Ландыши: зимняя выгонка растений

Ландыши, выращиваемые на садовых участках в декоративных целях, намного красивее своих дикорастущих родственников — их цветы крупнее, а листья шире.

Если дикорастущие ландыши занесены в Красную Книгу, то садовые цветы этим недостатком не страдают, а потому используются в качестве украшений в интерьерах домов и квартир, в свадебных букетах и надгробных венках практически круглый год. Круглогодичное пользование ландышами стало возможным благодаря выгонке. Выгонка позволяет не обращать внимание на зимние морозы, получая товарную продукцию всю зиму, начиная с ноября месяца.

Следует отметить, что выгонке хорошо поддаются лишь садовые разновидности ландышей. Дикорастущие ландыши таких экспериментов не любят, ведь в природе естественное время цветения этих растений — май, июнь.

Подготовка к выгонке

Для выгонки ландышей употребляют качественные (сильные) растения. Качество можно определить на глаз: почки сильных растений толстые, прямые и слегка притупленные на концах. Учтите, что кривые, тонкие и острые почки цветов не дадут — вы будете «наслаждаться» только листьями.

У ландыша есть одна особенность, которую следует учесть при выгонке: выгоняемое растение не пускает новых корней, питаясь исключительно благодаря старой корневой системе. Считается, что все необходимые питательные вещества уже накоплены в корневищах за лето.

Благоприятные условия для выгонки ландышей — это влага и тепло. Лишь благодаря оптимальному сочетанию этих двух факторов можно добиться устойчивого цветения ландышей в зимний период.

Растения, которые готовят к выгонке, выкапывают поздней осенью (октябрь, ноябрь). Выкопанные корневища сажают в подготовленные заранее контейнеры, наполненные свежей, питательной, рыхлой почвосмесью.

Высадка растений в контейнеры

В один контейнер высаживают 6 — 12 растений, в зависимости от размеров корневой системы. Излишне длинные корни рекомендуется укоротить, оставив около 10 см.

Высаживают растения обычным способом, насыпав на дно контейнера 3-5 см слой субстрата, укладывают оптимальной количество растений (так, чтобы они не слишком мешали друг другу) и засыпают сверху остатками почвосмеси, разравнивая ее поверху ладонью.

Засыпать корневища ландышей следует так, чтобы верхушки почек были выше почвы на 3-5 мм. Это, пожалуй, главное условие успешной выгонки ландышей.

Посаженные растения обильно поливают тёплой водой и выносят в прохладное место (погреб, подвал и др.) на хранение.

Выгонка с использованием пирамид

Пирамиды — это сосуды с отверстиями, изготовленные из глины, которые имеют форму яйца. В эти сосуды насыпают питательный субстрат и высаживают растения, процедура посадки в пирамиды следующая:

Корни обрезают, оставляя длину 8-9 см.
В сосуд насыпают немного земли — до нижних отверстий, затем просовывают в них изнутри по ОДНОМУ ландышу, причем почка должна целиком выходить наружу.
Заполнив растениями нижний ряд отверстий, насыпают землю до следующего ряда, плотно ее обжимают тыльной стороной согнутых пальцев, опять просовывают в отверстия новый ряд ландышей и повторяют этот прием до тex пор, пока все отверстия не будут заняты растениями.
После этого еще несколько экземпляров сажают в горле сосуда, который затем погружают в ведро с водой до тех пор, пока земля не пропитается полностью.
Впоследствии полив проводят таким же способом, только используют теплую воду.

Выгонка ландышей в домашних условиях

Садовые ландыши прекрасно подходят для выгонки в обычной городской квартире, порядок работ при этом следующий:

Установите контейнеры с ландышами в высокий ящик, наполненный мхом.
Укройте сверху мхом. Толщина слоя 6 — 8 см.
Обильно полейте водой комнатной температуры.
Закройте ящик с горшками стеклом или пленкой.
Установите ящик в очень теплое место (у радиатора отопления).
Ежедневно, утром и вечером поливайте растения теплой водой, не забывая протирать стекло насухо.
Стекло (пленку) убирают тогда, когда ростки начнут касаться его.
Перед началом цветения горшки вынимают из ящиков и очищают от мха.

Среднее время выгонки в условиях городской квартиры 20-25 дней.

Резюме

Успешная выгонка ландышей возможна при поддержании температуры окружающей среды на достаточно высоком уровне — 25-30 °C, а также при соблюдении влажности воздуха и влажности почвы. Поливают растения только теплой водой. При выгонке не следует допускать попадания солнечных лучей на растения — это может привести к гибели.

Выгнанные ландыши содержат в прохладном месте до полного увядания. Увядшие ландыши непригодны для дальнейшего выращивания.

Выгонка ландышей к Новому году и Рождеству

Автор: кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Казакова

Выгонка ландышей в домашних условиях к Новому году и Рождеству будет успешной, если использовать в качестве посадочного материала крупноцветковые сорта и заблаговременно заготовить отрезки корневищ, для которых создать рекомендованные ниже условия хранения.

Содержание:

1. Что нужно знать о выгонке ландышей к Новому году и Рождеству

Сейчас букетик цветов ландыша майского, а то и целую корзину в крупных городах можно купить в любое время года, достаточно только сделать заказ и вам их доставят. Но стоит такая услуга достаточно дорого.

О выращивании ландышей на своем дачном участке речь шла в статье «Ландыши – посадка, уход, размножение и защита от вредителей и болезней«, а сейчас попробуем разобраться, как правильно провести выгонку ландышей в домашних условиях к Новому году и Рождеству. Только следует учесть, что лесные ландыши для выгонки в межсезонье непригодны. Лучше всего использовать крупноцветковые сорта, такие как Грандифлора или Беролиненсис.

2. Подготовка посадочного материала

Для выгонки ландышей в зимнее время, осенью нужно заготовить отрезки корневищ, имеющие толстые тупоконечные почки (рисунок смотрите в предыдущей статье), готовые зацвести ближайшей весной. Их связываем небольшими пучками и вертикально устанавливаем в ящики, перекладывая торфом или мхом. Немного увлажняем, а сверху присыпаем опилками, чтобы корневища не пересохли.

Ящик переносим в парник, теплицу, а можно и просто оставить на улице в тенистом месте, защищенном от ветров. Когда начнутся небольшие заморозки до – 7 градусов, промораживаем ящики в течение 5-7 дней, а затем помещаем их в помещение с невысокой положительной температурой (подвал, хорошо утепленная лоджия). Поливать ростки в этот период не нужно.

3. Выгонка ландышей

Для выращивания ландышей в домашних условиях к Новому году или Рождеству – потребуется около месяца. Значит, в конце ноября надо достать ящики из мест хранения и приступить к выгонке.

У корневищ укорачиваем корни, оставляя 10-12 см (смотрите рисунок). Рекомендуется устроить термообработку. Для прогревания корневища выдерживаем 10-12 часов в воде при температуре 35-40 градусов, не допуская ее понижения.

Такая теплая ванна пробуждает почки и ускоряет их развитие, стимулируя поступление к ним питательных веществ. В результате время выгонки ландышей сокращается почти на неделю и можно рассчитывать на обильное и дружное цветение.

Корневища высаживаем в горшки, наполненные смесью из равных долей мха, торфа и листовой земли. На дно насыпаем дренаж из мелких камешков или керамзита – тогда горшки можно поместить в поддон с водой и поддерживать высокий уровень влажности. Густота посадки: до 10 корневищ в горшке диаметром 12 см.

Сверху посадки укрываем влажным торфом или мхом, прикрываем черной пленкой, после чего помещаем в теплое место, где поддерживаем температуру 25-28 градусов, часто опрыскиваем и проветриваем.

Как только цветоносы достигнут высоты 8-10 см, затемнение убираем, но субстрат по-прежнему опрыскиваем. Когда нижние колокольчики побелеют, процесс выгонки ландышей можно считать законченным, и горшки переносим на прохладный подоконник. При таком содержании, на свету, но не на ярком солнце, цветение будет длиться около 20 дней.

4. Выращивание ландышей в домашних условиях к 8 Марта

С января выгонку ландышей проводить проще, термообработка уже не понадобиться. Да и температура содержания до появления цветоносов снижается: с середины месяца составляет 22-25 градусов, в феврале – 20-22 градуса.

Чтобы ландыши дольше цвели, после распускания первых бутонов нужно понизить температуру и поддерживать ее в пределах 15-17 градусов, поливать реже, но исключить полное пересыхание почвы в горшке.

Срезку цветов для букета проводят в фазе распускания в кисти половины бутонов.

После выгонки корневища можно сохранить в подвальном помещении или в другом прохладном месте, а весной использовать их для посадки на своем дачном участке в затененном месте.

Корневища, что ожидают своей очереди на выгонку, сохраняют при температуре от 0 до минус 2 градусов.

Выгонка ландышей в зимнее время увлекательное и полезное занятие. Букетики этих миниатюрных душистых и очаровательных цветов, всегда порадуют ваших близких и знакомых. В зимний холодный день им будет приятно получить от вас в подарок букет ландышей, которые вы вырастили собственноручно.

выгонка ландышей (к Новому году, 23 феврала, 8 марта)

Всем приходилось видеть выращенные специально к какому-нибудь празднику тюльпаны, гиацинты, крокусы и т.д? Способ этот называется выгонка. А не хотелось бы вам иметь к Новому Году цветущие ландыши? Только представьте: ёлка, праздничный новогодний стол, за окном зима, а у вас цветут ландыши! Если идея вам понравилась, то читаем дальше.

посадочный материал

Посадочный материал можно купить в специализированных магазинах уже подготовленный, продаётся он обычно с надписью на упаковке -«Для выгонки». А можно и самим подготовить, но, насколько я знаю, лесной ландыш находится под охраной и его выкапывать и вывозить из леса нельзя. Да и по красоте фарфоровых колокольчиков он уступает своему садовому собрату. Ну а садовые ландыши выкопайте вилами, чтоб как можно меньше повредить корневище, так как новые корешки при выгонке не отрастут и растение будет питаться только своими запасами. Именно по этой причине нужно выбирать крупные и сильные растения.

хранение

Выкопанные в середине сентября, отобранные и связанные в пучок корневища нужно на 1,5-2 часа замочить в воде. Затем завернуть во влажный материал, идеально — во влажный мох сфагнум, сверху обернуть полиэтиленовой плёнкой и положить на хранение на нижнюю полку холодильника.

Располагать их там желательно вертикально. Если в холодильнике они начинают мешать, то когда выпадет снег, можно прикопать в снегу и хранить до начала выгонки, t° нужна при этом -2°. Но бывает, что совсем ничего не получается с созданием холодного хранения для ландышей, тогда придётся сажать как есть. Они тоже зацветут, но не будут такими красивыми, как при соблюдении всех условий.

Начинать выгонку ландышей нужно за 3 недели до желаемой даты цветения.

выгоняем к новому году

Если цветы нужны к Новому году, то начинать выгонку следует в начале января. От нужной даты отсчитать назад 21 день. Например, ландыши нужны к 29 января, значит начало процесса — 7-8 января.

После холодного хранения достаем ландыши, открываем их и сутки они должны находиться в комнате. После этого устраиваем им тёплую ванну с водой t°+30° на 10-12 часов. Чтобы поддерживать нужную t°, воду придётся всё время подменивать. С помощью такой ванны мы выведем растение из состояния покоя и заставим питательные вещества поступать из корней в цветочные почки. Устраивать тёплую ванну нужно и тем растениям, которые не хранились в холоде.

У растений, которые выгоняются к Новому году, вырастают только цветы, листьев почти нет.

Выгонка к марту и февралю

Лучше начать готовить растения немного пораньше, то есть не точно к 23 февраля, а с запасом по времени. Выгонку в этом случае начинать 30 января -1 февраля.

С цветами, которые должные зацвести к 8 марта, поступаем аналогично. Выбираем дату немного с запасом по времени — готовим растения к выгонке 12 -15 февраля.

Для этих сроков можно взять не только крупные, но и средних размеров почки.

В феврале, в отличие от новогодней выгонки, будут уже не только цветы, но и листья в нормальном соотношении друг к другу, а вот в марте листьев будет больше, поэтому когда появятся цветоносы, то возле каждого оставляйте по одному листику, остальные отрежьте острым ножом, но лучше маникюрными ножничками, так удобнее и менее вероятно, что вы пораните растение.

Если вам понравится заниматься выгонкой ландышей, то нужно чтоб они росли на месте с плодородной почвой, потом подкормить комплексным удобрением и до середины лета следить за влажностью почвы. Ну и естественно удалять сорняки. Помните, ландыши при выгонке питаются только тем, что запасли , вот и надо им помочь, чтоб цветение зимой было пышным.

почва и посадка

Почва для ландышей может быть покупная для рассады; листовая со мхом; торф и песок в соотношении 4:1; можно выгонять в песке. Важное требование — она должна быть рыхлая, влаго и воздухопроницаемая.

Горшок для посадки годится диаметром 11-12 см и не менее 12 см в ширину, в таком горшке можно разместить 9 корневищ.

Читайте также:

Ясколка: виды, выращивание и уход

Почву насыпают в ёмкость не доходя до краёв 9-10 см, плотно друг к другу расположите корневища ландышей почками вверх, пространство между растениями заполните грунтом так, чтобы почки остались над поверхностью почвы. Полейте тёплой водой, если после полива образовались вымоины, то их нужно заполнить грунтом.

После того, как польёте, накройте ёмкость полиэтиленовым пакетом или стеклом, и чем-нибудь притените. Можно вместо пакета использовать бумажные колпаки. Пакет или стекло создают тепличные условия для ландышей, то есть повышенную атмосферную влажность, которая в период прорастания очень им нужна. Если накроете бумажным колпаком, то не забывайте опрыскивать каждый день.

Посаженные, политые и укрытые ландыши нужно теперь поставить в очень тёплое место( это может быть место возле батареи) t°+25°+30°.

После появления ростков пакет, стекло, колпаки снимите и поставьте ёмкость с растениями на светлое место, но не под прямые лучи солнца, помните, где растут ландыши в лесу? Под деревьями или кустарниками, то есть не на солнце. И продолжайте следить за влажностью, то есть опрыскивайте и поливайте.

При появлении первых бутонов поставьте ландыши в прохладное место, если хотите ими подольше полюбоваться.

Ландыши к Новому году

Чтобы вырастить ландыши в комнате, следует, выкопав корневища, рассортировать их и отобрать такие, на которых есть двух-трехлетние отростки. Молодые корневища можно снова посадить в почву.Отобранные отростки, находящиеся в состоянии покоя, нужно сохранять до выгонки в чистом, слегка увлажненном песке при температуре 2—4 °С.

Высаживать их в низенькие широкие горшочки, корзиночки или вазочки, наполненные легкой землесмесью (лиственная, парниковая, дерновая (или торфяная) земля и песок в соотношении 4:2:1:1). Ландыши можно высаживать в обычную землю, а также в песок или мох, насыщенный минеральными удобрениями. Для этого мох помещают в раствор минеральных удобрений на 15—20 часов.

Если нет возможности составить рекомендуемую землесмесь. можно обойтись и без нее. В этом случае ландыши выкапывают позднее — после того, как листья совсем пожелтеют. Растения один-два раза поливают и через две-три недели выносят в темное прохладное место на «отдых», где они сохраняются до выведения из состояния покоя ландыша (выгонки, или «пробуждения от зимнего сна»).

Для того чтобы растения зацвели к Новому году, выгонку нужно начать в начале декабря или в последние дни ноября, учитывая, что растениям нужны 3—3,5 недели до цветения.

Следует заметить, что ландыши реагируют на кислотность субстрата при посадке их для выгонки. Субстраты кислый (рН = 3,5) или щелочной (рН = 7,8) задерживают рост и цветение. Оптимальная кислотность среды для выгонки ландышей — рН = 5—6.

Для выгонки плошки или горшочки с ландышами нужно внести в помещение с температурой 25—27 °С и ежедневно тщательно поливать. До появления бутонов растения должны находиться в темноте (горшочки можно накрыть колпачками из темной бумаги).

Очень важно, чтобы корням было теплее, чем молодым листочкам. Листья нужно опрыскивать два-три раза в день теплой водой. Если вы создадите все эти условия, ландыши будут хорошо цвести.

Как только между листьями появятся цветочные стрелки с бутонами, колпачки можно снять, а растения поставить ближе к свету. Теперь нужно постепенно снижать температуру. Когда бутоны начнут распускаться, растения следует содержать при температуре 6—8 °С или выносить на ночь в прохладную комнату. Этим вы продлите период цветения.

Выгонку ландышей можно производить и иначе. В начале декабря отобранные ранее отростки вынимают из песка и погружают на 12—15 часов в теплую (30—35 °С) воду.

Важно, чтобы температура воды в течение всего времени не снижалась. Для этого укройте сосуд с растениями мешковиной или поставьте его в теплое место. Можно выдержать выгоняемые растения 2—3 недели в холодильнике при температуре не ниже —2 °С, а затем высадить в плошки или горшки. Питательную землесмесь можно заменить мхом, песком, опилками и другими влагоемкими субстратами.

Так же, как и при обычной выгонке, после обработки растений теплыми ваннами или низкими температурами их следует вынести в темные помещения либо закрыть темной плотной бумагой до появления бутонов. Температуру нужно сначала поддержать в пределах 25—27 °С, а при появлении бутонов — снизить.

Читайте также:

Ирисы, или касатики

Если выгонку производить в марте, то они не будут нуждаться ни в теплой ванне, ни в выдерживании при низких температурах, ни в слишком высокой температуре при выгонке. Высаженные в горшки растения следует содержать в темноте при комнатной температуре до появления цветочной стрелки, а затем вынести на свет.

В больших цветоводческих хозяйствах поступают несколько иначе. В ноябре цветочные почки с частью корневища высаживают в плошки диаметром 15 см и высотой 9 см по 10—12 штук, используя смесь лиственной, перегнойной земли и песка (2:1:2).

При посадке корни обязательно подрезают на две трети длины. Плошки с растениями выносят и парники, вкапывают до краев, хорошо укрывают листьями (слоем 20 см). За 25—28 дней до намеченного срока цветения листья снимают, на 5—6 часов оставляют плошки на морозе (при температуре ноздуха не ниже —10 °С).

Затем их вносят в теплицу, поливают холодной водой, дают оттаять и только потом помещают в выгоночное отделение (темную камеру с температурой 30—32 С и относительной влажностью воздуха не менее 98 процентов.) Плошки ставят на стеллажи и укрывают слоем мха или торфокрошки (2—3 см). Субстрат должен быть все время влажным. Поливать растения следует только теплой водой (30 °С).

В таких условиях их выдерживают до появления цветочных стрелок (обычно 11- 12 дней), после чего переносят в светлую оранжерею, теплицу или иное помещение с температурой 15—16 °С, где и содержат до полного цветения. В этот период ландыши нуждаются в обильном поливе. Если есть необходимость продлить цветение, температуру снижают до 8—10 °С.

Выбрав один из рекомендованных выше способов ухода за ландышами в комнатах, вы сможете любоваться очаровательными душистыми цветами в то время, когда за окном трещит мороз.

Выгонка ландышей в домашних условиях

Намного приятнее получить в подарок цветы, выращенные руками дарящего. И во сто крат приятней, если такие цветы в продаже встречаются очень редко. С полной уверенностью можно сказать, что ландыши среди зимы – это настоящая редкость. Розы, лилии и прочие красивоцветущие растения зимой можно купить всегда и везде, проще простого сделать выгонку тюльпанов . А вот скромную красоту и чудесный аромат лесного ландыша найти вряд ли получится.

Сделать это можно, если вам знакомо такое понятие, как выгонка цветов. Это не тяжело и вполне осуществимо.

Подготовка посадочного материала

Чтобы выгонка ландышей в домашних условиях прошла благополучно, необходимо позаботиться об этом заранее. Еще осенью нужно накопать корневищ лесного ландыша. Лучше это делать, пока его листья не опали, иначе трудно будет найти куртинки этого растения.

На выгонку нужно выбрать те корни, на которых явно видны цветочные почки. Добытый посадочный материал надо принести домой и положить на хранение. Для этого подойдет какая-либо картонная коробка или деревянный ящик, на дно которого нужно постелить влажный торф или мох и им же переложить укладываемые корневища ландыша. До момента посадки растения на выгонку, корневища нужно поддерживать во влажном, но не мокром состоянии. До наступления сильных холодов посадочный материал можно держать на улице, защитив от дождя. Когда начнутся заморозки, корневища должны промерзнуть при температуре -5; -6 градусов. Выгонка ландышей к Новому году или к 8 Марта в этом случае будет проходить легче, и создаст благоприятные условия для лучшего и обильного цветения. После этого корневища нужно поместить для дальнейшего хранения в подвал, погреб или на утепленную лоджию.

Начинаем выгонку ландышей

Если выгонка цветов планируется к Новому году, то в декабре необходимо обрезать корневища до 15-20 см и опустить их в теплую воду с температурой +32-35 градусов примерно на12-15 часов. Такая процедура нужна, чтобы заставить проснуться растения. Вода будет остывать, поэтому нужно следить за ее температурой и подогревать воду или подливать горячую.

После банных процедур с корневищами лесного ландыша, их нужно аккуратно разложить в приготовленных горшках или других емкостях на рыхлый и теплый земляной субстрат на расстоянии 3-4 см друг от друга. Сверху положить слой мха, разбавленного смесью дерновой земли и торфа. Поверх все это сооружение прикрыть небольшим слоем чистого мха и ждать появления первых ростков. Необходимо поддерживать постоянную влажность, для чего лучше воспользоваться опрыскивателем с теплой водой, температура которой должна быть в пределах +35 градусов.

Ни в коем случае не поливать, только опрыскивать мох.

Температура грунта во время выгонки должна соответствовать температуре воды. То есть, +30 – +35 градусов. Для этого емкости с ландышами можно разместить рядом с батареями или снизу подставить греющую лампу, небольшой обогреватель. При этом температура окружающего воздуха должна поддерживаться на уровне +23 – +25 градусов.

До появления цветочных стрелок растения должны находиться в темноте, как и в природе.

Если производится выгонка ландышей к 8 марта или к какому-то другому празднику, помните, что цветение ландыша наступает через 20-25 дней, после того как вы положите его на грунт после теплой бани.

Если вы видите, что цветение будет раньше намеченного срока, задержать распускание бутонов можно, если убрать выросшие растения в светлое и прохладное помещение. Не стоит снимать затемнение с растений резко. Делать это необходимо постепенно, сначала следует накрыть их редкой марлей и потом когда они привыкнут к рассеянному свету, можно снять его совсем.

Дорогие любители цветов, помните, что ландыш занесен в Красную Книгу и не стоит выкапывать в лесу посадочного материала больше того объема, который вам нужен. И после раскапывания лесного участка нужно привести его в порядок, чтобы весной ландыши продолжали радовать всех и дальше.

После того, как выгонка цветов прошла удачно, корневища можно вынести в подвал, а весной высадить их на своем участке под кронами деревьев в саду. Тогда вам не придется снова совершать поход в лес за новым посадочным материалом для выгонки ландышей к любому празднику.

Зимняя выгонка ландышей. Цветущие ландыши

Ландыш — одно из любимейших растений всех времен и народов. Его скромные душистые белые “колокольцы” таят неизъяснимое очарование. В лесу, саду они появляются в мае, на рубеже весны и лета. Но цветоводы научились выгонять их гораздо раньше, среди зимы. В принципе цветущие ландыши можно иметь круглый год, но практически это никому не нужно. То ли дело зимой, когда так хочется вдохнуть аромат весны! Охотно выращивают у себя ландыши и цветоводы-любители. У коллекционеров можно встретить на грядках розовые, махровые формы. Однако широкого распространения подобные изыски не получили. Серебристо-фарфоровые белые цветки по-прежнему всем милее. Итак, что надо знать о выращивании этой культуры?

Ландыш — многолетнее растение из сем. лилейных с подземным ползучим корневищем и многочисленными разветвленными мелкими корнями. У основания надземных побегов есть белые (иногда чуть розоватые) чешуи. Размножают культуру делением. Посадочная единица должна иметь одну или несколько почек с кусочком корневища и корнями. В российском цветоводстве ее принято называть ростком. В зависимости от возраста корневища одни ростки (1—2-летние) способны только к вегетативному развитие Другие (чаще 3-летние) — к цветению. Соответственно этому их используют на размножение или — на получение срезки (так называемые цветочные ростки).

Доведение до нужной кондиции (доращивание) ведется в открытом грунте. Участок, выделяемый в хозяйстве под ландыши, должен быть свободен от сорняков, особенно корневищных (пырей и т. п.). Почвы предпочтительны глубокие, легкие или средние суглинки, богатые гумусом, воздухо- и водопроницаемые, рано прогревающиеся весной. Реакция почвенной среды — от слабокислой до нейтральной (рН 5,0—6,5). Органические удобрения (навоз, компост) должны быть в хорошо разложившемся состоянии, поэтому желательно вносить их заблаговременно (оптимально за год по черному пару 60—80 т/га). Под осеннюю вспашку почву заправляют суперфосфатом (5—-10 ц/га) и калийной солью (3—5 ц). Схема посадки зависит от объемов производства.

На небольших участках делают гряды шириной 1,2 м (по 6 рядков через 20 см); проход 30 см. При сплошной закладке через каждые 6—8 рядков один оставляют для дорожки. Сажают в канавки под лопату. В крупных питомники практикуют трехстрочные ленты и другие схемы, допускающие использование механизации. Но в любом случае расстояние между растениями в ряду принимают 4—5 см, а общую плотность размещения – 80 шт/кв.м (800 тыс. шт/га). Загущение снижает качество продукции. Перед посадкой тонкие корни укорачивают. Глубина должна быть такой, чтобы они не загибались, а почки сверху были засыпаны землей на 1—2 см.

Ландыши можно сажать весной и осенью. В первом случае ростки хранят в непромерзающих помещениях. Осенние закладки (октябрь) рекомендуются в зонах с хорошей снежной зимой, иначе растения пострадают от вымерзания или вымокания. С наступлением морозов плантацию мульчируют компостом, торфом (8—10 см). Это особенно важно в первую зиму.

В течение вегетации корневища сильно разлетаются, что исключает возможность рыхления в рядах и грядах. Приходится прибегать к ручной прополке (5—б раз за сезон). В проходах и между лентами возможна культивация. Полив, особенно в первой половине лета, значительно повышает выход и качество посадочного материала. В первый год после посадки подкормок не требуется. На второй — их дают, начиная с весны, 2—3 раза минеральными удобрениями из расчета до 700 кг/га. Питательные смеси должны содержать незначительное количество азота, а после июня его вообще исключают. На третий год культуры подкормки (до 500 кг/га) заканчивают в мае.

Все эти мероприятия направлены на стимуляцию закладки цветочных почек, которая происходит в июне. Если плантация разбита на легких, теплых, плодородных землях, то часть ростков готова к реализации уже через 2 года, а на более холодных и тяжелых — требуется 3 года. Выход продукции падает в засушливую (без полива) или слишком сырую погоду. В среднем можно планировать получение 60 % цветочных ростков от числа высаженных (в урожайные сезоны — до 80 %).

Выкопку проводят в конце сентября — середине октября, когда отомрет надземная часть растений. На грядах пользуются вилами, на больших площадях — техникой (вплоть до переоборудованного свеклоуборочного комбайна). Ростки выкапывают, стараясь не повредить корни, и складывают в небольшие кучи. Поливают и укрывают соломенными матами от пересыхания. Очистку и сортировку проводят в умеренно теплых помещениях, чтобы материал не перегревался и не подсыхал. Сортировка требует некоторого навыка. Для ростков с зачатками соцветий характерна чуть округляющаяся, тупоконечная форма почки и несколько слоев чешуи. Экземпляры только с вегетативными органами — тоньше, мельче и имеют более заостренный конец.

Итак, цветочные ростки отбирают, удостоверяются, что они здоровые, без повреждений. Делят по размерам на крупные (диаметр почки 7—7.5 мм. длина корней 15 см), средние (6 мм; 10 см) и мелкие (менее 6 мм; 10 см). В Германии рассортированные цветочные ростки (кроме мелких) моют, связывают в пучки по 25 шт. и погружают на некоторое время в воду. Те, что предназначены для рассылки, заворачивают а пленку. Для вязки используют ивовую тонкую лозу. Хранят в непромерзающих погребах или подвалах. На цементный пол укладывают слой влажного мха, чтобы защитить корни. Ростки ставят строго вертикально. Укладка в несколько слоев подряд не рекомендуется. Ряды пересыпают песком, что предохраняет места разрезов от загнивания. Песок содержат во влажном состоянии. Вентиляционные отверстия (окна) днем закрывают, а на ночь открывают при слабых морозах, не допуская сквозняков. У нас пучки ростков иногда прикалывают в песок в парнике (тоже вертикально). Закрывают рамами, а с наступлением холодов — соломенными матами, листом. Еще один вариант (петербургский) — поместить ростки в ящики, и прикопать в холодный парник. Укрыть листом и снегом.

В любом случае температура хранения плюс 1—2°. Для ранней выгонки (к Новому году. Рождеству) идут самые крупные ростки. Лучшие соцветия получаются из материала, выращенного на теплых и легких почвах. Температурная обработка предполагает следующие операции. Сначала пучки, завернутые во влажный мох и пленку, помещают в холодильные камеры на 3 нед при минус 2°. Затем дают немного отойти и на 12—13 часов погружают в теплые ванны (28—30°). Если промораживание провести нельзя, то ограничиваются ваннами с температурой воды 34° непосредственно перед посадкой.

При небольших объемах выгонку ведут в ящиках, заполненных торфом, песком, их смесью или опилками- Массовая посадка в тепличные гряды требует почвенного обогрева. Желательно сохранить все старые корни, так как новых не образуется. При посадке их можно чуть укоротить.

Читайте также:

Уход за гелениумом

Ростки размещают рядами, плотно обжимая корни субстратом. Норма 1000—1100 шт. на 1 кв.м гряды или 150—200 шт. на ящик. Можно провести посадку по 6—8 шт. в горшки d 11—13 см. Затем ландыши поливают и на первое время укрывают торфом, мхом для поддержания равномерной влажности. В течение 10—12 дней выгонку ведут в темноте при температуре воздуха 26—28°, субстрата 21°. Посадки и дорожки 2—3 раза в день опрыскивают теплой водой (30°). Ежедневно на полчаса желательно включать вентилятор.

Как только ландыши тронутся в рост, торф (мох) убирают. Когда цветоносы отрастут примерно до половины высоты, ящики переносят в светлую оранжерею (с гряд снимают затемнение) . Субстрат должен быть постоянно влажным, но число опрыскиваний сокращают, вентиляцию усиливают. Температуру поддерживают около 30°, а когда нижний колокольчик в соцветии окрасится, постепенно снижают до 16—18° и прекращают полив. Ранняя выгонка занимает 22— 24 дня от момента посадки. Качество соцветий можно улучшить дополнительным освещением с 6 до 9 часов и с 16 до 22. Используют лампы дневного света (50 Вт/м 2 , высота 30 см над растениями). При этом развиваются более прочные цветоносы и интенсивно окрашенные листья.

Для выгонки после 15 января теплые ванны не нужны, они способствуют лучшему развитию листьев в ущерб цветению. Ростки забирают из хранилища и высаживают в теплице с температурой воздуха 25° (в феврале достаточно 20—22°). Чем ближе к весне, тем меньше период затемнения, иначе цветоносы сильно вытянутся. Зато в яркие солнечные дни требуется легкое притенение. Остальные рекомендации те же.

Весной не представляет особых трудностей ускорение цветения ландышей в парниках. Ростки высаживают в грунт более редко, чем в теплицах — по 400 —600 шт/кв.м. Для этих целей годятся и самые мелкие цветочные почки. Парники утепляют, накрывают поверх рам матами: первые 8 дней круглосуточно (в холодную пасмурную погоду), а потом только на ночь. Затем начинают дневное проветривание и легкое притенение при ярком солнце.

Чтобы ускорить цветение в открытом грунте, применяют пленку. Двухлетние цветочные ростки высаживают осенью или весной на гряды (3х12—15 см). Перед первой зимовкой укрывают толстым слоем хорошо перепревшего навоза или торфа. Пленку натягивают в середине марта. Таким способом можно подгонять ландыши в течение 3 лет без пересадки. После цветения пленку снимают. Летом выкапывают сорняки, удобряют, поливают.

Ландыши для букетов срезают, когда раскроется половина колокольцев, а верхний окрасится в белый цвет. В теплицах их вырывают с листьями и корнями для более длительного сохранения свежести. Ставят в воду и переносят на 1—2 дня в камеру с температурой 4—5°. В открытом грунте цветоносы выдергивают, не повреждая листьев. Ландыши для реализации сортируют, связывают в букетики по 15—25 шт., развернув цветки в одну сторону. Чтобы сберечь аромат, соцветия заворачивают в бумагу. Стебли ставят концами в воду. Свежесть сохраняется 3—7.дней. Перед составлением ручного букета опытные флористы, вынув ландыши из воды, на некоторое время подвешивают их головками вниз для повышения тургора.

Мимоза: правила выращивания Акации серебристой на участке

Содержание статьи:

Агротехника при выращивании на приусадебном участке
Шаги по самостоятельному размножению
Трудности при уходе
Факты на заметку о растении
Виды

Мимоза (Mimosa) относится к роду цветковых растений, которые входят в семейство Бобовые (Fabaceae) или Акациевых (Acacia). В этом роду насчитывается от 350 до 400 разновидностей, отличающимися цветками пушистых очертаний с кремовым или желтым оттенком. Но немногим раньше, мимозу относили в собственное семейство Мимозовых (Mimosaceae). Родной ареал произрастания этого представителя флоры приходится на юго-востоке континента Австралия, а также на острове Тасмания. Но на сегодняшний день это растение можно повстречать далеко от родных мест — на южном побережье Европы, африканском континенте и США, не редкость мимоза и на Черноморском побережье Кавказа, где ее культивируют уже с середины XIX века (1852 год).

Растение это зачастую именуют Акацией серебристой или Акацией подбеленной (Acasia dealbata). Но нередко ее также в литературных источниках называют акацией австралийской, так как она является выходцем с австралийского континента. Свое общеизвестное имя растение получило в XIX веке, которое ему было дано учеными-ботаниками от латинского слова «mimus» которое означает «мим, мимический актер». Так, сперва называли только разновидность мимозы стыдливой, все потому, что растение обладает свойствами движения листвы при прикосновении к ней, что очень напоминало жесты мима.

Мимоза представляет собой вечнозеленые травы, кустарники и деревья с небольшой скоростью роста и средними размерами. Не редко древовидные экземпляры могут достигать по высоте 10–12 м (но на своей родине ветви дотягиваются и до 45 м). Ствол растения укрывают колючки, хотя сама кора гладкая с темно-серым цветом, окрас листвы серебристо-зеленый (по-видимому, это стало причиной видового наименования — Акация серебристая). Своими очертаниями листовые пластины мимозы напоминает папоротниковые вайи (так именуют листья этих растений), так как форма их двоякоперистая. Длина листа может достигать 30 см, на поверхности его имеются чувствительные волоски.

Популярность этого растения в том, что процесс ее цветения начинается сразу после того, как приходит время завершения зимы и заканчивается практически в самом начале весны, поэтому и принято считать мимозу во многих странах «предвестником весны». Однако длительность цветения напрямую зависит от условий и зоны произрастания, она максимально может длиться 1,5–2 месяца. Число частей, из которых состоит цветок — четверное, изредка их может быть 3 либо 6. Количество тычинок насчитывается такое же или их может быть вдвое больше, и они значительно выступают из венчика. Цветки собираются в виде удлиненных плотных головок или же кисточек. Окрас цветков насыщенно желтый или лиловый, вид цветков из-за пушистых тычинок — шарообразный, при этом диаметр составляет приблизительно 5–20 мм. У цветов присутствует нежный и неповторимый аромат.

В северном полушарии вызревании плодов происходит уже ближе к осенним дням. Плоды мимозы представляют собой бобы, обладающие небольшим изгибом и уплощением. По длине они достигают 7–9 см. Внутри бобов имеются семена темно-коричневого или черного колера. Они также плоские и довольно твердые, в длину равные 3–4 мм.

Наиболее известная разновидность акации серебристой — это Мимоза стыдливая (Mimosa pudica). Именно она выращивается в качестве декоративного фитоукрашения парковых и приусадебных зон. Нередко это растение берёт участие в физиологических опытах.

Агротехника при выращивании мимозы на приусадебном участке

Подбор местоположения для высадки.

Температурные показатели при выращивании мимозы в зимний период не должны опускаться ниже 10 градусов мороза.

Грунт для посадки мимозы подбирается с учетом ее природных «пристрастий». Оптимальный состав субстрата составляет состав из верхнего почвенного слоя (дерна), торфа, речного песка и подготовленного перегноя. Все части составляющих равные. На дно лунки рекомендуется уложить слой из керамзита средней фракции — это убережет корневую систему от переувлажнения. Если растение выращивается как многолетник, то ему потребуется пересадка в весенний период. Грунт рекомендуется периодически взрыхлять и удалять сорняки.

Полив. Для выращивания мимозы требуется, нормальные условия влажности и полива, естественно, что в природных условиях все решает погода. Однако, если лето выдалось очень жарким, то придется иногда поливать серебристую акацию, хотя растение отличается засухоустойчивостью. Желательно применять собранную дождевую или речную воду, но если таковой нет, то водопроводную пропускают через фильтр, кипятят и немного отстаивают. Затем воду из емкости аккуратно сливают, чтобы не захватить осадок. Поливы в первое время нужны до полного укоренения, когда растение было только пересажено.

Читайте также:

Мимулюс: описание и фото. Губастик

Удобрение субстрата. Для мимозы рекомендовано проводить подкормку в весенне-летний период, когда идет процесс активной вегетации и цветения. Можно использовать дважды в месяц полные минеральные комплексы, растворенные в воде для полива, а когда появятся цветы применяют препараты для красивоцветущих растений.

Общий уход за мимозой не составляет труда, так как даже можно не проводить формовку коны растения. Однако, если акация серебристая применяется в качестве многолетника, то рекомендуется срезать слишком вытянувшиеся побеги растения. Если света будет достаточно, мимоза быстро восполнит их утрату.

Шаги по самостоятельному размножению мимозы

Чтобы получить новое растение акации серебристой, рекомендуется высевать ее семена или высаживать черенки.

Если мимоза выращивается из семян, то размножать ее можно ежегодно. Высевание семян проводят в начале-середине весны. Семенной материал заглубляется на 5 мм в торфяно-песочный субстрат и ёмкость с посевами укрывается полиэтиленовой пленкой. Температура при проращивании должна поддерживаться около 25 градусов. После того, как появятся первые всходы и на них образуется пара настоящих листиков, то можно начинать пикирование по 2–3 сеянца в горшки с диаметром 7 см. Субстрат используется из смеси дернового грунта, листовой почвы, речного песка в пропорции (2:2:1). Но можно использовать универсальную землесмесь или составы для красивоцветущих растений.

Когда корневая система оплетет весь предоставленный ей субстрат, то мимозу методом перевалки пересаживают в небольшую емкость (перевалка — способ без разрушения земляного кома, так корни менее всего травмируются). Когда минует угроза заморозков, а сеянцы, достигнут возраста 2–3 месяцев, то их можно высаживать мимозу в открытый грунт и больше не беспокоить, поскольку растение плохо переносит пересадки.

Немного проще выращивать мимозу черенкованием в весенний период или же в конце лета. Длина заготовок не должна находиться в диапазоне 5–10 см. Нарезку проводят в июле-августе со взрослых экземпляров. Затем черенки высаживают в торфяно-песочный грунт и укрывают стеклянной емкостью или срезанной пластиковой бутылкой, можно укутать полиэтиленовым пакетом. Потребуется регулярно удалять субстрат, проводя проветривание и увлажнять почву при её подсыхании. Нередко в основании штамба взрослой мимозы могут образовываться отпрыски, их также можно использовать для заготовок черенков. Такие части акации серебристой срезаются острым ножом. Срок укоренения обычно составляет 2–3 месяца, с повышенной влажностью почвы и воздуха. Когда появятся явные признаки укоренения, то можно проводить высадку черенков в открытый грунт на подходящее место.

Трудности при уходе за мимозой

Если растение выращивается в комнатах, то его могут поражать тля или паутинный клещ, но подобные вредители не редкость и в условиях сада. При первых признаках появления вредных насекомых:

в первом случае — это мелкие жучки зеленого и черного окраса, покрытие частей растения сахаристым липким налетом;

во втором — тонкая паутинка на обратной стороне листвы и в междоузльях, изменение формы и окраса листовых пластин с последующим их опадением.

Рекомендуется проводить опрыскивания инсектицидными препаратами, с повторной обработкой через недельный срок.

Если для мимозы не хватает влаги, то листовые пластины желтеют и увядают. Если поливы также проводятся нерегулярно, то листья начнут опадать. Когда стоит довольно дождливая погода, то акация серебристая не будет раскрывать днем свои листья и начнет желтеть. При высадке мимозы в очень тенистом месте, ее побеги станут сильно вытягиваться, а также в таких местах при низком уровне освещенности цветения дождаться будет сложно. Также цветение у мимозы наступать не будет, если показатели температуры ниже, чем положенные.

Факты на заметку о растении мимоза

Во многих странах мира именно с мимозой связывают приход весны, а также проводят пышные празднования, посвященные этому нежному растению с яркими цветками-солнышками. Такие фестивальные праздники проводят, в том числе на территории Франции и Черногории.

У мимозы имеется свойство реагировать на любое механическое воздействие, которому подвергаются ее части. От малейшего прикосновения листки растение складывает, а ветви опускает вниз. Однако по прошествии 20–30 минут вид мимозы становится первоначальным. Такая же реакция у мимозы и на смену суток, в ночное время листки растения сложены, но с первыми лучами солнца они принимают «рабочее состояние». Однако, если часто проводить эксперименты над нежной акацией серебристой, подвергая раздражению ее волоски, то она быстро истощится.

Читайте также:

Все о лилии

Сушеный корень Мимозы приглушенной (Mimosa tenuiflora) содержит около 1 % диметилтриптамина, который именуется как DMT, а в коре ствола имеется до 0,03 % этого вещества. Именно кору народности, живущие на северно-востоке Бразилии традиционно применяли в качестве основного психоактивного отвара, который именовали «юрема».

Виды мимозы

Мимозы стыдливая (Mimosa pudica)

Мимоза приглушенная (Mimosa tenuiflora) может представлять собой как кустарник, так и дерево небольших размеров, только до 8 м. Менее чем за 5 лет растение достигает 4–5 м. Кора ствола отливает от темно-коричневого до серого цвета. Он может расщепляться по длине, но внутри его окрас красноватый. Древесина отличается большой плотностью. Это вид выходец с территорий Бразилии, но обнаружено также в северной и южной части Мексики, где применяется для психоактивных отваров. Произрастает на небольших высотах, но может распространяться у отметки 1000 метров над уровнем моря. Листва напоминает папоротниковую, мелко перистая, в длину листовки достигают до 5–6 см. Каждый составной лист содержит около 15–33 пар окрашенный в зеленый колер листочков. Цветки белого цвета, ароматные, собирается в соцветия свободно цилиндрической формы, с длиной 4–8 см. В Северном полушарии этот вид расцветает и плодоносит с ноября по июнь-июль, а в Южном — эти процессы длятся с сентября по январь, а плодоношение идет с февраля по апрель. Плоды с длиной 2,5–5 см, поверхность — хрупкая. Внутри боба 4–6 семян, форма их овальная, плоская, окрас светло-коричневый, в поперечнике они составляют 3–4 мм. Дерево может фиксировать азот и при этом кондиционировать почву, способствуя произрастанию на ней других растений.

Мимоза шероховатая (Mimosa scabrella). Родной ареал произрастания приходится на территории Южной Америки. Эта разновидность обладает цветками, собирающимися в красочные метелки белоснежного колера.

Мимоза ленивая (Mimosa pigra) представляет собой многолетник с повышенной декоративностью. Побеги растения прямые и ветвистые, по высоте могут достигать 0,5 метра. Из белых цветков собираются шаровидные головчатые соцветия. Листовые пластины папоротниковообразные, обладающие высокой степенью чувствительности.

Мимоза кошачья (Mimosa aculeaticarpa) обладает формой раскидистого кустарника, приблизительная высота 1 м, но нередко высота удваивается. Побеги в волосках, имеют обратно-выступающие шипы. Листья двоякоперистые, листовки продолговатой формы, мелкие. Цветы белые или бело-розовые, из них собираются шаровидные головчатые соцветия. Плоды — уплощенные стручки с длиной 4 см, между семенами бобы более срощены и расщепляются при полном созревании. Растет в центральной и южной Аризоне, южной части Нью-Мексико, западной и центральной части Техаса и северной Мексики.

Как растёт мимоза, смотрите в видео ниже: