Размножение лилий

Размножение лилий

Лилия широко распространена в садах и парках, но, тем не менее, вопросы ее размножения остаются актуальными.

В грохоте космического века
Лилия, гвоздика и сирень,
Говорят, нужнее человеку.
М.Ф. Киреева

В силу своих биологических особенностей лилии способны размножаться несколькими способами. Рассмотрим их подробнее.

Размножение делением гнезда луковиц

Практически ежегодно материнская луковица лилии отпочковывает от себя одну (реже две) дочерние луковицы. Через 3-4 года на месте одной посаженной луковицы образуется гнездо из нескольких луковиц (их количество можно определить по числу надземных побегов). Для того чтобы растения дальше нормально развивались, луковицы следует разделить и высадить по отдельности. Лучшим сроком для этого является конец августа – первая половина сентября. Гнездо луковиц осторожно выкапывают, очищают от земли и руками разделяют луковицы, стебли удаляют. После этого луковицы высаживают на новое место.

Этот способ размножения лилий является самым простым и применим практически ко всем сортам и видам лилий, но дает ограниченное количество посадочного материала (впрочем, на даче этого вполне достаточно).

Размножение луковичками-детками

Луковички-детки образуются на подземной части стебля лилий. Со временем они разрастаются и пополняют гнездо. При выкопке материнской луковицы с отпочковавшимися от нее дочерними луковицами для размножения оставляют и луковички-детки (они меньше по размеру и их высаживают на гряды доращивания на меньшую глубину).

Этот способ размножения лилий очень прост и применим ко многим сортам и видам лилий.

Размножение стеблевыми почколуковичками (бульбами)

Стеблевые почколуковички или бульбы образуются на надземной части побега лилий в пазухах листьев (см. фото). Бульбы способны образовывать далеко не все лилии. Наибольшее количество бульбоносных сортов встречается в разделе Азиатские (например, подавляющее большинство сортов лилий селекции М.Ф. Киреевой). Также образовывать стеблевые почколуковички способны некоторые сорта лилий из раздела Трубчатые и некоторые видовые лилии (л. Луковиценосная, л. Саржент, л. Тигровая и др.).

На количество и размеры образующихся бульб влияет целый ряд факторов: сортовые особенности, возраст растений, обилие цветения, метеорологические условия года, качество агротехники. Так, одни сорта (Аэлита, Калинка, Розовая дымка и др.) образуют множество крупных бульб, а другие сорта (Морская пена, Осенняя песня, Полянка и др.) – небольшое количество мелких. Молодые растения образуют больше бульб, чем старые. Хорошая агротехника способствует увеличению размеров и повышает количество образующихся бульб.

Отмечено, что качество и количество образующихся стеблевых почколуковичек повышается во влажные годы, а некоторые сорта лилий (Джоан Эванс, Инчантмент и др.) формируют бульбы только при условии влажного лета.

Такой энергозатратный процесс, как цветение, снижает качество и количество образующихся бульб. Установлено, что чем больше на стебле формируется цветков, тем меньше образуется бульб. Вызвать процесс образования стеблевых почколуковичек у некоторых небульбоносных при обычных условиях видов и сортов, а также повысить размеры и количество бульб у слабобульбоносных и бульбоносных сортов позволяет удаление бутонов (декапитация). Отмечено, что наиболее эффективна декапитация лилий на ранней стадии формирования бутонов. Удаление бутонов в период их окрашивания влияет на процесс формирования бульб в меньшей степени, а удаление бутонов в период их распускания практически не сказывается на формировании почколуковичек. Установлено, что удаление бутонов на ранней стадии их формирования увеличивает выход бульб в 1,5-10 раз и более (в зависимости от сорта).

Формирование бульб, как правило, заканчивается после цветения. Признаками этого служат легкое отделение бульб от стебля и появление у них корешков (последние появляются не всегда). Сформировавшиеся бульбы собирают в августе-сентябре отдельно по каждому сорту и высаживают на гряды доращивания в открытый грунт (расстояние между рядами – 20 см, между бульбами в ряду – 5-6 см, глубина заделки – 2-3 см). До посадки стеблевые почколуковички можно хранить в бытовом холодильнике при температуре 3-5°С, пересыпав их сухим песком или опилками. После высадки бульб почву хорошо увлажняют. Всходы появятся следующей весной. Уход за молодыми растениями заключается в регулярном поливе, подкормках, удалении сорняков. Подросшие лилии рассаживают. Зацветают они обычно на третий год после высадки бульб.

Размножение стеблевыми почколуковичками нетравматично, достаточно просто, является очень эффективным, так как на одном стебле ежегодно образуется до нескольких десятков бульб. Кроме того, размножение стеблевыми почколуковичками способствует омоложению и оздоровлению растений. К сожалению, этот способ применим только к тем сортам и видам лилий, которые способны образовывать бульбы на надземной части побега.

Размножение чешуйками луковиц

Размножение лилий этим способом универсально – так можно размножать практически все виды и сорта. Этот способ можно использовать в течение всего года, но коэффициент размножения при этом неодинаков в разные месяцы. Наиболее целесообразно и удобно проводить размножение лилий таким методом весной – в это время коэффициент размножения лилий путем чешуевания максимален. Для этого луковицы лилий выкапывают осенью, отмывают от земли, подсушивают и хранят во влажном песке, мхе или ином субстрате при температуре 3-40С. Для размножения можно использовать и приобретенные луковицы лилий. Размножение лилий чешуйками луковиц можно приурочить и к осенней выкопке последних.

Сущность размножения лилий чешуйками луковиц заключается в следующем: от предварительно промытых здоровых луковиц легким нажатием пальцев отделяют чешуйки у самого их основания (для размножения с луковицы снимают половину или две трети всех чешуй, наиболее продуктивными из которых являются наружные). Оставшаяся после снятия чешуй луковица при высадке в грунт и при соблюдении правильной агротехники будет расти и развиваться почти так же, как целая.

Подсохшие или поврежденные чешуйки отбраковывают, а остальные промывают водой и на 20-30 минут погружают в малиновый раствор перманганата калия (0,3 г на 1 л воды). Затем чешуйки извлекают из раствора, подсушивают и помещают в полиэтиленовый пакет с увлажненным сфагнумом, который поддерживает оптимальную для чешуек влажность и обладает фитонцидными свойствами. Вместо сфагнума можно использовать смесь перлита и торфа или перлита и измельченного древесного угля (соотношение компонентов в обоих вариантах 1:1). Пакеты завязывают и хранят в темном месте при комнатной температуре до образования у основания чешуй молодых луковичек (см. фото). На это потребуется приблизительно 5-7 недель. После этого полиэтиленовый пакет с образовавшимися на чешуях луковичками помещают на 3-5 недель в бытовой холодильник при температуре 3-5°С для стратификации. Затем молодые луковички отделяют от чешуй и, в зависимости от срока размножения, высаживают в ящики с землей или непосредственно в открытый грунт (как бульбочки).

Повысить коэффициент размножения лилий чешуйками луковиц (более чем на 50%) позволяет обработка чешуй регуляторами роста – янтарной кислотой (концентрацией 100 мг/л) или альфа-нафтилуксусной кислотой (концентрацией 25 мг/л).

Данный способ вегетативного размножения лилий не только продуктивен (на каждой отделенной чешуйке, как правило, образуется не одна, а несколько молодых луковичек), но и универсален, то есть, применим практически ко всем сортам и видам лилий.

Размножение стеблевыми и листовыми черенками

При размножении лилий стеблевыми черенками отделенную от растения верхнюю половину стебля разрезают на черенки длиной 7-8 см. Нижние листья у каждого черенка удаляют и высаживают полученные черенки под наклоном около 450 в легкий субстрат, заглубляя их до верхних листьев. Субстрат поддерживают во влажном (но ни в коем случае не переувлажненном) состоянии. Для большей надежности черенки перед посадкой обрабатывают сначала раствором фунгицида, а затем регулятора роста (в соответствии с инструкцией производителя). Через 1-2 месяца в пазухах удаленных листьев в толще субстрата образуются молодые луковички. Их отделяют от стебля и высаживают подобно бульбам. Образованию молодых луковичек способствуют тепло и полутень, поэтому высаженные в субстрат стеблевые черенки лилий можно накрыть пленочным каркасом.

Листовой черенок лилий представляет собой лист с кусочком стебля. Верхнюю половину стебля лилии острым секатором или ножом аккуратно разделяют на листовые черенки, которые высаживают в ящик с легкой почвенной смесью. При этом кусочек стебля должен быть погружен в субстрат, а лист оставаться на поверхности. Ящики осторожно проливают теплой водой и накрывают пленкой. Через некоторое время у черенков в пазухе листа образуется молодая луковичка. Осенью молодые луковички высаживают подобно бульбам.

Самым эффективным и универсальным способом вегетативного размножения лилий является метод культуры тканей, позволяющий получать тысячи оздоровленных чистосортных растений. Но для его осуществления требуется специально оборудованная стерильная лаборатория. Этот способ используется при массовом коммерческом производстве посадочного материала лилий.

Для размножения лилий на дачном участке достаточно освоить первые четыре способа из вышеописанных.

Алексей Анциферов, Олег Анциферов,
г. Мичуринск, Тамбовская обл.
Фото авторов

Способы размножения лилий

1. Сроки
2. Как размножить чешуйками?
3. Как развести бульбочками?
4. Выращивание из черенков
5. Другие способы

Лилии с первого взгляда покоряют своими роскошными бутонами, поэтому неудивительно, что их поклонников становится все больше. Приобрести луковицы этих великолепных цветов не составит особого труда, но часто цена не всем по карману. Невзирая на свою аристократичность и, казалось бы, требовательность в уходе, лилии – совершенно непривередливые растения, кроме того, довольно просто разводятся. К тому же способов размножить цветок существует множество, поэтому любой садовод выберет для себя самый удобный.

Сроки

Лилии размножают преимущественно весной или осенью, хотя некоторыми способами, например, чешуйками их можно разводить круглогодично. Но все же большинство цветоводов едины во мнении, что оптимальным временем для высадки лилий является начало осени – с августа по октябрь. Посаженные в это время растения за зиму успевают нарастить крепкую корневую систему и весной быстрее начнут расти и образовывать бутоны. Кроме того, сроки высадки луковиц во многом зависят от разновидности лилии.

Белые лилии имеют наиболее короткий период покоя, поэтому их высаживают только осенью, чтобы они успели укорениться. Североамериканские виды также требуют только осенней высадки, а вот восточные гибриды, наоборот, обильно цветут после посадки весной.

Как размножить чешуйками?

Такой способ разведения наиболее популярный среди цветоводов, поскольку им можно размножать лилии круглый год, независимо от времени года. Причем даже зимой такой метод весьма успешный. Кроме того, он дает возможность сберечь целостность родительской луковицы, которая не теряет способности к цветению в будущем году, и при этом собрать довольно много посадочного материала. Для него необходимы чешуйки луковицы, расположенные с внешней стороны. Чтобы не причинить вред исходной луковичке, от одной используют лишь до трети всех чешуек. Если создать правильные условия, из каждой пластинки может вырасти до 5 луковиц, пригодных для посадки.

Используя такой способ, взрослые растения можно вырастить за год, но цвести они будут только на второй или третий год. Используя этот способ, нужно:

• отделить нужное количество внешних чешуек;
• в емкости или плотном пакете из полиэтилена сделать отверстия для воздуха;
• наполнить их мхом, вермикулитом или же торфяной смесью для рассады;
• чешуйки аккуратно разместить в наполнителе и легко им прикрыть, увлажнить;
• на месяц пакет (завязанный) или посуду помещают в теплое место (+22 +24°C);
• спустя 1,5-2 месяца чешуйки рассаживают в индивидуальные горшки.

Плюс этого способа в том, что так размножают все разновидности лилий. Если весной начать размножение, в августе уже ростки можно сажать в открытую почву. Удобно разводить лилии таким методом осенью, когда кусты выкапывают, чтобы рассаживать.

Процесс такой же, что и при весеннем размножении, только после появления на пластинках луковичек их переставляют в место, где температура держится на уровне +17°C.

Как развести бульбочками?

У основания листьев на стеблях лилий образовываются детки – бульбочки или же воздушные луковицы. В естественной среде они сами опадают на землю по завершении цветения и затем формируют новые растения. На кустике может находиться и до 100 штук таких бульбочек, которые представляют собой отличный материал для посадки. Выведенные растения сохраняют все характеристики родительских кустиков. Среди всех методов этот требует наименьших затрат.

Стоит отметить, что растения начинают цвести лишь на третий сезон, а вот обильное цветение начинается только на четвертый год. Не все виды лилий приспособлены к образованию бульбочек. В основном такими способностями обладают трубчатые лилии и азиатские гибриды. Отдельные виды формируют бульбочки на цветоносах после срезания бутонов, нужно лишь их слегка пригнуть и окучить грунтом.

Главным образом обрезание соцветий активизирует формирование воздушных бульбочек в углублениях листьев, кроме этого, такая операция стимулирует их рост.

Размножение бульбочками отличается своей простотой. Они сами опадают через 2-3 недели после того, как лилии отцветут, поэтому нужно успеть собрать бульбочки до этого времени. Они должны легко отделяться от цветоноса и иметь небольшие корешки – это свидетельствует об их способности к укоренению. Размеры зрелых бульбочек – 3-8 мм, на одном листе их может находиться 2-3 штуки. Будущий посадочный материал вымачивают в «Фундазоле» около 2 часов и затем рассаживают в лунки глубиной 5-10 мм с расстоянием 8-10 см.

Кроме того, участок для посадки должен быть хорошо разрыхлен и очищен от сорняков. Высаженные бульбочки увлажняют, а перед началом холодов хорошо укрывают мульчей. Весной, когда минует угроза заморозков, укрытие убирают, растения поливают и пропалывают. За первый год у цветка появляются только листья, они могут вырастать до 20 см, луковица также растет и имеет уже 10-12 мм. Осенью такие ростки уже полностью готовы к пересадке на клумбу.

На второй год у растения появляется стебель с листиками, на которых начинают формироваться новые бульбочки. Зацветает лилия, выращена таким способом на третий сезон, луковица увеличивается до 25-30 мм, а стебель уже может достигать до 50 см. На четвертый год лилия становится вполне зрелым цветком со всеми видовыми характеристиками.

Выращивание из черенков

Такой способ отличается довольно быстрым размножением цветка. Стеблевыми черенками разводят лилию в весеннее время. Молодые побеги, имеющие 10-15 см, аккуратно отделяют от взрослого растения и смачивают препаратом для стимуляции корнеобразования. После этого их можно сразу высаживать в емкость с питательной почвой и дренажем или же сразу на клумбу (при хорошей погоде). Во втором случае в небольшие лунки насыпают немного песка.

Опытные цветоводы советуют сделать пару легких надрезов вдоль черенка внизу, такая процедура способствует образованию большего числа луковичек.

Емкость с ростками накрывают пленкой или пластиковым контейнером, создавая эффект мини-теплицы. Черенки следует регулярно увлажнять, не допуская пересыхания почвы. При таких условиях побеги начнут укореняться примерно через 1,5-2 недели, а спустя еще пару недель у их основания появляются луковицы. Укрытие снимают, а росток окучивают разрыхленной землей, это способствует увеличению числа луковиц. В конце лета сформировавшиеся луковички уже можно высаживать по отдельности, так они быстрее начинают расти. Размноженные таким способом лилии начинают цвести на следующий год.

Другие способы

Помимо вышеописанных способов, существуют и другие, не менее доступные и результативные. Развести лилии можно также делением куста. Это, пожалуй, один из самых легких методов, который идеально подходит для новичков. Как и большей части многолетников, кустам лилий характерно разрастаться, со временем в одном гнезде может расти несколько луковиц, которые выглядят как толстые корни. Это можно узнать по количеству стеблей-цветоносов, растущих из одного гнезда. Чтобы этого избежать и дать возможность цветам нормально развиваться, их необходимо раз в 3-4 года пересаживать. Для этого нужно:

• в конце лета – начале осени выкопать куст с помощью вил;
• очень аккуратно разделить луковицы;
• рассадить каждую на постоянное место роста в открытый грунт.

Чтобы не причинить растениям неудобства, нужно действовать очень осторожно, и тогда уже в следующем году они будут радовать своим цветением. Такой способ размножения не особо затруднительный или трудоемкий, но с его помощью нельзя получить сразу много новых растений.

Помимо того, некоторые виды лилий формируют очень малое количество луковиц и к тому же очень редко (среди них трубчатые разновидности и восточные гибриды).

Еще один способ размножения лилий – детками. Он очень напоминает предыдущий, поскольку также осенью нужно выкапывать куст, чтобы найти небольшие луковички – будущий посадочный материал. Отличие же состоит в том, что эти небольшие луковицы находятся на части стебля под землей. Некоторые виды, например, азиатские гибриды образуют несколько десятков таких дочерних луковичек. Они довольно маленькие и слабые, чтобы в следующем году завязать бутоны.

Деток аккуратно отделяют от стебля и отдельно рассаживают на хорошо разрыхленную и чистую от сорняков грядку. Глубина лунки должна быть около 3 см. На зиму их тщательно прикрывают соломой или опавшей листвой. Следующий сезон они должны набираться сил, поэтому бутоны, которые могут образовываться, необходимо удалять. Таким образом, цветок не будет растрачивать силы на соцветия, а потратит их на развитие луковицы и корневой системы.

Родительскую луковицу можно посадить на прежний участок или же на новое место. Процесс изъятия деток никак не влияет на ее состояние, и в следующем году она снова сможет полноценно цвести. В августе или сентябре окрепшие луковички высаживают на постоянное место роста, в будущем году они уже будут обильно цвести.

Существует способ разведения лилий черенкованием после окончания цветения. Он актуальный также тем, что можно воспользоваться цветами из подаренного букета. Используя этот метод, проводят следующие процедуры:

• после завершения цветения срезать стебель вместе с листовыми пластинами или можно использовать завянувший цветок из букета;
• в тенистой части участка сделать несильную бороздку (вглубь примерно 2 см) на длину выбранного побега;
• почву нужно хорошо разрыхлить и подпитать;
• в бороздку поместить стебель в горизонтальном положении и присыпать землей;
• хорошо полить стимулятором для быстрого укоренения;
• укрыть полиэтиленом.

Примерно через 2 месяца начинают появляться луковички, их лучше не беспокоить до весны. Место, где находится побег, хорошо укрывают мульчей. За неимением дачи с участком размножить лилию таким способом можно вполне в домашних условиях. Для этой цели подойдет длинный контейнер или вазон, в зимнее время его стоит держать в прохладном месте. Весной луковицы можно высадить в открытый грунт или в емкости.

Лилии настолько просты в размножении, что их можно разводить даже с помощью листьев. Правда, не все сорта для этого годятся, наиболее подходящие:

• белоснежная лилия;
• тигровая;
• длинноцветковая;
• серноцветковая;
• лилия Максимовича;
• лилия Тунберга.

Листовые пластины берутся во время формирования бутонов. Срывать их нужно аккуратно вместе с основанием и только верхние. Затем их высаживают в грунт, углубляя в землю наполовину и под небольшим углом. Для высадки лучше брать контейнер с отверстиями для дренажа, насыпать в него рыхлую землю на 5-6 см и на нее около 3 см речного песка. Емкость необходимо накрыть полиэтиленом, его обязательно каждодневно переворачивать, чтобы не допустить скопления влаги.

Спустя месяц, когда у основания листьев начнут появляться крохотные луковички, можно снимать пленку. На зимний период контейнер помещают в прохладное помещение или закапывают в саду, хорошо укрыв. На следующий сезон луковички готовы к посадке. Их можно высаживать весной или же осенью.

Существует возможность развести лилии в домашних условиях и семенами, но подходит такой метод лишь для видовых цветов, семена которых сохраняют все характеристики родительского растения. Гибридные сорта таким способом не размножаются. Процесс разведения лилии из семян довольно хлопотный и занимает много времени, его обычно применяют селекционеры для получения новых сортов цветов.

Те, кто хочет получить крепкие саженцы своими стараниями, вполне могут попробовать этот способ, но стоит учесть, что отдельные разновидности нужно искусственно опылять.

Семена лилий бывают надземные (семядольный лист располагается на поверхности) и подземные (семядоли находятся в почве). Коробочки с семенами стоит собирать, когда они только начали приобретать бурый цвет, не надо дожидаться, пока они откроются. При наличии семян в достаточном количестве их можно сразу же сеять на участке, а если их мало, то стоит для начала высеять в ящики на рассаду и затем пикировать в отдельные небольшие горшки. Ухаживают за сеянцами можно так же, как и за любым другим растением: увлажнение, внесение удобрений и прополка. Это самый долговременный способ, ведь от высевания семян до появления цветов необходимо ждать 5-7 лет.

Бытует также такой метод, как препарирование донца луковички:

• в весеннее время выбирают самые большие луковички;
• срезают донце;
• располагают в почве верхушкой вниз, срезанная часть должна быть вверху;
• в летний период регулярно поливают;
• на зиму луковицы хорошо укрывают;
• весной все появившиеся луковички рассаживают по отдельности в почву, чтобы они доросли.

Минус такого способа в том, что материнская луковица не сохраняется, но это компенсируется довольно большим количеством новых луковиц.

Разнообразие и число способов размножения дает шанс каждому садоводу и дачнику выбрать наиболее удобный для себя. К тому же все они не требуют дополнительных финансовых расходов. Развести такие великолепные цветы, как лилии под силу даже новичку в цветоводстве.

Простой способ размножения лилий смотрите в следующем видео.

Размножение лилий — четыре основных способа

Здравствуйте, дорогие читатели!

Как я и обещала, в этой статье хочу предложить вам ознакомиться с несколькими самыми распространенными способами размножения лилий. Лилии можно размножать как семенами, так и вегетативно.

Размножение лилий семенами более сложное и хлопотное, его обычно используют селекционеры при выведении новых сортов.

А среди цветоводов-любителей более распространенны вегетативные способы размножения. Давайте же их рассмотрим.

Первый способ — луковицами

Данный способ является самым простым и им могут размножаться все виды и сорта лилий . Единственный его недостаток — это низкий коэффициент размножения.

Через 3-4 года после посадки под землей образуется целое «гнездо» из 4-6 луковиц, которое мы выкапываем, разделяем и сажаем каждую луковицу отдельно. Количество образовавшихся луковиц можно легко определить по количеству стеблей.

Самое оптимальное время для размножения луковицами — это осень. Но при необходимости возможно провести разделение и пересадку и весной. Только обратите внимание на то, что высота растений при этом должна быть не более 5-10 см, иначе они будут плохо приживаться.

Посаженные крупные луковицы зацветут уже в год пересадки, так как в них уже с осени заложены цветочные бутоны. Мелкие же луковицы – только на следующий год.

Высаживать луковицы лучше всего сразу после выкопки. Если же у вас нет возможности сразу посадить луковицы на постоянное место, то чтобы не допустить подсушивания корней необходимо их временно прикопать в увлажненную почву или же пересыпать влажным субстратом (торфом,песком).

Второй способ — луковичками-детками

У основания стебля лилии образуются луковички-детки, количество которых зависит от того насколько глубоко посажена сама луковица. Само собой разумеется, что чем глубже посадка, тем количество образовавшихся деток больше.

Большую часть сортов лилий можно легко размножить стеблевыми луковичками-детками.

Чтобы при данном способе увеличить коэффициент размножения, рекомендую применить декапитацию или, иными словами, удаление бутонов. Декапитация приведет к увеличению самой луковицы и образованию деток.

А можно поступить еще более радикально: стебель с надлуковичными корнями после декапитации осторожно отделяем от луковицы, сажаем его в тени и обильно поливаем. И на подземной части стебля уже к осени у нас образуется очень крупная детка.

Третий способ — чешуйками луковиц

Каждая чешуйка луковицы лилии способна образовывать у своего основания новые луковички. На этих свойствах и основан третий способ размножения лилий.

Это способ с самым большим коэффициентом размножения, так как на каждой чешуйке формируется от 1 до 3-4 луковичек, а значит от 1 взрослой луковицы есть возможность получить 15-150 новых растений.

По времени это занимает 2-3 года — это период от момента отделения чешуек до развития взрослого растения. Размножать лилии этим способом можно в течение всего года, но все же лучшее время для этого весна (начало вегетации) и осень — период выкопки и пересадки и даже позже, до замерзания почвы.

Так каковы же наши действия при данном способе размножения:

1. Выкопанную луковицу промываем, нажатием пальцев отделяем у основания чешуйки. Для размножения берем от 1/3 до ½ части луковицы, так как внешние чешуйки более продуктивные. Оставшуюся же центральную часть луковицы можно высадить в грунт.
2. Для размножения выбираем здоровые крупные чешуйки и без пятен.
3. Затем чешуйки тщательно промываем в воде и выдерживаем в темно-розовом растворе марганцовки или растворе любого фунгицида в течение 20-30 минут.
4. Для того чтобы повысить коэффициент размножения можно дополнительно еще выдержать чешуйки в растворе циркона, эпина или янтарной кислоты в течение 12-16 часов.
5. Далее чешуйки слегка подсушиваем и помещаем в небольшие полиэтиленовые пакеты, пересыпав их субстратом (перлит, мох-сфагнум) или песком. Можно даже и просто положить чешуйки в пакеты ничем не пересыпая.
6. Плотно завязываем пакеты с чешуйками и кладем их на хранение в темное место на 6-7 недель. Температура при этом должна быть 22-23 о С.
7. После этого еще 4 недели при хранении необходимо поддерживать температуру 17-18 о С.
8. Чешуйки с появившимися у основания маленькими луковичками теперь готовы к посадке. Если сразу нет возможности высадить, то до посадки храним их при температуре 4 о С.
9. Те чешуйки, которые мы снимали осенью, будут готовы к посадке в ящики в теплице или же в другом светлом помещении в феврале-марте. А затем рассаду высаживаем в мае-июне в грунт.
10. Если же мы занимались размножением весной, то луковички вместе с чешуйками можно сразу высаживать в открытый грунт.

При размножении лилий чешуйками уже на 2-й год после посадки около 50% растений зацветает.

Четвертый способ — бульбочками

Еще одним хорошим материалом для размножения являются воздушные луковички-бульбочки, которые развиваются в пазухах листьев у некоторых лилий (особенно азиатских гибридов).

Эффективность размножения почколуковичками (бульбочками), а также их количество и размер зависят от ряда условий, таких как:

• особенностей конкретного сорта лилий, например, сорта Аэлита, Калинка, Розовая Дымка могут формировать большое количество крупных бульбочек, а сорта Морская Пена, Осенняя Песня, Полюшко дают совсем маленькое количество мелких бульбочек;
• возраста растения, чем моложе растение, тем больше образуется почколуковичек;
• обилия цветения;
• климатических условий при выращивании, например, больше бульбочек формируется сырым летом, а у некоторых сортов лилий они образуются только в том случае, если влажная погода стоит довольно долго;
• применяемой агротехники, например, с помощью декапитации можно добиться появления почколуковичек даже у некоторых небульбоносных сортов, а также увеличить их количество и размеры у бульбоносных (большего эффекта мы добьемся если бутоны удалим в самом начале их образования).

Обычно бульбочки образуются в конце цветения, а когда их формирование заканчивается, они осыпаются на землю. Вот в это время и надо их собирать для посева.

Высевать бульбочки можно сразу в открытый грунт или же в ящики и горшки. Если вы хотите провести посадку в горшки, то наполните их до краев субстратом, затем немного уплотните его до уровня на 1 см ниже края горшка и высадите бульбочки, слегка вдавливая, на поверхность субстрата и присыпьте их песком вровень с краями горшка.

Расстояние между посаженными почколуковичками должно быть около 2-3 см. Посаженные таким образом бульбочки до следующей осени необходимо перенести в холодный парник.

В открытый грунт бульбочки следует высевать на расстоянии 5-6 см друг от друга в бороздки глубиной 2-3 см. Оптимальное расстояние между бороздками около 20-25 см.

Существует еще несколько способов размножения лилий (стеблевыми и листовыми черенками), но данные четыре способа самые распространенные и, как мне кажется, самые легковыполняемые и доступные для нас цветоводов-любителей.

Советы опытных цветоводов о размножение лилий: семенами, бульбочкам, чешуйками, черенками

Для получения новых экземпляров этого прекрасного цветка существует несколько способов.

Размножение лилий не сложный процесс с которым справится даже неопытный цветовод, если будет соблюдать технологию.

Как лилия размножается? Существуют разнообразные способы размножения этого прекрасного цветка.

Выбор способа зависит от того, какие экземпляры есть у вас или ваших знакомых. Существует несколько способов как семенных, так и вегетативных.

Уход и размножение

Луковицами

Способ используется при пересадке лилий.

По истечении 4-5 лет после посадки цветка возникает необходимость её пересадке.

Точнее этот процесс можно назвать рассаживанием, так как за время роста под землёй образуются гнёзда, состоящие из 4-6 луковиц.

Выкопанное гнездо следует обязательно делить, иначе лилия прекратит цветение.

Растение выкапывают из земли в конце сентября. Образовавшиеся луковицы разделяют, обрабатывают раствором марганцовки, просушивают в тени.

Корни у луковиц нужно подрезать на 8-10 см.

После просушки каждую луковицу сажают в отдельную лунку. Уже на второй год после деления каждый экземпляр зацветёт. Если образовавшиеся луковицы мелкие, то цветение начнётся через год.

Детками

На основании стебля лилии образуются мелкие луковички-детки.

Если луковица посажена глубоко, количество деток будет довольно большое.

При необходимости размножения какого-либо сорта, растущего на вашем участке можно увеличить количество таких луковичек искусственно.

Для этого с лилии удаляют цветы, не давая им распуститься. Также можно весной отделить стебель с образовавшимися детками и прикопать его в тени.

Бульбочками

Такой материал образуется между стеблем и листьями лилии. Собирать их следует сразу по окончании цветения.

Размножение лилий бульбочками простой способ, которым можно получить большое количество саженцев.

На каждом цветке может образоваться от 100 до 150 воздушных бульбочек, каждая из который способна дать жизнь новому растению.

Чешуйками

Луковицы лилий имеют одну особенность – они покрыты чешуйками, на которых можно вырастить мелкие луковички – детки.

Получить чешуйки с луковицы можно при пересадке растения. Бороздки для посадок располагают на 20-25 см.

С выкопанной из земли луковицы осторожно отделяют чешуйки, промывают их в растворе марганцовки и обрабатывают фунгицидом.

Затем чешуйки укладывают в непрозрачный пакет, пересыпая торфом или опилками. Пакет помещают в тёплое помещение на 8-7 недель. Затем на 4 недели температуру снижают до 17-18 градусов.

За это время на каждой чешуйке образуется 3-4 новые луковички. Таким образом, одна материнская луковица может дать от 20 до 100 новых растений.

Образовавшиеся луковички высаживают в грунт весной, к этому времени они уже готовы к выращиванию в открытом грунте.

Черенками

Особенно ценные и редкие сорта лилий можно размножить при помощи черенкования. Для их получения пригодны стебли и листья.

Стеблевые черенки. Заготавливаются перед началом образования бутонов. Стебель срезают с растения и разрезают на отрезки по 8-9 см.

Срезы делают под углом и наклонно помещают заготовки в землю до уровня верхних листочков.

Посадки регулярно поливают. Через 1-1,5 месяца, в зависимости от температуры воздуха, в пазухах листьев появляются луковички. Их можно отделять и высаживать в почву.

Для размножения также пригоден листовой черенок с небольшим кусочком стебля. Перед цветением его срезают с растения и помещают в ёмкость, наполненную почвой.

Сверху черенок накрывают прозрачным колпаком. Укоренение происходит в течение 4-5 недель. Как только на нём появятся первые ростки, заготовку можно переместить в открытый грунт.

Семенной способ

Отдельно стоит сказать о получении лилии из семян. Размножение лилий семенами подходит для получения на своём участке новых сортов.

К тому же, это самый продуктивный метод, он позволяет получить одновременно много экземпляров растений.

Ещё одним плюсом его является устойчивость выращенных цветов к заболеваниям, поскольку через семена не передаются вирусы.

Семенной способ является единственным для разведения лилий гибридных сортов, поскольку образовавшиеся луковички их не сохраняют свойств материнской луковицы.

Если вы хотите получить семена с экземпляров, растущих на ваших участках, стоит узнать о способности к опылению растущего у вас сорта. Существуют самоопыляющиеся и искусственно опыляемые виды.

Стоит также соблюдать технологию сбора семян. Нельзя срывать коробочки, пока семена не созрели. В то же время, если запоздать со сбором, коробочки могут раскрыться и семена высыплются на землю.

Для сбора выбирают здоровый стебель. Срезать его необходимо до наступления морозов. Стебель с семенными коробочками кладут на бумагу и оставляют до полного высыхания.

Если уже наступили морозы, а коробочки не созрели, стебель отделяют от луковицы и помещают в вазу с сахарной водой (чайная ложка на 1 литр). В таких условиях семена дозреют.

Перед посевом семена готовят особым способом, чтобы улучшить их всхожесть. После отделения от коробочки их смешивают с песком и помещают в холодильник.

Посев семян проводится тремя способами.

В открытый грунт

Такой метод подходит для морозостойких сортов.

Выбрать следует такой участок, где ранее не выращивались луковичные культуры.

Участок не должен весной заливаться талыми водами, а место должно быть максимально солнечным.

Почву перекапывают, освобождают от растительных остатков. Тяжёлые почвы нужно дополнить торфом и песком для воздухопроницаемости.

Гряды делают высокие, шириной один метр. На грядках делают поперечные бороздки на расстоянии 15-20 см друг от друга. В бороздки на 2-3 см в глубину помещаются семена и присыпаются слоем песка. Сверху посевы мульчируют слоем перегноя и листвы.

В ящики для рассады

Редкие сорта лилий следует сеять в ящики с почвенной смесью и выращивать в тепличных условиях.

Субстрат готовят из смеси торфа, дерновой земли и мелкого гравия. Семена рассыпают произвольно по поверхности и присыпают слоем песка.

Температура проращивания – 18-25 градусов. Если температура выше, всхожесть резко сокращается. Всходы появляются через 15-25 дней.

Как только появились первые ростки, нужно следить, чтобы они не погибли от солнца и недостатка влаги. Всходы лилий в этот момент наиболее уязвимы. Температуру в это время нужно понизить до 15-16 градусов.

В фазе настоящего листочка сеянцы пикируют, стараясь не повредить нежные корешки. После пикировки уход за ростками состоит в поливе и защите от вредителей.

В банках с питательным субстратом

Такой способ используется для плохо прорастающих сортов.

Для этого торф и песок смешивают в равных количествах, увлажняют и наполняют смесью стеклянную банку.

В субстрат помещают семена, банку накрывают полиэтиленовой плёнкой и обвязывают для фиксации резинкой или ниткой.

Банки помещают в тёплое, светлое место. Температура поддерживается в районе 18-20 градусов.

Через 60-90 дней в банке вырастают луковички. Как только они станут видны сквозь стенки банок, смесь вместе с луковицами пересыпают в полиэтиленовые пакеты и помещают в холодильник.

В таком состоянии луковички хранят 2 месяца. По истечении этого срока луковички выбирают из почвы и высаживают в рассадные ящики.

В открытый грунт выращенные из семян луковички сажают в сентябре. Сорта с низкой морозостойкостью доращивают в ящиках до весны.

Цветение лилий выращенных таким способом начинается на второй год.

Подробную информацию и советы по выбору места, правилах пересадки Лилий можно узнать у нас на сайте: Пересадка Лилии.

Полезное видео

Подробнее узнать о способах размножения лилий можно посмотрев видео:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Способы размножения лилий

Лилия, одно из самых красивых декоративных растений, семейства лилейных. А за счет огромнейшего количества различных видов, оттенков и форм, эта королева сада стала любимицей многих цветоводов. Единственно, что огорчает истинных ценителей королевской красавицы, это ежегодная покупка посадочного материала, который к слову, не дешевый. Поэтому многие опытные цветоводы приспособились к самостоятельному размножению этих растений, которое в подавляющем большинстве успешно, и один из таких способов, это размножение лилий чешуйками.

Как развести понравившийся экземпляр лилий

Если начинающему цветоводу понравился определенный экземпляр садовой королевы, то не стоит спешить с покупкой такого же вида для разведения. Получить новые кусты и создать идеальную клумбу из лилий можно четырьмя действенными способами, а именно:

1. разведение лилий чешуйками;
2. разведение лилий бульбочками;
3. размножение лилий черенками;
4. размножение лилий семенным способом.

Все эти способы размножения лилий, имеют свои определенные особенности и используют их в разных ситуациях. Но при этом, самое главное, вне зависимости от выбранного способа разведения, все вышеописанные методы дают возможность увеличить коллекцию садовой королевы. И что немаловажно, новые растения в полной мере сохранят все характеристики материнского растения.

Размножаем лилию чешуйками

Размножение лилий чешуйками, это самый простой и распространенный способ, за счет которого, увеличение численности растений, будет успешным. Более того, такой метод можно использовать со всеми видами лилии. Да и пышно цветущий цветок можно получить уже на второй год после разведения чешуйками. Стоит отметить, что буквально с одной материнской луковицы, получается, от 20 и до 150 новых молодых ростков.
Что касается подбора времени для разведения лилий чешуйками, то опытные цветоводы утверждают, что провести разделение можно в любую пору года, но самой идеальной остается все же осень. Для этого используют приобретенные луковички, или тот материал, который был выкопан перед зимой.

Итак, чтобы размножить лилии чешуйками, необходимо выполнить несколько этапов, а именно:

• С наступлением осени, луковицы растения выкапывают, хорошенько промывают теплой водой, а затем тщательно осматривают. Чешуйки отделяют от здоровых луковиц, а все дефектные или пораженные болезнью удаляются;
• Подготовленные чешуйки промывают в теплой воде и опускают в предварительно подготовленный слабый раствор марганцовки на 20 минут;
• Заготавливают грунт для высадки в него чешуек, для этого берут в равных частях лесной мох, перегной и чернозем, затем, предварительно подсушенные чешуйки укладывают в эту смесь;
• Емкость, в которой находятся чешуйки с грунтом, сверху укупоривают пакетом и отправляют в темное и теплое место на месяц. Как правило, уже через этот период времени начнут появляться новые луковички;
• Когда будут обнаружены молодые луковички, емкость переносят в прохладное место и выдерживают еще 1.5 месяца.
• Когда молодые луковички пройдут стратификацию, то приступают к их разделению. После этой манипуляции их высаживают сначала в теплицу, это время припадает на февраль. А когда приходит май, подросшие и окрепшие корешки высаживают на постоянное место.
• Если выбран способ размножение лилий весной, то молодняк сразу выселяют в сад, минуя теплицу. Что касается ухода за молодняком, то он ничем не отличается от взрослых цветов.

Размножение садовой королевы чешуйками в общей сложности займет примерно два года с момента разделения от основного растения и до получения взрослого полноценного цветка.

Видео «Размножение лилий чешуйками»

Размножаем садовую королеву бульбочками

Размножение лилий бульбочками, еще один отличный способ получить новые ростки для посадки. Так называемые луковички бульбочки формируются в листьях, что дает возможность увеличить количество любых сортов лилии.

Но при этом, успех от такого способа размножения, зависит от многих факторов, а именно:

• чем моложе растение, тем больше можно снять посадочного материала;
• чем обильнее цветет лилия, тем больше шансов получить желаемые луковички;
• некоторые сорта напрямую зависят от погодных условий, если быть точнее, то чем выше влажность, тем больше образуется бульбочек. Поэтому при покупке посадочного материала этот вопрос следует уточнить у консультанта;
• если прибегнуть к такой манипуляции, как декапитация, то можно получить бульбочки даже от тех растений, которые практически не бульбоносят;
• бульбочки образовываются сразу после того, как растение отцветет. А после своего созревания, они начинают опадать, именно в этот период их следует собирать.

Посадка бульбочек в землю, напрямую зависит от времени года. Если на улице теплая пора, то бульбочки сразу высаживают в землю. Ну а в том, случае, когда наступает холодная пора, то размножение лилий осенью, выполняют в контейнере. После посадки, молодым луковичкам необходим особый уход, их следует регулярно увлажнять и выдерживать стабильный температурный режим.

Видео «Размножение лилий бубьбочками»

Размножаем лилию черенками

К такому методу размножения листом ( черенками), прибегают в том случае, когда отсутствуют семена для посадки или у садовой королевы нет бульбочек. Для таких целей выбирают листы с верха побега и срезают. Затем высаживают их под углом в заранее приготовленные емкости, наполненные на половину смесью грунта и песка.
Дальнейший уход за черенками требует регулярного увлажнения грунта и хранения посадочного материала вдали от прямых лучей солнца.

При строгом выполнении всех рекомендаций, буквально через месяц растения порадуют молодыми луковичками. А с наступлением октября, молодняк вместе с емкостями, в котором он высажен, прикапывают в цветнике, а сверху тщательно утепляют.

Такой метод пользуется успехом как альтернатива разведению чешуйками. Поскольку этот способ не требует дополнительных финансовых затрат, да и усилий много не потребуется.

Выращиваем лилии из семян

Часто, начинающие цветоводы интересуются вопросом о том, как получить красивое растение лилия из семян выращивание таким способом. Прежде всего, размножение этим методом подойдет для быстрорастущих сортов. Именно такие виды садовой королевы способны дать большое количество семенного материала.

Высадка семян в домашних условиях, начинается с конца февраля. Для таких целей необходимо предварительно подготовить лоток с питательным грунтом и высадить в него семена лилии на глубину в 1 см. после того, как посевной материал будет высажен, лоток отправляют на подоконник, желательно с юго-западной стороны.

Для того чтобы получить рассаду, необходимо создать хорошие условия, а именно:

• чтобы ростки проросли, нужно постоянно поддерживать комнатную температуру;
  посеянный семенной материал, требует создания тепличных условий, поэтому лоток с сеянцами накрывают пленкой;
• как только станут видны первые всходы, комнатную температуру понижают до 13 градусов и сохраняют ее до той поры, пока не покажется первый листик. Затем следует увеличить комнатную температуру до 20ºС тепла;
• рассада, у которой есть один или два листа должна быть пикирована в отдельную емкость с глубиной в 10 см;
• чтобы рассада хорошо развивалась, поливать ее следует из пульверизатора, иначе от избытка влаги молодые ростки погибнут;
• с наступлением конца апреля, рассаду начинают закалять, вынося ее на воздух, на час, а затем постепенно увеличивают время пребывания ростков.

Когда приходит время высадки молодняка в открытый грунт, каждый росток тщательно осматривается и если выявлены слабые цветы, их оставляют расти в теплице до следующей весны. А те, что крепче, отправляются в цветник на посадку в конце мая, радовать цветовода.

Несколько советов от цветоводов со стажем

Сложно найти садовода любителя, который бы не выращивал на своем участке красавицу лилию. Но если садовод начинающий, то у него часто возникает вопрос о том, как сохранить луковицы лилий до посадки. В данном случае рекомендации от опытных цветоводов такие.

• Перед зимой, луковицы следует выкопать и хорошенько промыть в теплой воде. Затем дать опустить в слабый раствор марганцовки и подержать около часа. Когда все необходимые манипуляции будут выполнены, каждую луковичку высушивают в тени, и отправляют в подготовленные ящики с влажным песком, которые затем опускают в погреб для зимовки.
• Второй, немаловажный вопрос, это лилия уход и размножение. Что касается способов размножения, то все они были приведены выше, а вот по уходу, опытные садоводы дают следующие рекомендации.

Лилия, несмотря на свой королевский вид, на самом деле не прихотлива, главное для нее это умеренный полив и защита от прямых солнечных лучей. В таких условиях цветок будет отлично расти, и радовать цветовода пышным цветением. Что касается подкормки, то ее вносить следует два раза за сезон, по весне при посадке, и перед цветением. Для этих целей используют перегной или приобретают соответствующее средство в цветочных магазинах.

О том как вырастить лилию читайте Выращивание лилий в открытом грунте

Лилия, это невероятно красивое растение, которое к тому же не требует специального ухода. Такой цветок абсолютно не прихотлив к условиям проживания, но при этом способен радовать глаз каждого любителя садовых цветов. Поэтому если у человека появилось желание увеличить численность садовой королевы, тем более, что из множества способов размножения лилий, вы обязательно найдете свой, дерзайте и у вас все получится.

Борьба с гусеницами в саду и на огороде: как избавиться, препараты

Гусеницы в саду и на огороде — прожорливые непрошеные гости, при неконтролируемом размножении которых вашему любимому саду может прийти конец. Но поселение этих уничтожителей в вашем уютном уголке — еще не значит смертный приговор. Существуют способы борьбы с ними, о которых будет сказано в данной статье.

Разновидности и вредоносность гусениц

Процесс появления червеобразных личинок прост – на обратной стороне листьев или на стеблях растений бабочки откладывают яйца, из которых появляются гусеницы. В подобном виде личинки находятся от нескольких дней до нескольких лет и все время вредят растению.

В зависимости от того, чем питаются гусеницы, – их делят на четыре группы:

1. Полифаги – поглощающие все на своем пути и наносящие самый большой вред посадкам.
2. Монофаги – питающиеся только конкретным растением.
3. Олигофаги – поедающие посевы и плоды одного семейства.
4. Ксилофаги – уничтожающие кору и древесину.

У каждой группы есть свои наиболее опасные представители. Не все гусеницы представляют угрозу сельскохозяйственным культурам, однако, среди них встречаются такие серьезные паразиты, которые могут с легкостью уничтожить урожайность некоторых овощей и фруктов.
К самым вредоносным гусеницам на дачном участке относятся личинки капустницы, совки, непарного шелкопряда, златогузки, листовертки. Они различаются типом питания, размером и цветом.

Черные

Черные гусеницы, встречающиеся в огороде, могут быть безобидными личинками павлиньего глаза и опасными личинками совки воинственной и непарного шелкопряда. Потомство павлиньего глаза устрашает своим видом, но практически не вредит большинству дачных растений. Черные личинки с длинными шипами обитают в основном на сорняках – крапиве и чертополохе. Реже они встречаются на кустах малины.

Весной и ранним летом можно увидеть, как большие колонии гусениц гроздьями свисают с растений. Большое количество личинок павлиньего глаза способно нанести урон посадкам малины, однако, своевременная обработка ягодных кустов поможет сохранить урожай.

Более существенный вред растениям наносят личинки совки воинственной – серо-коричневой, похожей на моль, бабочки. Черные 4-х сантиметровые полифаги способны значительно сократить урожай плодовых деревьев, кустарников. Часто эта гусеница встречается на подсолнечнике.

Прожорливое потомство непарного шелкопряда можно распознать по темному окрасу с оранжевыми точками. Эти личинки вырастают до 7 см и едят цветки и листья яблоневых деревьев. При обнаружении гусениц необходимо их истреблять без промедлений, иначе можно лишиться яблок.

Серые

Гусеницы серого цвета с жирным блеском, вырастающие до 5 см, – это личинки бабочки озимой совки. Они появляются в два этапа, развиваются быстро в течение 5-10 дней и настолько ненасытны, что всего за несколько дней могут полностью лишить растение зелёных листьев. Гусеницы первого этапа вылупляются с июня по июль и уничтожают всходы сахарной свеклы, кукурузы и подсолнуха. Личинки второго этапа появляются с августа по сентябрь и паразитируют преимущественно на овощах – картофеле, свекле и т.д.

За одну ночь около 5 гусениц совки способны уничтожить десяток растений.

Зеленые

На даче распространены преимущественно зеленые гусеницы. Из них появляются белянки капустные, малинницы, капустные совки, листовертки, луковые моли. Больше всего опасаться стоит самок белянок, которые откладывают на крестоцветных овощах несколько сотен яиц за сезон. Гусеницы бабочки очень агрессивны и прожорливы, они быстро объедают растения, не дав сформироваться кочану, а затем перемещаются на соседние посадки.

Капусту атакуют не только личинки белянки, но также капустной совки. Гусениц совки обнаружить трудно – они питаются, в основном, ночью, а днем прячутся. Об их присутствии можно судить по дыркам на листьях овощей. Еще одним видом опасных для растений бабочек является листовертка. Двухсантиметровые личинки-полифаги повреждают все плодовые деревья и ягодные кустарники. Их можно встретить на жимолости, смородине, малине, яблонях и грушах. При обнаружении на дереве маленького зеленого червячка нужно срочно обработать растение специальным средством.

Гусеницы луковой моли развиваются и паразитируют на чесноке и луке. Эти крохотные насекомые пожирают листья луковичных растений, прогрызают цветоножки, ткани стрелок и проникают в луковицу, что ведет к неминуемой гибели растения. Гусеницы, паразитирующие на малине и смородине, диких кустарниках и деревьях превращаются в ярко-зеленых малинниц. К счастью для садоводов, в природе эти красивые бабочки довольно малочисленны, поэтому на дачных участках они практически не встречаются.

Белые

Бледные крошечные бабочки белокрылки – причина головной боли садоводов. Небольшое насекомое на всех стадиях своего развития планомерно уничтожает растение. Личинки и взрослые особи бабочки питаются рассадой овощей, листьями плодовых кустарников, в частности, красной и черной смородиной.

Белесых червячков можно увидеть на помидоре, огурце, перце. За вегетативный период растений появляется несколько поколений белокрылки, наносящих существенный вред урожаю.

Желтые

Желтые личинки вылупляются из яиц древесницы въедливой. Гусеницы питаются в основном древесиной, заражают ствол растений бактериями, прогрызают тоннели в стволе и стебле. В результате паразитирующей деятельности гусениц ветки растений становятся хрупкими и ломкими.

Гусеница яблонной стеклянницы

Помимо древесниц к ксилофагам относится потомство бабочки стеклянницы, которое наносит серьёзный вред садовым деревьям. Вылупившиеся из отложенных в коре яиц личинки прогрызают ходы в стволе растения, что также нарушает циркуляцию сока. Несмотря на свое название, гусеницы стеклянницы паразитируют также на сливе и груше. Если своевременно опрыскивать растения непосредственно после цветения, то можно надолго избавиться от личинок стеклянницы.

Гусеница плодожорки

Среди дачников бытует мнение, что на каждый плод найдется своя плодожорка. Под удар бабочек попадают яблоня, слива, груша и барбарис. Наиболее коварны личинки яблоневой и сливовой плодожорки, так как они олигофаги. Опасность гусениц плодожорки в том, что они повреждают плоды и молодые листья побегов, из-за чего погибает весь побег. Черви проникают внутрь плодов, выгрызают их изнутри, а затем переходят на другой нетронутый плод.

Разноцветные яркие гусеницы

Цветные гусеницы боярышницы и златогузки представляют серьезную угрозу сельскохозяйственным культурам. Мохнатая серо-оранжевая гусеница боярышницы предпочитает паразитировать на розовоцветных растениях – яблоне, шиповнике, миндале, вишне. За короткое время она выгрызает почки, бутоны и листья.

Крупные четырёхсантиметровые гусеницы златогузки, привлекающие внимание своим рыжим окрасом в ярко-оранжевую крапинку, опасны не только для растений, но и для живых существ. Волоски, покрывающие тело гусеницы, могут вызвать приступ аллергии или спровоцировать ожог кожных покровов.

Применение химических средств

Химические средства на основе инсектицидов являются наиболее эффективными в борьбе с прожорливыми личинками бабочек. Травить гусениц на приусадебном участке можно с помощью следующих препаратов:

• Искра и Каратэ;
• Актара и Таран;
• Инта-Вир и Фуфанон;
• Ровикурт и Карбофос;
• Молния и Фас.

При правильном использовании отрава от гусениц способна уничтожить большое количество вредителей. Однако при постоянном применении яд вызывает привыкание у паразитов. В связи с чем, применять одно и то же средство от гусениц постоянно нецелесообразно.

Использование химических препаратов может стать причиной интоксикации организма человека после употребления им обработанных плодов, поэтому необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя. Борьба с гусеницами на цветах посредством применения ядохимикатов проводится лишь в случаях самой запущенной стадии заражения.

Народные средства от гусениц

Народные средства не всегда столь же эффективны и оперативны, как магазинные инсектициды. Но и они способны нанести значительный урон многоногому противнику.

Настой листьев табака

400 г сухих, растертых в порошок, листьев настаивают в течение двух суток в 10 л воды. Перед опрыскиванием растений настой процеживают и разбавляют водой 1:2, а также добавляют 40 г хозяйственного мыла для лучшего закрепления состава на листьях.

Настой аптечной ромашки

1 кг листьев и соцветий заливают 10 л горячей воды и настаивают 12 часов. Перед опрыскиванием разбавляют водой 1:3 и добавляют по 40 г мыла на каждые 10 л настоя.

Настой тысячелистника обыкновенного

Стебли, листья и цветки тысячелистника (800 г) заливают кипятком и настаивают в течение 30 минут. Затем разбавляют 10 л воды и оставляют настаиваться еще 4 дня. Перед применением добавляют 40 г мыла.

Настой луковой шелухи

Опытные огородники считают, что это средство особенно эффективно при борьбе с гусеницами на капусте. Трехлитровую банку на треть заполняют луковой шелухой, к которой затем добавляют 2 л воды и оставляют настаиваться 1,5-2 дня. Настой процеживают и разбавляют водой до 4 л. Для лучшего прилипания настоя к листьям добавляют 25 г хозяйственного мыла.

Отвар зелени томатов

Ботву помидоров кладут в тень и подсушивают, а затем заполняют ею ведро, заливают водой и кипятят в течение часа. Отвар процеживают, разводят водой в пропорции 1:5 и добавляют 45 г мыла.

Ловчие пояса

Ловчие пояса продаются в специализированных магазинах. Но сделать их своими руками не просто, а очень просто. Для этого потребуется картон, бумага, ветошь, полиэтиленовая пленка, мешковина или резина. Ловчие пояса безопасны для человека и способны остановить насекомых на пути к заветной зеленой кроне плодовых деревьев.

Чистотел

Чистотел просто высушивают и растирают в порошок. Затем этим порошком припудривают нужные части растений и рассыпают по земле, находящейся рядом.

Полынь

Один килограмм полыни заливают водой так, чтобы она покрыла всю ее часть и кипятят эту массу 15 минут. Далее средство размешивают в 10 литрах воды и опрыскивают из распылителя. Такой яд эффективен против листогрызущих насекомых.

Столовая сода

2 столовые ложки соды разводят в 10 литрах воды и обрабатывают полученным раствором нужные насаждения. Если ожидается дождь, можно просто посыпать капусту содой, ведь ее растворит дождевая вода.

Мыло и березовый деготь

Березовая смола хорошо отпугивает гусениц. Для того, чтобы приготовить средство на ее основе, нужно 4 столовые ложки дегтя смешать с третью куска мыла, натертого на терке. Далее масса размешивается в ведре воды и наносится на деревья.

Особенности обработки растений от гусениц

Занимаясь уничтожением вредителей, важно соблюдать определенные правила:

• Придерживаться сроков обработки.
• Не увлекаться химическими препаратами – использовать ядовитые соединения нужно в крайнем случае, не превышая дозировку.
• Травить насекомых необходимо в сухую безветренную погоду в утренние или вечерние часы.
• Надевать во время применения химикатов средства защиты.
• Соблюдать правила гигиены – после обработки нужно помыться и переодеться.
• Уничтожить остатки средств, а не хранить их до следующего использования.
• Не собирать урожай в течение 30 дней после опрыскивания.

Подбираем препараты против гусениц правильно

Прежде чем приступить к борьбе с гусеницами, необходимо сначала подобрать правильный препарат для обработки. Современные агротехнические предприятия стараются создать такую отраву, которая подходила бы под любые условия и культуры. Однако некоторые средства предназначены исключительно для определенных растений, местности и погодных условий.

Для открытого грунта

Все современные средства можно использовать как и в открытом грунте, так и в теплицах. Но лучше применять средства, которые никак не зависят от условий погоды.

Для садовых культур

Препарат от гусениц на плодовых деревьях подбирается в зависимости от вида насекомого. При этом наносить средство на деревья можно только посредством опрыскивания. Также нужно учитывать и класс токсичности препарат, чтобы во время обработки не пострадали пчелы.

Для закрытого грунта

Для теплиц и парников подходя те препараты, которые на открытых участках быстро испаряются или смываются осадками. Однако необходимо помнить о том, что пространство закрыто и концентрация опасных паров химикатов будет выше.

Профилактика

Чтобы пресечь или сократить появление на огороде и в саду вредоносных гусениц, рекомендуется применять профилактические меры. Для этого дачникам необходимо осенью собирать и уничтожать все листья, оставшиеся от растений, перекапывать землю под плодовыми культурами, в начале весны важно своевременно удобрять почву средствами, эффективными от перезимовавших насекомых, и, главное, постоянно проверять посадки на наличие яиц и личинок.
Каждому фермеру необходимо помнить, что насекомые-паразиты не только вредят растениям, но и разносят ряд болезней на другие культуры, поэтому для надежной защиты урожая предстоит использовать целый комплекс мер.

Сохранить и поделиться:

Полезные статьи из рубрики “Болезни и вредители”:

Вредители сосны в виде гусениц

Добавить в избранное

Массовое пожелтение и усыхание веток, обглоданная кора, безжизненные и скрученные молодые побеги — такие следы на соснах оставляют после себя чёрные гусеницы. Деревья, на которых они обитают, теряют свою декоративность, плохо развиваются и погибают через 3-4 года.

Поэтому хвойным посадкам важна своевременная профилактика, а в случае обнаружения первых признаков жизнедеятельности вредителей — интенсивное лечение. Об основных методах борьбы с паразитирующими насекомыми далее пойдёт речь.

• Опасность для дерева
• Виды гусениц
• Способы борьбы
  • Сбор вручную
  • Биологический способ
  • Химическая обработка
• Профилактика

Опасность для дерева

О появлении гусениц на хвойных культурах свидетельствуют мелкие коконы и отчётливые углубления в основании хвои. На первых порах при незначительном поражении заметить вредителя сложно, поскольку его клейкая паутина держит иголки. Пышность веток пропадает при сильных порывах ветра, когда безжизненные шпильки осыпаются.

Явные признаки появления вредителя выражаются пропорционально его размножению. Тогда на деревьях заметны большие пожелтевшие и сухие зоны, что осыпаются при касании. Молодые колючки характеризуются неприродной бледностью и безжизненностью. Старые — скручиваются.

От атак гусениц больше страдают сосны до 30-летнего возраста. Паразиты предпочитают питаться сочным приростом последнего года. Но, поселившись на дереве, из-за нехватки корма они объедают полностью всю хвою и даже кору.

В результате растение ослабевает, перестаёт развиваться и постепенно чахнет. Если ничего не предпринимать, оно потеряет свою привлекательность и через несколько лет погибает. В случае повторной сезонной атаки повреждённая сосна не сможет перезимовать.

По словам экспертов, распространению вредоносных насекомых способствует недостаточная ухоженность лесов и отсутствие превентивных мер в частных домохозяйствах. Замечено, что чаще от паразитирующей живности страдают декоративные виды хвойных. Например, сосна Веймутова, Банкса и другие.

Виды гусениц

Многие думают, что хвойные культуры из-за специфического резкого запаха, высокого смоляного состава и колючей структуры вечнозелёной листвы непривлекательны для насекомых. Однако на самом деле сосны, ели, кипарисы и туи часто подвергаются атакам вредителей, личинки которых наносят им серьёзный ущерб. Характерно, что на протяжении сезона паразиты дважды выводят потомство.

Обгладывающие хвою гусеницы в меру своего развития обычно превращаются в:

Рыжих пильщиков («ложногусениц»). Широко распространены на всём Евроазиатском континенте, а также частично в Северной Америке. Взрослые особи характеризуются удлинённым блестящим телом чёрного или жёлто-коричневого цвета (зависит от полового диморфизма).

На протяжении сезона их самки откладывают не менее сотни яиц, которые могут зимовать даже при морозах до -40° С. В конце августа — начале сентября из коконов выходят имаго. Основным их кормом является хвойная листва и соки молодых веток.

Сосновых коконопрядов, которые встречаются на территории всей Европы, а также в Сибири и считаются самыми опасными. Взрослые бабочки отличаются серо-коричневыми крыльями с тремя поперечными полосами.

Их гусеницы появляются в середине лета, характеризуются сильно ворсистым серым телом длиною до 80 мм. Зависимо от изобилия кормов и внешних факторов окрас насекомого на всех фазах жизненного цикла изменчивый. Питаются они исключительно хвойными шпильками (за сезон каждая личинка в среднем съедает до 1000 иголок), а с наступлением холодов сползают в околоствольный мох для зимовки.

Превращение гусеницы в куколку происходит только следующим летом. Тогда в сосновых ветвях появляются продолговатые серые коконы. За короткий период эти вредители могут полностью уничтожить гектар хвойной посадки.
Сосновых пядениц. Представляют собой бабочек с чёрными или рыжими крапчатыми крыльями (зависит от полового диморфизма), которые откладывают яйца предпочтительно в старой хвое. Их гусеницы характеризуются зелёным телом, длиною до 3 см, с 5 белёсыми продольными полосами. Появляются они в июне и окукливаются в ноябре. Питаются хвоей разной давности и молодыми почками. Характерной особенностью этого вредителя является то, что его личинки для формирования коконов сползают в опавшую листву.

Сосновых совок, ареалом которых является всё северное полушарие. Опасность этих насекомых кроется не только в широкой распространённости, а также в способности к распространению других паразитов. Взрослые бабочки узнаваемы по пятнистой бахромке крыльев и серо-жёлтому брюху. Внешний их окрас изменчивый, варьируется от бурого и серо-коричневого до оранжевого и красноватого цветов. Гусеницы появляются через 2 недели после кладки яиц, отличаются темно-зелёным телом, длиною до 40 мм, с широкой размытой белой полоской на спине. Основным их кормом являются сосновая хвоя, почки и молодые ростки. Их окукливание происходит в середине лета. Для этой фазы своего развития личинки переползают на поверхность почвы.

Огнёвку шишковую (еловую), что широко распространена в Евразии. Ведёт скрытый образ жизни. Взрослые особи характеризуются светло-серым окрасом крыльев, на верхней паре которых заметны зигзагообразные поперечные полосы и белые точки.

Гусеницы обладают буро-коричневым телом, длиною до 27 мм, с нечёткими продольными полосами сероватого и желтоватого цвета. Они портят шишки, поедая их семена и мягкие основания чешуи, а также питаются вершинными побегами. Нередко личинок можно увидеть в поражённых грибковыми инфекциями зонах деревьев, где скопилась смола.

О жизнедеятельности огнёвок свидетельствует неприродный буроватый оттенок повреждённых шишек и красно-коричневые скопления экскрементов на дереве.

Способы борьбы

В ухоженных посадках хвойных культур атакующие вредители — большая редкость. Благоприятные условия для них создают неправильный почвенный состав и кислотность, а также влажностный режим и отсутствие профилактических мероприятий. Большая численность паразитов обычно наблюдается в зонах, где не соблюдается гигиена грунта и саженцы поражены грибковыми, бактериальными инфекциями.

Начинать бороться с вредоносными насекомыми необходимо при первых признаках их жизнедеятельности. При небольшой численности хвоегрызущих действенны механический и биологический способы, а в случаях массовых атак помогут только сильнодействующие химические препараты.

Сбор вручную

Этот вариант больше подходит для ликвидации незначительного количества сосновых пильщиков с молодых саженцев. С веток важно снимать не только личинок и взрослых бабочек, а и отложенные яйца. Также удалению подлежат испорченные почки и ростки. Их вместе с насекомыми собирают в отдельную ёмкость и сжигают за пределами посадки. Процедуру проводят в садовых перчатках и очках.

Кроме того, механический метод включает глубокую перекопку околоствольных кругов. Делается это для уничтожения окуклившихся особей, которые в перспективе могут дать новое потомство. Некоторые домовладельцы советуют смывать гусениц с декоративных сосен сильной струёй воды. После подобных манипуляций важно очистить зону возле ствола.

На высоких деревьях эффективна установка ловчего пояса, суть которого заключается в блокировке приближающихся вредителей. Как правило, это клеевая основа из смолы или дёгтя, намазанная на матерчатый пояс, которым обернут ствол.

1 – очистите кору штамба; 2 – обвяжите бумагу шпагатом; 3 – намажьте бумагу клеем.

В качестве альтернативы вместо клейкого вещества можно обработать ткань любым инсектицидом. Следует учитывать, что подобная ловушка способна уничтожить гусениц лишь в фазе приближающегося окукливания, когда они будут сползать, преодолевая блокировку, на землю.

Биологический способ

Данный способ основывается на воздействии травяных настоев и полезных микроорганизмов. Самыми распространёнными в народе ингредиентами для приготовления раствора от сосновых вредителей являются чеснок, томатная ботва, табак, красный перец чили, жидкое хозяйственное мыло.

Измельчённое сырье настаивают (в пропорции 300 г на 1 л воды) на протяжении 24 часов при комнатной температуре. После того весь концентрат разводят в ведре воды. Средство пригодно для обработки как молодых, так и зрелых хвойных культур. Однако его эффективность возможна лишь при незначительном количестве атакующих паразитов.

Также специалисты в борьбе с сосновыми пильщиками, совками, пяденицами и шелкопрядами рекомендуют следующие биопрепараты (рабочий раствор готовится по инструкции производителей):

• «Лепидобактоцид»;
• «Битоксибациллин»;
• «Лепидоцид»;
• «Фитоверм».

Химическая обработка

Из всего арсенала защитных средств в борьбе с хвойными гусеницами самыми эффективными считаются химические инсектициды. На начальных стадиях заражения достаточно одного опрыскивания, а при массовой оккупации дерева понадобится до 2-3 повторов.

Для ликвидации личинок эксперты рекомендуют использовать препараты кишечно-контактного и системного действия, которые способны ликвидировать насекомых, а также их личинок и яйца.

Среди них хорошо себя зарекомендовали:

• «Арриво»;
• «Креоцид Про»;
• «Инта-Вир»;
• «Актеллик»;
• «Актара»;
• «Фуфанон»;
• «Новактион»;
• «Вермитекс».

Опытные лесоводы советуют при выборе защитных средств покупать инсектициды разного действия, поскольку вредители способны привыкать к одному и тому же яду.

Опрыскивание сосновой посадки лучше проводить вечером в безветренную сухую погоду, соблюдая правила собственной защиты при работе с токсичными веществами.

Профилактика

Для того, чтобы уберечь сосны от паразитирующих насекомых важно проводить их регулярный осмотр. Особенно это касается деревьев, которые в группе риска. Учитывайте, что жизнедеятельность вредителей активизируется в тёплые солнечные дни. В сырую и дождливую погоду сложно их заметить на хвое.

Также важно ежегодно, во второй половине осени, убирать на территории посадки опавшую хвою и перекапывать почву на глубину штык-лопаты. Эти простые действия поспособствуют полной ликвидации окуклившихся особей и залёгших в спячку личинок.

Кучи собранных сосновых шпилек нельзя оставлять под деревьями, их выносят за пределы посадки и сжигают. Высаженные по периметру участка любые цветы отвлекут паразитов на себя.

Не лишними будут развешенные на взрослых деревьях скворечники. Ведь основным кормом для птиц являются именно насекомые на разных фазах своего развития.

В случае обнаружения непрошеных гостей:

1. Немедленно удалите с сосен повреждённые почки и ветки.
2. Окутайте ствол липкой приманкой.
3. Окропите все деревья любым инсектицидом системного действия.

Хвоя не является исключением и, невзирая на свои биологические особенности, как и лиственные культуры, привлекает паразитирующую живность. Бездейственность человека в этом аспекте пагубна для растений. Поэтому важно изначально заботиться о посадке, соблюдая элементарные агротехнические правила в уходе за почвой и растительностью на ней. Также обязательны профилактические меры. Если сделать всё грамотно и вовремя, то спасать сосны не понадобится.