Как вырастить хвойные из семян

Подготовка и скарификация семян хвойных деревьев

Скарификация редко проводится перед тем как вырастить сосну из семян, так как у них мягкое покрытие, хоть и деревянистое. Она основывается на разрушении плотного питающего покрова посевного материала, мешающего его прорастанию. В естественной среде с этой задачей справляются находящихся в почве микроорганизмы. Что касается хвойников, то скарификация необходима преимущественно северным твердосеменным сортам (тисам, можжевельникам).

Скарификация семян хвойников в серной кислоте

Семена следует очистить от питающих крылышек и мусора, оставшегося после лущения, высушить и на полчаса замочить в серной кислоте. После протравки материал необходимо промыть и можно приступать либо к высеиванию, либо к следующему этапу – стратификации.

Существует менее «жесткий» способ скарификации хвойников, но и менее эффективный — это механическая зачистка покрова семян. Для этого материал нужно протряхивать в емкости, стенки которой выложены крупнозернистой наждачной бумагой. Поскольку хранить семена хвойных растений после подобных манипуляций нельзя, проводятся они перед самим посевом.

Отбор семян

Не все семена сосны пригодны для посева. Среди них могут быть недозревшие и порченые экземпляры. Высыпавшиеся семечки имеют «крылышки», с помощью которых их разносит ветром по лесу. Для выбора качественного посевного материала семечки замачивают в теплой воде. Перед замачиванием «крылышки» необходимо удалить. Пригодные для посева семечки осядут на дно, а остальные будут плавать на поверхности. Их нужно выбросить.

Чтобы вырастить сосну из семечки, нужно приложить немало усилий. Семена перед посевом необходимо подготовить, чтобы проращивание увенчалось успехом.

Подготовка семян сосны

Чтобы прорастить семена сосны, необходимо их предварительно подготовить. Существует два способа подготовки: стратификация и непосредственная подготовка перед посевом. Для стратификации отобранные семена сосны смешивают с песком (три части песка и одна часть семян) и помещаю в холодное место (0-5 градусов) на 2 месяца. Так происходит естественное закаливание семян для их лучшей всхожести. Многие садоводы пропускают этот шаг и проращивают семена без стратификации.

Отобранные семена замачивают двое суток в воде, и еще сутки в любом растворе стимулятора роста. После этого приступают к посеву.

Перед посевом в грунт можно произвести предварительное проращивание семян. Для этого отобранные семена сосны раскладывают между слоями влажной марли и помещают в теплое место. Важно, чтобы в этот период марля оставалась влажной, поэтому ее постоянно увлажняют из пульверизатора. Приблизительно через неделю семена прорастают.

Подготовка грунта

Для посева семян сосны можно использовать специальную землесмесь для хвойных растений, приобретя ее в специализированном магазине. Для самостоятельной подготовки необходимо смешать торф, песок, дерн и сухую хвою для получения рыхлого субстрата. Предварительно грунт нужно пролить кипятком или раствором марганцовки для обеззараживания. Также для этой цели грунт можно поместить в микроволновку на 20 минут, что убьет все вредные бактерии. После этого можно приступать к посеву.

Смеси для посадки семян

Необходимо для посева подготовить влаго и воздухопроницаемую, легкую смесь без крупных включений. Смесь просеивать, не желательно, такой грунт во влажном состоянии быстро закисает. Если нет специальной почвы для хвойных, то смешиваю 1 ч крупного песка, 2 ч листовой и добавить в этот состав 1 части дерновой земли. Чтобы впоследствии было проще пересаживать сеянцы, желательно добавить в смесь немного торфа и мелкие опилки. Из смесей, с добавкой опилок и торфа, очень легко доставать рассаду, и корешки не повредятся, погибнуть может минимальное количество саженцев.

Это интересно: Обрезка малины: советы садоводам и огородникам

Кислотность смеси для посева семян

При выборе грунта, для посева хвойных растений необходимо принимать в расчет кроме механического состава, и кислотность. Этот параметр отражает уровень содержания иона водорода в грунте, кислотность равная 7,0, считается нейтральной, показатели выше – говорят о щелочной, а ниже, о кислотной среде.

Саженцы из семян

Но существует недорогой и достаточно простой способ выращивания хвойных для своего участка – это семенное размножение растений. Такая считается делом только специализированных организаций или любителей-селекционеров, но это совершенно неверно, с помощью семян можно размножить множество хвойных культур (в первую очередь это относится к растениям, взятым в лесу). При выращивании саженцев из семян, полученные сеянцы полностью воспроизводят характеристики родителей. Так можно вырастить необходимое количество качественных саженцев при минимальных расходах. На 2-3 год выращивания у сеянцев можно заметить небольшие отличия в характеристиках хвои, скорости роста, строении кроны. Иногда процент изменения декоративных свойств, изменяется довольно значительно, что привлекательно для любителя, так как дает возможность получить много разных экземпляров, и выбрать из них понравившиеся. Важен и такой момент — при выращивании хвойных из семян, растения получаются нетребовательными к условиям выращивания, лучше выдерживают низкие температуры и отличаются долговечностью.

Как размножаются хвойные растения?

Что касается «половой ориентации» хвойных, то есть среди них как двудомные растения, так и однодомные, у которых и женские и мужские «цветки» формируются на одном растении. Мужские «цветки» (микростробилы) у большинства хвойных мелкие и иногда собраны в «соцветия». Женские почти всегда собраны в «соцветия».
Опыляются хвойные ветром и именно поэтому обладают очень легкой пыльцой, разносимой на большие расстояния.

Чаще всего оплодотворение происходит между экземплярами одного вида. Гибриды как результат опыления разных форм возникают очень редко. Между представителями различных семейств оплодотворение невозможно, между различными родами в одном семействе возможно, но в природе не обнаружено, между разными видами одного рода происходит, но очень редко из-за естественной изолированности популяций.

Семена собраны либо в соплодия-шишки, либо спрятаны в плодах, похожих на ягоды или орехи. Размер и форма семян хвойных разных семейств, родов и видов существенно различаются, но чаще всего они напоминают орешки. Кожура семени всегда кожистая или деревянистая. Семена некоторых видов имеют крылышки, что позволяет им распространяться при помощи ветра, иные имеют сочные покровы и разносятся животными, в основном птицами. Так размножаются хвойные в естественных условиях.

Для размножения хвойных в садовой культуре чрезвычайно важно использовать способы, позволяющие полностью повторять признаки материнских форм. Проблема заключается в том, что лишь природные, «дикие» виды способны идентично воспроизводиться семенами, а их сортовые формы при семенном размножении дают существенные «расщепления». При вегетативном размножении хвойников характерные признаки пород сохраняются, хотя при этом и не всегда повторяется типичная форма кроны.

Мы постараемся помочь вам в выборе наиболее простых и эффективных способов размножения хвойных и подсказать путь, наиболее рациональный для условий именно вашего сада.

Для начала ознакомьтесь с тем, как размножать хвойные растения семенами.

Шишки и семена сосны

Семена у всех сосен завязываются в женских шишках яйцевидной или конусовидной формы. Шишки образованы довольно плотными щитками — чешуями, расположенными рядами, один над другим. Чешуи вначале плотно сомкнуты, а в период созревания раскрываются и обнажают семена. В это же время шишки сосны целиком падают на землю, где их удобно собирать для получения семенного материала.

Важно знать, что полное созревание семян в шишках некоторых видов сосны идет два года. У многих сосен семена имеют крыло и довольно плотную внешнюю оболочку. У некоторых она настолько плотная, что плод сосны напоминает орех.

В одной шишке находится несколько десятков семян. Для посадки следует освободить семена от чешуек шишки и отобрать вызревшие экземпляры, правильной формы и примерно одинакового размера. Чтобы облегчить выход семян из шишки, её надо завернуть в бумажный пакет и положить на хорошо проветриваемое сухое место. Периодически пакет надо встряхивать, по мере высыхания семена легко будут выходить из своих ячеек. Не стоит досушивать шишки при повышенном температурном режиме, это ухудшит всхожесть. Сосновые семена имеют довольно длительный период покоя, поэтому их всхожесть увеличивается после проведения стратификации. Для того, чтобы высадить семена сосны весной, осенью, сразу после сбора, их нужно замочить в воде комнатной температуры на три дня. После чего перемешать с чистым речным или материковым песком в соотношении одна часть семян на три части песка. В течении не менее двух месяцев, ящики с семенами сосны надо выдерживать при температуре от 0 до +5 градусов. Для этого их можно разместить в погребе или прикопать в траншею и закрыть слоем снега. Весной семена готовы к высадке в открытый или защищенный грунт.

Как выглядят семена сосны

Хвойная культура не цветет, сразу образует стробилы мужские и женские. Во время формирования молодых побегов на их концах отмечается два шаровидных образования коричневого цвета. Это первая стадия шишки, в течение лета шишка растет, меняет цвет на зеленый, к осени становится размером гороха. Следующей весной рост шишки продолжается, он довольно интенсивный, к концу сезонной вегетации шишка вырастает до 8 см. На 2-й год роста к зиме шишка созревает полностью. Как выглядит соплодие сосны:

округлая форма, длина – 10 см, объем – 4 см;
поверхность бугристая, крупные чешуйки плотно прижаты;
цвет – темно-коричневый.

На третью весну после формирования, когда погода полностью восстановилась, шишки начинают сохнуть и раскрываться, семена сосны лежат на чешуйках по 2 шт. Внешняя характеристика:

форма яйцевидная, вытянутая, длина – 3 мм;
поверхность незащищенная (голая);
снабжены крылом в 3 раза большего размера;
цвет – светло-коричневый или черный, крыло бежевого оттенка.

Размножение сосны семенами возможно после созревания материала. Если шишка упала на землю, чешуйки прижаты плотно и нет признаков раскрытия – она созрела не полностью, семечка ростков не даст.

Сколько созревают семена сосны

Срок созревания семян сосны зависит от вида культуры. Образуются стробилы с зародышем в начале мая. Зреет посадочный материал вместе с ростом шишки. У некоторых видов материал созревает к концу августа, на зиму остается в шишке. Весной в начале вегетации, когда полностью сошел снег, а почва достаточно влажная для прорастания, шишки раскрываются или опадают и семена разлетаются.

Это интересно: Размножение бегонии: листом, черенкам, как размножить семенами в домашних условиях

Другим видам до готовности материала, чтобы вырастить хвойное дерево, необходимо 18 месяцев. Если опыление прошло весной, только к следующей осени семечки созревают, на зиму остаются в шишке, весной разлетаются. В любом случае ориентиром является раскрытие чешуи.

Скарификация семян — способ ускорить прорастание

Все, кто занимается выращиванием растений из семян, знают, что многим семенам требуется предварительная подготовка, чтобы они успешно взошли. Так уж получилось, что в нашем климате (с зимними морозами) сама природа предусмотрела разные защитные механизмы, чтобы растения прорастали из семян в благоприятный для их жизни тёплый весенний период. Твердая кожура семени — один из природных барьеров, регулирующих время прорастания семян. Искусственная скарификация семян — способ этот барьер убрать по желанию садовода. Как это делать правильно и для чего, расскажу в данном материале.

Скарификация — способ ускорить прорастание семян

Что такое скарификация семян?

Об одном из вариантов природной защиты семян от преждевременного прорастания — наличии в семени специальных веществ, тормозящих развитие — мы рассказывали в материале 6 правил стратификации семян в домашних условиях. Чтобы эти вещества разрушились, требуется низкая температура, влажность и время.

Но есть и другой защитный механизм. Семена некоторых растений лишены состояния покоя и могут всходить сразу после созревания плода, то есть осенью. А это недопустимо с точки зрения природы, ведь впереди морозная зима, и всходы неизбежно погибнут. Поэтому и снабдила она некоторые из них толстой, прочной и, главное — влагонепроницаемой оболочкой. Такие семена лежат в земле или на поверхности почвы всю зиму, испытывая воздействие холода и влаги.

Постепенно оболочка начинает «давать слабину» и в каком-то месте разрушается (чаще — по шву). Влага начинает поступать к семени и процесс его прорастания запускается. Обычно это совпадает с наступлением тёплых дней весны. Есть, правда, и такие семена, которым мало одной зимы, и может понадобиться больше времени для разрушения твёрдой или, как говорят, «каменистой» оболочки (боярышник, например).

Но, ничего, в наших силах помочь таким «тугодумам» и ускорить этот процесс. Нарушение целостности твёрдой оболочки у семян называется искусственной скарификацией.

А что сложного? — возникает вопрос. Взял молоток, стукнул по семечку, чтоб треснуло, и сажай. В принципе, так можно, только есть более точные и правильные способы, дающие больший процент всходов, а не большой процент каши из ядер и скорлупы.

Скарификация — нарушение целостности оболочки семени. © bluebeetlestudio

Основные методы искусственной скарификации семян

Резкая смена низких и высоких температур

Все мы знаем, что при смене температур материалы испытывают сжатие и растяжение. Если такой процесс делать резко и повторять несколько раз, то можно нарушить целостность оболочки, что нам и нужно.

Практически это выглядит так. Семена помещают в мешочек из неплотной ткани (марля, бинт) и на несколько секунд (не более 30) опускают в кипяток, затем сразу в ёмкость, где налита смесь воды и льда. Сделав такие циклы 3-5 раз, семена осматривают. Если на некоторых заметны нарушения оболочки, их откладывают, а с оставшимися продолжают процедуру погружений. Тут главное — быть внимательным и не переборщить. Если оболочка уже открылась, и вы опустите семя в кипяток, оно может и погибнуть.

Воздействие химических веществ

Известно, что семена многих растений поедаются животными и птицами, но, даже находясь в их пищеварительном тракте, они из-за своей твёрдой оболочки не перевариваются и попадают обратно в природу. Но при этом они подверглись воздействию пищеварительных соков, а попросту — кислот. Даже непродолжительное по времени их воздействие способно нарушить герметичную оболочку. Как это сделать на практике?

В стеклянную посуду (миска, широкий стакан) нужно налить 3% соляную или серную кислоту. (Будьте осторожны и оденьте резиновые перчатки, а лучше — и защитные очки заодно). В кислоту аккуратно погружают семена и выдерживают не более 12 часов (как в желудке животных).

Затем семена так же аккуратно вынимают и тщательно промывают в проточной воде, чтобы удалить все остатки кислоты. Этот метод хорош, но требует навыков обращения с химическими препаратами и аккуратности, а значит, подходит не всем. А вот следующий способ искусственной скарификации семян вполне доступен каждому.

Механическое разрушение оболочки

Нет, это не про молоток, как вы, может быть, подумали, хотя в умелых руках, он тоже может стать тем же скарификатором. Всё нужно сделать тоже аккуратно, причём не обязательно (даже не желательно) делать в скорлупе отверстие. Нужно лишь истончить её, сделав проникновение воды внутрь семени возможным и быстрым.

Практически есть несколько вариантов, и зависят они от размеров самих семян. Крупные семена можно потереть на напильнике, наждачной бумаге или даже пилочке для ногтей, можно поцарапать шилом или иглой, можно немного поскоблить острым ножом или скальпелем. При промышленном производстве растений и семян используют специальные машины — скарификаторы семян.

Но как быть с мелкими? Их-то в пальцах для работы на наждачке не удержишь. Зато можно попытаться немного потереть в песке, насыпав в плотный мешочек или в банку. Семена с песком в мешке просто мнут на столе, а насыпанные в банку — встряхивают.

Для скарификации крупные семена можно потереть на напильнике, наждачной бумаге или даже пилочке для ногтей. © Игорь Билевич

Важные нюансы проведения искусственной скарификации

Какой бы метод скарификации семян вы не выбрали, есть некоторые нюансы, свойственные абсолютно всем способам:

Нет необходимости полностью разрушать оболочку, достаточно лишь повредить её, а дальше вода найдёт путь к семени, и они вместе доделают свое дело.
Покупные семена, как правило, прошли необходимую процедуру скарификации и об этом бывает указано на упаковке.
Если вы собрали семена самостоятельно, то прежде чем подвергать семена какому- либо воздействию, изучите — нужно ли это, поможет ли это ускорить их прорастание? Нужна ли этим семенам простая скарификация или она не поможет, а нужен еще и долгий процесс стратификации (обработки холодом и влажностью)?

Вот такие способы придумали люди для ускорения процесса прорастания семян. Всё торопятся куда-то… Всё хотят перехитрить Природу… Хотя сама же Природа эти способы и подсказала.

Дружных вам, качественных и крепких всходов!

Для чего и когда нужна скарификация семян

Колись, орешек

Находясь внутри плотных толстых оболочек, неокрепший зачаток порой не может самостоятельно пробиться наружу и пустить корни. Вот тогда ему и требуется наша помощь.

Читайте также:

Какая болезнь поразила мой чеснок?

Обычно семена созревают ближе к осени. Зима же — крайне неблагоприятное для роста растений время. И чтобы зерна пережили этот трудный период и начали прорастать только весной, природа наделила их защитными механизмами. Одним она дала период покоя. Им необходимо полежать, как бы дозреть, и только после этого они могут тронуться в рост и дать всходы. Но есть растения, семена которых могут всходить сразу после созревания плода, то есть осенью. Зимой же всходы неизбежно погибнут. Вот природа и снабдила семена прочной и, главное, влагонепроницаемой оболочкой. Потому–то во время осенних дождей они и не дают всходов. Всю зиму лежат в земле или на ее поверхности.

В дикой природе семена опадают, и их оболочка разрушается под действием перепада температур (смена времен года). Есть и другие воздействия: механические (удары и трение о грунт под влиянием ветровых нагрузок), атмосферные (дождь, снег), химические (находящиеся в почве минералы и другие активные вещества), биологические (микроорганизмы, а иногда и кишечный тракт птиц или животных). Природа предусмотрела все эти опасности, поэтому зародыши растений заключены в более прочную оболочку, способную защитить их. Например, семя клещевины, или касторки, может неделю плавать на поверхности воды, но так и останется сухим внутри.

Конечно, постепенно оболочка начинает «давать слабину» и в каком–то месте (чаще по шву) разрушается. Обычно случается это весной. И тогда вода начинает поступать к семени, запуская процесс его прорастания.

Есть, правда, и зерна, которым одной зимы мало. Поэтому у таких культур так мало самосева. Скажем, для разрушения твердой или, как говорят, «каменистой» оболочки финика канарского надо намного больше времени. А семена лотоса способны прорасти даже через сотню лет после отделения от материнского растения. Чтобы искусственно ускорить этот процесс, и необходима скарификация — то есть разрушение твердой оболочки семени. Scarifico с латинского — «царапаю». В ботанике скарификация семян означает частичное повреждение оболочек твердых семян для подготовки их к посеву и увеличения процента всхожести. Полезна будет скарификация и семенам культур, у которых нет периода покоя.

Покупая семена, обращайте внимание на информацию, указанную на пакетике. Если стоит буква S, то требуется скарификация.

«А что сложного?» — резонно спросит кто–то. Взял молоток, стукнул пару раз по семечку, чтобы треснуло, и готово. В принципе, можно и так. Но перед тем как взяться за инструмент, помните, что полностью удалять защитный слой нельзя. Иначе повредим само зерно, что находится под оболочкой. А это уже чревато гибелью посевного материала.

Популярны три вида скарификации: механическая, термическая и химическая. У каждой из них своя технология и свои методы проведения.

МЕХАНИЧЕСКАЯ СКАРИФИКАЦИЯ чаще всего применяется в промышленных масштабах, где используют специальные машины–скарификаторы. Но и в домашних условиях ей есть место. Используют песок, гравий, мелкие камешки, которые кладут вместе с семенами в мешочек и тщательно перетирают. Можно зерна засыпать вместе с крупнозернистым песком в любую емкость с крышкой и с силой потрясти. В результате кожура немного потрескается, и всходы смогут свободно пробиться наружу. При этом исключается риск повреждения самого ростка.

Сухие семена нолины (бутылочного дерева) взойдут быстрее и дружнее, если их оболочку слегка подпилить. Зерна лихниса, гипсофилы и канн достаточно слегка надломать. Семена клещевины и аспарагуса можно обработать наждачной бумагой.

Только не перестарайтесь: задача скарификации — ослабить (истончить) оболочку в нескольких местах, а не вскрыть семя, оголив зародыш.

После механической скарификации семена ссыпьте в емкость, залейте небольшим количеством воды и подержите 12 часов. После этого их можно высевать в грунт.

Если семена проклюнулись, но на улице еще лежит снег, то высейте зерна в грунт не на грядку, а хотя бы в стаканчики.

ТЕРМИЧЕСКАЯ СКАРИФИКАЦИЯ — тепловое воздействие на семена. В природе это происходит зимой при резкой смене температур: во время оттепелей она повышается, а при сильных морозах понижается. В результате твердая оболочка и растрескивается.

И в домашних условиях легко сымитировать смену сезонов. Заверните зерна в марлю, завяжите узелок и опускайте попеременно на 2 — 3 секунды сначала в очень горячую (но не кипяток) воду, а затем сразу в ледяную. Специалисты советуют проводить максимум 2 — 3 таких цикла, чтобы не сварить и не переохладить зародыш. Затем проверьте зерна. Те, у которых уже лопнула оболочка, отделите. А остальные снова окунайте по очереди в разные стаканы. Тут главное — не переборщить. Если оболочка уже открылась, а вы опустите семя в кипяток, то оно может и погибнуть.

Читайте также:

Что делать с огуречной ботвой осенью?

Варианты термической скарификации зависят и от самого растения. Например, душистый горошек, люпин, аконит вначале ошпаривают кипятком, а затем на сутки помещают в емкость с ледяной водой. После этого семечки слегка подсушивают на бумаге или полотенце. Семена боярышника, канн и гледичии специалисты советуют завернуть в хлопчатобумажную ткань и последовательно окунать по полминуты сначала в кипяток, а затем в воду со льдом. И повторять до тех пор, пока семена не увеличатся в размерах. Чтобы прорастить примулу или аквилегию, времени на банные процедуры понадобиться еще больше. Сначала на 12 часов замочите семена в холодной воде. Затем переложить их на 12 часов в кипяток. И повторяйте до тех пор, пока оболочка не начнет трескаться.

Достичь желаемого результата можно и с помощью пара. Его температура должна быть в пределах плюс 150 градусов. В домашних условиях проводить такую процедуру сложно. Куда проще поочередно опускать семена в холодную и горячую воду.

ХИМИЧЕСКАЯ СКАРИФИКАЦИЯ считается очень агрессивным методом, поэтому и рекомендуется только в самых безвыходных ситуациях. Ведь здесь мы уже имеем дело с концентрированной кислотой. А любое применение химически опасных веществ может навредить не только будущему ростку, но и человеку.

Причины белых пятен на листьях кабачков

Белые пятна на листьях кабачков – признак болезни, распространенной у тыквенных. Они хорошо видны и в большом количестве покрывают поверхность листа, а иногда и распространяются на стебель.

Основные причины белой пятнистости
Мучнистая роса
Паутинный клещ
Гниль
Мозаика

Борьба с помощью химических средств
От паутинного клеща
От мучнистой росы
От серой гнили
От мозаики
Народные методы лечения
От паутинного клеща
От мучнистой росы
От серой гнили
От мозаики
Превентивные меры

Причины белых пятен на листьях кабачков

Основные причины белой пятнистости

Белые пятна и налет на кабачковой листве и плодах имеют разный патогенез, сигнализируя о повреждении грибком либо нападении вредного насекомого.

Мучнистая роса

Одной из частых причин, почему побелели листья кабачков, является грибковая болезнь – мучнистая роса.

Она появляется в условиях высокой влажности и при пониженной температуре окружающей среды до 18°С и ниже.

Благоприятствует появлению также перенасыщение почвенного грунта азотсодержащими удобряющими комплексами в отсутствии регулярного полива.

Ложная мучнистая роса сопровождается появлением желтых либо коричневых маслянистых фрагментов

Спустя некоторое время пятна увеличиваются в диаметре, их постепенно покрывает мучнистый налет, который способен распространяться и на стебель кабачка.

Зараженная листва увядает и отмирает. Поврежденные стебли утрачивают упругость, становятся вялыми и ломкими.

При появлении мучнистой росы на стадии плодоношения сокращается время созревания овощей, но кабачки утрачивают свои гастрономические качества и приобретают горький либо кислый привкус.

Паутинный клещ

Нападение паутинного клеща на посадки кабачков связано с повышенной влажностью при выращивании овощной культуры в тепличных и парниковых условиях, а также при загущении кустов.

Вредитель селится на нижнюю часть листвы и за короткий промежуток времени оплетает ее тонкой паутиной.

У паутинного клеща маленькое продолговатое тельце размером до 0,4-0,6 м со светлой зеленой окраской.

При поражении этим вредителем листья кабачков покрываются белыми крапинами, которые спустя некоторое время преобразуются в пятна. Позже он начинает желтеть и со временем отмирает.

При большом повреждении растение гибнет из-за нарушения процесса фотосинтеза.

Массовое нападение наблюдают летом с июня по август, когда на улице стоит стабильная теплая погода.

Гниль

Гниль появляется из-за перепадов температур

Часто у кабачков белеют листья из-за грибкового заболевания под названием Серая гниль.

Недуг появляется при резких перепадах температуры в ночное и дневное время.

Благоприятствующие факторы, усиливающие его развитие, – высокая влажность окружающей среды и почвенного грунта и перенасыщенность почвы азотом, способствующим активному росту зеленой массы и загущению посадок.

Чаще появление серой гнили приходится на последние числа мая и конец августа.

Первоначально она поражает кабачковую листву и завязи, вызывая их отмирание. Пятна покрывает налет, впоследствии они становятся увлаженными, размягчают структуру вегетативных частей овощной культуры, распространяясь на здоровые экземпляры.

Читайте также:

Когда зацветают крокусы

Мозаика

Белая мозаика также проявляется белыми пятнами на листьях кабачков, они образуют мозаичный узор

Она считается одной из опасных болезней семейства тыквенных.

По прошествии небольшого количества времени у овощной культуры зелеными остаются только прожилки, остальная часть листа выгорает.

При поражении мозаикой листва не подвергается деформации — не скручивается и не жухнет.

Причины появления: резкие перепады температуры воды при поливе и почвенного грунта, а также неправильный подбор предшественников.

Грибковое заболевание приводит к замедленному развитию овощной культуры, мельчанию стеблей, листвы и плодов. Овощи получаются деформированной формы, часто с белыми полосами и наростами.

Борьба с помощью химических средств

Применение химических средств в борьбе с белой пятнистостью на листьях зависит от источника ее появления.

От паутинного клеща

От паутинного клеща используют инсектициды: Карбофос, Фитоверм, Актеллик.

Они убивают паразитарное насекомое и эффективно защищают растение на протяжении до 2 недель. При массовом поражении кабачковых посадок рекомендовано обработать овощную культуру инсектицидами в несколько подходов. Не рекомендовано применять инсектицидное лечение на плодах.

От мучнистой росы

Чтобы не дать распространяться грибковым спорам мучнистой росы, посадки кабачков лечат хлорокисью меди (40 г растворяют в 10 л воды).

Эффективным действием против грибка обладают также:

медный купорос (50 г на 10 л);
Топаз (2 мл на 10 л воды);
Фитоспорин (5 г на 10 л воды).

От серой гнили

Фунгициды избавят от проблемы

В борьбе против серой гнили на кабачках пользуются фунгицидными препаратами типа Ровраль и Байлетон с одновременным удобрением овощной культуры органикой и готовыми минеральными комплексами.

От мозаики

Устранить вирусную белую мозаику невозможно, т.к. она не поддается лечению.

Чтобы она не появилась, необходимы профилактические меры.

Народные методы лечения

Народные средства в борьбе с причинами появления белого налета и пятен на кабачках выступают эффективной альтернативой химии.

От паутинного клеща

Против паразитарного насекомого эффективно действуют:

хозяйственное мыло в растворе (100 г на 10 л воды) для обмывания листвы;
луковая шелуха в настое (500-700 г на 10 л воды кипятят и настаивают на протяжении 8-12 ч) для опрыскивания;
чеснок в настое (5-6 чесночных головок на 4-5 л воды, настаивают 4 ч) для опрыскивания;
табак в настое (40 г на 1 л выдерживают 2 суток) для опрыскивания.

От мучнистой росы

С мучнистой росой помогают справиться народные средства:

кальцинированная сода, на основе которой делают рабочий раствор: смешивают 25 г соды, 5 л воды и 1 ст.л. мыла. Этим составом опрыскивают кабачки, обработать рекомендовано 2-3 раза с промежуточным интервалом в 8-10 суток;
йод (1 мл) в соединении с молоком (1 л) и водой (9 л). Раствором опрыскивают пораженные участки с промежуточным интервалом в 14 суток.

От серой гнили

Избавиться от серой гнили помогает молочная сыворотка (1 л кислого молочного продукта на 3 л воды настаивают 3-4 ч). Используется для опрыскивания.

От мозаики

Справиться с белой мозаикой народными средствами проблематично. Основная мера против грибка – замена почвенного грунта.

Белые пятна на листьях кабачков: причины и способы решения проблемы

Кабачки — любимая многими огородниками культура. Чаще всего её выращивание не доставляет особых хлопот, но иногда на листьях растения появляются белесые пятна. О чём они сигнализируют? Какие меры следует принимать в этом случае?

Сортовые особенности

Не все белые пятна, появляющиеся на листьях кабачков, должны вызывать беспокойство огородников. Особенностью некоторых сортов культуры является наличие белесых пятен на листовых пластинах. Это гибридные формы голландской селекции Искандер, Кавили, Сангрум, распространённые российские сорта Фараон, Белоплодный, Золотинка. В случае сортовой особенности текстура листа выглядит цельной, естественной.

Фотогалерея: сорта кабачков с указанной сортовой особенностью

Беловатые пятна на листьях кабачков могут появиться вследствие солнечного или химического ожога. Если после полива капли воды или раствора удобрения остаются на листьях, то в жаркую погоду они могут сфокусировать солнечные лучи. В результате на листовой пластине появятся серовато-белые пятна, которые со временем подсохнут и начнут выкрашиваться.

Чтобы избежать ожогов листвы, полив и подкормку надо производить утром или вечером и только под корень

Недостаток калия

О недостатке калия в почве сигнализирует светлая, практически белая окантовка на листьях растения (краевой ожог). Нехватка этого элемента приводит к задержке роста и развития бутонов.

Признак нехватки калия проявляется в первую очередь на старых листьях кабачка

При недостатке калия куст рекомендуется полить зольным раствором. Для его приготовления на ведро воды добавляют 1 стакан золы. Норма расхода — 1 л на растение.

Паутинный клещ

Летом при стабильно жаркой погоде активизируются паутинные клещи. Их колонии расселяются на нижних частях листовых пластин кабачка, быстро оплетая их тончайшей белой паутиной.

Хороший результат в борьбе с паутинным клещом даёт опрыскивание растений настоем шелухи лука или чеснока (200 г шелухи на 10 л воды)

Грибковые заболевания

Кабачки — влаголюбивая культура, а при обильном увлажнении в жаркую погоду создаются благоприятные условия для развития грибковых инфекций.

Мучнистая роса

Самым распространённым грибковым заболеванием культуры, которое проявляется появлением округлых беловатых пятен на листьях, является мучнистая роса. Буквально за несколько дней пятна разрастаются, а затем покрываются белым мучнистым налётом, быстро распространяющимся на всё растение.

Мучнистая роса вызывает увядание листьев, так как белая плёнка не позволяет солнечным лучам проникать внутрь листовой пластины и без питательных веществ она просто отмирает

Серая гниль

Это заболевание проявляется быстро увеличивающимися, размягчающимися и загнивающими белесыми пятнами на листьях и кабачковых завязях.

Серая гниль быстро распространяется при высокой влажности, температуре воздуха +23–25 градусов и отсутствиии проветривания

Белая гниль

Основной признак появления белой гнили — белесый налёт на листьях, а затем плодах и стеблях кабачка. Через несколько дней налёт приобретает более тёмный оттенок, поражённый участок покрывается слизью.

Споры белой гнили особенно активизируются в период плодоношения культуры, поэтому урожай может оказаться под угрозой

Меры борьбы с грибковыми заболеваниями

Для профилактики грибковых заболеваний важно соблюдать основные правила агротехники культуры:

учитывать севооборот, высаживать кабачки на прежнее место только через 3–4 года;
проводить глубокую осеннюю перекопку гряд, чтобы болезнетворные споры весной не имели возможности подпитаться солнечным светом;
своевременно пропалывать кабачковые посадки, удаляя растительные остатки с гряды;
полив производить только тёплой водой;
выбирать для посадки сорта, устойчивые к грибковым заболеваниям;
проводить предпосевное обеззараживание семян в слабо-розовом растворе марганцовки.

Если при осмотре растений были обнаружены белесые пятна, сигнализирующие о грибковой инфекции, то необходимо удалить заражённые листья и обработать посадки подходящими препаратами. Для этих целей можно использовать эффективно действующие народные средства:

200 г золы заливают полутора литрами кипятка, добавляют 10 г натёртого хозяйственного мыла и настаивают 24 часа. Полученным составом обрабатывают поражённые растения;
стакан молока смешивают с 3 стаканами тёплой воды, добавляют 0,5 ч. ложки пищевой соды. Опрыскивание проводят каждые 3 дня до полного исчезновения признаков заболевания;
3 таблетки ацетилсалициловой кислоты растворяют в 1 л воды. Раствор распылителем наносят на поражённые части растения с периодичностью в 4–5 дней;
зубчики одной головки чеснока мелко режут, заливают 1 литром воды, настаивают 2–3 дня, процеживают и используют для еженедельного опрыскивания кабачков.

Локализовать поражённые участки растения проще, если болезнь была выявлена вовремя

Если народные средства оказались неэффективны и велика угроза заражения всей кабачковой грядки, то применяют химические препараты. Нужно помнить, что плоды кабачков в период обработки противогрибковыми препаратами употреблять в пищу запрещено. Опытные огородники рекомендуют применять для лечения грибковых инфекций следующие химпрепараты:

Квадрис;
Топаз;
Фитоспорин-М;
Фундазол;
ХОМ.

Фотогалерея: химпрепараты для лечения грибковых инфекций

Положительный результат при обработке фунгицидами можно получить только в случае точного соблюдения инструкции по их применению.

Вовремя выявить причину появления белых пятен на листьях кабачков поможет периодический осмотр посадок, а обладая информацией о возможных причинах этого явления, вы сможете принять правильные меры и получить отличный урожай.

Читайте также:

Чем обложить ступеньки на крыльце дома?

Причины появления белых пятен на листьях кабачков

Белые пятна на листьях кабачков возникают по разным причинам. Как показывает практика, такое явление может быть вызвано различными болезнями и паразитами. Ознакомившись с их описанием, вы сможете вовремя выявить причину и принять соответствующие меры по их устранению.

Причины появления белых пятен на листьях кабачков

Главные причины

Белые пятна на поверхности листвы может свидетельствовать о грибковой или вирусной инфекции либо поражении вредоносными насекомыми.

Заприметить такие изменения на кабачках несложно – пятна полностью покрывают листовую пластину, образуя мраморный рисунок.

Со временем белый налет переходит на стебли и черешки. В результате сильного поражения кусты усыхают и отмирают, поэтому так важно вовремя определить, чем поражено растение, и попытаться его реанимировать.

Паутинный клещ

Нашествию этого паразита подвержены тепличные и парниковые кабачки. Иногда поражает кабачки на открытой грядке, особенно в засушливую и жаркую погоду.

Насекомые селятся колониями на нижней стороне листовой пластины, оплетая ее тонкой паутинкой. По ней и можно определить этого вредителя. Зимовку насекомое переносит в растительных остатках, в щелях, под грунтом.

Сначала у кабачков белеют листья, их верхняя часть покрывается крапинками. Позднее они преобразуются в крупные бесформенные пятна, через несколько дней зараженные листья желтеют и отмирают. При отсутствии надлежащего лечения растение погибает.

Методы борьбы

Народные способы

На начальной стадии поражения применяют народные рецепты — настой луковой шелухи или чеснока. Паразиты не выносят такого запаха и погибают либо покидают растение.

Для приготовления лукового настоя потребуется:

350 г шелухи залить 5 л воды, прокипятить 10 минут, и настоять 7 часов.
процедить настой, опрыскать куст и приствольную зону.
обработку проводят несколько раз с интервалом в 7 дней.

Чесночный настой готовится следующим образом:

очищенную и измельченную головку чеснока (6-7 зубков) заливают 4 л воды, настаивают 5 часов, процеживают и применяют для орошения.

Обработать нужно трижды с периодичностью в 10 дней.

Химические средства

В борьбе с паутинным клещом применяют препараты Кельтан и Изофен. Об особенностях использования лучше прочитать в инструкции.

Профилактика

Чтобы в дальнейшем паутинные клещи не появились на участке, следует поддерживать посадки в чистоте, своевременно поливать растения и избегать загущенности.

Мучнистая роса

Мука на листьях не к добру

Это одно из самых частых заболеваний кабачков, возбудителем которого является грибок. Инфекция очень быстро распространяется на все посадки, поэтому нужно эффективное и своевременное лечение.

Мучнистая роса появляется в условиях сырости, повышенной влажности воздуха и температуры в пределах 17-18°. Высок риск появления грибковой инфекции при недостаточном поливе и перенасыщении почвы азотными удобрениями.

Признаки заражения — сначала на листьях кабачков появляются округлые либо бесформенные пятна, через несколько дней на них образуется белый налет в виде муки.

Инфекция паразитирует не только на листьях, но и на соцветиях, плодах. Через некоторое время листья полностью побелеют. Если не принять вовремя лечебные меры, пораженные органы увядают и отмирают, а растение гибнет.

Если болезнь появилась в фазе плодоношения, кабачки начинают созревать раньше срока, при этом теряют свой естественный вкус — становятся горьковатыми или кисловатыми.

Споры грибка очень устойчивы к морозам и могут зимовать на растительных остатках. Чаще всего поражению подвержены тепличные посадки.

Методы борьбы

Избавиться от мучнистой росы гораздо сложнее, особенно, на запущенной стадии поражения.

Сначала необходимо очистить участок от сорняков и растительных остатков. После этого провести обработку кустов и почву вокруг них фунгицидами — Топаз, Топсин-М или Изофен.

Профилактика

Для предупреждения заражения кабачков мучнистым налетом почву на участке опрыскивают раствором хлорокиси меди (40 г вещества растворяют в 10 л воды).

Во избежание дальнейшего заражения необходимо соблюдать правила севооборота, держать участок в чистоте, избегать загущенности посадок, для тепличных культур — поддерживать стабильный температурный режим в пределах 18-20° и влажность на уровне 60 %.

Серая гниль

Грибок быстро распространяется

Грибковая инфекция, которую легко заприметить — на листьях кабачков появляются серые или белые пятна, мелкие точки на верхней стороне.

Сначала грибок поражает листья, затем завязи, в результате чего пораженные органы отмирают. Через некоторое время куст покрывается темными пятнами, которые чуть позже становятся влажными и мягкими.

Серая гниль паразитирует и на плодах, формируя многочисленные язвочки в виде бородавок.

Инфекция быстро переходит на здоровые экземпляры с помощью пыльцы. Пик заражения приходится на май-июнь в условиях резких перепадов температур. Теплый воздух и повышенная влажность — оптимальная среда для развития грибковой инфекции.

Другие причины появления серой гнили — переизбыток азота в почве и загущенность посадок.

Грибковые споры легко переносят зимовку на поверхности грунта и в растительных остатках, поэтому из года в год происходит инфицирование огородной растительности на зараженном участке.

Методы борьбы

Для борьбы с серой гнилью проводят комплексные меры — вовремя удаляют с участка сорную траву, подкармливают кабачки минеральными и органическими удобрениями для повышения стойкости, обрабатывают посадки препаратами Ровраль и Байлетон.

Болеющие экземпляры можно обработать сывороткой на основе молока. Приготовить ее можно самостоятельно: на 3 л теплой воды берут 1 л кислого молока, затем тщательно перемешивают и настаивают 3 часа. После этого проводят обработку кустов.

Перед началом лечения кусты нужно проредить и на время прекратить поливы.

Белая мозаика

Самая распространенная вирусная инфекция кабачков, тыквы, цукини, которую разносит тля. Этой болячкой поражаются все сорта и гибридные формы.

Признаки поражения — появление белого налета или светло-желтых пятен на верхней стороне листовой пластины.

Пятнистость в виде мозаики быстро охватывает весь лист и приводит к его выгоранию (он становится белый), зеленым остается только черешок и центральная прожилка листа. При этом форма и структура листьев не меняется.

При поражении кабачки получаются недоразвитыми — листья и плоды формируются мелкими.

Главными провокаторами появления инфекции является частый полив растений холодной водой, резкие перепады температур воздуха и почвы, загущенность посадок, посев уже зараженных семян. Инфицирование происходит через корневую систему и соки тканей.

Методы борьбы

Борьба с белой мозаикой трудоемкая. Сначала необходимо провести замену старого грунта новым. Почву дезинфицируют и удобряют комплексными препаратами.

Чтобы избавиться от тли, которая является переносчиком вируса, нужно провести двукратную обработку растений зольно-мыльным раствором, настоем табака или чеснока.

Профилактика

Необходимо держать участок в чистоте, исключить поливы растений холодной водой и соблюдать дозировку внесения азотистых препаратов.

Перед посевом провести обеззараживание семян в растворе марганцовки.

Заключение

Существует несколько заболеваний, которые провоцируют появление белых пятен на листьях и побегах кабачков.

Соблюдая простые меры профилактики, вам не придется применять химические препараты для их лечения. Тогда растения будут здоровыми и дадут вкусный, обильный и самое главное — экологически чистый урожай.

Стоит ли паниковать: 3 причины, почему на листьях кабачков появились белые пятна

Выращивая кабачки, через некоторое время можно заметить,что на листьях появились белые пятна. Существуют три причины: вирус, грибок, вредители. Стоит ли паниковать? Возможно ли сохранить урожай в полном объеме и получить здоровые и вкусные кабачки?

Сортовые особенности

Как любой другой овощ, кабачки подвержены заболеваниям, которые зависят от сорта и климатических особенностей региона, а также от защиты растения.

Если цвет, форма и размер подбираются из личных предпочтений, то срок созревания выбирают по тому, как будут использовать кабачки.

раннеспелые сорта
среднеспелые сорта
позднеспелые сорта

Опытные огородники и любители кабачков выращивают несколько сортов и получают урожай постоянно. Используя кабачки в салатах, заготовках, а также оставляя на долгое хранение до зимы. Для тех, кто ограничен в размерах участка, находкой являются кустовые сорта, а для выращивания в теплицах используют сорта без опыления, т.е. самоопыляемые. Для Сибири выведены морозостойкие виды, для южных районов жароустойчивые кабачки.

Тестируем кабачки на наличие болезней

Тем не менее, все виды подвержены болезням. Как определить болезнь это или вредители?

Внимательно осмотрите листья с внутренней и внешней стороны, плеть и плоды, обратите внимание на внешний вид и наличие вредителей.
Осмотрите почву вокруг кабачков, потрогайте на влажность и определите циркуляцию воздуха между растениями.

Есть загнившие плоды – спасти их не возможно, главный совет – не переувлажнять почву.
Есть белый налет и пятна на листьях и стеблях – осмотрите и другие растения на участке, так как мучнистая роса заразна и для других насаждений.
Есть на листьях зелено-желтые пятна, которые со временем превратились в серо-коричневые – это ложная мучнистая роса.
Есть на листьях желто-коричневые пятна, которые со временем переходят на стебли и плод становится сморщенным и загнивает – это антракноз.
Если растение начинает желтеть и сохнуть от корня, значит проблема в почве, и это может быть фузариоз.
Если вы обнаружили на участке тлю, муравьев, колорадского жука, на листьях кабачков желтые пятна и они скручиваются – это вирус огуречная мозаика, который переносят вредители.

Аэренхима кабачков

Для того, чтобы начать борьбу, нужно определиться с сортом кабачков. Если вы посадили жароустойчивые кабачки и на листьях есть белые пятна, то это обычная окраска в пределах нормы. Так выглядят пазухи с воздухом в листьях кабачков, которые нужны для газообмена. Растение собирает в своих тканях запасы воздуха, не увеличивая своей поверхности и защищая листья от перегрева. Такая воздухоносная ткань у растений называется аэренхима.

Общая профилактика болезней

Также существуют общие виды профилактики для всех сортов кабачков.

Подготовка семян к посадке. Можно приобрести уже обработанные семена или протравить самостоятельно, используя препараты из магазина или обработать 1% раствором марганцовки. Для начинающих огородников лучше приобретать готовые препараты для обработки, чтобы не ошибиться с дозой и не испортить семена. Все растения после посадки поливать водой, которая уже отстоялась. Холодной водой поливать нельзя.
Подготовить почву для посадки, используя удобрения с небольшим содержанием азота. Кабачки не любят кислые почвы. Как определить, что почва кислая: использовать лакмусовую бумажку, а если нет в наличии, то по другому методу. Берете бутылочку, на которую можно надеть напальчник или детскую соску, добавляете туда 2 столовые ложки земли с глубины 15-20 см. Добавляете четверть стакана воды и измельченного мела, надеваете на бутылку соску и сворачиваете, затем встряхиваете энергично бутылку 3-6 минут и смотрите реакцию. Полностью расправленная соска или напальчник означает сильную кислотность почвы, наполовину – среднюю, не расправилось – это слабая. Уменьшить кислотность можно внесением известковых удобрений.
Важно соблюдать правила применения удобрений, не перенасыщая землю. Хорошо разместить растения на расстоянии друг от друга в проветриваемых местах. Это поможет вам избежать грибковых заболеваний и гниения растения. Уничтожение сорняков поможет вам предохранить овощи на участке от вирусов.
Соблюдайте севооборот, меняя место посадки раз в три года. Лучшая земля для кабачков, после посадки картофеля, капусты, кукурузы, петрушки и бобовых.

Грибок

Чем точнее определите от чего поражены листья и плоды, тем быстрее сможете вылечить и сохранить урожай. Насекомых вредителей, которые могут портить кабачки большое количество. Такие как тля, белокрылка, колорадский жук, муравьи, ростковые мухи. Уничтожаем, используя опрыскивание инсектицидами. Продаются они во всех садовых магазинах, легко используются и быстро действуют.

Значительно сложнее избавиться от грибковых заболеваний. Угловатая пятнистость, различные гнили, трахеомикроз, аскохитоз, мучнистая роса, переноспороз, антракноз портят листья, стебли и плоды, которые приходят в негодность. Объединяет грибки порча и гниение. Также появление язв, белых, желтых, и коричневых пятен. В первую очередь предстоит уничтожить все пораженные листья и плоды для предотвращения дальнейшего заражения.

Далее необходимо обработать по инструкции с интервалом в две недели 2-3 раза такими препаратами, как «Фитоспорин-М» и «Фитоспорин Реаниматор». Препараты обладающие фунгицидным, то есть антигрибковым действием имеются в свободной продаже. Также можно применить раствор 2% марганцовки для обеззараживания почвы.

Главное отнестись к своим растениям с заботой, дать хорошую почву, достаточную влажность, тогда кабачки вас будут радовать вкуснейшими плодами.