Плодородие почвы; Земледелие

Сельское хозяйство | UniversityAgro.ru

Агрономия, земледелие, сельское хозяйство

Земледелие
Агрохимия
Растениеводство

Приложения для Android

Плодородие почвы

Плодородие почвы — способность почвы удовлетворять потребность возделываемых культурных растений земными факторами жизни, является результирующем показателем состояния почвенных процессов.

В более развернутом смысле, плодородие — это способность почвы обеспечивать оптимальные факторы жизни растений, включая достаточное количество питательных веществ в подвижной форме и трансформировать их в почвенный запас и обратно; проявлять фитосанитарные свойства, быть устойчивой к неблагоприятным факторам и пригодной для использования современных технологий возделывания культур.

Плодородие почвы не является единственным фактором урожая, помимо него на урожайность культур влияют биологические особенности растений, климат, агротехника и т.п. Однако при прочих равных условиях, оно будет определять продуктивность культур.

Управление плодородием почвы, заключающееся в регулировании почвенных процессов с целью обеспечения оптимальных факторов жизни растений в долгосрочном периоде, является ключевой задачей земледелия.

Современные системы земледелия уделяют существенное внимание экологическому аспекту. Задача сохранения и повышения плодородия должна решаться с учетом устойчивости почв к деградации.

Плодородный слой почвы

Естественное плодородие почвы

Естественное плодородие — плодородие, сложившееся в результате естественного почвообразовательного процесса за длительный период времени и определяется такими факторами, как гранулометрический, химический состав почвы и климат.

В условиях естественного плодородия часть питательных веществ находится в недоступной для растений форме. В ряде случаев наблюдается постоянный дефицит некоторых элементов, например, азота.

Воздействие человека на почвы с естественным плодородием путем её обработки, привело к изменению режимов, что сказалось на обеспеченность и доступность растений факторами жизни.

Благодаря влиянию природных факторов и деятельности человека, заключающейся в обработке почвы, использовании удобрений, орошения, применения севооборотов и т.д., сформировалось эффективное плодородие.

Показатели плодородия почв

Плодородие даже одно типа почв определяется большим набором условий, например, рельефом, крутизной и экспозицией склонов, химическим составом почвообразующих пород, гидрологическим режимом и др. Что требует дифференцированного подхода к их использованию.

Количественно плодородие принято оценивать тремя видами показателей:

агрофизические;
биологические (состав и количество органического вещества, активность биоты, фитосанитарное состояние);
агрохимические.

Показатели плодородия находятся в корреляции с урожаем и в большинстве случаев взаимосвязаны между собой. Некоторые из них основополагающие, определяющие состояние всех почвенных процессов, например, гранулометрический и минералогический составы, фитосанитарное состояние, другие являются их производными.

Агрофизические показатели плодородия почвы

К агрофизическим показателям плодородия почвы относятся:

гранулометрический состав;
минералогический состав;
структура почвы;
мощность пахотного слоя.

Агрофизические показатели определяют механические свойства почвы, влияющие прямо или косвенно на все факторы жизни растений и условия почвообработки.

Наиболее благоприятные для роста и развития растений складываются на почвах среднего гранулометрического состава.

Оптимальной структурой почвы принято считать комковатую или зернистую, состоящую из агрегатов 0,25-10 мм, с оптимальным соотношение твердой фазы и общей пористости 50:50 для дерново-подзолистых и 40:60 — для черноземов.

Мощность пахотного слоя — глубина обработки почвы. Увеличение глубины обработки повышает влагоемкость и создает благоприятные условия для роста корневой системы и жизнедеятельности почвенной микрофлоры. Однако, увеличение глубины обработки приводит к резкому возрастанию экономических и ресурсных затрат. Поэтому оптимальной мощностью пахотного слоя принято считать 27-30 см для большинства почв.

Гранулометрический и минеральный составы, как правило, не изменяются с течение времени, а их воспроизводство весьма затруднительно. Структура и мощность пахотного слоя, напротив, показатели, которые могут быть воспроизведены за счет соответствующих агроприемов.

Агрохимические показатели плодородия почвы

К агрохимическим показателям плодородия почв относятся:

содержание и доступность азота;
содержание и доступность фосфора;
содержание и доступность калия;
содержание и доступность микроэлементов;
реакция почвенной среды.

Агрохимические показатели плодородия определяют доступность и обеспеченность питательными элементами, необходимые для роста и развития растений.

Содержание питательных веществ может сильно варьировать в зависимости от типа почвы и принятой агротехнологии. Для большинства почв содержание фиксированного азота составляет от 130 до 350 кг/га, фосфора — от 0,01% для бедных песчаных до 0,20% для высокогумусных, калия — до 2-3% для глинистых и суглинистых, на бедных песчаных его содержание резко снижается.

На доступность питательных элементов оказывает влияние ряд факторов, один из которых реакция почвенной среды.

Поступление питательных веществ в естественных условиях протекает довольно медленно за счет процессов азотфиксации, поступления с атмосферными осадками, пылью, грунтовыми и стоковыми водами. В условиях обрабатываемых земель агрохимические показатели регулируются внесением удобрений и мелиорантов.

Органическое вещество почвы

В большинстве случае интегральным показателем плодородия является содержание органического вещества и его качественное состояние.

Выбор именно этого показателя объясняется функциональным значением органического вещества в почвообразовательных процессах. Развитие почвы как естественно-исторического тела является результатом постоянного процесса синтеза и разрушения органического вещества, обеспечивающего непрерывность проявления круговорота веществ и энергии при почвообразовании. Почвообразовательный процесс и развитие плодородия почвы — ключевые факторы стабильного и эффективного производства.

Органическое вещество оказывает существенное влияние на важнейшие агрономические свойства почвы: агрофизические, биологические и агрохимические, а также фитосанитарное состояние.

Повышение содержания органического вещества в почве — долговременная задача, которая должна исходить из реальных возможностей воспроизводства органического вещества пахотных почв. Эффективная реализация этой задачи возможна при долговременном, планомерном и систематическом воздействии комплекса практических приемов.

Оптимальное содержание органического вещества определяется типом почвы, эффекта от количественной прибавки урожая и затратами на воспроизводство этого показателя.

Биологическая активность

Биологическая активность характеризует интенсивность почвенных биологических процессов. Полезные микроорганизмы почвы принимают участие в круговороте питательных веществ, выделяют энзимы, антибиотики, стимуляторы роста и другие органические вещества, влияющие на развитие растений.

Фитосанитарное состояние почвы

Фитосанитарное состояние заключается в способности уменьшать действие фитотоксичных веществ, микроорганизмов, фитопатогенов и поддерживать баланс между полезной и вредной энтомофауной, иметь минимальный запас семян и вегетативных органов сорных растений.

Фитосанитарное состояние почвы определяется активностью и составом почвенной биоты, преобладание в которой полезных организмов обуславливается обеспеченностью оптимальными режимами почв, создаваемых научно обоснованной системой ведения производственной деятельности, адаптированной к местным условиям.

Воспроизводство плодородия

Окультуривание вновь осваиваемых почв

Окультуривание почв — улучшение естественных свойств почвы с помощью агромелиоративных мероприятий.

Окультуривание поля — улучшение свойств почвы определенного участка с использование культуртехнического воздействия на пахотные земли, увеличения размера контуров поля, выравнивание, удаление камней и т.д.

Окультуривание почв применяют для вновь осваиваемых земель с очень низким естественным плодородием, например на подзолистых, солончаковых, сильносмытых почвах, при припахивании неплодородного подпахотного горизонта. В этих случаях, происходит не воспроизводство, а создание плодородия. Эта задача актуальна при восстановлении почвы в горных районах или торфяных разработках.

Рекультивация земель — восстановление культурного плодородия на ранее использованных почвах.

Воспроизводство плодородия

В процессе сельскохозяйственной деятельности, связанной с отчуждением с урожаем растениеводческой продукции, почвой расходуются минеральные и органические вещества, ухудшаются водный и воздушный режимы, фитосанитарное состояние микробиологическая активность. В связи с этим происходит потеря плодородия, которое в условиях интенсивного земледелия требуется поддерживать на приемлемом уровне, а в идеальном случае должно стремиться к оптимальному обеспечению факторов жизни растений.

Восстановление плодородия почвы основывается на достижении оптимальных показателей плодородия почвы применительно к конкретным условиям производства и технологии воспроизводства плодородия. В его основе заложен закон возврата.

Воспроизводство плодородия можно разделить на простое и расширенное.

Простое воспроизводство плодородия — мероприятия, направленные на возвращение плодородия почвы к исходным параметрам.

Расширенное воспроизводство плодородия — мероприятия, направленные на восстановление плодородия почв выше их исходных параметров.

Расширенное воспроизводство особенно актуально в условиях интенсивного земледелия, в котором в оборот включены земли с низким естественным плодородием. Для дерново-подзолистых почв расширенное воспроизводство является обязательным условием ведения стабильной сельскохозяйственной деятельности.

Управление плодородием почв — комплекс мероприятий, направленных на контроль плодородия почв и простое или расширенное его воспроизводство в условиях конкретного предприятия. Оно основывается на модели, выстроенной с учетом фактических значений показателей плодородия, находящихся в корреляции с урожайностью, почвенно-климатических и производственных условий.

Пример модели плодородия на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах Нечерноземной зоны России. Продуктивность модели 4,5-6,0 т зерна, или 6500—7500 корм. ед.

1. Плотность — 1,1-1,2 г/см3, порозность — 50-55%, воздухоемкость — 25-30%.

2. Структура — мелкокомковатая, водопрочность макроструктуры — более 40%.

3. Мощность пахотного слоя — 25-30 см. Подзолистый горизонт отсутствует.

1. Содержание в пахотном слое гумуса — 2,5-3%, запас — 75-90 т/га.

2. Активность почвенной биоты высокая.

3. Фитосанитарное состояние — численность сорных растений на уровне экономического порога вредоносности, возбудители болезней и вредители отсутствуют.

1. Состояние ППК и кислотности: рН = 6,0-6,5, 7-12 мг-экв, V = 80-90%.

2. Содержание NPK, мг/кг почвы: минеральный азот — 30-50; подвижные формы фосфора — 150-250; подвижные формы калия — 200-250.

3. Содержание микроэлементов, мг/кг почвы: медь — 0,8-1,2; молибден — 0,2-0,4; бор — 0,5-0,6; цинк — 5-7.

Способы воспроизводства плодородия

Воспроизводство плодородия в современном земледелии осуществляют двумя способами: вещественным и технологическим.

Вещественный способ воспроизводства плодородия основан на применении удобрений, мелиорантов, пестицидов и т.д. Оказывает наиболее полное и многообразное действие на плодородие за счет восполнения запасов питательных веществ.

Технологический способ воспроизводства основан на использовании севооборота, различных способов обработки почвы и способов посева, промежуточных культур и др. Мобилизует почвенные ресурсы, но не восполняет их, поэтому применение только этого способа не способно обеспечить долгосрочный эффект воспроизводства плодородия.

Оптимизация плодородия

Благодаря разработкам научно-исследовательских учреждений и данным длительных стационарных опытов в Географической сети стала возможной оптимизация плодородия почв по агрохимическим и агрофизическим показателям. Показатели плодородия оптимальны в том случае, если они обеспечивают получение высокого урожая и качества продукции всех культур севооборота, способствуют повышению экономической эффективности и улучшению экологической ситуации.

Плодородие почвы оценивают по комплексу показателей в соответствии со специализацией севооборота.

Таблица. Показатели плодородия разных почв и урожаи сельскохозяйственных культур 1

Показатель плодородия почв и урожайность	Типы суглинистых почв
чернозем обыкновенный	серая лесная	дерново-подзолистая	серозём типичный
Агрофизические свойства почв
Пахотный слой, см	35	30	27	35
Плотность, г/см 3	1,10	1,20	1,25	1,30
Пористость общая, %	59	55	50	46
Влагоёмкость, % от массы	30	29	27	25
Водопрочные агрегаты 0,25 мм, %	60	50	40	25
Агрохимические и физико-химические свойства почв
Гумус, % / т/га	7,0/270	3,0/90	2,5/75	1,3/60
Азот, % / т/га	0,30/12,0	0,20/7,2	0,15/5,0	0,14/6,3
Фосфор подвижный, мг/кг почвы	200	200	200	40
Калий обменный, мг/кг почвы	350	200	150	4000
Урожайность культур, т/га
Пшеница озимая	6,0	5,0	4,5	5,0
Ячмень	–	4,5	3,2	4,0
Многолетние травы	12,0	7,5	5,5	12,0
Картофель	–	25,0	25,0	12,0
Хлопчатник	–	–	–	4,5

Оптимальные показатели плодородия достигаются применением комплекса агротехнических приемов и агрохимических средств. Почвенным институтом имени В.В. Докучаева предложены параметры показателей плодородия почв, обеспечивающие высокую урожайность культур.

Для дерново-подзолистых почв важным показателем является уровень кислотности, который определяется с учетом специализации севооборота, биологических особенностей культур, гранулометрического состава почвы, суммы и состава поглощенных катионов.

Одной из причин чувствительности растений к кислой реакции почвы является наличие и подвижность алюминия, причем культуры реагируют на содержание активных форм и на соотношение обменного кальция и алюминия или суммы кальция, магния и алюминия. Чем выше это соотношение, тем меньше проявлено действие алюминия.

Проблема оптимизации реакции почвенного раствора обусловлена применением физиологически кислых минеральных удобрений, приводящих к обеднению пахотного слоя кальцием. Поддержание оптимальной реакции среды кислых почв связано с научно обоснованной технологией известкования.

Первоочередно плодородие почвы определяется содержанием органического вещества. Установлены оптимальные параметры содержания гумуса в дерново-подзолистых почвах в зависимости от гранулометрического состава: в песчаных — 1,8-2,0, супесчаных — 2,0-2,5, суглинистых — 2,6-3,0. Для поддержания бездефицитного баланса гумуса необходимо ежегодно вносить соответственно 16-18 т/га, 13-15 т/га и 10-12 т/га навоза.

Для поддержания оптимального содержания гумуса в кислых дерново-подзолистых и серых лесных почвах сочетают известкование, внесение органических и азотных удобрений в дозах, покрывающих более 90% выноса азота культурами, включение в структуру посевных площадей бобово-злаковых травосмесей. Дозы органических удобрений определяют в зависимости от содержания гумуса и гранулометрического состава. Оценку азотного режима почв проводят по содержанию минерального азота.

Как улучшить плодородие почвы на огороде

Важнейшим фактором, влияющим на урожайность растений, является улучшение плодородия почвы. Плодородие почв – совокупность свойств почвы, обеспечивающих необходимые условия для жизни растений. В огородной земле оптимально обеспечивающей потребность растений в питании органическая часть (гумус) должна составлять не менее 4%.

Питательная огородная почва хорошо прогревается и сохраняет тепло, полнее усваивает вносимые минеральные удобрения, лучше удерживает воду, легко пропускает избыток ее в нижние слои земли.

Содержание:

1. Улучшение плодородия почвы – важнейшая составляющая высоких урожаев

Одним из важнейших условий для выращивания высокого урожая овощной продукции на своем приусадебном участке является хорошая огородная почва. Однако на практике найти готовую огородную почву, тем более хорошую, проблематично.

Хорошая огородная почва получается только в результате многолетнего освоения участка.

Овощные растения потенциально высокоурожайные, поэтому весьма требовательны к улучшению плодородия почвы. Независимо от механического состава, огородная земля должна быть богата перегноем. Достигается это регулярным внесением навоза, торфа, компоста и других органических удобрений.

По-настоящему огородной почва считается тогда, когда органическая часть (гумус) составляет не менее 4-5 %.

В такой почве активно идут микробиологические процессы а, в конечном счете, именно микроорганизмы поставляют растениям пищу в необходимой им форме. Только такую землю на огороде можно называть плодородной.

Повысить плодородие легче всего на тех участках, которые раньше использовались для выращивания сельскохозяйственных культур. Труднее осваивать участки после леса, еще сложнее на заболоченных участках, бывших карьерах и других, используемых ранее не в сельскохозяйственных целях.

2. Какие бывают типы почв по механическому составу

Небезразличен растениям и механический состав почвы, то есть величина инертных минеральных частиц, слагающих ее. Всем известная глина состоит в основном из пылевидных частиц. Более крупные частицы образуют суглинки, еще более крупные – супесь и, наконец, совсем крупные, отчетливо видимые невооруженным глазом, – пески. Суглинки в свою очередь делятся на тяжелые, то есть близкие к глинам, средние и легкие, близкие к супесям.

Более урожайны на богатых органикой супесях и легких суглинках – картофель, редис, редька, свекла, морковь, огурцы, тыква, кабачки, лук репчатый, листовые и ранние овощные культуры. Арбузы, томаты, баклажаны, перец, капусту, многолетние растения и большинство культур, имеющий продолжительный период вегетации, лучше выращивать на более связных почвах, суглинках, которые обладают большим запасом питания, лучше обеспечивают влагой наиболее высокоурожайные культуры. Явные пески так же, как и глины, мало пригодны для овощеводства. Такие почвы считаются малоплодородными.

И все же, если нет выбора, то улучшать механические свойства и плодородие земли нужно и в том, и в другом случае органическими удобрениями.

3. Способы повышения плодородия почвы

Если органических удобрений мало, то дополнительным источником гумуса должны стать или сидераты (специально выращиваемые культуры для заделки их в почву), или травосеяние, точнее многолетние травы. У последних корневая система делает почву структурной (и это очень важно), а при отмирании становится источником гумуса. При травосеянии все укосы трав должны оставляться на месте, для перепревания.

Обычно сидераты возделываются один год, а многолетние травы – два, и не на всей площади огорода сразу, а по частям. Верхние горизонты почвы хорошо обогащают гумусом злаковые травы – тимофеевка, овсяница, костер, лисохвост, а глубже идут корни у бобовых – люпин, люцерна, клевер. Для улучшения плодородия почвы немаловажно соблюдать севооборот овощных культур на огороде, что ускорит процесс превращения земли на участке в хорошую огородную почву.

На легких почвах правильнее будет выращивать люпин, на тяжелых – бобы, горчицу. Заделывать в почву однолетний люпин и бобы лучше всего в период образования блестящих бобиков на главном стебле, а многолетний – на второй год при массовом цветении или появлении зеленых бобиков на нижней части кистей.

4. Выращивание сидератов как способ повышения плодородия

Люпин не боится кислых почв, но требователен к фосфорным удобрениям. Горчицу лучше заделывать в фазе бутонизации, а выращивать ее необходимо при внесении достаточно высоких доз азотных удобрений.

Любая культура – и сидеральная, и травы – выполнят свое назначение лишь при высокой урожайности. Это значит, что за ними тоже нужен уход.

Необходимо внесение значительного количества удобрений, полив в засушливый период (обычно в мае-июне), и подкашивание многолетних трав по мере отрастания, раз в две-три недели.

Удобрять сидераты нужно в соответствии с их биологической потребностью. Так бобовые культуры (кормовые бобы, люпин) не нуждаются в дополнительном азоте, поскольку неплохо усваивают его из атмосферного воздуха. Горчица, наоборот, как и все растения семейства крестоцветных, весьма отзывчивы на азотные удобрения. Вносить их лучше в два-три приема, то есть под зяблевую обработку (осенью) до 2/3 фосфорно-калийных, перед посевом весной остальные фосфорно-калийные и половину азотных, а в виде подкормки – остальную часть азотных. Требовательны к азоту и многолетние травы семейства злаковых.

5. Кислотность почвы – важный показатель ее плодородия

Величина урожая зависит и от кислотности почвы. Огородные почвы должны иметь реакцию нейтральную или близкую к ней – слабокислую.

На кислых почвах растения не могут усвоить необходимых им элементов питания даже при достаточном их количестве в почве. Кислые почвы нужно известковать.

Определить кислотность почвы можно путем химического анализа. Степень кислотности почвы принято обозначать условно знаком pH. Реакцию почвенного раствора можно считать хорошей, если величина pH не менее 5,8 для супеси, 6,0 – для легких и средних суглинков и 6,4 – для тяжелых почв. Если же она ниже, то необходимо вносить известь, доломитовую муку или сланцевую золу.

В зависимости от степени кислотности почвы, ее показателя pH, устанавливаются нормы внесения известковых составов в почву. При внесении излишних норм известковых составов можно переусердствовать и получить почву со щелочной реакцией, что тоже вызовет расстройство в питании растений. Когда вы не знаете точное значение pH, то лучше прибегнуть к минимальным дозам известкования.

Известковать почву на участке нужно не реже одного раза в пять лет, и не только потому, что большинство почв склонны к закисанию, а еще потому, что мы сами невольно подкисляем почву, внося значительное количество азотных минеральных удобрений и суперфосфата. Основное требование к известкованию – равномерный рассев и хорошая измельченность материала, чтобы не допускать щелочных очагов на участке.

Значение известкования почвы не ограничивается исправлением почвенной реакции. Почва при этом изменяет и физические свойства, она становится структурнее. Это значит, что она легче впитывает в себя влагу, а избыток ее передает в нижние слои. За эти особенности известкование называют химической мелиорацией, а известь и другие известковые материалы – химмелиорантами.

6. Нужны ли растениям подкормки на огороде

При возделывании овощных культур на своем дачном участке необходимо стремиться к тому, чтобы предельно возможный урожай был обеспечен естественным плодородием огородной земли, чтобы подкормки растениям просто не были нужны. А для этого нужно постоянно трудиться над улучшением плодородия почвы. Это, разумеется, при условии надлежащего ухода и оптимального водно-воздушного режима почвы.

Подавляющее большинство огородников уже так привыкли к проведению подкормок, что у них невольно напрашивается вопрос – не проще ли обходится менее плодородной почвой, а недостающее питание вносить в подкормках? Ответ однозначный – не проще!

Так как обычному огороднику сложно рассчитать необходимые дозы подкормок, и проводим мы их в большинстве случаев на глазок, исходя из имеющегося опыта выращивания большинства овощных культур. Растения можно перекормить, что ни есть хорошо. При перекорме томатов азотными удобрениями, он может начать «жировать» и совсем отказаться от плодоношения, другие овощи будут накапливать в плодах нитраты, что вредно для нашего здоровья. По неопытности можно ожечь корни растений, применив излишние удобрения.

Поэтому возвращаемся к мысли, высказанной мною в самом начале статьи, что самый верный способ ежегодно выращивать высокие урожаи на своем огороде – это создание на нем природной кладовой в виде хорошей огородной земли. А это достигается только систематической работой над улучшением плодородия почвы. Здесь растения будут брать все необходимое, и именно тогда, когда у них появиться потребность в тех или иных элементах питания. Всем удачи на дачных сотках!

Почвоведение, или Что важно знать о составе и качестве почвы на вашем участке

Каждому землевладельцу стоит ознакомиться с информацией о почвах

Почва — сложный биологический комплекс, включающий в себя минеральную (механическую) и органическую части, почвенные воздух, воду, микрофлору и микрофауну.

Механическая часть обуславливает «тяжесть» почвы, то есть её удельный вес и, опосредованно, возможность удерживать воду. Тяжесть почвы определяется мелкими глинистыми и лёссовыми (илистыми) осадочными породами, лёгкость — песчаными и гравелистыми осадочными породами.

Тяжёлые грунты

В тяжёлых почвах количество лёссовых частиц превышает 70%. Эти почвы имеют повышенную влагоёмкость, малые аэрируемость и водопроводность. Они отличаются повышенной кислотностью. На более-менее ровных участках супертяжёлые грунты (глинозёмы) не выходят на поверхность. Они появляются при копке колодцев, котлованов или траншей. Их целесообразно использовать для создания глиняных замков, а вот разбрасывание по участку — недопустимо! Хотя на практике делают именно так — вывозить дорого, а использовать такой грунт для создания террас и горок в голову не приходит.

Внесение супертяжёлых грунтов на материнский плодородный слой ведёт к его закисанию и заболачиванию. Бороться с этим — дорогостоящее мероприятие.

Лёгкие грунты

Механическая часть большинства лёгких почв умеренной климатической зоны содержит до 70% песка разных фракций. Эти почвы имеют низкую влагоёмкость, но обладают высокой аэрируемостью и водопроводностью.

Механическая часть большинства лёгких почв умеренной климатической зоны содержит до 70% песка разных фракций

Кислотность минеральной части может отклоняться как в кислую сторону (кремниевые пески), так и в щелочную (известковые пески).

Кроме того, на кислотность этих почв влияет органическая составляющая (обычно слабощелочная). В полулёгких почвах количество песка лежит в пределах 50–70%, в суперлёгких песка и гравия разных фракций — 80% и более. Так как гравий имеет минимальную влагоёмкость, даже 50-процентное его содержание значительно облегчает почву, переводя её в разряд суперлёгких.

Гумус

Органическая часть почвы — основа плодородия — гумус, состоит из отмерших разложившихся и полуразложившихся органических остатков. Гумус формирует плодородный горизонт, глубина которого может колебаться от нескольких миллиметров до десятков сантиметров. В природных почвах в верхних слоях доля гумуса колеблется в пределах 2–15%.

Гумус формирует плодородный горизонт разной глубины

В искусственных субстратах доля гумуса может быть значительно повышена. Однако существуют пределы усваивания питательных веществ корнями растений, и чрезмерное повышение плодородия почвы может быть неоправданным.

Капилляры

В процессе образования почвы в ней формируются почвенные капилляры — промежутки между минеральными и органическими частицами, ходы насекомых, червей и т. д. В капиллярах находится почвенный воздух, важный для всасывающих корешков, и почвенная влага. Интенсивность процессов всасывания воды корнями растений зависит от количества кислорода в почвенном воздухе. В тяжёлых влагоёмких почвах, где почвенные капилляры надолго остаются заполненными водой, скорость поглощения корнями питательных веществ ниже, чем в лёгких почвах. Однако питательные вещества поступают в растения только в водорастворимой форме, поэтому недостаток воды в лёгких почвах ограничивает питание растений.

В процессе образования почвы в ней формируются почвенные капилляры

Вода в почву поступает сверху с осадками или поднимается по почвенным капиллярам из нижних более влагоёмких слоёв почвы. В тяжёлых почвах движение воды ограничено высокой влагоёмкостью почвы, вода застаивается и закисает. В лёгких почвах движение воды более интенсивно, однако это способствует передвижению солей из нижних горизонтов в верхние, их окислению и выпотеванию, что ведёт к изменению кислотности верхних слоёв почвы в щелочную сторону.

Почвенные микро- и макроорганизмы

Это строители плодородия почвы. Почвенные бактерии самостоятельно или в симбиозе с корнями растений (некоторые бактерии поселяются в клубеньках на корнях) способны усваивать азот из почвенного воздуха. Много интересной информации на эту тему вы найдете в статье Не стоит бояться бактерий! Какие из них полезны для вашего сада.

Благодаря «строителям» плодородия происходит формирование гумуса

Благодаря бактериям, грибам, насекомым, кольчатым червям происходит разложение органических остатков и формирование гумуса, то есть плодородия почвы.

Кислотность

Почвы делят на типы по содержанию минеральных и органических частиц: по механическому составу (песчаники, супеси, суглинки, глинозёмы и т.п.) и по органическому составу — чернозёмы, серозёмы, бурые и красные почвы и т. д.
Как и любой комплекс минеральных и органических веществ, почва может иметь разную кислотность. От неё зависит степень усваивания растениями тех или иных питательных веществ. В ходе эволюции разные растения приспособились произрастать в условиях с определённой кислотностью почвы.

Показатель кислотности наиболее важен для акклиматизации растений на новом месте.

В агрономии различают водную и солевую кислотность. Суть первой — определение содержания ионов водорода в почвенном растворе; второй — определение взаимодействия солей почвы при их растворении. Первая определяется в водной вытяжке рН-метром или различными индикаторами. Вторая — в результате титрования растворами щелочей. Нейтральная водная кислотность равняется
рНводный=7, щелочная – рНводный>7, кислая – рНводный –>

Качество почвы

Изменение свойств почвы

При необходимости свойства материнской почвы можно улучшить. Однако чаще всего необязательно облагораживать весь объём. Для деревьев и кустарников в ямы засыпают приготовленный субстрат. Под газоны, клумбы, миксбордеры на материнский грунт, с которого предварительно сняли дёрн, достаточно положить слой плодородного субстрата толщиной 10–40 см.

Если плодородный субстрат готовят из материнской почвы, структурность корректируют песком, торфом, либо глинозёмом (на суперлёгких почвах).
Кислотность корректируют известью или торфом. Нормы внесения рассчитывают в каждом конкретном случае.
Плодородие корректируют внесением компостов или чернозёмов.

Плодородие почвы корректируют внесением компостов или чернозёмов

Торф улучшает структуру почвы, корректирует её кислотность, но на плодородие практически не влияет, так как гумусовые кислоты из него вымываются уже первыми талыми водами или обильными ливневыми дождями. Разобраться в свойствах и особенностях применения торфа помогут статьи:

9 важных особенностей использования торфа, о которых должен знать садовод
Особенности применения торфа как удобрения
Что есть что: краткий обзор субстратов и добавок к садовым грунтам

Для большинства растений «универсальным» субстратом является среднекислый (рНводный=5,5…6,5), среднетяжёлый, с достаточной долей органических и минеральных питательных веществ. Если растения предъявляют особенные требования, «универсальный» субстрат корректируют соответствующим образом. Например, ели и сосны предпочитают лёгкий субстрат — при их посадке увеличивают долю песка; пихты и туи любят влажные почвы — увеличивают долю глины и торфа, корректируя при этом кислотность.

Макроэлементы

Это азот, фосфор, калий. Азот (N) обуславливает рост клеток, фосфор (P) способствует цветению и плодоношению, калий (K) помогает растениям бороться с болезнями. Но для растений важно не только наличие макроэлементов, но и их пропорции. Универсальным является их одинаковое соотношение NPK = 1:1:1.

При повышенных ростовых процессах растения затрачивают больше азота, поэтому его доля должна быть увеличена — 1,5–2:1:1.
К моменту цветения повышается потребность в фосфоре, поэтому его доля должна быть увеличена — 1:2:1.
Осенью рекомендуется увеличить долю калия, для того чтобы растения успешно перенесли зимовку — 1:1:2–3.

Для растений важно не только наличие макроэлементов, но и их соотношение

При затяжной тёплой осени разумно высокая доля калия, внесённая в почву в виде калийных удобрений или печной золы, способствует вызреванию и одревеснению побегов, отводу из них соков, тормозит ростовые процессы в почках.

На нашем маркете вы можете сравнить предложения разных интернет-магазинов и выбрать подходящие удобрения для дачи.

Участок

Почва является основой вашего урожая. Значит, необходимо знать все о почве на вашем приусадебном участке и о том, от чего зависит плодородие почвы, а также сделать все для улучшения этих показателей. Ведь от качества грунта зависит рост и развитие произрастающих на ней растений и адаптация пересаженных огородных культур. Условием для того, чтобы выросла здоровая и крепкая огородная культура, является насыщение грунта питательными веществами.

Содержание:

Какая бывает почва

Довольно часто любители-огородники говорят, что труда было вложено много, а урожая получили мало, и причина этому – плохая почва. Из этого следует, что обязательно стоит знать все свойства грунта. Почва считается плодородной при условии, что растение с нее может взять достаточно влаги и микроэлементов. Если почва бедная, то веществ, полезных для растений, содержится мало, а их доступность до них слабовата из-за структуры земли.

По составу почва бывает: супесчаной, глинистой, песчаной и суглинистой.

Малоплодородной является глинистая земля из-за своей плохой структуры, в которой мало воздуха и которая долго прогревается. Плохое прохождение воды вглубь способствует заплыванию глинистой почвы и при высыхании образованию корки по её поверхности. Исключение составляют глинистые черноземы.
Суглинистые почвы выступают чем-то средним между супесчаными и глинистыми грунтами. Грунт (кроме сильноподзолистого) обладает отличной структурой, немалым запасам необходимых элементов, повышенной плодородностью и считается довольно пригодным для выращивания огородных культур и плодово-ягодных кустарников.
Самыми бедными считаются песчаные и супесчаные почвы. В них большое содержание песка и маленькое количество пыли и ила. Такая земля прекрасно пропускает воду, но в нижней части с водой вымываются все полезные микроэлементы. Почва достаточно быстро прогревается, но особой пользы от этого нет, так как существует недостаток влаги.
Кислыми, как правило, являются подзолистые земли повышенной влажности. На такой почве обычно растет много щавеля и хвоща. Кислый грунт определяется по белесой прослойке, которая напоминает золу и находится не слишком глубоко. В этой почве полезные минералы находятся в нижних слоях, гумуса почти нет и мало элементов питания для выращивания культур.
Солонцы на небольшой глубине содержат в своем составе легкорастворимую соль (хлористый и сернокислый натрий), что является первопричиной солености грунта. Илистые частицы впитывают малое количество натрия, из-за этого солонцы при повышенной влажности становятся липкими и бесструктурными, а также долго по времени сохнут в весенний период. При полном высыхании становятся твердыми, и поэтому становится очень тяжело их обрабатывать.

Определение плодородия почвы

Если вы решили обустроить на своем участке огород, то необходимо убедиться, что ваша почва соответствует этим целям. Если же она вас не устраивает, то это можно исправить, повысив её плодородие. Для начала необходимо рассмотреть, какое бывает плодородие.

Различают несколько видов плодородия почвы:

Естественное плодородие. Этот показатель характеризует свойства почвы, а точнее ландшафта, в естественном состоянии, что определяется продуктивностью природных фитоценозов.
Искусственное плодородие. Этим плодородием обладает агроландшафт, то есть почва, что была изменена в результате хозяйственной деятельности людей. В чистом виде это касается рекультивированных и тепличных почв.
Потенциальное плодородие. Способность почв давать определенный урожай. Однако эти возможности реализуются не всегда, так как все зависит от хозяйственной деятельности человека и погодных условий. Высокое потенциальное плодородие присуще черноземным почвам, низкое – подзолистому грунту. Но все относительно: в засушливых условиях урожайность черноземов намного ниже, чем подзолистой земли.
Эффективное плодородие. Это потенциальное плодородие, что реализуется при определенных условиях – климатических и агротехнологических. Эффективное плодородие зависит не только от вида ландшафта, свойств грунта, хозяйственной деятельности, но также и от выращиваемых культур.
Экономическое плодородие. В данном случае эффективное плодородие измеряется в экономических показателях, то есть в учет берется стоимость урожая.

Чтобы определить состав почвы, рекомендуется сделать следующее: берем горсть земли из пахоты и добавляем небольшое количество воды, после этого тщательно размешиваем, приводя в тестообразное состояние. Полученную смесь раскатываем в жгут и придаем ей форму бублика. И анализируем результат:

Если при сгибании не происходит растрескивание «бублика», то такой грунт глинистый.
Если все-таки при изгибе происходит растрескивание, то перед вами суглинок.
При супесчаной почве жгут все-таки скатывается, но «бублик» из него не получится.
А вот из песчаного грунта даже «тесто» не замесишь.

Теперь стоит узнать условия плодородия почвы, измерив глубину плодородного слоя земли, ведь нередко грунт бывает пригодным исключительно для выращивания сорняков:

Если толщина плодородного слоя менее 10 см, то не получится даже сформировать газон. Для газона плодородной почвы должно быть больше 10 см.
Чтобы посеять многолетние травяные культуры, толщина плодородного грунта должна находиться в пределах 15-17 см.
Если вы собираетесь садить деревья, толщина грунта должна составлять 25-30 см из-за того, что корневая система формируется именно в этой глубине.
Для кустарников плодородный грунт должен быть толщиной 15-20 см.
Как говорят специалисты, в среднем плодородный слой должен достигать 18-20 см.

Методы удобрения почвы на участке

Итак, вы разобрались в свойствах почвы и определились с типом грунта на вашем дачном участке. Практически все хозяева начинают осмысливать необходимость улучшения земли. Но все-таки как можно это сделать без вреда? Ведь каждый профессиональный огородник знает, что любая бедная почва не перенесет большого количества удобрений, все хорошо в меру. А еще запомните, что внесение торфа не является самым эффективным способом для оптимизации грунта.

Глинистая почва

Если на вашем участке глинистый грунт, то восстановление плодородия почвы проводится в соответствии с такой инструкцией:

Для повышения плодородности глинистой почвы необходимо в осенний период начинать вносить удобрения – 3 кг на 1м2, добавлять золу – 0,2-0,3 кг и всыпать известь – 0,35-0,6 кг.
Такой грунт перепахивают на глубину не меньше чем 25 см. На подобных почвах теплолюбивые культуры и овощи выращивают на гребнях, а также грядах.
При работе на тяжелой земле необходимо помнить, что семена засеивают на меньшую глубину, а рассаду высаживают под наклоном для того, чтобы корни ее находились в более теплых слоях.
Картофельные клубни, сажая на ровной поверхности, должны находиться на глубине не больше 6-8 см. Во время засыпки клубней следует добавить в землю специальный торф – компостированный.
Окучивание растений производится в два этапа. Высота гребня после второго этапа должна быть 15-18 см.

Песчаный грунт

Для повышения плодородности песчаной почвы нужно заняться улучшением структуры, а также оптимизировать её влажность:

Удобрение в почву вносятся в несколько этапов и на различную глубину для лучшего размножения микроорганизмов, полезных для растений, которые дают возможность увеличить урожай.
Берем годовую норму удобрений (известь – 0,4 кг, навоза 4 кг в расчете на 1 м2) и делим на две равные части.
Одну часть вносим в почву осенью на глубину до 25 см, а другую – весной на глубину 15 см.
Золу для лучшего эффекта нужно помещать в рядки и лунки.
Одним из вариантов улучшения плодородия песчаной почвы является засадка люпина.
Минеральные удобрения необходимо вносить в почву вместе с органическими в весенний период. Более эффективной является смесь удобрения с перегноем в отношении один к двум.
После удобрения песчаной почвы отлично вырастают ранние теплолюбивые растения. Необходимо выращивать культуры на ровной поверхности.
Семена засеивают в почву намного глубже, а клубни картофеля сажают на глубину не менее 12 см.
Нет необходимости проводить окучивание. А при дожде нужна всего лишь одна процедура.

Кислая земля

Для обогащения состава кислой почвы обычно вносят древесную золу, известь, в состав которой входит кальций, чего часто нет в кислом грунте. В достаточно кислую землю вносится на один квадратный метр килограмм известняка для избавления от кислотности. После такой процедуры нужны будут различного вида удобрения – минеральные и органические.

Солонцы

Если на даче преобладают солонцы, то для повышения плодородия почвы придерживайтесь ниже приведенных советов:

Глубоко вспаханный солонец не даст хорошего результата без внесения в него специальных добавок, таких как фосфогипс.
Эта добавка вносится на солонцах на 1 кв.м в количестве 500 грамм. На солонцовых почвах дозировка будет меньше и составляет на 1 кв.м до 200 грамм.
Также можно применять для улучшения солонцов гипс мелкого помола. Очень хорошо, когда его комбинируют с навозом, то есть сначала вносят гипс, а на следующий год – навоз.
На не очень больших участках солонцовых почв производят внесение плодородной почвы, толщина которой составляет 20 см.
Еще для улучшения солонцеватого грунта необходимо вносить сернокислый кальций. Его функция – поглощение кальция, а также удаление соли с нижнего слоя. После такой процедуры почва становится структурной и хорошо впитывает воду.

Переувлажненные горизонты

Бывают ситуации, что почва на участке слишком увлажненная, в этом случае поступайте так:

При большой влажности грунта необходим отвод поверхностных, а также грунтовых вод.
С помощью различных способов можно предупредить на определенных участках смыв почв. Обычно грядки располагают поперек.
Хорошо обработанная почва намного больше впитывает в себя воды, если она расположена на небольшом склоне.
Страдающие от эрозии земли засаживают многолетними растениями, у которых небольшая корневая система.
Неплохо практиковать террасирование на самых крутых склонах. Верхние плодородные слои снимаются, их отправляют на новое место. После этого откосы террас выкладывают с помощью дернины.

Способы улучшения плодородия земли

Если происходит уменьшение показателей плодородия почвы, то это проявляется не только в уменьшении урожая. Также растения становятся более подверженными различным заболеваниям, вредителям. И могут даже погибнуть. Поэтому выясним, какие нужно принять меры.

Организация севооборота. Одну из главных ролей в улучшении плодородия почвы играет правильно выполненный севооборот. Задача его в том, что на прежнее же место однолетние и двухлетние культуры необходимо высаживать примерно через 5 лет. Из этого следует, что рекомендуется каждый год изменять место высевки культур.
Посев лечебных растений. Существует такой способ – лечение почвы путем посева специальных растений. Такими лечебными эффектами обладают следующие растения: крапива, бархатцы, чеснок, полынь, пастушья сумка и т.д.
Использование калифорнийских червей. Это не очень распространенный способ, но он с каждым годом становится популярным, ведь богатая червями почва дает хороший урожай. Калифорнийские черви (подвид обыкновенных) помогут восстановить почву, выполняя свои полезные функции. Особенно это относится к красным калифорнийским червям-долгожителям. Их достоинства – высокая плодовитость и повышенная переваримость различной органики.
Термическая обработка почвы. Радикальным способом повышения плодородия почвы является тепловая обработка. В процессе происходит уничтожение сорняков и всевозможных вредителей. Главным минусом термической обработки выступает не возможность такой обработки на больших площадях. Обычно метод применяется в теплицах, а также в парниках.
Внесение органических удобрений. Не нужно списывать со счетов и способ наших бабушек и дедушек – органические удобрения, в частности внесение в почву навоза, компоста и золы.
Смешанная посадка культур. Рядом с основными растениями рекомендуется высаживать растение-спутник. При таком соседстве значительно лучше становится общее состояние растений, а также наблюдается уменьшение заболеваемости культур и повышение вкусовых качеств плодов. Данный способ дает возможность избежать истощения почвы. Для этих целей применяют различные растения, такие как розмарин, базилик, ромашка, бархатцы. Их сажают между грядками, рядами, вдоль садовых дорожек и бордюров. Кроме всего прочего, они привлекательны для пчел. Это способствует опылению главных растений, поэтому повышается урожай.
Отдых для грунта. Для сохранения плодородия почвы делайте передышку почве, ведь она тоже «устает». Этого можно достичь путем не засевания культур в течение одного года. В такой промежуток времени выполняйте прополку, мульчирование и вносите удобрения. В осенний период такой участок перекопайте так, чтобы верхний слой получился внизу почвы.
Посев сидератов. Прекрасным способ повышения плодородности почвы является посев сидератов (растения, в которых зафиксировано повышенное содержание белка, азота, крахмала). Сидератами являются овес, рожь, подсолнечник, а также горчица. Посев выполняют в конце августа или в сентябре, после сбора основного урожая. Сидеранты выращивают до начала цветения и потом скашивают, при этом оставляя на зиму на самой почве.

Таким образом, вам предстоит очень серьезная работа. Ведь не улучшив плодородие грунта – не собрать хороший урожай!

6 экологически безопасных способов повысить плодородие почвы

Добавление статьи в новую подборку

Производители химикатов предлагают быстрый способ повышения плодородия почвы – полил землю волшебной жидкостью из бутылки – и готово. Мы же хотим напомнить о естественных способах улучшения качества грунта.

Почва – это основа будущего урожая. Поэтому вы должны знать о ней все и даже больше. Это нужно для того, чтобы найти способы повысить ее полезные свойства и при этом не повредить хрупкую микрофлору. На первый взгляд кажется, что сделать это без “химии” невозможно. Однако существуют абсолютно безопасные для человека и растений методы повышения плодородности почвы.

1. Дождевые черви – “живые удобрения”

Любая почва – это земля с набором физических свойств (удельный и объемный вес, пористость, твердость, связность, пластичность, спелость) и функциональных особенностей (водных, воздушных, тепловых). Именно от функций почвы, т.е. способности связывать и перенаправлять к корням минеральные вещества, впитывать, удерживать и сохранять влагу и зависит ее плодородность. “Богатая” почва имеет четкую структуру и состоит из небольших комков диаметром 0,25 мм. Именно на такой “основе” и можно выращивать растения.

Оптимальная влажность почвы, необходимая для жизни дождевых червей, составляет 75-85%, поэтому постоянно поливайте участок

К счастью, не нужно просеивать каждый ком земли через мелкое сито. Естественными “культиваторами” почвы являются дождевые черви. Они перерабатывают компост и навоз быстрее любых микроорганизмов, попутно “переваривая” и измельчая комья земли. В результате деятельности червей образуется биогумус – натуральное удобрение без запаха, которое выступает гарантом отличного урожая и экологически чистых продуктов. А еще дождевые черви не подвержены эпидемиям, не являются разносчиками заболеваний, и при благоприятных условиях в 1 куб.м грунта может жить колония до 500 особей. Соответственно, увеличивается и скорость переработки почвы, и она всегда будет плодородной.

2. Использование органических удобрений

В первую очередь органика – это, конечно, хороший компост.

Но помимо старой доброй компостной кучи, есть и другие варианты органических удобрений. Например, можно приготовить оригинальное жидкое удобрение, рецептом которого поделилась одна из наших читательниц. На солнечное место поставьте бочку для сбора дождевой воды или иную емкость и накройте ее крышкой. Соберите любые растения, на которые упадет взгляд: одуванчик, подорожник, клевер, крапиву, мокрицу и др. Измельчите их и поместите в емкость с водой, дайте составу настояться и забродить в течение 10 дней.

Этот органический “коктейль” нуждается в разведении – на 1 часть раствора надо добавить 9 частей воды. Поливать растения нужно под корень.

Не бросайте в компостную кучу растения, зараженные болезнями, и сорняки с семенами. Такое органическое удобрение может погубить весь урожай!

Не отказывайтесь и от приготовления компоста методом холодной ферментации. Рецепт его такой: уложите слоями срезанные ветки, сухие листья, овощные очистки, кофейную гущу, ненужную бумагу и присыпьте все это землей. Примерно через год компост созреет, и его можно будет использовать.

3. Высаживание сидератов

Сидераты неслучайно называют “зеленым удобрением”. Они обогащают почву азотом, фосфором, калием и кальцием. Улучшают характеристики почвы, помогают ей “дышать” и получать достаточное количество влаги. Сидераты не позволяют размножаться вредным микроорганизмам, но привлекают полезные бактерии. Также люпины и их разновидности снижают кислотность почвы и сохраняют ее от выветривания.

В дальнейшем сидераты можно использовать как слой мульчи

Лучшими сидератами считаются горчица, редька, гречиха, большинство видов бобовых (в том числе горох) и злаковых (ячмень, рожь, пшеница).

О том, какие сидераты подойдут для разных типов почв, читайте в нашей статье.

4. Севооборот

Длительное возделывание одной и той же культуры обедняет почву и приводит к снижению химических и физических свойств грунта. Если постоянно высаживать на одном месте капусту, это вызовет повышение уровня кислотности почвы. Ежегодные посадки лука на одном месте вызывают рост популяции нематод и т.д. Чтобы этого не происходило, и существует севооборот – ежегодное чередование культур, высаживаемых на одном месте.

Корни огурцов расщепляют мочевину на углекислый газ и аммиак

Почва буквально “устает” от взаимодействия с одной и той же культурой. В ней накапливаются колины – побочные продукты жизнедеятельности растений. Например, яблоня выделяет газ этилен, который задерживает рост семян других растений. Самыми “токсичными” являются капуста, томаты, сладкий перец, морковь и огурцы. Чтобы дать почве возможность самовосстанавливаться и поддерживать оптимальный состав микроэлементов, нужно ежегодно чередовать посадку различных культур в соответствии с приведенной таблицей.

Предшествующие культуры

Культура

Хорошие

Средние

Плохие

Сидераты, Лук, Чеснок, Горох, Фасоль, Капуста

Тыквенные, Картофель, Подсолнух

Капуста, Сидераты, Лук, Капуста, Сельдерей, Помидоры

Огурцы, Морковь, Лук, Бобовые

Баклажаны, Картофель, Перец

Огурцы, Сельдерей, Морковь, Бобовые, Лук

Картофель, Томаты, Баклажаны

Сидераты, Капуста, Свекла

Морковь, Зелень, Чеснок, Лук

Томаты, Баклажаны, Картофель, Физалис

Бобы, Картофель, Томаты, Огурцы

Свекла, Морковь, Мангольд, Капуста

Кабачки, Огурцы, Лук, Томат, Картофель

Укроп, Свекла, Редис, Капуста

Фасоль, Морковь, Петрушка

Сидераты, Морковь, Редис, Петрушка, Укроп, Лук

Тыква, Патиссоны, Арбузы, Дыни

Морковь, Сидераты, Бобы, Горох, Тыква, Кабачки, Патиссоны, Картофель, Сельдерей

Репа, Редька, Свекла

Томаты, Сидераты, Картофель, Огурцы, Горох

Свекла, Капуста, Редька, Репа

Чеснок, Лук, Морковь

Капуста, Репа, Томаты, Огурцы, Картофель

Соя, Бобы, Фасоль, Нут, Чечевица

Горох, Бобы, Фасоль

Морковь, Сельдерей, Пастернак

5. Смешанные посадки

Отличный способ поддерживать здоровый баланс почвы – посадить рядом несколько культур. Хорошими “компаньонами” считаются пряные и лечебные травы. Было установлено, что близкая посадка укропа улучшает вкус свеклы, лука и зеленого горошка. Петрушка положительно влияет на томаты, кориандр, мята и тмин – на картофель и т.д.

При смешанных посадках одна культура является доминирующей, а вторая – вспомогательной

Главное правило смешанных посадок – нельзя размещать рядом культуры, относящиеся к одному семейству. Также следует избегать соседства высокорослых растений с низкорослыми, иначе первые будут заслонять солнце. Необходимо учитывать и любовь отдельных растений к солнцу и тени и высаживать рядом культуры с одинаковой потребностью в освещении. Ниже представлена таблица совместимости трав и садово-огородных культур.

Нюансы посадки черной смородины

Сроки
Выбор саженца
Где можно сажать?
Подготовка
Как правильно посадить?
Последующий уход

Черная смородина – культура весьма чувствительная к многочисленным нюансам посадки. Планируя ее разведение, учитывать придется все: от сроков проведения процедуры до соседствующих растений.

Сроки

Посадка черной смородины может проводиться дважды в год: осенью и весной. Как правило, точные сроки определяются в зависимости от климатических особенностей региона и погодных условий. Весенняя процедура осуществляется сразу же по завершении таяния снега. Делать это приходится как можно раньше, чтобы обеспечить культуру хорошо увлажненной почвой. Однако одновременно с этим необходимо быть уверенным, что заморозки не вернутся, а, значит, и не погубят молодые саженцы.

Гораздо предпочтительнее во всех смыслах считается осенняя высадка, в особенности для начинающих садоводов. Процедура, осуществляемая в конце сезона, позволяет толком провести подготовительные мероприятия и обеспечить растения временем для развития. Опять же, укоренившийся куст начинает плодоносить на год раньше, чем его весенний «собрат». Успевать в этом случае приходится до прихода холодов и промерзания почвы – хотя бы за две недели. В противном случае посадки просто не переживут зиму. Лучше всего корневая система смородины ощущает себя при температурах, держащихся в рамках +5 +10 градусов. Учитывать следует и то, что на полное укоренение культура требует порядка 20-25 дней.

Весенняя посадка обычно рекомендуется для северных регионов, характеризующихся понижением температур до -23. Высаживать культуру в южных областях успешно удается и осенью, и весной, но большинство садоводов отдает предпочтение именно осенней посадке. Для средней полосы, в том числе и Подмосковья, оптимальной будет раннеосенняя высадка ягодной культуры – то есть та, которая проводится в сентябре.

Выбор саженца

Если изначально выбрать хороший смородиновый саженец, то в дальнейшем удастся гарантировать и быстрое развитие куста, и получение обильного урожая. Приобретать посадочный материал всегда следует в проверенных местах, чья репутация является гарантией его здоровья. Предпочтение должно отдаваться сортам, соответствующим условиям конкретного региона, а также обладающим крепким иммунитетом по отношению к большинству распространенных болезней. Для рассады оптимальнее всего задействовать образцы возрастом один или два года, хотя лучше всего приживаться смогут именно последние.

Веточки у выбранного саженца должны обладать равномерным коричневым окрасом. Важно, чтобы их поверхность была лишена непонятных пятнышек, трещин, повреждений или симптомов заболевания. Требуемая высота надземной части образца составляет от 35 до 45 сантиметров, кроме того, на ней присутствует несколько сформировавшихся почек. У смородины необходимо наличие 3-4 упругих скелетных корешков длиной до 20 сантиметров, окруженных мелкими отростками. Следует также отследить, чтобы у почек отсутствовали вздутия, в которых часто развиваются клещи.

Во время покупки саженца хорошей идеей станет слегка поскоблить верхний слой коры – под ним должна скрываться влажная поверхность насыщенного зеленого оттенка. Отсутствие последней свидетельствует о гибели растения. Кроме того, именно у черной смородины место соскоба должно обладать ярко выраженным ароматом.

К признакам плохого саженца относятся присутствие плесени и гнилостных повреждений, пересушенная корневая система и искривленные побеги.

Где можно сажать?

Для черной смородины крайне важно правильно подобрать место для посадки.

Место

Так как ягодная культура демонстрирует чувствительность по отношению ко многим факторам, всех их приходится принимать во внимание. Для черной смородины не подойдут низины, в которых скапливается жидкость после таяния снегов или выпадения осадков, а также участки с близким расположением грунтовых вод. Лучше всего провести посадку на ровной территории или пологом склоне, наклоненным на запад или северо-запад.

Культура предпочитает обильное поступление света, но в состоянии успешно развиваться и при наличии легкой затененности. Упомянуть следует и о том, что черная смородина любит простор. Поэтому между кустами и плодовыми деревьями должно сохраняться хотя бы 2,5 метра, а между рядами самой ягоды выдерживаться от 2 до 3 метров. От находящегося рядом забора посадки должно отделять хотя бы 2 метра.

Грунт

Для растения больше всего подходят суглинки или легкие супесчаные грунты. Ягодная культура любит почву хорошо дренированную и насыщенную питательными элементами. Если на участке присутствует только песок, то в посадочную лунку придется самостоятельно вносить небольшое количество глины, которая ускорит «транспортировку» воздуха и воды к корешкам саженцев.

Не менее значимым показателем считается и уровень кислотности грунта. Культура предпочитает слабокислую почву, что соответствует показателю ph от 6 до 6,5, поэтому более закисленную землю требуется известковать.

К примеру, с этой целью можно внести в лунку приблизительно 100 граммов гашеной извести.

Предшественники

Черную ягоду категорически не следует высаживать на те грядки, где раньше обитали малина, крыжовник или другие сорта той же смородины. Все остальные плодовые, ягодные и даже овощные культуры считаются подходящими предшественниками.

Малина с вишней и облепиха также являются плохими соседями, ведь, разрастаясь, они начинают «борьбу» за жидкость и питание и значительно замедляют развитие молоденьких саженцев. В качестве соседствующих культур крыжовник плох и тем, что является «владельцем» сходных вредителей, а, значит, провоцирует заражение.

Подготовка

Лунка, в которой будет размещаться смородиновая рассада, должна обладать чуть большим размером, чем корневая система саженца. Обычно ее стороны составляют около 40-50 сантиметров. Какие дополнительные компоненты надлежит положить внутрь, определяется в зависимости от состава грунта. Универсальным считается удобрять каждую лунку 60 граммов сульфата калия и 100 граммов капсульного суперфосфата. Если это суглинок, то верхний слой выкопанной земли перемешивается с ведром перепревшего навоза, после чего используется для «оформления» дна. Песчаный грунт предварительно смешивается с глиной, торфом или компостом, причем уплотнитель задействуется в количестве 2 ведер на каждый квадратный метр.

По желанию, смесь также разрешается дополнить древесной золой. В обоих случаях перед внесением удобрений и грунта требуется сперва оформить дренажный слой из мелких камушков или гравия. Стоит также упомянуть, что саженец, продаваемый в контейнере, не извлекается из него вплоть до непосредственной высадки. Образцы, не имеющие защитной тары, сохраняются путем заворачивания корневой системы в пищевую пленку или смоченную тряпочку. И в том, и в другом случае, если корешки смородины слегка подсыхают, то перед переносом на открытый грунт они немного размачиваются в жидкой субстанции, полученной путем смешивания навоза, глины и воды.

Поврежденные, сломанные и высушенные отростки аккуратно удаляются специальным инструментом.

Как правильно посадить?

Технология, применяемая для посадки садовой ягоды, сложностью не отличается. Первым делом яма заполняется дренажем, удобрениями и грунтом, необходимым для формирования дна. Далее углубление заливается где-то 10 литрами воды. По правилам, саженец погружается в лунку под углом в 45 градусов, что позволит ему более активно развиваться. Корневая шейка должна разместиться где-то на 5-6 сантиметров ниже уровня земли.

Корневые отростки аккуратно засыпаются землей и уплотняются. Рядом с ними нельзя оставлять пустоты, так как это негативно сказывается на укоренении растения. Вокруг смородинового кустика возводится земляной бортик с отступом в 15-20 сантиметров от центра. Ямка обильно орошается и мульчируется соломой, щепками, хвоей или агроволокном. Следует подчеркнуть, что способы проведения процедуры осенью и весной могут слегка отличаться. Так, при весенней посадке перекопка и подкормка грунта осуществляются предшествующей осенью. Во втором же случае ямы подготавливаются за пару-тройку недель до непосредственной высадки.

Последующий уход

Ухаживать за ягодной культурой, размещенной в открытом грунте, необходимо регулярно и полноценно. Орошение должно проводиться раз в неделю, причем под каждый куст следует выливать по 2-3 ведра. Наиболее подходящим для черной смородины является капельный полив, обеспечивающий необходимое увлажнение земли возле корней. Каждый полив следует сопровождать рыхлением и избавлением от сорных трав. Данные процедуры являются крайне необходимыми, так как рыхление улучшает поступление кислорода к корешкам, а прополка ликвидирует «конкурентов» за питательные элементы.

Из удобрений культура требует азота, фосфора и калия – комплекс, их содержащий, обычно вносится по весне. К примеру, подготовить можно смесь из 50 граммов аммиачной селитры, 30 граммов сернокислого калия и 30 граммов суперфосфата, разведенных 10 литрами воды. При выборе органики задействовать придется по 4-5 килограмма, вносимых под каждый смородиновый куст.

Не забывайте, что процесс внесения удобрений всегда должен сопровождаться обильным орошением.

Посадка и уход за черной смородиной

1. Где сажать

Самый лучший вариант – посадить смородину вдоль забора. Многие дачники так и делают, но не учитывают один нюанс – сажают ее чуть ли не вплотную к ограждению. И уже через пару лет понимают, что урожай собирать практически невозможно: половина веток залезла к соседям, а подойти к растениям можно только с одной стороны. Соблюдайте дистанцию – кусты надо сажать не ближе 1 м от забора. А еще лучше отступить 1,5 м.

Другой вариант – посадить смородину между яблонями и грушами. Под их сенью она растет прекрасно. Но лишь в том случае, если кусты расположены в 2 м от стволов деревьев.

Прежде чем сажать смородину, надо учесть еще два момента.

Во-первых, участок должен быть ровным или с небольшим уклоном. Нельзя сажать смородину в котловинах: там весной застаивается холодный воздух, который может сгубить цветки. А значит, урожая не будет. Не подходят для этой ягоды и открытые возвышенности. Зимой оттуда сдувается снег, который защищает кусты от морозов. Летом же почву сильно сушат ветра. А смородина плохо переносит засуху.

Во-вторых, грунтовые воды не должны быть ближе 1 м от поверхности почвы. В противном случае растения погибнут.

2. Как сажать

На участке, где вы планируете посадить смородину, надо тщательно выбрать все корневища пырея. Или обработать его гербицидом. Иначе он может заглушить молодые растения. А у взрослых кустов этот сорняк отбирает много влаги, ягоды у смородины мельчают, урожай снижается, да и сами растения хуже развиваются.

Ямы под смородину должны быть 45 см глубиной и такого же диаметра. В каждую надо внеси 1 ведро перегноя или компоста, 0,5 стакана суперфосфата и 2 спичечных коробка сульфата калия. Если почва кислая, полезно добавить 1 стакан доломитовой муки или извести. Все удобрения тщательно перемешайте с землей.

Сажать смородину надо иначе, чем другие садовые культуры. Например, у яблонь и груш важно, чтобы корневая шейка (место, где корни переходят в ствол) была на уровне почвы. А вот у смородины корневую шейку нужно обязательно заглублять!

Аж на 8 – 10 см! При такой посадке на стебле, который окажется под землей, образуется множество дополнительных корешков. Они обеспечат растение дополнительным питанием, и куст получится мощным, с большим количеством побегов.

Перед посадкой в центре ямы надо насыпать холмик. На него поставить куст. Корни расправить по откосам холмика, затем яму засыпать землей с удобрениями, постоянно ее утрамбовывая. После этого смородину надо полить (примерно 0,5 ведра на куст) и замульчировать перегноем или торфом.

3. Грамотно ухаживать

Чтобы смородина давала обильный урожай, ей нужно обеспечить всего два удовольствия в жизни – накормить и напоить. Но тут важно соблюдать режим.

Подкормки. За сезон смородину надо удобрить 4 раза.

➧ Как только распустятся почки: 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды. Норма расхода – 1 ведро на куст.

➧ В середине июля: 1 л настоя коровяка на 10 л воды. Или настой птичьего помета – 0,5 л на 10 л воды. Норма расхода – 2 – 3 ведра на куст.

➧ В конце сентября – начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст.

Удобрения надо рассыпать вокруг куста и полить.

➧ В конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.

Чтобы урожай был выше, а ягоды вкуснее, смородине полезно дать несколько внекорневых подкормок.

➧ Во время цветения: 0,5 чайной ложки борной кислоты и 1 чайную ложку сернокислого марганца растворить в 10 л воды (она должна быть подогрета до 40 °С) и опрыснуть кусты. После такой обработки прирост побегов увеличивается в 3 раза, а урожай с куста – на 6 кг!

➧ Во время образования завязей: 3 ст. ложки мочевины и 1 стакан суперфосфата растворить в 10 л воды. Опрыснуть кусты. Такая подкормка сделает побеги мощными, листья будут крупными, а ягоды более вкусными и ароматными.