Выращивание земляники в ковровой посадке

Земклуника Купчиха: особенности сорта клубники, урожайность, ковровый способ выращивания

Как понятно из названия растения — это гибрид клубники и земляники. Сорт Купчиха был выведен в Брянском аграрном университете в 1980-х годах. Родительскими растениями при создании Купчихи были выбраны европейская мускатная клубника и крупноплодная садовая земляника. Во вновь полученном растении были закреплены лучшие свойства обоих родительских растений. Земклуника Купчиха отличается пышной и густой листвой и крупными белыми цветами.

Общий вид земклуники Купчиха

Растение крупное шарообразной формы. Листы большие и высокие 20-30 см. Поверхность листа гладкая, блестящая, опушение незначительное; форма — округлая, вогнутая, отличаются морщинистостью и ребристостью. Края листа зубчатые. Черешки листьев крепкие, сильно опушенные.

Куст дает небольшое количество усов средней длины. Усы отличаются красноватым оттенком.

Цветы

Цветение куста очень обильное. Цветы крупные, снежно-белого цвета с ярко-желтой серединкой. Цветоносы высокие и толстые, поднимаются над листьями. В период цветения вся листва может быть скрыта цветами.

Ягода

Ягоды земклуники сорта Купчиха очень необычные: вытянутой сплюснутой формы с раздвоенными или даже растроенными концами. Цвет ягод темно-красный. Ягоды обладают ярким десертным вкусом и насыщенным ароматом земляники. Дегустационный бал ягод земклуники 5.0 из 5.Размер сильно зависит от времени вызревания ягоды. Чем ближе к началу периода плодоношения, тем крупнее. Так первые ягоды достигают 6 см в длину, последующие до 4 см.

Мякоть ягод земклуники Купчиха очень плотная, она не мнется и не мокнет при правильном хранении и транспортировке.

Урожайность

Особенности сорта земклуники Купчиха

Сорт Купчиха очень популярен среди садоводов России. Он пригоден для выращивания во всех региона страны. И в отличие от многих других сортов клубники Купчиха не теряет вкусовых свойств при выращивании в неблагоприятных погодных условиях. Даже в холодное дождливое лето урожай Купчихи радует и вкусом, и ароматом. Такая неприхотливость позволяет использовать земклунику для посадки как в грунт, так и в теплицу, даже в горшки. При посадке в горшки или контейнеры культура будет требовательна к дополнительному питанию.

Достоинства сорта

  • высокая урожайность;
  • самоплодность;
  • неприхотливость;
  • декоративность во время цветения;
  • морозостойкость;
  • растянутый период плодоношения с июля по август;
  • десертный очень сладкий вкус и насыщенный клубничный аромат;
  • расположение ягод над листьями;
  • ягоды отлично хранятся и транспортируются;
  • устойчивость к основным клубнично-земляничными болезням и вредителям;
  • легкое и быстрое размножение усами;
  • можно выращивать ковровым методом.

Недостатки

  • разнокалиберность ягод, часто их причудливая форма;
  • посадки быстро загущаются, требуется часто разделять как посадки, так и маточники;
  • часто сложно найти качественный материал для посадки в продаже.

Агротехника сорта Купчиха

Посадка

Земклуника Купчиха настолько неприхотливое растение, что не обязательно искать на участке самое высокое и солнечное место. Купчиха будет отлично себя чувствовать и плодоносить даже в полутени. Например, под деревьями или по соседству с кустарником. Ягоды в таком случае будут немного дольше созревать, но зато успеют больше напитаться водой и вырасти крупнее.

Лучше всего земклуника будет себя чувствовать в легкой плодородной почве, но хороший урожай можно получить и на песчанных, и на суглинистых участках. Нужно только внести немного больше удобрений. Чем скуднее почва, тем больше надо дополнительного питания.

На 1 кв.м будушей посадки вам потребуется:

1-2 ведра перегноя или компоста;

20-30 г суперфосфата;

2 стакана древесной золы;

20-30 г аммиачной селитры.

Так как земклуника очень быстро разрастается, дает усы и имеет очень пышный куст, то лучше сражу сажать с большим интервалом. Например, традиционная схема 40×60 см. По 30-40 см между кустами в ряду и по 60 см между рядами.

Техника посадки растения как и у любых других сортов клубники. Не забудьте замульчировать грядку соломой или опилками.

Самое удачное время высадки земклуники — это ранняя весна и ранняя осень.

Ковровый способ выращивания земклуники

Идеальная схема — 50×50 см. Или высадка кустов через 40 см в шахматном порядке. Саженцы быстро разрастаются и смыкаются “ковром”. Такой метод посадки очень экономит время на уход. “Ковер” не требует рыхления, прополки сорняков, меньше нуждается в поливе. Земля под листьями ковра остается рыхлой сама по себе. Корни защищены от засухи и перегрева. Тяжелые грозди ягод ложатся не на землю, а на листья и остаются чистыми. Единственный минус — ягоды при ковровом методе выращивания значительно мельче. Но они все равно очень сладкие и ароматные.

Полив

Клубника и земляника очень влаголюбивые растения. Земклуника Купчиха тоже любит полив. Так сорт отлично переносит даже очень жаркое лето, но совсем не выносит засухи. Лучше всего держать земклунику в чуть влажной почве. Тогда ягоды будут особенно крупные и сочные. Для полива лучше всего использовать систему капельного полива. На 1 куст земклуники требуется до 2 литров воды. В сухую несолнечную погоду можно поливать кусты сверху по листу. Во время созревания ягод полив должен быть только под корень.

Подкормка

Земклуника очень хорошо отзывается на внесение различных удобрений. Если растения имеют здоровый и упитанный вид (толстые черешки и крупные зеленые листья), чаще 4-5 раз за сезон их кормить не нужно.

Внесение подкормок можно осуществлять на каждом новом этапе сезонного роста растений. Первую порцию вносите сразу, как растет снег — разбросайте по посадке мочевину, или разведите ее до 50 г на 1 ведро воды. Поливать под корень по 0,5 литра на растение. Хорошо подойдут такие удобрения как Биогумус и Фертик.

Читайте также:
Зацвел гибискус!

Для повышения урожайности в период цветения рекомендуется обработать земклунику раствором борной кислоты по листу (5 г на литр воды) После появления завязи проведите подкормку любым комплексным удобрением для клубники-земляники. Последующие подкормки можно провести после сбора урожая и в конце лета, в период активного роста новых почек.

Подготовка к зиме

Позготовка земклуники к зимовке зависит от региона. Культура достаточно зимостойкая, особенно если зима снежная. Если до наступления морозов ниже 20 градусов снега не ожидается, то кусты земклуники лучше укрыть. Лучше всего для укрытия подойдет лапник, ветки деревьев и кустарников, 2-3 слоя агроволокна. Основные условия при выборе материала — это его воздухопроницаемость.

Размножение

Земклунику Купчиха размножают вегетативным способом. Усы лучше брать от самых сильных и урожайных кустов. Чтобы получить хороший материал для размножения оставляйте на растениях по несколько усов и только розетки первого порядка. Отделять молодые розетки следует не раньше, чем у них вырастит по 5 листов.

Если нужно много посадочного материала, то можно использовать и вторые-третьи розетки, но урожай с них получится позднее.

Деление куста тоже хороший способ размножения. Выкопайте старый большой куст, разделите на деленки, удалите старое задеревеневшее корневище и высаживайте на новое место.

Размножать земклунику семенами садоводы не советуют. Считается, что выращенные таким образом растения не наследуют родительских качеств. Крупные производители семян не предлагают семена земклуники Купчиха к продаже. Но вы можете встретить их у частников. Но, как уже писалось выше, вырастить из них Купчиху не получится.

Клубника: в ряд или ковром?

Все то время, в течение которого люди выращивают садовую землянику, идет непрекращающийся спор, что же лучше: создавать уплотненные посадки, используя природную способность этой культуры формировать усы и дочерние растения на них, или возделывать ее как кустовую культуру, удаляя усы и позволяя маточным растениям использовать максимально возможно все имеющиеся резервы для собственного развития и формирования урожая? Попробуем понять, какие типы сортов выгоднее выращивать по тем или иным схемам и какими принципами нужно руководствоваться.

При рядовом размещении сколько растений будет высажено в процессе закладки участка, столько же останется к концу его эксплуатации. Все растения на нем будут одного возраста и примерно одинаковой степени развития. Урожайность будет напрямую зависеть от продуктивности отдельно взятых растений ну и, конечно, от погодных условий и ухода.

При ковровом размещении число растений на единицу площади будет постоянно меняться. На участке будут одновременно присутствовать растения всех возможных возрастов. Значительно большую роль будет играть количество растений в расчете на единицу площади по сравнению с продуктивностью одного растения. Урожайность в первый год будет заметно выше, чем при рядовом размещении, однако уже к третьему году из-за чрезмерного загущения она может резко упасть. Итак, чтобы принять верное решение и получить оптимальный результат, нужно прежде всего знать особенности роста и развития сорта.

Плотно и «фриго»

Срок созревания ягод во многом определяет динамику урожая по годам, а в результате и выбор того или иного способа возделывания. У большинства ранних и среднеранних сортов значительная и лучшая часть урожая поступает уже в первый год полного плодоношения. Среднепоздние и поздние сорта, напротив, начинают давать полновесный урожай не ранее чем ко второму году, самые поздние при осенней посадке в первый год иногда вообще не плодоносят. У сортов, созревающих в средние сроки, динамика поступления урожая по годам может быть различной. Отсюда уже вытекают противоположные пути получения максимальной урожайности — уплотненные, но недолговечные посадки для сортов, быстро отдающих большую часть урожая, и, напротив, кустовые, индивидуальные насаждения, предусматривающие регулярное удаление вегетативных побегов (усов) для сортов, постепенно наращивающих свою продуктивность.

Допустим, мы имеем сорт раннего или среднераннего срока созревания, дающий много усов. В этом случае лучше всего подойдет ленточный или ковровый способ посадки. Растения высаживаются в две или три строчки с расстоянием между ними 40–60 см (чем больший куст формирует растение, тем больше расстояние) и 15–20 см между растениями в строчке. Все формирующиеся впоследствии усы направляются в пространство между строчками, чтобы в дальнейшем образовался «коврик» из растений. Расстояние между «ковриками» должно быть удобным для ухода и сбора ягод. Такой способ подразумевает, как правило, два года полноценного плодоношения, дальше сильное загущение приведет к измельчанию ягод и увеличению «инфекционной нагрузки», а значит, к падению урожайности. Этот способ подойдет для таких сортов, как Зефир, Калинка, Кокинская ранняя, Рубиновый кулон, Урожайная ЦГЛ, Элиста, Южанка. Но есть сорта тех же сроков созревания, однако с более низкой усообразовательной способностью, формирующие довольно крупный куст, например Кама, Хоней, Эстафета. Динамика отдачи урожая у них примерно та же, но при такой посадке они не смогут сформировать «коврик», как предыдущие сорта. В этом случае лучше использовать изначально более плотную посадку, приводящую в конце к аналогичному результату. Лучше всего подойдет посадка в 3–5 строк с расстоянием между ними 20–25 см, а в строке между растениями — 30–40 см с размещением их в соседних строчках в шахматном порядке. Посадку можно проводить по мульчирующей пленке, в этом случае расстояние между строчками нужно увеличить на 5–10 см, а число строк сократить, поскольку пленка улучшает условия питания, что приводит к формированию более крупных кустов. Идеальный вариант — использование для посадки высококачественной рассады «фриго» — в этом случае часто урожай получают только 1 год, так как на следующий год загущение приводит к заметному ухудшению качества ягод.

Читайте также:
Как получить боковые побеги у драцены или кордилины?

В 2-3 строки

Для ранних и среднеранних сортов с разветвленным кустом, быстрой отдачей урожая и довольно высокой усообразовательной способностью подходит еще один способ: двустрочная или трехстрочная посадка, при которой после первого плодоношения отплодоносившие растения удаляются, а молодыми, хорошо развитыми дочерними растениями плантация в конце лета полностью обновляется по той же схеме. Такую «ротацию» можно проводить на одном месте три-четыре года подряд. Этот и предыдущий способы выращивания вполне подходят также для сортов среднего срока созревания, формирующих много рожков уже к первому году плодоношения и отдающих значительную часть урожая уже в первый год. К таким сортам относятся, например, Дукат, Русич и Зенга Тигайга.

Кому одиночество?

А теперь возьмем сорт среднепозднего или позднего срока созревания. Единственный способ выращивания, который способен дать растениям реализовать себя в полном объеме, — кустовой. Могут быть различные модификации: рядовая посадка, двустрочная, на приподнятых грядах, с мульчированием или без него. Опыт показывает, что чаще всего оптимально использование двустрочной схемы: 90–110 см в междурядье (больше, если посадка проводится по мульчирующей пленке) и 30–35 между строчками. В строчках расстояние чуть больше — обычно 40 см, но в зависимости от размера куста (например, Баунти, Золушка Кубани, Трубадур) позволяют более плотную посадку; растения в соседних строчках должны располагаться в шахматном порядке. В этом случае получается наиболее рациональная площадь питания для каждого растения. При этом, учитывая, что в первый год объем куста еще небольшой, как и урожай, чтобы получить больше ягод, можно посадить три строчки вместо двух, а после первого плодоношения одну из крайних строк удалить. В таких посадках максимум продуктивности достигается на второй, иногда на третий (особенно с мульчированием пленкой) год, на четвертый она уже снижается из-за загущения внутри куста. В северных регионах возможно четырехлетнее возделывание; в средней зоне и южнее — максимум три года. Для такой технологии подходят, к примеру, Альфа, Богота, Боровицкая, Полка, Редгонтлит, Славутич, Троицкая, Трубадур, Элсанта и др. средние, среднепоздние и поздние сорта. В принципе такая посадка оправданна и для ранних и среднеранних сортов с крупным кустом и невысокой побегообразовательной способностью, но использовать ее лучше в течение двух, а не трех лет. И урожайность их будет заметно ниже.

Ремонтантные сорта

Они отдают урожай особенно интенсивно и за два года, как правило, исчерпывают себя и быстро стареют. В то же время усов они формируют чаще всего немного, по крайней мере, это характерно для наиболее продуктивных и крупноплодных из них. Куст обычно небольшой и компактный. Поэтому наиболее оптимальный вариант их размещения — двух- или трехстрочная посадка, несколько плотнее, чем для среднепоздних и поздних сортов.

В любом случае плодоносящее насаждение лучше всего закладывать из двух, самое большее — трех сортов, схожих по объему и структуре куста, а также побегообразовательной способности, цветущих и плодоносящих примерно в одно время. Переопыление цветков будет способствовать лучшей завязываемости ягод, повышению их урожайности и качества. Важно, чтобы плодоношение заканчивалось примерно в одно время.

Усилий — меньше, урожай — лучше! Как вырастить садовую землянику

Крупноплодная садовая земляника – а именно так правильно называть душистую вкусную ягоду, выращиваемую многими огородниками под названием «клубника» — частый гость на наших огородах. Оно и понятно: крупные ароматные ягоды по вкусу и взрослым, и детям, а ухода растения земляники требуют сравнительно небольшого. Очень выгодная культура! Растёт практически самостоятельно на одном месте по 5 лет, а если изначально правильно заложить земляничную плантацию, то ухаживать за ней довольно просто!

Когда лучше закладывать земляничную плантацию?

Середина-конец августа – лучшее время для того, чтобы заложить новую плантацию. Можно, конечно, и весной землянику высаживать (эту работу проводят с конца апреля до конца мая, пока в почве есть запас влаги), но обычно весной времени катастрофически не хватает, других дел на огороде много. Да и возвратные заморозки могут погубить молодые неокрепшие растения. А если посадить землянику в конце лета, когда уже не так жарко, то к середине осени она успевает окрепнуть и нарастить зелёную массу, так что под зиму уходит с шапкой листьев, защищающей растения от вымерзания.

Обновление земляничных плантаций

Максимальный урожай ягод даёт трёх–пятилетняя плантация, потом урожайность падает, ягоды мельчают. Чтобы у вас ежегодно был хороший урожай ароматной крупноплодной земляники, надо периодически, раз в 2-3 года, обновлять плантации. Старые плантации возрастом более 5 лет целесообразно удалять, освобождая место для других огородных посадок. Для этого, после сбора урожая ягод надо просто пролить плантацию раствором Байкала ЭМ1 (1:100) и завалить толстым слоем сена или соломы (можно под солому и органики добавить – свежескошенной травы, пищевых отходов), накрыв всё это плёнкой. К весне вы получите замечательный кусочек земли для дальнейших огородных посадок! Останется только золы в свежие грядки добавить.

Готовим посадочный материал

Размножать крупноплодную садовую землянику можно семенами (очень муторно, да и сортовые признаки могут не сохраниться), усами или делением куста (для безусых сортов).

Земляничные усы

Самый оптимальный вариант – размножение усами. После того, как земляника отплодоносит, она с удвоенной силой начинает выбрасывать усы с розетками листьев. Обычно это бывает к концу июля. Огородники эти усы обрезают и чаще всего выбрасывают. Так что если хотите получить хороший посадочный материал, да ещё и бесплатно, походите по соседям.

Читайте также:
Быстрая заготовка с малины и смородины

Наиболее качественный посадочный материал получается из первых двух розеток, причём желательно, чтобы маточные растения были не старше двух лет. Надо собрать обрезанные усы с розетками, оставить 1-2 розетки, которые были ближе к маточному растению, а всё остальное отрезать. Затем можно поместить усы с розетками в чёрный пакет, сбрызнуть из пульверизатора водой (можно добавить в воду гомеопатию от грибных заболеваний), пакет завязать и поместить в прохладное тёмное место примерно на неделю. Когда розетки дадут корешки, рассаду можно высаживать на грядки или в горшочки с землёй, если грядки ещё не готовы.

Укоренение земляничных розеток в ёмкости с влажной тряпочкой

Можно просто поместить розетки стоймя в плоский поддон, на дно немного налить воды с добавлением стимулятора корнеобразования. Поддон с земляникой поместить в пакет для сохранения оптимальной влажности. Важно следить, чтобы вода в поддоне не высыхала, периодически подливать. Когда появятся корешки длиной 5 см, рассаду можно высаживать в грунт.

Укоренение розеток в горшочки с землёй

Если у вас есть своя земляничная плантация, то укоренять розетки можно в горшочки с землёй прямо на грядке, не обрезая усов. Для этого надо пришпилить ус с розеткой с помощью скрепки к земле в горшочке (земля должна быть влажная), а когда розетка укоренится, тогда уже отрезать ус от маточного растения.

Способы выращивания крупноплодной садовой земляники

Я в своей огородной практике опробовала несколько способов выращивания крупноплодной садовой земляники. Опишу плюсы и минусы этих способов.

Ковровый способ

Красивый, ровный, пушистый ковёр из земляничных растений, усыпанный крупными спелыми ягодами. На этом ковре небольшими островками лежат плоские камни. Я сижу на одном из них, неспешно срываю крупные душистые ягоды и с наслаждением их кушаю… Примерно такую картинку нарисовало моё воображение, когда я впервые прочитала о ковровом способе выращивания крупноплодной садовой земляники. Автор статьи заверял, что при таком способе нужно лишь посадить рассаду на хорошо заправленный перегноем участок земли и три раза за сезон полить плантацию, больше НИЧЕГО делать не надо! Земляника сама будет решать, как ей расти дальше, сама будет размножаться, регулировать количество усов и т.п.

Я решила засадить ковровым способом приствольные круги у яблонь. Красиво же, когда под яблонькой земляничный ковёр! Мы как раз высаживали саженцы на постоянное место, а поскольку в глиняной почве нельзя делать глубокие посадочные ямы для плодовых деревьев, мы возле каждого деревца насыпали холмик из плодородки. Вот на этот холмик весной я и посадила рассаду крупноплодной садовой земляники.

В первый год урожая не было, зато были сорняки. По идее, земляника должна была справляться с ними сама, но я не выдержала, помогла молодым растениям и прополола плантацию. Потом решила больше к землянике не подходить, пусть мой эксперимент будет «чистым». Ещё в первый год молодые кустики выпустили усы и я надеялась, что они сами приживутся.

На второй год появились первые довольно крупные ягоды, я даже успела немного ими полакомиться. А потом сорняки забили мой земляничный ковёр. Раз и навсегда! Вовремя скосить их я не смогла, побоялась повредить землянику. А потом было уже поздно…

На третий год многолетние сорняки уже опережали по росту землянику, об урожае можно было забыть.

В общем, не удалось мне вырастить любимую ягоду «ленивым» ковровым способом. Возможно, такой способ больше подходит для дачных посёлков, где каждый огородник на своих 6 сотках не даёт сорнякам размножаться, а значит и массового обсеменения на территории всего посёлка не происходит. Тогда, может, земляника и сможет состязаться с редкими сорняками. А у нас, в условиях «дикой» природы, где вокруг ковёр дикорастущих многолетних трав, ковровый способ выращивания крупноплодной садовой земляники себя не оправдал.

Традиционный способ

Традиционным способом выращивала клубнику ещё моя бабушка, некоторые и сейчас его используют. Способ заключается в том, что земляника высаживается на вспаханный и хорошо заправленный перегноем участок земли длинными рядами. Между рядами делаются неширокие проходы, чтобы было удобно ухаживать за посадками. А уход требуется, да ещё какой! И поливать надо, и полоть постоянно, и усы убирать, и подкармливать, и листву в конце лета скашивать; а весной убирать сухую прошлогоднюю листву, выкапывать случайные (или специально оставленные на рассаду) укоренившиеся усы, окучивать растения и обрабатывать почву препаратами от грибка. Зато чем больше на плантациях потрудишься, тем щедрее отблагодарит тебя земляника!

Сосед Олег выращивает крупноплодную землянику традиционным способом

Что ж, мы работы не боимся! Попробуем традиционный способ! Перед тем, как посадить небольшую плантацию традиционным способом, решила сходить за моральной поддержкой к доброму соседу Олегу, у которого большая плантация садовой земляники. Заодно и рассады попрошу. Сходила, всё расспросила, полюбовалась длинными аккуратными рядами мощных земляничных кустиков с многочисленными гроздьями огромных красных ягод, ягодкой угостилась, посадочный материал взяла. Ну, вдохновилась, конечно, хотя уже тогда начала подозревать, что нянькаться со своей новой земляничной плантацией мне придётся непозволительно долго. Ну да ладно, детей у меня тогда ещё не было, так что времени хватало и на такие «затратные» огородные эксперименты.

Читайте также:
Ностальгия по лету - очаровательные ромашки

Садовая земляника любит мульчу из соломы!

Муж удалил дёрн с выбранного участка земли, всё перекопал, сделал грядки, заправил перегноем и золой. Я высадила туда рассаду земляники (расстояние между растениями 35 см) и начала с ней нянчиться. В первый год обрезала все цветоносы и усы, чтобы кусты росли мощными. Плоскорезом срезала сорняки, поливала… На второй год подкормила грядки перегноем и золой, окучила их, хорошо пролила и замульчировала толстым слоем соломы (ну не могу я смотреть на голую землю, хочется её «одеть»; да и ягодки будут чистыми, если они на соломе лежат). Урожай был отменным!

А потом у меня родилась дочка, и я стала нянчиться с ней. А моя традиционная земляничная плантация обиделась и бесповоротно заросла бурьяном…

Пришлось искать более оптимальный способ выращивания земляники. Чтобы не пропалывать, не поливать, не подкармливать, не обрезать усы. Ну или хотя бы делать это всё по минимуму! И, кажется, такой способ я нашла!

Выращивание земляники на компостных грядках, замульчированных чёрным нетканым материалом

В очередной раз изучая статьи по органическому земледелию, я наткнулась на информацию о новом мульчирующем материале лутрасиле, который можно закрепить на грядке и не снимать несколько лет. Решила сделать «долгоиграющую» компостную грядку и замульчировать таким материалом. Пришлось поломать голову над тем, как лучше закрепить лутрасил, чтобы и прочно было, и дополнительных креплений не использовать. В общем, сделала грядки, высадила земляничную плантацию, посмотрела результат. И поняла, что нашла для себя оптимальный вариант выращивания не только земляники, но и других овощных культур. С тех пор на моём огороде я с успехом использую именно такие компостные грядки, замульчированные чёрным нетканым материалом. (О том, как сделать компостную грядку, рекомендую почитать в моей подробной статье)

Выращивание земляники на грядках, замульчированных чёрным спанбондом

Чёрный нетканый материал, известный под названиями спанбонд, агроволокно, агроспан, лутрасил (в зависимости от производителя) – настоящая находка для огородников! Он «дышит», пропускает воду, сдерживает рост сорняков, не гниёт, выдерживает высокие и низкие температуры, создаёт благоприятные условия для развития корневой системы растений. Грядки, замульчированные таким материалом, выглядят опрятно, а плоды на них всегда чистые. (Подробно о разных способах мульчирования, в том числе особенностях мульчирования чёрным спанбондом, я уже писала в статье «Мульчирование в природном земледелии»).

Ещё один немаловажный для меня фактор при выборе мульчирующего материала – его экологичность. Спанбонд считается экологичным материалом, изготавливается из полипропилена, при разложении или сгорании он не выделяет токсичных веществ, не вступает в химическую реакцию с различными веществами почвы, а использованный материал принимают на вторичную переработку.

Конечно, недостатки есть и у этого способа, я насчитала целых три!

  • Как я уже писала в предыдущей статье, под спанбондом с радостью начинают строить свои домики муравьи, ведь там тепло и уютно. Со временем муравейники растут и выходят на поверхность через дырочки, в которые высаживалась земляника, так что и сам земляничный кустик становится частью муравейника. Как справиться с этой напастью без применения химии, я так и не придумала.
  • Нетканый мульчирующий материал не вечный (для экологии это, скорее, плюс). Спанбонд, если он хорошего качества (с УФ-защитой), может постоянно пролежать на грядке 3-4 года, потом начинает потихоньку «расползаться», легко рваться, через него спокойно начинают пускать корни земляничные розетки с усов. В принципе, если учесть, что земляничная грядка служит 5 лет, то это не так страшно. После земляничных плантаций использованный спанбонд можно и дальше применять для мульчирования. Например, мой муж складывает его в несколько слоёв и мульчирует приствольные круги у молодых саженцев.
  • Сделать такую грядку не так быстро получается, да и мульчирующий материал денег стоит.

Для тех же, кто всё-таки выбирает такой способ выращивания крупноплодной садовой земляники, я постараюсь подробно описать нюансы заложения клубничной плантации под чёрным нетканым материалом в своей следующей статье. Подпишитесь на нашу почтовую рассылку, чтобы не пропустить её.

А пока можно озаботиться подготовкой посадочного материала. Желаю удачи!

Как правильно посадить клубнику

Клубника или как правильно говорить земляника относится к одним из наиболее популярных и всеми любимых ягод. Название «клубника» является народным и совершенно не употребляется в научной литературе. Данное название пошло от старорусского слова «клуб», что в переводе означает круглый, округлый или шаровидный и в древние времена довольно часто применялось к различным видам ягод, в том числе и к землянике.

Клубника – это не только вкусная, но и очень полезная ягода из которой готовят всевозможные варенья, джемы, конфитюры, варят компоты, морозят на зиму и просто употребляют в свежем виде посыпав сахарным песком, именно по данной причине данную ягодку можно назвать настоящей королевой участка.

Свежая, сочная и ароматная в свежем виде и не менее вкусная при заготовке на зиму она может быть не просто угощением, но и прекрасным сувенирным подарком для ваших друзей и родных. Вы только представьте себе как приятно получить в холодную зимнюю стужу варенье с логотипом из этого каталога – это настоящий вкус лет на котором Вы можете написать самые прекрасные пожелания для близких Вам людей. Именно по этой причине сегодня мы поговорим о самом главном, а именно о том как правильно посадить клубнику что бы она радовала Вас обильными урожаями на протяжении многих лет.

Читайте также:
Мой опыт выращивания спаржевой фасоли

Время (сроки) посадки

Оптимальным сроком для посадки клубники (земляники) в южных регионах считается апрель и октябрь месяц, в северных же регионах данные сроки сдвигаются на весну чуть позже с 30 апреля по 10 мая и на осень чуть раньше с 25 сентября по 20 октября, что позволяет растению лучше прижиться из-за достаточного количества влаги в почве.

Подготовка участка

Лучшем местом для посадки клубники считается хорошо освещённые солнечная участки. Лучше всего если с осени или же с весны (в зависимости от сроков посадки клубники) участок хорошо подготовить при помощи высева сидеральных культур (лучшей сидеральной культурой для клубники считается люпин) и внесение органических (перепревший навоз) и минеральных удобрений. Далее участок необходимо взрыхлить и подготовить максимально продуктивную смесь для посадки клубники. Данную смесь готовят из расчёта 2 стакана золы + 1 ведро земли из лунок + 1 ведро перепревшего навоза + 1 ведро компоста тщательно перемешивая все компоненты в просторной ёмкости.

Выбор способа посадки клубники

Существуют основные четыре способа посадки клубники каждый из которых имеет как положительные так и отрицательные стороны.

Способ №1. – Ковровая посадка клубники

Данный способ посадки представляет собой высадку кустов клубники с расстоянием между растением не более 25-30 см, кроме того при такой посадке не образуются усы и растения постепенно образуют сплошной ковёр из листьев. Преимуществом данного способа посадки является то, что растения требуют минимальное количество ухода, что очень удобно в случаи если Вы не имеете возможность часто ездить на дачу. Кроме того под лиственным покровом растений при такой посадке сохраняется прикорневая влага и растения не пересыхают, а так же сорняки при таком способе посадке встречаются гораздо реже, так сплетаясь в единый ковёр корневая система клубники «забивает» сорняки. Основной недостаток данного способа – это то что со временем ягоды мельчают и их количество становится гораздо меньше.

Способ №2. – Посадка клубники рядами

Данный способ представляет собой посадку кустов с расстоянием между растениями 20 см, а между рядами 15-20 см. Преимущество данного способа в том, что при правильном уходе растения при таком способе посадки даёт крупные плоды и высокие урожаи не менее 5-6 лет. Основные недостатки заключаются в систематическом уходе за растением в виде рыхления междурядий, мульчирования почвы, удаление сорняков и усов и регулярном поливе.

Способ №3. – Посадка клубники гнёздами

При таком способе высадки один куст клубники садится в центре, а вокруг него на расстоянии 5-8 см высаживаются ещё 5-6 кустов. Расстояние между рядами должно быть не менее 35-40 см, а между гнёздами 30-35 см. Основные плюсы и недостатки данного метода подобны способу посадки клубники рядами.

Способ №4. Посадка одиночных кутов клубники

Данный способ представляет собой высадку каждого куста клубники отдельно с расстоянием 30 см между кустами и 40-45 см между рядами. Уход заключается в систематическом рыхлении, удалении сорняков, поливе, удалении усов и мульчировании почвы. Данный способ является наиболее продуктивным, но требует большое количество времени по уходу за растениями.

Как должен выглядеть хороший саженец клубники

Хороший саженец клубники имеет развитую корневую систему длиной не меньше 10-12 сантиметров и розетку листьев с развитыми 4-6 листиками.

Посадка кустов клубники

После того как Вы подготовили участок и выбрали наиболее подходящий Вам способ посадки клубники преступаем к копанию ямок. Глубина посадочной ямки должна быть 22-25 см, а ширина 15-25 см. На дне посадочной ямы формируем холмик из подготовленной ранее почвы сосотоящей из одного ведра перепревшего навоза, двух стаканов золы, одного ведра земли из лунок и одного ведра компоста.

Преступаем к самой посадке. Для этого ставим саженец клубники на холмик, аккуратно расправляем корни и придерживая за листочки присыпаем саженец таким образом, что бы точка роста была на уровне с почвой. Далее хорошо поливаем посаженный саженец водой комнатной температуры и если Вы заметите усадк почвы следует её аакуратно подсыпать, но следим что бы точка роста саженца клубники не заглублялась. Последним этапом посадки будет присыпание прикорневой зоны сухой землёй и её мульчирование соломой или сухой травой для сохранения влаги. Вот и всё теперь Вам остаётся лишь ухаживать за растением и наслаждаться вкусом и ароматом выращенных вами ягод.

Садовая земляника: агротехника

Где сажать землянику

Лучше всего выращивать землянику чередованием с овощами. При этом в севооборот нельзя включать растения, у которых болезни и вредители – общие с земляникой.

Нельзя, например, выращивать землянику после картофеля или пасленовых, капусты, огурцов – у них бывают вирусные болезни, которые потом передаются землянике.

Землянику нельзя высаживать там, где росли флоксы и гладиолусы – после раскорчевки в почве может оставаться стеблевая нематода, один из главных вредителей земляники.

Хорошие предшественники земляники: бархатцы, календула, овес, салаты, шпинат, укроп, редька, редиска, лук, морковь, петрушка. Чеснок – не очень хороший предшественник.

Если в почве есть нематоды, нельзя сажать землянику после бобовых.

Посадка земляники

В большинстве регионов лучшим выбором для земляники будет ранняя весенняя посадка.

Лучше сажать землянику с конца апреля до середины мая. В это время еще нет жары, и влаги в почве достаточно – растения хорошо и быстро приживаются, а к зиме успевают нарастить хорошую корневую и надземную часть

Если у вас не было возможности посадить землянику весной, и вы посадили ее в первых числах июня, она, конечно, приживется, но растения будут слабыми, болезненными и могут плохо зимовать.

Читайте также:
Стоит ли посадить несколько туй в один красивый кашпо?

Осенью землянику высаживают с 1 августа до 20 августа, позже нельзя, иначе земляника не успеет прижиться и подготовиться к зиме. При этом не надо забывать, что весенняя посадка все-таки лучше.

Схема посадки

Чаще всего делаются однострочные посадки. Расстояние между рядами – от 80 до 100 сантиметров, между кустами в ряду – 15-20 сантиметров. Сорта с высокими кустами и хорошей облиственностью садят реже.

Ремонтантные сорта тоже садят реже: расстояние между кустами в рядах должно составлять 25-40 сантиметров. При посадке следите, чтобы корневая шейка была расположена на уровне земли, а корни были строго вертикальны. Уплотните посадку, чтобы почва хорошо прилегала к корням.

Многие садят землянику на грядки, но в наших условиях это не совсем правильно. Верхний слой почвы в грядках быстро пересыхает и повреждает корневую систему. Лучше использовать ровные участки.

Перед посадкой корни рассады желательно обмакнуть в болтушку. Это может быть или просто вода с землей, или в нее добавляется биогумус и стимуляторы роста, например, Эпин или Циркон. После посадки землянику поливают нехолодной водой.

Если вы приобрели рассаду земляники, но на даче окажетесь только через три-четыре дня, заверните кустики во влажную ткань, положите в полиэтиленовый мешок и, не завязывая его, поместите в холодильник. После высаживания такую рассаду обязательно нужно хорошо укрыть нетканым материалом и как следует поливать.

Земляника предпочитает плодородную почву.

Если у вас на участке большое количество дождевых червей, значит, участок имеет хорошую плодородность. Черви способствуют аэрации почвы, не позволяют ей уплотняться, они пропускают землю через себя и обогащают ее своим ферментом. Но, конечно, чтобы было больше червей, нужно вносить больше органики.

Уход за земляникой

Уход за земляникой состоит из прополок и поливов. Если землянику посадили осенью, то весной нужно обойти плантацию, осмотреть и поправить растения, присыпать корни, которые после зимовки могли оказаться на поверхности почвы.

Весной, после того, как просохнет почва, старые листья убирают, но спешить с этим приемом не рекомендуется – подождите, пока пройдут все весенние похолодания.

Первая весенняя обработка земляники – рыхление почвенной корки на глубину 6-8 сантиметров. Около кустов корку рыхлят на глубину 2 сантиметра, чтобы не повредить корневую систему.

Прополку проводят по мере зарастания сорняками.

Ягоды собирают через 1-2 дня.

Cкашивание

Скашивание земляники проводят только в двух случаях: если растения действительно сильно поражены болезнями, и если у вас старая плантация, и вам нужно ее обновить. В этом случае скашивание проводится с 20 июля по 5 августа (в Сибири – только в эти сроки, в центральных регионах – до конца августа).

В это время землянике нужны хороший полив и подкормка. Более позднее скашивание может привести к ослаблению роста растений, а если проведете скашивание раньше, для земляники это тоже будет плохо.

Весеннее укрытие

Чтобы земляника начала плодоносить на несколько дней раньше, используют укрытие нетканым материалом. Для этого весной, сразу после посадки или после того, как с земляничной плантации сошел снег, землянику закрывают нетканым материалом и присыпают по краям землей.

Плотность укрытия нетканого материала – 17-45 г/кв. метр. Плотность 60 г/кв. метр на землянике вообще не применяется, иначе она у вас просто-напросто сгорит. Если укрытие даже 45 г/кв. метр, то перед укрытием его желательно намочить и постараться как-то загрязнить, потому что подгорание тоже возможно. Если укрытие тонкое, то ожогов практически не бывает.

Также укрытие делается на ремонтантных сортах, начиная с августа, чтобы до осени успели поспеть следующие ягоды. На ремонтантных сортах в конце сентября укрытия снимаются, чтобы растения успели подготовиться к зиме. Оставшиеся ягоды – и зеленые, и красные, удаляются.

Зимнее укрытие

Под зиму землянику укрывают поздней осенью, когда температура воздуха уже стабильно -6-8 градусов, а почва промерзла на 6-8 сантиметров. Но если на земляничную плантацию ложится большой, тоще метра, слой снега, земляника может немного подопреть.

Поэтому рекомендую половину плантации закрыть укрывным материалом, а половину – какими-то другими материалами. Чтобы иметь гарантию, что какая-то часть плантации сохранится. Можно обложить кусты перегноем – это будет защитой от морозов.

Снимать зимние укрытия нужно или рано весной, или в начале цветения. Во время цветения укрытие обязательно убирается для переопыления цветов.

Размножение усами

Земляника отлично размножается усами: пройдитесь по своему участку во время сбора урожая, выделите самые урожайные кусты, чистые от вредителей и болезней, отметьте их колышками – только от них потом нужно брать рассаду.

Обильный рост рассады начинается в августе. До 10 августа можно оторвать усы от маточного растения и посадить розетки на пикировочные грядки по схеме 7х7 с очень хорошим поливом. Дней через 10, после того, как рассада приживется, можно дать ей хорошую подкормку со стимуляторами роста и жидкими удобрениями. Хорошо показывают себя Эпин и Биомастер. Весной рассаду высаживают на постоянное место.

Размножение семенами

Особенно хорошо размножается семенами ремонтантная земляника.

Читайте также:
Как выглядит на самом деле спаржевая фасоль "Скуба"?

Во время сбора урожая соберите крупные ягоды, осторожно снимите бритвочкой поверхность ягоды вместе с семенами, но только очень тонким слоем. Размажьте этот слой по бумаге. Семена должны высохнуть. Если слой не будет тонким, семена будут повреждены серой гнилью.

Высохшие семена хранятся в холодильнике прямо на бумаге. Перед Новым годом семена высыпают в капроновый мешочек, увлажняют, кладут в цветочный горшок, наполненный влажными опилками или влажным мхом. Сверху горшок накрывается полиэтиленовым мешком, но не завязывается. Горшок ставится в холодильник на два месяца. В течение этих двух месяцев надо периодически проверять, чтобы мох или опилки были увлажненными, но ни в коем случае не сырыми, иначе семена сгниют.

В конце февраля – начале марта подготовленную землю насыпают в ящики, хорошо уплотняют, чтобы поверхность была очень ровной. На поверхность кладется фильтровальная бумага, по бумаге раскладываются семена (осторожно! иногда за 2 месяца в холодильнике они могут дать ростки.) Сверху, через сито, семена присыпают слоем песка толщиной 2-3 миллиметра. Сверху насыпают снег.

Ни в коем случае не перемещайте снег по поверхности песка, семена нельзя сдвигать!

Ящики вместе со снегом поставьте на подоконники и закройте пленкой. Когда снег растает, слой песка будет увлажненным. Ждите, когда появятся ростки, и снимайте пленку.

Ростки земляники настолько нежные, что их ни в коем случае нельзя поливать, чтобы не повредить. Опрыскивайте их из пульверизатора через день, а иногда и каждый день, потому что верхний слой почвы быстро пересыхает, особенно когда ящик стоит на солнечной стороне.

Когда появятся настоящие листочки, растения можно распикировать, хотя ничего не случится, если они посидят в ящике до высадки в сад. Так как высадка будет производиться в открытый грунт, а растения жили в комнатных условиях, обязательно их укройте.

Деление куста

Деление куста характерно для ремонтантных кустов земляники, которые образуют усы только в первый год. В дальнейшем усов у них практически не бывает.

Берете острый нож и делите куст на рожки. На каждом рожке должны находиться как листья, так и корни. Срез присыпьте золой, чтобы деленки не повреждались болезнями, посадите, а дальше ухаживайте обычным способом

Основные враги земляники – слизни, муравьи, стеблевая и земляничная нематоды, бабочка-цикадка – на FORUMHOUSE вы найдете много полезной информации о том, как бороться с вредителями, а также с болезнями. Почитайте нашу статью о том, как вырастить землянику дома, и посмотрите наше видео о том, как выбирать сорта и ухаживать за земляникой в саду.

Справка

Анна Владимировна Колесникова – руководитель селекционного центра НИИС им. Лисавенко. Кандидат с-х наук, диссертация по теме «Усовершенствование основных элементов технологии выращивания посадочного материала и плодоносящей земляники в лесостепи Алтайского края». Занимается селекцией и сортоизучением крупноплодной садовой земляники, в том числе, ремонтантными сортами. Опубликовала 25 научных работ.

Справка

Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко координирует научные исследования по садоводству в Сибири. Главное направление деятельности НИИС – создание высокоурожайных зимостойких сортов плодовых, ягодных и декоративных культур, разработка технологий их размножения и возделывания. Селекционерами института создано более 300 сортов плодовых и ягодных культур.

Хранение тыквы

Условия хранения тыквы

Тыквы могут пролежать очень долго, если соблюсти три условия хранения:

  • сухое помещение – при высокой влажности плоды загнивают;
  • темнота – на свету тыква хранится гораздо меньше;
  • прохлада – температура должна быть в пределах +5…+15 °С.

Время хранения тыквы так же зависит от уборки. Идеальный вариант – когда плоды полностью созрели. Определить степень зрелости можно по трем признакам:

  • корка твердая;
  • рисунок на поверхности плода четкий;
  • плодоножка сухая.

Но бывают исключения – поздние сорта и все прочие, если лето выдалось холодным (в таких условиях даже ранние тыквы не успеют дозреть) можно собирать в недозрелом виде. Это не страшно, они дозреют в процессе хранения, но лежать будут чуть меньше, чем вызревшие на грядках.

В средней полосе России тыквы традиционно убирают 1 – 15 сентября. Но тут нужно следить за прогнозом погоды, плоды нужно сорвать до первых заморозков. Похолодание ниже 0 °С снизит сроки хранения тыквы.

В любом случае уборку желательно проводить в ясный сухой день, до холодов. Плоды срезают с плодоножкой длиной около 10 см – без нее тыквы быстрее загнивают. Срезать удобнее всего секатором.

Перед тем, как заложить тыквы на хранение, их нужно неделю просушить, желательно на солнце. Если погода позволяет, днем их надо выносить во двор, а на ночь, чтобы плоды не повредили заморозки, заносить в дом или сарай. Если холодно или идут дожди – можно сушить в помещении.

Температура хранения тыквы

Оптимальная температура хранения тыквы – +5…+15 °С. Такие условия могут быть в сухом подвале, сарае, гараже, на отапливаемой веранде или на утепленном балконе.

Можно хранить тыкву в квартире. На Руси крестьяне, к слову, так и делали – складывали их под лавки или в укромных углах. Но при температуре выше +22 °С плоды пролежат не больше 2 месяцев.

Способы хранения тыквы

Есть 3 варианта.

В погребе. Тут все просто – плоды нужно уложить на деревянные полки вверх плодоножками так, чтобы они друг друга не касались. Это важно, потому что если одна тыква начнет подгнивать, плесень не сможет перебраться на другие. Оптимальная влажность в погребе – не выше 75 – 80%.

Читайте также:
Драцена: как омолодить растение

Кстати, если есть возможность, под тыкву полезно подстелить солому.

На балконе. Идеально, если он утеплен. Если нет, тогда каждую тыкву нужно завернуть в одеяло или что-то наподобие, что защитит ее от морозов. Это зимой. Осенью, пока нет холодов, ее достаточно накрыть плотной тканью, чтобы уберечь от солнца. И, разумеется, балкон должен быть застеклен, чтобы на плоды не попадали дождь и снег.

В квартире. Самый популярный вариант – сложить плоды под кровать. Плодоножками вверх. Так они не будут мешаться, и там достаточно темно. Но при комнатной температуре плоды хранятся недолго – около 2 месяцев.

Можно сложить тыквы в кладовке, там всегда прохладнее. Или у балконной двери, там тоже температура ниже, чем в комнате.

Если во время хранения тыквы поцарапались (дома, где живут люди, такое бывает нередко), замажьте ранки зеленкой – они затянутся.

Кстати, чем дольше хранится тыква, тем слаще она становится – крахмал, который накопился в плодах за лето, при хранении превращается в сахар.

Популярные вопросы и ответы

Какие сорта тыквы подходят для хранения зимой

Существует три разновидности тыквы: крупноплодная, твердокорая и мускатная. Всегда считалось, что дольше всех хранятся крупноплодные и твердокорые тыквы, меньше всего лежат мускатные – такую информацию до сих пор можно встретить на множестве сайтах для дачников. Однако последнее время селекция тыкв шагнула далеко. И теперь рейтинг лежкости (в среднем по сортам) выглядит так:

  • крупноплодные – 175 дней;
  • мускатные – 140 дней;
  • твердокорые – 100 дней.

То есть современные сорта и гибриды мускатных тыкв обогнали по срокам хранения твердокорые.

Если брать конкретно по сортам (данные Государственного реестра селекционных достижений), то рейтинг самых лежких сортов выглядит так:

Крупноплодные тыквы

1. Москвичка – 300 дней
2. Баба Марфа – 240 – 300 дней
3. Краун Принц – 220 – 240 дней
4. Айрон Кэп – 200 – 220 дней
5. Спасительница – 180 – 200 дней

Мускатные

1. Отам краун – 240 дней
2. Иришка – 180 – 230 дней
3. Амати – 190 – 220 дней
4. Страдивари, Цукатная – 210 дней
5. Ариэль, Атлас, Плуто – 180 – 200 дней

Твердокорые

1. Золотая семечка – 120 – 140 дней
2. Дачная, Димка – 120 дней
3. Сладкая фея – 90 – 120 дней
4. Манюня – 90 – 110 дней

Как хранить тыкву в домашних условиях

Как хранить тыкву, знают опытные огородники, а также все, кто хотя бы пробовал выращивать тыкву на своем огороде. Как мы знаем, тыква поспевает к концу лета, и часть урожая можно употребить сразу. А вот другую часть, нужно положить на хранение, чтобы потом радовать себя вкусным и полезным для здоровья овощем. И здесь, главное, нужно соблюдать условия хранения, независимо от того, где Вы храните тыкву — в квартире или погребе. А про эти условия, написана эта статья. Смотрим?

Какие сорта можно долго хранить

Тыква бывает твердокорая, крупноплодная и мускатная. И ни для кого не секрет, что твердокорая тыква лучше всех хранится. Но в настоящее время все поменялось, и теперь по лежкости лидируют крупноплодные сорта. Смотрим рейтинг:

  1. Крупноплодные — 175 дней.
  2. Мускатные — 140 дней.
  3. Твердокорые — 100 дней.

Лучшие сорта тыквы для хранения : Херсонская (крупноплодная), Славута (крупноплодная), Янина, Полянин (мускатная), Витаминная (мускатная), Зимняя сладкая (крупноплодная), Жемчужина (мускатная), Перехватка (мускатная), Жданна, Арабатская (мускатная), Голосеменная.

Правила уборки тыквы

Залогом для хорошего и долгого хранения является правильная уборка урожая. Время сбора зависит в первую очередь от условий выращивания, и здесь важно , какое было Вашем регионе лето. Например, если стояло холодное лето, тогда тыква созревает позже, а при теплом лете урожай созревает быстрее. Поэтому, всегда нужно смотреть по обстоятельствам. Кстати , в Средней полосе тыкву положено убирать в начале сентября (с 1 — 15 число). При этом, нужно следить за сводками по погоде, и при угрозах заморозков собрать урожай заблаговременно.

Вообще, существуют определенные правила сбора урожая тыквы:

  1. Для сбора тыквы нужно выбрать солнечный погожий день.
  2. Тыква считается спелой когда:
    1. Плодоножка полностью подсохнет. Здесь, она должна сменить зеленый цвет на серый. Но, иногда приходится убирать тыкву раньше времени (плохие погодные условия). И в этом случае, особо беспокоится не нужно, потому, что тыква имеет способность дозревать. Хотя, сроки хранения при этом становятся на порядок меньше.
    2. Кора на тыкве становится твердой и на ней четко виден рисунок, присущий этому сорту.
  3. Плодоножку оставляют 4 см — 10 см. Кстати , срезают ее секатором. И еще, без плодоножки овощ быстро сгниет.
  4. Тыкву перед хранением необходимо просушить. И тогда, вопрос «как хранить тыкву» без проблем решается сам по себе. Здесь, опытные огородники, еще при выращивании на огороде, подкладывают под овощи дощечки и обрезают листья в 3 — 4 пазухах от плода. В этом случае, тыква открывается для солнечных лучей, а также у нее нет контакта с землей.

Овощ после сбора можно обтирать только сухой тряпкой, а если сырой, то получается, что мы его моем, а этого делать как раз и не надо. И еще, тыкву надо будет обязательно просушить на солнце в течении нескольких дней. Особенно это актуально, если до этого стояла дождливая погода. Помним, что на непросушенной тыкве бысто появится плесень и гниль, и тогда в течении 3 — 4 недель можно потерять урожай.

Читайте также:
Одинаково ли полезны баклажаны с фиолетовой и белой шкуркой?
  1. Тыкву перед закладкой на хранение нужно еще раз перебрать, и все травмированные, с темными пятнами и плесенью плоды отбраковать. Бракованные овощи необходимо сразу съесть или запустить в переработку. Важно : на тыкве должен остаться естественный защитный слой, а значит мыть ее нельзя.

Оптимальные условия для хранения тыквы

Как хранить тыкву в погребе, в квартире знают все опытные и не очень огородники. А вот для тех кто этого не знает, и написана эта статья.

Оптимальные условия для хранения тыквы позволяют прекрасно хранить тыкву, как в погребе, так и в условиях квартиры. Вот эти условия:

  1. Температурный режим. Температура в местах хранения должна быть + 3 °С — 15 °С.
  2. Влажность воздуха должна соответствовать — 75 % — 80 %. При этом, в помещении нужно организовать хорошую вентиляцию.
  3. Темнота. Попадание на тыкву солнечных лучей недопустимо.
  4. Тыквины между собой не должны соприкасаться. Также, овощи нельзя ложить на цементный и земляной пол, линолеум, пластик. И если это нужно сделать, тогда надо подложить фанеру, газеты или солому.

Температура + 2 °С считается критической, и ниже уже нельзя держать. А вот верхняя критическая температура может быть + 20 °С — 22 °С. Как видно, диапазон температур широкий, а значит и хранить овощ должно быть комфортно в разных местах. Также негативно сказывается на хранении и изменение параметров влажности воздуха. При повышении уровня влажности на плодах появляется гниль и плесень.

Где и как можно хранить тыкву

Как хранить тыкву знают все, кто ее выращивает. У тыквы довольно широкий температурный диапазон — + 3 °С — 15 °С, поэтому ее можно хранить в погребе, квартире, гараже, веранде. И где бы мы тыкву не хранили, обязательно должна поддерживаться оптимальная температура и влажность. Иначе никак. Далее в статье, рассмотрим все самые лучшие способы хранения тыквы более подробно. Поехали?

Как хранить тыкву в погребе

Хранение тыквы в подвале или погребе считается самым надежным способом. И это потому, что там есть возможность поддерживать оптимальную температуру (+ 3 — 15 °С), а также в погребе можно регулировать уровень влажности воздуха (75 — 80 %).

Перед закладкой тыквы на хранение необходимо помещение подготовить. Здесь, для обеззараживания помещения используют серную шашку, дезактин или известковую смесь, в которую добавлен медный купорос. При этом, прежде чем продезинфицировать помещение, необходимо убрать остатки старого урожая. Кстати , можно оставить в подвале прошлогодние закатанные банки с огурцами и помидорами. Также важно, проветрить помещение, при этом стоит обратить внимание на полки, стеллажи и пол, которые должны быть сухими и чистыми.

После подготовки можно начинать закладывать тыкву на хранение. И здесь, должны соблюдаться некоторые правила:

  • Тыкву помещаем на стеллажи или полки, потому, что там выше температура, а также там лучше вентиляция.
  • Место для хранения тыквы нужно застелить сухой бумагой или соломой. Важно : плоды раскладываем плодоножками вверх на расстоянии 10 см друг от друга. И еще, тыкву располагают от стен на определенном расстоянии. Также, полезно будет положить солому и между тыквами.
  • Регулярно проверяем тыкву, и при обнаружении подпорченных плодов, удаляем их вообще из погреба. Кстати , при наличии на плодах конденсата необходимо проветрить помещение, а тыкву нужно протереть мягкой и сухой тряпочкой. Иначе, на тыкве появятся темные пятна, которые потом загнивают.

В профилактических целях в погребе можно расставить плошки с гашенной известью, которая имеет способность впитывать влагу.

Как хранить тыкву в квартире

В условиях квартиры хранить тыкву намного сложней, чем в погребе или подвале. И это потому, что для хранения надо много места, а в обычной квартире его мало.

Как хранить тыкву в кладовке .Особенно будет хорошо, если в квартире имеется кладовка, и тогда процесс хранения упрощается. И это потому, что там прохладно и темно.

Для того, чтобы тыква хранилась хорошо, важно — поддерживать оптимальные условия. А это — + 3 °С — 15 °С и влажность — 75 % — 80 %. Напоминаю: критическая температура может быть + 20 °С — 22 °С, выше очень не желательно.

Хранить нужно на полках в картонных, деревянных или пластиковых ящиках, которые надо застелить пергаментной бумагой или сухой соломой. Важный момент : овощи между собой не должны соприкасаться, поэтому между ними должна быть бумага или солома.

В случае, если подстилка отсыреет, тогда ее обязательно нужно менять. И чтобы такого не произошло, кладовку нужно обязательно проветривать. И еще, даже если Вы храните тыкву в квартире, ее все равно нельзя мыть, и это потому, что на ней должен оставаться защитный природный слой.

Застекленные и утепленные лоджия или балкон . Для хранения таким способом требуется подготовленная для этих целей лоджия. Здесь, можно оборудовать стеллажи, которые должны быть покрашены известью. Также, нужно предусмотреть вентиляцию.

Но, не все могут позволить себе оборудовать лоджию для таких целей. И здесь, можно постелить на пол ватное одеяло, на которое нужно расставить тыкву на расстоянии 10 см друг от друга. А сверху обязательно, нужно накрыть темной дышащей тканью. А при понижении температуры, желательно укутать тыкву ватным одеялом.

Читайте также:
Можно ли подкармливать плодоносящие деревья удобрением для цветущих растений?

На лоджии нужно следить, чтобы тыква не загнила, потому, что там высокая влажность. А вот в квартире наоборот, нужно смотреть, чтобы тыква не иссохла. И здесь, нужно чтобы влажность была больше, поэтому для этого используют увлажнители.

Под кроватью . Это в крайнем случае, если нет лоджии и кладовки. Здесь, важно, чтобы тыква не соприкасалась с цементным полом или линолеумом, поэтому, необходимо подложить фанеру.

В холодильнике . Тыквы бывают крупные, и их за 1 раз не съесть, а это значит, что тыкву надо нарезать на части, которые нужно сохранить. Такая разрезанная тыква при комнатной температуре будет храниться всего 3 — 4 дня, при этом нужно подсушить срез салфеткой и завернуть овощ в темную полотняную ткань.

А вот в холодильнике, срок хранения увеличивается до 7 дней. Здесь, куски разрезанной тыквы нужно поместить в чистые целлофановые пакеты. А вот если разрезанную тыкву обернуть фольгой, тогда срок хранения увеличивается до 1 месяца. Но при этом, надо будет регулярно менять обертку, а саму тыкву смазывать маслом, чтобы она не иссохла.

Еще способы хранения тыквы

Как хранить тыкву в погребе, квартире мы уже разобрались, но такие способы не всегда подходят для хранения. А в арсенале существуют альтернативные способы, которым можно пользоваться как в квартирных условиях, так и в погребе или подвале. Смотрим?

В рассоле . Такой способ дает возможность лакомиться любимым овощем в течении всей зимы. Процесс приготовления выглядит вот так:

  1. Тыкву моем и режем на кусочки, при этом удаляем семечки.
  2. Далее, кусочки укладываем в стерилизованные банки и заливаем рассолом до краев. Затем закрываем полиэтиленовыми крышками и ставим банки в холодильник или погреб. Рассол готовится вот так:
    1. На 1.5 л охлажденной кипяченой воды ложат 3 ст. ложки соли.

В соленую тыкву можно добавить: листья хрена, перец горошком, зонтик укропа, чеснок. .

Маринованная тыква . Для этого потребуются такие ингредиенты:

  • одна тыква;
  • 1 чайная ложка лимонной кислоты;
  • 1.5 литра воды;
  • 150 г сахарного песку;
  • лист лимонника — 7 штук;
  • розовая радиола — 7 г;
  • соль — 1 ст. ложка.
  1. Тыкву моем и разрезаем на порционные кусочки, удаляя при этом семечки.
  2. Варим тыкву 5 минут и раскладываем по стерилизованным банкам.
  3. Готовим заливку. Здесь, кипятим воду со всеми ингредиентами.
  4. Заливаем тыкву этой заливкой.
  5. Закатываем металлическими крышками.
  6. Убираем в прохладное место (погреб, холодильник).

Цукаты из тыквы :

  • Моем тыкву и сушим полотенцем.
  • Режем овощ кубиками, при этом очищаем его от кожуры и семян.
  • Варим сироп, где на 200 г воды идет 1.2 кг сахарного песка и сок одного лимона.
  • Кипятим кусочки тыквы в сиропе в течении 5 минут.
  • Настаиваем тыкву 4 — 5 часов.
  • Еще раз доводим до кипения.
  • Откидываем на дуршлаг и даем стечь сиропу.
  • Пересыпаем сахаром и разлаживаем по банкам.
  • Далее, храним в кладовке или вообще в кухонном шкафчике.

Замороженная тыква . Для этого необходимо:

  1. Вымыть тыкву, очистить от кожуры и семян. Кстати , околосеменную мякоть, также удаляем.
  2. Нарезать овощ или натереть на терке.
  3. Упаковать в порционные пакеты, закутать в пищевую пленку или поместить ее в контейнера.
  4. Убрать в морозилку.

Тыква сохраненная таким способом может использоваться как свежая, а вот для приготовления сока она уже не подойдет.

Семена, которые Вы извлекли из тыквы выбрасывать не надо. Их в контейнере можно высушить на батарее в течении 2 дней. И тогда, они готовы к применению. Важно : семечки можно поджарить, но при этом теряются некоторые полезные свойства.

Сушеная тыква . Сушка в духовке:

  • Тыкву моем и режем на ломтики толщиной в 1 см. При этом, счищаем кожуру и выбираем семечки.
  • Бланшируем в кипятке не более 2 минут.
  • Застилаем противень пергаментной бумагой и выкладываем нашу тыкву на него в один слой.
  • Сушим в духовке в течении 5 часов при температуре 50 °С — 80 °С. Важно : сушеные ломтики должны быть эластичными, а не хрупкими или липкими.
  • Помещаем сушеную тыкву в плотно закрывающуюся тару, и здесь каждый слой пролаживаем пергаментной бумагой.

Как долго можно хранить тыкву

Сроки хранения тыквы при разных условиях различаются :

  1. В погребе можно хранить тыкву — 6 — 9 месяцев.
  2. Тыква хранится в условиях квартиры — 4 — 6 месяцев.
  3. В холодильнике овощ в разрезаном виде может сохраняться от 10 до 30 дней.
  4. Замороженную или консервированную тыкву хранят в течении 1 года.
  5. Сушеную — 1.5 года.

Ошибки при хранении

Многие огородники сами допускают ошибки при выращивании, а потом это сказывается на продолжительности хранения.

Какие бывают ошибки :

  • Полив тыквы не прекращался почти до сбора урожая. Здесь, важно прекращать поливать за 1 месяц до сбора.
  • Сбор недозрелого урожая. Такая тыква быстро начинает гнить. Хотя если до полной спелости осталось чуть — чуть, тогда тыква сможет дозреть.
  • Закладка тыквы на хранение без просушки на солнце.
  • Хранение тыквы в неподготовленных помещениях. Здесь нужно заблаговременно их подготовить (проветрить, продезинфицировать). Кстати , хранить тыкву рядом с яблоками нельзя, потому, что они выделяют этилен, который плохо влияет на тыкву.
  • Подмерзшая тыква хранится не будет, поэтому ее от хорошей лучше убрать.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: