Однолетники и двулетники. Рекомендуемые способы выращивания однолетников

Цветы и декоративные кустарники. Часть 3.

Однолетники. Двулетники.

  • Часть 1. Как разместить цветы. Участок: выбор растений, посадка.
  • Часть 2. Тепло, вода, свет питание. Уход. Размножение.
  • Часть 3. Однолетники. Двулетники.
  • Часть 4. Многолетники.
  • Часть 5. Декоративные кустарники.

Однолетники.

Однолетниками, или летниками эти растения называют потому, что живут они всего один год. Для многих из них требуется длительный период развития, поэтому выращивают их рассадой. Многие летники цветут все лето — сюда относятся петуния, табак. У других летников семена высевают сразу в грунт — календула, космея, василек, настурция.


© DominusVobiscum

В основном, летники размножаются семенами. Махровые сорта настурции и петунии семян не завязывают. Их размножают черенкованием.

Красиво смотрятся летники на клумбах и рабатках. Среди них есть растения с ароматными цветками. Душистый горошек, резеда, алиссум, левкой — они не только украсят приусадебный участок, но и наполнят его неповторимым ароматом.

Алиссум

Растение, нетребовательное к теплу и почве, может переносить заморозки и засуху, хорошо растет и в тенистых местах.

В начале апреля семена алиссума высевают в ящики, а в мае пересаживают в открытый грунт на постоянное место с расстоянием между растениями 15—20 см. Цвести растение будет до самых морозов. Только нужно вовремя рыхлить почву, пропалывать сорняки и подкармливать его.

Сорта алиссума морского — с белыми и фиолетовыми цветами, с медовым ароматом.


© Noumenon

Астра

Астра однолетняя — одно из самых популярных растений. Размножаются такие астры только семенами. По высоте растения делятся на три группы. Высокие — 50—80 см, средние — 30— 50 см, низкие — до 30 см.

Чтобы астры зацвели рано, их выращивают в теплице или в ящике. В середине марта высевают семена. Для посева используют только свежую землю (неиспользованную). Берут 3 части дерновой земли, 1 часть песка и 1 часть хорошо выветренного торфа. После того как почву хорошо полили, насыпают сверху речной или хорошо промытый крупнозернистый песок слоем 1,5— 2 см.

Семена прорастают при температуре 20—22°. Всходы появляются примерно через неделю. На 1 м2 ящика нужно 5—6 г семян. После посева ящики присыпают песком слоем 0,5 см и поливают из лейки с мелким ситечком. Ящики нужно прикрыть пленкой, чтобы сохранить равномерную влажность. Когда появятся всходы, температура должна быть 15—16° С, ночью температуру лучше снизить до 4°С. Рассаду нужно поливать хорошо, но редко, почва не должна быть переувлажнена. Если появится заболевание — черная ножка, то растения поливают водой, в которую добавлен марганцовокислый калий до насыщенной розовой окраски.


© Ian Muttoo

Когда рассада окрепнет, ее подкармливают. Рассаду пикируют, когда у нее появится 1—2 настоящих листа. Примерно через 7—10 дней после укоренения рассаду подкармливают настоем коровяка: 0,5 л на ведро воды. Рассаду обычно подкармливают два раза.

На одном месте астру выращивать несколько лет подряд нельзя, так как она будет сильно поражаться фузариозом. В средней полосе нашей страны рассаду обычно высаживают в середине мая. Низкие сорта высаживают с расстоянием 20Х 20 см, средние — 25 X 25 см, высокие — ЗОХ 30 см.

После посадки рассаду поливают (примерно 0,5 л воды на растение), затем землю рыхлят и к корням подсыпают сухую землю или выветренный торф, чтобы не образовалась корка.

Подкармливать астры органическими удобрениями можно на почвах, где недостаточное содержание гумуса. На плодородных почвах подкармливают настоем птичьего помета.

Можно астры высевать в грунт и семенами. Такие растения будут более устойчивы к непогоде.

Как только почва созреет, можно высевать астры. Семена высевают на гряду в бороздки 1,5—2 см, после посева гряды поливают из лейки с мелким ситечком. Затем посевы мульчируют перегноем или плодородной землей, бороздки не заделывают. Гряды поливают только в ветреную, засушливую погоду 1—2 раза за 10—12 дней.

Можно посеять астры и под зиму. Семена высевают в подготовленные гряды с бороздками глубиной 2 см (во второй половине ноября). Посев мульчируют перегноем слоем 2—2,5 см, выветренным торфом, которые хранятся в незамерзающем помещении. Ширина слоя 5 см. Весной, не дожидаясь всходов, ориентируясь на мульчирующий слой, можно провести рыхление междурядий.

Всходы прореживают при появлении первого настоящего листа. На бедных легких почвах астры подкармливают коровяком. Перед подкормкой участок поливают. Участок должен быть равномерно увлажнен. Сорняки нужно удалять вовремя. Рыхлят астры вблизи растений всего на 2—3 см, у них корневая система расположена близко к почве. В междурядьях глубина 5—7 см.

Осенью астры можно пересадить в цветочные горшки, и они еще долго будут радовать своим цветением.


© anniesannuals

Календула

Это неприхотливое растение любит расти на солнечных местах, где почвы хорошо удобренные и увлажненные.

Размножается семенами, которые можно высеять в грунт осенью или весной и самосевом. Чтобы получить рассаду, семена высевают в апреле, в конце мая высаживают в грунт, расстояние между растениями 15—30 см (зависит от сорта).

Окраска цветков от желтых до оранжевого, от простых до густомахровых.

Зацветает через 45—50 дней, цветение длится с конца июня и до заморозков.

Семена собирают у календулы, когда они пожелтели и побурели.


© Carl E Lewis

Настурция

Настурция любит свет, хорошо растет на почвах без удобрений, содержащих большое количество азота. Настурцию размножают семенами, которые созревают в августе — сентябре.

В начале мая семена настурции высевают в грунт, всходы появятся дней через 12, зацветет растение через 45— 50 дней. Когда у растения появятся два-три настоящих листочка, всходы нужно проредить. Для плетистых сортов нужна большая площадь питания 70 X 35 см, для кустовых — 70Х 20 см, или 35Х 40 см.

Читайте также:
Основные элементы субстратов для комнатных растений. Почвенные смеси

Сорта настурции отличаются по высоте растения, окраске листа и цветка. По «росту» они делятся на кустовые высотой 20—30 см, плетистые — 2— 4 м длина плети. Листья могут быть све-тло-зеленые, зеленые, темно-зеленые. Они бывают крупными, средними и мелкими. Окраска цветка от розовой на кремовом фоне до темно-бордовой, почти черной и темно-коричневой, от кремовой до темно-желтой. Цветки могут быть простыми и махровыми.

Настурция плохо переносит высокие и низкие температуры.


© Carl E Lewis

Бархатцы

Бархатцы, или тагетес могут быть немахровыми (простыми), полумахровыми и махровыми. Чаще всего бархатцы бывают двух цветов — красные с желтой каймой, желтые или оранжевые с коричневым пятном.

Бархатцы любят тепло и свет, но к почве нетребовательны, могут переносить и засуху, и избыток влаги.

Лучше выращивать их рассадой. Семена высевают в апреле, затем сеянцы пикируют, так как от недостатка света они быстро вытягиваются. В грунт высаживают в конце мая — в июне. Высокие сорта — 30—50 см между растениями, низкие — 20—25 см.

Можно бархатцы сразу же высеять в открытый грунт — зацветают они в зависимости от сорта через 45—70 дней.


© Carl E Lewis

Душистый горошек

Душистый горошек — самый популярный и распространенный среди однолетников.

Почву под душистый горошек готовят с осени. Вносят известь (0,2 кг на 1 м2), органические удобрения или торф (1 кг на 1 м2), а на тяжелых глинистых почвах вносят и песок (6 кг на 1 м2). Затем почву перекапывают.

Душистый горошек любит свет и не боится заморозков. Особенно он любит умеренные температуры. При низких температурах и при резких колебаниях у душистого горошка опадают цветки и бутоны.

Выращивать растение можно и рассадой или сразу высевать семена в грунт. Для рассады семена высевают в конце марта — начале апреля. Поливают растения умеренно, как только подсохнет почва. Когда у растения образуется 3—4 настоящих листочка, прищипывают точку роста и растения подкармливают.

Как только прогреется почва, горошек сразу высаживают в грунт с расстоянием между растениями 15— 20 см.

Если высеять семена в грунт, горошек зацветает через 70—90 дней.

Уход за растениями такой: их подкармливают два раза — через 1,5—2 недели после всходов или высадки рассады и перед бутонизацией, почву рыхлят, сорняки удаляют.


© lirialove

Космея

Это растение неприхотливое, холодостойкое и светолюбивое. Почву органическими удобрениями удобрять сильно не нужно, цветение задерживается, и цветет растение менее обильно. Высотой космея от 1 до 1,2 м с сильнорассеченной декоративной листвой. Цветоводы выращивают, или, точнее, работают с двумя видами — космея сернистая и космея дваждыперистая. Космея дваждыперистая бывает белой, розовой и кармазиновой. Окраска у космеи сернистой — золотистая и оранжевая.

Семена высевают в грунт, когда прогреется почва (можно и рассадой). Расстояние между растениями 20—30 см. Зацветает через 45—50 дней и цветет до заморозков. Семена собирают, когда они станут коричневыми.


© Carl E Lewis

Гвоздика

Одно из самых популярных растений, выращиваемых в саду. Среди гвоздик есть многолетники и двулетники, некоторые из которых выращивают как однолетники. К летникам относятся гвоздика садовая и гвоздика китайская. В средней полосе страны садовая гвоздика зацветает лишь в конце августа, ей нужно много тепла, поэтому цветоводы выращивают гвоздику китайскую, вернее разновидность ее, гвоздику Неддевига. Высота растений от 20—30 см, окраска однотонная или двухцветная.

Это светолюбивое и холодостойкое растение, переносит плохо избыток влаги.

Чтобы растение зацвело в начале лета, семена нужно посеять в марте. Потом сеянцы пикируют.


© knguyenpvn

В середине мая рассаду высаживают в грунт на расстоянии 20 см между растениями, на солнечный участок, заправленный органическими удобрениями. Особенно хорошо приживаются растения, которые выращивались в торфяных горшочках. Растения подкармливают органическими удобрениями, почву рыхлят, сорняки удаляют.

Двулетники

Это растения, которые дают наиболее красивые цветы на второй после посева семян год. Некоторые из этих растений многолетники, но в условиях Нечерноземья выращиваются как двулетники, поскольку на третий год они обычно сильно страдают от заморозков. У них хуже становятся цветы (мельче, не такие яркие). Если семена этих растений высевать рано, то они зацветут уже в этот год.

Цветут двулетники весной и в начале лета.

Анютины глазки

Анютины глазки, или виола, фиалка Витрокка. Это сложный гибрид, в котором участвовали фиалка трехцветная, фиалка рогатая, фиалка алтайская и фиалка желтая.

К почве анютины глазки нетребовательны. Хорошо цветут, когда в почву внесен перепревший навоз и компост. Это теневыносливые растения, не боятся холода, на зиму их лишь слегка укрывают. Плохо переносят избыток влаги, в сухую и жаркую погоду цветки становятся мельче, плохо цветут. Как и большинство двулетников, на третий год многие растения погибают или теряют свою декоративность.

Размножают анютины глазки семенами и черенкованием. Чтобы растения зацвели в первый год, семена высевают в марте — апреле. В мае высаживают в открытый грунт. Чтобы растения зацвели на второй год весной, семена высевают на постоянное место в грунт в начале июля. Посевы не должны быть загущены.

Летом при недостатке влаги растения поливают, пропалывают, рыхлят и подкармливают разведенным коровяком.


© chätzle

Колокольчик

Растения высотой 60—90 см. Цветки белые, сиреневые, розовые, синие, фиолетовые. Любят плодородные почвы, в которые внесена известь. Семена высевают в гряды. Если посеять рано, то зацветут в этот же год. Через месяц после посева сеянцы пикируют на расстояние 5 см друг от друга. В конце августа пересаживают на постоянное место с площадью 40 X 40 см.

Можно размножать делением куста и корневыми отпрысками.

Читайте также:
Цветы для клумбы


© Kpjas

Мальва

Мальва, или шток-роза,— это высокое растение (до 2 м), с крупными, полумахровьгми и махровыми цветками. Окраска — белая, розовая, красная, фиолетовая, черная, желтая. Цветки расположены на длинной цветочной кости. Начинает цвести с июня и до глубокой осени.

Мальва обильно цветет на хорошо удобренной почве. Подкармливают растения (птичьим пометом) в начале цветения.

Размножают семенами. При раннем посеве зацветают в первый год. Обычно семена высевают осенью, а растения рассаживают весной на расстоянии 40—60 см друг от друга.


© in pastel

Маргаритка

Высотой растения от 10 до 30 см. Цветки белые, красные, розовые. Цветут с апреля по июнь, в дождливое лето — до июля, хорошо переносят зиму, сохраняя под снегом листья и бутоны. Размножаются семенами и делением куста. Но из семян вырастают более мощные и обильно цветущие растения.

Маргаритка не боится тени, хорошо растет на любых почвах, но хорошо реагирует на внесение органических удобрений. Переносит пересадку в любое время.

Семена у маргариток очень мелкие, поэтому их засыпают тонким слоем просеянной земли или торфа. Чтобы почва не пересохла, посевы нужно слегка притенить. Почва должна быть рыхлой и питательной. В августе — сентябре растения можно посадить на постоянное место на расстоянии 20 см друг от друга. В этом случае растения зацветут на следующий год.


© Morgaine

Чтобы маргаритки зацвели осенью, семена нужно посеять в конце марта — начале апреля. Следят, чтобы почва всегда была рыхлой, и растения умеренно поливают. Растения можно 1—2 раза подкормить органическими удобрениями.

Используемые материалы:

  • Сад. Огород. Усадьба: Почти энциклопедия для начинающих. Т. И. Голованова, Г. П. Рудаков.

16 Посев, посадка, уход за однолетниками и двулетниками

Посев, посадка, уход за однолетниками и двулетниками

Выращивание однолетников – трудоемкая работа. Их надо еже­годно сеять, выращивать рассаду и высаживать. Однако все работы выполняются без применения дорогостоящих орудий и приспособле­ний, а главное, что тоже важно, – семена их дешевы и доступны.

Посев в открытый грунт

Большая часть однолетников размножается семенами. Проще и выгоднее всего высевать семена непосредственно на место произра­стания. Таким образом выращиваются растения, которые из-за обилия семян и, следовательно, связанной с этим низкой цены посевного ма­териала, не требуют рассаду или ее вообще не переносят, поскольку у них стержневой корень. Однолетники высевают щепотью на соответ­ствующее расстояние в хорошо взрыхленный и тщательно обработан­ный граблями газон. После появления всходов однолетники прорежи­вают, оставляя по 2-3 растения в гнезде. Глубина заделки семян опре­деляется величиной семени; поскольку у однолетников обычно семена мелкие, их высевают неглубоко, засыпают землей и слегка утрамбо­вывают. Необходимо следить за тем, чтобы почва была равномерно и постоянно влажной. Очень мелкие семена вообще не засыпают зем­лей, лишь слегка придавливают. Срок посева определяют в соответст­вии с условиями произрастания отдельных видов в почве и темпера­туры почвы. Кроме того, учитывают и желание цветовода о сроке цве­тения этого растения. Растения, которые переносят майские морозы, высевают в первой половине апреля; более чувствительные к морозам виды (например, настурцию) – в мае, но при условии, что растения взойдут во второй половине мая. Некоторые однолетники напомина­ют озимые, поэтому их можно высевать осенью, но как можно позже, чтобы они не взошли до наступления морозов.

С целью продления срока цветения некоторые виды однолетни­ков с коротким вегетационным периодом высевают регулярно (на­пример, раз в месяц), через определенные интервалы, с ранней весны до начала лета, например, с начала апреля, в мае и июне.

Посев в открытый грунт до сих пор в широком масштабе недо­оценивается. Этот способ посева подходит в первую очередь для дач­ных садиков, где цветоводы могут ухаживать за цветами лишь по суб­ботам и воскресеньям, и не в силах обеспечить уход за посаженной рассадой. Из однолетников для посева в открытый грунт рекомендуют низкорослые виды, пригодные для срезки, например, пользующиеся популярностью и совершенно нетребовательные ноготки, васильки, гипсофила однолетняя, хризантема корончатая и живокость полевая.

Другое преимущество посева однолетников в открытый грунт – возможность сочетать их с посаженными здесь растениями в качестве промежуточной культуры или подсева. Например, в середине апреля в цветники высаживаются фиалки и одновременно к ним подсеивается эшшольция. Фиалки, как только они отцветают, т.е. в начале июля, удаляют, а в газоне остаются эшшольции, которые цветут вплоть до осенней посадки двулетников. Таким образом можно разбить цветник, в котором будут расти однолетники, цветущие ярко, пышно и красиво.

Выращивание рассады однолетников и двулетников

У видов, у которых сеянцы очень нежные и чувствительны к любым изменениям условий или с замедленным развитием, рекомен­дуют сначала вырастить рассаду в защищенном грунте и в теплом месте – в теплице, парнике или дома на окне, а потом рассаду выса­дить в благоприятное время в открытый грунт. Ящики, плошки, горш­ки, предназначенные для посева, должны быть чистыми. Для особо чувствительных видов, как, например, бегонии или лобелии, жела­тельно взять новую или простерилизованную посуду. Земля для по­садки пропаривается, тонко просеивается: она должна быть легкой. Время посева определяется в соответствии с агротехническими усло­виями для отдельных видов. Высевать рекомендуют по возможности реже. В качестве засыпки семян используют речной песок. Сеянцы пикируют в фазе появления первой пары настоящих листочков. Пики­ровку лучше всего проводить в кульки или в прессованные торфопе­регнойные горшочки. У выращенной таким образом рассады во время посадки уже образуется корневой комок, поэтому растение быстро укореняется.

Читайте также:
Подготовка декоративных кустарников и садовых растений к зиме

Однолетние и многолетние растения: разница в уходе и выращивании

Высаживать на приусадебном участке декоративные растения и создавать красивые композиции с каждым годом становится все популярнее. Дачники приглашают ландшафтных дизайнеров или проявляют свои творческие способности и сами создают красивые композиции из различных растений. Еще со школы мы все знаем, что растения делятся на однолетние и многолетние. И при создании ландшафта на своем участке это нужно учитывать. Кто-то предпочитает многолетние растения, и, создав один раз из них дизайн клумбы, можно потом каждый год наслаждаться ее красотой. А некоторые предпочитают каждый год придумывать что-то новое, поэтому выбирают однолетние растения. Чтобы на следующий год претворить в жизнь новые творческие идеи в создании дизайна своего участка. О разнице культур поговорим сегодня, в этой статье.

Однолетние и многолетние культуры

Однолетние растения – это растения, которые проходят все этапы развития (растет, созревает, цветет, умирает) за один вегетативный период.Характерной чертой является отмирание надземной части, стебля и листьев, после созревания семян. Последние попадают в почву. А на следующий год, весной, начинают прорастать. Они растут только один год и это позволяет ежегодно менять дизайн ландшафта. Все лето и осень клумбы, вазоны, беседки, балконы украшены красивыми яркими цветами.

Двулетние растения – это растения, которые растут от одного до двух лет. Корни, стебель и листья вырастают у растения в первый год. Затем оно впадает в зимнюю спячку. Многим даже требуется понижение температуры, чтобы зацвести. Весной оно просыпается, стебель и листья вырастают, появляются цветы или плоды, а потом растение умирает. Двулетников гораздо меньше, чем представителей однолетних и многолетних: брюссельская капуста, сельдерей, турецкая гвоздика, колокольчик, незабудка, маргаритка.

Вам могут пригодиться

Многолетние растения – это растения, которые живут больше двух лет. Характерная черта: на зиму растения сбрасывают только надземную часть. В земле остаются корневая система или луковица. Они продолжают развиваться, а весной дают новые побеги. Кустарники и деревья являются многолетними, и это понятно сразу, иначе быть не может. Поэтому, когда говорят о многолетних растениях, то обычно имеют ввиду именно травянистые многолетники.

Разница однолетних и многолетних культур

Многолетние растения растут на одном месте несколько лет. Но в сравнении с однолетними, цветут они намного меньше. Цвести они могут в зависимости от вида растения весной, летом или осенью. Нет никакой необходимости в пересадке. Только, если потребуется их разделить и рассадить, чтобы новые побеги лучше росли. Многолетние культуры могут выжить в суровых условиях. К такому виду растений относятся: ирисы, розы, тюльпаны, пионы, лилии, гладиолусы, георгины, флоксы, сирень, жасмин.

Однолетние растения в течение одного года прорастают, дают семена, а потом умирают. Растение быстро растет, быстро цветет и быстро дает семена. Выращивание семян – это главная цель. Именно поэтому почти все однолетние растения имеют яркие, привлекающие внимание насекомых цветки, чтобы они их опыляли. Однолетние растения: бархатцы, петуния, цинии, львиный зев, левкой, агератум, душистый горошек, дельфиниум, астры, василек. Среди однолетних на дачных участках выращивают и плодово-овощные культуры. За один сезон они дают и плоды, и семена. Самые известные – это арбуз, томат, огурец, кабачки.

Плюсы и минусы однолетних культур

  1. Правильное сочетание растений поможет вам создавать невероятной красоты клумбы и композиции на участке. Пышные, ярко цветущие растения радуют дачников все лето.
  2. Однолетние растения цветут дольше, чем многолетние. Но очень требовательны к почве, регулярному поливу и благоприятному климату.
  3. Посадка растений семенами и рассадой не составляет проблемы. Достаточно просто засеять семена или высадить уже готовые молодые побеги. И период цветения растягивается на все лето. Минусом может быть только забота по выращиванию рассады. Но вы можете купить уже готовую, в магазинах представлен большой выбор.
  4. Среди однолетних растений много декоративнолистовых видов. Они долго сохраняют яркий сочный цвет листвы. Некоторые, например, крестовник приморский, сохраняет свою декоративность до поздней осени.
  5. Однолетние культуры удобно контролировать. Высаживая рассаду, вы можете четко составить линии, круги и другие фигуры из цветов.

Плюсы и минусы многолетних культур

  1. Растут в саду на протяжении долгого времени. И с каждым годом становятся все красивее. Небольшой недостаток в том, что в первый год растения остаются еще невзрачными, так как не успевают достигнуть пика цветения.
  2. Растения сажают один раз и на долгие годы. Один раз сформировали дизайн приусадебного участка, можно долгие годы наслаждаться красотой цветения.
  3. Так как имеют хорошо развитую корневую систему, не сильно требовательны к плодородию почвы и особому уходу. Но есть исключения, в основном это экзотические растения, которые высаживают в не совсем подходящем для них климате. Так, например, розы приходится укрывать на зиму, а луковицы гладиолусов – выкапывать. Еще один недостаток – это борьба с насекомыми-вредителями и болезнями.
  4. Многие растения хорошо зимуют, и их надземная часть остается зеленой круглый год.
  5. Растения имеют короткий период цветения. Но в этом тоже есть свой плюс. Правильно высадив растения, можно создать такую композицию, которая по мере отцветания будет меняться. Это интересно и необычно.

Уход и выращивание культур

Выращивание однолетних культур

Рассмотрим особенности выращивания однолетних культур.

  • Однолетние культуры размножаются только семенами, а высаживать можно двумя способами: семенами и рассадой. Подходящее время года для посева однолетних культур – май, чтобы мороз не побил первые всходы. Семена замачивают и высевают в подготовленные клумбы. Главное часто поливать почву. Семена подбирайте в соответствии с климатическими условиями. Землю под посадку подготовьте заранее: перекопайте почву, избавьтесь от сорняков, внесите удобрения. Сразу высаживать семенами можно амарант, космею, подсолнечник, лаватеру, календулу. Таким образом мы видим, что посадка однолетних культур не вызывает сложности у садовода.
  • Из семян также заранее подготавливают рассаду и весной высаживают уже готовые молодые побеги. В начале марта семена однолетних культур высевают в теплицах в отдельные горшочки. Для этого можно купить уже готовую почву. На дне горшка обязательно сделать дренажный слой, чтобы почва не была сильно увлажнена. Перед посадкой на участке, выносите рассаду днем на улицу, чтобы растение быстрее привыкло к изменениям. Рассадой выращивают львиный зев, петунию, бархатцы.
  • Уход за однолетними растениями в основном заключается в обильном поливе. Следите, чтобы почва не пересыхала. Поливайте под корень, чтобы на листочках и бутонах не оставалось капель воды. Часто рыхлите почву. Регулярно убирайте завявшие цветы. И раза 3-4 за сезон вносите в почву удобрения.
Читайте также:
Клумба для сада - Оригинальные идеи для цветника

Выращивание многолетних культур

Сравним посадку многолетних культур с вышеописанной аналогичной процедурой и однолетников.

  • Многолетние культуры можно высаживать семенами, черенкованием или делением. Семена лучше всего покупать в магазине, так как они плохо переносят хранение в квартире и потом могут не взойти. Сеять семена лучше всего под зиму, в конце октября, чтобы они естественным образом перезимовали. Эта процедура носит название «стратификация», в результате которой семена становятся устойчивыми к неблагоприятным условиям и болезням.
  • Зацветают многолетние культуры на второй или третий год.
  • Многолетние растения со стержневым корнем рассаживают черенкованием. Для этого выбирают прикорневые побеги у основания куста. Время посадки с весны до осени. Так сажают дельфиниум, тысячелистник, флоксы.
  • Размножение многолетников методом деления возможно в августе-сентябре для раннецветущих, и осенью-весной – для тех, которые цветут в конце лета.
  • Уход за многолетними растениями обычный: поливать, пропалывать почву, питать минералами и удобрениями, защищать от насекомых-вредителей и болезней. Дополнительно у многолетних растений следует обрезать больные, отмершие и засохшие листья.

Сочетание однолетников и многолетников в саду и на клумбе

Создавая дизайн вашего приусадебного участка, лучшим вариантом будет совмещать однолетние и многолетние культуры. Привожу вашему вниманию советы специалистов по единовременному выращиванию различных культур у вас на участке.

  • Если вы задумали сделать долговременный цветник, то в первую очередь обратите внимание на многолетние растения. Это будет основа композиции. А однолетними растениями вы можете добавить яркие акценты. Кроме того, однолетники заполнят пустоты между неразросшимися многолетниками.
  • Однолетние культуры идеально подходят для цветников. Они разрастаются не быстро, и вы сможете каждый год менять вид клумбы на участке.
  • Если вы декорируете большие бордюры для зонирования территории, то лучше выбрать невысокие многолетние кустарники. А вот для маленьких бордюров подойдут однолетники. Ими вы быстро оформите пустую зону, а на следующий год можете изменить цвет линий.
  • Оформляя беседку или уголок отдыха на участке, в качестве основных насаждений используйте многолетние лианы. С каждым годом они будут все больше разрастаться и укреплять зону. Но стоит дополнить беседку и плетистыми однолетниками. Они быстро оплетут беседку, а особый эффект добавят яркие цветы.
  • Однолетники помогут вам скрыть коммуникации на участке. Такие места должны всегда оставаться доступными для контроля и ремонта. Красиво цветущие однолетники замаскирую неприглядный вид труб, решеток и прочих конструкций.
  • Однолетники отлично подойдут для декорирования балкона. В этом случае многолетние растения будут долго набирать цвет, а однолетние дадут быстрый результат. И с наступлением тепла ваш балкон зацветет яркими цветами. И не нужно будет беспокоиться о сохранении цветов в зимнее время.

Считать, что многолетние растения лучше, чем однолетние, совершенно неправильно. Это совершенно разные культуры. Если вы только начинающий садовод или хотите попробовать разные варианты ландшафтного дизайна, то советую начать с однолетних культур. Но если вы профессионально занимаетесь ландшафтным дизайном или уже точно знаете, как хотите оформить участок, клумбы, композиции, то выбирайте подходящие варианты многолетников. А можете поэкспериментировать и попробовать совместить однолетние и многолетние культуры. Результат вас удивит и обрадует.

Однолетники и двулетники

Прекрасные однолетние и двулетние растения для вашего сада

Однолетники — это цветы, которые распускаются в первый год их посадки, часто цветут всего через пару месяцев после посева. Большинство однолетников начинают выращивать в закрытом помещении или в теплицах в конце зимы или ранней весной.

Двулетники, такие как колокольчик Canterbury Bells сорта «Cup & Saucer», некоторые наперстянки пурпурной и некоторые мальвы производят только зелень в первый год. На втором году роста они расцветают и закладывают семена, которым суждено стать следующим поколением. Если вы позволите растениям самостоятельно сеять в течение по крайней мере двух лет, у вас будет постоянный запас цветущих растений.

Колокольчик Canterbury Bells сорта «Cup & Saucer» Наперстянка пурпурная Мальва

Виды однолетников и двулетников

Нежные однолетники

Некоторые однолетние растения, называемые нежными однолетними, погибают от мороза. Они растут в жаркую погоду и заводятся в помещении или в теплице, а затем отправляются в сад после опасности заморозков. Некоторые из быстрорастущих нежных однолетних растений, такие как цинния и бархатцы, можно высевать прямо в садовые грядки (после весенних заморозков) для цветения или использования в течение всего лета. Это зависит от многих факторов, в том числе от того, где вы живете и как долго длится летняя погода.

Читайте также:
Свойства почвы

Цинния Бархатцы

Выносливые однолетние растения

Выносливые однолетние растения имеют некоторую встроенную морозостойкость. Их часто, но не всегда, высаживают снаружи от семян за несколько недель до последнего мороза, но иногда их начинают выращивать в помещении в более тёплых условиях, закаливают для хорошей регулировки и высаживают снаружи весной.

Двулетники

Посеянные летом или осенью, двухлетние растения, такие как гвоздика турецкая, развивают свои корни и листву и переживают зиму. Затем они быстро вступают в захватывающий, но недолговечный период цветения весной. Они, как правило, сеют самостоятельно, обеспечивая постоянный запас растений. Выносливые однолетние растения растут как двухлетние, где зимы не слишком холодные.

Гвоздика турецкая

Однолетники в тёплом климате

Садовники, которые живут в теплом климате с небольшими морозами, могут делать действительно интересные вещи с однолетниками и выращивать их в течение всего года, используя нежные однолетники и нежные многолетники весной, летом, и осенью.

Зимой можно использовать зимостойкие однолетние растения. Семена разных сортов мака самосейки, консолида садовая или дельфиниум, анютиных глазок, гипсофила изящная, васильки, душистый горошек и другие однолетние однолетники прямо в солнечном саду в ноябре и декабре, после того, как погода остынет. Проредите рассаду, если она получилась слишком густая. Они вырастут в смену прохладной и тёплой погоды южной зимы.

Через несколько месяцев сказочно яркие цветы будут восхитительны.

Мак самосейка красно-белый Макс самосейка сорт «Пандора» Мак самосейка красный Мак самосейка сорт «Перламутр» Мак самосейка сорт Двойная роза Мак самосейка сорт Свадебный шёлк Мак самосейка сорт Ангельский хор Консолида садовая или Дельфиниум Анютины глазки Гипсофила изящная Василёк синий Душистый горошек

Посадка растений в цветниках

Посадка растений в цветниках

Перед посадкой поверхность посадочного места выравнивают граблями. Затем территорию разбивают на площадки различных размеров, зависящих от видов растений. Многолетние растения, зимующие в фунте, высаживают ранней осенью согласно проекта ландшафтного дизайна, с 15 августа по 15 сентября (на юге России — на 15-25 дней позднее).

Края цветников должны находиться на 5-10 см выше окружающих их газонов и дорожек и быть окаймлены узкой полосой хорошего дерна, декоративным камнем, плиткой или тонким бордюром. На спланированную и политую водой поверхность цветника наносят линии рисунка по разбивочному чертежу с помощью рулетки, шнура, колышков, тонких шестов («карандашей»). Бороздки, проводимые «карандашом», остаются хорошо заметными, если их слегка присыпать мелом. Чтобы не затаптывать участок, по поверхности аккуратно укладывают доски или легкие щиты. Посадку осуществляют опытные садовые рабочие под руководством мастера.

Количество высаживаемых многолетних растений на единицу площади участка зависит от вида или сорта растения и размеров его корневой системы. В среднем на 1 м2 высаживают: крупные многолетние растения — 1-2 шт.; средние по размерам — 3-4 шт.; невысокие — 6-10 шт.; низкорослые — до 15 шт.

При посадке саженцев многолетних растений различных сортов и видов не следует чрезмерно заглублять их корневые системы. Такое заглубление ведет к позднему прорастанию и отрицательно сказывается на цветении. Слишком мелкая посадка растений может привести к вымерзанию саженцев.

Многолетники, зимующие в фунте, высаживают в раннее осеннее время. К ним относятся прежде всего луковичные растения. Луковицы тюльпанов и нарциссов после летней просушки высаживают до конца сентября.

Глубина посадки контролируется размером самой луковицы (не глубже, чем три высоты луковицы — в среднем 15 см). После того как тюльпаны и нарциссы отцвели, а стебли подсохли, их убирают, выкапывая луковицы и закладывая их на хранение до осенней посадки в грунт. Глубина посадки лилий с корнями над луковицами составляет 20-25 см, лилии белой — 3-5 см. При посадке пионов необходимо, чтобы замещающие почки находились на уровне поверхности земли.

Многолетники высаживают саженцами или путем деления куста взрослого растения на части. Растение выкапывают целиком из почвы и делят его на 3-6 равных частей с таким расчетом, чтобы на каждой части растения было по 5-8 почек. Эти части растения высаживают на подготовленные для посадки места в соответствии с проектом. Посадку разделенных кустов ведут так же и в той же последовательности, как и посадку кустарников.

Однолетние и многолетние растения

Однолетники и двулетники высаживают рассадой, выращенной в оранжерейно-питомнических хозяйствах. Для посадки берут хорошо сформировавшуюся рассаду саженцев в стадии зацветания. Выкопанные в хозяйстве растения плотно, одно к другому, устанавливают в низкие пикировочные ящики и перевозят к местам посадки. При транспортировке ящики с растениями необходимо укрывать. Рассада до посадки должна содержаться в увлажненном состоянии в затененном месте. Растения высаживают только тогда, когда минует опасность последних заморозков.

Посадку растений осуществляют утром или вечером. За 4-5 ч до выкопки рассаду однолетников основательно поливают, чтобы почва не отпадала с корней, растения высаживают с комиком земли. Рассаду высаживают во влажную почву. Совком выкапывают ямки нужного размера, чтобы корни растений при посадке не загибались, а саженцы высаживались чуть глубже корневой шейки.

Расстояние между растениями зависит от их размеров. Низкорослые сорта растений высаживают друг от друга на расстоянии 10-15 см, высокорослые — на расстоянии 15-25 см.

Полив цветников из однолетников и двулетников должен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, в среднем на 25-30 см и более, в зависимости от размеров корневой системы. Цветники поливают вечером после 17 ч или утром. За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях должно быть проведено 15-20 поливов. Цветники из ковровых растений поливают чаще — до 40-50 раз за сезон. Вода не должна быть очень холодной. В сухую и жаркую погоду вечером между поливами производят освежающий полив или опрыскивание.

Читайте также:
Самые неприхотливые садовые растения

Цветники из многолетников поливают дифференцированно, в зависимости от вида или сорта растений. Влаголюбивые растения поливают систематически. Глубина увлажняемого слоя почвы должна составлять не менее 20-25 см. Кроме основных поливов на цветниках 1-2 раза в месяц проводят обмыв растений водой. В условиях значительной загрязненности атмосферного воздуха (территории промышленных зон, обочины магистралей и т.д.) число обмывов составляет 1-2 раза в неделю. Норма расхода воды при обмыве составляет 4-5 л/м2. После полива поверхность цветника мульчируют сухой торфяной крошкой, смешанной с песком. Мульчирующий слой задерживает испарение влаги и препятствует образованию корки.

Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цветника или приостанавливающие рост боковых побегов и цветение (антирринум, дельфиниум, левкой), удаляют.

Особенности полива помидоров в теплице

  1. Как часто нужно поливать?
  2. Лучше утром или вечером?
  3. Обзор видов полива
  4. Какой водой полить?
  5. Полив на различных стадиях роста
  6. Полезные советы и рекомендации

Полив помидоров в теплице вызывает много вопросов, ведь избыток влаги способен навредить растениям не меньше, чем ее недостаток. Нарушение норм агротехники приводит к развитию грибковых заболеваний, которые в замкнутом пространстве быстро поражают всю популяцию томатов. Разобраться в том, когда лучше поливать помидоры, как правильно и часто стоит производить орошение в парнике из поликарбоната, поможет подробный обзор всех особенностей полива.

Как часто нужно поливать?

Поскольку томаты современные огородники предпочитают выращивать в парнике из поликарбоната, основные рекомендации по графику полива корректируются с учетом особенностей этого типа сооружений. В отличие от пленочных укрытий, норма периодичности полива в конструкциях с полимерными стенками и крышей рассчитывается индивидуально. Тепличные растения здесь существуют в комфортном микроклимате, не испытывая дефицита в тепле и солнечном свете.

В отличие от стеклянных теплиц, поликарбонатные модели помогают предотвратить ожоги растений при контакте листьев и цветоносов с водой.

Стандартная периодичность частоты полива томатов в условиях замкнутого пространства составляет 1-2 раза в течение 7 дней. Обычно этого оказывается достаточно для того, чтобы растения не испытывали проблем с потреблением влаги. В периоды сильной засухи, с длительным повышением атмосферных температур до уровня более +30 градусов, график придется скорректировать, уделив больше времени контролю за микроклиматом внутри теплицы.

Оптимальные условия произрастания томатов подразумевают постоянное поддержание температуры в диапазоне +23-29 градусов при влажности не выше 60%. При нарушении этих показателей в большую или меньшую сторону микроклимат меняется. Растения, которым необходимо изменить режим полива, «сигнализируют» о проблеме следующими симптомами.

  • Скручивание листьев. Этот признак свидетельствует о том, что содержание влаги в почве избыточно. Следует снизить частоту или обильность полива.
  • Увядание побегов, их засыхание по краям. Может свидетельствовать о нехватке влаги. Но нужно внимательно отнестись и к сопутствующим факторам. Такие же признаки наблюдаются, если корни подгнивают, снабжение растения питательными веществами и влагой прекращается. В этом случае усиление полива ситуацию не исправит, а лишь усугубит.

Правильно выбранный режим полива — только «верхушка айсберга». Помимо этого, большое значение имеет выбор времени суток, температуры воды. В разные периоды вегетации потребность во влаге тоже меняется.

Лучше утром или вечером?

Выбор оптимального времени для полива тоже вызывает вопросы. В первую очередь ориентироваться следует на погодные и климатические условия, а также на конструкцию теплицы, используемой на огороде. В сухую и теплую погоду выбор времени не имеет особого значения. Важно лишь следить за тем, чтобы орошение происходило в прикорневой области, не затрагивая листья и стебли. При ежедневном восполнении уровня влаги в резервуаре полив лучше проводить в послеобеденные часы. За это время вода успеет прогреться, будет исключено переохлаждение корней.

На поздний вечер полив откладывать точно не стоит. В закрытой теплице при таких условиях будет формироваться избыточно влажная среда, что не слишком полезно для томатов. Если альтернативы вечернему поливу нет, его проводят до 19-20 часов, а затем тщательно проветривают парник. В утренние часы, до полудня, орошение выполняется в пасмурную погоду. После этого теплицу открывают на проветривание в течение дня. Это позволит поддерживать нормальный микроклимат в парнике, предотвратит создание благоприятной среды для распространения грибковых заболеваний.

Обзор видов полива

Способы орошения томатов при выращивании в теплице из поликарбоната довольно разнообразны. Например, можно организовать корневой капельный автополив, установив подходящую систему прямо внутри парника. Также некоторые огородники применяют ямочный способ или вносят необходимый объем влаги через пластиковые бутылки. Ручной полив помидоров в теплице может выполняться методом дождевания или корневым, к основанию куста. Каждый из способов заслуживает более подробного рассмотрения.

Ручной

Самый простой метод орошения, при котором вода подается вручную, через рассекатель или носик лейки. Этот способ годится для небольших теплиц на дачном участке или придомовой территории. Вода вносится под корень, напрямую. Использовать подачу жидкости через шланг, под напором, не рекомендуется. Нормировать полив в этом случае сложно, а поступление холодной воды может негативно повлиять на состояние корневой системы.

Ручной метод хорошо себя зарекомендовал. Он надежен, исключает возможные сбои в работе системы полива. Использование лейки не только позволяет применять теплую воду при орошении, но и дает возможность регулировать интенсивность увлажнения.

Капельный

При выращивании томатов в крупных масштабах, в больших тепличных хозяйствах, используются системы капельного орошения. В этом случае к побегам от источника влаги протягивается трубопровод, от которого отводятся специальные тонкие трубки, подающие влагу непосредственно к корням растений. Подача воды может осуществляться из автономного резервуара или напрямую, из системы водопровода. Регулируется полив как вручную, так и автоматическим или полуавтоматическим способом.

Читайте также:
Заморозки весной и уход за посадками

Капельный полив особенно эффективен при недостаточном уровне влаги. Риски перелива почвы у корней в этом случае минимальны. Система не засоряется, легко развертывается на участке любой площади. Это хорошее решение для тепличного выращивания.

Некоторые виды оборудования позволяют подавать не только воду, но и удобрения.

Бутылочный

Этот метод получил широкое распространение среди дачников, не проживающих постоянно на участке. Основным сырьем для изготовления примитивной системы полива служит побывавшая в употреблении пластиковая тара объемом от 1,5 до 5 литров. Также могут пригодиться обрезки старых капроновых колготок, шило или гвоздь.

По типу конструкции бутылочные поливальные системы для теплиц делятся на 2 разновидности.

  • Погружные, дном в грунт. В пластиковой бутылке проделываются отверстия по периметру, в нижней части. Чем плотнее почва, тем больше их должно быть. Корпус емкости обтягивается капроновыми колготками, сама она вкапывается вертикально в промежуток между 2 кустами до горловины. Останется лишь следить за уровнем воды в бутылке, периодически ее доливая.
  • В виде воронки. В этом случае бутылка вкапывается горловиной вниз, в пробке проделывается 3-5 отверстий для оттока воды. Дно отрезается частично, так, чтобы его можно было отогнуть для залива воды. Поверхность бутылки с пробкой обтягивается колготками, чтобы предотвратить засорение отверстий в процессе использования. Воронки вкапываются в грунт на глубину около 15 см под углом в 45 градусов, заполняются водой.

Поскольку системы полива, сделанные из пластиковых бутылок, устанавливаются между 2 кустами томатов, влага будет расходоваться на оба растения. В среднем запасов воды вполне хватает на неделю между визитами на дачу, даже в сильную жару.

Ямочный

Такой способ увлажнения грунта в парнике, где выращиваются томаты, можно назвать инновационным. Его только начинают применять на практике, но результаты уже выглядят многообещающе. Организовать ямочное орошение можно, воспользовавшись следующей схемой проведения работ.

  • Непосредственно в теплице до посадки растений выкапывается яма. Хватит глубины 0,3 м при диаметре 0,5-0,6 м.
  • Растения высаживаются по периметру ямы, на расстоянии около 50 см друг от друга. На 1 углубление в почве должно приходиться не более 4 кустов.
  • Яма заполняется скошенной травой так, чтобы содержимое возвышалось над краями гряды. Не зарывается.
  • Полив осуществляется непосредственно в яму. По 20 л за 1 раз, с соблюдением рекомендованной схемы орошения по сезону и периоду вегетации. В среднем внесение влаги производится 1 раз в 7-10 суток. В пасмурную погоду этот срок увеличивается до 2 недель.

Метод ямочного полива хорош тем, что позволяет обеспечить подачу воды непосредственно к корневой системе растений. Корни успешно развиваются даже сразу после посадки. Кроме того, трава постепенно превращается в перегной, выделяя тепло, насыщая грунт азотом, необходимым для роста ботвы.

Автоматический

Этот метод предполагает организацию полива по капельному принципу, используется в крупных тепличных хозяйствах и на дачных участках. Система монтируется по аналогии с ручной, но оснащается насосным оборудованием, регуляторами уровня воды и напора, таймерами и контроллерами. В зависимости от степени автоматизации оборудование использует разные инструменты для обеспечения подачи воды к корням томатов по расписанию.

Какой водой полить?

Температура подаваемой жидкости в случае с помидорами очень важна. Эти растения больше других предрасположены к формированию корневой гнили, развитию других опасных заболеваний. Именно поэтому полив тепличных растений холодной водой из шланга считается плохой идеей. Конечно, малое количество влаги неподходящей температуры кустам повредит слабо. А вот при регулярном переохлаждении проблем не избежать.

При выращивании томатов в большом количестве альтернативой подаче воды из шланга будет капельное орошение из резервуара с постоянной температурой. Можно установить бочку прямо в теплице. Так она будет все время наполнена теплой водой. При использовании других систем полива температуру регулируют по погоде. В теплые дни оптимальными будут показатели от 18 до 20 градусов по Цельсию.

При похолодании эти нормы повышаются. Хватит 2-4 градусов, чтобы избежать переохлаждения корней. Стандартное количество вносящейся воды — 4-5 л на куст.

Полив на различных стадиях роста

Регулировать частоту и обильность внесения влаги обязательно нужно исходя из периода развития, в котором находятся растения. Схема будет меняться по мере роста рассады, а затем и взрослых томатов.

После посадки в теплицу

Организовать полив растений на этом этапе не слишком сложно. Первый раз после высадки в тепличный грунт томаты орошают обильно, по 4-5 л в лунку. Это поможет молодым кустикам лучше прижиться на новом месте. Посадка молодых кустиков производится в хорошо взрыхленную почву, чтобы корни получали не только питательные вещества, но и необходимый воздухообмен.

После этого организовать полив можно по одной из следующих схем.

  • Для ускоренной адаптации. В этом случае делается перерыв на неделю после первого обильного увлажнения. Следующее орошение выполняется уже по стандартной схеме, еженедельно. Считается, что в таких условиях у томатов будет больше шансов скорее прижиться на новом месте.
  • Для постепенной адаптации. В этом случае влага вносится ежедневно, в небольшом количестве, до тех пор, пока кустики не начнут давать молодые побеги. Это послужит сигналом о том, что растения хорошо прижились на новом месте.

На дачном участке в условиях тепличного выращивания рекомендуется выбирать вторую схему, как более удобную для реализации. В крупных агрокомплексах чаще всего используется первый вариант адаптации рассады.

Во время цветения и активного роста

В условиях теплицы молодые кусты томатов довольно быстро переходят к активному росту. Частоту поливов при этом нужно регулировать индивидуально. Например, окученные или мульчированные растения дольше сохраняют влагу в прикорневой зоне. В обычных условиях полив проводят после того, как почва в междурядьях просохнет на глубину 3-5 см. В среднем на это требуется около 5 дней.

Читайте также:
Как правильно пересадить вишню осенью - советы и нюансы

Уход за томатами в период, когда они цветут, менять не придется. Растения поливают после прополки и окучивания, уделяют большое внимание именно доступности питательных веществ в прикорневой зоне. Если поливать каждые 5 дней не получается, рекомендуется обязательно мульчировать область у основания куста. Орошение с применением удобрений для сохранения цветоносов выполняют сверху, при этом нормы внесения влаги продолжают соблюдать в стандартном режиме.

Во время созревания плодов

В условиях тепличного выращивания томатов их плодоношение приходится на период с середины июля или позже, на август. На стадии формирования завязей потребность во влаге у растений возрастает. При этом увеличивать необходимо не объемы поступающей воды, а частоту поливов. В этом случае избыточное увлажнение приведет к тому, что плоды по мере набора массы будут растрескиваться.

Почва в теплице, где выращиваются помидоры, на этом этапе должна быть слегка влажной. Грунт в прикорневой зоне регулярно рыхлят, исключая застой воды. Частоту полива в период формирования плодов доводят до 2 раз в неделю. Если почва остается достаточно сырой спустя 3-4 дня, периодичность меняют, осуществляя внесение влаги не более 6 раз в месяц. Как только томаты начнут наливаться соками, схема полива снова меняется. Для того чтобы помидоры в теплице не начали растрескиваться или гнить, объемы поступающей влаги сокращают. Полив растений в это время не должен превышать 1 раза в 7-10 дней. Этого будет достаточно, чтобы плоды вызрели без дополнительных осложнений, точно в срок.

Полезные советы и рекомендации

Для того чтобы томаты в теплице росли правильно, при организации полива стоит учесть еще ряд моментов.

  • При размещении емкостей для полива в теплице они могут влиять на показатели микроклимата в ней. Испаряемая влага приводит к тому, что воздух перенасыщается ею, образуется конденсат. Избежать подобных проблем можно, обеспечив резервуар крышкой. Если она отсутствует, используется пленка.
  • Грядки с плотным, глинистым грунтом поглощают влагу хуже торфяных или супесчаных. С течением времени это может привести к загниванию корней. Устранить проблему можно, аккуратно проделав вилами отверстия в междурядьях.
  • Периодическое рыхление почвы полезно растениям, но нежелательно при выращивании помидоров в теплице. Альтернативой для предотвращения пересыхания почвы, образования корки на ее поверхности может стать мульчирование. Засыпка осуществляется соломой или сеном, древесной стружкой, опилками.
  • В теплице нужно обязательно установить систему вентиляции. Это позволит избежать застоя воздуха внутри. Если такая опция не предусмотрена, проветривание организовывается в ручном режиме, со сквозным открыванием окон или дверей.

Учитывая все важные моменты, можно с легкостью организовать процесс полива томатов в теплице, вне зависимости от температуры на улице и климатических условий их выращивания.

Полив помидоров в теплице: как часто это делать и в каких количествах

Здравствуйте, с вами Александр. Сегодня постараюсь осветить одну из животрепещущих для многих тем – как поливать помидоры в теплице. А также показать, как мы поливаем свои томаты, в какое время и в каких количествах.

Тема полива томатов занимает чуть ли не главенствующее место в вопросах по уходу за этим овощем после подкормок . Сколько мифов и предрассудков существует – не счесть. В тоже время все это закономерно, плохой полив сказывается не только на количестве урожая, но и на его качестве.

Стоит только пересушить почву – может облететь цвет, перельешь – болезни тут как тут. Поэтому наибольшую проблему в поливах представляет трудность определения влажности почвы. Но именно почва или грунт, в котором растут томаты и является определяющим фактором при выборе варианта полива. Давайте разберемся в этой теме.

Микроклимат для томатов в теплице

Для начала нужно определить требования томата к своему развитию. Они простые:

  • оптимальная влажность воздуха 45-55%, повышение этих значений может приводить к развитию грибковых заболеваний – фитофтороз, бурая пятнистость, фузариозное увядание, мучнистая роса и др.
  • оптимальная влажность почвы различна и составляет в период до образования плодов 70%, в период от налива плодов до начала созревания 80%, в период созревания и до сбора урожая 60-70%.

Но легко сказать, а как это обеспечить? Конечно, была бы автоматика с поддержанием влажности на необходимом уровне, никто бы не читал данную статью. Именно невозможность определения влажности почвы порождает массу вопросов.

Давайте просто запомним, что поливать нужно больше, когда у нас наливаются плоды, во всех остальных случаях поливать нужно меньше. Также чем куст выше и крепче, чем у него больше листвы, тем чаще приходиться поливать, уж больно быстро листья высосут всю влагу из почвы и наоборот, низкорослые кустики или пересаженная рассада влаги испаряют меньше, объем воды им требуется меньше.

Если с влажностью почвы все более-менее понятно, то как обеспечить влажность воздуха? К сожалению, благодаря небесной канцелярии, напрямую влиять на нее мы не можем, только косвенно. В период затяжных дождей, как ни крути она будет повышена, а в сухие засушливые дни естественно понижена. Но все-таки мы не совсем бессильны.

Мульчирование томатов при прочих равных условиях позволяет уменьшать влажность за счет того, что мульча защищает почву от испарения. А полив в утренние часы повысит влажность в дневное время при наличии солнца, оно нагревает почву вызывая ускорение испарения воды, а при нагреве листьев включается верхний насос в растениях вызывая испарения в листве.

Читайте также:
Как вырастить лаванду в саду: советы и фото

А теперь самый интересный момент, когда лучше всего поливать помидоры – утром или вечером?

Как часто и сколько поливать помидоры, в какое время это делать

Есть много мнений, часто диаметральных – поливать нужно редко, но обильно, немного, но часто. Верно и то и другое утверждение. В самом начале роста растения, а также после пересадки рассады в теплицу поливать нужно на самом деле редко, но обильно, это ускорит рост корневой системы. При постоянном наличии влаги в почве корневая система томату без надобности, ему и так хорошо. А вот в период начала цветения такой экстрим может вызвать опадание цветов. Т.е. нужно поливать почаще, но меньшими объемами.

Вдобавок к этому почвенная флора и фауна живет только в почвенном растворе, что подразумевает обязательное наличие жидкости. Без жидкости растение не может усваивать питание из почвы, особенно эта проблема актуальна для такого элемента как бор, даже если он находится в достаточном количестве. А без него пыльца не формируется, цветки не завязываются. В общем при цветении редко поливать – себе дороже выйдет.

Т.е. при начале цветения лучше всего поддерживать влажность на постоянном уровне, на указанном в начале статьи, т.е. 80%. А когда идет созревание урожая полив можно еще уменьшить и по количеству, и по объему. Небольшая засуха в почве вызовет лучшее накопление сахаров в плодах, что значительно улучшит их вкус. Если с количеством и частотой все просто, то с временем полива гораздо сложнее.

Многие скажут, а чего тут сложного, поливать нужно рано утром, затем было бы хорошо порыхлить, за день влага проветрится и будет вам счастье ? Но… дневная температура усиливает испарение влаги из почвы, с этим сложно спорить, также листовой аппарат для своего охлаждения также начинает ее испарять и получается что самая высокая влажность в дневное время после утреннего полива. Причем если полили почву обильно, то сильное испарение значительно повышает влажность в теплице и может заблокировать верхний насос в растении, тот самый который испаряет влагу с листьев, при этом делая их жизнь менее комфортной.

Если днем нет движения воздуха, а ночная температура довольно низка, такое может быть во второй половине лета, и мы закрываем теплицу на ночь, то ту нас может ждать масса неприятностей. А если полив был не очень обильный, то к вечеру растение может даже испытывать легкий дефицит влаги. И вот томат уходит в ночь перерабатывать накопленные за день результаты фотосинтеза.

А как вы знаете, само растение, а также его плоды растут в основном ночью, если оставить его в это время без воды – все в росте встало, как формирование плодов, так и завязей. Утром можем опять полить, но упущенное время не вернуть! Конечно, утром можно так увлажнить, что влаги хватит и на ночь, но тут читай выше.

Совсем другое дело если воду вносим вечером. Днем запускается процесс фотосинтеза, томат накапливает органические вещества, к вечеру появляется легкий дефицит влаги, который идет только на пользу, заставляя больше работать генеративный аппарат, а не вегетативный с накоплением зеленой массы. При этом резко уменьшается риск жирования, даже если азота много в почве. Подходит вечер, мы все поливаем, помидор начинает переработку накопленных в дневное время органических веществ и влага поступает в листья, формируя предпосылки для перетекания органики из них в плоды. При этом вода поступает не только в плоды, но и в кожуру, не давая ей трескаться.

В общем, растение за ночь отходит от дневной жары, все процессы ростообразования в нем идут полным ходом совершенно естественно и без всяких напрягов. А что с влажностью спросите вы? И тут все очень отлично. Влага пролитая вечером гораздо меньше испаряется, да и сами растения ночью тоже испаряют меньше, у них в это время идут другие процессы. Поэтому и влажность после вечернего полива не растет, вопреки общему мнению, тут простая физика.

Особенно хорошо проливать томаты вечером во второй половине лета, когда уже идут процессы наливания и созревания плодов, и в связи с холодными ночами начинаем закрывать теплицы. А если в теплице сделан капельный полив, и он не обильный, да еще закрыт мульчой, то вечер просто идеальное время.

Варианты полива томатов

Думаю, с частотой, количеством и временем полива разобрались. Давайте поговорим о том, как же можно поливать наше хозяйство. Идеальным можно назвать вариант капельного полива. Именно такой мы используем в своих теплицах. Обычная капельная лента протянута вдоль томатов на расстоянии примерно 10см. Почему именно 10, а не 20, или надо было вплотную сделать?

И тут самый главный момент, про который все молчат – все зависит от грунта. Если бы был песок и супесчаная земля, то ленту конечно нужно класть как можно ближе к стволу, потому что сколько воды не влей, она вся вертикально уйдет вниз. Такие почвы не держат влагу. Другое дело суглинки или чернозем, у них хорошая влагоемкость и поливать в них нужно гораздо реже. Они лучше пропитываются не только вглубь, но и вширь. Поэтому у нас лента на расстоянии 10см. И не только в томатах, но и перцах и огурцах. Хорошо ли или нет при этом растениям судите сами.

Читайте также:
Самые неприхотливые садовые растения

Вот на такое расстояние увлажняется земля, я до этого места положил секатор.

Т.е. на расстоянии примерно 300мм земля вся промочена, а это хорошо не только томатам, но и всему почвенному миру. На два ряда томатов проложены две ленты и закрыты мульчой из сена.

У перцев на три ряда также проложены две ленты, и им хватает.

Один из основных вопросов, как понять, что пора поливать. Я поступаю следующим образом, если землю вокруг ствола можно сжать рукой в валик, он сохраняет форму, но при этом легко рассыпается при нажатии пальцами – влажность нормальная.

Как только шарик перестает скатываться – нужно поливать. Сейчас средина июня, на многих кустах начали формироваться плоды, режим полива изменю. А до сегодняшнего дня это делал довольно обильно, на теплицу длиной около 10 метров, разделенную пополам уходило от 500 до 1500 литров за один раз, на что тратилось от 3 до 8 часов. На ночь двери закрывали и никакой лишней влажности не замечено вообще.

Очень удобно, стоят вот такие краники, один включает полив на перцы, другой на томаты. Краники открыли и занимаемся своими делами. Бак на 4 куба, поэтому сколько там осталось воды не думаем.

А если у вас ночи жаркие и сухие, а полив вечером не обильный, да еще почва песчаная, то без утреннего не обойтись. Это нужно делать дважды в день.

Кроме капельной ленты самый простой вариант увлажнения – простой лейкой. Воды вливается столько, чтобы хватало растениям. Рекомендации 30-50 литров воды в неделю на квадратный метр сильно оторван от реальности и не предусматривает ни фазу развития, ни вид грунта, ни погодные условия.

Другие виды увлажнения почвы под томатами можно назвать ямочным и арычным. Названия мои, вы можете это называть иначе. Под ямочным подразумевается углубление между кустами помидоров посаженных либо треугольником, либо квадратом. Это углубление периодически заливается водой, а растения своими корнями высасывают эту воду. Часто углубление заполняют свежескошенной травой и получается полив совмещается с подкормкой.

Надо отметить, что этот вариант очень удобен. Совершенно не составляет никакого труда вылить пару леек в яму, при этом нет никакого риска облить листья, не нужно таскать шланг под кустами. Томаты со временем выращивают корни к яме, поэтому опасаться, что вода находится в некоторой стороне от кустов не стоит.

Сказать к слову, у нас в теплицах помидоры посажены в шахматном порядке в два ряда, и посередине кустов сделаны углубления в которых закопано по пол ведра травы из ванны с настоем. Растишкам очень нравится. За месяц от травы почти ничего не осталось, скоро буду подкладывать еще. Поэтому вариант ямочного полива мне очень нравится и могу его рекомендовать.

Арычный отличается от ямочного тем, что кусты посажены рядами, а вдоль рядов по центру сделана канавка, в которую наливают воду. Из плюсов такого полива можно отметить простоту. Воду наливают в одном месте, а она уже сама растекается по арыку.

Из минусов – в самом начале при заполнении водой земля размывается, иногда вместе с корнями. Как вариант – канавку можно укрепить, например пластиковую сантехническую трубу диаметром 110 миллиметров разрезать вдоль, просверлить отверстий, а затем уложить. Края канавы всегда будут в хорошем состоянии, но такой полив подходит только для горизонтального участка.

Очень популярен полив с помощью пластиковых бутылок. В чем-то он сродни капельному, с тем отличием что при капельном вода подается централизовано в шланг, причем он постоянно подключен, что очень удобно, а при помощи бутылок есть хлопоты по их заполнению.

Вариантов полива с бутылками огромное количество, конечно я их все не перечислю. Так есть разновидности, когда бутылки вкапывают в землю, или не вкапывают, дном вниз или горлышком, дно отрезают или оставляют, дырки сбоку или снизу, в общем вариантов много.

Из плюсов можно выделить следующие:

  • большая экономия воды, что важно при ее недостатке
  • простота монтажа, дешевизна
  • не размывается верхний слой, отпадает необходимость частого рыхления
  • проще и удобнее доставлять подкормку к корням
  • уменьшается количество сорняков, им просто не хватает влаги

Без минусов, конечно, также не обошлось, некоторые из них значительны:

  • отверстия в бутылке часто засоряются
  • объем жидкости для полива маленький
  • на большом участке сложно реализовать, да и смотрится не эстетично
  • влага поступает только в прикорневой слой, остальная земля просто мертвая

И если первый минус легко лечится, со вторым можно смириться, то последний минус значителен. Конечно, экономия воды есть, но какой ценой. Представьте, что земля полна органики, гумуса, а растения ее взять не могут потому, что земля сухая.

В общем как видите, вариантов увлажнения почвы с томатами, да и другими культурами очень много, все они имеют как плюсы, так и минусы. Просто выберите свой. В своих теплицах мы остановились на капельном поливе, и очень нравится ямочный, с заполнением ям травой. Получается одновременно с подкормкой.

А я вам хочу показать одно простое, но интересное видео, уверен будет интересно.

На этом у меня все. Желаю вам огромного урожая. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч.

С уважением, Александр.

Рейтинг статьи (вы можете поставить свою оценку):

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: