Вредители моего клематиса

Болезни клематисов и их вредители: методы лечения и профилактики

Ломоносы на отечественных дачных участках давно перестали быть экзотикой – эти растения очень красивы, многие сорта и гибриды не слишком сложны в уходе и достаточно неприхотливы. Однако необходимо учитывать, что они, как и любые другие садовые растения, нуждаются в защите от естественных врагов – вредителей и возбудителей болезней клематисов, способных привести к значительному снижению декоративности и даже гибели лиан.

О профилактике и лечении болезней клематисов, а также о методах борьбы с вредителями культуры мы подробно расскажем в статье.

Чем болеют ломоносы

Клематисы умеренно подвержены инфекционным заболеваниям, но неприятности такого рода с ними порой все же случаются. Степень чувствительности конкретного экземпляра к патогенным грибкам и бактериям зависит от сорта растения, его возраста, интенсивности ухода, а также климатических условий возделывания (вернее, соответствия этих условий тем, для которых разновидность была предназначена изначально).

Ни для кого не секрет, что многие дачники, соблазнившись не совсем корректной рекламой, периодически пытаются высаживать на своих участках ломоносы, выведенные для совершенно иных климатических условий (например, для регионов с более теплым и продолжительным летом). При этом некоторые владельцы полагают, что смогут компенсировать нарушения условий выращивания высокой агротехникой. На деле все получается не так: чем сильнее дискомфорт, который испытывает растение, тем меньшую декоративность оно демонстрирует, и тем вернее рискует стать жертвой различных болезней. На какие еще аспекты важно обращать внимание при выборе сорта, читайте в статье «для новичков» на нашем сайте.

Распространенные инфекции

Об особенностях грибковых и вирусных инфекционных недугов, поражающих клематисы, и их лечении можно узнать из таблицы:

Заболевание (его природа)	Симптомы (изменения внешнего вида)	Лечение
Ржавчина (грибковая)	Пятна оранжевого цвета на побегах растения	Обработка препаратами Топаз, Гамаир, ХОМ, 1%-й бордоской жидкостью
Серая гниль (грибковая)	Коричневые пятна с пушистым серым налетом на листьях и цветах (чаще в сырую погоду)	Опрыскивание Гамаиром, Фундазолом, 2%-м раствором Азоцена
Мучнистая роса (грибковая)	Белый, мучнистый налет на всех надземных частях	Обработка препаратами Топаз, Фундазол, Фитоспорин-М, Бактофит, раствором кальцинированной соды (40 г на 10 л воды), настоем сенной трухи, разведенным коровьим молоком, раствором порошка горчицы
Вилт – вертициллезное увядание (грибковая)	Стремительное побурение и засыхание побегов (чаще у молодых растений)	Обработка фунгицидами (Квадрис, Алирин Б, Фитоспорин-М). Удаление поврежденных побегов. В тяжелых случаях – выкорчевка всего растения
Септориоз (грибковая)	На листьях светло-серые, увеличивающиеся пятна с темной, чаще красноватой каймой. Побурение и засыхание стеблей, прекращение цветения	Обработка Карбатионом, Немасолом и другими нематоцидами, а также Алирином Б и Фундазолом. Санитарная обрезка куста, удаление поврежденных листьев
Аскохитоз (грибковая)	Признаки схожи с симптомами септориоза, но пятна темно-бурого цвета, с более четкими очертаниями. Серединки листьев отмирают и крошатся	Обработка медьсодержащими препаратами, например, раствором медного купороса, а также Фитоспорином или Алирином Б с Гамаиром. Удаление поврежденных частей растения
Цилиндроспориоз (грибковая)	Пятна на листьях охряного или желтоватого цвета	Лечение такое же, как при поражении аскохитозом
Альтернариоз (грибковая)	Бурые, быстро чернеющие пятна на листьях, приводящие к некрозу всей листовой пластины	Обработка растения медьсодержащими препаратами. Санитарные мероприятия
Фонопсис (грибковая)	Небольшие, желтовато-коричневые, округлые пятна на листьях, расположенных ближе к земле. Со временем – полное отмирание листьев. Больше других страдают самые «нежные» (крупноцветковые и махровые) ломоносы: у них нередко гибнет вся надземная часть кустов	Частый осмотр растений для раннего выявления заболевания и его диагностики. Удаление поврежденных листьев и побегов растения с их дальнейшим сжиганием. Обработка куста фунгицидами (Превикуром и т. д.)
Фузариоз (грибковая)	Коричневая кайма на листьях, которая расширяется к центру пластин. Усыхание пораженных листьев и верхних частей побегов. Болезнь усиливается в жаркую погоду. Чаще страдают совсем молодые клематисы или крупноцветковые гибриды	Радикальное удаление всей надземной части куста. Неоднократная обработка почвы над корнями противогрибковыми препаратами
Желтая мозаика листьев (вирусная)	Листья приобретают бледно-желтый цвет. Возбудителей переносят сосущие и грызущие вредители	Радикального лечения не существует. Клематис обрабатывают препаратами, уничтожающими переносчиков заболевания (например, Карбофосом). Поврежденные стебли и листья удаляют. При сильном поражении вырезают весь куст

Побеги и листья, срезанные с заболевших растений, необходимо немедленно сжигать. Просто выбрасывать такой материал или закладывать его в компостные кучи нельзя: это чревато распространением инфекции.

«Физиологические» проблемы

Кроме недугов, причиной которых является жизнедеятельность опасных микроорганизмов, ломоносы могут страдать так называемыми «физиологическими» болезнями, то есть патологиями, связанными с неправильным уходом: выращиванием в недостаточно освещенном месте, нехваткой или избытком воды, слабым контролем состава почвы и пр.

Признаки физиологических болезней ломоносов проявляются следующим образом:

Внешние нарушение состояния растения	Причина
Частичное обесцвечивание листвы и цветов	Недостаточная освещенность, длительное снижение температуры или дефицит соединений азота в почве
Покраснение стеблей	Слишком жаркая и засушливая погода
Побурение краев листьев, а также цветоножек. Отмирание бутонов (особенно у обильно цветущих сортов)	Дефицит калия
Укорочение междоузлий, ухудшение цветения, снижение скорости роста побегов	Избыток калия
Замедление роста корневой системы и надземных органов растения. Размягчение и потемнение кончиков корней и стеблей	Недостаток кальция
Преждевременное опадание листьев, быстрое старение растения	Избыток кальция
«Мозаичный» хлороз (пожелтение) листьев. Постепенное отмирание тканей листа, закручивание краев вверх. Измельчание цветов	Дефицит магния
«Мочковатость» корней, замедление их роста	Избыток магния
Пожелтение листьев, начиная с самых молодых	Недостаток серы
Хлороз листьев, начиная с верхних частей побегов. Аномально бледная окраска цветов	Дефицит железа
Темно-зеленая или сине-зеленая окраска листьев. Замедление роста побегов. Массовое отмирание листьев	Избыток железа
Сильный хлороз одновременно на старых и молодых листьях	Дефицит марганца
Укорочение междоузлий, прекращение роста куста	Недостаток цинка
Замедление роста молодых побегов и процесса формирования цветочных почек	Дефицит молибдена

Задача цветовода – тщательно отслеживать изменения в состоянии клематисов и вовремя решать проблемы, связанные с нарушениями баланса питательных веществ в почве, внося соответствующие удобрения и минеральные добавки.

Основные вредители

У ломоносов довольно много естественных врагов. Разумеется, они не нападают на каждый куст все вместе. Если владелец постоянно заботится о своем участке, вредители портят растения не так уж часто.

Клематис могут повреждать:

1. Тля – насекомые высасывают соки из зеленых частей растения, что приводит к его ослаблению. Могут переносить возбудителей инфекционных заболеваний. Признаками поражения являются скручивание листьев, наличие липких потеков на пластинках, скручивание верхушек стеблей. Избавиться от вредителя можно с помощью настоев луковой шелухи, чеснока, помидорной ботвы, табачной пыли или зеленого мыла. Актуально применение препаратов Инта-вир, Аккорд, Табазол, Имидор, Фатрин, Фитоверм и других инсектицидов. Также важно снижать количество муравьев на участке, ведь именно эти насекомые уже в мае начинают «пасти» тлей на садовых растениях, чтобы иметь возможность лакомиться выделяемой «подопечными» сладкой «росой» (подробнее о методах избавления от муравьев читайте в специальной статье).
2. Щитовки. Пораженные ломоносы быстро чахнут, их листья и стебли покрыты липкой субстанцией. Кусты необходимо обработать раствором калийного мыла или препаратом Актара в дозировке, указанной на упаковке.
3. Клопы – прокалывают листовые пластинки и высасывают сок. Листья буреют и отмирают. Избавиться от клопов можно с помощью многократного опрыскивания любым инсектицидным препаратом.
4. Слизни и улитки. Признаки их появления – крупные дырки на листьях, объеденные цветочные бутоны и нежные верхушки стеблей. Из способов борьбы применяются ручной сбор вредителей, установка разнообразных ловушек, посыпание почвы древесной золой, мелом или порошком горчицы. Существуют и химические препараты, способные справиться с нашествием брюхоногих (как избавиться от улиток и слизней на участке, подробно описано в статьях на нашем сайте).
5. Гусеницы бабочек – повреждают листовые пластинки, проедая в них крупные отверстия. Если вредителей очень много, это может привести к гибели растения. Чтобы уничтожить гусениц, садоводы обрабатывают клематисы инсектицидами, а также собирают прожорливых врагов вручную.
6. Клещи – прокусывают листовые пластинки, что постепенно приводит к их засыханию. Самих клещей сложно разглядеть, но многие виды затягивают кусты тонкой паутинкой. Основными средствами борьбы считаются инсектицидные препараты (Битоксибациллин, Фитоверм, Акарин, Антиклещ и др.). На ранних стадиях заражения от вредителей иногда удается избавиться, опрыскивая растения и почву вокруг них настоем чеснока.
7. Нематоды. Мелкие черви, паразитирующие и на корнях, и на стеблях ломоносов. У растения, подвергшегося нападению, желтеют и мельчают листья, деформируются цветочные бутоны. На корнях появляются уродливые утолщения (галлы). При серьезном повреждении кусты усыхают и гибнут, их приходится выкорчевывать. На месте, зараженном нематодами, клематисы нельзя повторно высаживать в течение пяти лет.

Профилактические мероприятия

Известно, что любую проблему проще предотвратить, чем с ней бороться. Эта аксиома в полной мере относится и к защите клематисов от болезней и вредителей. Ни один опытный садовод не станет пренебрегать защитными мероприятиями, которые создают благоприятные условия для поддержания здоровья ломоносов.

Владелец участка должен придерживаться следующих правил:

• содержать сад и прилегающую территорию в чистоте. Необходимо регулярно обкашивать газоны, удалять сорные растения с грядок, клумб, дорожек, а также с полосы земли, расположенной непосредственно за оградой. Всю ненужную зеленую массу следует уничтожать, чтобы в ней не заводились вредители, не распространялись споры грибов и не размножались возбудители болезней;
• проводить глубокое рыхление почвы два раза в год (весной и осенью);
• контролировать состав грунта и поддерживать в нем оптимальное соотношение веществ, необходимых для жизнедеятельности растений;
• высаживать рядом с клематисами культуры, соседство с которыми благотворно сказывается на самочувствии лиан (кориандр, укроп, мяту, бархатцы, календулу и пр.);
• не допускать совместного возделывания растений, которые имеют общие с клематисами болезни (например, пионы, флоксы, дельфиниумы или хосты);
• при высадке вновь купленных саженцевтщательно проверять их на наличие вредителей или признаков поражения инфекциями. При необходимости проводить обеззараживание корневой системы;
• привлекать в сад насекомых и животных (божьих коровок, шмелей, ос, пауков, жаб, ящериц, ежей и птиц), которые являются естественными врагами вредителей ломоносов.

Защитить любимые клематисы от болезней и вредных насекомых не так уж сложно. Нужно только внимательно относиться к состоянию зеленых питомцев и вовремя реагировать на возникающие проблемы.

Видео

Если вас заинтересовала тема статьи, предлагаем посмотреть несколько видеосюжетов, снятых опытными цветоводами:

Вредители моего клематиса

Лена Мерлин

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Лена Мерлин

Из болезней наибольшую опасность несут грибные заболевания. В грунте существует несколько возбудителей грибных заболеваний результатом которых есть увядание. Это проблема во всем мире. В конце 19 и в начале 20 века большой урон культуре клематисов нанесло неизвестное на тот момент заболевание- увядание (ВИЛТ). Нет и единого мнения об этой болезни. Самая общая теория это грибок. Увядание начинается с верхушечных молодых листьев (хотя сама болезнь начинается на уровне земли или несколько ниже) и приводит к гибели отдельных побегов или всей надземной части. Это очень отборной грибок, который поражает вегетирующую часть клематиса, но не трогает корни.
На сегодняшний день пока нет 100% способа борьбы с этим заболеванием.
В целях профилактики для ограничения распространения грибных заболеваний рекомендуется:
-перед посадкой растения почву пролить 0.1% фундазолом или топсином-М;
-ежегодно, начиная с момента начала вегетации, землю вокруг растения проливать фунгицидом из расчета 3-5 литров раствора на одно растение, повторяя 2-3 раза через 14 дней;
-или во время вегетации в почву 2 раза с интервалом 14 дней вносят триходермин, смешивая сухой препарат с почвой из расчета 1.5-2 г/м?.

Пораженные побеги или растения полностью обрезают до незараженного места, предварительно освободив лозу от земли. Если этого не сделать, то болезнь распространяется до корневой шейки, а от нее на другие пагоны, при этом гибель куста неизбежна. Обрезанные лозы сжигают и поливают куст слабым раствором марганцовокислого калия. Применяют те же фунгициды, что и при профилактике.
Кусты старше четырех лет этому заболеванию подвержены намного меньше.

НА сайте Марчинского(Польша) предлагается способ борьбы с увяданием

“Mожно противостоять химическим способом, подливая растения 0,1% раствором Switch, если он зарегистрирован в данной стране. На одно растение необходимо выливать 3-5 л раствора и повторить 2-3 раза каждые 10-14 дней.”

В продаже препарат есть, но ооччеенньь дороговато , если растений много на участке.

5 самых опасных болезней и вредителей клематисов (фото, описание, лечение)

Добавление статьи в новую подборку

Если вы посадите здоровые саженцы клематиса на правильно подобранном месте и будете грамотно за ними ухаживать, то ваши любимые цветы вряд ли захворают. Но что же делать, если растения все-таки атаковали болезни и вредители?

Первым делом нужно распознать обидчика. Чаще всего клематисы поражают грибковые болезни и некоторые насекомые.

Болезни клематиса

К счастью, вирусные болезни у клематисов встречаются редко, поэтому для спасения растений применяют, как правило, фунгициды, которые уничтожают грибки.

Ржавчина

Если на черешках, листьях и побегах появились пятна оранжевого цвета, то клематис заболел ржавчиной. Возбудитель ржавчины – фитопатогенный гриб Aecidium clematidis DC. Если растение не лечить, его побеги деформируются, листья буреют и скручиваются, усыхают и опадают.

Серая гниль

В дождливую погоду на листьях и лепестках появляются коричневые пятна с серым налетом в виде пушка – это споры грибка ботритиса. Это способствует отмиранию листьев и молодых побегов, а также остановке лианы в росте. При помощи ветра споры возбудителя болезни переносятся на здоровые растения, причем не только клематисы. Поэтому, если с болезнью не бороться, можно лишиться не только цветочных, но также огородных и садовых культур.

Мучнистая роса

В середине лета клематисы может атаковать мучнистая роса: молодые побеги, листья, бутоны и цветки покрываются белым налетом, похожим на муку. Со временем пораженные ткани растения буреют и засыхают.

Вилт, или увядание

Это самый опасный недуг, который подстерегает клематисы. Вилт вызывают микроскопические грибки рода Verticillium, которые из почвы проникают в ткани растений через ранки и трещины, после чего мицелий грибка закупоривает сосуды. Как следствие, растение не может “дышать”, побеги темнеют, увядают. Порой это происходит настолько быстро, что за один день полностью усыхают несколько плетей клематиса.

Вилт может поражать растение на протяжении всего вегетационного периода, но чаще страдают молодые экземпляры, которым не хватает солнечного света. Против этого недуга применяют фунгициды, но зачастую они не справляются с этой сложной задачей, поэтому будьте готовы к тому, что заболевшую лиану придется выкорчевать.

Вредители клематиса

Из вредителей на клематисы нападают тля, паутинный клещ, слизни, улитки, гусеницы, медведки, мыши. Так, слизней и улиток собирают вручную, от мышей эффективно спасаются при помощи отравленных приманок, против тли, паутинного клеща и гусениц используют универсальные инсектициды для садовых растений. Но самый опасный враг этой лианы – нематода. На месте клематиса, который погиб об этого вредителя, новое растение можно сажать не ранее чем через 5 лет. Иначе вы лишитесь и этого зеленого питомца.

Галловая нематода

Это мелкие черви, которые проникают в корни и образуют на них утолщения и вздутия – галлы. Первое время вредитель себя никак не проявляет, поэтому существует риск купить уже зараженное растение. Со временем клематис останавливается в росте, его листья мельчают, стебель легко ломается, бутоны блекнут или вовсе не завязываются, корни постепенно отмирают, в результате чего растение погибает.

Как бороться с болезнями и вредителями клематиса

Все пораженные побеги немедленно срежьте и сожгите. Только после этого приступайте к опрыскиваниям растений специальными препаратами.

Болезнь/вредитель

Препараты для борьбы с болезнью/вредителем

Профилактические меры

Топаз, Гамаир, Хом, 1%-ная бордоская жидкость

Своевременно удаляйте сорняки и уничтожайте все зараженные побеги.

Гамаир, 2%-ный раствор Азоцена

Следите за режимом полива, не допускайте переувлажнения почвы.

Топаз, Фитоспорин-М, Бактофит, Чистоцвет, Алирин-Б, раствор кальцинированной соды (40 г на 10 л воды)

Не допускайте переувлажнения почвы, обрабатывайте растения раствором сенной трухи, или раствором цельного коровьего молока.

1%-ный раствор медного купороса (применяют ранней весной и осенью), Триходермин или Глиокладин (2 раза за сезон с интервалом 2 недели), медно-мыльная эмульсия (20 г медного купороса и 200 г хозяйственного мыла на 10 л воды)

Не сажайте лиану в тени на тяжелой, кислой и влажной почве. Своевременно и очень аккуратно подвязывайте побеги к опоре. Не перекармливайте клематисы азотными удобрениями и регулярно удаляйте сорняки. Возбудитель болезни быстро распространяется при температуре воздуха 23-25°C и высокой влажности почвы, поэтому при таких погодных условиях не рекомендуется поливать растения.

Карбатион, Немагон и др. нематоциды

Рядом с клематисами посадите бархатцы, календулу, укроп, кориандр. Мульчируйте почву измельченной полынью или мятой. Вносите в грунт минеральные удобрения, содержащие аммиак (аммиачную селитру, сульфат аммония).

Появление болезней и вредителей – это первые признаки нарушения агротехники клематисов или использования неподходящего для ваших климатических условий сорта. Поэтому следует правильно ухаживать за лианами, тогда вам не придется “отвоевывать” свои растения у обидчиков.

Причины и симптомы болезней клематиса, методы лечения и профилактика

Украшающий сады и клумбы клематис часто поражается болезнями и подвергается нашествию вредных насекомых. Культура вряд ли порадует привлекательным цветением без должного внимания и проведения определенных агротехнических мероприятий. При выращивании важно высадить кусты в правильном месте и грамотно организовать уход за ними, а также своевременно провести профилактику, тогда болезни и вредители обойдут красивый многолетник стороной.

• 1 Причины заболевания клематиса
• 2 Основные болезни: симптомы и лечение
  • 2.1 Желтая мозаика
  • 2.2 Альтернариоз, септориоз, цилиндроспориоз
  • 2.3 Аскохитоз
  • 2.4 Мучнистая роса (Erysiphales)
  • 2.5 Фузариоз
  • 2.6 Ржавчина
  • 2.7 Серая гниль
  • 2.8 Увядание фомопсисное
  • 2.9 Увядание вертициллезное или вилт
  • 2.10 Грибки
  • 2.11 Вирусы
• 3 Вредители культуры: признаки паразитирования и меры борьбы
  • 3.1 Слизни и улитки
  • 3.2 Нематоды
  • 3.3 Паутинный клещ
  • 3.4 Тля
  • 3.5 Червец мучнистый
  • 3.6 Клопы
  • 3.7 Щитовки
  • 3.8 Медведки
• 4 Крысы и мыши
  • 4.1 Окончатый мотылек
  • 4.2 Малая настоящая пяденица
• 5 Профилактические мероприятия
  • 5.1 От заболеваний
  • 5.2 От насекомых-паразитов

Причины заболевания клематиса

Состояние растения, стойкость его иммунитета зависит от многих признаков. Несоблюдение правил посадки и норм ухода может стать благоприятным фактором для развития колоний патогенных микроорганизмов и фатальным для культуры.

Основные причины заболевания клематисов:

1. Изменение погодных условий: резкие перепады температур, дождливость, или, наоборот, засуха.
2. Игнорирование агротехнических мероприятий: обильный либо недостаточный полив, несвоевременное проведение рыхления почвы, удаления сорной растительности, внесения подкормок.
3. Некачественная посадка: неправильно подобранный участок, неплодородная, бедная на необходимые растению минеральные и органические вещества почва, отсутствие дренажа, неравномерные параметры лунки.
4. Не учтены климатические особенности региона при выборе сорта клематиса.
5. Неправильная подготовка к зимним холодам и уборка в весенний период: отсутствие покрытия, несвоевременная уборка снега и мульчи, в которой в большом количестве могут содержаться яйца насекомых.
6. Невнимательная проверка саженца перед приобретением: уже в магазине можно приобрести пораженный посадочный материал, что может заразить все растения на клумбе.

Совет! Заболевание легче предупредить, чем вылечить, поэтому грамотная посадка и уход поможет повысить сопротивляемость клематисов к патогенам и вредителям.

Основные болезни: симптомы и лечение

Тяжело смотреть на растение, когда оно не цветет и увядает прямо на глазах. В такой ситуации следует незамедлительно прибегать к лечебным мерам. Чтобы начать своевременное лечение, требуется вовремя выявить болезнь. Для этого ежедневно проверять растение на наличие повреждений, налета, утолщений и других признаков.

Желтая мозаика

Болезнь можно определить по мозаичной окраске, а именно светло-желтым пятнам, разводам и полосам. Вначале они проявляются на листьях, постепенно переходят на бутон. Приобретение растением такой особенности считается привлекательным, и многими воспринимается как сортовой показатель. Кустарник выглядит здоровым и крепким, процесс развития болезни считается медленным и не приводит к гибели в большинстве случаев, но постепенно поражает лиану, и впоследствии культура становится непригодной к размножению и утрачивает декоративность.

Лечения вирусного заболевания и препаратов не существует. Пораженные клематисы следует выкопать и сжечь, чтобы не навредить остальным культурам.

Альтернариоз, септориоз, цилиндроспориоз

Эти грибковые заболевания имеют одинаковые симптомы. Листовая пластинка покрывается пятнами, постепенно отмирает и вянет. Для лечения можно воспользоваться фунгицидами, а также различными препаратами, что содержат медь в составе.

Аскохитоз

Опасное грибковое заболевание, симптомы которого похожи на септориоз, отличить можно по более выразительным и четким очертаниям темно-бурых пятен. Средняя часть листка впоследствии отмирает и крошится. При обнаружении повреждений удалить все инфицированные части растений. Для лечения рекомендуется применить любые медьсодержащие препараты. Хорошо подойдет медный купорос, «Фитоспорин», «Аларин Б».

Мучнистая роса (Erysiphales)

На поверхности всего побега образуется белый мучнистый налет — основной симптом заболевания, по которому можно легко распознать причину и идентифицировать грибковый патоген.

Для борьбы с мучнистой росой рекомендуется использовать препараты «Топаз», «Фундазол», «Бактофит» или раствор кальцинированной соды в количестве 40 г на ведро воды. Также среди народных методов может помочь настой сенной трухи с коровьим молоком либо раствор порошковой горчицы.

Фузариоз

Болезнь характеризуется коричневой окантовкой листвы, что расширяется к центру пластинки. Верхняя часть побега и пораженная листва увядает и сохнет. Фузариоз начинает быстрее развиваться в жаркую погоду.

Для избавления от опасного грибкового заболевания придется полностью удалить всю наземную часть культуры и неоднократно обработать грунт возле оставшейся корневой системы фунгицидами.

Ржавчина

На листовой пластинке образуются желтые пятна, что со временем приобретают коричневый оттенок. Активно сохнут нижние листья, постепенно увядает все растение. Лечебные меры: удалить все пораженные части культуры, кустарник обработать 2%-м раствором бордоской жидкости. Для профилактики следует присыпать приствольный круг клематисов мульчей, состоящей из песка и золы в соотношении 10:1, таким образом можно окислить почву и обезвредить патогенные микроорганизмы.

Серая гниль

Оптимальные условия для развития серой гнили — это дождливая погода, плохое освещение, отсутствие ветров. Характерные признаки — скручивающиеся и сухие листья, бурые пятна с налетом сиреневого оттенка цветками. Постепенно все растение чернеет и засыхает.

Важно вовремя принять меры, чтобы грибковые споры не разносились по ветру и не попали на соседние культуры. На начальной стадии можно воспользоваться фунгицидом, но важно обрабатывать все пораженные растения за 1 раз. Если болезнь запущена, куст выкопать и сжечь.

Увядание фомопсисное

О болезни сигнализирует небольшое количество зеленой массы на начальном этапе развития, а также желтые пятна на побеге, что развиваются снизу вверх. В результате листва приобретает коричневый цвет и засыхает.

Чтобы обезвредить заболевание, рекомендуется удалить все пораженные части и сжечь. Многие садоводы против применения фунгицидов в таком случае, так как они не способны справиться с этим недугом. Они советуют грамотно обрезать растение, и со временем оно восстановится самостоятельно.

Увядание вертициллезное или вилт

Пораженное растение в скоростном режиме начинает высыхать, как будто его долго не поливали. Многие начинают быстро орошать растение водой, но ему еще хуже, поскольку повышенная влажность — это лучшая среда для развития грибковой инфекции. Инфицированные части растения требуется удалить, всю культуру обработать «Фундазолом» в количестве (1 г на 1 л воды). В дальнейшем, чтобы избежать повторного поражения, необходимо ранней весной в профилактических целях обработать кусты 3%-м раствором медного купороса, а молодые побеги зольной водой (250 г золы на 1 ведро воды).

Грибки

Многие заболевания клематиса возникают вследствие поражения патогенными грибковыми микроорганизмами, о которых первым делом свидетельствует пожелтевший листок с пятнами. Грибки у клематисов сопровождаются увяданием, появлением на стеблях пятен различных цветов и размеров, также наблюдается замедление роста и развития растения, ухудшение или отсутствие цветения.

Избавиться от них можно, применив фунгициды, подбирая их в зависимости от вида, либо воспользоваться универсальными препаратами.

Вирусы

Такие болезни внешне характеризуются блеклостью побега и плохим цветением. Многие думают, что это всего лишь дефицит в питании и поливе. Вирусные заболевания бывают у клематисов довольно редко, и чаще всего их переносят вредные насекомые: клещи, гусеницы, тля.

Чтобы сохранить растение, важно в первую очередь избавиться от источника и обработать культуру инсектицидами, а уже потом в качестве лечения предоставить клематису хорошую подкормку и обильный полив.

Вредители культуры: признаки паразитирования и меры борьбы

Корневая и надземная части растений содержат множество алкалоидов и других ядовитых веществ, поэтому растение не особо привлекает насекомых. Но и здесь нашлись вредители, что облюбовали культуру и наносят ей огромный ущерб.

Слизни и улитки

Явные признаки паразитирования — это замедление роста с переменами в резкую активацию, повреждения в виде входов. Для отпугивания моллюсков взрыхлить грунт и присыпать ее золой, солью, известью. Но если вредители уже атаковали растение, воспользоваться «Феррамолом» или «Метальдегидом». Препарат рассыпать по почве около 40 г на 1 кв. м.

Нематоды

Паразиты обитают в корневой системе культуры, могут перебираться в стебель, препятствуя дыханию и питанию клематиса. Куст становится вялым и отстает в развитии. Молодое растение не способно противостоять вредителям и быстро гибнет.

Эффективного метода избавления не существует. Поэтому важно соблюдать все профилактические меры, а поврежденные растения сжигать.

Паутинный клещ

На листьях и побегах клематиса появляется белая паутина, растение теряет окрас и покрывается желтыми пятнами. Паукообразное чувствительно к препарату «Актеллик», а вот системные инсектициды, мыльный раствор и настойка чеснока не помогут обезвредить его. Пораженные части клематиса удалить, обработать препаратом и проводить систематическую профилактику.

Именно на клематисах тля откладывает свои яйца перед зимовкой, из которых появляются молодые особи и активно высасывают соки растения. На поверхности побега возникает блестящий липкий налет. На начальной стадии от них можно избавиться с помощью орошения цветка из шланга и обработкой мыльным раствором, на запущенном этапе потребуются специальные химические препараты.

Червец мучнистый

Это белое мохнатое насекомое питается соком клематиса, из-за чего куст отстает в развитии, постепенно увядает, и его листва опадает. Для профилактики опрыскивать препаратом «Карбофос» или воспользоваться народными методами: чесночным настоем, раствором оливкового масла.

Клопы

Маленькие насекомые, появление которых сопровождается возникновением темных пятен на листьях, что впоследствии засыхают и опадают. Чтобы избавиться от паразита, нужно обработать клематисы препаратом «Актара».

Щитовки

Щитовка — насекомое, покрытое прочным щитом из воска, предпочитает высасывать сок растения из листьев, что приводит к засыханию клематиса. Спасти культуру можно только с помощью инсектицидов, а именно «Актары» или «Карбофоса».

Медведки

Крупные насекомые делают в почве ходы и повреждают корневую систему клематиса. Для взрослых растение они не опасны, а для саженцев — губительны. Избавиться от медведок сложно, так как альтернативных методов еще не нашлось. Многие садоводы заливают в ее ходы мыльный раствор или препараты типа «Метаризин», от которых насекомые выбираются наружу, где их нужно уничтожить.

Крысы и мыши

Грызуны могут негативно действовать на корневую систему и стебли клематиса. Также они являются переносчиками опасных болезней. Чтобы избавиться от них, садоводы используют ловушки и мышеловки, в качестве приманки используют отравленные продукты. Рядом с клематисом можно высадить чернокорень лекарственный, кориандр посевной, запах этих растений отпугивает мышей и крыс.

Окончатый мотылек

Гусеницы мотылька способны в большом количестве поедать листву, цветки и лианы клематиса. Для борьбы с нашествием насекомых можно воспользоваться инсектицидами «Битоксибациллин», «Искра-М».

Малая настоящая пяденица

Появление гусениц приводит к усыханию верхних листков, увяданию и почернению листовой пластины, преждевременному листопаду. Можно самостоятельно собрать насекомых и уничтожить, а для профилактики обработать растение раствором «Карбофоса», «Битоксибациллина».

Профилактические мероприятия

Чтобы не лечить растение от тяжелых болезней и не избавляться от опасных вредителей, следует заранее позаботиться о неприкосновенности клематиса и провести ряд профилактических процедур.

От заболеваний

Профилактика клематиса от различных болезней включает:

1. Ранней весной обработку корней и побегов раствором «Фундазола» в количестве 20 г на 1 ведро воды.
2. Внесение подкормок с наличием аммиака, мульчирование полынью и мятой.
3. Своевременное очищение почвы вокруг от сорной растительности.
4. Тщательную проверку саженца при приобретении и правильный подбор места посадки. Нельзя допускать высадку клематиса на клумбе с пораженными экземплярами.
5. Частое пересаживание растения на другое место, рядом с другими культурами.
6. Регулярную прополку, обрезание отмерших и сухих частей.

Совет! Куст, окруженный заботой и вниманием, меньше подвергается заболеваниям, поэтому стоит больше времени уделить уходу за клематисом.

От насекомых-паразитов

Чтобы полностью обезвредить вредоносных паразитов, следует:

1. Привлекать птиц к приусадебному участку, они являются главными истребителями насекомых.
2. Чаще менять место дислокации растения или высаживать рядом с клематисами больше разных культур, отпугивающих паразитов.
3. Перекапывать и рыхлить почву, вовремя удалять сорную растительность.
4. Плотно присыпать приствольный круг песком с древесной золой.

Меры профилактики направлены не на уничтожение, а на отпугивание насекомых, поэтому проводить их важно, ориентируясь на всю клумбу, а не только на клематисы. Каждый садовод старается вырастить на дачном участке красивый клематис. И очень обидно, когда растение, выращенное своими руками, увядает на глазах. Но можно все исправить, если знать, как лечить болезни и уничтожать вредителей садовых цветов.

Болезни и вредители клематисов

Какое изумительное разнообразие вносят в ландшафтный дизайн дачного участка клематисы. Особенно, когда выращиваешь сразу несколько видов этих цветов, растущих в самых разных местах дачи вместе с цинниями или гайлардиями, прекрасно себя чувствующих у их оснований. Хотя такие многолетние лианы, как клематисы, считаются довольно неприхотливыми растениями, они также подвержены появлению болезней и вредителей. Залогом невосприимчивости к заболеваниям является правильный уход на протяжении всей долгой жизни цветов, а также, знание их признаков и методов борьбы. При таком подходе к агротехнике клематиса можно навсегда забыть о его плохом самочувствии.

Большинство насекомых, нападающих на данную лиану, относятся к многоядным. Они могут причинить клематису большой урон, высасывая его соки. Также вредители повреждают практически любые части цветка: бутоны, почки, листву, корни, побеги. Насекомые еще являются переносчиками крайне опасных болезней. Клематисы, как и лилии, также подвержены нападению брюхоногих моллюсков таких, как слизни и улитки, а также грызунов.

Описание признаков болезней клематисов, как лечить

Клематисы могут поразить следующие опасные болезни:

Мучнистая роса

Это грибковое заболевание приводит к возникновению на листочках, цветах и побегах белесого мучнистого налета. Под ним ткани растения со временем буреют и усыхают. Клематис перестает развиваться, а его побеги подвергаются деформации.

Все части лианы опрыскиваем 0,05-0,2% фунгицидом Каратаном. Обработку производим 3-4 раза на протяжении мая-июня. Для проведения опрыскивания больных экземпляров используем и настой листочков осота (350 гр/1 л воды). Также обрабатываем лиану клематиса медно-мыльным раствором (200 гр калийного зеленого мыла, 20 гр медного купороса/10 л воды). Опавшую осенью листву цветов, обрезанные стебли, имеющие любые признаки болезни, сжигаем.

Увядание

В прохладное и влажное лето данные лианы зачастую поражаются опасными грибками, которые приводят к стремительному увяданию листвы и молодых стеблей.

Лиану опрыскиваем 0,2% фунгицидом Поликарбацином, 0,2% фундазолом, хлорокисью меди, Фитоспорином-М. Производим 3-4 кратную обработку посадок в мае-июне. Обрезаем зараженные побеги и сжигаем их вместе с опавшей листвой. Данная болезнь нередко поражает экземпляры цветов, перекормленные азотными удобрениями, молодые и затененные лианы, растущие на кислых и очень плотных почвах. Зараженные лианы растений нуждаются в регулярных профилактических мерах. Так корневую шейку клематиса засыпаем смесью песка и измельченной древесной золы. Периодически поливаем её слабой 0,25% марганцовкой. Ранней весной и в самом конце осени опрыскиваем 1% посадки железным/медным купоросом, а также известковым молоком. При продолжительной влажности атмосферы клематисы у основания лианы обрабатываем 0,3% хлорокисью меди, 1% фундазолом.

Ржавчина

На побегах, листочках и цветоносах возникают вздувающиеся желтовато-красные пятнышки. Пораженные части лианы быстро деформируются, а потом высыхают.

Удаляем пораженные побеги, а растения опрыскиваем 2% бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Обрабатываем клематисы такими химическими препаратами, как Топаз и Скор. В целях профилактики производим весенне-осеннюю обработку лиан медьсодержащими препаратами.

Желтая мозаика

На листьях возникает желтая крапчатость, постепенно распространяющаяся на всю поверхность листовой пластины. При этой болезни зелеными остаются только жилки листа.

Больные растения сжигаем.

Описание признаков вредителей клематисов и борьба с ними

Клематисы поражаются такими вредителями:

Мучнистый червец

Вредители прокалывают внешние покровы растения и высасывают из него сок. Выделяемые ими химические вещества отрицательно воздействуют на обмен веществ клематисов. При большой численности данных паразитов лиана быстро теряет свою декоративность, а места укусов червеца деформируются. Цветок становится очень восприимчивым к инфекциям.

Обрабатываем все растение 0,3% карбофосом в сентябре-ноябре.

Нематоды

Эти меленькие черви, размером в 0,2-1 мм живут на всех частях клематисов (корнях, листочках, побегах). Самая вредоносная для этой лианы нематода – галловая, которая поражает корневую систему растения. При этом на ней появляются утолщения, называемые галлами. Поражение нематодами приводит к замедлению роста, а при сильном размножении вредителей клематис может вообще погибнуть.

Зараженные лианы полностью уничтожаем путем их сжигания. Почву обрабатываем такими нематоцидами, как Немагон или Карбатион. В борьбе с данными вредителями важную роль играет профилактика. При посадке молодых растений тщательно проверяем весь посадочный материал, не допуская попадания на участок больных экземпляров. Перед высадкой новых цветов обрабатываем корни, погружая их на несколько минут в воду с температурой 50 град. Почву вокруг лиан мульчируем опилками, нейтрализованным торфом, измельченной полынью или мятой. В посадках клематисов высаживаем календулу, бархатцы, укроп, петрушку, способные отпугивать этих вредителей.

Слизни/улитки

Эти брюхоногие моллюски способны повреждать надземные части клематиса. Эти вредители объедают их до древесины. Весной они способны уничтожать почки центра кущения, что неминуемо приводит к остановке развития лианы.

Собираем вредителей вручную и уничтожаем. Под клематисом удаляем все сорняки, способствующие размножению этих моллюсков. Почву под лианой обрабатываем известью, измельченной золой или суперфосфатом. Растения по утрам опрыскиваем 1% раствором сульфата меди. Поверхность земли в посадках этих цветов посыпаем гранулами метальдегида (30 гр/1 кв. м.)

Паутинный клещ

На листьях возникают мелкие беловатые и желтоватые точечки, образующиеся в результате прокалывания тканей вредителями. Клещи высасывают клеточный сок цветка, что неизменно ведет к обесцвечиванию и усыханию его листьев и побегов.

Все цветы опрыскиваем крепким настоем чеснока. Для его приготовления необходимо 200 гр измельченных зубков настоять в 10 л воды. Для уничтожения клещей применяем и 70% спиртовую настойку корней и листьев аконита. Перед опрыскиванием клематиса разбавляем ее водой в соотношении 1:10. Обрабатываем растения и 10% настоем корней и листьев или корней борщевика (при работе с ним следует использовать резиновые перчатки, поскольку оно может вызвать у человека фитофотодерматит).

Свекловичная тля

Вредитель поражает побеги и листочки, что ведет к замедлению развития данной лианы и видоизменению ее частей.

Уничтожаем этих насекомых табачной пылью, а также Антитлином (50 гр/10 л воды).

Клопы

В местах проколов, которые оставляет это зеленое насекомое, длиной в 3-4 мм, образуются желтоватые точки. Ткани вокруг них постепенно отмирают. На концах молодых побегов самка клопа откладывает яйца. Пораженные побеги прекращают свой рост, а их концы постепенно деформируются. Пораженный клематис плохо цветет.

Растение опрыскиваем 0,3% раствором карбофоса.

Щитовки

На побегах цветов видны небольшие темные бугорки, являющиеся насекомыми-вредителями. Растение хуже развивается и плохо цветет.

Пораженные побеги клематисов протираем 30-40% этиловым спиртом, 4% раствором калийного зеленого мыла. Обрабатываем их несколько раз с интервалом в 10 дней.

Грызуны

Такие грызуны, как серая крыса, мышь-полевка способны повреждать корневую систему и побеги данного цветка.

Грызунов истребляем с помощью отравленных приманок, разложенных вокруг клематисов. Для отпугивания этих животных используем ветки восковницы, багульника или бузины.

Медведки

Эти насекомые-вредители уничтожают корни растения, что может привести к полной гибели лианы.

В небольшие ямки глубиной 3-5, вырытые вокруг клематисов, заделываем гранулы препарата Феноксин плюс.

Всё о посадке сладкого перца

Сладкий перец — не самая простая для выращивания культура. Его всё чаще можно встретить на любительских огородах, но до сих пор не каждый дачник, особенно сильно занятый на работе, решается посадить перец у себя на участке. Не слишком легко вырастить качественную рассаду, да и за растениями на грядке нужен постоянный уход. Впрочем, в самой посадке перца нет ничего необычного, просто все операции следует выполнять очень тщательно.

Каким способом проводится посадка перца в зависимости от регионов

В подавляющем большинстве регионов болгарский (сладкий) перец приходится сажать в теплицах. Даже на широтах Воронежа или Саратова, где лето довольно тёплое, перец не всегда сажают в незащищённом грунте. Эта культура более теплолюбива, чем родственные ей помидоры. Кроме настоящего тепла, перцу требуются солнечный свет, плодородная почва и достаточная влажность.

Гораздо проще стало выращивать перец с появлением поликарбонатных теплиц, которые лучше держат тепло и обладают более высокой проницаемостью рассеянного солнечного света, чем обычные материалы. Но и в обычных плёночных теплицах на широтах Москвы и севернее большинство сортов перца чувствует себя нормально. На юге же (от Волгоградской области) теплицами пользуются только при желании получить особенно ранние урожаи.

Появление поликарбонатных теплиц произвело маленькую революцию в овощеводстве

В отличие от привычных всем огородникам томатов, большинство сортов сладкого перца имеет более длительный вегетационный период. Редкие сорта могут дать урожай ранее четырёх месяцев после посева семян. Поэтому практически везде перец выращивают через рассадную стадию.

Так делается даже в солнечной Болгарии: там для осеннего потребления перец сеют прямо в грядку, но чтобы снимать плоды ранним летом, уже вскоре после Нового года начинают хлопоты с рассадой.

Посадка сладкого перца на рассаду

Все операции по посадке перца аналогичны таковым в случае помидоров, но каждая имеет некоторые нюансы. Может быть, у начинающего огородника не всё сразу получится, но при должном старании проблем быть не должно.

Когда сеять сладкий перец на рассаду

В отличие от упомянутой Болгарии, в нашей стране долгое время считалось общепринятым, что сеять семена на рассаду следует в феврале. Сейчас господствует другая теория, основанная на том, что современные сорта и гибриды более устойчивы, растения развиваются быстрее, а терпеть трудности недостатка тепла и освещения в зимние месяцы ни к чему. Большинство огородников привыкает проводить посев в первой половине марта. Впрочем, ранние сорта для открытого грунта можно высевать в ящички вплоть до конца месяца.

Для тепличного выращивания ориентир ­– середина марта: это последние сроки, когда выращивание собственной рассады имеет смысл. Не успели — лучше в мае купить рассаду на рынке.

Особенности посадки семян

Рассаду пересаживают в грядку при наступлении настоящего тепла, в это время ей должно быть примерно 2,5 месяца. Дело в том, что в первое время сеянцы растут медленно, и им нужны комфортные условия. Перцы не очень любят пересадку, поэтому их рассаду часто стараются вырастить без пикировки, высевая семена сразу в индивидуальные ёмкости. Но чтобы хотя бы немного сэкономить место на подоконнике, многие любители высевают семена в коробочку, и лишь потом пикируют сеянцы по индивидуальным жилищам.

Поскольку многие огородники считают, что гибриды всегда лучше, они покупают семена в магазине; как правило, эти семена уже готовы к посеву и их высевают «как есть». Свои семена можно брать только от сортов (не F1), их следует подготовить:

• откалибровать;
• продезинфицировать;
• закалить.

Эти операции хорошо знакомы огородникам. Первая проводится в банке с раствором соли, вторая — в тёмном растворе марганцовки, третья — в холодильнике. Закаливание, не более суток, можно и не проводить, если перцы будут выращиваться в теплице. Закаливать есть смысл набухшие семена: для этого их надо подержать во влажной тряпочке до тех пор, пока самые первые не проклюнутся, и уж тогда отправлять на холод.

Советы типа барботирования семян или использования ультразвука считаю совершенно излишними.

Важно использовать для рассады качественный грунт, первая попавшаяся земля не подойдёт. Он должен быть:

• воздухо- и влагопроницаемым;
• не образовывать на своей поверхности корку после полива;
• очень питательным;
• нейтральным по кислотности.

Желающие самостоятельно составить смесь могут смешать компост, крупный песок и хорошую землю в соотношении 2:1:1 и добавить на ведро смеси горсть золы. После этого грунт обязательно обеззараживают. Впрочем, гораздо проще и надёжнее для посадки десятка кустиков купить подходящий грунт.

При покупке грунта надо отдать предпочтение тому, который предназначен именно для перца

Если предполагается выращивание рассады с пикировкой, семена высевают в любую маленькую коробочку высотой от 5 см. Для этого на её дно кладут дренаж (достаточно небольшого слоя чистого песка), затем насыпают грунт. После этого:

1. Делают бороздки глубиной около 2 см, располагая их через 4 см, поливают.
2. Кладут семена в 2–3 см одно от другого.

Семена у перца крупные, равномерно разложить их несложно

Стекло позволяет сохранить влажностный режим

Через указанное время температуру повышают до 22–25 о С (ночью чуть холоднее) и ждут двух-трёх настоящих листочков, после чего сеянцы рассаживают по горшочкам.

Посадка перца в «улитку»

Посев семян в улитку, позволяющий на 2–3 недели сэкономить место, в случае перца используется нечасто, поскольку предусматривает последующую пересадку, в процессе которой корешки могут травмироваться, а перец это переносит плохо. Приём состоит в следующем.

1. Из линолеума или толстой плёнки вырезают кусок шириной 15 см и примерно метровой длины, застилают его туалетной бумагой, после чего насыпают около 1,5 см грунта.
2. Раскладывают семена в 1,5 см от длинного края через каждые 4 см, накрывают их ещё одним слоем бумаги.
3. Скатывают конструкцию в рулон, ставят его вертикально семенами вверх, накрывают полиэтиленом и помещают в тёплое место. Периодически снимают укрытие и опрыскивают рулон водой.

После появления всходов за «улиткой» ухаживают обычным образом: понижают температуру на 5–6 дней, после чего повышают. С появлением второго или третьего настоящего листа сеянцы рассаживают по стаканчикам.

Видео: вариант изготовления «улитки»

Посадка в торфяной стаканчик или торфяную таблетку

Если посеять семена в торфяной стаканчик (горшочек), пикировка не потребуется: это самый обычный способ выращивания перечной рассады. Перец высевают в горшочки среднего размера. Для подстраховки в каждый горшочек помещают 2–3 семечка, после появления всходов оставляют один, самый крепкий.

Очень популярным стало применение торфяных таблеток. В них, кроме торфа, в процессе изготовления добавляют питательные вещества. Для перца лучше брать таблетки с диаметром 7 см. Залив таблетки водой, ждут их набухания: при этом они существенно увеличиваются в высоту без изменения диаметра. В специальную ямочку на торце кладут семена, заделывают их в торф и поливают. Обычно таблетки с перцем держат в прозрачных полиэтиленовых ящиках. Поливают таблетки «через низ», заливая воду в ящик.

Торфяные таблетки — очень удобное изобретение

Условия выращивания рассады

• После прохождения «критических» 5–6 дней, когда во избежание вытягивания сеянцев их держат в прохладе, для перцев создают температуру около 25 о С днём и не выше 20 о С — ночью.
• Если посев проводился в общую коробку, не забывают вовремя рассадить растения.
• Световой день — не менее 12 часов.
• Поливают умеренно, под корень, без замачивания листьев.
• В месячном возрасте и за 2 недели до высадки подкармливают зольным настоем.

Пикировка: обязательна ли она и как посадить болгарский перец без пикировки

Пикировка для перца — необязательная процедура, можно обойтись и без неё. Именно поэтому часто семена высевают сразу в индивидуальные ёмкости. Если же пошли по другому пути, то при появлении 2–3 настоящих листочков сеянцы рассаживают. В отличие от многих культур, эта операция с натяжкой может называться пикировкой. За день до неё сеянцы хорошо поливают, чтобы их можно было извлечь из коробки с комом земли.

При пересадке стараются выбрать не самые малые ёмкости

Корни при пересадке стараются не травмировать, и лишь только если центральный корешок успел вырасти очень сильно, его слегка прищипывают.

При рассаживании перечной рассады её, в отличие от томатов или капусты, почти не заглубляют, стараются разместить сеянцы на той же глубине, чтобы они почти не почувствовали процесса. Поливают рассаду тёплой водой и на пару дней убирают в полутень.

Если есть место, лучше выращивать перечную рассаду без пикировки. Для этого семена высевают сразу в индивидуальные стаканчики, а лучше торфяные горшочки или торфяные таблетки, как было описано выше.

Можно ли держать перец до самого лета в общем ящике? Ведь часто можно наблюдать, как на рынках рассаду продают именно так. Ответить на этот вопрос легко. В принципе, можно, но надо отдавать себе отчёт, что при высадке рассады в таком случае корневая система будет сильно травмирована, растения будут долго болеть, затормозятся в развитии, а без постоянного ухода в первые недели могут и погибнуть. Есть ли смысл рисковать, экономя место, каждый решает сам.

Как правильно посадить болгарский перец в открытый грунт

Прежде чем высадить рассаду в грядку, её обязательно закаливают, за 5–7 дней до этого начиная выносить на улицу, приучать к ветерку и пониженным температурам. Время «прогулок» должно составлять вначале 10–15 минут, затем — до нескольких часов.

Сроки посадки в открытый грунт

О календарных сроках говорить невозможно: они полностью зависят от климата региона и текущей погоды. Так, в Подмосковье высаживать перец без укрытия раньше 5 июня опасно, на Урале и в Сибири эти сроки сдвигаются ближе к середине месяца, а, например, в Нижнем Поволжье пересадка бывает возможна после 15 мая. Важно, чтобы ночные температуры не понижались до 12–14 о С, а днём было по-настоящему тепло.

Какую почву любит болгарский перец

Одним словом можно сказать, что почва перцу нужна идеальная. Она не сильно отличается от грунта на стадии рассады: должна хорошо пропускать воздух и поглощать влагу, быть рыхлой, чтобы корни дышали, и питательной, чтобы кусты хорошо росли и плодоносили. Место должно быть тёплым и освещённым, защищённым от ветров. Почва — нейтральная по кислотности. И пески, и глина — плохо. Лучше — суглинки, супеси, чернозёмы. С осени грядку хорошо заправляют перепревшим навозом и суперфосфатом, в дозах 1,5–2 ведра и 60–80 г на 1 м 2 соответственно. Золы можно вносить много. Кислые почвы заблаговременно исправляют известью или доломитовой мукой.

После каких культур можно высаживать сладкий перец, после каких — нельзя

Предшественники у перца могут быть любыми, за исключением паслёновых культур: картошки, помидоров, баклажанов. Не стоит сажать перец и после перца, в том числе горького. Лучше всего растёт перец после бобовых, капусты, лука, чеснока, огурцов. Нормальными предшественниками будут корнеплоды, злаковые, зеленные культуры. К остальным овощам отношение у перца индифферентное. Самый лучший вариант — если удастся посеять перед перцем сидераты.

Можно ли сажать сладкий перец рядом с горьким

Совместная посадка сладкого и горького перца — одна из частых ошибок начинающего огородника. Есть такие сочетания сортов, при которых ничего страшного не произойдёт. Но в большинстве случаев всё очень непредсказуемо. Скорее всего, сладкий перец на большинстве кустов вырастет горьким, а горький окажется не совсем горьким. Возможно, этот эффект скажется лишь на следующий год, при посеве семян от своего урожая. Как далеко надо располагать посадки? Лучше, чтобы это было не 2–3 метра, а больше. Наиболее остроумный ответ: «Чтобы пчела с одного сорта не долетела до другого». Реально — на разных концах участка. А вот в одной теплице — очень нежелательно.

На какую глубину можно высаживать рассаду

Высадка рассады перца проводится обычным образом: копаются ямки, поливаются, высаживается рассада с комом земли (торфяная таблетка или торфяной горшочек сажают целиком), поливается тёплой водой, мульчируется. Надо ли заглублять рассаду по сравнению с тем, как она росла дома? В большинстве случаев этого делать не следует. Лишь только если рассада явно вытянулась, можно заглубить её на 2–3 см, но не по семядоли, как советуют некоторые любители.

Главное при высадке рассады — не повредить корневую систему

Для многих высокорослых сортов вскоре потребуется подвязывание, поэтому лучше сразу вбить колышки. Требуется ли подвязка, надо сразу узнать при покупке семян.

Особенности посадки в теплицу, сроки

Особенных изменений в технике посадки перца в случае теплицы нет, но теплицу надо тщательно подготовить, аналогично тому, как и к посадке других теплолюбивых овощей. В ней к моменту высадки должен быть тот же микроклимат, что при посадке перца на улице.

Не следует думать, что теплица — панацея: в случае резкого похолодания и в ней температура может опуститься ниже допустимых значений, поэтому спанбонд должен находиться под рукой.

В теплице низкорослые сорта стараются высаживать у стенки, чтобы высокие кусты других сортов не заслоняли свет. Часто при тепличном выращивании у рассады отщипывают 1–2 первых бутона или цветка, что далеко не всегда проделывают в открытом грунте.

Сроки высадки в обычную теплицу наступают примерно на 2–3 недели раньше, чем в грядку без укрытия. На юге это апрель, в средней полосе середина мая, на Урале — конец весны.

Видео: посадка перца в теплицу

Схемы посадки сладкого перца

Схема посадки перца в меньшей мере зависит от того, теплица это или незащищённый грунт, и в основном зависит от сорта, точнее, будущих габаритов куста перца. Высокорослые сорта высаживают через 35–40 см, среднерослые — 25–30 см, а самых карликов, бывает, и через 15 см. Между рядами оставляют расстояние, в полтора раза большее. Другое дело, что в теплицах стараются сажать гиганты, чтобы зря не расходовать полезный объём. Часто в теплице перец сажают и в шахматном порядке, используя примерную схему 30 х 30 см.

Расстояния между растениями зависят от сорта перца

Посадить сладкий перец не очень сложно, хотя каждый шаг и должен выполняться очень ответственно. За посадкой следует не менее сложный этап — уход за растениями. Лишь при квалифицированном уходе можно получить достойные результаты.

Секреты посадки и выращивания перца в грунте, теплице и дома

Добавление статьи в новую подборку

Для того чтобы вырастить хороший урожай сладкого или острого перца, не нужно день и ночь проводить в теплице или в огороде. Важно знать некоторые особенности ухода, о которых мы сегодня расскажем.

Перец – растение, происхождение которого крайне запутано. Первое упоминание о нем, написанное на санскрите, было найдено в Индии. Но родиной перца считается Южная Америка. Сегодня перец поселился почти во всех уголках планеты и в зависимости от места произрастания больше напоминает траву, кустарник или лиану. В наших широтах культивируется сладкий перец, часто называемый “болгарским”, и острый стручковый перец. Для того чтобы растение чувствовало себя комфортно, ему требуются хорошая освещенность, высокая влажность воздуха и обильный полив.

Посев семян перца на рассаду

Чтобы точно определить сроки посева семян на рассаду, нужно решить, куда вы будете высаживать своих зеленых питомцев. Если у вас есть отапливаемая теплица, то семена можно высевать в середине февраля. Если планируете выращивать перец в неотапливаемом парнике или открытом грунте, тогда посев следует производить в первой половине марта и выбирать исключительно раннеспелые сорта.

Существует множество рецептов грунтов, подходящих для пасленовых. Вы можете использовать универсальный грунт или смешать торф, дерновую землю и песок в соотношении 2:1:1. Для того чтобы растения лучше развивались, можно добавить 30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия на каждые 10 л грунта.

Семена высевают на глубину 0,5 см и накрывают полиэтиленовой пленкой. В дальнейшем в фазе 1-2 настоящих листьев проводят пикировку (в случае, если семена высевали в рассадные ящики) и подкормку в два этапа. Первый раз – через неделю после пикировки (10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на 10 л воды), второй раз – спустя еще десять дней. За две недели до высадки на постоянное место желательно провести закаливание рассады.

Если на рассаде до высадки в грунт появились первые цветки, их желательно оборвать, чтобы направить все питание на формирование зеленой массы

Технология выращивания перца в открытом грунте

Уход за перцем в грунте имеет свои нюансы. Место для посадки лучше выбрать еще осенью. Для этого подойдут нейтральные супесчаные и суглинистые почвы, на которых ранее не росли пасленовые (например, томаты или баклажаны), т.к. ваши растения могут получить “в наследство” ряд заболеваний, таящихся в земле. До наступления осенних заморозков почву на грядке перекапывают, добавляя на 1 кв.м ведро компоста, смешанного с 20 г суперфосфата. Если вы не успели удобрить почву загодя, то можете сделать это весной (ведро перегноя и 1 стакан золы на 1 кв.м).

Высадка рассады перца в открытый грунт

Молодые растения можно высаживать в грунт в начале июня, когда исчезнет угроза возвратных заморозков. При этом заглублять перцы не рекомендуется. Зато нелишним будет присыпать почву вокруг них торфом. И не забудьте полить каждый кустик 0,5 л воды.

Если накрыть грядку полиэтиленовой пленкой или нетканым материалом, а затем проделать в настиле отверстия, в которые посадить перцы, то растения будут меньше болеть. К тому же исчезнет необходимость в регулярной прополке

После пересадки кустики можно укрыть пленкой или спанбондом, чтобы защитить от перепадов температур и позволить растениям акклиматизироваться.

Подкормка перца в грунте

Растущий под открытым небом перец подкармливают по мере необходимости – от 2 до 4 раз за сезон. Первую подкормку проводят через две недели после высадки растений в открытый грунт (15 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия на 10 л воды). Также можно использовать комплексное удобрение или птичий помет, разведенный в воде (1:20). Но с последним нужно быть предельно осторожными и не допускать превышения дозировки. Многие начинающие огородники думают, что органические удобрения абсолютно безопасны, но птичий помет вполне способен обжечь корни. А аммиак, образующийся при распаде мочевой кислоты, может замедлить рост молодых растений.

Вторую подкормку проводят, когда на перце образуются завязи. При этом снижают дозировку (10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия на 10 л воды). Последующие подкормки проводят только в случае необходимости, если у растений замедлилось развитие.

Технология выращивания перца в теплице

Выращивание перца в обогреваемой теплице процесс довольно трудоемкий, т.к. растения вытягиваются в высоту, дают много боковых побегов и кроме полива и подкормки требуют также регулярного пасынкования.

Рассаду пересаживают в теплицу в апреле-мае, когда растения находятся в стадии бутонизации, а на каждом из них насчитывается около восьми настоящих листочков.

Высадка рассады перца в теплицу

За сутки до пересадки растения желательно обильно полить и опрыскать стимулятором роста (Эпин, Энерген и т.п.). Это поможет перцу быстрее прижиться и лучше противостоять различным заболеваниям.

Для того чтобы обеспечить достаточное питание, на 1 кв.м грядки вносят 30 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия, 20 г аммиачной селитры и 1 ведро перегноя. Если почва кислая, можно также внести 300 г извести на 1 кв.м или использовать древесную золу (3 стакана золы на кв.м под перекопку или по горсти – в лунку).

Растения высаживают на расстоянии 40 см друг от друга. Карликовые сорта высаживают через каждые 20 см.

Если вы хотите максимально использовать площадь теплицы, карликовые сорта перца можно высаживать между обычными высокорослыми растениями.

Землю вокруг растений можно замульчировать. Благодаря этому в дальнейшем вы сэкономите время и силы, которые потратили бы на рыхление почвы и прополку сорняков.

Как правильно поливать перец в теплице

Перец плохо переносит дефицит влаги, поэтому поливать его нужно раз в неделю, а в период наливания плодов – один раз в 4-5 дней. Важно производить полив теплой водой (около 25°С), чтобы почва не охлаждалась, т.к. перец этого не любит. Неплохим вариантом станет дождевая или отстоявшаяся вода, нагретая солнцем. На одно молодое растение требуется примерно 1 л жидкости, а на взрослое – 2 л. Технология выращивания перца предусматривает обязательный полив под корень.

Перец неплохо растет и развивается при 22-26°С. При более высокой температуре растение начнет наращивать зеленую массу и может сбросить цветки

Подкормка перцев в теплице

Первую подкормку перца в теплице можно производить уже через две недели после высадки рассады. Для этого подойдут органические удобрения. Например, разведенный водой птичий помет (1:20). В раствор можно добавить суперфосфат (20 г на 10 л раствора). Также можно подкармливать растения с помощью разведенного в воде навоза (1:5).

Последующие подкормки с помощью минеральных удобрений проводят каждые 15 дней до начала плодоношения. Для этого в 10 л воды растворяют10 г аммиачной селитры и 30 г суперфосфата (около 5 л раствора расходуется на 1 кв.м). Лучше всего совмещать внесение удобрений с очередным поливом. Так вы защитите корни растений от ожогов.

В период плодоношения можно подкормить перец, растворив в 10 л воды 10 г аммиачной селитры и 200 г золы.

По мере вытягивания растения подвязывают к шпалере. А после завязывания плодов, чтобы сберечь ветви, делают круговую подвязку

Вредители перца в теплице

Наиболее частые незваные гости в теплицах с перцем – тля и оранжерейная белокрылка. А корни растений иногда повреждает проволочник. Для борьбы с ними можно использовать инсектициды. Справиться с тлей помогают Инта-Вир, Кинмикс, Децис, Фитоверм, а также отвар полыни или тысячелистника. От белокрылки можно защититься, развесив по всей теплице липкие желтые ленты. Для того чтобы справиться с проволочником, используйте картофельные ловушки.

Как формировать перец в теплице

В пленочных парниках обычно выращивают средне- и низкорослые сорта, которые не нуждаются в особой формировке. Но в стационарной теплице куст нужно формировать уже после 10 листа, иначе растения очень сильно вытягиваются, затеняют друг друга и, как следствие, иногда сбрасывают цветки.

Когда на перце появляются боковые побеги, 2 самых сильных подвязывают к шпалере, а остальные прищипывают на 1 лист и 1 цветок. Почти так же поступают с каждым последующим разветвлением. Оставляют самый крепкий многообещающий побег, а второй прищипывают после первого листа. Верхушки побегов прищипывают за месяц до окончания вегетации, чтобы направить все питательные вещества к плодам. Этот нехитрый прием помогает получать лучшие урожаи перца в теплице.

Сладкий перец можно снимать с куста через 45 дней после образования завязей. К этому времени стенки плода уже сформировались, но имеют зеленоватую окраску. Острый перец убирают лишь полностью созревшим

Технология выращивания перца в домашних условиях

Если вы думаете, что дома можно выращивать только декоративные сорта перца, вы сильно ошибаетесь. Для выращивания на подоконнике подходит как сладкий, так и острый перец. Разумеется, лучше выбирать низкорослые компактные сорта. Некоторые из них способны расти в комнатных горшках без пересадки до 5 лет.

Молодым растениям требуется 12-14-часовой световой день, поэтому если вы посеяли перец слишком рано, то рассаду придется досвечивать специальными фитолампами. Но уже в середине весны перцу обычно вполне достаточно естественного освещения.

Для выращивания перца в домашних условиях выбирайте окна, которые выходят на юго-восток или юго-запад

Чтобы обеспечить перцу подходящий температурный режим, нужно защитить горшок с растением от тепла батареи. Для этого можно использовать защитный экран из фанеры или картона. Растения неплохо себя чувствуют при температуре от 22 до 26°С. Но если вы хотите создать для своего зеленого питомца идеальные условия, то старайтесь поддерживать дневную температуру на уровне 22°С, а ночную – на уровне 17°С.

Как поливать перец в домашних условиях

Поливать перец следует по мере подсыхания земли, не забывая, что он не переносит дефицит влаги, однако слишком обильный полив провоцирует развитие ряда заболеваний (например, черной ножки). Если воздух в вашей квартире не очень влажный, рядом с горшком можно поставить миску с водой.

Периодически поливы можно совмещать с подкормкой. Для этого используются те же удобрения, что и в теплице.

В конце лета перец с грядки можно пересадить в горшок

Если растение по каким-то причинам сбросило цветки – дайте ему отдохнуть. Для этого осенью можно срезать 1/3 кроны и сократить поливы. В начале весны важно выбрать хорошо освещенный подоконник и провести подкормку, чтобы перец получил необходимые питательные вещества и снова начал образовывать завязи.

Пышный куст перца с обильной листвой и яркими плодами – это крайне оригинальный способ украсить любой подоконник и неплохой вариант для тех, кто желает добавить красок своему огороду. Но будем честны, мало кто выращивает перец для того, чтобы просто им любоваться. Если вы не только опытный огородник, но также искусный кулинар, тогда попробуйте рагу из красного перца или украсьте свой дом в этностиле.