7 советов по выращиванию томатов, благодаря которым урожай увеличится в несколько раз
Грядки томатов есть на огороде у любого дачника, но одни хозяева буквально не успевают собирать урожай, а другие довольствуются лишь парочкой хилых плодов в неделю. Расскажем, как с помощью несложных действий стимулировать хорошее плодоношение и получить целую груду крупных зрелых овощей.
Перед посадкой накройте почву черной пленкой
За две недели до высадки ростков в открытый грунт накройте грядку черной полиэтиленовой пленкой – это недорогой материал, который, тем не менее, отлично притягивает к себе солнечные лучи.
Пленка накапливает тепло и передает его земле, что помогает прогреть более глубокие слои почвы. Благодаря этому рассада гораздо легче приживется на новом месте, так как температура грунта станет для нее более комфортной.
Увеличивайте количество завязей
Об обильном урожае можно забыть, если на растении не образуется достаточное количество завязей. Увеличить их число можно двумя способами.
Первый подразумевает собой обогащение почвы калием при перекопке грунта. Альтернативный же метод – полить грядку зольным раствором через две недели после посадки. Средство готовится с расчетом 2 стакана золы на 10 л воды.
Проветривайте теплицу
Если лето холодное и дождливое, то обилие влажного воздуха в теплице может спровоцировать развитие грибка, в результате чего растения могут попросту погибнуть. Пускать свежий воздух в теплицу необходимо через полчаса после полива.
Можно повесить внутрь простой гигрометр для контроля показателя влажности: в идеале его уровень должен достигать 60-70%. У высокорослых побегов необходимо также удалять нижние листья, так как они не несут никакой активной пользы, зато нарушают циркуляцию воздуха, что провоцирует гниение.
Поливайте только под корень
Ни в коем случае нельзя поливать помидоры холодной водой из шланга – это верный способ загубить урожай. Полив должен производиться под самый корень, чтобы струя не попадала на листья. Вода при этом должна быть настоявшейся и теплой: если есть возможность поместить ее в черный бак или бочку для прогрева в течение дня – сделайте это.
Лучше всего поливать томаты ранним утром, пару раз в неделю. При этом тщательно наблюдайте за растениями: если завязи начинают осыпаться, а листья – скручиваться в трубочку, значит, овощам не хватает влаги. А если, напротив, плоды начинают чернеть и даже лопаться – это верный признак того, что с поливом вы переборщили.
Предотвращайте распространение грибков
Гораздо легче предупредить болезнь, чем впоследствии лечить ее, поскольку пораженное грибком растение очень тяжело восстанавливается и может так и не оправиться полностью.
Возникновению заболевания могут поспособствовать влажная погода, резкие перепады температур, неправильный режим полива или слишком тесная посадка. Если вы заметили, что на нижних листьях возникают бурые точки и пятна, немедленно удалите их и обработайте растения фунгицидами. Белый налет, скручивание и пожелтение листьев могут так же возвещать о развитии грибковой болезни.
Чтобы не допустить образования инфекции, проводите регулярный осмотр томатов и проветривайте теплицу. Более того, при посадке необходимо соблюдать между растениями дистанцию как минимум в полметра.
Увеличивайте полив в засуху
Чтобы обеспечить томаты достаточным количеством влаги в жаркую погоду, увеличьте объем воды от стандартных 4-5 л до 20 л на один куст. Полив рекомендуется производить раз в 5-7 дней. Если наступила настоящая засуха, поливать помидоры можно и 2-3 раза в неделю.
Однако помните, что даже при жаре эта культура не любит получать воду слишком часто: лучше произведите полив раз в неделю, но качественно, чем через день, но маленькими порциями. И, конечно, не забывайте, что в период затяжных дождей важно полностью исключить полив.
Мульчируйте почву
Мульчирование помогает не только сохранить влажность и рыхлость почвы, но и защитить ее от вредоносных внешних факторов, а также обеспечить комфортный температурный режим. Когда дело касается томатов, для данной процедуры лучше всего использовать солому или опилки. Грунт перед этим необходимо хорошо очистить от сорняков и прорыхлить.
Оптимальный слой мульчи – 6 см. При правильном использовании весь материал успеет перегнить к началу осени. В противном же случае нужно будет удалить остатки вместе с верхним слоем грунта, чтобы не допустить развития штаммов болезнетворных бактерий.
7 советов по выращиванию корнеплодов: рекомендации и фото
Все мы любим хрустящую морковку, сладкую свеклу, репку, редиску. Но не у всех получается их вырастить красивыми, ровными и вкусными.
У кого-то погрызли корнеплоды, у кого-то плоды растрескиваются. А у кого-то и вообще в цвет уходят. Почему так случается? От чего зависит урожай корнеплодов? Что нужно знать и учитывать при их выращивании? И как их правильно хранить? Обо всем об этом читаем далее.
или такой пример:
Особенности выращивания – Морковь!
Ее можно высаживать на расстоянии 5 см минимум. Самое лучшее сочетание Лук+Морковь! В паре они друг друга охраняют от луковой и морковной мухи! Высевать морковь нужно как можно позже, если вы хотите сохранить ее на зиму, можно конечно часть посеять пораньше, столько сколько скушаете за лето, а можно для раннего урожая немного посеять по зиму!
Перед посевом семена можно замочить в горячей воде (60 гр.) до остывания! Это для ускорения всходов, смываем эфирные масла, замедляющие всходы. Затем промыть холодной водой, просушить на полотенце.
Хорошо растет после лука, редиса и огурцов, плохо после кабачков, свеклы, томатов, картофеля и капусты.
Вместе с ней хорошо высаживать редис, томаты, ЛУК, чеснок, но не УКРОП – с ним она расти не будет!
Посев осуществляем таким образом: Грядочку взрыхлили на 5 см , сделали бороздки плоскорезом, обратной стороной им же уплотнили бороздки, потом пролили их, посеяли морковь реденько, сверху засыпаем компостом или кокосовым субстратом, снова придавили бороздки и накрыли укрывным! Все. Всходы появились – замульчировали.
Вот ее семена созрели:
Какие неприятности происходят с морковью?
Бывает, что она сухая получается и трескается! Бывает? Бывает!
Чтобы этого не происходило нельзя ее передерживать в земле! Чтобы знать, когда ее убирать – ведите журнал посадок! Трескается морковь от резких перепадов влажности и сухости. Решение – Мульчирование!
Корявая морковь:
Особенности выращивания – Свекла!
Высеваем в грунт, но лучше рассадой на расстоянии не менее 5 см. Хорошо сочетать в смешанных посадках. Свекла не любит холода, если попадает в начальном периоде в холод, то у нее внутри потом такие твердые темные пятна происходят.
Хорошие предшественники – редис, огурец, лук. Плохие: томат, кабачок, свекла, капуста, морковь. В смешанных посадках любит расти с капустой, с кольраби, с картофелем, с луком и мятой, плохо уживается с фасолью.
Чтобы свекла была слаще, применяют такой прием: поливаем 1 стакан соли на 10 л воды! Вот такая особенность. Всего 1-2 раза. Поэтому, лучше, если свекла высаживается в бороздки, а не в хаотичном порядке.
Особенности выращивания – Редька!
Редька бывает ранняя – летняя, или маргеланская зеленая. Ее высеваем раньше, в конце апреля, чтобы раньше покушать. Она нежная на вкус, сочная. Но не переращивайте, иначе бутет жесткая.
Вообще время посева редьки – это когда зацветет картошка!
Особенности выращивания – Дайкон!
Он может вырастать и более метра:
Особенности выращивания – Редис!
Особенности выращивания – Репа!
Батат (сладкий картофель):
Спаржа:
Пастернак:
Агротехника выращивания точь в точь, как с морковью.
Секреты выращивания моркови и других корнеплодов
Как и чем “накормить” корнеплоды, чтобы они дали хороший урожай?
Что любят корнеплоды?
У каждого вида корнеплодов свои “предпочтения” по части удобрений
Морковь
Хорошо растет на окультуренных супесчаных, легкосуглинистых почвах и низинных торфяниках (на тяжелосуглинистых и глинистых, заплывающих почвах получают низкие урожаи), а лучшие предшественники для моркови – фасоль, томат, огурец, ранние зеленные овощи.
На дерново-подзолистых почвах оптимальная реакция среды для моркови рН 6-7, на низинных торфяниках 5-5,5.
Кислые почвы следует предварительно известковать из расчета 3-4 кг на 10 м², однако внесение извести непосредственно под морковь нежелательно.
На окультуренных плодородных почвах под морковь столовую не надо вносить большие дозы минеральных удобрений.
Наиболее эффективны дозы минеральных удобрений под морковь на дерново-подзолистой почве (г/м²): азотных 20-25, фосфорных 15-20, калийных 25-30.
Избыточное внесение азотных удобрений снижает качество и сохраняемость корнеплодов.
Эффективность азотных удобрений бесфосфорных гораздо ниже.
Внесение мочевины во время вегетации положительно влияет на окраску корнеплодов.
Цвет моркови в большей степени зависит от кальция.
Качество и плотность корнеплодов улучшают в основном калийные удобрения.
Учитывая, что морковь потребляет относительно много хлора, под нее можно вносить калийную соль (лучше 40 %). Она увеличивает не только урожай, но и размеры корнеплодов: их средняя масса при удобрении калийной солью больше, чем при внесении сульфата калия, который не содержит хлора.
В течение вегетации по мере необходимости проводят две подкормки минеральными удобрениями (г/м²): первую через две-три недели после всходов – азотных 3-6, фосфорных 2-5, калийных 2-4; вторую через три-четыре недели после первой – азотных 3-5, фосфорных 3-6, калийных 5-8. Для нормального роста и развития моркови необходимы микроэлементы – марганец, медь. При отсутствии микроудобрений их можно заменить древесной золой, которую вносят весной (под перекопку) в дозе 2,5-3 г/м².
На черноземах тоже следует вносить минеральные удобрения (г/м²): азотных 20-25, фосфорных 15-20, калийных 10-15, на пойменных почвах – азотных 20-25. При этом две трети фосфорно-калийных удобрений вносят с осени под перекопку, остальные – весной перед посевом.
Дополнительно в период вегетации проводят одну-две подкормки, приурочивая их к определенным периодам развития растений: образованию двух-трех настоящий листьев или пучковой зрелости.
Эффективность подкормки повышается, если ее проводят жидкими удобрениями или одновременно с поливом.
Свёкла столовая
Предпочитает суглинистые почвы с реакцией среды, близкой к нейтральной (рН 6,2-7,5). Хорошими предшественниками для нее считаются огурец, томат, капуста.
Особенно важно учитывать то, что свекла столовая лучше других овощных культур переносит повышенную концентрацию почвенного раствора и отзывчива на внесение высоких доз минеральных удобрений.
В начале развития свекла требует хорошего обеспечения фосфором, а поэтому положительно отзывается на внесение в грядки гранулированного суперфосфата.
Дозы внесения удобрений под свеклу зависят от типа почв и содержания в них элементов питания.
На дерново-подзолистых они составляют (г/м²): азотных 20-30, фосфорных 15-25, калийных 15-20; на торфяниках – азотных 10-15, фосфорных 15-20, калийных 20-25.
Осенью под свеклу вносят 5-6 кг/м² торфонавозного компоста или домового мусора, а на слабокислых почвах – еще и 300-400 г известковых материалов.
В качестве добавки микроэлементов можно использовать древесную золу в дозе 2-9 кг/м².
В конце июля – начале августа свекла поглощает свыше 50 % всех элементов питания.
В этот период наиболее эффективны подкормки минеральными удобрениями. Первую подкормку проводят перед рыхлением, в фазе двух-трех настоящих листьев; вторую – через 15-20 дней в дозе (г/м²): азотных 6-10, фосфорных 5-7, калийных 6-8.
Необходимо обратить внимание еще и на то, что лучшими азотными удобрениями для свеклы считаются натриевая селитра; из фосфорных – суперфосфат; из калийных – хлорид калия и 40 %-я калийная соль.
На легких почвах под свеклу необходимо вносить магнийсодержащие удобрения в дозе 5-6 г/м².
При недостатке бора (особенно после известкования) может снизиться урожайность свеклы и появиться сердцевинная и серая гниль. Дефицит бора устраняется внесением его в дозе 1-3 г на 10 м² (смешивая с песком) или некорневой подкормкой 0,01-0,03 %-м раствором борной кислоты (расход раствора 1 л на 10 м²).
Редис
Его выращивают на плодородных почвах при нормальном увлажнении. Он хорошо растет на почвах с различной кислотностью (рН 5,5-7,3), поэтому известкование проводят только на очень кислых почвах (1-2 кг на 10 м²). Предшественниками редиса могут быть любые овощные культуры, кроме капустных.
На высокоплодородных почвах редис можно выращивать без органических удобрений.
Но.
Органические удобрения (4-5 кг/м²) на малогумусных дерново-подзолистых почвах вносят под предшествующую культуру. Если этого сделать не удалось, то осенью вносят перепревший навоз или перегной (2-4 кг/м²).
Что же касается минеральных удобрений, то.
Оптимальными дозами под редис являются (г/м²): азотные 20-30, фосфорные 15-25, калийные 15-20. В начале развития редис требует усиленного фосфорного питания, поэтому хорошо отзывается на внесение гранулированного суперфосфата (4-5 г/м²) в рядки при посеве семян.
Следует помнить! Из-за короткого вегетационного периода под редис лучше вносить быстродействующие формы азотных удобрений (калийную и аммиачную селитру). При медленном росте редис подкармливают раствором огородной смеси (20 г на 5 л воды) или аммиачной селитры (2 г на 5 л воды) и расходуют это количество раствора на 1 м² посева.
Редька
Она предпочитает легкие плодородные почвы и хорошо отзывается на азотно-калийные удобрения, а также внесение гранулированного супер¬фосфата в рядки при посеве.
По требованию к условиям питания редька схожа с редисом осенних сортов (поэтому при расчете доз можно пользоваться данными для редиса). Хорошие предшественники для редьки – огурец, томат, фасоль, бобовые, но только не капустные.
Из органических удобрений под редьку вносят только перегной в дозе 300-400 г/м².
Весной участки рыхлят, заделывают в почву 20-30 г/м² аммиачной селитры, столько же калийной соли и 30-40 г/м² простого суперфосфата.
Брюква
Выращивают ее, как и капусту средних и поздних сортов. Лучше всего она удается на суглинистых почвах.
Предшественники, обработка почвы и удобрения те же, что и для капусты.
Как правило, под столовую брюкву вносят 3-5 кг/м² хорошо перепревших органических удобрений. Отзывчива брюква и на минеральные удобрения – их доза составляет (г/м²): азотных 30-40, фосфорных 12-15, калийных 25-30.
Репа
Дает хорошие урожаи на легких плодородных почвах.
Под нее не рекомендуется вносить свежий навоз и большие дозы азотных удобрений, так как это вызывает образование пустотелых корнеплодов, излишний рост ботвы и ухудшение качества корнеплодов.
Минеральные удобрения вносят из расчета (г/м²): азотных 15-20, фосфорных 12-16, калийных 18-24.
Турнепс
Это относительно скороспелая культура и ее выращивают в несколько сроков. Особенности: холодостойкая, влаголюбивая, требует рыхлых плодородных почв. Под турнепс следует вносить органические удобрения в виде полуперепревшего (и даже свежего!) навоза в дозе 4-6 кг на 1 м². Минеральные удобрения вносят в тех же дозах, как и под репу.
- Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.
- А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!
- Расскажите об этом своим друзьям!
Правила выращивания моркови в открытом грунте и особенности ухода
Пожалуй, не найдётся такого огорода и дачного участка в нашей стране, где не выращивалась бы морковь. Выращивание моркови в открытом грунте любителям повозиться в земле больших хлопот не доставляет, поэтому это растение можно встретить везде, даже на грядках возле многоэтажек. Изумрудная зелень моркови является украшением грядок и радует глаз, а корнеплоды растения богаты витаминами и полезны всем. Морковь необходима при приготовлении свежих салатов, первых и вторых блюд, засолке капусты, приготовлении салатов и прочих заготовок на зиму. Она хорошо хранится всю зиму, поэтому у вас под рукой всегда будет свежий и дешёвый источник витаминов, которые морковка накопила за лето, вобрав в себя много солнца и лета.
Особенности
Выращиванием моркови занимались всегда и на многих огородах. Культура моркови достаточно простая в выращивании, поэтому с ней справится едва ли не каждый огородник независимо от его опыта и навыков. Для успешного выращивания необходимо соблюдать основные и достаточно простые моменты.
Технология выращивания моркови большой сложностью не отличается. Как и при выращивании любых растений нужно уделять внимание почве, поливу, выбору места и соблюдать все тонкости по выращиванию и уходу за растением. Давайте попробуем разобраться, как вырастить полезное растение.
Освещение
Это растение любит хорошо освещённые солнцем участки. Возделывание моркови в тени нежелательно – это ухудшает её вкус, уменьшается сахаристость и размер, и, в значительной степени снижает её урожайность.
Почва
Для выращивания моркови выбирают лёгкую ровную почву. Почву подбираем супесчаную, легко суглинистую и хорошо дренированую. В суглинистой плотной почве корнеплоды получатся мелкими, а при хранении будут легко гнилью. Ей нужна почва с нейтральной или слабокислой реакцией. Грядку для моркови готовят заранее, чтобы она хорошо выстоялась и стала рыхлой, поэтому в неё вносят опилки, торф, песок, перегной. Для известкования почвы используют золу, известь, мел, доломит. В бедную почву добавляют перегной – ведро на каждый м2. Если грунтовые воды близки к поверхности почвы, то следует сделать высокую грядку.
Следует соблюдать очерёдность выращивания растений на участке для повышения урожайности. Нельзя постоянно сеять морковь на одной грядке или после:
- пастернака;
- сельдерея;
- петрушки;
- укропа.
Лучше всего сеять морковь после:
- помидоров;
- огурцов;
- лука;
- чеснока;
- капусты;
- картофеля.
Но, всё же, случается, что место под морковь менять не получается. Как же в таком случае вырастить крупные корнеплоды?
Большую помощь в этом деле окажет древесная зола. Её вносят в землю два раза в год по 200 г на каждый м2 с перекапыванием. Весной, за несколько дней до посева, грядки ровняют, рыхлят, проводят обработку 0,3% раствором купороса, поливают тёпленькой водичкой, а затем укрывают целлофаном. За эти дни грядки хорошо согреются и не потеряют влажность.
Сроки посева
Очень важно вовремя посеять морковь, это напрямую связано с её урожаем. Нужно всегда иметь в виду, к какому сроку понадобятся корнеплоды, и рассчитывать сроки посева, исходя из того, что морковь растёт в течение трёх месяцев. Чтобы собрать урожай моркови осенью, сеять её нужно с конца апреля до середины мая. «Под зиму» морковь высеивают, когда земля остынет и станет холодной. Обычно это поздняя осень.
Кроме того, сроки посева, а значит, и уборки находятся в зависимости от сорта и климатической зоны. Сорта, предназначенные для севера, в южных районах растут очень медленно. Южные сорта в центральной России дают буйную зелень, а плоды совсем не развиваются.
Многие зарубежные сорта для хранения непригодны.
Для раннего урожая сеют скороспелые сорта под зиму или ранней весной. Но в суровом климате семена вымерзнут, даже хорошо укрытые, поэтому лучше сеять ранней весной, когда прогреется земля. Конечно, весенние возвратные заморозки сказываются на качестве корнеплодов (они хуже хранятся) и идут в стрелку. Но для летнего использования они вполне пригодны.
Для хранения следует высеивать сорта с долгим сроком созревания, когда температура не будет опускаться ниже 15-18 градусов С. Обычно семена, которые подходят для вашей местности, приобретают в торговых сетях. Но их можно вырастить и на своём участке. Для этого здоровый крупный корнеплод высаживают в землю. А к концу лета собирают зонтики с семенами.
Подготовка семян
Семена моркови не обладают высокой всхожестью, да и всходят неравномерно, поэтому не нужно пользоваться старыми семенами. Прорастать семена будут длительное время (около месяца), так как в них много эфирных масел, которые не дают быстро поступать влаге. Перед посевом семена следует подготовить. Это позволит определить брак в семенах и ускорить прорастание. Процедура эта не сложная. Делают это разными способами. Например, замочить семена.
Делают это так: заливают тёпленькой водичкой, на 10 часов и все негодные семена всплывут.
Замачивание
Ускорить прорастание семян можно так. Семена помещают во влажную салфетку или вату и держат там около суток. Салфетка должна быть всё время влажной и тёплой. Если салфетку держите в тёплой воде, то воду следует поменять за это время 6 раз. Если в эту воду добавить чайную ложку древесной золы, то получится питательный раствор. Потом семена промывают. В тепле и влажности семена наклюнутся уже через 3 дня. Но большего эффекта можно достичь, если семена ещё закалить, поместив их в холодильник во влажной салфетке на несколько дней (2-5).
Замачивание в растворе
Для приготовления питательного раствора нужны слабенький марганцовый раствор и 0,5 чайной ложки удобрения на один литр воды. Можно смешать 1/3 чайной ложки нитрофоски, 1⁄2 чайной ложки борной кислоты в литре воды. Затем семена раскладывают на салфетке (подойдёт многослойная марля), и накрывают их сверху другим концом и на 24 часа заливают всё приготовленным питательным раствором. Жидкость должна слегка покрывать ткань. Через сутки семена нужно промыть водичкой и на несколько дней поместить в холодильник.
При неблагоприятных погодных условиях (если нет возможности для высадки) семена оставляют в холодильнике до благоприятного момента в увлажнённом состоянии. Термическая обработка – это попеременное погружение семян в горячую и холодную воду. Ими наполняют мешочек и опускают в 50-градусную воду, а затем помещают в раствор гумата и держат два дня в тепле. Таким образом, можно ускорить их прорастание.
Барботирование
На пластмассовой ёмкости с водой помещают компрессор для аквариума, а сверху – сетку с семенами. Вода и семена будут насыщаться воздухом. Семена моркови барботируются от 16 до 24 часов. Затем семена помещают на 3-4 дня в холодильник. Потом семена необходимо просушить и посеять.
Посев
Морковные грядки нужно делать узкими. В них должно быть четыре рядка (не больше). Таким образом, обеспечивается оптимальное освещение посевов на грядке. По краям грядок устраивают бортики, которые задерживают воду и не дают ей стекать. Для посева моркови следует через 15 см сделать канавки глубиной 2-3 см и хорошо их увлажнить, а между семенами не менее 2 см.
Грядку поливают, присыпают золой, а затем в канавках раскладывают семена. Мелкие семена распределить равномерно сложно, поэтому их нужно смешать с торфом или с песком, а затем посеять на грядку. Весной заранее набухшие семена глубоко не сажают (всего на 3-4 см). Грядку засыпают лёгкой почвой, которая состоит из чернозёма, смешанного с торфом, перегноем или песком и оставляют над ней вентиляционное отверстие из целлофана на расстоянии 10-15 см. Всходы проклюнутся уже через 7-10 дней.
Если температура не будет превышать +12 градусов С, то время для всходов потребуется в два раза больше. Если семена взойдут местами, то на пустые места нужно подсеять ещё семена. Осенью сеют морковь раннего сорта. Семена заделывают на глубину 2-х см, а сверху на 3-4 см засыпают мульчей. В бесснежную зиму посевам делают дополнительное укрытие толщиной до 0,5 метра.
Рыхление
Чтобы морковь получилась хорошего качества, нужно регулярно обрабатывать почву, тем самым обеспечивая благоприятные условия выращивания моркови. Может случиться так, что прополоть первый раз потребуется уже до того, как взойдут семена, так как близкое соседство с сорной растительностью – гибель для корнеплодов. Поэтому сорняки нужно уничтожать при появлении. Землю на грядках нужно поддерживать в рыхлом состоянии. Уплотнённый грунт и корка ведут к искривлению корнеплодов и красоты им это не добавляет. Поэтому рыхлить землю нужно обязательно.
Прореживание
Первый раз всходы прореживают, когда появятся три настоящих листочка. Расстояние между корнеплодами делают 3 см. Когда у корнеплодов будет четыре настоящих листочка, прореживание делают ещё раз. Теперь расстояние между морковками должно быть 5-6 см. Перед каждым прореживанием грядки следует тщательно полить и взрыхлить землю. Желательно этим заняться днём, чтобы не встречаться с морковной мухой (она летает по вечерам). Мелкие росточки можно удалить с помощью пинцета, оставив между ними расстояние 2 см.
Удалённые растения уносят подальше от грядок, так как оставленная рядом с грядками ботва привлекает различных вредителей. Хорошо отпугивают их стрелки лука, которые следует измельчить и разбросать на грядках. Что бы корнеплоды в достаточной мере снабжались кислородом, землю между рядками пропалывают и рыхлят. Закончив прореживание, землю мульчируют компостом или опилками, вымоченными в растворе мочевины.
Полив
Плохая всхожесть моркови обусловлена недостатком влаги. Пока семена не взошли, поверхность грядки нужно держать влажной, поэтому её нужно поливать (при необходимости). Особенно трудно проклёвываются гранулированные семена. Корнеплоды моркови нужно регулярно поливать, иначе они будут горькими и вялыми. Полив необходим на всех этапах развития растения, только тогда они будут сочными и сладкими.
Увлажнять почву нужно на длину корнеплодов.
Грядку взрослых растений нужно промочить на глубину в 30 см. Засеянную морковную грядку покрывают целлофаном, чтобы её поверхность не пересыхала. Пока не начнут развиваться корнеплоды, грядку поливают каждые 3-4 дня по 25-30 литров на каждый м2. Потом поливают каждую неделю из расчёта 10-20 литров на каждый м2. С конца лета полив сокращают, теперь поливают 2 раза в месяц из расчёта 10 литров на каждый м2.
Последние две недели перед уборкой урожая грядки не поливают совсем. Поливать морковь нужно регулярно и избегать крайностей от пересыхания грядки до излишнего переувлажнения. Это приводит к тому, что плоды растрескиваются, грубеют и плохо хранятся. Если морковь постоянно заливать водой, то плоды получатся мелкими, выращивание и уход пойдут насмарку.
Подкормка
Подкармливая морковь нужно правильно соблюдать дозировку удобрений, так как большое количество удобрений ничего, кроме вреда, не принесёт. За сезон морковь нужно подкормить 2 раза. Первый раз удобрения вносят через месяц после того, как появились всходы. Второй раз – через два месяца после первой подкормки. Готовят их так. Берут ведро воды и к ней, по своему усмотрению, добавляют:
- нитрофоску -1 ст. л;
- древесную золу – 2 стакана;
- калийную селитру – 20 г;
- мочевину – 15 г;
- двойной суперфосфат – 15 г.
Морковь отрицательно относится к избытку азота. Во время роста верхушки корнеплодов выходят из земли и зеленеют. Большого вреда от этого нет, но вкус ухудшается. Поэтому, вышедшие из земли корнеплоды нужно окучить, нагребая них слой земли толщиною в 5 см.
Уборка
Убирать урожай моркови нужно своевременно, чтобы не страдали полезные свойства и лёжкость корнеплодов. Холодная погода моркови не страшна, но температура ниже +8 градусов нежелательна. В центральной России морковь выкапывают с грядок в конце сентября в сухую погоду. Выкопанную морковь проветривают 2 часа и обрезают ботву, оставив небольшой хвостик. Пригодные для хранения корнеплоды помещают в тёмный подвал.
Вот то немногое, что мы хотели рассказать вам об оранжевом корнеплоде. Рекомендации несложные, и при их соблюдении и усердии растению можно обеспечить грамотный уход в открытом грунте и получить хороший качественный урожай. Дела Огородные желают вам успехов в этом занятии. Удачи вам!
Отправьте в свою социальную сеть, чтобы не потерять:
Всегда у меня проблема с посадкой, а вернее с урожаем моркови, она или нечего не дает или некуда девать, стабильности никакой. Поэтому взахлеб прочел статью, она хорошая, развернутая, получил много полезной информации, теперь буду пробовать с учетом Ваших подсказок.
Как вырастить крупную и сладкую морковь? Приёмы, агротехника, советы и секреты
Морковь — весьма неприхотливый, долго хранящийся, вкусный и полезный корнеплод, который популярен в нашей стране. Даже если вы не планируете выращивание моркови для запаса на зиму, то посадите одну маленькую грядку «на салаты». Вырастить морковь несложно, а о нюансах мы хотим вам рассказать сегодня.
Морковь – одна из главных культур в детском прикорме. И очень печально, когда труды, затраченные на ее выращивание, заканчиваются кривыми уродливыми загогулинами сомнительного вкуса, ибо в случае с морковью внешнее соответствует внутреннему содержанию.
Ровные грядки с ажурными зелеными листьями украшают участки даже начинающих огородников. Но получить урожай красивых ровных корнеплодов удается только тем, кто придерживается правил выращивания моркови.
Как же вырастить морковь ровной, крупной, вкусной, с высоким содержанием полезных веществ? Будем разбираться. 
Морковь
Условия для хорошего урожая моркови
Морковь – морозоустойчивая культура, которую можно высевать под зиму и в несколько сроков с ранней весны. В южных регионах ее высевают в теплые зимние (февральские) окна и получают ранний урожай вкуснейшего овоща. Морковь не боится заморозков.
Чтобы вырастить достойный урожай, нужно обратить внимание на:
- биологические особенности моркови,
- соблюдение требований технологии выращивания,
- структуру и плодородие почвы, ее подготовку к посеву,
- кислотность почвенного грунта,
- особенности обеспечения влагой.
Основные причины мелкоплодности моркови
- Морковь не выносит заболоченных низинных участков, близко расположенных плодовых и лесных древесных культур. Она не будет ровной и изящной и тем более крупной при выращивании в тени, под пологом сада.
- Культуре необходим глубокорыхлый питательный грунт, воздухо- и водопроницаемый. Наличие в почве мелкого щебня, камешков, корневищ и других включений вызывает искривление и измельчение корнеплода моркови.
- Корнеплоду необходимо яркое освещение. Грядки с морковью располагают так, чтобы каждое растение получило достаточное освещение. Высокорослые культуры (томаты, баклажаны) не должны затенять ботву моркови. Морковь лучше располагать южнее высокорослых соседей.
- Морковь не будет плодоносить на закисленных почвах. Поэтому за год до посева культуры на выделенную грядку почву раскисляют внесением перегноя, мела, извести, доломитовой муки. Почва под морковью должна быть нейтральной с нулевой кислотностью в пределах рН=6-7.
- Уродливые, ветвистые, лопнувшие корнеплоды моркови и мелкие корнеплоды получаются при некачественной подготовке почвы, весеннем предпосевным раскислении почвы, использовании удобрений, содержащих хлор, при избытке азотных удобрений, загущенных посевах.
- Ценность моркови определяется количеством полезных веществ, которые формируются в корнеплоде в результате метаболических процессов при своевременном получении влаги и питательных веществ. Поэтому недостаток влаги и питания в начале и их избыток в конце вегетационного периода моркови изменит не только внешние формы и признаки, но и значительно снизит вкусовые качества.
Как получить крупную морковь?
Выбор участка под посев моркови и предшественники
Участок должен быть выровненным, без склона, равномерно освещенным. Хорошими предшественниками и соседями являются кабачки и другие тыквенные, бобовые, лук на репку, чеснок, картофель, томаты, баклажаны. Сельдерей, петрушка, укроп, другие зонтичные — нежелательные соседи и предшественники. В культурообороте морковь на прежнее место возвращается на 4-й–5-й год. .jpg)
Здоровая ботва моркови. © Bill Heavey
Подготовка почвы под посев моркови
Почву под посев моркови готовят с осени. После уборки урожая предшествующей культуры с участка выносят ботву, провоцируют поливом получение осенней волны всходов сорняков. Если участок неблагополучный, очищают его от камней, корневищ, перекапывают на штык лопаты. Разбрасывают смесь или комплексные удобрения, не содержащие хлористых форм. Удобрения заделывают в почву с одновременным измельчением грубых комков земли и выравниванием поверхности участка граблями.
Важно! Нельзя одновременно вносить раскислители (доломитовую муку или известь) и удобрения. Эти два приема подготовки разносят во времени. Можно с осени внести раскислители (если нужно), а весной – удобрения, за 2-3 недели до посева.
Весной грядку под морковь еще раз глубоко вскапывают, особенно, если почвы тяжелые глинистые и суглинистые по составу. Чтобы их вспушить можно в корнеобитаемый слой внести перлит или вермикулит, песок.
Внесение удобрений под морковь
Из минеральных удобрений при основной подготовке почвы вносят азотно-фосфорные туки из расчета, соответственно, 50-60 и 40-50 г/кв. м. на средних по плодородию почвах. Можно внести нитрофос, аммофос в дозе 60-80 г/кв. м. или удобрительную овощную смесь в такой же дозе. Удобрения можно внести под перекопку или при окончательной подготовке участка (под грабление).
На высокоплодородных почвах под морковь вносят 1/2-1/3 части от выше названных доз удобрений, иногда обходятся только внесением золы – стакан на кв. м. и последующими подкормками в вегетационный период. На малоплодородных почвах основную дозу удобрений не увеличивают, но используют усиленные подкормки в первую половину вегетации моркови.
Сроки посева моркови
Морковь морозоустойчивая культура. Всходы выдерживают понижение температуры до -2°С. Развитые растения не погибают при кратковременном морозе до -4°С. Используя эти свойства, некоторые огородники культуру высевают, как только почва прогреется до +3…+4°С. Но для таких ранних посевов, как и для подзимних, нужно выбирать раннеспелые сорта моркови. Да и всходы получают на 20-й – 30-й день.
Лучшим для посева моркови все же считается прогрев 10-15 см слоя почвы до +8…+10°С. Всходы при этом появляются на 12-й – 15-й день. Если начальный период развития моркови будет проходить при низких температурах, растения зацветут в первый год, а корнеплод будет грубым и безвкусным. Оптимум температур колеблется в пределах +17…+24°С. При повышении более +25°С метаболические процессы в корнеплоде замедляются, корнеплод моркови становится волокнистым. Необходимо снижать температуру почвы поливом и мульчированием, а воздуха — мелким разбрызгиванием (туманообразный полив).
.jpg)
Как повысить вкусовые качества корнеплода?
При правильно подготовленном участке вкусовые качества корнеплодов моркови зависят от обеспеченности в вегетационный период основными питательными веществами (и их должным соотношением), микроэлементами, влагой, от густоты стояния и сортов.
Подкормки моркови
Морковь не выносит перекорма и реагирует на него снижением качества корнеплодов, особенно при переизбытке азотных туков. Мякоть корнеплода становится безвкусной. Но морковь нуждается в хорошем обеспечении калием, который способствует накоплению в корнеплодах сахаров, увеличивает длительность хранения и общую урожайность. Из калийных удобрений лучше использовать калимаг. Он бесхлорный.
В течение теплого периода морковь подкармливают 2-3, иногда на обедненных почвах — 4 раза.
Первая подкормка моркови
Через 3 недели после всходов моркови — раствором калимага и мочевины (по 15 г/10 л воды). В раствор можно добавить 20 г суперфосфата. При достаточной заправке почвы удобрениями в осенне-весеннюю подготовку первую подкормку можно провести позже, в фазу 5-6 листьев.
Вторая подкормка моркови
Через 2-3 недели вторую подкормку выполняют внесением кемиры-универсал (50-60 г/кв. м), нитрофоски, Рост-2, растворина в такой же дозе.
Третья подкормка моркови
Следующую подкормку проводят через 2-3 недели (в фазу разрастания корнеплода) золой (по влажной почве) из расчета 20 г/кв. м или смесью микроэлементов. Фаза разрастания корнеплода приходится на конец июня–июль месяц.
Чтобы плоды были сладкими с нежной мякотью между 2 и 3 подкормкой эффективна внекорневая раствором борной кислоты (2 г/10 л воды). Очень важен в составе элементов калий, который способствует доставке элементов питания в корнеплоды. Поэтому 3 подкормку можно провести фосфорно-калийными туками из расчета, соответственно, по 30 и 40 г/кв. м.
Четвертая подкормка моркови
На обедненных почвах, если требуется, проводят и 4-ю подкормку, которая приходится на фазу созревания корнеплода. Она, чаще всего, проводится с целью укрупнения плодов. Обычно ее проводят в начале–середине сентября (в зависимости от срока созревания сорта). Эту подкормку можно провести теми же туками и дозами, что и третью, либо в другом сочетании, но исключая азотные удобрения.Плотная посадка моркови. © Dorling Kindersley
Полив моркови
Мелкие, горькие, деревянистые плоды моркови получаются при недостатке влаги, особенно, в период от посева до всходов, и в фазу интенсивного роста корнеплодов. До всходов верхний слой почвы делают постоянно влажным. Поливы в этот период лучше проводить в вечерние часы, междурядья мульчировать мелкой мульчей не выше 2-х–3-х см. При колебании режима влажности и чрезмерно обильных поливах морковь может сформировать крупный корнеплод, но он будет безвкусным и изобиловать трещинами.
После всходов культуру поливают еженедельно до разрастания корнеплодов, а затем переходят на полив 2-3 раза в месяц, но увеличивают норму полива. После каждого полива мульчирование моркови обязательно. Оно препятствует образованию корки и снижает температуру верхнего слоя почвы. За 2 недели до уборки урожая поливы прекращают.
Правила прореживания моркови
Выровненные корнеплоды моркови вырастают при правильном 2-х–3-х кратном прореживании. Первое прореживание проводят после появления 3-го листа. Перед прореживанием рыхлят междурядья и проводят полив. Ростки удаляют прощипыванием или пинцетом, но не выдергивают, чтобы не нарушить корневую систему остающихся растений.
Отходы убирают подальше от грядки, чтобы не привлечь морковную муху. Для ее отпугивания после прореживания в междурядьях можно разбросать луковые стрелки или прикрыть растения. Через 2,5-3,0 недели прореживают посевы повторно, увеличивая расстояние между растениями с 2 до 6 см.
3-е прореживание – это уже фактически выборка первого урожая. Морковь требовательна к воздушному режиму почвы. Раз в 7-10 дней междурядья моркови рыхлят, вороша мульчу.
Сорта моркови
Чтобы вырастить сладкую морковь, необходимо подобрать районированный сорт с определенным качеством корнеплода. Селекционеры предлагают большой ассортимент семян ранних, средних и поздних сроков созревания с высоким содержанием сахаров, отличающихся десертным вкусом, длительным сроком хранения и другими качествами.
Для выращивания на даче можно порекомендовать универсальные сорта: Шантане, Нантская-4, Каротелька. Устойчивые неприхотливые сорта. Нантскую-4 можно использовать для подзимних посевов. Для всех регионов России подходит сорт Московская зимняя А-545. Скороспелый сорт Полярная клюква формирует урожай за 2 месяца и по своим качествам рекомендован к выращиванию в северных широтах.
В семьях с маленькими детьми незаменимы сорта: Витаминная-6, Викинг и Сахарная лакомка, Детская сладость, которые отличаются повышенным содержанием каротина и сахара. Сахарную лакомку относят к самым сладким сортам моркови. Детская сладость прекрасно хранится до следующего урожая. При необходимости, в ежегодном каталоге сортов и гибридов можно подобрать корнеплод с нужным качеством.
Советы по выращиванию здоровой моркови без гнили
Очень распространенное в наших северных краях насекомое – морковная муха. Ее личинки зимуют в погребе на собранном урожае, вы их даже не заметите. А весной, в начале мая, насекомое развивает свою активность. Как только морковь начинает образовывать корнеплод, муха тут как тут – откладывает личинки между стеблем и корнем растения. Не заметить черные точки на оранжевой поверхности просто невозможно.
Я советовался с опытными садоводами, и вот что они предложили. Кто-то делает против мухи ограду из спанбонда высотой чуть менее метра. Дело в том, что насекомое высоко от земли не поднимается, и этого, в общем-то, хватит, чтобы обезопасить посадки. Но если вам не хочется возиться с изгородью, посадите между морковью лук и бархатцы. Цветы выделяют в почву вещества, которые не нравятся насекомому. А лук отпугивает муху.
Но я выбрал самый эффективный способ защиты моркови от садовых вредителей. Это органическое средство общедоступно и безопасно для растения. Речь идет о красном и черном молотом перце. Одну столовую ложку специй растворяем в ведре теплой отстоянной воды. Настаивать раствор совсем не обязательно, надо просто разбрызгать его по грядке, чтобы ботва была обработана максимально равномерно. Можно использовать для этой цели пульверизатор или просто взять широкую кисть. Ведра смеси хватит на 10 квадратных метров грядки.
И учтите, что муху привлекают влажность почвы и загущенность посадок. Поэтому морковь все же придется проредить. Маленькие корнеплоды хороши для приготовления варенья с брусникой. А поливать ее лучше обильно, но не слишком часто.
В начале июля, после второго прореживания, всегда подкармливаю грядки борной кислотой и марганцовкой. Этот несложный метод позволяет надежно защитить растения от различных заболеваний. Средства недорогие, их можно приобрести в любой аптеке.
Борная кислота необходима для правильного формирования корнеплода. Бор – чрезвычайно ценный для растения микроэлемент, он активно участвует в обменных процессах и позволяет овощу вырасти вкусным и здоровым. На товарном виде подкормка тоже отражается. И храниться такая морковь будет значительно дольше. Специалисты считают, что урожайность после обработки борной кислотой увеличивается на 20%, плоды становятся крупнее, повышается содержание каротина. При нехватке бора морковь загнивает изнутри. Сразу это не заметно, но собранные и уложенные в погреб пораженные овощи вряд ли смогут долго храниться.
На ведро теплой (около 50 градусов) отфильтрованной воды достаточно 3 г марганцовки и 2-3 г борной кислоты. Этого хватит для обработки 4 кв. метров. Смесь желательно процедить через тряпочку, так как мелкие частички химических веществ могут не растворится полностью.
Растения поливают под корень, можно сделать по периметру грядки небольшую бороздку, чтобы удобрение не стекало. Важное условие: подкормку проводят сразу после дождя или обильного полива.
Второй раз подкормку марганцовкой и борной кислотой проводят через 20 дней. Методика та же. Как результат – морковь становится более устойчивой к засухе и похолоданию. Марганцовокислый калий – отличный антисептик, который защищает ее от вредителей и гниения. Кроме того, он положительно влияет на состав почвы, правильно окисляя ее. А это, в свою очередь, обеспечивает богатый урожай.
Самые неприхотливые цветы для балкона цветущие все лето
Оформление балкона или лоджии в квартире цветами — это прекрасная возможность сделать красивый зеленый уголок для отдыха в городе. Сюда же можно поставить небольшой деревянный столик со стульями и наслаждаться вечерними чаепитиями и закатом. Не все садовые цветы могут расти на балконе.
В этой статье вы узнаете, какие лучше всего выращивать цветы на балконе в ящиках.
1. Бархатцы
Теплолюбивые желтые головки бархатцев — неотъемлемая черта летних контенейров, садовый вазонов и балконных ящиков. Их легко вырастить из семян или приобрести рассаду, они неприхотливы, цветут с начала лета до заморозков. Удаление отцветших соцветий продлевает цветение.
Кроме того, если вы думаете, какие цветы посадить на солнечной стороне, то это бархатцы. Они любят солнечные места. Единственное, в засуху нужно регулярно поливать, не пересушивать почву.
Самые популярные сорта бархатцев — отклоненные гибриды. Сорта бывают кустистые, в этом случае вам нужно будет всего пара — тройка растений для балконного ящика. Чтобы эти желтые цветы на балконе выглядели красиво, выбирайте невысокие 15 — 30 см виды. Для балконного ящика прекрасно подходят махровые или полумахровые соцветия, диаметром до 5 см.
2. Календула, ноготки
Нетребовательный к почве цветок. Это цветы для балкона солнечная сторона или легка полутень. Совершенно неприхотлив, может поражаться мучнистой росой и тлями. Относится к растениям, цветущим все лето. Время цветения с июня по сентябрь. Для длительного цветения нужно удалять отцветшие соцветия.
Исходный вид — календула лекарственная, для балконов и лоджий нужно выбирать низкорослый сорт Fiestа Gitana — 30 см, которые имеют различную окраску. Очень просто вырастить дома из семян. Для раннего цветения календулу на рассаду можно посадить уже во второй половине февраля.
При создании необычного дизайна балкона календулу лучше сажать вместе с другими цветами — анютиными глазками, луковичными (нарциссами, тюльпанами), ампельными петуниями, декоративной капустой, декоративными и пряными травами.
3. Настурция
Однолетние настурции — это цветы для южного балкона. Цветет с июля по сентябрь. Сеют семенами сразу на постоянное место. Это цветы для балконов неприхотливые, вырастают из семян практически всегда. Уникальное садовое растение, цветки разных сортов совершенно не похожи друг на друга:
— есть лианы для драпировки стен, то есть можно подобрать сорта и вырастить вьющиеся цветы для балкона;
— ампельные цветы для балкона и оконных ящиков — настурция иноземная peregrinum, длина лиан достигает 3 м;
— кустовидные карликовые сорта для клумб.
4. Петуния
Самые популярные в выращивании цветы на балконе в ящиках — это петунии. Благодаря разнообразной окраске, длительному цветению, разнообразию сортов и видов они создают уникальный дизайн на балконе.
Какие цветы посадить на балконе из петуний:
— ампельные сорта петуний сажают в большие садовые вазоны или подвесные кашпо для балконов, лоджий и летних веранд (эти сорта нужно высеивать на рассаду раньше кустовых — в начале — середине февраля);
— кустящиеся многоцветковые виды.
Остерегайтесь приобретать семена цветов с одним стеблем, для балконов и лоджий они совершенно не подходят. В этом случае вырастет 1 стебель с горшке с несколькими цветочками на верхушке
Схема посадки петуний в балконном ящике 15 на 15 см. Возможно однорядная и двурядная посадка петуний в ящик на балконе.
Как создают цветы на балконе дизайн:
— при однорядной посадке посадите 3 розовые и 2 лиловые петунии, чередуя их по цвету;
— при двурядной посадке в ящик прямостоячие цветы разместите на заднем плане, а ампельные сорта на переднем.
5. Пеларгония
Чаще всего пеларгонией называют герань, которую выращивают в горшках, как комнатное растение. Пеларгония одно из неприхотливых растений в уходе, быстро растёт, хорошо и обильно цветёт. Кстати, при правильном уходе пеларгония может цвести круглый год. Обладает приятным пряным ароматом, который источают не цветы, а листья. Прекрасное растение для балкона в теплый период времени.
К тому же с пеларгонией можно создавать чудесные цветочные композиции, дополняя их другими цветами. Вот одна из схем, что посадить на балконе из цветов:
пеларгония белая и красная;
6. Немезия
Цветки немезии бывают одно-, двух- и трехцветными. Зацветает рано, в жаркое лето цветение может быть непродолжительным. Возможна вторая волна цветения, ближе к осени. Для этого нужно подрезать стебли после первой волны цветения. Если вы хотите добиться осеннего цветения, то посадите семена немезии на рассаду в начале июня, тогда ваш балкон будет прекрасно выглядеть и в ноябре.
Семена немезии мелкие, поэтому сеять нужно по верху, не присыпая землей. Затем хорошо опрыскать водой и накрыть стеклом. По мере запотевания стекло нужно приоткрывать, после появления зеленых ростков убрать.
При пересадке в вазоны и горшки соблюдают расстояние между цветками в 20 см. При высаживании рассады цветов стебли прищипывают.
Оформление балкона цветами немезии получается очень нежным, благодаря тому что цветки мелкие, низкие, около 20 см и кустистые.
7. Низкорослые сорта львиного зева
Обычно львиный зев выращивают в саду, но если вы возьмете самый низкорослый сорт Радуга, то можете вырастить цветки самых разных цветов и оттенков. Из плюсов, стоит отметить запах львиного зева, он источает такое благоухание! А нужно для этого всего 5 — 6 кустиков.
Осенью, когда наступают заморозки, это растение застывает, цветки не изменяют цвет и выглядит это великолепно. Цветы, как живые стоят всю зиму. Поэтому, если выбираете какие цветы можно посадить на балконе, обязательно внесите свой список карликовые сорта львиного зева. Цветут они во второй половине лета, с июля по октябрь.
8. Бегония вечноцветущая и бегония клубневая.
Оба вида бегоний можно выращивать в контейнерах и это цветы для балкона северная сторона, они прекрасно растет в полутени. Имеют округлые мясистые листья с окраской от бледно-зеленой до шоколадно — бурой. Цветет с июня по сентябрь. Считается многолетником, но чаще всего это растение выращивают как однолетник. Отлично растет на богатой гумусом почве и в полутени. Поэтому при посадке нужно вносить компост.
9. Фуксия ампельная
Существуют 3 основных группы фуксий. Какие цветы лучше посадить на балконе? Так это нежные теплолюбивые ампельные фуксии со слабыми ниспадающими стеблями в подвесных корзинах. Название ампельного сорта фуксии — Swingtime. Стебли вырастают до 50 см с красно — белыми цветкам.
Фуксии — это отличные цветущие цветы для северного балкона. Им достаточно небольшого количества света для цветения и роста. Обязательно нужно регулярно и обильно поливать. Следите, чтобы земляной ком не пересыхал. После засухи, фуксия погибнет и не восстановится.
10. Анютины глазки или фиалка Витрока
Существует множество гибридов фиалки Витрока высотой 15 — 25 см. Эти цветы на лоджии двух видов:
— зимнецветущие (в ноябре — мае) сорта, которые выращивают как двулетник, преобладает серия Universal;
— летнецветущие (июнь — октябрь), которые выращивают как однолетники.
Виолу можно выращивать на балконе, но нужно посадить в месте с правильным освещением. Оптимальнее всего солнечная сторона с притенением в полуденные часы. На южном балконе она быстро потеряет свою декоративность. Уже в июле она выгорит, и будет выглядеть засохшей и непривлекательной.
Виолу нужно обязательно регулярно поливать, чтобы земля была влажной, но без застоя влаги. Также, если вы хотите цветы выращивать на балконе, то необходимо их подкармливать.
11. Лаватера
Воронкообразные цветки лаватеры неопытный цветовод легко спутает с мальвой. Хотя это разные растения, но цветки у них действительно очень похожи. И палитра оттенков богатая – от белого до рубинового. Уход за лаватерой совсем не сложен – растение некапризное и в специальном уходе не нуждается.
Какие цветы посадить на балконе?
Самый беспроигрышный вариант украшения балкона, конечно же, цветы. Но чтобы растения чувствовали себя хорошо и выглядели соответствующе, их следует подбирать по типу лоджии, стороне света и другим важным характеристикам.
- По типу балконов
- По сторонам света
- По типам растений
- Советы по благоустройству
По типу балконов
По виду различают открытые балконы, закрытые и утепленные. Только в последнем растения могут существовать круглый год, остальные варианты больше подходят для сезонного цветоводства. Рассмотрим подробнее подборку цветов для каждого типа.
Открытый
Петуния
Разнообразные яркие петунии цветут все лето, поэтому ими часто украшают городские уличные клумбы: но и для декора балконов вполне сгодятся. Чаще всего их выращивают в балконных ящиках с внешней стороны ограждения, ампельные сорта можно подвесить в кашпо к стене или потолку.
Если собираетесь выращивать петунию из семян , начинать посадки следует примерно в феврале-марте: цветение начинается лишь на 70-80 день после посева. Пока на улице холод, рассаду держат дома, но обязательно закаляют: например, часто открывают окна. Как только температура устоится, переносят на балкон.
Важно ! Петуния не любит слишком яркого солнца, пересыхания почвы и застоя воды.
Портулак
Еще один красочный вариант, которым можно украсить не только сад, но и квартиру. Портулак — один из самых неприхотливых цветов для балкона: он не боится прямых солнечных лучей, ветров, может быть высажен весной сразу в финальный контейнер.
Цвести начинает примерно через 60 дней после посева семян, цветы небольшие, разноцветные: желтые, розовые, красные, лиловые.
Совет ! После цветения соберите семенные коробочки — тогда на следующий год вам не придется снова тратиться на покупку семян.
Бархатцы
Третий вариант, подходящий для оформления балкона — солнечные бархатцы! Их часто можно встретить в городских композициях или в клумбах на дачах, но можно выращивать и в горшках. Для этого возьмите емкость 20-30 см глубиной и высаживайте цветы на расстоянии 10-15 см друг от друга.
Важно ! Бархатцы будут отлично себя чувствовать на южном балконе, т.к. любят солнышко.
Календула
Четвертый цветок для балкона открытого типа— цветущая календула. Сочное сочетание абрикосовых бутонов с зелеными листьями выглядит очень по-летнему, а минимальные требования для полноценного цветения сможет обеспечить даже начинающий цветовод.
Совет ! Регулярно срезайте увядшие бутоны, чтобы стимулировать образование новых.
Маргаритки
Махровые роскошные маргаритки относят к многолетникам: если собираетесь выращивать их на балконе, учтите — в первый год зацветут поздно или могут не зацвести вовсе .
Чтобы любоваться бутонами уже в первое лето, приобретайте рассаду, а не выращивайте из семян.
Застекленный
Настурция
Даже если посадить только их, разнообразие гарантировано: цветы бывают ампельными, вьющимися и кустовыми. Первые свешивают с потолка, вторые используют для вертикального озеленения, последние высаживают в балконные ящики.
Важно ! Для успешного выращивания настурции хрупкий цветок уберегают от сильных ветров и обеспечивают попадание уф-лучей.
Лобелия
Если хотите обилие мелких голубых, синих, лиловых цветов на балконе — выбирайте пышный кустарник, который получил название в честь ботаника Л’Обеля. Однолетник прекрасно смотрится в висячих кашпо и подвесных контейнерах на улице или внутри.
Совет ! Уход несложный, но лобелии требуется высокая влажность и защита от прямого попадания солнца.
Виола
Еще один способ добавить холодных оттенков. Хотя самыми популярными считаются фиолетовые анютины глазки, виола бывает желтой, бордовой, белой. Фиалка — одно из самых прихотливых растений для балкона: заводить ее стоит, только если вы готовы поливать почву каждый день (а в жару и не по разу!).
Душистый горошек
Прекрасный вьюнок с разноцветными небольшими цветами необычной формы — чудесный вариант декора. Идеален для панорамных балконов с внутренними ограждениями — по ним лиана сможет виться и закрывать нижнюю часть лоджии для обзора с улицы.
Горошек не рекомендуется ставить под палящее солнце, чересчур обильно поливать или переувлажнять.
Вербена
Если этот цветок посадить на балконе, цвести он будет с конца мая до заморозков, радуя своими яркими гроздями небольших цветочков. Внешне бутоны похожи на пеларгонию, но листья выглядят абсолютно иначе.
Для выращивания в условиях закрытого балкона требуется подобрать регулярность полива (летом придется орошать 1-2 раза в день), также землю обязательно удобрять 1 раз в 7-10 дней.
Утепленный
Озеленение теплой лоджии, на которой даже зимой держится плюсовая температура — самый простой вариант. Выращивать здесь можно как обычные комнатные растения, так и садовые цветущие.
Герань
Раньше их можно было встретить почти в каждой квартире, но популярность со временем поугасла и очень зря! Герани бывают абсолютно разных сортов, различающихся не только по цвету, но и размеру, а также внешнему виду цветочных розеток.
Период цветения длится около 1,5 месяцев, начинается в мае: отличный вариант украшения лоджии весной.
Фуксия
Высаживая цветы на балконе, не стоит забывать об этом богатоцветущем виде. Необычные зонтики ярких оттенков, сохраняющиеся на протяжении всего лета, делают фуксию отличным вариантом для использования в декоративных целях.
Бегония
Чтобы любоваться живыми цветами не только в летний, но и зимний период, обратите внимание на бегонию. Цветение приходится на январь-февраль, а в остальное время растение для балкона радует своей декоративной листвой.
По сторонам света
Немаловажное значение для выращивания имеет сторона, на которую выходит лоджия: одни виды прекрасно уживаются в тени, другие предпочитают солнце.
Северная
На северном балконе лучше всего себя чувствуют тенелюбивые сорта.
Цикламен
Расти и, главное, цвести может и без света! Необычные бутоны, красочные листья станут украшением любого затененного балкона.
Папоротник
Если цените красивую зелень больше, чем бутоны — присмотритесь к папоротникам! Шикарные пышные кустики отлично себя чувствуют в тени.
Гортензия
Роскошный цветок с крупными кистями соцветий — идеальный выбор для просторной лоджии на северной стороне. Чтобы гортензия чувствовала себя хорошо важнее полив, а не солнечные лучи.
Кальцеолярия
Считается капризной, но того, кто сможет обеспечить комфортные условия, наградит пышным цветением.
Примула
Интересный многолетник, который не боится тени — главное вовремя рыхлить и поливать грунт.
Южная
На юге, наоборот, приживутся растения, которые любят солнце — неподходящие виды будут гореть и получать ожоги.
Гайлардия
Растет в любых условиях, не боится ветра на открытых лоджиях.
Суккуленты
Есть множество видов, привыкших к солнцу: под прямыми лучами они будут менять цвет листьев на оранжевый или красный и становиться похожими на цветы.
Девичий виноград
Быстрорастущий вьюнок для тех, кто хочет затенить балкон. Чтобы лианы вились в нужном направлении понадобится шпалера или веревка.
Очиток
Почвопокровное неприхотливое растение чаще встречается в саду, но в ящике или горшке на балконе также будет смотреться уместно.
Флокс
Чтобы наслаждаться богатым цветочным «урожаем» позаботьтесь о том, чтобы корни не перегревались: посадите растение в светлый горшок.
Западная и восточная
Львиный зев
К освещению не придирчив, но ветер не любит: поэтому лучше выращивать на застекленных лоджиях.
Клематис
Больше подходит для западных балконов, может без проблем зимовать в теплой лоджии.
Душистые травы
Шалфей, мята, эстрагон, укроп заменят собой цветы для восточного балкона.
По типам растений
Создайте сад из однотипных сортов или сочетайте виды между собой.
Вьющиеся
Ипомея
Однолетняя лиана, способная создать долгожданную тень на юге. Большие бутоны живут всего сутки, но постоянно обновляются.
Бугенвилия
Кашпо с шикарным цветущим растением на шпалере смотрится очень декоративно.
Кобея
Крупные цветы держатся с начала лета до первых морозов.
Низкорослые
Дихондра
Неприхотливое ампельное растение с необычными, будто посеребренными листьями.
Бальзамин
Цветущие роскошные шапки лучше всего растут на северных лоджиях.
Самшит
Несколько кустиков в ряд — зеленый “забор”, скрывающий личную жизнь от любопытных взоров готов!
Круглогодичные
Вереск
Морозостойкий кустик не боится морозов и будет цвести даже на неутепленном балконе.
Барвинок
Стелющееся растение – отлично сохраняет зеленую листву даже в зимнее время.
Морозник
Подойдет для относительно теплой зимы — до -10 градусов. Цветет с ноября по март.
Многолетники
Хвойные
Комнатные мини-ели прекрасно себя чувствуют на балконе не только летом, но и зимой.
Луковичные
Нарциссы, тюльпаны осенью уходят на покой, но весной снова будут радовать красивыми бутонами.
Плетистая роза
Розы капризны, требуют укутывания на зиму, но в теплое время года выглядят роскошно.
Однолетники
Торения
Нуждается в ярком освещении, высаживают в контейнеры снаружи балкона.
Агератум
Подходит для выращивания на южной стороне, цветы имеют приятный аромат.
Датура
Крупное растение с масштабными колокольчиками — для просторных балконов.
Советы по благоустройству
Уделяйте внимание интерьеру и экстерьеру – на улице повесьте балконные ящики с цветущими петуниями или ноготками, а внутри расположите кашпо с более крупными цветами.
Регулярно проверяйте растения на вредителей — вне квартиры их чаще поражают болезни и насекомые.
Вовремя удаляйте отцветшие бутоны, засохшие экземпляры и формируйте цветы для поддержания эстетичного внешнего вида.
Сочетайте несколько видов в одном ящике: комбинированные клумбы смотрятся более интересно.
Живые растения — лучший декор для лоджии! Обеспечьте им комфортные условия и должный уход, чтобы радоваться зелени на протяжении всего лета или даже зимы!
