Почему у томатов вянут листья?

Почему вянут помидоры — на открытом грунте, выращивание в теплицах, признаки дефицита веществ, что делать если засыхают, профилактика

При выращивании томатов в домашних условиях следует внимательно следить за состоянием рассады, затем взрослого растения в открытом грунте. Первые же признаки заболевания или дефицита минералов должны насторожить владельца огорода.

Одним из первых симптомов неоптимального роста служит увядание стебля, листьев, зеленых плодов. Причин для такого состояния достаточно много, но иногда при внимательном осмотре можно выявить ряд специфических признаков.

Содержание

Недостаток минералов в почве

На первом месте по частоте встречаемости стоит недостаток минералов и органических добавок. Томаты, как и большинство овощных культур, требуют для активного роста большое количество микро- и макроэлементов, которых в грунте часто не хватает.

Ряд отличительных признаков поможет своевременно распознать ту или иную причину, почему вянут листья у помидор:

  1. Изменение окраски (в желтый цвет) и увядание на старых листьях свидетельствует о серьезном недостатке азота, фосфора и калия. При внесении подкормок также можно использовать минеральные комплексы, в состав которых входят молибден, цинк, магний.
  2. Аналогичные изменения, но уже на верхушечных листьях, будут наблюдаться при дефиците кальция, хлора, серы и марганца.
  3. Внимательный осмотр небольших растений с явной задержкой роста позволит выявить причину, почему вянут верхушки у помидор. Данные изменения свидетельствуют о недостатке азота в почве.

Увядание листьев (по всей поверхности куста) томатов вместе со скручиванием верхушечных листиков является поводом для внесения в грунт удобрений с калием. Рассада томатов вянет одномоментно при значительном дефиците магния.

Решить проблему можно, подготовив активный раствор с повышенным содержанием всех микро- и макроэлементов (готовые составы можно приобрести в магазинах профессиональной агрохимии), и опрыскивая кусты. В качестве альтернативного варианта растворы могут использоваться для полива почвы.

Нарушение системы полива

Недостаток минералов – далеко не единственная причина, почему вянут помидоры в открытом грунте. При неправильно организованном поливе могут наблюдаться схожие симптомы.

При избытке влаги в почве или отсутствии качественного дренажного слоя растение постепенно увядает, но причина лежит в поражении корневой системы:

  1. Влажный грунт является отличной средой обитания для патогенного грибка.
  2. Сам грибок и переохлаждение корней приводит к выраженному снижению иммунитета у растения.

Заключительным моментом становится присоединение бактериальной инфекции, повреждение тканей корня, который больше не способен выполнять свои функции.

При избытке влаги увядание всей наземной части куста происходит равномерно, на протяжении всего стебля. Специфическим признаком подобного поражения может служить появление налета или темных пятен на поверхности листа.

Ещё одним частным вариантом неправильной организации полива является недостаточный уровень влажности воздуха. С подобной проблемой довольно часто сталкиваются владельцы теплиц, в которых выращивают помидоры.

Дефицит влаги в воздухе приводит к увяданию стебля и опадению листьев. В качестве профилактических мероприятий по периметру теплицы устанавливают ёмкости с водой (бочки, вёдра, тазы), влага из которых равномерно распределяется по парнику.

Неоптимальная температура воздуха

Существует ещё одна причина, почему вянут верхушки помидор. Все представители семейства Паслёновых любят тепло. Перепады температуры воздуха для томатов достаточно губительны.

В условиях теплицы дачник должен тщательно контролировать температурный режим в помещении. Можно установить датчики и термометры в нескольких точках конструкции. Перед высадкой рассады в открытый грунт следует ориентироваться на климатический прогноз и особенности погоды в регионе.

Причиной увядания листьев может стать и сильная жара. Для теплиц решением станет регулярное проветривание.

При этом вентиляционные фрамуги следует размещать таким образом, чтобы растения не находились на сквозняке. Помидоры, произрастающие в открытом грунте следует прятать под навесы и защитные сетки в период максимальной солнечной активности.

Заболевания, как причина увядания

После исключения всех возможных факторов риска следует проверить последнюю причину, почему могут увядать томаты.

Данная культура также, как все представители семейства, подвержена воздействию бактерий, вирусов и патогенного грибка. Специфические симптомы поражения куста помогут своевременно выявить возбудителя и начать лечение:

  1. Бактериальное поражение томатов можно узнать по появлению бурых пятен на листве, резкому увяданию всего куста. Возможно изменение окраски стебля на коричневый цвет. Спасти подобный куст уже невозможно, поэтому его удаляют с плантации. Соседние насаждения обрабатывают антибактериальными составами в строгом соответствии с приложенной инструкцией.
  2. Вирус табачной мозаики – одна из наиболее известных причин внезапной гибели растения. При поражении растение останавливается в росте, листья теряют свой насыщенный цвет и желтеют. Куст не просто увядает, он меняет свою форму. Листья на верхушке становятся кучерявыми, быстро увядают. Лечения для подобного заболевания не существует, пораженные кусты уничтожают.
  3. Фитофтороз. Заболевание, которое каждый год уничтожает целые плантации насаждений томатов. Причиной становится заражение куста патогенным грибком на фоне снижения иммунитета. Иммунитет страдает чаще всего при неправильном поливе, резких перепадах температуры, застое воздуха (например, в теплице). Растение быстро увядает, останавливая свой рост. Затем на стеблях, листьях и плодах появляются черные пятна. Грибок отличается способностью быстро поражать соседние кусты, устойчив к ряду противогрибковых препаратов. Лечение заключается в полном удалении растений с признаками повреждения.
Читайте также:
Садовые растения и цветы. Энциклопедия садовых цветов и растений, названия и фото

Причиной быстрого увядания куста могут стать и другие грибки (например, черная ножка). В таких случаях растение прекращает рост и цветение, а на стеблях появляются темные пятна.

У листьев помидор листья вянут что делать

Каждый огородник на своем участке садит помидоры, чтобы приготовить свежий салат, сделать заготовки на зиму. Хочется получить хороший урожай, но помидоры считаются самыми капризными среди овощных культур.

У листьев помидор листья вянут кончики

На сегодняшний день созданы семена, которые приспособлены к различным заболеваниям, природным условиям. Выращивание рассады очень ответственный этап, так как от этого зависит будущий урожай. Часто замечают садоводы, что листья начинают вянуть даже при правильном уходе. Причин много, но сразу обращают внимание на полив и температур. Но не всегда они являются основными признаками увядания листьев. Выявить причину можно, если садовод разбирается.

Причины

Определив причину, можно растениям помочь восстановить здоровый вид. Часто неправильный уход, нарушение агротехники, заражение болезнями приводит к некоторым проблемам. Нужно вовремя обнаружить из-за чего начала вянуть, то спасти растение не стоит труда.

  1. Неправильная подкормка. Неправильный режим питания приводит к различным проблемам. Переизбыток, недостаток необходимых веществ влечет за собой проблемы. Обратите внимание на само растение. Если листья пожелтели, тогда нехватка калия, магния, цинка, фосфора. Если вянут верхние листья, тогда недостаток железа, кальция, боры, серы, хлора. Данный признак хорошо можно излечить. Внеся необходимые элементы в срок. При отсутствии азота растение не растет, листва мелкая. При недостатке фосфора листья приобретают фиолетовый окрас. Если на верхушке маленькие листочки скрючились, пожелтели и увяли, стоит подкормить калием. Во время вегетации необходимо удобрять магнием. Для восстановления баланса минеральных веществ необходимо удобрять специальными средствами, которые содержат необходимые вещества. Растворы готовят, соблюдя дозировку.
  2. Неправильный полив. Помидоры любят теплую отстоянную воду. Но нужно их поливать обильно лишь два раза в неделю. В жаркую погоду чаще. При переизбытке влаги сначала растение вянет, а потом вовсе погибает. Данной проблемой можно столкнуться на всех этапах развития помидор. Помните, что нужно поливать только под корень. Если листья поливать, то возможно развитие грибковых заболеваний. Во время развития плода нужно поливать обильнее, но нужно следить за влажностью почву. В теплицах не забывайте время от времени проветривать помещение. Если воздух сухой тогда поставьте посуду с водой.
  3. Перепады температуры частое явление. Но опасно для помидор, так как они любят тепло. В теплицах придерживайте определенной температуры. Помните, что в теплице удобнее выращивать помидоры. На открытом грунте регулировать температуру не получится, поэтому рост растения замедляется.
  4. Заболевания может привести к множествам проблем. Бактериальное заболевание самое распространенное, трудно излечимое. На поверхности листвы появляются темные пятна, потом постепенно начинает вянуть, через некоторое время может погибнуть. Грибковая инфекция считается самой опасной для помидор, так как атакует молодые листочки, стебельки. На помидорах появляются черные пятна. Листья желтеют, потом становятся коричневыми, а потом вянут. Плоды и стебли начинают гнить. Обычно грибки распространены на картофеле, если вовремя обработать картофель, то заражение помидор можно избежать. Рак помидоров находится в семенах. Поэтому перед посадкой семена следует обработать. Грибки могут привести к гниение корневой системы. Инфекция хорошо развивается при прохладной погоде. При любом заболевании следует обработать препаратом, содержащим медь. Необходимо перед высадкой в грунт обработать почву, семена перед посадкой.
  5. Неправильное пасынкование приводит к увяданию. Если проводить процедуру неправильно, можно погубить растение. При удаление больших стеблей помидоры отбрасывают свои цветы. В таких случаях нужно вносить корневую подкормку. Рекомендуют биостимуляторы.
  6. Вредители влияют на развитие помидор. Самыми распространенными являются медведки, гусеница, белокрыла, проволочник. Медведка порождает не только помидоры, но и другие овощные культуры. Хорошо живет в сырых местах. Личинки находятся глубоко в почве. Проволочник порождает корневую систему, может проникнуть внутрь стебля. Чтобы избавиться от вредителей, нужно приобрести специальные средства.
  7. Важное значение в развитие растения имеет почва. Если растет в тяжелом грунте, с повышенной кислотностью, тогда растение начинает вянуть. В таких ситуациях следует пересадить помидоры на другую почву.
  8. Загущенная посадка. Помидоры находятся близко друг другу, начинается нехватка воздуха, света. Растут в рост. В таких случаях стебли тонкие, слабые, в любой момент могут сломаться. И цвет растения светло зеленого цвета из-за нехватки света. Нужно сажать помидоры на определенных расстояниях друг от друга, чтобы не столкнуться с неприятной ситуацией.
Читайте также:
Как получить боковые побеги у драцены или кордилины?

Полезные советы

При первых признаках увядания, нужно обследовать растение. Все могут совершить какую-либо ошибку при подготовке грунта, семян. Излишне удобряют. Но огородники считают, что самым безвредным считается народные удобрения.

Высаживать растения, читая внимательно рекомендации, инструкции.

Чтобы избежать перелива, недолива, можно использовать капельный полив.

Пасынки удалять после того, как дорастут до пяти сантиметров. При этом нужно оставлять пенек, чтобы не росли новые. Срывать сразу все пасынки не следует. Можно нанести большой вред растению.

Видео

Заключение

Засушливый климат не является причиной, так как помидоры приспособлены к таким условиям, если вовремя поливать, подкармливать.

Как видно листья увядают по разным причинам. Любя причина – это неправильный уход. Спасти можно только при правильном уходе. Задача любого огородники не допустить гибели растения.

Почему скручиваются и вянут листья у томатов — причины и возможные решения рассказала соседка в закладки 5

У помидор могут скручиваться листья по многим причинам, но заметив такое явление необходимо точно определить и устранить неблагоприятный фактор. Я расскажу, на что обратить внимание, и что можно сделать, чтобы не потерять урожай.

Основная причина скручивания листьев – неправильный полив

Помидор, как и любое другое растение – является живым организмом. И при нехватке влаги в почве, он начинает искать способ выживать, и экономить остатки влаги. При высоких температурах растение скручивает листья для удержания воды, чтобы снизить уровень испарения от листовой пластины. Поэтому, если листва томатов начала скручиваться, пересмотрите интенсивность полива.

Кроме того, есть множество способов удержания влаги в почве. Можно замульчировать грядки с помидорами, прикрыть их соломой, или сухой травой.

Если грядка расположена неравномерно, и есть наклон – вода может стекать, не успев впитаться в почву, и не будет впитана корневой системой в достаточном количестве. В таком случае нужно выровнять грядку, использовать капельный полив с отводом трубочками к каждому кусту, или сделать небольшие канавки для правильного распределения воды ко всем растениям.

Если почва пересыхала слишком сильно и трескалась, это могло привести к разрыву корней томата. В таком случае растению будет не хватать не только влаги, но и микроэлементов. Кроме повышения норм полива, следует полить растения корнеобразующими средствами, например Корневином. Также необходимо подкормить томаты через листву, опрыскав томаты препаратом Новосил.

Скручиваются листья томатов трубочкой кверху – ищите тлю

Если листва помидор скрутилась трубочкой кверху, осмотрите растения на наличие вредителей. Это один из симптомов поражения картофельной тлей (лат. Aulacorthum solani), которая поражает все виды пасленовых. Эта тля имеет светло-зеленый цвет и может долго оставаться незамеченной.

При обнаружении вредителей обработайте растения препаратами, которые помогают от колорадского жука: Искра, Тангер, Конфидор. Скрученные листья можно обрезать – они высыхают, и уже не выпрямятся, так как тля питается соком.

Увядание и скручивание листьев из-за бактериального рака

Такое заболевание в основном встречается в тепличных условиях при высокой температуре и влажности. Листья начинают закручиваться снизу, а потом засыхают. Часто, это происходит неравномерно, например, только с одной стороны растения. Бактерии поражают сосудистую систему огородной культуры, и она начинает отмирать частями.

Если вы заподозрили такое заболевание, можно срезать один стебель и посмотреть, нет ли на срезе бурого кольца. Это признак поражения бактериальным раком. Если заболевание подтвердилось, нужно срочно удалить все заболевшие растения и утилизировать их.

Нехватка или переизбыток микроэлементов

Листья томатов могут закручиваться к низу из-за нехватки микроэлементов. Определить чего именно не хватает растению можно по первичным признакам заболевания, которые можно выявить при наблюдении за посадками.

В запущенных случаях, или при недостатке нескольких веществ определить причину скручивания практически невозможно. В таком случае целесообразно будет подкормить помидоры комплексным удобрением с микроэлементами: Кемир, Мастер, Рязаночка, Полимикро, Сударушка.

Нехватка кальция

Листочки закручиваются трубочкой к верху. Кроме этого, у растений начинает отмирать точка роста. Плоды поражаются вершинной гнилью. Для устранения нехватки в недостающем элементе подкормите посадки кальциевой селитрой.

Недостаток калия

При дефиците калия листочки у томатов по краям закручиваются, приобретают бурый цвет, а прожилки бледнеют. Старые листья усыхают и отмирают. Чтобы помочь, растения нужно подкормить калийными удобрениями: Калимагнезия, сульфат калия, Калимаг, хлористый калий.

Переизбыток марганца

Превышение дозировки марганца при подкормке приводит к тому, что листья у томатов сморщиваются и выглядят пожеванными. При удобрении и обработке посадок с использованием перманганата калия, раствор готовится “на глаз”, и это становится причиной перенасыщения почвы марганцем.

При внесении любых удобрений, и использовании препаратов важно правильно соблюдать дозировку, даже если применяете народные средства. Кристаллы марганцовки не стоит растворять в емкости с готовым удобрением. Разведите их отдельно и понемногу сливайте яркую окрашенную воду в емкость без кристаллов (пусть они останутся на дне).

Читайте также:
Камнеломка на альпийской горке

Если я замечаю, что листья на томатах начинают скручиваться, всегда начинаю поиск причины с полива. Если влаги хватает, тогда ищите вредителей и анализируйте остальные факторы, а уже потом применяйте необходимые меры.

Узнайте почему вянут листья у помидор в теплице — что делать и как спасти рассаду или зрелый куст?

Основные правила выращивания помидоров в теплице

Некоторые люди считают, что выращивать овощи в теплице сложно. Так бывает из-за неуверенности в знании правил и норм выращивания. Но всё что вам нужно сделать — это дать растениям подходящую почву, обеспечить изобилие света, свежий воздух и свободное пространство для роста. И обязательно периодически подкармливать.

Рекомендуем почитать о лучших сортах низкорослых томатов для теплиц.

Скорее всего, вы обнаружите, что заражение болезнями и насекомыми, слабый рост и низкая продуктивность — это следствие плохого сорта томатов, а не ваших действий. Старайтесь выращивать только те растения, которые доказали свою стойкость и продуктивность и являются устойчивыми к болезням. Не приобретайте семена, на которых указано, что они нуждаются в особом подходе, удобрениях или защите.

Хорошая почва для томатов — это смесь равных частей суглинка и компоста. Помидоры очень любят органику. К ним также можно добавить торфяной мох для того, чтобы распушить слишком плотную почву. Уровень кислотности должен быть нейтральным или щелочным (6,5 pH и ниже).


Грибки и плесень активно развиваются и легко заражают загущенные посевы. Поэтому убедитесь, что вы хорошо проветриваете растения и между ними есть расстояние около 0,4 м для оптимального развития.

Проверьте температуру. Помидоры лучше растут при дневных показателях от +21°С до +27°С и ночных — +16…+18°C. Нижний предел — это температура воздуха в пасмурные дни. Чтобы предотвратить опадание листьев, влажность должна быть около 90%. И также регулярно проветривайте теплицу. Чем больше солнца в теплице, тем выше продуктивность растений. Вы сможете организовать затенение, при необходимости. Но не сможете «включить солнечный свет», если расположите теплицу в тени деревьев или зданий.

Установите капельную систему полива (рекомендуется). В таком случае вода и удобрения будут подаваться к корням с помощью специальных трубочек. С помощью резервуара для капельного орошения можно организовать и подачу водных растворов удобрений.

Знаете ли вы? Томаты попали в Европу из Америки вместе с испанскими конкистадорами. Они считали их декоративными и выращивали в теплицах исключительно ради цветов.

Профилактика болезней

1. Тщательно готовить почву для посева. Перед посевом протравливать и семена, и почву растворами фунгицидов (почву можно пропарить или прогреть в ми-кроволновке).

2. Непременно обеззараживать почву в теплице. Землю проливают фунгицидами минимум за 7 дней до посадки рассады (а лучше за две недели). При обработке биопрепаратами нужно поддерживать почву влажной, чтобы полезные бактерии активно работали и чистили почву от патогенов.

3. Применять биологические фунгициды профилактически (не дожидаясь признаков увядания), начиная с выращивания рассады.

4. Повторять обработки в соответствии с инструкцией к препарату.

5. Избегать излишних поливов. уплотнения почвы и корки на поверхности.

6. Крайне желательно менять место посадки томатов и чередовать их хотя бы с огурцами. Однако это не исключает применение всех мер, которые были названы выше.

Главная задача садовода – не лечить болезни, а не допускать их. Чтобы защитить томаты от фузариоза и бактериального увядания, надо применять меры профилактики.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

  • Вянут листья – что делать ?: Если сохнут ветки и вянут…
  • Рассада цветов после покупки быстро чахнет, вянет?: Почему быстро чахнет купленная рассада…
  • Если РАССАДА НЕ … то помогут эти подкормки: ОЖИВЛЯЮЩИЕ ПОДКОРМКИ ДЛЯ РАССАДЫ НА…
  • Выкапываем луковичные (июль): В июле важно не пропустить…
  • Адиантум (фото) или Венерин волос – уход в домашних условиях: Венерин волос или адиантум –…
  • Новый способ выращивания земляники – схема и севооборот: Способ выращивания земляники Суть способа в…
  • Ксантозома (фото) – посадка и уход в домашних условиях: Цветок ксантозома – выращивание в…

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Почему вянут помидоры в теплице: причины

Причинами увядания листьев могут быть болезни, нарушения микроклимата, насекомые и неправильные условия полива. Большинство заболеваний и абиотических состояний проявляются в симптомах на листве. Таким же образом проявляется дефицит питательных веществ. Увядание требует наблюдения за стеблем или состоянием корней, чтобы установить точный диагноз.

Болезни растения

Вирусные и бактериальные заболевания проявляются на листьях и стеблях пятнами, гнилью, скручиванием и увяданием. Некоторые болезни распространяются очень быстро — всего за несколько дней. Споры грибков распространяются по воздуху, при поливе и рыхлении междурядий.

Читайте также:
Посевной метод выращивания чеснока
Признаки заражения Заболевание или другая причина Лечение
Коричневые и бронзовые круглые пятна на листьях, которые затем увядают. На некоторых черешках появляются чёрные полосы. Вирус пятнистого увядания томатов. Передаётся трипсами и тлёй. Рекомендуется обработка неоникотиноидами — препаратами на основе табака.
Молодые помидоры чахнут, замедляются в росте. Листья покрываются хлоротичными пятнами. Вирус жёлтой курчавости томата. Передаётся белокрылкой. Оптимальная мера пресечения — использование сортов, устойчивых к данному заболеванию и инсектицидов против белокрылки.
Между прожилками появляются пятна неправильной формы. Эти участки становятся обесцвеченными, а затем некротизируются. Верхушка растения начинает увядать. Бактериальный рак. Обязательна обработка парников серой при подготовке к посадочному сезону. В период вегетации проводят полив «Фитоплазмином» или «Фитоспорином-М».
Коричневые, круглые пятна с жёлтым кантом меньше 3 мм в диаметре, которые становятся сплошными. Развиваются на нижних листьях и постепенно перемещаются вверх. Бактериальная точечность томата. Применяют опрыскивание медным купоросом.
Более старые листья желтеют по краям. За пожелтением следует некроз и разрушение ткани листьев. Некоторые томаты быстро увядают, а другие могут увядать медленно. Фузариозная гниль. Проводят обработку «Фитоспорином-М».
Листовая пластина молодых листьев в верхней части растения становится бледно-жёлтой. Процесс начинается у основания листа и движется к верхушке, в то время как прожилки остаются зелёными. Дефицит железа. Часто проявляется при переизбытке влаги у корней. Поэтому сначала нормализуют полив и водоотвод.
Желтеют более старые листья, но края остаются зелёными. Дефицит магния. Требуется внесение удобрения.

Важно! Споры некоторых грибков могут жить в почве в течение нескольких лет даже без растения-хозяина. И это свойство устанавливает минимальные сроки для севооборота.

Нарушение режима полива

Переизбыток влаги также часто становится причиной увядания растений. Скручивание начинается с нижних листьев, постепенно поднимаясь к верхушке томата. Листья коричневеют, засыхают и опадают.

Оптимальный полив для томатов — капельное орошение. Вода подаётся капельницами-дозаторами к корням растения и пропитывает грунт на глубину 8-10 см.

Чтобы организовать правильный полив, нужно учитывать следующие правила:

  • полив проводят по мере высыхания грунта, но не реже 1 раза в неделю;
  • воду льют медленно, чтобы не разрушить микрокорешки, которые необходимы для извлечения из грунта питательных веществ;
  • влага не должна попадать на листья, чтобы исключить риск заражения фитофторозом и другими болезнями;
  • не практикуйте ночной полив, особенно, если погода влажная и прохладная; понижение температуры и большая влажность способствуют болезням.

Недостаток света

В теплицах может возникать 2 ситуации, которые становятся проблемными:

  • низкая интенсивность света;
  • высокая интенсивность освещения.

Томаты нуждаются в ярком освещении. Но это не должны быть прямые солнечные лучи в течение всего светового дня. В противном случае на листьях растений могут возникать солнечные ожоги. Они проявляются в виде бледных, отбеленных или выцветших областей. Со временем листья становятся хрупкими, приобретают коричневый цвет и увядают. Так происходит потому, что сильное освещение вызывает распад хлорофилла. Лечение состоит в создании искусственного затенения.

Знаете ли вы? Суперранние томаты не слишком урожайны. Но зато такие сорта устойчивы к грибковым заболеваниям. И для этого есть причина — они успевают дать урожай до начала активного развития патогенной микрофлоры.

Оптимальным является утренний свет для помидор. Это спусковой механизм, который вызывает открытие крошечных пор на поверхности листьев (устьиц). С их помощью растение «дышит», поглощая углекислый газ и выделяя избыточную влагу. Если лист перегревается, газообмен нарушается и образуются ожоги.

Перегрев

Температура воздуха также имеет важное значение для томатов. Оптимальная температура составляет +21…+26°С днём. Если воздух становится слишком горячим, то это повышает температуру листовой пластины и приводит к тому, что листья становятся вялыми и обвисают.

При температуре выше +28°С происходит нарушение процессов транспортировки питательных веществ, поэтому листья могут увядать. Чтобы устранить проблему усильте воздухообмен и покройте корневую зону мульчирующим материалом. Это предотвратит перегрев корней, поможет сохранить влагу и снизить температуру грунта.

Поражение насекомыми

Бактериальные и вирусные инфекции во многих случаях бывают вторичны. Бактерии попадают внутрь растения через повреждённые растительные ткани. Больше всего листья повреждают сосущие насекомые — трипсы, белокрылки, тли и другие. Вредители часто живут на нижней стороне листьев или в пазухах. Заметить их нелегко, но всегда заметны пятна или повреждения листьев. При обнаружении вредителей, обработайте посевы инсектицидом широкого спектра действия. Особенно тщательно обрабатывайте зону у основания листьев, срединное основание и все складки. Повторите обработку через каждые 3 дня в течение недели.

Что делать и как спасти томаты?

Чтобы вовремя принять меры против вредителей, необходимо дважды в неделю осматривать растения визуально. Если вредителей нет, а растение увядает —проверьте параметры микроклимата.

Читайте также:
Можно ли вырастить капусту Романеско в открытом грунте?

Основные мероприятия:

  • нормализовать освещение, полив, влажность и температуру воздуха;
  • обработать растения фунгицидами для того, чтобы приостановить распространение болезни и инсектицидами, если вы обнаружили вредителей.

Дополнительные действия:

  • уничтожайте заражённые части растений не менее чем в 3 м от теплицы, так как споры грибков будут разноситься по воздуху и заражать другие растения;
  • контролируйте появление вредителей с помощью специальных ловушек;
  • вовремя обрабатывайте растения против вредителей.

Важно! Плоды, после обработки химпрепаратами, нельзя употреблять в пищу в течение не менее чем 20 дней. Учитывайте это, если нужно обработать томаты в стадии плодоношения.

Недостаток удобрений

Нехватка полезных микроэлементов может привести к увяданию верхушки растения. Оно не получает нужные для своего развития вещества.

Удобрения необходимо применять в последующие после высадки дни. Перед цветением и во время его растение нуждается в усиленном питании для формирования плодов.

Читайте здесь — Как прищипывать помидоры — подробная инструкция для начинающих и советы профессионалов (125 фото и видео)

Как предотвратить увядание помидор?

Профилактика увядания включает основные агротехнические мероприятия:

  • осеннюю перекопку почвы для борьбы с зимующими вредителями;
  • дезинфекцию теплицы серными шашками после сбора урожая для уничтожения любых видов вредителей — от вирусов до кротов;
  • соблюдение севооборота для предотвращения накапливания в почве патогенной микрофлоры и вредителей томатов;
  • обязательную обработку семян фунгицидами перед посевом с целью защиты от микроорганизмов и общего оздоровления;
  • полное удаление ботвы из теплицы и другой органики после сбора урожая.

Томаты будут отлично расти, если вы обеспечите их правильными условиями для роста. Не помешает и соблюдение всех мер профилактики, включая обязательную осеннюю дезинфекцию теплицы от вредителей всех видов.

Почему помидоры вянут и скручиваются листья

Многие огородники-любители сажают у себя на участке помидоры. Всем хочется получить хороший урожай томатов, но, к сожалению, помидоры — очень капризная и прихотливая культура. Конечно, существует множество гибридных сортов, которые адаптированы к неблагоприятным условиям, но даже такие растения могут не оправдать ожидания.

Очень часто огородники сталкиваются с проблемой увядания листьев у помидоров. Иногда это происходит из-за банального пересыхания почвы, но порой полив не решает проблему, а, наоборот, усугубляет. Так почему же листья помидоров начинают увядать?

Увядание и скручивание из-за недостатка и переизбытка влаги

Скручивание листа происходит при недостатке влаги в почве. Нередко овощеводы неправильно поливают посадки помидор: полив проводят часто, но небольшими порциями. В этом случае смачивается только верхний слой земли в 3-5 см., а основные корни томатов расположены гораздо глубже и в результате растение страдает от неправильного полива и недостатка влаги, ощущая жажду.

Если грядка не замульчирована, то полив проводят раз в три дня, а при укрытии мульчой — раз в 5-7 дней. Для хорошего смачивания почвы под растение нужно выливать по ведру воды, но не сразу, а порциями, иначе вода просто растечется и не сможет хорошо промочить землю.

Полив холодной водой заставляет растение поджимать и скручивать листочки.

Лишняя вода также вызывает у томатов скручивание листа вверх. Чаще это происходит в дождливую погоду, когда вода плохо уходит в глинистый грунт и корни растений начинают задыхаться без воздуха. Поэтому при глинистой почве на даче стоит при посадке лунки заполнить легкой рыхлой почвой. А в период затяжных дожей нужно сделать канавки, чтобы отвести воду от растений.

Увядание и скручивание из-за слишком высокой температуры

Именно из-за нее можно увидеть, как скручиваются листья у рассады в дачной теплице. К таким последствиям обычно производит повышение температуры сверх 35 градусов. При таких условиях может начать закручиваться и верхушка растения. Помочь можно проветриванием и обработкой по листьям раствором мочевины (возьмите 1,5 ст.л. примерно на 10л. воды). Спустя 2 дня после этой обработки проведите еще одну – марганцовкой (слабым раствором).

Увядание и скручивание из-за неправильного пасынкования

Часто процедура пасынкования проведенная неверно может закончится плачевно, и огородник в случае удаления слишком большого количества пасынков, столкнется с нашей сегодняшней проблемой воочию. Иногда кусты даже сбрасывают цветы.

Внекорневые подкормки с применением комплексных удобрений помогут растению справится со стрессом, также рекомендуют использовать биостимуляторы.

Увядание и скручивание из-за недостатка микроэлементов

Свернутые листья томатов могут сигнализировать о нехватке какого-нибудь микроэлемента. Чаще всего помидорам не хватает фосфора и калия. При недостатке фосфора листья завернуты вниз, отходят от стебля под острым углом и могут стать темно-зелеными или приобрести фиолетовый оттенок.

Калийная недостаточность проявляется закручиванием листьев кверху от краев к середине, молодые листочки кудрявятся, а на спелых томатах могут быть светлые пятна.

Здесь нашими помощниками будут подкормки. Сторонникам органического земледелия поможет зола. К услугам тех, кто пользуется минеральными удобрениями, — суперфосфат и калийная селитра.

Увядание и скручивание из-за неправильного вноса удобрений

Многие овощеводы в своем стремлении получить хороший урожай зачастую стараются по максимуму «накормить» саженцы помидоров различными органическими удобрениями, забывая или не ведая, что именно избыток азота в почве вызывает скручивание листьев и много других проблем с корневой системой и побегами.

томаты нельзя удобрять свежим или плохо перепревшим навозом, так как, во-первых, можно пожечь корни, а во-вторых, такой навоз способствует образованию в почве большого количества аммиака.

Избыток азота блокирует возможность усвоения корневой системой помидора необходимых элементов, таких как фосфор, калий и цинк.

Чтобы избежать негативных последствий и вывести лишний азот из почвы, необходимо обогатить ее древесной золой. Сделать это можно методом опрыскивания грунта раствором из 1 стакана золы на ведро теплой воды. Данный раствор содержит в себе калий, фосфор и другие микроэлементы, оказывающие благоприятное влияние на помидоры.

Также исправить ситуацию поможет обработка растений раствором сульфата калия или монофосфата калия (1 чайная ложка на 10 литров воды).

Увядание и скручивание из-за вредителей помидоров и борьба с ними

Томаты обычно менее страдают от вредителей. Основными вредителями томатов являются медведки, проволочники, гусеницы подгрызающих совок и белокрылка.

Медведка — это многоядное насекомое бурого цвета, длиной до 50 мм, с резко выраженными копательными лапами и укороченными надкрыльями. Чаще всего встречается в сырых местах: около рек, у водоемов, на хорошо унавоженных, богатых перегноем почвах. Медведка устраивает в почве гнезда на глубине 10—15 см и откладывает до 200—350 яиц. Через 3 недели выходят личинки. Медведка повреждает не только томаты, но и огурцы, свеклу, морковь, капусту и картофель.

Меры борьбы. Наиболее эффективен препарат «Гром». Можно также использовать настой острого перца: на 10 л. воды берут 150 г. перца или 2—3 стакана столового уксуса, выливают в каждую норку по 0,5 л. настоя.

Проволочники — личинки жуков-щелкунов. Гусеницы желтого цвета, длиной до 20 мм, очень плотные. Они повреждают в основном корневую систему, а также проникают внутрь стебля.

Меры борьбы: чтобы уничтожить проволочников на участке, предназначенном для посадки томатов, за 3—4 дня до посадки зарывают в почву на глубину 10—12 см. кусочки сырого картофеля, моркови, свеклы, нанизанные на палочки длиной 16—17 см. Концы палочек должны торчать из земли. Через 2—3 дня палочки вместе с кусочками овощей и накопившимися проволочниками вытаскивают и сжигают. Проволочников нужно собирать при перекопке огорода и обязательно уничтожать. Известкование кислых почв и внесение минеральных удобрений снижают их численность. В борьбе с личинками проволочника применяют препарат «Базудин». Этот порошок смешивают с песком или опилками и прикапывают в почву около растений.

Фитофтороз — опасная грибковая инфекция. Настоящий бич томатных гряд. Стоит немного похолодать и пролиться дождя или опуститься тумана, как тут же коварный грибок атакует молодые листочки и побеги томатов. Характерные признаки поражения фитофторой следующие. Листья и побеги томатных кустов покрываются желтоватыми пятнами, которые со временем становятся темно-коричневыми. При повышенной влажности на обратной стороне листа можно заметить светло-серый, тонкий налет. Ha помидорах видны вдавленные внутрь твердые пятна, которые со временем поражают все большую поверхность. Пораженные листья томатов высыхают, начиная c коричневых пятен, на месте которых появляется просвечивающая ткань усохшие волокон. Плоды и стебли загнивают. Обычно фитофтора на помидорах появляется после развития грибка на картофеле, примерно на две недели позже. Если обработать картофельные растения вовремя, можно предупредить заражение помидоров.

Бактерии рода Fusarium (фузариозное увядание). Источником развития грибка становятся: инфицированные семена, грунт, питательные добавки. Заболевание сопровождается длительным скрытым периодом. Определяется визуально на стадии быстрого пожелтения кустов. Заболевшие растения необходимо утилизировать. Оставшиеся здоровые кусты овощей опрыскать слабым раствором марганца, присыпать золой, обработать серой порошковой. С инфекцией легче бороться предпосадочной подготовкой: обработка семян фунгицидами, насыщение почвы кальциевыми соединениями (мел).

Бактериальный рак помидоров. Возбудитель заболевания находится в семенах, почве, остатках растений. Обнаруживается по тёмному срезу стебля. Заболевание окрашивает побеги в светло — коричневый цвет, покрывает язвами. Явный признак рака — края листьев заворачиваются наверх, желтеют, увядают дольками. Больные стебли необходимо удалять специальным инструментом. Для защиты будущего урожая проводится допосадочная ферментация семян, их прогревание (обычно хватает пары часов в духовке при 50 — 60 град) химическая обработка препаратами от бактериального рака.

Корневая гниль. Возбудитель — гриб Thielaviopsis basicola. Паразитирует на фасоли, горохе, огурце и некоторых цветочных культурах. Больные растения увядают, корневая шейка их загнивает. Если выдернуть из почвы больное растение, видны побуревшие, покрытые темным налетом корни.

Патоген на корнях образует два вида спор: эндо-и экзоконидии. Эндоконидии образуются внутри гиф. Они одноклеточные, цилиндрические, бесцветные, с тонкой оболочкой, размером 6—26х3-6 мкм. Быстро прорастают. Экзоконидии, или хламидоспоры, появляются на поверхности гиф, имеют коричневую или темно-бурую окраску, бывают одноклеточными или многоклеточными, цилиндрической, округлой (диаметром 5- 20 мкм.) или иной формы, обычно собраны в цепочки. Прорастают экзоконидии после определенного периода покоя. Они способны долго сохраняться в почве или на остатках корней.
Возбудитель болезни проникает в растение только через механические повреждения на корнях или корневой шейке. Инфекция особенно быстро распространяется, если рассада высаживается в холодную почву или температура в теплицах резко колеблется.

Растения, зараженные в раннем возрасте, обычно погибают.

Меры борьбы. Дезинфекция тепличного грунта. Использование только здоровой рассады. При поражении взрослых растений мульчирование поверхности почвы для образования дополнительных корней.

Размножаем “анютку” черенками- мастер класс

karinamarina
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от karinamarina

Заглядываю в тему, а похоже, не актуально уже)
Наверняка перепаниковала. Опи была с сеткой, а при ней рецедивы практически невозможны. А я хотела без сетки делать. После этой темы задумалась.

Доктор, расскажи, как у тебя дела?

Да, заглянула в эту тему, а у меня, как у Доктора, выпирает над пупком, при этом выпирает сшитый диастаз, я его чувствую. Из- за этого сиська над пупком получается. Может у кого- то было так? Сама бешусь от всего этого. Девочки, может кто знает, со временем это проходит или нет? Или уже однозначно надо переделать. Начинаю пить антидепрессанты.

Мой доктор говорит, пройдёт. Вопрос: на каком сроке, были ли такие случаи? Хоть бы кто ответил.

karinamarina
Посмотреть профиль
Найти все сообщения от karinamarina

karinamarina, т.е. у тебя всё так же, как в конце июля было?
Похоже на недолипосаченность.

Посмотрела ещё раз твои вложения: тебе липосакцию верха живота вообще не делали? У тебя как будто жировая ступенька под пупком. Может, и переделывать не надо, а просто убрать жир оттуда?

Samanna, привет! Нет, липо передней стенки не делал вообще. Ничего не поменялось, так и осталось, как в июле. Жировая складка на пупком 2-3 см. А к вечеру и того больше. Не могу понять, как вообще должно быть? Самманочка, дорогая, скажи, были ли у кого аналогичные случаи? Я уже не хочу в общей теме писать. Еще знаешь, как-то диастаз прямо твердый над пупком к концу дня выпирает, прямо жесть. Думаешь надо липосачить? Если так, то норм, лишь бы не переделывать.

Вот, прилагаю фото. Первое – живот не втянут. Второе – живот втянут.
Третье фото – в наклоне, живот не втянут. Четвертое – в наклоне, живот втянут.

Что это вообще такое? Не могу понять. Сказать, что кожа плохо натянута – да нет, стоя нигде не висит. Короче я в депрессии.

Шпаргалка по анюткам

Вы здесь

Rahimen :
Анютки :зимний посев для реализации весной.
Посев в январе-феврале. Я в этом году купила семена F2 , крупноцветковые. Несколько сортов по 1 т шт.
В июле тоже сеяла конечно, но зимам теперь не доверяю и подстрахуюсь зимним посевом.
Лично я буду сеять в середине января.присыпая в не очень мокрую землю. как и в прошлом году раскачаю промораживанием.Тогда быстрее всходят и дружнее.
Для этого семена в марлю , намочить и в холодильник на полку под морозилкой на 3-5 дней. потом подсушить до сыпучести и посеять. пробовала 3 способами и этот больше понравился.
Присыпать.
После появления всходов важно чтоб температура была 17. 20 гр. если выше , то рассада начнет тянуться. В ноябрьском журнале Настоящий хозяин об этом тоже писали ( что при зимнем посеве виол чаще всего допускаются 2 ошибки- высокая температура и “жирная” земля)
Потом температура снижается.
Я сначала все в ящики посею. У виолок мне нра что они могут в комуналке сидеть долго. В марте пикирую и постепенно закаляя выношу в холодную теплицу которую предполагается обогревать только по ночам. сверху как и в прошлом году накрою спанбодом и пленкой) в Апреле все укрытия снимаются. В теплицу переезжает петуния из рассадника, а виола в уличные переносные простейшие парники.
Тогда она получится компактной.
Виолы себя хорошо чувствуют и при 5 гр.
Это я продумываю движение рассады по теплицам.Что и куда вовремы вынести-перенести. Чтоб побольше рассады вырастить. Семян у меня предполагается вагон и маленькая тележка. А с местом напряг.
Поляк:
С грядки не продаю и никому не советую, превратите свой участок в проходной двор и будете носится с лопатой выкапывая “вон ту красивую анютку” с одного конца грядки к другому. Продаю в ящиках без горшков (выращиваю в открытом грунте, зачем горшок?) прямо на дороге.
Если ветвление от основание слабое, кустится плохо то обычно прищипывают.Современные сорта и так хорошо кустятся.
Цветки вообще советуют обрывать пока зелень хорошо не нарастит.
Виолу однозначно надо сажать в конце июля-начале августа (в открытый грунт). Обратите своё внимание на фиалку рогатую (разновидность виолы с мелкими цветками), уверен влюбитесь в это растение с первого раза, сейчас даже махровые в продаже есть.
Поляк
Посеяли виолу в начале марта – зацветёт в конце мая, начале июня. Сам сеял в середине марта в контейнер виолу (жена купила мелкоцветковую, махровую), в теплицу правда сажать не буду, места жалко. До августа месяца успеете набрать семян и посеять в открытый грунт, в конце сентября распикируете. Если с грядок сошел снег и земля не представляет собой кусок льда, смело можете высаживать виолу в открытый грунт . На грядке сделайте парник, подогревать надо только в том случае если хотите ускорить начало цветения. Виола морозов не боится, не заморозков а именно морозов, зимой уходит под снег с зелёными листьями , весной с ними же оттаивает и растёт.
#84
Поляк
Виолу черкнкованием размножать очень легко, укореняется замечательно но размножать таким способом я стараюсь только особо понравившиеся с целью получения семян. Маточники виолы сохранять не пытался да и не пойму зачем. В одной семенной коробочке около 100 семян , даже при плохой всхожести с одного куста можно насеять целое поле. Цветок очень востребован , вопрос только в цене, я продавал по 5р. за кустик в то время когда тепличный комбинат отдавал по 11р. оптом. Переопыляемости можно частично избежать (полностью не получится) если высаживать клумбы одного цвета на расстоянии метров 10 друг от друга.
Рамис! В #16 я писал о сроках и порядке высадки виолы, т.е. середина июля – середина августа, в сентябре это уже пикировка проросших растений .
02/07/2009 –
#161
Rahimen
Я в коробку из под торта посеяла около 300 шт. Это не много. У меня в 1 пакетике Шв. гигантов как раз 300 шт.В феврале сеяла еще гуще. Читала что мелкие семена надо сеять гуще, они выделяют какое то вещество, которое увеличивает всхожесть . Не заделывать, а слегка присыпать грунтом.Они темновсхожие.Поэтому накрываю любой пэ пленкой. Желательно после посева на 3 -5 дней коробку поместить на ниж полку холодильника.+5 гр.Это увеличит всхожесть.И ускорит.
Грунт использую для посева только покупной. Я беру Терра Вита Живая земля универсальный или цветочный.Это гарантия того что семена не заплесневеют, не заболеют.
Потом достаю из холодильника и самое прохладное место которое найдете. Я на веранде держу.
Они так сидят пока не начнет разворачиватся наст лист. Потом пикировка.
У меня ждали пока рассажу больше месяца- не до них было.Главное чтоб земли в коробке было и не много- чтоб закисать не начала и не мало, чтоб корни могли расти вниз не сворачиваясь в клубок на дне.
Мне очень понравились семена японской селекции Саката серии Динамит и др. Фасовка ООО Престиж.
Огромные цветки.
Особенно первые.
Сроки летнего посева желательно расчитать так, чтоб в этом году не успели зацвести. Желательно, но не обязательно. У меня февр посева зацвели в начале мая.
Я на днях 1 тыс шт посеяла. Немного маргариток.Еще бы надо и тех и др. Да норм семян найти не могу. Везде мелочь.
Посеяла еще Капокабану смесь. Чудо как хороша-на картинке. Русский размер.
02/07/2009 – 16:46
#162
Поляк
Семена виолы сею густо, как укроп (свои , чего жалеть). Вот если магазинные тогда одной пачки хватает максимум на боровок. В этом году купил какикто эксклюзивов с мелкими цветочками (25р. за пачку и в ней 5 шт. семечек), пришлось посеять в феврале в контейнеры, уже цветут, думаю до августа семян будет в избытке. В первых числах августа буду сеять виолу, постараюсь снять всё на фото поэтапно, посев, всходы, пикировку.
вс., 05/07/2009 – 15:48
#167
Поляк
Я заметил, что некоторые виолы бабочки и пчёлы облетают стороной изза яркой расцветки , вот и не происходит опыления. Попробуйте отсадить кустики виолы, сцелью получения семян, на открытое место, подальше от других цветов тогда скорее всего образуются коробочки.
Светлана, коробочки не обрывайте до тех пор пока они не станут желто-зелёного цвета, зрелые семена должны быть коричневыми. Дозревающие как правило белого цвета и всхожесть очень плохая. Раскиснуть под дождём могут только в том случае если лежат на земле или коробочка приоткрылась.
пт., 17/07/2009 – 21:52
#181
progress
На портале с: 25.04.2009
Пошехонье
Уважаемый, Поляк! Я так поняла, что пора высаживать виолу на рассаду в грядки, для продажи в следующем году?
сб., 18/07/2009 – 15:49
#183
Поляк
На портале с: 19.10.2008
progress, через недельку можно начинать сеять.
пт., 24/07/2009 – 12:15
#197
Манжетка
На портале с: 23.05.2009
Запорожская обл.
Подскажите, пожалуйста, –
собираюсь сеять анютки для продажи следующей весной (т.е. довольно много), и вся в раздумьях:
сеять ли в открытый грунт, или в ящики в тепличку?
В открытом грунте растения закаленнее, крепче,
а тепличке зато не потеряются (некоторых сортов всего по 10-15 штучек в пакете).
пт., 24/07/2009 – 22:18
#198
Rahimen
Консультант портала по цветоводству
Манжетка, вы сейте в ящики, а после пикируйте в ОГ.
сб., 25/07/2009 – 06:15
#199
лелик
Манжетка я бы посеяла сразу в открытый грунт, отметьте как нибудь территорию. Посеете в парник пока взойдут пока пересадите в ОГ холодно уже будет.
сб., 25/07/2009 – 07:05
#200
Rahimen
Консультант портала по цветоводству
На портале с: 02.09.2008
Город Баймак
Я уже на днях пикировала в фазе развернувшегося наст листа.От момента посева сухими семенами до пикировки прошло 24 дня.
сб., 25/07/2009 – 09:10
#201
Манжетка
На портале с: 23.05.2009
Запорожская обл.
Попыталась расписать плюсы и минусы:
В ящиках:
плюсы:
семена не потеряются, не разнесут муравьи.
минусы:
по опыту – плохо всходят семена в ящичках у меня: все таки условия не те, не чувствую я еще что-ли – то недолью, то перелью, верх грунта берется коркой, зеленеет. И растут очень медленно почему-то, слабые, хилые, не развиваются, как в ОГ.
В открытом грунте
плюсы:
растения крепче, и впечатление – что безуходнее – включил капельное 2 (а может и 3 раза в первые дни) в день – и все само взойдет, выростет. :)
минусы :
-самый большой – это можно потерять семена, особенно если некоторых сортов малою
– надеяться на капельное страшно – оно проливает нешироко, пропустил, и молодые всходы погибли.
-у нас медведка буйствует, если поливать из лейки, то вылезает каждую ночь и взрывает землю.
Вот такие примерно размышления.
сб., 25/07/2009 – 09:53
#202
Rahimen
Консультант портала по цветоводству
На портале с: 02.09.2008
Город Баймак
Манжетка, опишу свой опыт и накопленное других.
Земля для посева лучше покупная и причем хорошей проверенной марки. Лучше Терра Вита живая земля универсалТерра вита живая земля цветочное.Еще хорошая земля, но не во всех регионах есть, в отличии от терра виты -Агробалт.
Такая земля не заплесневеет.
Чтобы не залить нужно сделать в емкости для посева достаточное кол-во дренажных отверстий. Поливаем погружением. Емкость ставим на поддон, к которую наливаем воду, впиталась-воду выливаем, ставим на полотенце на полчаса, чтобы излишки воды удалить, или ставим на карандаши,для того чтобы был зазор между дном и поддоном-влага легче уйдет.
Важна и толщина грунта в емкости- ее должно быть столько сколько смогут освоить корни до пикировки. Для быстрорастущих больше, для медленнорастущих меньше. Иначе если земли будет толстый слой и корни его не освоят, то она закиснет.Для анюток достаточно 3 см. Тогда в фазе 1 наст листа развернувшегося, корни как раз дна достают, но в клубок не запутываются.
И емкость для посева не должна быть глубокой, иначе хуже проветриваются и сильнее вытягиваются.
2 см от верха достаточно.
Итак: для анюток емкость 5 см высотой ( я коробки из под торта невысокие или обрезанные использую). Делаем нагретой вилкой около 10 проколов в этой коробке.
Насыпаем 3 см грунта, слегка уплотняем.Поливаем и если необходимо, то еще досыпаем земли до 3 см.Сеем. Я не присыпаю, а слегка вдавливаю посевы, а потом уже присыпаю чуток-чтоб семена были видны. Когда присыпала, всхожесть у одних и тех же семян ниже.
Если семена старые или через 10 дней не взошли, то в холодильник на 3-5 дней на ниж или среднюю полку.Я сразу ставлю как посею-дружнее и быстрее всходят.
Посевы накрываем и до всходов полив не нужен.Потом полив через поддон. Кто то пишет что семена темновсхожи, кто то на свету. И так и так всходят нормально.
В любом случае прямой солнечный свет не должен попадать на всходы. Только кружевная тень иначе замучаетесь поливать. а потом коробку все больше на солнышке купаю .
А вам советую делать так как у вас лучше получается. В ОГ так в ОГ.
Просто те семена кол-во которых мало, можете в плошки посеять . Можете наполовинить и попробовать так и так.Зато на след год вопрос как сеять стоять не будет- как лучше получилось так и сейте.Сколько людей столько мнений.
Вот у меня в ог семена теряются. Все в плошки сею. Мне так удобнее . Причем плошки стоят дома. Это чтоб не забывала проверять. Встала- посмотрела, легла-посмотрела. Всегда под присмотром.
А в ог пока до грядки дойду, тут отвлекусь, там. То солнце, то дождь, то дети, то собака.
А вот после пикировки их уже тяжело убить. Можно и в ог. Прижиться успеют. Они же холодостойкие. Землянику то в конце августа рассаживаем и приживаются, что уж про анютки говорить.
Как раз сегодня достала анютки из холодильника, те что сеяла и не всходили. Вместе с ними сеяла и их уже пикировала, а эти стояли и никак не желали. Засунула их в холодильник на 5 дней-взошли.Вернее проклюнулись.
Анютки особо ценные сорта можно размножать черенкованием верхушками стеблей. Те что дома похоже что все укоренятся. А в ог больше 100 шт заморила
вт., 04/08/2009 – 10:53
#230
Mafanya
Ой, ё-моё! А у меня-то что такое получилось? И что теперь с этими Кощеиками Бессмертными дальше делать? Сеяла 3 июля, стоят на подоконнике не на прямом солнце и вот такое ЧУДО выросло. И у моей подруги то-же самое. Не то что пересаживать, в руки взять боимся. Может подкормить их чем-нибудь? Помогите новичкам.
Мне кажется им света мало.Пусть сидят еще.Сейчас главное поливать ну очень умеренно и из поддона. А после полива хорошо проветривать.Боюсь по таким посевам и черная ножка пройтись может.Попробуйте покормить каким нибудь ОМУ например Кемирой люкс, только слабенький раствор сделайте- половину от нормы или даже треть.Я половиню.И место посветлее.
Где то вы ошибку допустили. Посевы так выглядеть не должны. я даже гуще сею, но ножки у них потолще. Может в первые дни после всходов жара была ? Но я тоже в эти сроки сеяла и у нас жарко было. Подумайте что и где упущено.Сеянцы вытягиваются при недостатке света+ тепло+еще влаги лишней добавьте=черная ножка.
Я их уже пикировала давно.
У меня такими , даже длиннее, были львиный зев, алиссум. В углу стояли.Вот я замучилась их пикировать. После пикировки я их полила а потом землю в стаканчиках сверху торфом замульчировала сухим слоем несколько мм.
вт., 19/01/2010 – 12:17
#1529
Cнежана
Раскупаются очень хоршо в первую очередь крупноцветковые виолы но не серия-Супер Мейджик-у неё цветок около 11 см-такие крупные цветы плохо держат ‘голову’-а вот есть серии 10-9 см-то самое оно .Есть сорта 9 см-8см те тоже неплохо раскупаются.Сорта с гофрированным краем d=5-7cм с мелким цветочком можно иметь только для ассортимента для любителя. Эти махрушки имеют в своём колере цветовые переходы+загнутый краешек,который делает ибез того размер цветка ещё меньше и которые создают в общем впечатление ощущение неряшливости-обратная сторона лепестка делает цветочек блекловатым и как-бы выгоревшим.Да и росточек подкачал-виолка смотриться как миниатюра.Лучше всего уходят яркие-сочные окраски с лицом/и не розово-красные оттенки!/ чтобы переход был на резком контрасте.Затем чистые окраски без пятна,обязательно иметь чисто-белый цвет!Ну и можно добавить многоцветковую миниатюру Тигровый глаз,розочки Фламенко,махрушки-гофрушки,миниолы,ампельные.Ну и неизменная моя любовь сорту Падпараджа/яр.оранжевая/ и чёрнильно-феолетовой-цветок у них хоть и не крупный,но какой изысканный АРОМАТ. а если к ним да чисто-белую добавить!Совет-перед продажей подготовить каждый сорт и колер по отдельным ящикам ,которые можно легко переставлять и добиваться лучшего гармоничного цветового сочетания между собой./из личного опыта/ Есть у меня мнение и по поводу сбора семян со своих цветов,но я . лучше промолчу,очется услышать мнение остальных,да боюсь тема эта нас в такие дебри заведёт!Читала я ин-фу наших соседей об разгибридизации. Успехов новичкам в их начинаниях.
вт., 19/01/2010 – 13:11 (new)
#1533
Cнежана
На портале с: 19.12.2009
р/ф
если ты остановишь свой выбор на Sakata-то не ошибёшься,сеяла я 23 июля и пересаживала в о,г в парники начиная с сентября по октябрь.Самое главное-участок под виолу д.б. идеальным без сорняков.Можно если есть место сеять и как однолетку,но зацветёт чуть попозже и цветочек помельче получиться.А вот жёлтые сорта можно брать и в простых сериях,цветок всегда у этих сортов крупный особенно с чёрным пятном.Главное условие чтобы виола не вытягивалась-высадка в грунт на рекомендуемом расстоянии/не зачащать/рыхление ,подкормки и т.д.Совет-не накрывать ранней весной плёнкой-вытянуться и будут в ‘солому’/ну разве только нетканку набрасывать / ,прорыхлить,дать доступ к корням кислороду,кормить кемерой или акварином,но не мочевиной-от неё стебли полые и хрупкие образуются и пожжёте все листья.Пересаживать в отдельный стаканчик не советовала бы,если только в спец. горшочек/дорого/..

  • Блог пользователя sofjen
  • 3688 просмотров

Очень познавательно, сразу захотелось за семенами бежать.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: