Что за болезнь приключилась со смородиной?

Болезни чёрной смородины: способы борьбы и профилактика

С болезнями чёрной смородины приходится сталкиваться как опытным садоводам, так и начинающим дачникам. Чтобы получить хороший урожай, необходимо обеспечить растению должный уход и внимательно следить за его состоянием. Не менее опасны для кустарника различные вредители.

Основные болезни растения и способы борьбы

Заболевания чёрной смородины подразделяются следующим образом:

• грибковые;
• вирусные;
• бактериальные;
• инфекционные.

Мучнистая роса на листьях

Мучнистая роса — настоящий бич молодых кустов. В последнее время данная проблема встречается очень часто из-за изменения климата в некоторых регионах и обильных дождей.

Возбудителем заболевания является грибок вида Sphaerotheca. Если лечением не заниматься, растение может погибнуть.

К основным признакам, по которым можно распознать болезнь, относят появление чёрных точек на листьях и побегах, а также скручивание и опадание листовых пластин.

Методы борьбы следующие:

• «Фитоспорин».
  Это микробиологический фунгицид, проникающий глубоко внутрь клеточной системы растения и действующий как природный антибиотик.
• «Фундазол».
  Данный препарат используется в сильно запущенных случаях. Это фунгицид системного и контактного действия, прекрасно справляется с грибковыми инфекциями.
• Йодный раствор (флакон препарата 5 % на ведро воды).

Антракноз

Это серьёзное заболевание, возбудителем которого является гриб Colletotrichum. Первый признак — появление красных пятен на листьях. Позже они увеличиваются и образуют препятствия для движения питательных веществ. Также болезнь можно распознать по скручиванию листьев. Лечение нужно начинать незамедлительно.

Методы борьбы с грибком следующие:

• Медный купорос. Растение обрабатывают 1%-м раствором, расходуя, в среднем, по 1,5 литра на взрослый куст.
• «Фитоспорин». Обычно 5 граммов препарата разводят в одном ведре воды.
• «Превикур».
• «Фундазол».

Махровость

Махровость смородины — вирус, способный погубить растение. Выявить его достаточно сложно. Иногда характерные симптомы обнаруживаются только на 3–4 год.

• отсутствие ягод на кустах и отдельных побегах;
• трансформацию листовых пластин;
• отсутствие характерного смородинового аромата.

Основным переносчиком заразы является почковый клещ. В конце весны паразиты, перезимовавшие в поражённых растениях, устремляются на свободу и распространяют инфекцию.

Обнаружить заболевание можно по следующим признакам на листьях:

• деформация листвы:
• их потемнение;
• исчезновение аромата;
• вытягивание цветочных кистей;
• деформация цветков.

Эффективного метода лечения не существует.

Поражённые кусты необходимо выкорчевать и сжечь, а здоровые в целях обеспечения безопасности обработать препаратами, обладающими инсектицидными свойствами: раствором «Лепидоцида», «Фуфанона», «Акарина» и другими, строго придерживаясь инструкции.

Белая пятнистость или септориоз

Данное заболевание широко распространено в средней полосе России. Многие даже не обращают внимания на подобного рода поражения куста, и напрасно: если лечение не проводить, дело может закончиться потерей урожая и гибелью растения.

Возбудителем является грибок из рода аксомицетов. К основным признакам болезни относят следующие:

• появление бурых пятен на листьях;
• высыхание листовых пластин.

Лечение проводится путём уничтожения поражённых участков, опрыскивания кустов 1%-й бордоской смесью или обработки фунгицидами («Байлетон», «Ридомил Голд» и т. п.).

Ржавчина

Если растение стало терять листву в середине лета, это тревожный знак. Подобные симптомы характерны для заболевания, вызываемого опасным грибком. Различают 2 разновидности ржавчины:

• Бокальчатая. Выглядит как выпуклые пятна бурого оттенка.
• Столбчатая. Представляет собой нарост на нижней части листьев.

Заболевание вызывает снижение иммунитета растения и может стать причиной гибели урожая. Лечение необходимо начать сразу же после обнаружения характерных симптомов. Для обработки используют:

Полосатая мозаика

Это вирусное заболевание. Один из характерных симптомов — изменение окраса листьев: на них появляются узорчатые серовато-жёлтые пятна. Проводить лечение в данном случае бесполезно: необходимо выкопать и сжечь куст, чтобы предотвратить распространение заразы.

При выкапывании необходимо следить, чтобы в почве не осталось даже крошечного корешка заражённой культуры. Это может стать причиной заражения другого здорового растения.

Основные вредители и методы борьбы с ними

К числу вредителей чёрной смородины относятся:

• Листовая галлица.
  Этот паразит напоминает крошечного комара. Борьба с вредителем осуществляется посредством своевременной обрезки кустарников. Если растение уже заражено, рекомендуется опрыскать его фосфорсодержащими препаратами.
• Смородинная златка.
  Облюбовав кустарник, этот жук никогда его уже не покидает, постепенно выедая стебель изнутри. Заражённые побеги необходимо уничтожать сразу после обнаружения. В качестве профилактики рекомендуется соблюдать правила агротехники и своевременно проводить обработку парижской зеленью.
• Почковый клещ.
  Это самый главный враг кустарника. Первым признаком поражения растения является набухание почек. Их необходимо сразу же срезать, чтобы остановить распространение заразы. В целях профилактики рекомендуется время от времени проводить опрыскивание чесночной водой.
• Паутинный клещ.
  Особенно часто этого вредителя можно встретить в засушливое лето. В целях защиты куста от паразита рекомендуется регулярно убирать сорняки, делать опрыскивания чесночной водой и т. п.
• Смородинная стеклянница.
  Крылья у этого садового вредителя прозрачные. Личинки бабочки прогрызают настоящие туннели внутри листьев, из-за чего растение начинает увядать. Повреждённые побеги необходимо уничтожить сразу же после обнаружения. Для профилактики можно использовать такие препараты, как «Фитоверм» и «Лепидоцид».
• Огнёвка.
  Обычно она зимует под кустом в виде куколки, весной становится бабочкой и откладывает яйца прямо внутрь соцветий. Чтобы предотвратить появление этого паразита, необходимо своевременно осуществлять перекапывание и мульчирование почвы и проводить опрыскивания настоями из древесной золы или горчицы.
• Пяденица.
  Это бабочка с пёстрой окраской — крылышки у неё покрыты чёрными и жёлтыми пятнышками. Яйца откладывает с обратной стороны листьев. В целях профилактики по осени рекомендуется обрабатывать растение мочевиной.

Чем обработать кусты осенью

После сбора урожая наступает ответственный период подготовки к новому сезону. От того, насколько серьёзно вы к этому подойдёте, зависит, принесёт чёрная смородина на будущий год хороший урожай или нет.

Как правило, по осени кустарники опрыскивают специальными химическими препаратами, с целью их защиты. Почву под каждым растением рыхлят и обрабатывают, вносят подкормки.

Профилактические меры, препятствующие заболеваниям и вредителям смородины

В качестве профилактики рекомендуется регулярно проводить обрезку кустов, ухаживать за почвой, убирать сорняки и проводить опрыскивания с использованием специальных средств.

Если чёрная смородина молодая (3 года или меньше), рекомендуется проредить куст, убрав старые или заболевшие побеги.

Лечение растения — дело хлопотное и небыстрое. Чтобы избежать ненужных проблем, достаточно придерживаться простейших правил по уходу и своевременно проводить опрыскивания. Также нужно обращать внимание на состояние кустов смородины и фиксировать малейшие изменения, чтобы успеть предотвратить развитие заболевания.

Как реанимировать смородину после сбора урожая

Рецепты лечения смородины

Это растение после сбора урожая порой выглядит удручающе: в разные стороны торчат старые ветки, зеленые листья чередуются с желтыми, кое-где виднеются поточенные вредителями побеги. Что нужно сделать, чтобы реанимировать культуру?

Фото pixabay.com

Некоторые садоводы путают уход за смородиной после сбора урожая с осенней подготовкой кустов к зимнему периоду. Скорее, данный этап можно считать началом подготовки смородины к зиме.

Как только плодоношение окончено и ягоды сняты, кустам требуется санитарная обрезка. Сначала обрежьте больные, поврежденные и старые толстые побеги. Также вырежьте все лишние прикорневые побеги внутри куста, которые загущают его, и слишком низко расположенные ветви, лежащие на земле. Мощные однолетние побеги укоротите на 5—8 см. Как только растение избавится от ненужных веток, все силы оно направит на закладку почек. А значит, при соблюдении всех остальных процедур, богатый урожай не заставит себя ждать.

Что делать с листьями? У черной смородины их можно оборвать, особенно если они поражены болезнями. Обычно это делают осенью. А вот на красной листья должны опасть сами, иначе растение испытает стресс.

Ягодным кустарникам необходима влага, чтобы правильно заложить почки и хорошо перезимовать. После того как обрезаны лишние ветки и побеги, полейте кусты теплой водой. Черной смородине требуется более обильный полив, чем красной и белой, т. к. ее корневая система расположена близко к поверхности земли: под красную смородину требуется 1—2, черную — 3—4 ведра. Следующий полив проведите осенью, перед подготовкой к зиме.

Целесообразно также прорыхлить под кустами почву, чтобы увеличить доступ кислорода к корням. Глубоко рыхлить не нужно, слегка пройдитесь тяпкой и удалите сорняки.

К августу почва истощена, поэтому смородина нуждается в подкормке. Растворите по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия в ведре воды, добавьте стакан древесной золы и вылейте смесь под каждый куст.

Все виды смородины любят фосфор, но не переносят хлор, особенно красная. Поэтому подкормки с хлористым калием лучше не вносить. Отблагодарит культура, если под каждый куст внесете по ведру компоста.

Если кусты обильно плодоносили и сильно истощились, подкормите их комплексным минеральным удобрением, например, нитрофоской. Листья опрыскайте цирконом. Часто смородина страдает от хлороза, ее листья начинают желтеть, поэтому стоит подкормить ее хелатом железа: грамм на литр воды.

Даже внешне здоровым кустам требуется обработка от вредителей и болезней. Для защиты от грибковых заболеваний используйте 1-процентный раствор бордоской жидкости или фунгицидные препараты (агролекарь, топаз). Если появились признаки мучнистой росы, пятнистости и т. д., обработку проводят еще раз через 7—10 дней после первой.

Чтобы избавиться от вредителей, которых вы обнаружили, когда собирали урожай, через 5 дней после опрыскивания фунгицидами используйте инсектициды: от смородинной галлицы — лепидоцид, битобаксибациллин, кинмикс и др.; от почкового клеща — алиот, фитоверм и др.; от стеклянницы — инта-вир, фитоверм, лепидоцид, искра двойной эффект и др.; от тли — актара, биотлин, кинмикс, фуфанон-нова и т. д.

Для обеззараживания почвы можно пролить ее слабым раствором марганцовки. Затем замульчируйте приствольный круг соломой или опилками, которые сохранят влагу в почве и защитят корни растений от перегрева.

УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ

Если после обрезки смородины остались хорошие ветки, нарежьте их на черенки и используйте для размножения. А здоровые листья добавьте в маринады и соления.

Чтобы уменьшить количество требуемых обработок, выращивайте сорта, устойчивые к болезням и вредителям. Например, черную смородину: «вернисаж», «изумрудное ожерелье»; красную: «уральская красавица», «красная голландская»; белую: «императорская желтая», «розовый жемчуг».

Антракноз смородины: способы заражения и борьбы

Смородиновый куст – растение уязвимое: его часто поражают болезни, вызванные бактериями или грибами. Антракноз смородины – одна из них: это заболевание вызывает сумчатый гриб, который обитает во всем ареале распространения растения. Он поражает листья красной и черной смородины, плодоножки и плоды, снижает урожайность куста и быстро распространяется. Заболевшая антракнозом смородина становится слабее, хуже переносит зиму, становится менее устойчивой к внешним факторам. Листья опадают раньше времени, куст может потерять до 75 % урожая, а из-за снижения зимостойкости отмирают ветки. Со временем это может привести к тому, что кустарник полностью погибнет. Чтобы такого не произошло, надо вовремя предпринимать меры и защищать кустарник от болезни: не допустить ее развития помогут профилактические обработки и агротехнические методы.

Содержание:

• Что такое антракноз смородины
• Факторы риска
• Симптомы и признаки антракноза смородины
• Лечение антракноза
• Химические препараты против антракноза
• Способы профилактики

На изображении листья смородины, пораженные антракнозом

Что такое антракноз смородины

Гриб зимует на опавших листьях, а весной пробуждается и поражает ближайшие кусты. Заражение происходит в середине-конце мая: поражаются листья, которым уже больше 25 дней. На пораженных листках начинает развиваться малозаметная грибница: споры с нее переносят насекомые и капли дождя. В результате заразиться могут и соседние кустарники. За один период вегетации гриб дает несколько поколений спор и активно распространяется по саду. Инкубационный период после заражения – 8–12 дней при температуре воздуха в +15…+20 градусов. Выделяют два вида болезни:

• антракноз красной смородины – поражает также белую;
• антракноз черной смородины. Гриб отличается устойчивостью к низким температурам и большим концентрациям дубильных веществ.

Грибница может расти при температурах от +5 до +30 градусов, распространяется с каплями влаги. Гриб сохраняется в опавшей листве и проводит так зиму – цикл повторяется.

Факторы риска

Болезнь часто встречается в северных регионах и средней полосе, где наблюдается высокая влажность при умеренных температурах. Ее развитию способствуют:

• высокая влажность почвы и воздуха;
• дождливая погода;
• загущенные посадки;
• зарастание сада сорняками;
• высаживание кустов в низинах;
• наличие в садах насекомых, которые переносят споры;
• температура в +21…+25 градусов – она считается самой благоприятной для роста грибницы.

На изображении первые признаки заражения антракнозом

Все это приводит к тому, что грибу становится особенно комфортно расти, развиваться и заражать большие площади. Антракноз черной смородины повсеместно распространен в России из-за особенностей климата: высокая влажность и оптимальные для развития гриба температуры наблюдаются в средней полосе почти каждую весну. Поэтому бороться с ним лучше начинать заранее.

Симптомы и признаки антракноза смородины

Антракноз красной смородины поражает в первую очередь листья. Болезнь может перейти на черешки и плоды, иногда – на молодые побеги и плодоножки. Но проще всего его симптомы заметить на листве: гриб проявляет себя характерными пятнами, которые должны насторожить владельца сада. Рассмотрим симптомы болезни подробнее.

На листьях. Первый признак – темно-бурые пятнышки на листках. Форма у пятен округлая или полукруглая, диаметр редко превышает 1,2 мм. На них видны блестящие выпуклые участки: там расположены спороносящие колонии гриба. Со временем пятна увеличиваются, лист начинает засыхать и в конечном итоге опадает. К середине лета растение может потерять до 60 % листвы.

На изображении антракноз листьев смородины

На черешках и побегах. Эти участки тоже поражаются темными пятнами, правда, не такими заметными. Они чуть вдавлены внутрь, спороношение на этих пятнах слабее, чем на листве. Так или иначе гриб ослабляет растение: пораженные побеги замедляют или вовсе прекращают рост, плоды могут не завязаться и не сформироваться.

На изображении антракноз побегов растения

На ягодах. Сформировавшиеся плоды покрыты темными или светло-бурыми пятнами, которые окружает красноватая кайма. Ягод меньше, чем на здоровом растении: потеря урожая может достигать 75 %.

На изображении последствия заболевания для урожая

Долгосрочные последствия. Из-за потери большого количества листвы растение слабеет, в нем замедляются процессы роста, ухудшается иммунитет. В результате падает урожайность, снижается зимостойкость. После зимовки у смородины может отмереть до 50 % веток в зависимости от того, насколько сильно куст оказался поражен болезнью.

Лечение антракноза

Оптимальный способ борьбы с антракнозом черной и красной смородины – это профилактика и лечение на ранних стадиях. Важно не допустить серьезного распространения болезни: гриб быстро разлетается по саду, поэтому, если поражено одно растение, стоит отслеживать состояние всех кустов. Чтобы борьба была эффективнее, рекомендуется сочетать агротехнические методы и использование специальных средств для уничтожения грибов.

Агротехнические. Методы сводятся к тому, чтобы уничтожить источники заражения растений, ликвидировать грибницу.

• В основном кусты заражаются через опавшие листья – листву необходимо убрать и уничтожить как можно скорее. Это же касается листьев, которые опали в процессе болезни.
• Вокруг кустов следует перекопать почву, чтобы избавиться от возможных следов грибницы. Также стоит ликвидировать заросли сорняков на участке.
• Гриб активнее растет во влажной среде. Можно принять меры, чтобы условия для него стали менее благоприятными: организовать дренаж и своевременно, еще до появления симптомов, проредить ветки и подрезать кусты.
• Чтобы повысить устойчивость куста и улучшить иммунитет, следует не забывать о профилактических подкормках и использовании удобрений.

Большинство агротехнических методов эффективно, когда симптомы болезни еще не появились, поэтому следует регулярно проверять состояние кустов. Если растение уже поражено, лучше прибегнуть к обработке препаратами.

Химические. Средства, которые уничтожают грибы, называются фунгицидами. В случае с антракнозом используются в основном контактные препараты: они поражают возбудителя, когда контактируют с ним. Фунгициды используют для профилактических и лечебных обработок кустов, эти средства подходят и для красной, и для черной смородины, – рекомендуется применять их, когда вы только-только обнаружили болезнь. Чем раньше начато лечение, тем эффективнее будет результат. Обработку обычно проводят снизу вверх, так как в первую очередь поражается нижняя часть куста. А не допустить антракноза помогут профилактические обработки контактными фунгицидами: они уничтожат возможные патогены раньше, чем те успеют навредить растению.

На изображении химические методы борьбы с заболеванием

Химические препараты против антракноза

Эффективный фунгицид для борьбы с антракнозом – «Бордоская жидкость», средство на базе трехосновного сульфата меди. Компания «Август» производит ее в удобном формате суспензии. Препарат подходит для профилактических и лечебных опрыскиваний, защищает сад от нескольких видов грибов и не вызывает на растениях ожогов.

• Первую профилактическую обработку рекомендуют проводить в фазе «зеленого конуса», когда из почек проклюнулись первые листочки. Водно-суспензионный концентрат разводится в воде в соотношении 250 мл на 10 л, и этим раствором опрыскиваются кусты смородины.
• Обработки следует продолжать после цветения, на протяжении периода вегетации. Интервал между ними должен составлять 7 дней. Норма разведения меньше: 100 мл на 10 л воды. С момента последней обработки до сбора урожая должно пройти не менее 28 дней.

Раствор нужно использовать сразу: он не хранится. На куст уходит 1–1,5 л в зависимости от размера.

Антракноз смородины проще предупредить, чем лечить. Поэтому не стоит забывать об уходе за садом: своевременная уборка листьев, избавление от сорняков и прореживание густых зарослей помогут не допустить заражения. Важную роль играют и обработки фунгицидами – профилактические и лечебные. Для них оптимальна «Бордоская жидкость», которая справляется с несколькими видами грибов одновременно. Желаем вам здорового сада и хорошего урожая!

Способы профилактики

Осенняя уборка. Гриб, вызывающий антракноз, зимует в опавшей листве. Чтобы избежать заражения, не надо допускать скоплений опавших листьев, особенно в непосредственной близости от кустов смородины. Осенью сухие листья следует собирать и сжигать, чтобы уничтожить возбудителей, которые, возможно, остались в листве.

Перекапывание почвы. Чтобы вредоносный гриб не остался в почве, рекомендуется перекапывать ее вокруг кустарников, особенно если в прошлом они уже были поражены грибными болезнями. К тому же перекапывание помогает не допустить излишней влажности почвы.

Борьба с сорняками. Болезни часто поражают неухоженные и заросшие сады: сорняки способствуют высокой влажности, забирают из почвы полезные вещества, а их отмершие части могут стать пристанищем для патогенов. Поэтому с сорняками следует бороться: так сад будет выглядеть аккуратнее и здоровее.

Уничтожение вредоносных насекомых. Полностью избавить сад от насекомых не выйдет. Это к тому же вредно: некоторые из них опыляют растения или съедают опасных вредителей. Но от тех членистоногих, которые портят сад, лучше избавиться. В этом помогут обработки растений инсектицидами – профилактические и искореняющие. Обработки проводятся вне периода цветения, чтобы не навредить опылителям.

Прореживание. Факторы риска для развития антракноза – высокая влажность и загущение посадок. Поэтому рекомендуется не сажать кусты слишком плотно друг к другу, не высаживать смородину в низинах, а при влажной погоде профилактически прореживать листву и ветки. Это надо делать по правилам – грамотное прореживание поможет не допустить излишней влажности.

Как добиться пышного цветения хризантем: секреты профессионалов

Добавление статьи в новую подборку

Если королевой летнего сада является роза, то в осеннем саду царствует, без сомнения, хризантема. Благодаря ей сад радует глаз всевозможными красками до глубокой осени. Каким способом можно добиться длительного и обильного цветения хризантем?

Причиной скудного цветения хризантем могут быть неудачно подобранное место, неправильный полив, недостаточное количество питательных веществ в почве и некоторые другие ошибки в агротехнике. Остановимся на каждой более подробно.

Деление хризантем

Чтобы хризантема обильно цвела, куст нужно рассаживать как можно чаще. Если цветок растет на одном месте более 3-4-х лет, то он начинает болеть, соцветия мельчают и со временем цветение сходит на нет.

Хризантему можно пересаживать весной и осенью. В средней полосе более благоприятной считается весенняя посадка хризантем. При осенней растение не всегда успевает укорениться до морозов, поэтому зимой может погибнуть.

Весной хризантему сажают после того, как установится теплая погода и минует угроза возвратных заморозков. Время посадки хризантем в средней полосе чаще всего выпадает на конец мая.

Деленки располагают на расстоянии 50-60 см друг от друга – для высоких сортов, и около 30 см – для низко- и среднерослых. Растения обильно поливают и на какое-то время притеняют.

Через несколько дней после посадки саженец прищипывают, удаляя точку роста. Через 3 недели проводят вторую прищипку – убирают верхушку растения с 2-3 узлами.

У хризантемы мультифлора (ее еще называют шаровидной хризантемой) способность формировать форму шара заложена генетически, поэтому сорта этой группы будут обильно ветвиться и без прищипки.

Посадка хризантем

Для выращивания хризантемы выберите открытый солнечный (с небольшим притенением в полуденное время) участок. Только в таком месте можно рассчитывать на обильное цветение куста.

Почва для хризантем должна быть рыхлой и обязательно плодородной. Перед посадкой заправьте ее необходимым количеством питательных веществ. Для этого под каждый куст внесите:

• 20-30 г нитроаммофоски,
• 200-300 г древесной золы,
• 2-3 кг перегноя.

На дно посадочной ямы уложите слой дренажа, т.к. корневая система хризантемы довольно чувствительна к избытку влаги.

Полив хризантем

Еще один немаловажный фактор, который влияет на цветение хризантем, – полив. Во всем, что касается влаги, хризантема довольно привередливое растение: ей не по душе как избыток, так и недостаток жидкости в почве. Чрезмерный полив может привести к загниванию корней растения. Недостаточное увлажнение также не лучшим образом отражается на развитии куста: стебли хризантемы начинают деревенеть, а это отрицательно сказывается на ее декоративности.

Чаще всего в дополнительном поливе растущие в открытом грунте хризантемы нуждаются в трех случаях:

• после посадки или пересадки,
• перед цветением,
• в период сильной засухи.

В остальное время растениям достаточно той влаги, которая есть в почве.

Поливать хризантемы следует дождевой или отстоянной водой. При поливе следите за тем, чтобы вода не попадала на листья растения. Капли на листве при сильном солнце могут стать причиной ожогов, а в холодную погоду привести к возникновению грибковых заболеваний.

Чтобы влага дольше сохранялась в почве и на поверхности грунта не образовывалась корочка, землю после каждого полива нужно порыхлить.

Подкормка хризантем

Одной из основных причин, почему хризантемы плохо цветут, является недостаток питательных веществ в почве. В первый год после посадки растению может быть достаточно того питания, которое вы заложили в посадочную яму. А вот в последующем куст необходимо подкармливать как минимум дважды-трижды за сезон, чередуя органические и минеральные удобрения.

Первую подкормку хризантем проводят в самом начале вегетационного периода. В этот момент для быстрейшего наращивания зеленой массы растение нуждается в большом количестве азота. Для его пополнения можно использовать мочевину. Рассыпьте удобрение вокруг куста (5-10 г на 1 кв.м) или полейте под корень раствором из этого же количества мочевины, разведенной в 10 л воды.

Вместо минеральной подкормки можно провести органическую. Для получения питательного раствора разведите 1 л готового настоя коровяка или 0,5 л настоя куриного помета в 10 л воды и полейте хризантемы. Норма – 0,5 л на куст.

Вторую подкормку хризантем обычно проводят на этапе формирования бутонов. В этот период для стимуляции более активного цветения растению необходимы фосфорно-калийные удобрения с небольшим количеством азота. Подкормите кусты раствором нитрофоски. 25-30 г удобрения равномерно распределите по поверхности почвы на расстоянии не менее 10 см от растения и заделайте в грунт.

Последнюю подкормку хризантем проводят в конце августа – начале сентября. В это время желательно внести быстроусвояемые формы минеральных удобрений, чтобы растение до периода покоя успело ими “воспользоваться”. Для этой цели подходят как готовые составы для цветущих растений, так и смеси различных минеральных удобрений.

Если вы предпочитаете использовать для подкормки хризантем осенью готовую смесь, то подбирайте такую, в которой отсутствует азот либо содержание этого элемента снижено. Хорошо зарекомендовали себя следующие удобрения для поздних подкормок – Фертика Осень и Агрикола Осеннее.

Если вы решили подкормить хризантемы смесью различных удобрений, то разведите в 10 л воды суперфосфат (40 г) и сернокислый калий (30 г). Затем добавьте к ним стакан древесной золы. Все размешайте и полейте кусты по периметру из расчета 1 л на куст. При поливе следите за тем, чтобы вода не попадала на листья растения.

Если стоит дождливая погода, то удобрение можно просто разбросать вокруг куста и зарыхлить его в почву – оно и без полива растворится во влажной земле. Названного количества полезных веществ хватит на 1 кв.м площади.

Когда хризантемы отцветут, обрежьте кусты. Если на них были признаки поражения болезнями, то надземную часть срежьте полностью. Все растительные остатки удалите с участка, а кусты обработайте медьсодержащими препаратами, например бордоской жидкостью. Землю вокруг растений замульчируйте сеном, компостом или раскисленным торфом.

Если же хризантема в течение сезона не болела, то обрезать полностью стебли необязательно – удалите лишь соцветия. В этом случае стебли с листьями зимой будут задерживать снег и таким образом способствовать удачной зимовке растений.

Хризантемы: фото, уход, выращивание, особенности полива

• 18 Апреля, 2019
• Цветы
• Ефимова Анастасия

Хризантемы – одни из самых красивых цветов. Они являются символом зрелости и мудрости, и именно поэтому их так почитают в восточной культуре.

Хризантемы – одни из лучших растений для срезки. Букеты из них можно перевозить на дальние расстояния, и они долго не теряют свежести. Цветы сохраняют форму и внешний вид до 4-х недель.

Кроме всего прочего, хризантемы – это королевы осени. Они цветут пышно, обильно и до самых заморозков. В северных широтах нередко можно увидеть, как на клумбах стоят эти дивные цветы, слега присыпанные снегом. Картина сюрреалистичная, и буквально просится, чтобы ее запечатлели на память. За хризантемой уход (на фото ниже – разные сорта) при этом несложный – растения хорошо приспосабливаются к разным климатическим условиям, а многообразие сортов только подстегивает интерес садоводов.

Разновидности хризантем

Видов хризантем существует очень много. Они классифицируются по нескольким признакам, к примеру, по продолжительности цветения, окрасу, величине куста и степени декоративности.

Садовые многолетние хризантемы (на фото ниже) – это красивоцветущие многолетние растения. Они могут быть совсем крошечными, карликовыми, длиной 15-17 см. Или же настоящими полутораметровыми великанами.

Прежде всего, растения подразделяют на три большие группы в зависимости от величины цветка. Их делят на мелкоцветковые, среднецветковые и крупноцветковые. У каждой группы есть свои отличительные признаки:

1. Мелкоцветковые или корейские маленькие хризантемы. Несмотря на название, бутоны у них могут быть достаточно крупными – от 2 до 10 см. Сами цветки в зависимости от сорта простые или махровые. Кусты чаще всего небольшие или среднерослые, по 25-120 см в высоту. Листики по форме напоминают листву дуба. На каждом кустике цветет большое количество цветов. Эти растения отличается морозоустойчивостью и неприхотливостью. Период цветения – с середины сентября до первых заморозков.
2. Среднецветковые. Их же называют декоративными. Растения активно выращивают не только как украшение ландшафта, но и для срезки, и для комнатного разведения в горшках. Диаметр цветка – от 10 до 18 см. Высота куста – 35-70 см.
3. Крупноцветковые. Красивые высокие и очень эффектные растения. Высота куста – 80-140 см. Цветы всегда большие, часто одиночные, по 10-25 см диаметром. Предназначены в основном для срезки. Плохо переносят заморозки и зимовку в открытом грунте.

Высота куста

Также на фото хризантем можно увидеть, что все они различаются по высоте куста. По этому признаку растения разделяют на три большие группы, а именно:

• Высокорослые. Большие и пышные кусты, которые можно посадить в центре живописной клумбы или как живую изгородь. Но у всех хризантем очень хрупкие стебли, а высокий рост является провоцирующим фактором, и растения часто ломаются. Поэтому им нужно подпорка – твердый каркас, сетка, или ряд колышков с привязями. Популярные у садоводов сорта – Умка, Янтарная леди.
• Среднерослые. Небольшие кустики, от 30 см до полуметра высотой. Их сажают как на клумбах, так и вдоль бордюров и дорожек. Популярные сорта – Зорька, Лилия, Дюна.
• Бордюрные. Мелкие хризантемы, которые редко вырастают выше 30 см. Но они считаются одними из самых красивых цветов для оформления ландшафта. Их соцветия имеют шаровидную форму, и вся поверхность этого шара усыпана крошечными цветками. Популярные сорта – Варвара, Вечерние огни, Талисман.

Форма цветков

На фото цветов хризантем можно увидеть, что все они имеют разную форму. Это также является одним из классифицирующих признаков. По форме цветков все садовые хризантемы подразделяют на несколько больших групп, а именно:

1. Помпонные. Соцветия состоят из узких лепестков, собранных в большой помпон.
2. Анемовидные. Лепестки у цветков крупные, собраны в несколько окружностей разного диаметра. Сами бутоны небольшие, и по внешнему виду напоминают анемоны.
3. Однорядные и двухрядные цветки. Соцветия окаймлены лепестками-язычками по кругу, а в центре расположены бутоны-трубочки.
4. Полумахровые. Лепестки в три ряда расположены вокруг бутона-трубочки.
5. Махровые. В целом похожи на полумахровые, но отличаются большей пышностью и разнообразием форм.

Сроки посадки

На фото цветок хризантемы выглядит очень нежным и хрупким. И, кажется, что для его выращивания нужно создать какие-то особые условия. Хотя на самом деле эти растения достаточно неприхотливы. Они хорошо растут на открытых, освещенных местах, защищенных от сильного ветра. Если хризантема окажется в тени, то она будет плохо цвести, а куст будет постепенно мельчать и вырождаться.

Опытные садоводы считают, что высаживать цветы нужно весной. Хотя допустимо пересаживать многолетние хризантемы в грунт и осенью. Весной посадку производить только после наступления теплой, устойчивой погоды. Осенью – не позднее первой половины сентября.

Конкретное время посадки зависит от погоды. В целом цветы лучше сажать в пасмурный, но не сильно дождливый день. В солнечную безоблачную погоду высадку лучше производить до 9 часов утра или после 8 вечера.

При посадке важно соблюдать два простых правила:

• Не заглублять сильно стебель, так как он может начать гнить.
• Высокорослым растениям устанавливать подпорки, иначе они сломаются от ветра.

Посадка

Как сажать хризантемы? На фото можно увидеть, как должна выглядеть лунка для посадки. Ее глубина – 60 см. На дно нужно уложить дренаж – керамзит, крупную гальку, черепки. Затем слой перепревшего компоста или органические удобрения. После нужно присыпать обычной садовой землей и высадить цветы. Землю уплотнить, но не утрамбовывать.

Прищипывание

Для того чтобы цветы хризантемы нормально развивались, их нужно прищипывать. Делают это дважды. Первый раз непосредственно после пересадки на постоянное место удаляют точку роста. Второй раз прищипывают ровно через три недели и отламывают верхушечную часть растения с 2-3 узлами.

Подкормка

Цветы можно и не подкармливать. Им в течение всего теплого сезона будет достаточно той органики, что была внесена при посадке.

Однако часть садоводов все же подкармливают хризантемы. Первое внесение удобрений – через две недели после пересадки или укоренения черенков. Удобряют смесью натрия, фосфора и калия в соотношении 2:1:1. Подкормку вносят точечно, под каждый куст.

Вторая прикормка – в период завязки бутонов, органическими удобрениями. Например, коровьим навозом или птичьим пометом.

Режим полива и температура

Оптимальный температурный режим для нормального цветения – 15 ⁰С. Поэтому растения нужно хорошо поливать и опрыскивать в вечерние часы. В пик солнечной активности цветы можно притенять.

В начале сезона цветы поливают каждую неделю. В жаркий период полив зависит от погодных условий – это может быть как раз в неделю, так и через день. С началом цветения хризантемы поливают обильно, минимум трижды в неделю. Однако нужно помнить, что обильный полив следует совмещать с хорошим дренажом, чтобы не было застоя воды.

Мульчирование почвы

Чаще всего в садах выращивают многолетние хризантемы. На фото можно увидеть, насколько это великолепные и величественные цветы. Однако они нуждаются в защите. Почву возле многолетних кустов нужно закрывать мульчой – кусочками сосновой коры, хвоей или опилками. Это предохранит почву от пересыхания и сорняков, а также защитит растения от вредителей.

Размножение хризантем

Садовую хризантему очень просто размножить. Делается это одним из следующих способов:

Черенкование. Самый простой и удобный метод. В качестве материала подойдет любая зеленая поросль. Для получения черенка побег срезают острым ножом сразу под листовым узлом. Черенки обычно выбирают небольшие, с 2-3 узлами максимум. Далее посадочный материал углубляют в любую плодородную на 3 см. Далее их нужно регулярно опрыскивать, пока они не пустят корни. Затем молодые растения можно рассаживать. Иногда черенки просто ставят в воду, где они также через некоторое время выпускают корешки, после чего их можно пересаживать в грунт.

Подготовка к зимовке

Для того чтобы подготовить нежные и хрупкие цветки хризантемы к зиме, необходимо знать, к какому виду она относится. Морозостойкие разновидности можно оставить зимовать в открытом грунте. Но даже в этом случае нужно проследить, чтобы вокруг куста не было углублений, иначе в них образуется лед. Кроме того, стоит присыпать растение листвой или хвоей, чтобы корни не промерзали.

Менее устойчивые к заморозкам сорта должны зимовать в погребе. Весной их вновь высаживают в открытый грунт. Также можно пересадить небольшую хризантему в горшок, и до весны она будет комнатным растением.

Как часто поливать хризантемы: осенний сад в роскошном исполнении

Простота и сдержанность, но в то же время изящество и красота – так можно охарактеризовать хризантему. Хотя бы одна разновидность этого цветка, пожалуй, растет в каждом саду. Классифицируют их по множеству признаков – размеру, махровости, времени цветения.

Уход за хризантемами достаточно сложный. Что касается полива – то с этим агротехническим мероприятием не все так однозначно. Как избыток, так и недостаток воды вредны для растения.

Несмотря на то, что при взгляде на эти цветы не скажешь, что они чувствительны к количеству влаги, но самом деле это так. Поэтому у цветоводов может возникнуть вопрос, как часто поливать хризантему. При недостатке влаги внешний вид стебля портится, одревесневает. Обильный полив в течение длительного времени губителен для корней, они могут загнить.

Как часто поливать хризантему в саду летом

Поливать хризантемы нужно в период длительного отсутствия осадков. Для этого используют отстоянную воду. Полив проводят так, чтобы на листья не попадали капли. В солнечную погоду на листве могут образоваться ожоги, а в прохладную – это приведет к появлению и распространению грибковых заболеваний.

Избегают чрезмерного полива. Иначе может возникнуть застой воды у корней цветка и их загнивание. Процедуру полива хризантем проводят вечером, после 19 часов, можно и с 6 до 9 утра. Земля должна хорошо пропитаться водой, примерно на глубину около 20 см.

Орошение хризантемы весной

Ранней весной часто поливать не нужно, достаточно одного раза в 10-14 дней. В период активного роста зеленой массы – частоту орошений увеличивают в 2 раза. Исключение – длительный дождливый период, полив прекращают.

Осенний уход за хризантемой

Период листопада – активное время цветения хризантем. Если осень засушливая и теплая, то цветущую культуру поливают 1 раз в неделю. Необходимо следить за тем, чтобы брызги не попадали на бутоны и цветы.

Как часто поливать хризантему в горшке

Кустики хризантем в горшке поливают часто, нельзя допускать пересыхания почвы. Полив проводят не реже 2 раз в неделю. Если температура в помещении превышает отметку в 22-23◦С, то увлажнять землю придется чаще. А в межсезонье, когда в квартире прохладно, полив можно сократить.

Обязательно нужно сделать отверстие в емкости с цветком, чтобы вода не застаивалась. Излишки воды в поддоне оставлять нежелательно, ее необходимо сливать.

Поливать домашнюю хризантему в вечернее время необязательно, можно проводить орошение утром или в дневное время.

Зимой нужно устроить для домашних хризантем период покоя. Для этого их переставляют в подвал, погреб или другое хранилище, где температура находится в пределах 3-10◦C выше нуля. В зимний период поливают растение не чаще 1 раза в месяц.

Соблюдая все правила ухода и, зная, как часто поливать хризантему, вы непременно дождетесь пышного цветения. Цветок станет настоящим украшением окна или балкона.

Правила полива после посадки

После посадки молодого кустика его обязательно поливают. Это же правило применяют и при пересадке взрослого цветка. В течение 15-20 дней после посадки хризантемы поливают 1раз в 2-3 дня. Вода не должна быть холодной.

Как часто поливать хризантемы в теплице

При возделывании хризантем в теплице, необходимые условия для их роста и развития обеспечить намного легче, чем в открытом грунте.

Если выращивание проводится рассадным способом, то частота полива обычно – 3-4 раза в неделю. Избыток влаги плохо скажется на росте молодых кустиков. А недостаток может привести к увяданию зеленой части растения и еще недостаточно развитой корневой системы.

В период бурного роста хризантем в теплице важно поддерживать влажность на уровне 70-75%. Когда массово начнут появляться бутоны, влажность необходимо понизить на 10%.

Используют нежесткую воду, можно растопить снег или лед, а можно добавить в обычную водопроводную воду древесную золу. На десятилитровое ведро понадобится около 30 г золы.

Хорошо зарекомендовал себя метод капельного полива. Это уберегает листву от попадания влаги.

Полив крупноцветковых хризантем

Особенно хороши крупноцветковые кустовые сорта хризантем. Все они относятся к многолетним культурам. Разновидности с крупными соцветиями прихотливы, нуждаются в регулярном и обильном поливе.

На 1 кв. м. участка, на котором растут кусты хризантем, потребуется около 15 л воды. Периодичность полива – 2-3 раза в неделю. Нужно следить за тем, чтобы почва не пересыхала более чем на 2 см. Используют дождевую или отстоянную не менее суток воду.

Полив производят под корень, избегают попадания влаги на листву и цветки. После этого желательно необходимо взрыхлить почву, удалить сорняки.

Крупноцветковые сорта, а также шарообразную разновидность Мультифлора, на зиму выкапывают. Во время зимнего хранения их не поливают.

Хризантема – королева осенних цветов. В зависимости от сорта они цветут на протяжении длительного времени. А поздние холодостойкие сорта радуют глаз цветовода до самых заморозков. Но роскошные шапки из цветов появятся в том случае, если правильно организовать агротехнические мероприятия, в частности регулярный полив.

Комнатная хризантема: уход в домашних условиях

С наступлением осени прилавки цветочных магазинов радуют глаз обилием сортов, высаженных в небольшие горшочки хризантем. Иногда их покупают вместо букета и после цветения выбрасывают. И совершенно зря. Хризантема в горшке способна успешно расти на подоконнике в течение многих лет и стать одним из лучших украшений домашней мини оранжереи. А если вы не захотите держать осеннюю красавицу дома, можете пересадить ее с приходом весны на дачу, в открытый грунт.

Домашняя хризантема: какие сорта подходят для выращивания в горшках

Глядя на хризантемы на клумбах, многие садоводы задаются вопросом о том, можно ли вырастить эти красивые цветы в комнатных условиях. Конечно можно! Вырастить хризантему в горшке совсем не трудно, нужно только правильно подобрать сорт и организовать цветку комфортные условия для жизни, и тогда домашние хризантемы в горшках смогут украсить собой интерьер квартиры или офиса.

Часто комнатные сорта хризантем выращивают с помощью тормозящих рост препаратов. Таким образом, они получаются низкорослыми, как раз подходящими для вазона.

Для выращивания в квартире или доме лучше всего подходят многолетние хризантемы следующих разновидностей:

• китайские ― гибриды с красивыми махровыми соцветиями;
• корейские ― неприхотливые сорта с соцветиями разных форм и размеров;
• индийские ― тепличные разновидности, наиболее адаптированные к комнатному выращиванию;
• большинство карликовых хризантем, называемых бордюрными.

Как комнатный цветок «королева» осеннего сада культивируется на протяжении многих лет, и вопрос о том, можно ли держать дома эту красавицу, перестал быть актуальным. Перед цветоводом стоит только задача выбора наиболее интересного для него сорта, декоративность которого он может сохранить после покупки и цветения.

Хризантемы в горшках: как ухаживать

Большинство сортов хризантем начинают цвести в осенний период, когда температура воздуха снижается. Прохлада способствует продолжительному цветению. Такие же условия возникают и в начале весны, и многие цветоводы искусственно провоцируют хризантемы на повторное цветение именно в этот период.

Чтобы правильно ухаживать за горшечным цветком, важно знать основные особенности его агротехники. Основное, на что нужно обратить внимание это:

• Уход после покупки. Заключается в адаптации зеленой красавицы к новым условиям и последующей ее пересадке в подходящий грунт. Перед тем как пересаживать хризантему в новый горшок 2-3 недели покупные кустики выдерживают в теплом, хорошо освещенном месте.
• Почва. Подбирая посадочный субстрат, важно понимать, какая земля нужна для хризантемы. Почва для комнатной красавицы должна быть питательной и рыхлой. Это может быть готовый грунт для цветущих культур или любой другой богатый микроэлементами, не слишком кислый субстрат.
• Освещение. Для гармоничного развития этой горшечной культуре нужен продолжительный световой день. Поместить ее лучше на восточном окне, там обычно бывает больше всего света, а в особенно жаркие и солнечные дни притенять, чтобы избежать появления ожогов от солнца. Оптимальная температура выращивания ― 18-23° С.
• Полив. Самое важное в том, как поливать хризантему ― выдерживать постоянный баланс, не заливая и не пересушивая почву. Полив хризантемы в горшке должен быть частым, но не избыточным. Застаивающаяся у корней влага может спровоцировать развитие грибковых заболеваний, а недостаток воды неблагоприятно скажется на внешнем виде.
• Подкормка. Обильно цветущие сорта нужно подкармливать регулярно: каждую неделю в течение всего периода цветения. Прочим разновидностям удобрения нужны реже ― 1-2 раза в месяц. Подкормить хризантему можно любым комплексным препаратом, содержащим азот, фосфор и калий.
• Обрезка. Формировать аккуратный кустик помогают своевременные прищипывания и обрезки. Перед тем, как обрезать растение нужно внимательно осмотреть его, выбрав побеги, растущие криво, отклоняющиеся в стороны и т.д. Их нужно осторожно подстричь или подрезать, после чего можно отправить получившиеся черенки на укоренение. Во время обрезки также удаляют завядшие бутоны, сухие листья и стебли.

Чаще всего горшки с комнатными сортами хризантем прекрасно себя чувствуют на окнах, выходящих на запад или восток. Такое расположение позволит получить необходимые 8-10 часов дневного света и убережет от попадания прямых солнечных лучей.

Регулярно ухаживать за домашней зеленой красавицей необходимо обязательно, иначе она быстро потеряет декоративность.

Какой горшок нужен для хризантемы комнатной

Выбирая подходящую емкость для выращивания хризантемы в домашних условиях, необходимо учесть следующие нюансы:

• растение имеет поверхностную корневую систему, поэтому его нельзя сажать в узкие и высокие горшки. При этом и плоские широкие чаши тоже не лучший вариант: в них сложно организовать хороший дренаж, так необходимый для правильного воздухообмена тонких и нежных корешков;
• при пересадке новый горшок должен быть чуть большего объема, чем предыдущий, чтобы корневой системе было куда развиваться;
• хризантемы можно выращивать в горшках и вазонах из любого материала, но особенно эффектно они смотрятся при содержании в массивных глиняных или керамических кашпо.

Как пересадить хризантему из горшка в горшок

Хризантемы долго не живут в одном и том же горшке. Молодые кустики рекомендуется пересаживать один раз в год (помимо первой пересадки после покупки), взрослые ― раз в 2-3 года. Кроме того пересадка требуется в следующих случаях:

• цветок недавно приобретен и находится во временной емкости;
• кустику стало тесно в старой емкости;
• почва в горшке обеднена питательными веществами;
• в почве поселились паразиты или грибки.

Перед тем, как пересадить комнатную хризантему, необходимо оценить ее состояние. Если растение здорово, его просто переваливают из горшка в горшок вместе с земляным комом (так меньше повреждается корневая система). Затем новую емкость дополняют свежей землей. У больных и зараженных вредителями экземпляров грунт меняют полностью, осторожно вытряхивая его из корней. При посадке важно не забыть насыпать в горшок хороший слой дренажа.

Хризантема в горшке отцвела, что делать дальше

Когда время цветения заканчивается и наступает период покоя. Это крайне важное для растения время в году, когда оно отдыхает и набирается сил перед новым активным сезоном и становится актуальным вопрос о том, что же дальше делать с хризантемой в горшке.

Чтобы продлить период цветения, необходимо время от времени удалять засохшие листья и цветочные бутоны. В жаркие дни цветок помещают в прохладное место.

После того, как отцвела хризантема в горшке, все ее побеги необходимо срезать, оставив «пеньки» не более 15 см высотой. На зиму растение нужно убрать в прохладное, но хорошо освещенное место и регулярно, но очень скудно поливать: лишь настолько, чтобы кусту хватило сил «дожить» до весны.

Домашний цветок может зимовать и на том же подоконнике, где проходил его период вегетации. В этом случае уход за ним осуществляется по тем же правилам, что и раньше. А чтобы побеги отцветшей горшковой хризантемы не вытянулись ей, возможно, потребуется досвечивание.

Как размножить домашнюю хризантему

Многие цветоводы ошибочно считают хризантему, растущую в домашних условиях, однолетним растением, и после цветения выбрасывают ее. Но это большая ошибка. Куст хризантемы можно сохранить и впоследствии размножить.

Размножение комнатной хризантемы обычно осуществляется черенкованием. Посадочный материал получают во время формирующей обрезки кроны: мощные стебли укорачивают на 10-15 см, срезанные черенки сажают во влажный субстрат и накрывают емкость пленкой или стеклом. «Тепличку» регулярно поливают и проветривают. После появления корешков, черенки высаживают в подходящие по размеру горшки и далее ухаживают за ними так же, как за взрослыми растениями.

Размножение черенками ― наиболее эффективный, доступный и достаточно простой способ получения новых кустов, чего нельзя сказать о выращивании из семян в домашних условиях. Семенной метод требует терпения и внимания и часто не гарантирует получения экземпляров, в полной мере сохраняющих индивидуальные характеристики сорта. Перед тем как разводить хризантемы в комнатных условиях семенами вы должны уяснить: пользоваться этим способом имеет смысл лишь тогда, когда черенкование по каким-то причинам не представляется возможным.

Горшечные хризантемы: высадка в открытый грунт

В теплое время года комнатной хризантеме будет полезно нахождение на балконе или в саду. Если хочется эффектно украсить клумбы, пересадка хризантем из горшка в грунт вовсе не обязательна. Их можно просто вынести на террасу в красивых кашпо и вазонах или прикопать в саду прямо в горшочках, а с приходом холодов забрать обратно домой.

Все комнатные хризантемы при возможности на лето можно высаживать в открытый грунт. Там они наберутся сил, и после пересадки в горшок по осени будут украшать комнату пышным цветением до самого Нового года.

Когда вопрос о том, как пересадить хризантемы из горшка в грунт все же актуален, главное, что нужно сделать ― правильно выбрать место высадки. Чем лучше оно будет освещено, тем комфортнее цветку будет в открытом грунте. Время, когда можно пересаживать куст на улицу, наступает, когда минуют последние утренние заморозки. Почва при этом должна быть прогрета, как минимум до +14 °С. В этом случае быстрее пройдет адаптация к новым условиям выращивания.

Почему не цветет хризантема в домашних условиях

Объяснить, почему не цветет хризантема в горшке, можно наличием следующих ошибок в посадке и уходе:

• Плохо организованное освещение. Чтобы сформировать бутоны растению нужно не менее 8 часов в день находиться на свету.
• Несвоевременная обрезка и прищипка. Бутоны появляются на молодых побегах, поэтому чтобы оживить и омолодить кустик, его нужно регулярно подстригать.
• Бутоны не распускаются из-за недостатка питания. Выращивание проходит в обедненном полезными веществами грунте (проблема решается регулярными комплексными подкормками).

Устранив эти причины, можно заставить куст цвести дружно и обильно. А чтобы каждую осень не мучиться вопросом о том, почему не цветут хризантемы, важно изначально правильно организовать все условия для их выращивания.

Болезни комнатной хризантемы

Хризантема горшечная достаточно вынослива и совсем не капризна. Но и ей могут угрожать болезни и вредители, типичные для большинства комнатных растений. И если вовремя не начать борьбу с ними, цветок очень быстро погибает.

Вредители

Основные вредители комнатных растений, с которыми могут столкнуться цветоводы, это:

• Паутинный клещ. Опасен тем, что очень быстро высасывает из наземной части цветка все соки, в результате чего он вянет и гибнет. О присутствии насекомого сигнализирует появление на нижних частях листьев тонких паутинок. Опытные цветоводы знают, как спасти хризантему в горшке от этой неприятности. В качестве профилактики заражения паутинным клещом в жаркие дни кустики периодически опрыскивают чистой водой. При первых признаках появления вредителя листочки обрабатывают слабым мыльным раствором. Если клещ успел распространиться по всему кусту, избавиться от него помогут только специальные инсектицидные препараты (Фитоверм, Акарин и др.).
• Полевой (луговой) клоп. Обнаружить этого паразита на домашней хризантеме можно даже невооруженным глазом: полевой клоп имеет серо-зеленую окраску, достигает длины в 0,5 см и селится на листьях. Насекомое вытягивает соки из наземной части растений, что приводит к пожелтению и скручиванию листьев. Экземпляры, пораженные клопами, перестают цвести и плохо развиваются. Если клопы еще не успели расплодиться, их уничтожают вместе с пораженной листвой, при сильном заражении обрабатывают инсектицидами.
• Тля. Еще один вредитель, питающийся соком растения и очень быстро размножающийся. Нашествие этих паразитов способно полностью уничтожить цветок за короткое время. Тля на хризантеме домашней появляется, если кустик регулярно заливают. Бороться с нею можно механическим способом, своевременно обрывая листья и стебли с признаками заражения, но более эффективным методом лечения является применение современных инсектицидных препаратов.

Болезни

К заболеваниям, наиболее часто поражающим домашние цветы, относятся:

1. Мучнистая роса. Проявляется в виде светлого мучнистого налета, постепенно покрывающего наземную часть растения. Возбудителем ее является грибок, активизирующийся при длительной повышенной влажности воздуха. Белый налет на листьях одна из основных причин, почему вянут хризантемы в горшочках. Стирать его смысла нет. Чтобы избавиться от мучнистой росы, пораженные части придется удалить полностью, после чего куст необходимо обработать любым фунгицидным препаратом.
2. Септориоз. Первый признак этой болезни для комнатной хризантемы ― появление на нижних листьях желтых пятен. Без лечения пятна буреют и, в конце концов, становятся черными. Болезнь может распространиться по всему растению, оно сохнет и погибает. Чтобы этого не произошло, необходимо своевременно удалить все пораженные части, после чего опрыскать куст фунгицидом.
3. Увядание. Болезнь, которая возникает при активизации почвенного грибка, и проявляется сначала в потере тургора листьями, затем листва желтеет и засыхает. Реанимировать растение поможет пересадка в свежий грунт и обработка фунгицидом.

Еще одной причиной того, почему желтеют листья у хризантемы в квартире, могут быть ошибки в уходе. Недостаток света, пересушивание земляного кома в горшке, слишком сухой воздух и воздействие отопительных приборов ― вот неполный перечень факторов, значительно ухудшающих внешний вид зеленого питомца.

Нередко цветоводам приходится разбираться с вопросом: почему сохнут листья у хризантемы комнатной. Причиной этому явлению могут быть как грибковые заболевания, так и нарушение режима полива и нормальной влажности воздуха.

Уход за комнатными хризантемами на самом деле совсем не сложный. Они достаточно терпеливы, способны выдерживать неблагоприятные внешние условия и пересадку в открытый грунт. Однако радовать пышным продолжительным цветением и позитивной энергетикой хризантема будет лишь того, кто не жалеет для нее внимания и заботы.