Чем, когда, как подсвечивать рассаду - все, что нужно знать о досвечивании

Все, что нужно знать о подсвечивании рассады: чем, когда и нужно ли досвечивать сеянцы

Подсвечивать рассаду или не подсвечивать – очередная больная тема в сообществе огородников и садоводов. Многие успешно выращивают здоровую рассаду без дополнительной подсветки и гордятся этим. Другие утверждают, что без досвечивания у них ничего не растет. И те и другие правы. В этом вопросе все решают индивидуальные условия и факторы.

А вы подсвечиваете сеянцы? Может быть, раздумываете, стоит или нет? Давайте выясним, как подсвечивать рассаду и когда это действительно необходимо. Заодно узнаем, какие лампы выбрать для освещения растений или как обойтись подручными средствами.

Нужно ли подсвечивать рассаду и зачем

Свет обеспечивает гармоничный и быстрый рост любого растения. Листья поглощают световое излучение. Под его воздействием происходят фотохимические реакции, в результате которых формируются органические вещества. При низкой освещенности процесс фотосинтеза замедляется, и это сказывается на растениях не лучшим образом.

А теперь вспомним, на что похожи наши подоконники в феврале и в первой половине марта. Даже на южных и восточных окнах темновато, что уж говорить о северных. Неудивительно, что наши сеянцы испытывают острую нехватку освещения. В итоге они вытягиваются, бледнеют, иногда вянут. Вытянувшиеся растения сложнее перевезти на участок и высадить. Они будут деформироваться и ломаться. А после пересадки – долго адаптироваться к новым условиям. Могут и вообще не прижиться.

С другой стороны, саженцы, получившие на начальной стадии роста достаточное количество света, обладают развитой наземной и корневой системой. У них меньше проблем с иммунитетом к разным заболеваниям. От такой рассады есть все основания ожидать хорошего урожая.

Искусственный свет: да или нет

Так почему же у одних все прекрасно растет без фитолампы, а у других – нет? Огромную роль здесь играют условия выращивания рассады.

Без подсветки сложно обойтись, если вы:

начинаете посев в феврале,
выращиваете культуры с длительным периодом вегетации (арбузы, дыни, землянику из семян, баклажаны, перцы, корневой сельдерей и другие),
предпочитаете томаты поздних сортов,
сажаете большое количество рассады на ограниченном пространстве,
вынуждены выставлять лотки с сеянцами на темный подоконник или держать вдали от окна.

Без подсветки можно обойтись, если вы:

начинаете “посевную” во второй половине марта,
выращиваете раннеспелые сорта рассадных культур,
имеете один (или несколько) хорошо освещенных подоконников,
готовы компенсировать недостаток света подкормками,
всегда сажаете рассаду “с запасом”, чтобы потом отбраковать слабые саженцы.

Сразу оговоримся, “можно обойтись” не всегда значит “лучше”. Многие садоводы не досвечивают рассаду, потому что это дорого или хлопотно, а не потому, что подсветка бесполезна.

Так нужно подсвечивать ли нет? Советуем действовать, исходя из конкретной ситуации. Если в целом вас устраивает качество рассады и работы по уходу за ней не кажутся чрезмерными, можно не тратиться на дорогую лампу, а ограничиться самодельным светоотражающим экраном.

Но когда сеянцы из года в года вытягиваются, или медленно растут, или болеют, есть смысл попробовать “светотерапию”. Научный интерес – это тоже отличный повод попробовать подсветку. Сравнить и проверить на собственном опыте, правда ли искусственный свет так хорош, или в интернете все врут.

Как подсвечивать рассаду на подоконнике

Дополнительное освещение вовсе не означает включенную лампу 24 часа в сутки. Общее правило таково: включать лампу в 6 часов утра (перед восходом) на 2,5 – 3 часа. И настолько же включать ее вечером – в 17 часов (после заката). В дневное время, как правило, света достаточно.

Однако бывают исключения из этого правила. В пасмурную погоду рекомендуют досвечивать рассаду даже днем. Чтобы определить необходимость дневной подсветки, нужно просто оценить разницу между освещенностью комнаты при включенной и выключенной лампе. Если она ощутима, то естественного света явно не хватает. Задействуем искусственный.

Точное время досвечивания зависит от культуры. Больше всего света нужно томатам – около 15-17 часов в день. У перцев и баклажанов свой график подсветки – от 16 до 10 часов в зависимости от стадии развития. За подробностями милости просим в нашу Справочную таблицу “Выращивание рассады: сроки, досвечивание, оптимальная температура”. Там расписано, сколько часов нужно подсвечивать популярные рассадные культуры.

Еще одно важное правило подсвечивания – соблюдать режим дня и ночи. Ночью должно быть темно. Днем должно быть светло. Включать подсветку ночью и сбивать растения с толку нельзя. Бывалые овощеводы рекомендуют по возможности на ночь прикрыть рассадные емкости темным материалом. Особенно, если в ваше окно светит уличный фонарь.

Чем подсвечивать рассаду и есть ли альтернатива лампам

Организовать подсветку рассады на подоконнике можно двумя способами: с помощью ламп или без них. В первом случае будьте готовы потратиться на саму лампу и киловатты по счетчику. Второй вариант предполагает работу руками и головой.

Лампы для дополнительной подсветки растений: какую выбрать

Галогенные, натриевые, лампы накаливания, светодиодные, люминесцентные, газоразрядные, индукционные – на первый взгляд выбор велик. Впрочем, если вы не занимаетесь выращиванием рассады в промышленных масштабах, список можно сократить до пары вариантов.

Лампы накаливания

Обычные лампы накаливания практически не используются для подсветки рассады. Несмотря на свою доступность, они имеют ряд недостатков:

небольшой срок эксплуатации;
быстрое высушивание грунта в горшках с рассадой;
высокий риск обжечь растение.

К тому же, по энергозатратам это самый невыгодный вариант, так как в свет превращается только 5% энергии, все остальное – тепловое излучение. А еще многих садоводов не устраивает желтый спектр излучения “ламп Ильича”. Считается, что для растений намного полезнее синий и красный свет. В общем, обычные лампочки – не вариант.

Люминесцентные фитолампы (OSRAM Fluora, Camelion, TNeon)

Лампы дневного света (ЛБ или ЛБТ) отличаются доступной ценой и удобством в эксплуатации. Их может повесить и снять человек без особых навыков. Они не нагревают воздух. И экономичнее обычных ламп накаливания. Производители выпускают специальные люминесцентные лампы для подсветки растений с необходимыми красным и синим спектрами излучения. Они не перегреваются сами и не нагревают светильник. И, что важно, служат долго.

И все-таки люминесцентные лампы (даже энергосберегающие спиральки) – это уже прошлый век. Ближе к концу срока эксплуатации осветительная мощность таких ламп снижается, они могут начать мерцать. Кроме того, у них в колбах содержится ртуть, поэтому их категорически нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Лампы нужно сдавать в специализированные пункты приема.

По этим и по некоторым другим причинам все более популярными и востребованными становятся светодиодные лампы для досвечивания растений.

Светодиодные фитолампы (Фотосинтез, Гелиос, Весна, ЭРА и т.п.)

Самым современным, безопасным и долговечным вариантом фитоламп являются светодиодные. Они созданы специально для подсветки растений. Вот их основные преимущества:

экономичное потребление энергии;
отсутствие эффекта накаливания;
устойчивость к влаге;
безопасность использования;
равномерный свет и полное отсутствие мерцания;
отсутствие инфракрасного (теплового) излучения;
устойчивость к негативному влиянию окружающих факторов;
высокая светоотдача.

Правда, сиренево-розовое свечение можно считать как достоинством, так и недостатком этого вида подсветки. Иногда такой свет раздражает глаза и провоцирует головные боли. Такие лампы не рекомендуется устанавливать на окнах в помещении, где человек проводит много времени. Если это невозможно, придется отгораживаться светонепроницаемыми шторами.

Фитолампы бывают трех типов:

Биколор (излучают красный и синий свет),
Мультиспектровые (красный, синий, теплый белый, дальний красный спектры),
Полный спектр (Full Spectrum) – имеет самый широкий диапазон свечения.

По большому счету, для рассады, что стоит на подоконнике, вполне достаточно лампы первого типа. Все недостающие спектры растения доберут от естественного света за окном. Мультиспектровые и полноспектровые лампы больше подходят для подсвечивания цветов или выращивания растений при полном отсутствии других источников света.

Главный минус светодиодных фитоламп – довольно высокая стоимость. Однако длительный срок эксплуатации и большая мощность оправдывает такие затраты.

Огородники, которые разбираются в электричестве, могут своими руками создать нужную по размеру, мощности и уровню освещенности подсветку из красных, синих и белых светодиодных лент.

Как правильно расположить подсветку

Специалисты не рекомендуют использовать боковое освещение. В противном случае стебли будут изгибаться в сторону осветительного прибора. Лампы должны размещаться только наверху, чтобы свет был направлен сверху вниз и равномерно распределяться по всем всходам.

Для эффективного отражения света и уменьшения его потерь часто под рассадные емкости кладут фольгу или фольгированный пенофол.

На каком расстоянии от растения следует устанавливать фитолампу

Ответ на этот вопрос зависит от фазы жизненного цикла рассады и от мощности лампы. Чем меньше растения, тем ниже можно опустить лампу. При этом важно избежать ожога на листьях. Минимальное расстояние – 10-12 сантиметров. Так низко лампы можно располагать до появления всходов. Затем по мере роста сеянцев подсветку приподнимают до 40-60 сантиметров.

Подсвечивание без ламп: светоотражающие экраны и другие способы увеличить освещенность

Не каждый огородник (тем более – пенсионер) может позволить себе даже люминесцентную фитолампу. На помощь приходят изобретательный ум, умелые руки и подручный материал. Когда нет возможности применять искусственное освещение, единственный выход – по максимуму использовать естественное.

Экраны из фольги и светоотражающей пленки

Для улучшения естественной освещенности чаще всего используются экраны из фольги и светоотражающей пленки. Эти материалы хорошо перенаправляют солнечные лучи в обратную сторону. А значит, такие отражатели помогут осветить рассаду со всех сторон. И она не будет вытягиваться в сторону окна.

Хороший эффект дает применение картонного короба, обклеенного фольгой или светоотражающей пленкой. Предварительно у большой коробки вырезают одну боковину и верх. Остальную часть оклеивают светоотражающим материалом. Емкости с рассадой помещают внутри короба. Получается, с одной стороны окно, а снизу и по бокам – фольга. Такое изделие преломляет солнечные лучи, тем самым обеспечивая всестороннюю подсветку рассады.

Экран из белой бумаги

Белая бумага тоже обладает светоотражающими свойствами. Садоводы этим пользуются, сооружая ширмы из бумаги и картона. Они перенаправляют солнечные лучи на затененную часть рассады.

Если сеянцы расположены в 1 ряд, то из картона нужно вырезать прямоугольник по длине подоконника, высотой от 35 до 40 см. Его следует обклеить белой бумагой, а по бокам прикрепить прочные длинные нити. Конструкция привязывается к карнизу, так чтобы ящик с рассадой был между стеклом окна и бумажной ширмой.

Конструкции из фольгированного пенофола

Фольгированный пенофенол можно использовать не только для утепления подоконника, чтобы поддерживать температурный режим. Из него получается отличный светоотражатель, если подвесить отрез пенофенола к карнизу до уровня горшков с рассадой. Стоит недорого, форму держит сам по себе, одновременно и свет отражает и утеплителем работает – беспроигрышный вариант.

Незамысловатые “трюки” для большей освещенности

Существует ряд еще более простых способов улучшить освещенность рассады. Огородники со стажем рекомендуют приподнимать горшочки с сеянцами над подоконником. Для этого рассадные емкости ставят в поддоны для полива, а под поддоны подкладывают небольшие коробки, старые книги или любой другой подручный материал. Особенно полезно это будет для маленьких сеянцев, которые могут притеняться оконной рамой.

Освещение для теплиц

Процесс перехода атомов из минеральных молекул в органические запускается механизмом фотосинтеза. Без достаточного поступления света биохимические реакции происходят медленнее, в результате этого растения могут не только лишить вас урожая, но и вовсе погибнуть.

Диапазоны освещения

Дневной солнечный свет содержит в себе все видимые человеческому глазу цвета и сам по себе является белым. Такое освещение идеально для развития растений.

Освещение же искусственное влияет на растения по-разному:

свет в диапазоне от 280 до 320 нм вреден для растительности;
320-400 нм — свет имеет регуляторную функцию, его требуется совсем немного;
400-500 нм — синий свет, он необходим во время вегетативного роста растения;
500-600 нм — зеленый, наиболее полезен при фотосинтезе нижних плотных листьев;
600-700 нм — красное освещение крайне важно для фотосинтеза, особенно в период цветения;
700-750 нм — свет «дальний» красный, играет регуляторную роль, нужен в небольшом количестве;
при спектральном диапазоне 1200-1600 нм ускоряется процесс биохимических тепловых реакций.

В разные периоды своего развития растения хорошо реагируют на разные диапазоны светового спектра. Рассада предпочитает «синий» свет, при плодоношении более важную роль играет «красный». Но это не значит, что световое излучение других цветов становится ненужным. Отсутствие полного спектра в искусственном освещении становится причиной неполноты вкуса собранного урожая. Пока не изобрели лампы, полностью имитирующие солнечный белый свет, приходится комбинировать в одной и той же теплице лампы с разным спектром светового излучения.

Цены на фитолампы для растений

Количество света

Каждому растению требуется для роста и развития определенное количество света. Но есть и универсальное правило — растения, приносящие плоды, требуют солнца больше, чем те, которые дают съедобные листья.

Различаются требования и по фотопериодичности. Обычно тропические растения нуждаются в коротком световом дне, а северные — в длинном.

Если смотреть по популярным культурам, то к короткодневным относятся:

баклажаны;
кабачки;
перец;
томаты;
фасоль.

Для них достаточно находиться на свету 8-10 часов.

Длинного светового дня (более 12 часов) потребуют такие культуры:

чеснок;
огурцы;
лук;
капуста;
корнеплоды.

Обратите внимание! Если световой день стал меньше восьми часов, дополнительное освещение теплицы становится обязательным.

Свет в теплице

Естественное освещение идеально. Чтобы обеспечить им растение максимально, изначально установка теплицы должна производить с учетом расположения к сторонам света. Наибольшее количество света идет в теплицу по направлению север-юг. Конструкция самой теплицы играет немалую роль.

Если одна из стен теплицы соприкасается со зданием, ее (стену) делают светоотражающей с помощью зеркал или фольги либо окрашивают глянцевой белой краской.

Искусственное освещение

Благодаря техническому прогрессу, современные огородники обеспечивают тепличные растения светом и ночью, и зимой, при этом искусственное освещение:

улучшает рост растений (выращивание исключительно естественным светом значительно снижает продуктивность);
позволяет получить продукцию за более короткие сроки и в то время, когда спрос на нее наиболее высок;
помогает выращивать теплолюбивые культуры, не встречающиеся в местном климате;
снижает конечную себестоимость овощей на 15% путем повышения урожайности.

Виды световых режимов для теплицы

Световой поток идет в строго требуемом для растения количестве. Плотность световой энергии колеблется в диапазоне 400-1000 ммоль/м2. Освещение можно сделать непрерывным, если использовать специальные реле, автоматически включающие светильники при снижении интенсивности солнечного света.
Ночное освещение требуется, когда искусственно продлевают световой день. Энергетическая плотность снижается до 5-10 ммоль/м2. Лампы включают лишь время от времени. При подобном подходе можно либо притормозить, либо ускорить время цветения. Ускорение роста достигается частым включением слабого цвета через каждые полчаса. За время выключения освещения растения не успевают «заснуть» и растут так же, как при постоянном свете. С этой задачей справятся лампы накаливания с рефлектором.

Если ни один из режимов не соблюдается, качественной продукции ждать не приходится. Овощи будут цвести без плодоношения, а у вегетативных растений не дойдет и до цветения.

Разновидности ламп

Все светильники внутри теплицы должны иметь тупой (более 90°) угол светового излучения, если устанавливаются низко. Тепличный осветительный прибор должен мало весить, чтобы каркас теплицы остался устойчивым. Чем меньше светильник по размеру, тем меньше он загораживает собой солнечный свет.

Лампы накаливания

Стандартные лампочки мало подходят для освещения растений. У них низкий КПД, половину энергии при этом выводят в виде тепла. Излишнее тепло пересушивает растения и грунт, поэтому лампы нельзя устанавливать низко. Спектр имеют они также не самый благоприятный — 600 нанометров. Цветовая температура — около 2700 K. Преобладают теплые цвета спектра. При наличии маркировки «grow lights», на лампах присутствует синий светофильтр, благодаря которому незначительно уменьшается количество красного света. Срок службы подобных фитоламп недолог — примерно 750 часов.

Лампа	Средняя величина световой отдачи, лм/Вт	Средний КПД, %
5 Вт 120 В	5	0,7
40 Вт 120 В	12,6	1,9
100 Вт 120 В	16,8	2,5
100 Вт 220 В	13,8	2
Высокотемпературная	35	5
Галогенная 100 Вт 220 В	16,7	2,4
Галогенная 2,6 Вт 5,2 В	19,2	2,8
Кварцевая галогенная 12-24 В	24	3,5

Люминесцентные лампы

При покупке необходимо обращать внимание на цвет получаемого освещения.

Холодный свет — самый доступный по цене. Лампа универсальна и подходит для фонового освещения. Цветовая температура — 6500 K.
Теплый свет (2700 K) дороже, его предпочитают цветоводы.
Комбинированный светильник (5000 K) сочетает в себе преимущества как теплого, так и холодного цвета. Существуют и модели ламп, специализирующиеся на достижении успеха в конкретных задачах — для набора фитомассы или, наоборот, для активного плодоношения.

Минусы ламп дневного света:

способность освещать лишь очень маленькую площадь, низкая светоотдача;
зависимость от напряжения сети;
размер светильников.

устанавливать его можно как горизонтально, так и вертикально;
хороши для ночной подсветки;
сохраняют в теплице прежнюю температуру и влажность воздуха.

Современные лампы достигают 7800 K и работают до 20 тысяч часов непрерывно. Выдают около 5 тысяч Люкс на 54 Вт.

Энергосберегающие лампочки

Компактны и могут вкручиваться в стандартный патрон. Применяют совместно с отражающими свет рефлекторами.

Таблица. Энергосберегающие лампы для теплицы.

Тип лампы	Средняя величина световой отдачи, лм/Вт	Средний КПД, %
Флюоресцентная компактная 5-24 Вт	52,5	7,7
Люминесцентная Т12 линейная с магнитным балластом	60	9
T8 линейная с электробалластом	90	13,5
T5 линейная	85	12,5

Газоразрядные лампы

В эту категорию входят ртутные, натриевые и металлогалогенные светильники. Это недешевое оборудование используется профессионалами в промышленных теплицах. Светоотдача у этих ламп высокая, а спектр излучения благоприятен для растений. Светильники мощные и компактные.

высокая цена;
сложность монтажа;
проблема с последующей утилизацией.

Таблица. Газоразрядные лампы для теплицы.

Тип лампы	Средняя величина световой отдачи, лм/Вт	Средний КПД, %
Натриевая низкого давления	191	28
Натриевая лампа высокого давления	150	22
Галогениды металла	90	13,3

Цены на газоразрядные лампы

Металлогалогенные лампы

МГ, МГЛ и ДРИ специализируются на синем спектре и имитируют естественное весеннее освещение. Это подходит для первой фазы роста растений, когда идет наращивание зеленой массы на вегетативной стадии. Пик излучения ламп МГ достигает желтого спектра.

Срок службы недолог, а цена высокая — вот что делает эти практически идеальные лампы неподходящими для простого дачника. Еще один недостаток — зачастую есть ограничения по положению горения.

Ртутные лампы высокого давления

Главная особенность ДРЛ — повышенное излучение в ближайшей области ультрафиолетового спектра, а это затормаживает развитие растений. Это хорошо только в том случае, если рассада вытягивается.

быстро нагревается;
ртуть — это риск: если лампа разобьется, выбрасывается весь урожай.

Для тепличного освещения используется модель ДРЛФ.

Цены на ртутные лампы

Натриевые лампы высокого давления

НЛВД ориентированы на красную часть спектра, чем стимулируют цветение и плодоношение. Наилучшее применение для них — выращивание теплолюбивых сортов на северных широтах. Способствуют морозостойкости растений.

На заметку! При мощности от 400 Вт светоотдача очень высока. Освещение желто-оранжевых оттенков (2200 K) с очень низким индексом цветопередачи (22).

Синего цвета не хватает, поэтому при начальных фазах развития растений необходимо как можно больше давать им контакта с естественным солнечным светом. НЛВД своим светом привлекает вредителей и дает много лишнего тепла.

Для тепличных условий натриевые светильники оснащаются специальными отражателями и могут принимать любое положение. Своими руками установить такой светильник сложно: в цепи необходимо предусмотреть ИЗУ и пускорегулирующий механизм.

Оборудование для теплиц

Прежде чем модифицировать теплицу последними техническими новинками, нужно разобраться, какое бывает оборудование, для чего оно предназначено и что из тепличных «гаджетов» вам необходимо иметь. Более детально читайте здесь.

Светодиоды

Самые современные и экологичные источники света — это белые светодиодные лампы. Их спектр уже сегодня максимально приближен к солнечному, и ученые наперегонки бьются за то, чтобы сгладить оставшиеся различия между искусственным освещением и естественным. Сотрудники НАСА при помощи светодиодов сумели вырастить урожай в условиях космоса.

Важно! Благодаря светодиодам можно сэкономить на химикатах. Сочетание различных областей спектра дает схожий с подкормкой результат.

Монтаж осуществляется в обычные линейные системы на гибких тросах. При необходимости, это позволит регулировать ориентацию светового потока.

Преимущества светодиодного освещения:

можно добиться излучения именно в той части спектра, в какой требуется;
берет мало электричества;
нет балласта;
лампы не нагреваются, можно устанавливать вплотную к растениям;
снижается испарение влаги из грунта.

Пока идеально белого света ученые не изобрели, рекомендуется различные светодиоды использовать вместе: 12 красных ламп (660 нм) + 6 оранжевых (612 нм) + одну синюю (470 нм). Другой «рецепт» — в начальной фазе роста освещать растение синим светодиодом (около 450 нм), а затем переходить на красный (660 нм).

Мощность современных светодиодов исчисляется сотнями ватт и продолжает расти. Световая отдача в среднем составляет 153 лм/Вт.

В светодиодах российских производителей спектр специально подобран под климат наших широт, поэтому китайские светодиоды менее актуальны на рынке РФ. Цена — более тысячи рублей, но это окупается десятками лет работы и малым энергопотреблением. Даже низкого напряжения в сети достаточно для непрерывной работы светодиода.

Видео — Светодиодное освещение для теплиц

Электрификация теплицы

Шаг 1. Для начала нужно расчертить подробный план с указанием мест расположения источников света, выключателей и путей прокладки проводов.

Шаг 2. Рассчитывается необходимый метраж проводов, число распределительных коробок, ламп, выключателей и вспомогательных материалов.

Совет! Провода стоит предпочесть сечением не менее 2х2 см. Для облегчения будущего ремонта проводки можно использовать провода разного цвета. Один цвет укажет на фазу, другой — на ноль.

Шаг 3. Закупается все необходимое (с небольшим запасом). Все элементы обязательно должны быть влагостойкими.

Шаг 4. Выводится провод от распределительного щитка, находящегося в здании. Автоматический тепличный выключатель монтируется в общем счетчике жилого дома.

Шаг 5. Проводится электропроводка к теплице.

Способ А — под землей:

роется траншея минимум 80 см глубиной, она не должна пересекаться с дренажом;
провод с защитным экраном нужно прикрыть черепицей, чтобы в дальнейшем оградить его при перекопке земли.

Способ Б — по воздуху:

устанавливаются столбы;
на безопасной высоте кабель привязывается к проволоке, соединяющей два столба.

Электропроводка обязательно должна находиться в стороне от деревьев, которые при сильном ветре могут ветвями оборвать кабель.

Шаг 6. Кабель подсоединяется к щитку внутри теплицы.

Шаг 7. Провода в специальной гофре разводятся к розеткам и выключателям. Изолируются все крепежи и клеммники.

Видео — Освещение для теплиц

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Читать подробнее Как сделать вентиляцию в теплице своими . 12302 0Обустройство и коммуникации
Читать подробнее Как снизить конденсат в теплице 12500 0Обустройство и коммуникации
Читать подробнее Какой инвентарь и приспособления нужны д. 8071 0Обустройство и коммуникации
Читать подробнее Как сделать капельный полив из бочки для. 10300 0Обустройство и коммуникации
Читать подробнее Автополив в теплице 70874 0Обустройство и коммуникации
Читать подробнее Ремонт теплицы 27733 0Обустройство и коммуникации

Добрый день. В подвале жилого дома хотим разместить теплицу. Помещение 50 кв м.
Возделывать будем растение из семейства горчичных. Растение в природе двухлетнее. В теплицах никто не выращивает.
Растение может вырастать до 1,3 м высотой на второй год жизни.
Планируем работать на биологическом грунте.
С учёётом высоты растения и высоты потолков, то нужно растить в два яруса, но с возможностью увеличения количества ярусов.
Все возможности для полива есть. Вода водопроводная.
Вентиляции в помещении нет.
Освещение нужно светодиодное.
Что можете предложить?

Благоустройство участка
Борьба с вредителями и болезнями
Выращивание растений
Календарь садовода
Комнатные растения
Обустройство и коммуникации
Огород
Подготовка рассады
Промышленные модели
Разное
Строительство теплицы

Копирование материалов без указания активной
ссылки на источник запрещено!

Освещение в зимней теплице

Конец осени – начало нового сезона для людей, которые не могут заставить себя есть «резиновые» помидоры и безвкусную петрушку из супермаркета. Творческого авантюризма и здорового научного интереса у таких овощеводов достаточно, чтобы попробовать выращивать овощи и зелень в зимних теплицах. Во многих регионах климат слишком суров для того, чтобы выращивать растения в отапливаемых прозрачных теплицах: из-за больших теплопотерь и потерь светового излучения нередко оказывается, что «отапливаешь и освещаешь улицу».

Мы изучили опыт участников FORUMHOUSE о выращивании растений на полной светокультуре и рассказываем вам, к какому результату привели эти эксперименты.

Участник FORUMHOUSE Berestov никогда не покупает зимой невкусные помидоры и огурцы, и считает, что лучше самому выращивать их в теплой теплице, максимально используя для освещения ночной тариф на электричество.

На эту мысль Berestovа натолкнул тепличный комбинат, расположенный в десяти километрах от его участка.

Осенью, вечером, когда на улице темно, небо над комбинатом желтое, от натриевых ламп. Как огромный пожар.

Эта фотография сделана в конце октября, в девять вечера, температура на улице +3 градуса.

Это зарево говорит об огромных потерях светового излучения даже в очень теплой стеклянной теплице. А в теплице, отделанной изнутри оцинкованными листами, все излучение света от ламп достанется растениям, считает участник нашего портала.

А небольшой процент, который поглотится оцинковкой, превратится в тепловую энергию и тоже пойдет в дело.

Кстати, о ночном тарифе: растения можно подсвечивать ночью, но большинство из них должны отдыхать от света как минимум три-четыре часа в сутки. А минимизировать потери отраженного света можно, постелив на пол прозрачной теплицы черную пленку.

Она будет сразу преобразовывать свет в ИК диапазон, который не уйдет через поликарбонат.

Решение выращивать растения на полной светокультуре чаще всего объясняется тем, что теплица – это обычно хобби, а не коммерческий проект. Есть еще основная работа, поэтому всю дорогу подбрасывать в топку дрова, чтобы выращивать томаты в прозрачной отапливаемой теплице, времени нет.

Так, томаты и огурцы на полной светокультуре выращивал yevich. Его эксперимент начался в середине августа (когда были посеяны в кассеты семена двух хороших гибридов крупноплодных томатов), а урожай снимали в декабре, уже перед новым годом.

Отапливаемая комната размером 530 на 330 сантиметров была обклеена фольгоизолом, также были подвешены шесть ДНаТ (дуговых натриевых трубчатых ламп) на 400 ватт, поставлены горшки, установлен бак для капельного полива с электронным управлением. С помощью обогревателя в помещении поддерживалась температура в 21 градус. После пикировки поддерживал дневную температуру 19-20°C, ночная ночную 17-18°C.

Окон в помещении не было, то есть, это была полная светокультура.

Трудность в выращивании томатов этим методов еще и в том, что эти растения требуют, чтобы ДНаТ находились постоянно на расстоянии 40-60 см от растения, поэтому примерно раз в неделю их приходится поднимать и крепить, для чего требуется специальная конструкция. А кроме ДНаТ, растения досвечивались «люмками».

Эксперимент показал, что полная светокультура не для помидоров. Получилось слишком дорого, при том, что урожай был более, чем скромным.

Оборудование комнаты под 70 кустов обошлось в 3300 баксов и по 150 баксов за свет ежемесячно. Помидоров 2 кг. Да, они очень вкусные, но дорого.

Одной из причин такого скромного урожая стал выбор сорта – Yevich сознательно остановился на поздних сортах, как самых вкусных. В «уличной теплице» эти помидоры давали до 20 килограммов с куста, а возможности ДНаТ с возможностями солнца в этом плане, конечно, несравнимы.

Вот теперь и думай, что лучше: бесплатно топить или светить.

Кстати, огурцы при полной светокультуре показывают гораздо лучший результат:

Однажды поставили светильники в тепличное хозяйство при смоленской АЭС (тепло даром, свет практически тоже). Освещенность была там что-то под 22 кЛк. Первые огурцы пошли через месяц.

А «зеленый лук» может расти в абсолютной темноте, только в последние два дня его можно «досветить» для придания зеленого цвета.

У нас в городе уже есть непрозрачная кирпичная теплица на полностью искусственном освещении. Понятно, что для лука света надо намного меньше, но теплица работает и даже приносит прибыль.

Укроп уже более трудная культура для выращивания в такой теплице. Без ультрафиолета он вырастает совершенно «полиэтиленовым», без запаха. А рассчитать искусственный ультрафиолет крайне трудно – чуть переборщив, можно легко погубить растения.

Заняв под теплицу отапливаемую комнату, yevich пришел к выводу, что бесплатное освещение будет гораздо выгоднее, чем бесплатное тепло. Выращивание растений без участия солнечного света оказалось дорогим и неэффективным. И если источником искусственного тепла может стать, что угодно: уголь, газ, дрова, то источником искусственного света в любом случае будет являться электричество.

Просто дешевле дровами «топить улицу», чем теплицу электричеством освещать.

Участник FORUMHOUSE SlavaSu решил выращивать овощи и зелень зимой на продажу. Изучив все подходы к зимним теплицам, он посчитал разумным не отказываться от солнечного света полностью, а сделать теплицу-гибрид: часть сооружения из светопрозрачного материала, а часть – из непрозрачного.

При таком подходе северная сторона, а также часть восточной и западной стен хорошо утеплены, а южная часть теплицы сделана из поликарбоната.

Если сделать южную сторону аркой, то можно поймать максимум солнечных лучей: независимо от угла солнца над горизонтом будет участок под прямым углом к солнцу. И можно сделать механизм, который будет накрывать арку утеплителем.

По общему мнению многих пользователей нашего портала, частично прозрачная теплица дает возможность растениям использовать бесценную энергию солнца. Конечно, в непрозрачной зимней теплице потери тепла гораздо меньше. Но:

Как только наступит день побольше, то и тепла, и света в прозрачной теплице будет много, а вот в непрозрачной как раз этого будет мало.

Часть теплицы нужно все-таки сделать прозрачной. А досветку растений можно производить не вечером, а начинать за 3-4 часа до восхода солнца, т.е. ночью. Если утреннего солнца маловато, оставлять включенное освещение работать от аккумуляторов, заряжаемых ночью, по дешевому тарифу.

Теплосбережение теплицы не должно становиться идеей-фикс, нужно искать разумный компромисс и, если вы не собираетесь выращивать исключительно «зеленый лук», все-таки есть смысл подумать о прозрачном остеклении. Это могут быть:

Стеклопакеты.
Поликарбонат.
Двойное остекление из тонкого (4 мм) поликарбоната.

Если речь идет о совсем маленькой теплице, то для сокращения теплопотерь на ночь ее можно укрывать утеплителем.

Cчитаю, что маленькую теплицу вполне можно использовать круглый год. В тёмное время суток накрывать её сверху утеплителем, с целью сокращения теплопотерь.

Выращивание рассады на подоконнике

Идеальные условия для выращивания рассады теплолюбивых овощных культур можно создать только в хорошо оборудованной теплице, в крайнем случае, в обогреваемом парнике.

Но, к сожалению, в распоряжении большинства садоводов для этих целей часто имеется только подоконник южного окна. Но и в этих условиях, используя все «внутренние квартирные резервы», многие садоводы выращивают отличную рассаду самых разных овощных культур, не уступающую тепличной.

Поэтому давайте попытаемся поподробнее рассмотреть – что мы имеем на нашем подоконнике и что требуется для выращивания хорошей рассады. При этом все вопросы, связанные с подготовкой семян к посеву, приготовлению питательных почвенных смесей и т.д. рассматривать не будем, поскольку это тема совсем другого разговора.

Многие садоводы для этих целей отгораживают широкий подоконник южного окна от комнаты полиэтиленовой пленкой, т. е. создают на подоконнике настоящую пленочную мини-теплицу, регулируя в ней температуру с помощью открытых и закрытых форточек.

Это, пожалуй, наиболее оптимальный выход из положения в данной ситуации, но при этом необходимо основные параметры микроклимата в этой теплице приспособить к требованиям выращиваемой рассады. Таких основных параметров – три. Это температура, освещенность и вентиляция. Все они очень важны, но мы иногда их как-то обходим стороной.

Сначала давайте поговорим о температуре, но не о привычной для нас температуре в комнате, а о температуре грунта в ящике с рассадой, который стоит на нашем подоконнике, и о температуре воздуха в приоконной теплице.

Как вы знаете, для прорастания семян большинства теплолюбивых овощей желательна температура выше +20°С, а для успешного роста рассады – около +20°С.

Но если в вашей квартире тепло, т.е. +23°С, то это не означает, что грунт в ящике с рассадой теплый. Не поленитесь сунуть термометр в грунт, и вы будете неприятно удивлены.

Если ящик стоит далеко от оконного стекла, то температура грунта в нем обычно ниже на 5°С, чем воздух в комнате. А если ящик стоит на подоконнике рядом с рамой, то она может быть ниже на 10 и более градусов. При такой температуре семена теплолюбивых культур или плохо прорастут, или могут вообще загнить. То же самое может произойти и с рассадой, поскольку охлажденная корневая система молодых растений слабо подает воду и питательные растворы к вегетативным органам.

А если стекла окон вообще заледенели, то холодный воздух, стекающий с окна, быстро охлаждает ящик с почвой и корневую систему молодых растений и может вызвать даже их гибель. Поэтому рассаду в таких случаях необходимо на ночь с подоконника убирать подальше, т.к. около заледенелого стекла воздух на 10–15 градусов холоднее комнатного. В крайнем случае, оконное стекло тщательно завесить плотной бумагой.

Чтобы до минимума свести влияние холодных подоконников и заледенелых стекол на температуру грунта, под ящики с рассадой необходимо обязательно подкладывать плитки из пенопласта. А если позволяют ваши квартирные условия, то ящики с рассадой размещать не на самих подоконниках, а на специально изготовленных деревянных или металлических решетках (приставках к подоконнику) на расстоянии 20–30 см от окна.

Также необходимо быть очень осторожными с открытыми форточками на окне с рассадой, когда за окном очень низкая температура.

На подоконнике растения могут страдать и от перегрева, связанного с батареями центрального отопления. В таком случае необходимо устроить щиты из пленки или фанеры, чтобы отвести в сторону горячий воздух. Температурный режим в зоне этого мини-огорода должен быть днем не ниже +20°С, а ночью в пределах +15…+18°С.

Еще раз об освещенности рассады на подоконнике

При выращивании рассады даже на южном подоконнике в феврале и в марте обычно не хватает солнечного освещения, и растения начинают вытягиваться. В этом случае рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 9–10 часов, чтобы полноценный световой период в сутки составлял, как минимум, 14–16 часов.

Таким «вторым солнышком» для рассады может быть лампа дневного света. Для квартирной «плантации» площадью 1 кв. метр необходимы лампы дневного света общей мощностью около 200–250 ватт в зависимости от месяца, сорта и возраста растений.

Лампы дневного света почти не дают тепла, поэтому их можно размещать вблизи от растений. Они дают свет, близкий к солнечному. А обычные лампы накаливания дают много тепла и для подсветки растений на близком расстоянии не годятся, поскольку могут обжечь листья. Если же они подвешены над листьями на некотором удалении, то растения тоже отзываются на такую подсветку, но при этом очень сильно вытягиваются из-за недостатка света.

Поэтому при регулировании высоты источника света над рассадой необходимо помнить, что по законам физики при точечном источнике света (лампа накаливания) освещенность рассады будет обратно пропорциональна квадрату расстояния до нее от источника света. Другими словами, если вы удалите от рассады источник света в два раза, то освещенность ее уменьшится в 4 раза; а если вы удалите в 3 раза, то освещенность уменьшится в 9 раз и т.д.

Для усиления освещенности растений на край подоконника обязательно необходимо поставить светоотражающий экран, сделав его из картонных щитов с наклеенной на них фольгой. Лучи солнца отражаются от фольги и освещают растения со стороны комнаты. При этом можно регулировать наклон щитов, чтобы отраженные лучи лучше попадали на растение.

Но при любой подсветке необходимо использовать максимально солнечные лучи. Для этого необходимо хорошо протирать оконное стекло, а растения ежедневно располагать так, чтобы они меньше затеняли друг друга и освещались более равномерно.

Большое значение при выращивании рассады овощей на подоконнике имеет и режим увлажнения. Рассада большинства овощных культур не переносит даже кратковременного подсушивания почвы, поскольку ее объем в горшочке небольшой, а рассада уже имеет достаточно большую листовую поверхность и испаряет много воды.

Но не менее опасен и излишек влаги в почве, поскольку растения при этом могут быстро заболеть черной ножкой. При этом очень важна хорошая вентиляция растений. Не следует также забывать, что рассада некоторых овощей (помидоры) любят сквозняки и не любят влажный воздух. Поэтому рядом с таким «огородом» не вешайте на отопительную батарею мокрые тряпки. А рассада огурцов, наоборот, вообще не терпит сквозняков, но не прочь иногда хорошо «попариться».

Мини-теплица для рассады на подоконник своими руками

Теплица / Виды теплиц

Импровизированные парнички

Рабочие будни овощевода-любителя наступают тогда, когда за окном ещё лютует мороз и метут метели. Именно в эти последние дни уходящей зимы приходит пора заниматься посевом семян и выгонкой рассады, и дачники начинают сооружать мини парник на подоконнике, в котором молодым растениям будет тепло и уютно.

1 Требования к домашним парникам
2 Домашние теплицы 2.1 Самодельные парнички
2.2 Готовые парнички
2.3 Автоматизированные устройства

3 Заключение

Почему теплица?

В квартире лучше всего выгонку семян делать в мини-теплице. Некоторые спросят: зачем? Ведь в квартире и так тепло, светло, пусть себе растет по старинке в ящиках! Десятилетиями так выращивали! Так-то оно так, но, сколько сил можно сберечь при уходе и насколько улучшить качество рассады, если использовать для этого мини-теплицу!

В квартире далеко не идеальные условия – воздух сушит центральное отопление, зимне-весенний солнечный свет недостаточен для растений, от окна веет холодом и т.п. А нежным сеянцам нужны тепличные условия.

Какую подсветку выбрать

В январе и феврале необходимо использовать дополнительную подсветку. При недостаточном освещении всходы вытягиваются, у них ослабляется иммунитет и скорость роста. Они хуже приживаются при пересадке, идет искривление основного ствола, что в дальнейшем ведет повреждению от веса плодов и неудобствам при уходе.

Для освещения применяют фитолампы, люминисцентные лампы холодного света, небольшой мощности, галогеновые, обычные лампы накаливания малой мощности.

Фото: Зимой, когда мало солнца, растения нуждаются в подсветке. ______________________________________________________________________________________________

Мини-теплица на подоконнике

Окно – это место, где традиционно ставятся горшки с комнатными цветами, зимние мини-грядки с луком, петрушкой и укропом. Почему бы не организовать здесь маленькую эстетичную теплицу, которая бы украшала интерьер?

Для теплиц, располагаемых на подоконниках, существуют определенные требования:

главное – она должна быть эстетичной и не загораживать полностью свет из окна, чтобы не доставлять неудобства домочадцам;
создавать для растений оптимальный режим;
обеспечивать легкий доступ к растениям для ухода;
иметь хороший запас прочности для многоразового использования.

Установка мини-теплицы на подоконнике позволит вам экономить электроэнергию на досвечивание. Днем посадкам будет светить солнце, а продлевать световой день можно фитолампами.

Еще одно преимущество – это батарея центрального отопления. Нижний подогрев теплички будет обеспечен без дополнительных устройств и затрат.

Освещение

Для нормального роста любых растений в домашних условиях важно создавать для них подходящую среду обитания. Самым важным фактором будет освещение, которое в идеале должно быть естественным. Чтобы рассада могла получить солнечный свет, ее лучше всего поставить на подоконник. Если сторона дома не позволяет получать должное количество света, то его можно компенсировать специальной лампой. С ее же помощью можно выйти из положения, когда рассада находится в условиях темного помещения.

Удобнее всего устанавливать теплицу на балконе, потому как там полностью застекленное помещение и свет попадает максимально часто на растения, что в итоге дает хороший результат. Дома вырастить можно практически любое растение, главное знать, какие условия среды для него характерны, и попытаться их сделать. Для выращивания экзотических фруктов в комнате потребуется автоматическая теплица, потому как именно она сможет дать все компоненты для роста, а это и свет, и влага, и воздух.

В отличие от человеческого организма растениям необходим сегмент красного цвета, чтобы расти, развиваться и цвести. Волны должны также иметь соответствующую длину, которая составляет от 600 до 700 нанометров. Кроме этого, важным является и синий спектр, длина волн которого должна быть от 400 до 500 нанометров, что даст возможность вегетативно расти и правильно развиваться рассаде. Простое искусственное освещение будет недостаточным и вместо пользы будет вызывать состояние стресса у молодого растения, потому важно подбирать свет в спектре солнечных лучей. Если этим пренебречь, то выросшие в таких условиях фрукты и овощи будут иметь другой вкус, потеряют большую часть витаминов, а иногда могут быть совсем непригодными для еды. Если речь идет о цветах, то в этом случае эффект обратный: от искусственного света их рост увеличивается, а цветение становиться более ярким.

Для обеспечения хорошего роста и развития растений в теплице важно правильно подобрать свет, в котором будет излучение соответствующего цвета:

фиолетовое или синее помогает фотосинтезу – растения становятся более крепкими и начинают быстрее расти;
желтый и зеленый способствуют угнетению процесса фотосинтеза, а это вызывает болезни растений;
оранжевый или красный больше всего подходят в процессе цветения и активного развития плодов, однако стоит быть аккуратным с количеством, потому как от значительной дозы этого света урожай погибает;
ультрафиолетовое излучение помогает накопить достаточное количество витаминов в растениях, кроме того, повышается устойчивость к холоду.

Если есть необходимость в использовании ламп, то нужно понимать разницу между ними.

Лампы накаливания хорошо освещают и немного подогревают воздух, однако сильно потребляют электроэнергию. Их спектр составляет 600 нв, что не отвечает норме для роста растений – на листьях могут появится ожоги или деформация стеблей.
Люминесцентные лампы благоприятны для того, чтобы выращивать растения, потому как обладают низкой теплоотдачей. Кроме этого, они стоят недорого и не потребляь много энергии.
Ультрафиолетовые лампы работают примерно так же, как и люминесцентные, но благодаря добавлению разнообразных компонентов, можно подобрать подходящий диапазон для конкретного растения.

Ртутные лампы имеют высокое давление и быстро накаляются. Лучи имеют ближний ультрафиолетовый спектр. Применять можно для фотосинтеза, но в малых дозах. Лучше всего использовать, когда начинается созревание плода. Пользоваться ими можно в случае, если есть стабильное напряжение в сети, без перепадов, иначе это опасно.
Светодиодные лампы создают монохромное освещение. Если использовать совокупность и разные цветовые комбинации, можно получить нужный спектр. Эти лампы экономичные, долго работают и не портятся даже при низком напряжении.
Инфракрасные лампы используются для нагревания воздуха в теплице. Они энергонезатратны, но благоприятно воздействуют на растения, их свет сходен с естественным.

Освещение рассчитывается в зависимости от ряда факторов: это площадь теплицы, высота ламп над растениями, типы ламп, сезон, вид растения.

Видов мини-теплиц на подоконнике великое множество, от простых контейнеров из-под печенья до сложных автоматических конструкций выпускаемых промышленностью.

Парник из контейнера

Проще простого сделать мини-парники для посева семян из пластиковых пищевых контейнеров. Такая емкость должна быть достаточно глубокой и иметь выпуклую крышку, чтобы сеянцам было место для всходов. И выглядят они аккуратно, и ухаживать просто. Для них нужен поддон, куда будет стекать лишняя вода после полива. На дне контейнера достаточно сделать пару дренажных отверстий – и парник готов.

Если по периметру окна сделать аккуратный стеллаж, на его полках можно уместить много таких парничков. В них рассада будет расти до тех пор, пока не придет время пикировать ее в отдельные горшочки.

«Домики»

Если подоконник широкий, на него можно поставить миниатюрную копию огородной теплицы – небольшой домик с открывающейся передней панелью. В нем в кассетах можно выращивать уже пикированную рассаду.

Кроме рассады, в такой теплице можно круглый год растить зелень, салаты и даже редиску.

Хлебница

Отлично на окне будет выглядеть теплица-хлебница. Прозрачная со всех сторон, она обеспечит хорошее освещение растениям. Для ухода и проветривания ее можно открыть одним движением руки. Если подоконник приспособлен полностью для мини-огорода, ее можно сделать во всю его длину.

В этой мини-теплице можно вырастить в кассетах даже раннюю редиску.

Старый аквариум

Если мини-теплица нужна, но не хочется тратить деньги и время, используйте старый аквариум (если он, конечно, есть в доме). Единственное, что придется сделать – это прозрачную крышку.

Всем хороша такая теплица, одно неудобство – к растениям придется добираться через верх.

Пошаговая инструкция изготовления домашнего стеллажа

Шаг 1. Выбор материалов для стеллажа

Самым лучшим материалом считается дерево. Это легкодоступный и долговечный строительный материал. Продаются готовые бруски, которые вам нужно будет только напилить по вашим размерам. Для полок подойдут готовые деревянные щиты, которые есть уже готовые в магазинах. Сейчас есть возможность прямо в магазине нарезать материалы под свой размер.

Фото: У белой конструкции много преимуществ.

Дерево нужно будет обязательно обработать пропиткой или покрасить краской, чтобы защитить от влаги. Защищенное дерево прослужит не одно десятилетие. Сейчас очень модно красить все в белый цвет или морилкой под дуб или лиственницу.

Конструкция, выполненная в белом цвете, будет менее заметна в помещении и не будет выглядеть громоздко. Также на белом цвете сразу заметны все загрязнения и возможное появление плесени, что поможет поддерживать идеальную чистоту. А это так важно для наших хозяюшек и для растений!

Также можно использовать металлические, пластиковые каркасы. Полки можно делать из закаленного стекла или толстого оргстекла. «Домашние изобретатели» создают много поделок из стеклопластиковых труб, которые тоже подойдут в качестве каркаса.

Важно. Главное условие для долговечности такого стеллажа — хорошая защита поверхности от воздействий внешней среды — коррозии, солнечных лучей, влаги и т.д.

Шаг 2. Произведите замеры

Нужно замерить высоту, ширину и глубину оконного проема. Затем определяем расстояние между полками. Высоту делим на количество полок и получаем желаемое расстояние. Можно расположить полки на равном расстоянии друг от друга. Можно нижние полки сделать на большем расстоянии — для тяжелой и массивной рассады, а верхние расположить на меньшем расстоянии — для мелких контейнеров и стаканчиков.

Имея точные замеры, можно прямо в магазине нарезать нужное количество щитов или брусков.

Фото: Обязательно замерьте окно перед тем, как делать стеллаж.

Шаг 3. Изготавливаем стеллажи

Всю конструкцию можно сделать монолитной (не разборной) или разборной.

Сняв все нужные размеры, нарисуйте будущий стеллаж на бумаге в масштабе. Это поможет вам еще на ранней стадии увидеть какие-то недочеты и продумать последовательность этапов предстоящей работы.

Сложность конструкции зависит от ваших навыков и фантазии. Полки можно крепить на уголки прямо к боковым стенкам или прикрепить по бокам рейки. На них будут ложиться полки. Используйте саморезы максимально возможной длины. Так конструкция будет прочнее.

Что выращиваем?

Выбор велик и зависит он только от вашего энтузиазма подбора сортов овощей, которые способны вырасти в мини-теплице на подоконнике.

зелень – лук, укроп, петрушку, сельдерей, мяту и т.п.;
помидоры сорта «Балконное чудо» — дают до 2 кг с куста (вес 1 плоде не более 30 г), годятся для употребления в свежем виде, консервирования и заморозки;
острый перец. Куст с плодами может стать украшением вашего интерьера, настолько красиво он выглядит; листовые салаты – кресс-салат, рукколу, шпинат;
раннюю редиску;
рассаду.

Некоторые умельцы умудряются вырастить на подоконники даже огурчики.

ПАРНИКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ РАСТЕНИЙ

Для молодых растений обычно устраивают простейшие парники-изоляторы. В них также зачастую укореняют черенки, проращивают споры папоротника, подращивают черенки орхидей и пр. В качестве такого парника можно использовать старые аквариумы. Сделать простейший парник можно из стекла, пластика или даже из большого полиэтиленового пакета, в который на время можно поставить небольшие комнатные растения. Хороши изоляторы из органического стекла.

Сначала нужно определить размеры парника и вырезать стекла. Очень толстые стекла брать не нужно — теплица получится слишком тяжелой. При разметке боковые стенки делаются на две толщины стекла шире дна, иначе между боковым и торцевым стеклом остается щель. Кромки стекол матируют точильным бруском или наждачным камнем. Ширина матируемой кромки — 8-10 мм. Верхнюю кромку не матируют.

Стекла склеивают клеем БФ-2, стягивают нитками и оставляют сохнуть в течение суток. Затем теплицу оклеивают бумажными паюсами шириной 20 мм и заливают клеем внутренние углы. Через 10 дней простейший парничок готов.

Из-за небольшого объема простейшего изолятора в нем возможны резкие колебания температуры, что может пагубно сказаться на молодых растениях растениях. Лучше всего установить теплицу для молодых растений подальше от окна и снабдить дополнительным светом. этого достаточно двух 20-ваттных или одной 30-ваттной люминесцентной лампы. Сверху изолятор накрывают стеклом, которое раз в сутки снимают для проветривания.

На дно такой теплицы для комнатных растений полезно уложить мох-сфангнум. Мох, испаряя значительное количество воды, создает исключительно благоприятные условия для роста растений. Кроме того, мох стерилен, и потому опасность развития болезней сводится к минимуму.

Из-за высокой влажности воздуха в изоляторе субстрат высыхает очень медленно, поэтому поливают молодые растения растения редко.

В остальном уход за растениями в простой комнатной теплице сводится к поддержанию чистоты, удалению отмирающих листьев.

Конструкция для квартиры своими руками

Теплицу для квартиры не обязательно покупать. Можно сделать парник своими руками. Для этого существует несколько способов.

Из аквариума

Чтобы сделать такую теплицу, потребуется старый аквариум больших габаритов. И просто накрывают растения или рассаду.

Парник из аквариума

Из пластиковых бутылок

Для обустройства парника потребуются пустые пластиковые бутылки. От емкостей отрезают дно. Верхушки фиксируют на горшки с культурой.

Праник из пластиковых бутылок

Теплица-витрина

Такая конструкция выглядит эстетично, вписывается в любой дизайн. Делают устройство следующим образом:

Конструкция мии-теплицы выглядит эстетично, вписывается в любой дизайн

Как выбрать цветочные горшки?

Если вы решились заняться разведением комнатных растений или возникла необходимость пересадки растений – вам понадобится новый цветочный горшок.

Рассмотрим подробнее: как правильно выбрать цветочный горшок, из какого материала лучше, с дренажным отверстием или без, что такое кашпо и зачем они нужны.

Как правильно выбрать цветочный горшок?

Итак вы приобрели комнатное растение или просто растения подросли и им стало тесно в старом горшке, необходимо произвести пересадку. Особенно покупные комнатные цветы часто продают в контейнерах для транспортировки, пересадка в новый горшок просто необходима.

Размеры цветочных горшков

Определимся с подбором размера цветочного горшка. Если растения высокие и взрослые с массивными листьями, им понадобится большой горшок (например монстера, фикус, клеродендрум).

Таким растениям как фиалки, глоксинии, пеларгония и подобным лучше подойдут маленькие цветочные горшки.

Обращайте внимание на диаметр и высоту горшка. Высота цветочного горшка должна составлять не менее 1/3 высоты самого растения.

Диаметр горшка подбирают следующим образом: чем шире крона растения, тем шире диаметр цветочного горшка. Для растений высотой от 30 см подойдёт горшок диаметром от 20 см. Идеальные пропорции горшка получаются тогда, когда диаметр равен 2/3 его высоты.

Когда вы выбираете горшок для очень высоких растений, таких как мирта обыкновенного, обращайте внимание на диаметр основания, он должен быть не менее 1/3 высоты растения.

Цветочные горшки – из какого материала выбрать?

Особенно комфортно растения себя чувствуют в глиняных и керамических горшках. Одним из минусов такого горшка является хрупкость. При падении может разбиться, нужно быть осторожным. При повторном использовании таких горшков их необходимо дезинфицировать.

Для больших растений, стоящих на полу, купите пластиковый горшок, он намного легче керамического и передвигать растение будет проще.

Самые практичные и относительно дешёвые пластиковые горшки. Сегодня в магазинах огромный выбор пластиковых цветочных горшков.

Видео – Горшки для цветов

Правильный выбор цветочного горшка

Если предстоит пересадка с делением куста растения, вам понадобится несколько маленьких горшков.

При пересадке взрослых растений, подберите горшок на 1,5-2 см больше, чем старый горшок. Пересаживая растения частично добавляют новую земляную смесь.

При пересаживания молодого растения, которое продолжает расти, понадобится горшок на 3 см больше предыдущего.

Пересаживая быстрорастущие или крупные растения, и когда следующая пересадка произойдет через 2-3 года, подберите горшок на 4 см больше старого.

Если у вас в запасе есть старые цветочные горшки и вы желаете их использовать, то их необходимо продезинфицировать, затем просушить. Для дезинфекции подходят хлорсодержащие средства.

Дренажные отверстия в цветочных горшках нужны или нет?

Цветочные горшки для выращивания растений обязательно должны быть с дренажными отверстиями для стока лишней воды.

Но существуют горшки которые выполняют роль декоративных – кашпо, без дренажных отверстий. Главный недостаток кашпо – скопление излишка воды на дне после полива, что приводит к загниванию корней, развитию различных заболеваний.

Если вы приобрели горшок без отверстия, используя дрель можно аккуратно просверлить его. В горшке на каждые 10 см 2 объема, должно быть одно отверстие.

Кашпо – как применять?

Такие горшки выполняют декоративную функцию. Кашпо изготовляют из различных материалов: керамики, пластика, дерева.

Зачастую в кашпо ставят цветочные горшки с растениями. Кашпо придают интересный эстетический вид интерьеру, но излишки воды необходимо сливать каждый раз после полива.

Между стенками кашпо и горшка можно положить мох, который впитает излишки воды после полива, постепенно испаряя влагу. Если вы будете использовать кашпо, как способ увеличения влажности, необходимо подобрать размер на 3-4 см шире, чем горшок, который будет стоять внутри.

Кашпо – виды и выбор

Классические кашпо в пастельных или нейтральных цветах способны подчеркнуть красоту растений.

Яркие кашпо отодвинут прелесть растений на второй план, привлекая своим оригинальным видом.

Однотонные кашпо внесут в ваш дом определенный стиль, но иногда, строгий подбор кашпо одного цвета становится монотонным и скучным.

Многим нравится собственноручно украшать кашпо различными материалами ( камушки, ракушки, бисером) и техниками рукоделия.

Видео – Выбор горшка для комнатных растений. Секреты успеха

Подбираете цветочные горшки правильно и ваши домашние цветы отблагодарят вас своей красотой, принесут спокойствие в ваш дом.

Как выбрать горшок для комнатного растения: критерии выбора и отличия от кашпо

Комнатные растения – обязательный элемент любого помещения. Помимо пользы для воздуха и привлекательного внешнего вида, комнатные цветы привносят в интерьер яркие краски, уют и домашнее тепло. Чтобы цветок рос и развивался, необходимо правильно выбрать горшок для комнатного растения, учесть потребности живого организма и сочетать их со стилем интерьера.

Требования к горшку для растения

Казалось бы, что еще нужно растению, кроме земли и своевременного полива. Однако, любое растение имеет определенные требования для развития корневой системы и благополучного прохождения жизненного цикла. Требования к горшку для комнатного растения не исключение, контейнер для цветов должен быть выбран по определенным правилам, иначе растение не будет развиваться и может погибнуть.

Наличие дренажного отверстия в горшке – фактор, куда более важный, чем внешний вид. Без отверстия вода после полива будет застаиваться во влаге в нижних слоях, что приведет к гниению корневой системы и дальнейшей гибели растения.
Объем и размер горшка для комнатного растения должны предполагать свободное распределение корней по емкости и достаточное количество грунта для получения необходимого питания и влаги.
Горшок должен быть устойчивым, чтобы исключить падение растения на полу и, тем более, с подоконника. Падение чревато поломкой побегов или корней, что приведет к болезни, ослаблению или гибели растения.

Критерии выбора горшка для комнатного растения

Определить критерии выбора горшка несложно, они напрямую взаимосвязаны с требованиями, описанными выше. С первого взгляда кажется непонятным, что сложного в выборе горшка для комнатного растения. Однако, попадая в цветочный магазин, покупатель теряется, видя широкий ассортимент горшков, из которых необходимо выбрать подходящий. Перед покупкой обратите внимание на следующие параметры контейнеров для растений:

Высота и диаметр горшка. Эти параметры взаимосвязаны, и для большинства растений подходит правило: высота горшка равна диаметру. Но для некоторых растений придется отступиться от правила. Например, растения с поверхностной корневой системой (суккуленты) нуждаются в большем диаметре горшка, чем высоте, а пальмы и другие массивные цветы наоборот, высота должна превосходить диаметр.

Объем горшка зависит от корневой системы. Осмотрите корни, если они еще не покрыли земляной ком, то достаточно предыдущего размера горшка. Если корням уже тесно – подберите более вместительный вариант.
Форма горшка традиционно круглая, и именно она является оптимальной и удобной для выращивания. Обратите внимание, что верхний диаметр должен быть больше нижнего и среднего, иначе при пересадке вы повредите корни растения, разросшиеся в выпуклой части горшка.
Материал горшка выбирайте, исходя из собственных предпочтений. Керамический горшок тяжелый и устойчивый, но стоимость его выше остальных. Пластиковый горшок порадует разнообразием цветов, но материал не дышит. Стеклянный горшок подойдет растениям, у которых корни участвуют в необходимых процессах фотосинтеза, но важно учесть хрупкость стекла.

Горшок или кашпо?

Главное отличие кашпо от горшка – отсутствие дренажного отверстия на дне. Эта особенность является одновременно и плюсом, и минусом контейнера. Поскольку кашпо используется для установки горшка с растением внутрь, то при поливе вода задержится в кашпо и не вытечет наружу, испортив при этом подоконник или мебель рядом. Но важно помнить об этой особенности и, спустя 15-20 минут после полива, удалять излишнюю влагу из кашпо, чтобы корни растения не находились в постоянно влажном субстрате. Таким образом, кашпо не может стать заменой горшку, но является прекрасным дополнением. Материалы изготовления кашпо различны: металл, керамика, пластик, стекло, самодельные вязанные кашпо. Каждый из этих видов украсит интерьер, спрятав неприглядные разводы от воды после прохождения через грунт. Кроме того, использование кашпо поможет привести цветочные горшки к единому стилю.

Подводя итоги, важно помнить, что правильный выбор цветочного горшка – это залог его правильного развития и роста, а, следовательно, и удовольствия, получаемого от растения.