Почва и почвенные смеси

Почвы. Виды и состав

Любой сад начинается не с разметки клумб и покупки растений или кустарников, а с земли. С той самой земли, что, едва обнажившись от снега, так необыкновенно пахнет наступающей весной и, словно магнитом, притягивает истосковавшихся за зиму любителей в ней покопаться.

Прежде всего, земля должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. Только легкая почва может доставлять к корням кислород и удалять образовывающийся углекислый газ, то есть обеспечивать правильное дыхание растений. В посадочных рекомендациях часто упоминаются почвенные смеси, имеющие различный состав. Они бывают кислые или слабокислые и нейтральные, легкие или тяжелые, бедные или плодородные. Процентное соотношение компонентов зависит от требований выращиваемого растения. Наиболее часто используют такие составляющие, как песок, глину, листовую и дерновую землю, перегной. Реже добавляют еловые и сосновые шишки, торф, древесные опилки, хвойный опад.

Перегнойные вещества способны удерживать влагу и постепенно отдавать ее растениям. Они темного цвета, что способствует быстрому прогреванию, поэтому часто мульчируют именно перегноем. Больше других богат перегноем чернозем. Однако и в такой «идеальной» почве удаются не все культуры. Многие растения начинают жировать — увеличивать зеленую массу в ущерб цветению и плодоношению. Перегной получают при помощи компостирования растительных остатков, пищевых отходов, торфа. Для получения перегноя компостную кучу необходимо вовремя поливать, не допуская пересушивания, и перелопачивать. Лучшим считается навозный перегной — разложившийся навоз второго-третьего года. Перебор перегноя перегревает почву и приводит к «сгоранию» растений.

Перегной содержит все вещества, необходимые растениям дляжизнедеятельности. Богатые перегноем почвы не требуют внесенияудобрений. Перегной добавляют практически во все почвенные смеси.

Перебор глины грозит угнетением растений, из-за того, что в плотных глинистых почвах нежным корешкам трудно получать питание, а также гниением растений с корня из-за застоя влаги. При засухе глинистые почвы дают глубокие трещины, которые не только разрывают хрупкие корни растений, но и способствуют еще большему осушению. Глиняные тиски способны переносить только «стойкие оловянные солдатики» — мать-и-мачеха, гусиный лук, акация, спирея, частуха подорожниковая. Улучшают глинистые почвы ежегодным внесением органических разрыхлителей — торфа, песка, листового перегноя, соломы, опилок и т. д.

Глину добавляют в легкие песчаные смеси как источник необходимых растениям питательных веществ и для «утяжеления» песчаных почв.

Хвойный опад

Хвойный опад добавляют в посадочные смеси в качестве подкисляющего разрыхлителя. Полностью разложившийся опад представляет собой легкую, рыхлую, однородную массу. Его можно использовать и полуразложившимся, в виде однородной массы, но с попадающимися мягкими темно-коричневыми хвоинками. Хвойный опад полезен гортензиям, хмелю.

Шишки хвойных растений и измельченная кора после перепревания являютсянеплохими разрыхлителями. Они великолепны и в качестве мульчи длядекоративных кустарников.

Опилки и стружка

Опилки и стружка, перегнивая, забирают из почвы азот и способствуют ее закислению, поэтому перед внесением их проветривают, периодически перелопачивая, и компостируют, перестилая навозом или поливая настоем сброженных трав. Можно использовать более легкую обработку — просто увлажнить опилки минеральными удобрениями, к примеру мочевиной. Мульчирование опилками любят клубника и земляника, а ежевика и малина хорошо отзываются на внесение опилок в посадочные почвенные смеси.

Древесные опилки и мелкая стружка используются для рыхления и мульчирования суглинистых и тяжелых глинистых почв.

Листовая и дерновая земля

Можно сложить листья в короб и поливать его навозной жижей или настоем сброженной травы. Перепревшие листья достаточно быстро (через 2—3 месяца) превращаются в сыпучую темную массу, которую добавляют в смеси в достаточно больших количествах, но не более 30%. Дерновую землю готовят из дернины — верхнего слоя целинных участков. Дернину укладывают в штабеля «трава к траве» и в течение периода перепревания поливают навозной жижей, также можно перестилать слои дернины навозной подстилкой. Для добавления, в почвенные смеси дерновая земля будет готова через год.

Листовую землю готовят из здоровых опавших листьев, которые складывают в кучу, а весной и осенью перелопачивают

Грамотный подход к обычному копанию — далеко не последнее дело в садовой науке. Осеннюю перекопку начинают после сбора урожая или после первых заморозков, когда однолетние растения теряют свои ценные качества. При осенней перекопке почвы комья земли не разбивают, оставляя их как можно крупнее, чтобы снег, задерживаясь на неровностях, напитывал почву влагой и весенние воды не смыли с пашни питательные вещества. Весенняя перекопка преследует другие цели: выборку сорняков и рыхление почвы, поэтому комья разбивают как можно сильнее. Начало ее определяют так: с глубины 7—8 см берут горсть земли, сжимают ее в руке, вытягивают руку прямо перед собой и разжимают. Если упавший комок развалится на несколько частей, значит, земля достаточно прогрелась и просохла для обработки. Нераспавшийся комок говорит о повышенной влажности почвы, ее неготовности. Рассыпавшийся как песок комок свидетельствует о пересохшей земле и опоздании с перекопкой.

Слишком большое количество песка так же вредно, как и его недостаток, — из песчаных почв легко вымываются питательные вещества, они неплодородны и слишком быстро сохнут. К достоинствам относится легкость в обработке, быстрое высыхание и раннее прогревание весной. Приверженцы погреться на песочке — различные камнеломки, кошачья лапка, бессмертник песчаный, молодила, очитки. На влажный песок часто слетаются красавицы бабочки.

Для исправления недостатков в песчаную почву весной и осенью вносяторганические удобрения. Минеральными удобрениями ее балуют часто иминимальными дозами. Для почвенных смесей используется хорошо промытыйкрупнозернистый песок. Песок делает почву легкой, воздухо – иводопроницаемой, является прекрасным дренажным материалом.

Торф бывает низменный — хорошо разложившийся, черного цвета, слабокислый; переходный (кислый) и верховой — сфагновый, светло-коричневый и очень кислый. Перед применением торф компостируют с известью или золой. Перед компостированием торф проветривают с двух-, трехкратным перелопачиванием за лето. Проветренный торф можно использовать для мульчирования, особенно на тяжелых и холодных почвах. Хорошо разложившийся торф пачкает руки и оставляет на бумаге темно-коричневый след. Торф содержит много азота, но мало фосфора и калия.

Торф отличается высокой влагоемкостью и незначительной водопроницаемостью, вследствие чего в чистом торфе растения загнивают. Малая теплопроводность торфа способствует его использованию для укрытия на зиму корневой системы малозимостойких растений, но следует учитывать, что весной эти растения дольше не примутся в рост.

Чтобы определить кислотность почвы, достаточно просто посмотреть подноги. Сорняки — индикаторы кислотности растут на каждом шагу. На кислыхпочвах селятся иван-да-марья, подорожник, хвощ полевой, вероникадубравная и длиннолистая, пикульник и завсегдатай огородов — мятаполевая. Спутники слабокислых и нейтральных участков — ромашка пахучая,мать и мачеха, клевер луговой и ползучий, а также трудновыводимый, нодекоративный сорняк — вьюнок полевой. Раскислять почву можно внесениемдревесной золы. Для известкования на 1 кв. м вносят 3—4 стакана золы.

Особенности почвогрунта

Что это такое?
Что входит в состав?
Обзор видов
Популярные производители
Советы по выбору
Нюансы использования

Люди, которые давно занимаются садоводством и огородничеством, много знают о типах почв и их особенностях. Начинающим же дачникам будет полезно выяснить, какой именно вид земли поможет культурам расти наиболее активно. В данной статье поговорим о таком понятии, как почвогрунт, его характеристиках и составных частях.

Что это такое?

Почвогрунт представляет собой высокоплодородную почвенную смесь (или почвосмесь), которая активно используется для выращивания овощных культур, цветов, деревьев и кустарников. Зачастую почвогрунт применяют для замены верхнего слоя земли в рамках ландшафтного дизайна.

Основой почвогрунта является высококачественный торф, который, в свою очередь, состоит из чистого перегноя (содержание данного компонента должно составлять не менее 60% от общего объема). Помимо этого, в почвенную смесь добавляются и другие компоненты: речной песок, минеральные вещества и т. д.

Состав в значительной степени влияет на свойства почвогрунта.

Что входит в состав?

Земляную смесь принято разделять на несколько категорий в зависимости от того, что входит в ее состав. При этом следует иметь в виду тот факт, что в любом случае почвогрунт должен отвечать всем требованиям, которые содержатся в ГОСТе. Рассмотрим несколько популярных вариантов почвосмеси.

Дерновая земля

Отличительная особенность дерновой земли – ее пористость. Специалисты рекомендуют брать такую землю с тех участков, где ранее произрастали различные бобовые растения. Заготовку дерновой земли следует осуществлять в весенний период. На протяжении всего лета грунт сможет пролежать в штабелях и перепреть.

Осенью его в обязательном порядке нужно просеять, а только потом приступать к непосредственному использованию.

Лиственная земля

Лиственная земля (ее также называют листовой) представляет собой субстрат, который образуется в процессе гниения листьев от лиственных пород деревьев (например, липы или клёна). К свойствам подобного почвогрунта можно отнести легкость, питательность и рыхлость.

В течение двух лет лиственная земля «созревает» и только потом ее можно использовать по назначению.

Компостная земля

Компостная (или перегнойная) земля образуется после перепревания навоза. В связи с этим в своем составе почва данного типа содержит большое количество органических веществ. Если говорить о показателе рН, то следует отметить, что он составляет примерно 8 единиц. Компостная земля активно используется в теплицах и парниках.

Перегнойный грунт можно применять для удобрения и обогащения любых почвенных смесей. Однако в то же время стоит помнить о том, что земля должна быть вызревшей.

Хвойная земля

В составе хвойной почвы нельзя найти большого количества минеральных и питательных веществ. Тем не менее, грунту данного типа присущи такие показатели, как высокий уровень кислотности и рыхлость.

В связи с этими характеристиками грунт хвойного типа активно используется для коррекции высокощелочных почв.

Торфяной почвогрунт по большей части используется для выращивания комнатных цветов. Его заготовка производится из верхних слоев торфяников. Торфяная земля используется в том случае, когда необходимы такие показатели грунта, как небольшая кислотность, рыхлость и гигроскопичность (имеется в виду возможность аккумулировать влагу). В некоторых случаях торф может применяться как замена вересковой земли. Что касается негативных характеристик торфяных составов, то стоит отметить, что они имеют склонность к пересушиванию.

Для устранения данного недостатка специалисты рекомендуют сочетать торф с дерновой землей и песком.

Песок

В составе почвенных смесей песок выполняет довольно важную функцию – он придает им рыхлость. Благодаря данной характеристике в землю беспрепятственно попадает кислород. Песок в составе почвогрунта необходим в тех случаях, когда вы планируете выращивать водоросли и грибы.

Кроме того, важно отметить, что песок зачастую используют для организации дренажных систем.

Вересковая земля

Вересковая земля образуется исключительно в зарослях вереска. По своим характеристикам и показателям она является довольно легкой, а уровень рН составляет около 5-5,5 единиц.

Читайте также:

Болезни и вредители садовых растений

Мох нередко применяется в целях подкисления и разрыхления почвы. При этом наиболее распространенным и популярным среди садоводов и фермеров является мох сфагнум.

Керамзит

Керамзит – это уникальный материал, который имеет следующие качества: легкость, пористость, способность длительное время удерживать влагу. Керамзит образуется посредством обжига легкоплавких глин в промышленных условиях. В рамках садоводства он может использоваться в виде песка или гранул.

Обзор видов

На сегодняшний день существует несколько различных видов почвогрунта. При этом на садоводческом рынке вы сможете найти как универсальные, так и специализированные типы. Стоит иметь в виду, что каждый из них составляют по-разному, различаются также и технологии приготовления смесей.

Растительный грунт. Он представляет собой самый верхний слой почвы. Соответственно, в состав данного типа земли не входят такие органические компоненты, как компост или торф. В связи с этим можно сделать вывод, что растительная почва не используется для выращивания большинства культур. Если вы хотите получить хороший урожай, то в обязательном порядке следует проводить мероприятия, направленные на повышение плодородности данного типа грунта.
Смесь торфа с песком. Если говорить о процентном соотношении данных веществ, то следует отметить, что содержание торфа находится на уровне 70-80%, в то время как количество песка варьируется в диапазоне от 20 до 30%. При этом песок стимулирует разнообразные микробиологические процессы, а также оптимизирует водно-физические характеристики. Применение почвогрунта данного типа способствует комковатости и рыхлости почвы.
Смесь торфа, дерновой земли и песка. По своим характеристикам подобный тип схож с тем, который был описан выше. При этом процентное содержание компонентов выглядит следующим образом: торф – 70%, песок – 15%, земля – 15%.
Чернозем. Широко известно, что чернозем является одной из самых плодородных разновидностей грунта. Его невозможно создать искусственным путем. Что касается состава земли, то в него входят такие основные компоненты, как гумус и кальций, которые дополняются другими полезными элементами и питательными веществами. Структура чернозема может быть разной, например, зернистой или комковой.
Торфогрунт. Данный вид земли состоит из природной почвы и торфа. Здесь следует отметить наличие таких компонентов, как углерод, сера, азот, кислород и водород. По своей структуре торфогрунт является довольно пористым.

Советы по выбору

В процессе выбора подходящего почвогрунта следует быть максимально внимательным и ответственным. Специалисты рекомендуют учитывать несколько ключевых факторов.

Назначение. В зависимости от того, какие растения вы планируете выращивать, будет меняться и необходимый вам тип смеси. Так, для спатифиллума, кливии, туй, кактусов, гортензии, роз нужны разные смеси. Будут отличаться и составы для дачи: например, для выращивания клубники, помидоров или огурцов, картофеля нельзя купить один и тот же грунт.
Производитель. Отдавайте предпочтение только проверенным производителям, которые пользуются доверием у потребителей.
Стоимость. Рекомендуется выбирать почвосмеси из средней ценовой категории, так как они соответствуют оптимальному соотношению цены и качества.
Отзывы потребителей. Обязательно изучите отзывы и комментарии пользователей, прежде чем приобретать конкретную грунтовую смесь.

Нюансы использования

Существует несколько нюансов использования почвогрунта:

если вы сами готовите почвогрунт, нужно внимательно отнестись к подготовке, соблюдая все правила и сроки;
используйте смеси только по назначению и для выращивания тех растений, для которых они предназначены;
следуйте инструкциям производителя на упаковке.

Грунт для рассады: готовим качественную почвосмесь самостоятельно

Рассада развивается и наращивает вегетативную массу в ограниченном объеме субстрата. И этот объем должен удовлетворять потребности растений в питательных веществах и обеспечивать нормальные условия роста корней.

Среди огородников распространено понятие «универсальный состав грунта». Такая универсальность условна, поскольку каждое, даже из близкородственных, растение предъявляет специфические требования к составу и параметрам почвенной смеси.

Читайте также:

Покупка семян в интернет-магазинах

Содержание статьи:

Компоненты грунта для рассады

Чтобы придать грунту нужные свойства, в него добавляют различные компоненты в определенной пропорции. Компоненты разделяются на органические и минеральные. Основу составляет, конечно же, почва: дерновая или садовая.

В приоритете дерновая земля, поскольку в ней не содержатся споры грибных болезней и токсины. Садовая земля требует основательного обеззараживания. Почву нельзя полностью заменить на компост или перегной. В условиях избытка азота сеянцы вытянутся и сформируют слабую корневую систему.

Ниже представлены компоненты, которые используют для приготовления грунта под рассаду.

Органические:	Минеральные:
листовая земля (перепревшие листья из леса)	речной песок (не мелкий строительный!)
компост	перлит
перегной	вермикулит
низинный торф (желательно с высокой степенью разложения)	керамзит
мох сфагнум	минеральная вата
лузга семечек подсолнечника	кокосовое волокно
древесные опилки	гидрогель
яичная скорлупа	крошки пенопласта
рисовая шелуха	древесная зола

Органические компоненты — источник питательных веществ, а минеральные — используют для улучшения структуры, воздухопроницаемости и влагоемкости. Каждое вещество имеет свои специфические свойства, определяющие его преимущества и недостатки.

На заметку! Песок перед использованием промывают несколько раз для удаления железа и марганца.

Готовые почвосмеси заправляют комплексными удобрениями и, при повышенной кислотности, нейтрализуют доломитовой мукой, мелом или известью.

Параметры качественного грунта

Чтобы определить насколько готовый грунт пригоден для выращивания рассады, его оценивают по следующим параметрам:

содержание питательных веществ;
воздухопроницаемость (легкая и рыхлая структура);
влагоемкость (способность впитывать и удерживать воду);
реакция почвенного раствора, pH (проверяется специальным прибором или лакмусовой полоской, должна быть нейтральной либо слабокислой);
фитосанитарное состояние (отсутствие болезнетворных микроорганизмов и семян сорных растений, наличие полезной микрофлоры).

Почвосмесь не должна содержать токсины, ионы тяжелых металлов и радионуклиды, поэтому органические компоненты берут в экологически чистой местности. Не допускается добавление свежей органики (навоз, сухие листья, солома), поскольку активный процесс гниения приводит к росту температуры в почве. Перегрев — сильный стресс для корней.

Почвенную смесь нельзя воспринимать как дезинфицированный стабильный субстрат. Это живая динамичная система, в которой протекают сложные биохимические процессы с участием полезных микроорганизмов. В стерильном грунте невозможно нормальное развитие рассады.

Составы почвосмеси в зависимости от культуры

Состав грунта определяется биологическими и физиологическими особенностями культуры. Его готовят по индивидуальному рецепту. Это не значит, что на «универсальном» грунте сеянцы погибнут. Но развиваться они будут хуже и не реализуют свою потенциальную урожайность.

Мы собрали проверенные рецепты приготовления почвенных смесей, которые основываются на многолетнем опыте садоводов-практиков и исследованиях ученых. Приведенную таблицу можно распечатать и использовать как памятку.

Культура	Состав почвенной смеси	Добавки (в перерасчете на 10 л смеси)
Томат	1. Дерновая земля+торф+перегной (1:2:1)	3 ст. л. суперфосфата и 0,5 л древесной золы
	2. Дерновая земля+компост+песок (1:1:1)	10 г аммиачной селитры, 20 г калийной соли и 50 г суперфосфата
	3. Листовая земля+перегной+торф+кокосовое волокно (1:1:1:1)	1 ч. л. мочевины, 1 ст. л. сульфата калия, 3 ст. л. суперфосфата, 150 — 200 мл древесной золы
Огурец	1. Торф+перегной+перепревшие опилки (2:2:1)	100 мл древесной золы и по 1 ч. л. мочевины, сульфата калия и суперфосфата
Огурец	2. Дерновая земля+листовая земля+компост+вермикулит (3:3:3:1)
Перец	1. Дерновая земля+торф+песок (1:2:1)	30 г аммиачной селитры, 40 г сернокислого калия, 60 г суперфосфата
Перец	2. Дерновая земля+перегной+перлит (1:2:1/2)
Баклажан	1. Дерновая земля+перегной+торф (3:5:2)	100 мл древесной золы
Баклажан	2. Компост+листовая земля+торф+перепревшие опилки (1:1:1:1/2)
Капуста	1. Торф+перегной+древесные опилки (3:1:1)	10 г аммиачной селитры, известь-пушонка (500 г на 1 кв.)
	2. Дерновая земля+компост+песок (1:1:1/2)	известь-пушонка (для профилактики поражения черной ножкой и килой)
	3. Дерновая земля+зола+песок (5:1:1/4)	известь-пушонка (добавляется в том же количестве, что и песок)
Земляника садовая	1. Листовая земля+компост+древесная зола (3:3:1/2)
Земляника садовая	2. Торф+песок+вермикулит (3:3:4)
Однолетние цветы	1. Дерновая земля+песок+торф (3:1:1)	1 ст. яичной скорлупы и 50 г древесного угля
Однолетние цветы	2. Торф+компост+дерновая земля+песок (3:2:2:1)
Петуния	Торф (просеянный)+дерновая земля (просеянная)+песок (вермикулит)+кокосовое волокно (2:1:1:1/2)
Бархатцы	Перегной+торф+песок (1:1:1)

Для приготовления смеси компоненты тщательно перемешивают до однородного субстрата. Под рассаду овощных культур не рекомендуется просеивать почву до мелкодисперсной фракции.

Правила подготовки почвенного грунта перед посевом семян

Осенью опытные садоводы рекомендуют запастись органическими компонентами и песком в нужном объеме. При хранении в отапливаемом помещении грунт пересыхает, а вот низкие температуры ему не вредны. До начала рассадного сезона материал заносят в теплое помещение и через 4 дня приступают к его подготовке.

Готовую почвосмесь обеззараживают 4 способами.

Промораживание

Длительное, от 30 дней, воздействие температур ниже минус 20 градусов эффективно против грибных болезней и зимующих стадий вредителей. Почву защищают от осадков и не допускают укрытия снегом. Этот способ используют в северных регионах.

Пропаривание

Обработку паром можно провести 2 методами:

смесь в мешке расположить на решетке над емкостью с кипящей водой и обрабатывать в течение часа;
насыпать грунт в таз в отверстиями и пролить кипятком.

После окончания обработки почвогрунт просушивают, рассыпав тонким слоем на газетной бумаге.

Прокаливание

Влажную почву рассыпают на противне слоем 5 см и помещают в духовку на полчаса. Температура обработки — 60 градусов. Способ считается агрессивным, хотя бабушки по-прежнему признают только его.

Читайте также:

Условия адаптации для домашних растений

Протравливание

В качестве протравителя используют марганцовку (3 г на 10 литров воды) или раствор биофунгицидов. Щадящий метод — полив биопрепаратами (Фитоспорин, Байкал ЭМ-1, Триходермин и др.). Они содержат полезную микрофлору, которая подавляет развитие патогенов. Также их можно использовать после прокаливания и пропаривания для восстановления полезной микрофлоры.

Как выбрать готовый грунт в магазине?

При всех преимуществах приготовленной почвенной смеси многие огородники предпочитают покупать готовый грунт для рассады. Так проще. И с этим нельзя не согласиться. Но чтобы ещё и рассаду получить достойную, нужно уметь отличать многокомпонентную смесь, заправленную комплексом удобрений, от кислого торфа.

Прежде чем совершить покупку, изучайте состав смеси и уровень кислотности. В составе должны присутствовать 2 и более органических компонентов и один минеральный (песок, вермикулит или перлит), а также микроэлементы и комплексные удобрения. Добросовестные производители для нормализации кислотности добавляют доломитовую муку, молотый известняк или мел.

Можно пойди сложным путем: купить универсальный грунт для рассады и самостоятельно улучшить его в зависимости от требований культуры.

Для улучшения структуры добавить вермикулит или речной песок, для повышения влагоемкости внести немного гидрогеля, нейтрализовать древесной золой или мелом, повысить питательность комплексными удобрениями.

Как сделать собственный универсальный грунт для рассады: рецепты смесей

Готовый грунт для рассады можно купить, но лучший грунт для рассады и цветов, и овощей проще всего сделать самостоятельно, смешав необходимые компоненты для почвенной смеси

Время начала посева семян на рассаду – одно из самых любимых многими дачниками в году, но, без сомнения, в этот промежуток каждая копейка и каждая минута на счету в прямом смысле. Покупка грунтов, необходимых для выращивания рассады цветов и овощей, может быть физически тяжелым занятием, да и дороговатым. Альтернатива? Сделайте свою собственную стартовую почвенную смесь для посева семян.

Помимо потенциальной экономии денег, вы можете создать уникальную смесь для каждого растения, которое вы планируете выращивать. Это проще, чем вы думаете, так что давайте начнем! Но прежде важно убедиться, что вы понимаете некоторые аспекты, связанные с качеством грунтов и почвенных компонентов. Незнание различий может привести к гибели ваших растений.

Что такое садовая почва?

Садовая почва предназначена для внесения прямо в грядки в качестве ценного удобрения. Обычно она создается из смеси компоста, удобрений, верхнего слоя почвы и других материалов.

Если вы хотите убить рассаду, попробуйте посеять семена в почву из вашего сада. Дело в том, что садовая почва слишком плотная и тяжелая, она не даст нежным всходам пробиться и удушит их корневую систему. Кроме того, садовая почва не такая рыхлая, содержит большие куски, которые не идеальны для семян.

Что такое горшечная почва?

Земля для горшечных культур служит основой для выращивания растений в горшках или контейнерах. Почва для горшков легче, чем для садоводства, в основном из-за добавления перлита, который предотвращает уплотнение почвы.

Хотя ваши семена могут не погибнуть, смеси для комнатных растений часто содержат кусочки коры и другого органического мусора, которые удерживают слишком много влаги и пропускают слишком много воздуха, что затрудняет прорастание семян.

Что такое стартовый грунт для семян и рассады?

Судя по названию, вы можете догадаться, что стартовая смесь для семян разработана специально для них. Грунт для выращивания рассады отличается от других, потому что он легкий и мелкозернистый, позволяющий семенам прорасти и укореняться.

В то же время смесь не уплотняется в рассадных контейнерах для семян, она также предназначена для удержания большего количества влаги, чем другие смеси.

Преимущества приготовления почвенных смесей для семян в домашних условиях

Основное преимущество изготовления смеси семян своими руками – это экономия ваших денег. Средний мешок 8-литров, в зависимости от того, сколько в нем органики, стоит около 300 рублей. Цена не кажется такой уж высокой, пока вы не поймете, что этого объема хватит далеко не на все посевы. Даже если принять во внимание, что мы в редакции supersadovnik.ru на мастер-классах действительно сеяли много видов растений, у нас за посевную стабильно уходит четыре 10-литровых мешка.

Еще одно преимущество – вы контролируете, какие ингредиенты использовать. Некоторые смеси, которые вы можете купить в магазине, содержат химические вещества, предназначенные для увлажнения почвы или противослеживательные реагенты. Если вы сторонник жестких экологических принципов, такие грунты вам не подойдут.

Грунт для рассады можно хранить на балконе

Каким должен быть грунт для посева семян

Вы же не хотите просто перемешивать ингредиенты и надеяться, что все получится идеально? Хорошо бы понимать цели, чтобы выбрать правильные ингредиенты и соотношения.

Итак, грунт для посева семян не должен быть богат питательными веществами – высокий уровень питательных веществ может навредить нежным всходам.

Он должен хорошо удерживать влагу, но достаточно быстро просыхать и дышать. Если ваши семена будут долго слишком влажными, это может вызвать их гниение или стимулировать рост грибных заболеваний, например, “черную ножку”.

Читайте также:

Полезные советы цветоводу и садоводу

Общие ингредиенты для рассадного грунта

Компост

Используя компост в смеси, вы покрываете большую часть, если не все, потребности в питательных веществах для своих сеянцев.

Кокосовое волокно

Это экологически безопасная альтернатива по сравнению с торфом или торфяным мхом. Некоторые садоводы обеспокоены использованием торфа, потому что процесс его добычи может оказать неблагоприятное воздействие на экосистему.

Кокосовое волокно часто продается в виде блоков, его нужно увлажнить до тех пор, пока он не станет податливым.

Перлит

Перлит – это сверхлегкое вулканическое стекло, напоминающее белый попкорн. Скорее всего, вы видели его в разных миксах из магазина. Добавляя перлит, вы улучшаете дренаж и аэрацию.

Перлит улучшает циркуляцию воздуха. Некоторые дачники используют песок вместо перлита, но это делает смесь немного тяжелее.

Мох-сфагнум

Если вы не хотите платить за кокосовое волокно, мох-сфагнум – это стерильный, хорошо удерживающий влагу компоненты с хорошей текстурой. Один из минусов мха в том, что он слабокислый. Если вас беспокоит уровень pH в исходной смеси семян, вы можете добавить садовую известь, чтобы сбалансировать уровень кислотности.

Практически все культуры семейства вересковые, многие хвойные, из травянистых растений – молочаи, армерии, многие виды папоротников и горечавок, кошачья лапка любят кислые почвы. Щелочные почвы предпочитают кизильники, многие колокольчиковые, гелиантемум, адонисы, морозники, гипсофилы, прострелы.

Вермикулит

Этот материал представляет собой натуральный минерал коричневого цвета и зернистый вид. Его добавляют в стартовые смеси из-за его водопоглощающих свойств, которые помогают удерживать влагу в беспочвенных смесях. Чаще встречается в магазинах, чем песок, поэтому используется активнее.

Рецепты почвенных смесей для посева семян

Ниже приведем несколько базовых рецептов приготовления почвенного грунта, которые наша редакция проверила на практике. Напомним, что просеивать грунт не нужно, иначе он будет заплывать. Пропаривать готовые грунты не нужно, но если вы включили в состав органику, продезинфицируйте состав заблаговременно, и обязательно добавьте бактерий (препарат Сияние или Гамаир, например). Эти смеси прекрасно позволяют получить дружные всходы и довести их до пикировки. Удобрения и более сытные компоненты можно вводить под взрослую рассаду, а на стадии получения всходов чем проще, тем лучше.

Для каждого рецепта попробуйте варьировать ингредиенты в зависимости от требований растений. Например, для семян, нуждающихся в частом поливе, добавьте больше вермикулита или гидрогеля. Напомним, что после пикировки или пересадки в более крупные емкости грунт для уже подросших растений должен содержать либо удобрения, либо больше органики. На первое же время это абсолютно не нужно.

Рецепт 1

2 части компоста
2 части кокосового волокна
1 часть перлита

Тщательно перемешайте все ингредиенты руками или садовой лопаткой. Это должна быть однородная смесь с максимально равномерным распределением ингредиентов.

Рецепт 2

2 части мха
1 часть перлита
1 часть вермикулита

Выложите все ингредиенты в чистую ванну и смочите водой. Добавьте столько воды, сколько впитает смесь. Вы будете удивлены количеством, которое вам нужно добавить, потому что мох может поглощать воду в десятки раз больше своего веса.

Первый качественный полив помогает сохранить смесь влажной, потому что сфагнум довольно трудно повторно намочить, если он полностью высох. Прекрасный грунт для черенкования любых растений.

Рецепт 3

1 столовая ложка садовой извести (если вы используете мох)
8 частей кокосового волокна или мха
1 часть вермикулита
1 часть перлита

Предварительно смочите торф или кокосовое волокно. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Рецепт 4 – для выращивания рассады томатов

Самый простой и оптимальный состав почвенной смеси для томатов получится, если вы смешаете 2 части торфа, 1 часть огородной земли, 1 часть перегноя или компоста и 0,5 части песка. Торф, как правило, имеет более высокую кислотность, поэтому на ведро полученной смеси добавьте 1 стакан древесной золы или 3-4 ст.л. доломитовой муки. Кроме этого, в смесь добавляется 10 г мочевины, 30-40 г суперфосфата и 10-15 г калийного удобрения. Эти удобрения можно заменить готовым комплексным удобрением, в котором содержится больше фосфора и калия, и меньше азота.

Грунт для рассады: пора готовить почвенную смесь

Грунт для рассады многие садоводы и огородники заготавливают сами, ради экономии средств. Осенью почву насыпают в мешки и ведра, промораживают ее в течение зимы, а когда приходит пора делают термообработку, чтобы избавиться от вредителей.

Когда грунт пропарен или прожарен, добавляют в него «вкусовые» добавки: торф с городской клумбы, перегной из компостной ямы, опилки с ближайшей пилорамы, песок, навоз, золу и вообще все, что попадется под руку.

Почвенная смесь получается рыхлой и садовод доволен своей работой, но сильно удивляется, почему семена плохо всходят, а взошедшие семена дают слабые ростки. Действительно странно, смесь рыхлая, обработана марганцовкой, даже удобрения добавлены, а результат плачевный.

В чем причина неудачи? А в том, что для рассады нельзя брать землю с ближайшей грядки, особенно если на ней росли овощные культуры. Перегной нужен, не абы какой, а из компостной кучи, возрастом Дерновая земля должна быть не из городского парка, а луговая из места, где многолетние травы растут ни одно десятилетие.

Характеристика компонентов почвенной смеси для рассады

Грунт для рассады состоит из множества компонентов, таких как: огородная, дерновая, торфяная, навозная и листовая земля; минеральные и органические удобрения, наполнителей: вермикулит или речной песок.

Огородная земля

Огородная земля — главный наполнитель почвенной смеси, занимающий до половины объема. Огородная земля должна быть очищена от травы и корней.

В качестве огородной земли подойдет любая плодородная земля, взятая с вашего участка, а не земля с конкретной грядки. В отличие от дерновой земли, огородная земля чище и свободна от загрязнений.

Дерновая земля

Дерновая земля — лучшая земля для выращивания рассады овощных культур. Дерновую землю заготавливают из пластов дерна, нарезанных летом на легких или средних суглинистых почвах.

Лучшая дерновая земля получается из дерна, срезанного на пастбищах, где корни травы имеют наиболее мощное развитие. Следует помнить, что пониженные участки с высокой кислотностью почвы не пригодны для заготовки такого дерна.

Дерн нарезают пластами толщиной не более и укладывают в кучи высотой до 1 метра травой к траве. Иногда пласты пересыпают древесной золой до на 1м 2 дерна.

Чтобы ускорить разложение и обогащение дерновой земли желательно поливать пласты дерна навозной жижей, раствором коровяка или настоем от перебродившей травы. В сухое лето в случае надобности кучу поливают водой. Дерновая земля готова к употреблению в почвосмесь на следующий год. Пласты размельчают острыми лопатами и просевают через сито.

Основная ценность дерновой земли в том, что она содержит остатки перепревших корешков и трав. Поэтому размер ячеек сита должен быть такой, чтобы растительные остатки свободно проходили через ячейки.

Дерновая земля должна быть свежей — со временем она теряет пористость, свое самое ценное свойство.

Торфяная земля

Торфяная земля — легкая, рыхлая, коричневого цвета. Торфяная земля улучшает структуру почвенной смеси и повышает влагоемкость почвы.

Готовая к употреблению торфяная земля образуется на торфяных участках, которые года заняты картофелем и огородными культурами. Если такую землю достать невозможно, то для ее приготовления надо использовать подстилочный торф или дерн с торфянистых лугов.

Торф должен перепревать не менее 2 лет для удаления из него лишней кислоты и перегнивших корней травы. При этом слои торфа в штабеле через каждые необходимо увлажнять навозной жижей и пересыпать известью или золой.

Листовая земля

Листовая земля — легкая пористая земля, придающая воздухопроницаемость почвенной смеси. Листовая земля готовится из опавших листьев кустарников и деревьев.

Для приготовления листовой земли весной и осенью сгребают опавшие листья или лесную подстилку, укладывают в штабель. В течение лета листовую массу раза тщательно перелопачивают и поливают, лучше навозной жижей или настоем от перебродившей травы. Листовая земля, готова через года хранения в куче.

В лиственном лесу можно собрать готовую листовую землю, сняв верхний, неперегнивший слой листьев. Под ним находится темный слой земли, это и есть чистая листовая земля. Хвойную землю можно собрать в хвойном лесу около старых пней.

Навозная земля

Навозная земля — легкая земля темной окраски, которая получается в результате полного перегнивания навоза в течение

Чтобы приготовить навозную землю навоз укладывают в кучи, чередуя слои с дерновой или простой огородной землей, чтобы не допустить сильного разогревания. В течение следующего года кучу раза перелопачивают и поливают. Из отработанного в парнике навоза навозная земля получается в течение одного года.

Городская земля

Городская земля — нежелательный вид земли для рассадной почвенной смеси. Даже самый привлекательный на вид рассыпчатый черный грунт, который насыпают кучами для устройства клумб и газонов, не оправдывает надежд.

Городская земля не чернозем, а некая масса на торфяной основе, которая часто совсем не содержит важных питательных компонентов. На этом грунте всходы часто развиваются так же слабо, как и посаженные на чистый песок.

А глинистая городская земля может преподнести неприятные сюрпризы. Она «заплывает» от сильного полива, семена в ней задыхаются.

Приготовление почвенной смеси

Для посева семян и выращивания рассады обычно используют смесь вышеперечисленных земель (кроме городской земли).

Для посева большинства овощных культур желательно преобладание дерновой (листовой) земли в смеси с перегнойной (торфяной) землей.

Чтобы улучшить физические свойства почвенной смеси при приготовлении следует добавить медленно разлагающиеся органические и инертные неорганические материалы.

Из органических материалов для приготовления почвенных смесей хорошо подходят:

древесные опилки (грубые, крупные);
дробленая кора хвойных деревьев;
опавшая хвоя;
мох сфагнум;
торф верховой и переходный.

Два последних компонента придают почве большую влагоемкость и водопроницаемость, но их недостаток — высокая кислотность.

Для приготовления почвенных смесей нельзя использовать опилки древесины, пропитанной креозотом или покрытой лаком, стружки любых пород, резку соломы и т. д. Стружки при намокании создают слои, непроницаемые для воды и воздуха. А резка соломы при намокании быстро разлагается, потребляя при этом из почвы много азота.

Читайте также:

Овощные клумбы, цветники, грядки

Из неорганических материалов при составлении почвенных смесей чаще всего используется крупнозернистый речной песок, без примеси глины. Карьерный песок содержит много глины и химические примеси, токсичные для растений. Если речного песка нет, то эквивалентом ему могут служить легкие почвы (песчаная или супесчаная).

Приготовлением грунта для рассады желательно заниматься осенью, чтобы компоненты вступили во взаимодействие. Весной почвосмесь готовят осторожно, добавляя минимум «активных» компонентов, таких как: навоз, птичий помет, опилки, зола следует брать совсем немного.

Рассаду лучше всего растет, если почвенная смесь легкая, рыхлая, пористая, воздухопроницаемая, но хорошо удерживающая влагу.

Оптимальная кислотность грунта для рассады (pH):

помидоры (томаты) любят кисловатый грунт — (pH
огурцы и капуста — нейтральный грунт (pH
лук предпочитает нейтральный или слабощелочной грунт (pH

Советы профессионалов по приготовлению грунта для рассады

Не стоит использовать при составлении почвенных смесей очень плодородный грунт — прорастающим семенам плодородный грунт может навредить, замедлить появление всходов и их рост, спровоцировать болезни.

Лучше взять не очень питательный грунт, а подкормки начать, когда рассада подрастет. Именно поэтому в качестве основных составляющих почвенной смеси (помимо садовой земли) используют верховой торф, песок, перлит, опилки. Некоторые огородники выращивают рассаду даже в чистых опилках, но они подходят не для всех культур.

Классические почвенные смеси для выращивания рассады обязательно включают в себя дерновую землю или торф. Вот несколько примеров таких почвенных смесей для рассады:

низинный торф, песок, зола (в соотношении 10:5:0,1);
дерновая земля, перегной, вермикулит (5:4:1);
дерновая земля, перегной, низинный торф (2:2:6);
биогумус (компост, приготовленный калифорнийскими червями), дерновая земля, вермикулит (5:5:1).

В магазине можно приобрести грунты, которые так и называются — «для рассады». Но нередко то, что мы приобретаем в магазине, — это лишь отработанный грунт, взятый из теплиц.

В общем, ничего плохого в этом нет, его можно использовать, но только в том случае, если он не содержит личинки вредителей и споры патогенных грибов. Ведь, к сожалению, не все производители добросовестно контролируют чистоту грунта. Поэтому, если есть основания сомневаться в его безопасности, лучше подстраховаться и пропарить его.

Слишком большое содержание торфа — вторая проблема покупных смесей для рассады. В результате при поливе такой грунт быстро спрессовывается, на поверхности появляются трещины, земля отстает от стенок горшка.

То же самое происходит с почвой, не содержащей грубых механических частиц. Так что если земля из пакета не высыпается, а вываливается плотным комом, добавьте в нее разрыхляющий компонент, например песок.

Но любая из почвенных смесей, приготовленная из дерновой, торфяной, навозной, листовой земли, даже купленная в магазине, практически всегда содержит вредные почвенные микроорганизмы.

Посеянные в такую почву семена, конечно, взойдут. Но выросшие из них растения могут в любой момент заболеть и даже погибнуть, одновременно заражая вокруг себя и здоровые растения. Как быть, чтобы не опасаться этого?

Садоводы давно нашли довольно простой выход из этого положения — многократное промораживание компонентов для приготовления почвенной смеси. Для этого почву поздней осенью собирают в мешки и до наступления сильных морозов (практически — до декабря) держат на балконе или на открытом воздухе в саду.

Затем ее на дней заносят в квартиру и ставят в теплое место, чтобы пробудить к жизни семена сорняков, зимующих в почве вредителей и микроорганизмы. При этом почву желательно слегка полить талой водой, полученной от таяния снега (конечно, чистого, садового, а не взятого с улицы).

Потом «оживший» грунт необходимо снова выставить на балкон на но подобрать для этого такое время, когда температура воздуха на улице будет ниже −20°C, то есть «жестко» проморозить почву. И такой цикл оттаивания и последующего глубокого замораживания почвы необходимо повторить

Промораживание почвы оздоровляет почву — в ней погибают зимующие вредители, семена сорняков и практически вся микрофлора. И если на участке нет килы капусты и фитофторы помидоров и картофеля, то этот метод практически целиком оправдывает себя.

Если овощи в вашем огороде часто болеют килой и фитофторозом, то промораживание почвы не уничтожает все споры грибов. Для полного уничтожения фитофтороза и килы нужна более жесткая тепловая стерилизация почвы.

Термическую обработку почвы в условиях городской квартиры проводят обычно двумя способами — пропаривая почву или прогревая ее в духовке.

Проще всего пропарить почву в домашних условиях можно следующим образом. На дно бельевого бака кладут на ребро 2 кирпича и наливают воду так, чтобы кирпичи выступали из воды на 3 см. На кирпичи ставят ведро такой высоты, чтобы бак можно было плотно прикрыть крышкой. В дне ведра заранее проделывают несколько крупных отверстий.

Затем дно ведра застилают рыхлой тканью (марлей) и насыпают на нее не более литров грунта. Бак накрывают крышкой и почву стерилизуют не менее часов с момента закипания воды, постоянно доливая в бак кипяток по мере испарения воды.

При прогревании почвы в духовке ее насыпают на противень слоем не более 1,5 см, ставят его в нагретую духовку и прогревают в течение 45 минут при температуре +120—125°C.

Нельзя поднимать температуру выше ни в коем случае нельзя (это строго обязательно), поскольку при температуре свыше +130°C органические вещества почвы начинают быстро обугливаться, образуя токсичные для растений соединения.

За и против стерилизации грунта

Спору нет, при тепловой стерилизации почвы в ней погибают вредители, и подавляющее большинство болезнетворных бактерий. Но вместе с ними погибает и вся полезная микрофлора, необходимая для жизнедеятельности растений.

Поэтому после стерилизации почва недолго будет стерильной, если не принять для этого соответствующих мер. Дело в том, что почву снова быстро заселят микроорганизмы, которые, не встречая конкуренции, быстро размножатся. Хорошо, если первыми заселят почву полезные микроорганизмы, а если будет наоборот? На таком грунте хорошей рассады не вырастишь.

Выход из этого положения есть, и даже очень и очень простой и эффективный. Сразу после стерилизации почвы любым способом ее необходимо насыпать в чистые закрытые мешки, а перед самым посевом семян заселить полезными микроорганизмами.

Для этого можно использовать микробиологические препараты «Байкал ЭМ-1», «Фитоспорин-М» и др. Их растворами надо пролить землю примерно за две недели до использования. Затем почву надо хорошо разрыхлить и довести до оптимального физического состояния.

А если эти компоненты у вас отсутствуют, то тоже не беда. В этом случае почву необходимо опрыснуть раствором «Фитоспорин-М», приготовленным согласно инструкции, хорошо разрыхлить и довести до оптимального физического состояния.

Если вы покупаете для выращивания рассады готовый грунт, то его надо пропарить горячей водой, чтобы обезопасить рассаду от всяких неприятностей. Ведь этот грунт готовили точно такие же руки, которые в изобилии продают некондиционные семена овощей и цветов.

Как это сделать? Для этого закрытый пакет с грунтом надо опустить в ведро, налить по стенке ведра крутой кипяток, накрыть ведро крышкой и оставить до полного остывания, а затем опрыскать этот грунт раствором «Фитоспорин-М», как было указано выше.

И только после этого грунт из пакета можно без опасений использовать для выращивания рассады. Но повторяю — это мой личный совет, совсем не обязательный для исполнения.

При составлении почвенных смесей для рассады натуральные компоненты практически гарантируют удачу, тогда как химические вещества могут легко подвести.

Как правильно подготовить сад и огород к зиме

Вы даже представить себе не можете, сколько еще предстоит сделать в плодовом саду, на огороде до устойчивого выпадения снега.

Обычно «очередной сезон садовода» заканчивается в начале декабря. Главное – ничего не забыть, чтобы в следующем году получить здоровые цветущие и плодоносящие сад и огород.

Учитывая важность этого этапа сегодня мы поговорим о том, как правильно подготовить сад и огород к зиме.

КАК ПОДГОТОВИТЬ САД К ЗИМЕ

К началу ноября большинство листьев и плодов с плодовых деревьев и кустарников опадает. Подгнивающие плоды нужно убрать в первую очередь и закопать где-нибудь у забора. В компостную кучу их лучше не закладывать, так как в них могут присутствовать возбудители болезней.

Если ваши растения ничем не болели, то их листву можно использовать для мульчирования приствольных кругов. Но если у вас есть сомнения, лучше сжечь их на костре.

После того, как убрали листья и весь мусор с участка, приступайте к удобрению деревьев или кустарников (если вы этого еще не сделали).

Осенью всем растениям необходимо полноценное фосфорно-калийное питание с добавками целого ряда микроэлементов. Поэтому лучше купить готовый минеральный комплекс типа «Фертика осенняя» для подкормки плодовых культур (есть и другие комплексы), содержащий все эти необходимые растениям вещества.

Под каждую культуру определены разные дозы, которые указаны на упаковке. Удобрения эти плохо растворимы в воде, поэтому их вносят под осеннее рыхление (или перекопку, в зависимости от размеров корневой системы растений).

Перекопка (рыхление) приствольных кругов полезна еще и тем, что большая часть вредителей, зимующих под плодовыми деревьями и кустами, выбрасывается на поверхность земли.

Поэтому сразу же после выполнения этой операции приствольные круги и все растения обработайте сначала препаратами от насекомых-вредителей (типа «Фуфанон»), а на следующий день – фунгицидами от грибных болезней (3 %-ной бордоской смесью).

После таких обработок большая часть «врагов» сада погибнет.

Подробнее о борьбе с зимующими вредителями сада читайте в нашей статье: «Борьба с зимующими вредителями сада».

Следующий этап – побелка стволов от уровня земли – до развилок первого и второго яруса кроны. Побелку лучше купить готовую и развести теплой водой в той пропорции, которая указана на упаковке.

Готовая побелка кроме необходимых компонентов содержит еще фунгициды и инсектициды, которые будут дополнительно защищать растения от вредителей и болезней.

Но главная функция побелки – защита нежной коры деревьев от весенних ожогов и морозобоин, возникающих в результате резких дневных и ночных перепадов температур.

Читайте также:

Полезные советы цветоводу и садоводу

После всех вышеперечисленных обработок можно укрывать приствольные круги.

Такие морозостойкие культуры, как яблоня, груша, айва, йошта, шиповник, калина, боярышник, арония, крыжовник, смородина черная и красная укрытия на зиму не требуют. Хотя в первые 5 лет после посадки рекомендуется укрыть их приствольные круги сухими листьями или соломой слоем 30 – 40 см.

Теплолюбивые плодовые деревья и кустарники (абрикос, черешня, слива, вишня, груша, шелковица, миндаль и другие) требуют более тщательного укрытия.

Поверх 40-сантиметрового слоя опавших листьев в приствольных кругах укладывают еловый лапник, а в суровые зимы – еще и один слой толстого нетканого укрывного материала (типа спанбонд).

К укрытию корневой системы нужно приступать тогда, когда температура воздуха устойчиво опустится до +3…-1 градуса, иначе корни растений могут подопреть.

В случае сухой, жаркой осени для всех плодовых культур в конце октября – начале ноября проводят обильный влагозарядковый полив (для деревьев – 70 л под одно растение, для кустов – 40 л).

Большой вред зимой плодовым деревьям и кустарникам могут нанести грызуны. От них помогают еловые ветки, привязанные к стволам и уложенные под ними «иголками вверх».

Таким специфическим культурам, как голубика дважды в год (весной и осенью) необходимо закисление почвы (до рН 3 – 3,5). Поэтому в начале ноября землю под ней закисляют раствором лимонной кислоты (3 ст ложки на ведро воды под каждое растение).

Подробнее о том, как правильно посадить и как ухаживать за голубикой читайте в нашей статье: «Как вырастить голубику».

На кустах черной смородины аккуратно вырежьте у основания куста все старые и засохшие побеги (старше 8 лет). Срезы сразу же продезинфицируйте марганцовокислым калием и замажьте садовым варом.

После этой операции весной молодые побеги намного быстрее пойдут в рост.

О том, как ухаживать за черной смородиной читайте в нашей статье: «Как вырастить черную смородину на своем участке».

Малину ремонтантную, которая дает урожай на текущих побегах, обрежьте у земли, оставив пеньки высотой 3 – 4 см, обработайте от вредителей и болезней и укройте, как теплолюбивые культуры.

Малину обыкновенную, которая плодоносит на побегах второго года, снимите со шпалеры, пригните к земле и так же укройте сверху.

Подробнее о том, как ухаживать за малиной читайте в наших статьях:

КАК ПОДГОТОВИТЬ ОГОРОД К ЗИМЕ

Очень важно убрать с огородных грядок все растительные остатки. За прошедший сезон овощные культуры поглотили большое количество удобрений, поэтому к весне их необходимо восполнить.

С осени грядки перекопайте и внесите на них органику (2 ведра перепревшего навоза или компоста на 1 кв. м). Свежий навоз лучше не использовать. Его рекомендуем вам заложить в компостную кучу текущего года.

Также под перекопку добавьте (на 1 кв. м): 3 ст. ложки двойного суперфосфата, 1,5 ст. ложки сернокислого калия и половину ведра древесной золы. На тяжелых глинистых почвах дополнительно досыпьте 1 ведро песка и 1,5 стакана доломитовой муки.

После перекопки грядки рекомендуем вам засеять какими-то озимыми сидератами или белой горчицей, которые с одной стороны будут препятствовать росту сорняков, а с другой обогащать почву дополнительными удобрениями и микроэлементами.

Перекопанные и сформированные грядки можно сверху застелить соломой или сеном, а затем накрыть черной пленкой. Такую грядку вы сможете засевать ранними овощами уже в середине апреля, так как земля в ней к этому времени хорошо прогреется.

В ноябре формируют грядки для подзимних посевов овощей, намечая на них бороздки глубиной 5 см. В них после замерзания земли вы можете посеять сухие семена моркови, свеклы, укропа, петрушки, дайкона, репы, редиса и других мелкосемянных овощей.

Сверху замульчируйте их сухим перегноем, перемешанным с песком. Весной такие семена взойдут на 2 недели раньше и дадут вам хороший урожай здоровых, вкусных овощей.

Подробнее о том, как проводить подзимние посевы и о культурах, которые могут для этого использоваться, читайте в нашей статье: «Подзимние посевы».

В ноябре обычно проводят основные работы с газоном. В это время на нем хорошо видны все проплешины и неровности, поэтому вы очень легко можете устранить восстановить их, засеяв новыми семенами.

Подробнее о том, как самим сделать газон на своем участке читайте в нашей статье: «Газон – своими руками».

В ноябре проведите работы по снегозадержанию в наиболее продуваемых местах участка. Расставьте щиты, защитные стенки из досок или фанеры, разложите срезанные ветки или старые циновки.

После 25 – 27 октября прекращаются все посадки плодовых деревьев и кустарников. Если вы достали какие-то редкие саженцы после этого срока, прикопайте их до весны.

О том, как это сделать читайте подробно в нашей статье: «Как прикопать саженцы на зиму».

Мы рассказали вам о том, как правильно подготовить сад и огород к зиме. Если вы сделаете все так, как мы вам рекомендуем, то на следующий год получите на своем участки высокие урожаи здоровых овощей и фруктов!

Подготовка сада к зиме: Что нужно сделать осенью

1. Подкормить

Что нужно сделать в саду осенью? Обязательно подкормить деревья.

Зачем это нужно. Осенью растения запасают на зиму питательные вещества. И чем больше они их накопят, тем проще им будет переносить неблагоприятную погоду. Однако в это время в почве очень мало питательных веществ – все было использовано летом. Поэтому осенние подкормки надо делать обязательно.

Как это сделать. Для каждого плодового растения существуют свои время и нормы подкормок (дозы указаны на 1 растение).

Яблони и груши удобряют сразу после уборки урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия.

Сливу и алычу – после сбора плодов: 3 ст. ложки суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия.

Вишню и черешню – в конце сентября: 1 стакан суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия.

Смородину – в конце сентября – начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия.

Крыжовник – в конце сентября – начале октября: 1,5 ст. ложки суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия.

Еще полезно присыпать приствольные круги перегноем или компостом – они тоже повышают зимостойкость растений. Под ягодники органику закладывают каждый год, а под плодовые деревья – раз в 3 – 4 года.

Но ни в коем случае нельзя вносить осенью минеральный азот и свежий навоз! Они затягивают вызревание древесины, что сильно понижает зимостойкость.

2. Полить

Зачем это нужно. Именно вода разносит по растениям питательные вещества, которые помогают пережить суровые зимы. Поэтому в саду надо обязательно провести влагозарядковый полив.

Как это сделать. Делают его в октябре, когда опадут листья. Почву в это время надо промочить на глубину 40 – 60 см. Чтобы этого добиться, под каждое растение надо вылить: на песчаных почвах – 4 – 5 ведер воды, на суглинках – 6 – 7, на глинистых – 8 – 9.

Влагозарядковый полив надо делать обязательно, даже если идут дожди!

3. Подлечить

Зачем это нужно. Почему осенью? Да, всевозможные незваные гости досаждают нам обычно весной и летом, осенью-то их нет. Но именно в конце сезона бороться с ними проще всего – они уходят на зимовку и не способны улететь или уползти от вашего гнева.

Как это сделать. Первым делом надо собрать все опавшие плоды и те, что остались висеть на деревьях в зиму. Причем не просто собрать, а еще и сжечь! Или закопать глубоко в почву – на 50 см, не меньше.

Затем надо сгрести все опавшие листья. Если вредителей и болезней летом было немного, листья можно уложить в компостную кучу. Но помните: их слой должен быть не более 10 – 15 см, а поверх надо обязательно насыпать толстый слой земли или торфа (не менее 30 см). Только в этом случае весной следующего года споры грибов и вредители не смогут выбраться наружу и погибнут.

Если вредителей и болезней много, то листья надо сгрести и сжечь! А вот золу от них можно смело использовать – это прекрасное удобрение.

И только в том случае, если вредителей в саду нет (а это бывает крайне редко), а в наличии только болезни, листья можно не сгребать, ведь сначала это прекрасная мульча, а потом (когда они начнут разлагаться) еще и отличное органическое удобрение! А споры болезней убить очень просто: надо опрыснуть опавшую листву мочевиной (500 – 800 г на 10 л воды).

Следующий шаг – очистить штамбы и толстые ветки взрослых деревьев от мертвой коры. Все личинки и коконы снять. Но перед тем как приступить к работе, расстелите под деревом ткань или бумагу, чтобы потом весь мусор и вредителей можно было собрать и сжечь.

Если на дереве есть лишайники, их надо соскоблить деревянным скребком. Трутовики убирают с помощью ножа и стамески.

Штамбы и скелетные сучья, пораженные болезнями, необходимо зачистить острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать раны медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазать тонким слоем садового вара.

Если пострадавшие ткани кольцом охватывают ветви, их вырезают и сжигают. А если поврежден ствол, то удаляют все дерево.

Все сухие и увядающие, с утолщениями, вздутиями, с растрескавшейся корой ветви и побеги сразу вырезайте и сжигайте!

У вишни как можно чаще удаляйте поросль – на ней питается тля.

И наконец, под деревьями и ягодными кустарниками надо перекопать почву (за исключением растений, например облепихи, у которых корни расположены близко к земле – в этом случае почву просто рыхлят на 2 – 3 см). Комья земли разбивать не надо – оставьте их в зиму. Именно в них окажется большинство вредителей. И когда настанут морозы, они погибнут. Это один из важных этапов подготовки сада осенью.