Золотарник в огороде и цветнике: уход, посадка, идеи использования

Золотарник

Травянистое многолетнее растение золотарник (Solidago) является представителем семейства Астровые (Сложноцветные). По данным, взятым из различных источников, этот род объединяет 80–120 видов. Однако культивируется лишь 20 видов золотарника, к примеру, на Кавказе, в европейской части России и в Западной Сибири широко распространен вид золотарник обыкновенный, а на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири ― золотарник даурский. Латинское название такого растения в переводе означает «здоровый» либо «крепкий», при этом название вида золотарник обыкновенный семантически соответствует русскому словосочетанию «золотая розга». Такая культура считается прекрасным медоносом, а еще ее используют в качестве красильного, целебного и дубильного растения. Очень популярен вид золотарник канадский, именно благодаря ему на свет появилось большинство садовых декоративных форм.

Особенности золотарника

Золотарник представляет собой волосистое либо голое травянистое растение. На прямостоячих побегах имеются очереднорасположенные листовые пластины, обладающие зубчатой либо цельной кромкой. Форма соцветий может быть кистевидной, метельчатой либо щитковидной, в его состав входит множество корзинок. В данных корзинках пестичные краевые цветки могут быть окрашены в различные оттенки желтого, в некоторых случаях они очень маленькие, из-за чего их просто невозможно разглядеть из-под реснитчатого края обертки. В состав диска входят обоеполые трубчатые цветочки, венчик у которых окрашен в желтый цвет. Цветение наблюдается в конце летнего либо начале осеннего периода.

Посадка золотарника в грунт

При посеве золотарника следует учитывать, что его семена сравнительно быстро становятся невсхожими. У части видов вообще не образуется семян, а у некоторых ― им не хватает времени полностью вызреть. Однако существуют и такие виды, которые хорошо размножаются самосевом. В связи с этим размножение золотарника семенами не пользуется большой популярностью у садоводов.

Но вырастить такой цветок из семян все-таки можно, и это рекомендуется делать через рассаду. Емкость заполняется почвосмесью, а по ее поверхности равномерно распределяются семена. Затем контейнер надо сверху накрыть пленкой либо стеклом и убрать в теплое (от 18 до 22 градусов) и хорошо освещенное место. Первые сеянцы должны показаться спустя 15–20 дней.

Намного проще и надежнее будет купить готовую рассаду в садовом павильоне, при этом в открытую почву ее можно высадить как в весеннее, так и в осеннее время. Выбирать кустики надо крепкие и ветвистые, на их поверхности не должно быть пятнышек и налета, также внимательно их осмотрите на предмет присутствия вредных насекомых.

Для выращивания такого морозоустойчивого растения можно выбрать солнечный либо затененный участок. Грунт подходит любой, но лучше всего такая трава растет на влажной и тяжелой почве, в связи с этим во время подготовки участка к посадке вносить в землю разрыхлители (в том числе и песок) не нужно. Во время посадки меж кустиками соблюдают дистанцию не меньше 0,4 м. В зависимости от вида и сорта растения на 1 квадратном метре участке нужно высаживать от 2 до 5 кустиков.

Уход за золотарником в саду

Полив

Золотарник отличается своей устойчивостью к засухе, в связи с этим поливать его систематически не нужно. Но во время продолжительной засухи, когда почва на участке полностью пересыхает, увеличивается риск поражения растения мучнистой росой. Поэтому в данный период цветам понадобятся систематические обильные поливы.

Удобрение

Подкармливают золотарник всего пару раз в течение одного сезона, а проводят данную процедуру в весеннее и осеннее время. Для подкормки используют минеральное комплексное удобрение (в жидком виде), при этом во время первой подкормки в состав раствора должно входить от 10 до 20 процентов азота, а во время второй ― не больше 10 процентов (можно вообще обойтись без азота). В весеннее время для подкормки можно использовать древесную золу, но регулярно вносить ее в почву не рекомендуется.

Подвязка и пересадка

Сильнорослым сортам и видам такого растения может понадобиться подвязка к опоре дело в том, что из-за сильных порывов ветра кустики могут полегать. Спустя несколько лет такой многолетник может очень сильно разрастись, в связи с этим специалисты советуют, 1 раз в 3 либо 4 года извлекать куст из почвы, делить его на несколько частей, которые высаживают по отдельности на новом участке. Более взрослое растение пересадить гораздо сложнее, так как у большей части видов система корней уходит очень глубоко в землю.

Обрезка

Глубокой осенью кустики рекомендуется укоротить до 10–15 сантиметров от поверхности грунта. В весеннее время после того, как золотарник тронется в рост, следует удалить все ослабленные стебли, а еще те, что растут внутрь куста. В этом случае кустики будут мощными, эффектными, а еще они своевременно и пышно зацветут.

Заболевания и вредители

Опаснее всего для такого растения грибковая болезнь, именуемая мучнистой росой. На надземных частях пораженного кустика образуется налет белесого окраса. Развитию этого заболевания способствуют очень жаркие и засушливые дни в летнее время, загущенность посадки и чрезмерно большое количество азота в грунте. В связи с этим при посадке надо обязательно соблюдать меж кустами рекомендованную дистанцию, а еще их следует своевременно рассаживать, чтобы они не успевали сильно разрастись.

Реже кусты заболевают ржавчиной. Пораженные растения надо выкопать и уничтожить, а оставшиеся кусты в целях профилактики опрыскивают раствором бордоской смеси, медного купороса либо иного средства, обладающего схожим действием.

Такое растение отличается достаточно высокой устойчивостью к вредителям, однако на нем все же может поселиться такое насекомое как Corythucha marmorata, оно имеет крайне маленькую величину. Также на листве могут поселиться гусеницы Argyrotaenia citrana, которые скручивают ее. Если золотарник выращивается в декоративных целях, то спасти его от вредителей можно инсектицидами. А виды, выращиваемые для получения целебного сырья, обрабатывают исключительно растительными настоями.

Виды и сорта золотарника с фото и названиями

Ниже будут подробно описаны те виды и сорта золотарника, которые пользуются наибольшей популярностью у садоводов.

Золотарник Шорти (Solidago shortii)

Это многолетнее ветвистое растение родом с Северной Америки. Высота куста около 1,6 м, его украшают гладкие листовые пластины продолговато-ланцетной формы зубчатые по кромке. Длина метелковидных пирамидальных соцветий около 0,45 м, в их состав входят корзинки золотисто-желтого оттенка. Наибольшей популярностью пользуется такая разновидность данного вида, как Вариегата: на поверхности зеленых листовых пластин имеются разводы и пятнышки желтого цвета.

Золотарник морщинистый (Solidago rugosa)

Родиной данного вида так же является Северная Америка. В природе он предпочитает расти на болотах, в трясинах, на влажных лугах и обочинах. В Америке такое многолетнее растение именуют грубостебельчатым золотарником. Высота его грубых коричневато-красных побегов около 200 см, они гладкие и прямые. Куст также имеет ползучее корневище. Форма листовых пластин продолговатая либо овальная, их ширина около 20 мм, а длина ― до 90 мм, кромка зубчатая. Прикорневых листовых пластин у такого вида нет. Односторонние кисти состоят из маленьких корзинок желтого окраса. А данные кисти входят в состав поникающей метелки, длина которой около 0,6 м.

Читайте также:
Омоложение многолетней астры

Золотарник даурский (Solidago dahurica = Solidago virgaurea var. dahurica)

Данный вид родом из Сибири. Он представляет собой куст метровой высоты с мощными простыми побегами, которые ветвятся только в соцветии. Верхнюю часть стеблей покрывают коротенькие волоски, при этом нижняя ― голая. У стеблевых листовых пластин коротенькие черешки, а прикорневые ― являются длинночерешковыми. Форма листовых пластин пильчатых по кромке может быть ланцетной, продолговатой либо яйцевидной, к верхушке они заостряются. На прожилках и кромке пластин имеются короткие волоски. Простое кистевидное либо узенькое метелковидное соцветие состоит из большого количества маленьких корзинок желтого цвета.

Золотарник канадский (Solidago canadensis = Solidago canadensis var. canadensis)

Этот вид в природе встречается в Северной Америке. Высота многолетнего растения около 200 см. Насыщенно-зеленые листовые пластины обладают продолговато-ланцетной формой. Длина пирамидального метелковидного соцветия около 0,4 м, оно состоит из большого количества маленьких корзинок золотисто-желтого оттенка. Культивируют этот вид с 1648 г. Среди садоводов популярен декоративный сорт ― Патио: высота компактного куста около 0,6 м, в подвязке он не нуждается, его украшают золотистые корзинки, собранные в гроздья.

Золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea)

В природе это растение встречается на территории Западной Европы, Западной Сибири, на Кавказе, в европейской части России, а еще в западных областях Восточной Сибири. Простые прямые либо ветвистые побеги в длину достигают 0,6–2 м. Очереднорасположенные цельные листовые пластины обладают ланцетной либо линейно-ланцетной формой. Сложные соцветия могут быть кистевидной, метельчатой либо колосовидной формы, в их состав входит большое количество желтых корзинок.

Золотарник высочайший (Solidago altissima = Solidago canadensis var. scabra)

Такое североамериканское растение в природе предпочитает расти в прериях, на влажных лугах, в пустынях, открытых лесах и на дорожных обочинах. В Америке данный вид именуют золотарник высокий. На поверхности прямых побегов имеется опушение, их высота около 1,8 м. Поверхность простых листовых пластин ланцетной формы исчерчена параллельными жилками, кромка зубчатая. Верхняя листва цельнокрайняя. Односторонние кисти состоят из корзинок лимонно-желтого оттенка. Эти кисти собраны в односторонние метелковидные соцветия, длина которых около 0,35 м. Такое растение считается отличным медоносом.

Золотарник гибридный (Solidago x hybrida)

Этот вид объединяет все гибриды, созданные селекционерами. Для их выведения используется вид ― золотарник канадский. Популярные гибриды:

  1. Гольдштраль. Куст метровой высоты украшают метелковидные соцветия длиной около 0,2 м, в состав которых входят золотисто-желтые корзинки.
  2. Кроненшталь. Высота растения около 1,3 м. Соцветия состоят из корзинок золотистого оттенка, при этом их длина около 0,25 м.
  3. Шпетгольд. На кустике метровой высоты вырастают соцветия лимонно-желтого оттенка, имеющие длину около 0,2 м.
  4. Фрюгольд. Высота растения до 1,2 м, а длина соцветий желтого окраса около 0,25 м.
  5. Швефельгейзер. Растение украшают метелковидные желтоватые соцветия. Сам куст в высоту достигает до 1,4 м.
  6. Голдкинг. Кусты в высоту достигают около 1,5 м. Длина насыщенно-желтых метелок до 0,35 м.

Свойства золотарника: вред и польза

Лечебные свойства золотарника

Целебные свойства золотарника используют как в традиционной, так и в неофициальной медицине. В состав такого цветка входят органические кислоты, кумарины, эфирное масло, фенолкарбоновые кислоты и их производные, флавоноиды рутин и кверцетин, сапонины, гликозиды, алкалоиды и терпеноиды. Благодаря такому составу растение отличается мощным противовоспалительным, обезболивающим, антиоксидантным, мочегонным, спазмолитическим и ранозаживляющим эффектом.

В нетрадиционной медицине это растение используют при неправильном обмене мочевой кислоты в организме, золотухе, желтухе, кожном туберкулезе, расстройствах желудка и желчнокаменном заболевании. Еще его используют при лечении стоматита, кровоточивости десен, ангины, гингивита и для устранения неприятного запаха из ротовой полости. Этот цветок дезинфицирует раны и ускоряет их заживление, поэтому его используют при отеках, гноящихся воспалениях кожного покрова и переломах.

Средства, изготовленные на основе золотарника, применяют при терапии оксалатных и уратных камней, простатита, уретрита и даже импотенции. Гинекологи рекомендуют их прием женщинам, страдающим от цистита либо кандидоза.

Корневище такого растения так же используют в качестве целебного сырья. Оно способно помочь при лечении заболеваний кожи и ожогов, а еще для устранения последствий язвы желудка и гепатита. Еще его используют для повышения сексуальной активности, для лечения урологических болезней, для устранения интоксикации организма, вызванной пищевым отравлением. Также корень золотарника помогает при лечении поноса у домашних питомцев.

Еще лекарственными свойствами обладает и мед золотарника. Он отличается противомикробным эффектом, его используют для повышения иммунных сил организма, а еще для нормализации обменных процессов. Из такого меда делают компрессы, которые способны помочь при воспалениях кожи, также они хорошо устраняют отеки. Еще он прекрасно помогает во время терапии гайморита, ангины и ринита, а также менингита.

В аптечных киосках продается вытяжка золотарника из свежих соцветий, ее рекомендуется принимать для нормализации работы и восстановления мочевыделительной системы.

Декоративный, полезный и сорный золотарник: как вырастить и как избавиться

Знаете ли вы растения, которые бы имели столько пользы и вреда одновременно? Вот, например, золотарник, или солидаго! Расскажу, как совместить все полезные и вредные свойства золотарника, чтобы наслаждаться выращиванием этого солнечного декоративного кустарника. Не заметить его невозможно — издалека заметны ярко-желтые пушистые метелки. Он частый гость на городских и садовых клумбах, да и сам не стесняется поселяться на лугах и в лесах. Растение бесхлопотное, зимостойкое, не предъявляет особых требований к почвам, за что и полюбилось цветоводам. Известны лекарственные свойства отваров и чаев золотарника. Однако, попустительство может привести к злостной засоренности золотарником.

Золотарник: что за растение?

Попал золотарник к нам с северо-американского континента на исходе ХIХ столетия.

  • В самом начале своего утверждения в Европе известны были всего два вида: золотарник гигантский (Solidago gigantea) и золотарник канадский.
  • Сперва эти объекты семейства Сложноцветных воспринимались как декоративные, однако они впоследствии утратили свою окультуренность, одичали и адаптировались по различным континентам.

В роду насчитывается около 100 видов золотарника, имеющих ареалы распространения в Америке, Европе, Средиземноморье, Скандинавии.

В настоящее время золотарник — распространенный декоративный кустарник с травянистым стеблем, привычно занимающий свое место по обочинам автодорог, в городских цветочных композициях, на клумбах во дворах и садах
Читайте также:
Простой способ освещения дачного участка: как выбрать и установить фонарики на солнечных батареях

Одичавшие виды золотарника вольготно растут практически в любом месте, будь то луга, обочины или хорошо освещаемые хвойно-лиственные леса.

Сорта и виды золотарника

Наиболее известны и распространены следующие виды золотарника:

  1. канадский,
  2. высочайший,
  3. морщинистый,
  4. обыкновенный,
  5. гибридный,
  6. даурский.
Золотарник Канадский
  • Родом из Северной Америки.
  • Очень высокий, около 2-х м, многолетник.
  • Наиболее часто культивируемый вид.

Сорт Патио – один из многочисленных выведенных селекционерами. Отличается от своего прародителя: невысокий, не нуждается в опорах и подвязывании. Отлично сочетается с другими цветочными экземплярами, как на клумбах, так и в букетах. На достаточно освещенных дренированных участках он будет ежегодно радовать своим пышным цветом.

Фото – Золотарник канадский украшает многие дворы хабаровчан

Золотарник Высочайший

Издавна был известен как самостоятельный вид, теперь же утвержден подвидом канадского сородича.

  • Чаще всего встречается по краям дорог, на луговых и открытых лесных территориях.
  • Старается не заселять затененные участки.
  • Цветет длительно: август-октябрь.

В отличие от других видов имеет опушенный стебель и односторонние соцветия из мелковатых лимонно-желтых цветочков, чем очень привлекателен для пчел, ос и даже мух. Одним из первых стал культивироваться в садовой культуре.

Золотарник Морщинистый

Занимает увлажненные территории повсеместно. Цветет в сентябре.

  • побеги с красновато-коричневым оттенком,
  • цветочные корзинки некрупные, желтые,
  • составляющие соцветия поникающего вида в виде колосьев арочной формы.
Золотарник даурский
  • Наш «соотечественник», родом из Сибири.
  • Растет до 1 м.
  • Имеет узкометельчатые соцветия или просто кисть.
Золотарник Обыкновенный

Известен и под другим наименованием — золотая розга, за прутьевидный, напоминающий розгу, вид стеблей. Под таким обозначением данный вид употребляется у знающих травников.

  • Повсеместно встречается в незагущенных лесах, склонах с преобладанием песчаных почв.
  • По подобию самого растения, соцветия имеют удлиненно-кистевидную прямостоячую форму.
  • Замечательный медонос и пергонос.
  • Домашними животными полностью игнорируется.

В официальной медицине не нашел особого применения за исключением лекарства Фитолизин и Цистиум. В народной же медицине употребляется разносторонне: как противовоспалительное, ранозаживляющее, гомеопатическое средство.

Фото: лекарственными свойствами обладают все виды и сорта золотарника, кроме декоративного гибридного

Золотарник гибридный

Самый предпочтительный вид у цветоводов-любителей и селекционеров. Получил свое начало от канадского типа. Имеется большое многообразие сортов различной высоты (от 30 см до 2 м), формы соцветий, сроками цветения.

Самые популярные сорта:

  • Гольден Дварф,
  • Гольден Моза,
  • Гольдштраль,
  • Кроненштраль,
  • Голден Гейт.

Селекцией его очень успешно занимаются в Высшей школе садоводства под Штутгартом. Там ежегодно испытывается около 20 сортов.

Одним из достижений цветоводов является создание гибрида золотарника с астрой – солидастер, отличающийся крупными цветками и мощным соцветием

Фото – Золотарник гибридный

Выращивание золотарника

Солидаго возделывается как многолетнее растение. Вырастает от 0,5 м и до 2 м в высоту в зависимости от видовых, сортовых особенностей и окружающих условий. Наиболее выдающийся его орган – соцветия-корзинки, группы которых составляют кисти или кистевидные метелки.

Место для посадки
  • Солидаго с успехом растет в полутени, хотя более любит солнечные места.
  • Хорошо ощущает себя на дренированных участках.
  • Тем не менее, частенько занимает и почвы более тяжелые.
Сроки посадки

В первые год-два кустики зацветают в зависимости от сроков пересадки.

  1. Лучшими сроками посадки считается первая половина мая.
  2. Пересаженные в более ранние сроки растения дадут цвет гораздо позже.
Размножение

Размножается в основном кустовым делением и отпрысками, реже черенками и семенами.

  • Семена золотарника обладают особенность к дозреванию семян даже у скошенных растений.
  • Семянки — мелкие с хохолком, благодаря чему с легкостью переносятся на большие расстояния, где и прорастают, образуя новые колонии кустарника.
Скошенные или вырванные растения следует сразу поместить в компостную кучу, порубив на части, чтобы не допустить засоренность золотарником

При заботливом уходе золотарник может занимать постоянное место на участке 10 и более лет.

  1. Необходима ежегодная весенняя минеральная подкормка.
  2. Весной следует удалить все ослабленные и поврежденные побеги для обеспечения полноценного развития оставшихся.
  3. При сильном разрастании кусты каждые 3 года разделяют и рассаживают, или удаляют.
  4. Под зиму лучше сделать полную обрезку наземной части.

Фото – Золотистые кусты – не редкость на придомовых территориях и в парках

Золотарник как декоративное растение

Основным достоинством золотарника служит его декоративность.

  1. Цветет с июля вплоть до конца октября, украшая своим солнечным светом все вокруг. Цветение очень длительное.
  2. Приблизившись, можно уловить слабый аромат цветков, привлекающий пчел.
  3. В зимний период растения солидаго долго сохраняются в виде сухоцвета.

Прекрасно смотрится солидаго и в групповых цветочных или кустовых посадках, выделяясь своей грациозностью, и в виде изгородей, и просто обычных зарослей.

Фото – Золотарник гибридный в цветочной композиции

Золотарник как лекарственное растение

Золотарник нашел довольно широкое использование в народном целительстве. В книгах-травниках упоминался еще в XVI в. Ценится за хорошие медоносные свойства.

Золотарник — лекарственная трава

Наиболее популярно изпользование травы солидаго при заболеваниях:

  • дерматозов и других кожных и почечных проблем,
  • появлении кровоточивости десен,
  • туберкулеза,
  • мочеполовой системы,
  • нарушениях работы желудочно-кишечного тракта и обмена веществ.

Помимо этого открыты болеутоляющие, ранозаживляющие и антибактериальные свойства золотарника. Он является одним из компонентов отечественного препарата «Простанорм», «Фитолизин» и немецкого «Цистиум солидаго».

Золотарник — медонос

Золотарник славится как один из самых эффективных природных нектаров.

  1. Благодаря едва уловимому аромату цветков и ярко-окрашенным соцветиям, солидаго считается хорошим медоносом.
  2. Пчеловоды, чьи пасеки заняты золотистыми кустами солидаго, получают одноименный мед, славящийся незаменимыми полезными качествами.

Фото – Солидаго является отличным медоносом

Как правильно заготовить лекарственное сырье золотарника

Для лекарственных заготовок золотарник собирают во время цветения:

  • Срезают не всю надземную часть, а лишь не полностью распустившиеся соцветия, т.к. они с легкостью дозревают и образуют семена даже в сорванном состоянии, теряя лекарственные свойства.
  • Заготовленные соцветия следует аккуратно промыть, собрать в небольшие пучки и разложить или подвесить для сушки в затененных, защищенных от доступа солнечных лучей местах.

Для изготовления гомеопатических средств подходят только цветки в свежем виде. Иногда в лечебных целях используют и другие органы растения: корни и стебель.

Следует знать!

Целительными свойствами обладают только естественные виды золотарника:

  • канадский,
  • высочайший,
  • морщинистый,
  • обыкновенный.

Гибридные сорта имеют только декоративную ценность.

Фото – Трава золотарника, подготовленная для сушки

Как приготовить и принимать золотарник

В лечебных целях применяют отвары, настои и чай из измельченного растения.

Читайте также:
Почему огурец имеет непонятную окраску?

ВАЖНО

! Поскольку трава золотарника содержит сильнодействующие токсические вещества, то принимать питье на ее основе следует только после консультации с врачом.

! Слишком длительное применение может привести к отравлению или боли в почках.

! Имеются противопоказания к применению для беременных и кормящих женщин, детей и страдающих аллергическими реакциями.

Отвары золотарника

  1. При мочекаменной болезни – 1 ст.л. травы заливается стаканом воды (ок. 90° С) и в течение 5 мин. нагревается на водяной бане. Травяной отвар оставляется для настаивания в течение 3 ч и фильтруется через мелкое ситечко или марлечку в чистую посуду. Прием: ежедневно, 3 раза в день по 30 мл.
  2. При почечныхпроблемах – 2 ст.л. травы залить 0,5 л кипящей воды и разместить на водяной бане на 10 мин., профильтровать, употреблять по 100 мл 4 раза в день.

Настои золотарника

  • 1 ст.л. высушенного травяного сырья залить кипятком (1 стакан), оставить в посуде до остывания в закрытом виде. Употреблять рекомендовано трижды в сутки по 50 мл в течение полумесяца. Далее необходим перерыв на 2 месяца. Затем можно продолжать лечение.
  • Для орошения горла и ротовой полости применяется настоянный в течение часа лечебный настой, приготовленный из 1 ст.л. сухого компонента травы и стакана (200 мл) кипятка. Использовать после процеживания.

Чай из золотарника

1. 2 ложечки (чайных) сухой травки всыпать в заварник с 400 мл холодной воды, закипятить, через две минуты после выключения можно пить.

2. 400 мл кипятка добавить в посуду с 2 чайными ложечками сырья и настаивать 10 минут. Осталось процедить, и чай готов к употреблению 3-4 раза в день.

Мед из золотарника

1. Смешав его с ягодами смородины черной (1:1), вкушать (по-другому и не скажешь) по чайной ложке за 2 часа перед приемом пищи. Полезно при проблемах с печенью.

2. Для профилактики и болезней мочевого пузыря можно, растворить ложечку меда в полустакане теплой воды. Прием: четверть стакана по два раза в день.

3. При почечных болезнях мед (около 100 г) смешать произвольно с соком лимона и настоем из плодов шиповника. Принимать рекомендовано до еды.

Фото – Заготовленное сырье золотарника

Золотарник как сорняк

Следует знать, что этот травянистый кустарник может нанести огромный вред дачным участкам.

Дело в том, что золотарник – чужак, т.е. вид, попавший к нам с далекого американского континента, причем не так уж и давно. Инородность, отсутствие растений-конкурентов и насекомых-вредителей позволяет солидаго быстро распространяться и заселять новые территории.

Каждое растение золотарника содержит около 100 000 семян с высочайшей всхожестью и жизнеспособностью. Они с легкостью переносятся на огромные расстояния
В чем вред золотарника?

Немаловажным фактором вредности золотарника является наличие в его корнях ингибиторов. Они в сильной степени подавляют рост других растений, вплоть до полного их отмирания.

  1. В местах, где заселился золотарник, можно ожидать исчезновения лесных — ромашки, донника, василька — и различных садово-огородных культур. Не удерживаются даже кустарники.
  2. Резко сокращается численность микроорганизмов, насекомых, а значит птиц и млекопитающих, учитывая ядовитость данного растения. Золотистый кустарник пришелся не по вкусу и всем домашним травоядным животным.
  3. Массовое распространение золотарника приводит к ухудшению качества травы на лугах, пастбищах и сенокосах, может измениться состав и структура почвы, ухудшается ее аэрация.

Известно еще одно подобное растение-агрессор – амброзия.

Фото – Золотарник все больше занимает площади на обочинах дорог

Как избавиться от золотарника?

Данный вид растений настолько живуч, что не всегда поддается уничтожению даже большими дозами современных гербицидов. Тем более, что вблизи населенных пунктов и по берегам рек применение ядохимикатов недопустимо.

Во многих странах золотарник внесен в список карантинных объектов, представляющих серьезнейшую угрозу не только биоразнообразию, но и здоровью населения.

В Китае золотарник — настоящее национальное бедствие.

Методы борьбы

Если заросли золотарника уже появились:

  1. Скашивайте 3-4 раза за сезон до созревания семян при вырастании растений до 15-20 см. Всю скошенную травяную массу без замедления следует закомпостировать.
  2. Хороший эффект достигается перекопкой (вспашкой) участка с наступлением лета с одновременным удалением корневищ.
  3. На небольших участках эффективно мульчирование почвы любыми материалами.

Профилактика

Во избежание нанесения вреда своему участку и территориям вокруг, следует внимательно подходить к размещению золотарника на вашей территории.

  • Регулярно прореживайте кусты, вырезая и уничтожая лишние. Делайте это до момента созревания семян.
  • Не оставляйте заросли бесхозными.
  • Выращивайте гибридные культурные сорта, имеющие ограничения в росте и лишенные токсических веществ.____________________________________________

Копирование материала приветствуется при наличии активной ссылки на сайт Антонов Сад

Золотарник: описание видов

Золотарник – яркая и ароматная трава из семейства Астровые. Она встречается в умеренном климате по всей территории Евразии. От Германии до Кавказа и Сибири, на степных просторах и в ухоженных подворьях растение радует яркими цветами и множеством полезных свойств. Его используют в ландшафтном дизайне, а также в качестве лекарственного растения от массы недугов. В народе золотарник известен также под названиями солидаго, золотая розга, золотуха, железнянка, костовяз. Уход за ним несложен, но он быстро занимает большие территории, поэтому нуждается в строгом ограничении или наличии просторного участка.

Золотарник или Солидаго – декоративное многолетнее растение, оно получило свое название за красивые метельчатые соцветия, усыпанные мелкими желтыми цветками. Золотое цветение золотарника наполняет сад солнечным светом, еще это растение называют северной мимозой, золотой розгой, золотым пером.

Описание золотарника

Золотарник – многолетнее травянистое растение с длинным стержневым корнем. Одревесневающее корневище глубоко уходит в землю. На поверхности располагается слабо разветвленный побег высотой 30-100 см. Прямостоящий четырехгранный стебель покрывает гладкая кора. Она может окрашиваться в зеленый или красноватый оттенок.

Очередные листья на коротких черешках имеют овальную или яйцевидную форму. Нижние листочки заужены и вытянуты сильнее верхних. Края листовой пластины – пильчатые. Стебель и листья имеют очень короткое, едва заметное опушение.

Полезные свойства золотарика

Золотарник еще известен как лекарственное растение. Молодые побеги до начала цветения можно использовать в пищу, для этого их очищают от листьев и внешней кожицы, так как эти части растения горчат. Сердцевина побегов золотарника в свежем виде напоминает вкус спаржевой фасоли. Очищенные побеги золотарника крошат в салаты, тушат или запекают с другими овощами. В период цветения цветки золотарника можно заваривать как лечебный чай с терпким цветочным ароматом.

Популярные виды золотарника

Род Солидаго (Solidago) или Золотарник составляет примерно 100 видов многолетних травянистых растений.

Читайте также:
Как правильно пересаживать кактусы? Как избежать травмирования себя и растения?

Золотарник обыкновенный

Является наиболее распространенным. Его можно встретить на просторах Евразии и Северной Африки. Высота травянистого растения с незначительно разветвленными побегами составляет 60-130 см. Овальные листья у основания стебля имеют черешки, а верхние листовые пластины являются сидячими. Округлые и цилиндрические соцветия распускаются в июне-августе. Растение используется в лечебных целях и является хорошим медоносом.

Золотарник канадский

Растение распространено на предгорьях востока Северной Америки и в Евразии. Его стебли отличаются более крупными размерами (50-150 см). Верхняя часть побега и листва густо покрыты короткими ворсинками. Широколанцетные листья с зубчатыми краями в длину составляют 12-15 см. Зацветает в августе-сентябре узкими желтыми соцветиями.

Золотарник гибридный

Этот вид стал прародителем большинства декоративных сортов. Растения отличаются более компактными размерами и красивой листвой. Даже без цветов они вызывают живой интерес у садоводов. Наиболее популярные разновидности:

  • страхленкрон – разветвленные побеги высотой до 80 см покрыты яйцевидными ярко-зелеными листочками, верхушку стебля украшает густое ярко-желтое соцветие;
  • голдтанне – куст высотой до 2 м распускает в середине сентября густые желто-оранжевые соцветия длиной около 50 см;
  • спатголд – высота куста с лимонными соцветиями не превышает 80 см;
  • перкео – компактные кустики высотой до 50 см в начале августа покрываются ярко-желтыми густыми соцветиями.

Золотарник высочайший

Побеги этого вида достигают 2 м в высоту. Они образуют стройные заросли, покрытые ярко-зеленой цельнокрайной листвой. В начале августа на солидаго распускаются ярко-желтые соцветия длиной 30-40 см. Они сохраняются на растении около 50 дней.

Путем скрещивания разных видов получено множество декоративных сортов золотарника, различающихся по высоте и форме соцветий, исходя из этих параметров, выбирают многолетник для посадки на отведенном месте. Высокие виды золотарника используют на заднем фоне цветников, высаживают вдоль задоров или строений, чтобы закрыть некрасивые места в саду. Низкорослые сорта золотарника образуют компактные шаровидные кустики, поэтому они эффектно смотрятся в различных цветниках или как бордюр.

Золотарник посадка и уход

Золотарник будет расти в саду без ухода, но декоративные качества этого растения будут минимальны, при нехватке питания стебли образуются слабые, соцветия небольшие и не пышные. Чтобы декоративное растение показало себя во всей красе, многолетний золотарник нужно посадить по правилам на подготовленном месте, поливать и подкармливать в период роста и цветения. Ярко цветет золотарник на открытых солнечных местах, но будет хорошо расти и в полутени.

Золотарник не требователен к почве и будет расти на любом месте, но этот многолетник быстро разрастается на плодородной рыхлой земле. Из-за скорости роста растение забирает из почвы много питательных веществ, поэтому каждый год в почву вокруг кустов вносят перегной, а за сезон золотарник подкармливают 3 раза через месяц. Для удобрения цветущего многолетника используют комплексное минеральное удобрение, растворяя его в воде 15-20 гр на 10 литров или заделывая в почву рыхлением. Из-за обеднения земли куст золотарника пересаживают через 3-5 лет на новое место с внесением перегноя и комплексного минерального удобрения в лунки. При недостатке питания кусты золотарника мельчают, а соцветия утрачивают свою пышность.

Золотарник любит в меру влажные участки, при посадке растения на сухом месте в засушливую погоду его поливают регулярно, постоянно поддерживая землю немного влажной. Для роста побегов и цветения полив необходим в весенне-летний период. Золотарник устойчив к перепадам температур, выдержит весенние заморозки и жару летом без проблем.

Размножение золотарника

Посадку и пересадку золотарника проводят весной в апреле или осенью в сентябре. Сделав лунки или ямки по размеру корневой системы саженцев, их заправляют перегноем и минеральным удобрением.

Размножают золотарник в основном делением куста. Для этого корневище растение выкапывают, разделяют на части и пересаживают на новое место. Молодые зеленые побеги, срезанные в начале лета, успешно укореняются в небольших тепличках. Семенное размножение золотарника не пользуется успехом, так как семена растения быстро теряют всхожесть.

Осенью побеги золотарника обрезают почти под корень, это растение не нуждается в укрытии на зиму. Ослабление роста и цветения побегов золотарника вызывают различные грибковые болезни – мучнистая роса или ржавчина. Для профилактики появления болезней в саду многолетник опрыскивают за сезон несколько раз фунгицидными препаратами.

Семена горной сосны обнаружены в паутине. Прорастут ли они?

Полез сегодня в холодильник, куда я две нед назад положил на стратиф семена сосны Палласа, кедровой и тую.
Туя и Палласа смешаны с мокрым вермикулитом плюс колл сера. С.кедровая смешана с торфом (грунт Фиалка).Все просто в полиэт пакетах без проветривания. И вот заметил что в пакете с Палласа проросли какие то типа бобов- откуда там бобы? Приблизив свое подслеповатое лицо поближе я обнаружил что это проросла с.Палласа 2 см толстыми корешками. Я типа в ужосе!
Вот вам и двумесячная стратификация со скарификацией путем надпиливания!

Понятно, что завтра надо их высаживать на лоджию(застекл), где уже колосятся тоже не захотевшие ждать весны дроки.
Люди опытные, помогите советами!:
1. Корешки очень длинные уже -2-3 см.Сажать вертикально семечком вверх наружу? или класть горизонтально и присыпать с головой в надежде что сами вылезут?
2.Что выбрать в качестве грунта- грунт Фиалка пропаренный или вермикулит?
3.В вермикулит я добавлял чистую коллоид серу. Купил еще серы и обнаружил что это типа смесь 70% серы неизвестно с чем и пахнет не серой, а черт знает чем, на цвет темносерая, с водой также не смешивается как и обычная сера. Никто не имел дела- что это за смесь? Как кто готовит взвесь колл серы в воде? Добавлять шампунь? Фейри? на памяти у меня спиртовый р-р, но с растениями это не пройдет.
4. Семечки с.кедровой в торфе все покрылись плесенью. Надо ли с этим бороться? или это совсем другой грибок, чем Черная Ножка? Пока высыпал туда пакетик серы и перемешал.
Раскопал с.Палласа которую я параллельно посадил в плошку с вермикулитом и на лоджию – там все спокойно, никаких прорастаний.

Seriy:
Выкиньте Вы эту серу. Серу, как и многое другое, надо уметь готовить. Отечественные препараты коллоидной серы в воде диспергируются плохо, а смердят так, что кажется, что вокруг пляшут бесы. Найдите в продаже препарат Тиовит-Джет от Сингенты. Это та же коллоидная сера, только сделанная по науке. В воде отлично расходится и эффективней в сто раз.
И напомню, что добавлять серу в субстрат надо с осторожностью. Бактерии окисляют серу в серную кислоту, что приводит к сильному закислению, и может сжечь корешки. В вермикулите, конечно, бактерий нет или мало, но все же.

Читайте также:
Что за птицы прилетели в мой сад?

а на ВДНХ Тиовит есть?
да первая сера что я купил была настоящая сера (я ж химик бывший), а эта . Ну я считал что для большинства хвойных посевов подкисление желательно, поэтому как бы сыплю от души, до серной может и не дойдет, остановится на сернистой.Поскольку все происходит дома, другие препараты, кроме серы, использовать опасаюсь.

есть в Подворье.Завтра куплю.спасибо.

Seriy
Ну, типааа, 1. сажатть вертикально; 2. фиалку; 3. – равнение на avchep; 4. это совсем другое, но лучше протравить.

И эта, ужос отставьте, он в посевах не помощник.

Лёля, я просто не ожидал такой прыти от сосны Палласа – и зачем я прочел стока книжек. если б я полез только весной? нашел бы сгнившие ростки? вот поэтому и ужос.

Насчет грибка – это точно совсем другой грибок. Но в чем рискну поспорить с Лелей, так это в том, что следует протравить обязательно. На мой взгляд, колонизация субстрата непаразитными грибками служит неплохим пугалом против вторичного заселения патогенами. Грибки же они жадные, делиться не любят, да и многие еще и в субстрат выделяют антибиотики, чтобы чужие не совались. Это, конечно, не гарантия, ибо так было бы все очень просто (заселил хороший грибок и готово, но я это как-то уже обсуждал, когда о Триходерме был разговор), но все же. Если нет возможности поддерживать полностью асептические (стерильные) условия, а дома это очень трудно, то стерилизованные субстраты как раз очень легко заражаются первой же пролетающей спорой. Здоровый живой субстрат чаще в этом смысле надежнее, чем стерильный в нестерильной обстановке.

Кстати, еще неплохая, на мой взгляд идея – замульчируйте поверхность кокосовым субстратом. Очень это удобно. Он и воду сохраняет отлично, и совершенно устойчив к микроорганизмам и не даст колониям прорастать.

ну было б солнце то вообще не страшно- выставил на солнце и поверхность грунта будет чистая. Но солнца то нет.
куплю полоски рН и буду контролировать- если ниже 4, то заменю грунт.

я со сфагнумом пытался работать- не понравилось, больно он грубый – как бревна, по сравнению с семенами. Был бы измельченый в пыль.

avchep, то есть на кокосовом субстрате плесени не растут?

avchep, ну вот в этом случае в теории вроде все правильно, а на деле получается по-другому. Может, у меня какой микроклимат в квартире неправильный, а на пропаренном субстрате все нормально, в “живом” же, какой ни возьми, моментально заводится всякая бяка. Причем от нее не помогает даже выставление на весеннее солнышко (за окно) в апреле-мае. Только химикаты.

А позеленевшие от плесени семена у меня всходили, да. Помнится, один прострел был такой, только разложишь по грунту – сразу в зелени. Дохли. :(

avchep, а можно поподробнее про отсутствие плесени на кокосовом субстрате (при его высокой влагоемкости)? Возникли некоторые мысли по поводу его использования.

Еще о кокосе. Не надо так понимать, что кокосовое волокно обладает антисептическими свойствами. Не обладает и никогда не обладало. Кокосовое волокно подвержено действию микроорганизмов и разлагается точно так же, как и любая органика. Из него компост, в конце концов, делают, там, где его навалом.
Но разладается кокос очень медленно – ну просто очень. Это, скорее всего, оттого, что он очень богат лигнином (это такой сильно-сшитый биополимер фенольной природы – один из основных компонентов любой одревесневшей растительной ткани). Кроме лингина растения содержат всякие углеводы (целлюлозу, гемицеллюлозы, пектины и др. и пр.). Углеводы значительно более вкусная и питательная пища для микроскопических потребителей. Чем меньше углеводов в растительном волокне, тем хуже оно разлагается. Кокосовое волокно и так содержит очень мало углеводов, но его еще и специально вымачивают, чтобы еще более снизить их содержание.
Поэтому всем известные кокосовые вкладыши для ампелей, кокосовые маты, кокосовые веревки и кокосовый субстрат практически не разлагаются. Но ничего антисептического, антимикробного, противогрибкового, абиотического и т.п. этот материал не содержит. Кокос, таким образом, это просто инертный субстрат, что-то типа вермикулита или перлита, только природного происхождения. И выглядит приятнее, и, потребляя сей продукт, можно чувствовать себя причастным к решению экологической проблемы утилизации этого отхода производства “райского наслаждения”, коего (отхода), по некоторым данным, скопилось в кокосопроизводящих странах чудовищное количество.

Итак, плесневеет ли кокосовая мульча? Сама по себе – нет, потому что грибу там жрать нечего. Но если она пропитается чем-нибудь съедобным – то очень даже может заплесневеть. Поэтому не стоит поливать ее пивом или кефиром. Впрочем, компрометированную мульчу в случае чего можно удалить и подсыпать свежей. По-моему, это очень удобно.

Леля:
Вот и Вы меня тоже в теоретики записали. А я наоборот стараюсь именно практичные советы давать. У инициатора данного потока уже проблема с проросшими семенами. Стерилизовать субстрат (даже если считать, что это единственный надежный способ) ему поздно. Стерилизовать субстрат, в котором уже сеянцы торчат – способ сгубить эти сеянцы. Поэтому я и предлагаю в известном смысле паллиативные решения проблемы.

А вопрос, что лучше – стерильный или живой субстрат, – это отдельный и очень большой вопрос, непосредственно к данному потоку не относящийся. Вообще-то это дело вкуса и личного опыта каждого растениевода.

avchep, спасибо за подробный ответ:) Поняла, что для моих целей кокосовый субстрат не подходит.

Тиовит уже купил,спасибо за наводку.
Почему поздно, они ж (семена) у меня практически отдельно от вермикулита, выну каждое руками и посажу в пропаренный грунт. Все равно все идет не так как написано в книжках, бум приобретать собственный опыт.

avchep, ну перестаньте обижаться. :) Вы же меня, я уверена, поняли. Вот “Все равно все идет не так как написано в книжках” – я это имела в виду. Вроде почитаешь – все понятно. А на практике – бабах! – все идет совсем не так. Вы не подумайте, я очень теорию люблю. :) Когда уже есть практика, теория очень помогает систематизировать полученные опытным путем знания и понять некоторые вещи. И перед тем, как что-то начинать, тоже теория полезна. Но я давно уже поняла, что в нашем сложном вопросе она не всегда действует. :)

Читайте также:
Особенности полива сциндапсуса

Я так поняла, что у Серого проростки еще не в ргунте, поэтому ему ничего не стоит их сразу посадить в субстрат. Если они уже проросли и станут развиваться, то им нужны будут питательные вещества, поэтому в вермикулит сажать нету смысла. А парить и не парить грунт – это да, сложный вопрос, на который я лично себе ответ нашла путем долгих мытарств.

А еще, кстати, я бы сразу посадила ростки в индивидуальные стаканчики. Чтобы не мучать потом растения пересадками и не тревожить корни, а просто переваливать в бОльшие.

Стратификация семян в холодильнике не рекомендуется. Минусы: трудно установить требуемую температуру, переменная температура, “плохой” воздух. Возможно температура была выше требуемой.
При преждевременно наклюнувшихся корешков следует остановить рост. Для этого семена переносят на снег. Насыпьте в ящик снег и положите туда семена. Ящик ставьте в прохладное помещение (выше нуля) и следите за снегом, при надобности добавьте. Высаживать будете позднее.
До весеннего солнца далековато а сосны светолюбувые и им нужен прямой солнечный свет.
Было у меня такое дело и поступил как описал. Результат отличный.
Против плесени сенена смешайте со снегом. Плесень исчезнет.

я смешал семена с плесенью с серой плохой – вонь стоит не только в холодильнике и квартире, но даже на лестничной площадке,пробивает через несколько пакетов. Надеюсь плесень не вынесет этого запаха.
пропарил в СВЧ и вермикулит и торф – туда и сюда посадим, увидим результат. в стаканчики рано еще- пусть на свет вылезут сначала и не погибнут от чего нить.
Левон , все дело происходит в Москве в городской квартире, закапывать в сугроб негде,во дворе потом не найдешь.
Света на лоджии хватает – пиния смело тронулась в рост, или это ее итальянская кровь командует- февраль, вперед! А до этого дроки еще в декабре вылезли, потихоньку крепнут.

Да, Сергей, понятно.
А сосна итальянская жилец в Москве?

жилец на застекленной лоджии,конечно.
Кстати, СК говорил, что ювенильная хвоя у пинии заменяется на 4-5 год, у моей она уже вовсю заменяется, т е на второй год жизни.
да,для посева использую не торф, а грунт Фиалка- то есть мин удобрения туда уже вложены.
семена сосны идут в рост и вот мне любопытно- я их не стал присыпать, поскольку корень уже был длинный, а они поднимаются над землей, вытягиваются без раскрытия семечка, надо ли присыпать вплоть до горла, то есть до места будующего появления иголок? или у сеянцев понятия корневая шейка не существует?

При проростании семян сосны над землей появляется петля, затем петля расправляется с сомкнутымы в пучок хвоинками и оболочкой семени на конце. Затем хвоинки расходятся сбрасывая оболочку и получается сантиметровая корневая шейка. Какова бывает длина корня в это время я точно сказать не могу, но должно быть сантиметров 4-5, не меньше. Для вашего случая, да, нужно присыпать земли пока не появятся хвоинки. Я бы оставил небольшую корневую шейку так, чтобы при поливе не залить почку.

Как я понял у сосны итальянской в Москве на открытом грунте нету шансов.

нигде, где зимой ниже 10 град мороза, у пинии нету шанса. Просто меня удивило, что она так рано тронулась в рост, все остальные (кроме крокусов) пока крепко спят на лоджии – она вообще поражает своим жизнелюбием и быстрым ростом.
Сосна Палласа наверное какая то особенная- никаких петелек не вижу, корень прямой,бум ждать хвоинок. Максимом пока не поливаю, такая холодина, грибкам тоже не сладко.

сегодня проросла туя в холодильнике – ужас продолжается.
Смотрю я на это дело и удивляюсь- все же у этих крохотных зародышей есть внутри часы, причем часы, настроенные на их конкретный регион. Сосна Палласа и должна просыпаться в феврале – Крым. Туя из Киева и конец марта- самое подходящее время. Кедр из Сибири пока сидит молча- ждет апреля, наверное.
И им что холодильник, что не холодильник- все равно, у них свой план и сбить с запрограммированного курса не удастся.

Семена горной сосны обнаружены в паутине. Прорастут ли они?

Вопросы по горной сосне

Уважаемые хвойноведы! На моей горной сосне “Мугус” (60-70 см) уже 3 недели активное пожелтение и опад прошлогодних иголок.Прирост этого года зеленый и вроде здоровый. Но еще вот что: при осмотре на двух веточках обнаружила как-будто обмазку вокруг ветки чем-то темным (типа земли) длиной 4-5 см.Когда ковырнула-оказалось, что внутри муравьи. Что это может быть и связано ли это с пожелтением хвои? Или это естественные явления?

А на соснах хвоинки и живут 2 года. У Вас хвоепад начался раньше, чем у других, и возможно есть какие-то причины беспокоиться.
Но из густокронных сосен еще и надо эту опавшую хвою вытрясать, чтобы не было убежища для вредоносных насекомых.

Михаил. Неточность! Хвоя на соснах живет 3-4 года.

Продолжительность жизни хвои на соснах зависит от их вида. У сосны обыкновенной 3-4 года, у сосны горной 4-6(8), у сосны Банкса 2-3 года и т.д.

Рыжик, “обмазка” из земли – похоже это деятельность муравьёв во время дождливой погоды. Вообще, когда муравьи ползают по хвойным – не здОрово, нужно принимать меры.

sveta(Tallinn), а признак ЧЕГО ползающие муравьи? Если очень плохо, тогда какие меры принимать? А то я за собой знаю грех- в борьбе с напастью наносить ущерб и самим растениям (как в анекдоте: борьба за мир будет такой жестокой, что камняа камне не останется)

Ползающие муравьи – обычно признак наличия тли. Наблюдала, что иногда такие земляные “чехлы” на стеблях растений муравьи строят для защиты тли. А возможно, это начало строительства нового муравейника (если совсем низко у земли), что тоже плохо – ведь будут рыть и вглубь, перекопают корни – для небольшого растения это травма. впрочем, иногда примитивного стряхивания этих земляных корок (или смывания струей воды) бывает достаточно.

У меня такое же было и тоже на горной сосне. Муравьи решили поселиться в ней. А сосна маленькая, год только у меня растет. Так я развела Муравьед в воде и полила. Пропали муравьи. И не кидайте в меня тапками по поводу их гибели, ну не люблю я этих рыжих кусак на своём огороде! :)

Читайте также:
Зацвел гибискус!

2 sveta и larix – Вы не знаете, а какова продолжительность жизни хвои у кедрового стланника? Мой, посаженный в июне, тоже начал прошлогоднюю “отбрасывать”. В первые 2 месяца после посадки никаких признаков недомогания не наблюдалось, наоборот, деревце активно разворачивало хвою на свежих приростах (приехало оно ко мне с почками-свечечками). Сейчас, как положено, стланник выпустил новые почки – подготовился к весне. Но иголки прошлогодние отмирают. Та же картина, только уменьшенная раз в 50, на маленьких сеянцах сосны кедровой. Т.е. прошлогодние хвоинки желтеют, а будущие ростки наливаются.
Еще в субботу в большом питомнике “Тис”С” (за Тучково) наблюдала частичное порыжение и опадение хвои на 2-3 летних приростах крупных, высаженных в прикопе сосен.
Вопрос: не является ли “хвоепад” разновидностью нормы? Скажем так, нижней ее границей? :) Насколько это опасно (по опыту сосноводов)?

bufo2. К несчастью наши хвойные (и остальные) питомцы не умеют говорить. Хвоепад и ветвепад (у туй) – разновидность нормы, но и признак здоровья/нездоровья. Если новая хвоя выросла и почки продолжения сформировались – уже большой плюс. Хвоепад хвои 2-летки не есть хорошо, но – закономерная реакция растения на пересадку в открытый грунт. Тем более (не устаю повторять) год этот нехороший. Не надо ничем подкармливать (всего хватает) и пытаться лечить – не от чего.

larix, поскольку Вы не устали повторять, то скажите еще раз, пожалуйста, чем не хорош этот год. Что-нибудь еще, кроме зимы?

Всем и ,особенно, larix большое спасибо от меня и моей “мугус”. А я как раз и хотела в будущие выходные ее и подкормить, и подлечить. Только напортила бы. А что делать с опавшей хвоей? Оставить или сжечь?
И мне это лето как-то “не нравится”.Сужу, например, по окраске листьев некоторых растений. Хосты вообще пытались выдать новые расцветки; сирень Красавица Москвы (3 года)в первой половине лета имела пестрые листья и только листья, появившиеся во второй половине лета, имеют нормальную окраску. Может это только у нас в Рузском районе?

Лелек. Зиму не беру. Из негативных факторов, которые по “злому року” совместились в текущем вегетативном сезоне и которые неблагоприятно повлияли и на растения и на наше восприятие, я бы назвал следующие. Затяжная и суховатая весна (хорошо без поздневесенних заморозков – порадовали цветение рододендроны, чьи цветочные бутоны пережили зиму). “Среднехолодная” весна и начало лета (на пике вегетации). Аномальная сухая жара с сильной инсолляцией (помните скорость отцветания и выгорание цветов?). Залило в конце лета и холодно (даже не видно нормального цветения роз. Не очень понятно какая будет осень (очень аномальных климатических “пиков” по всему миру). На моей памяти (лет за 40-45) таких сезонов (что б все в кучку) было 5-6. Мне не понравилось. А Вам?

По моим ощущениям, все последние лета были крайне неустойчивыми, с резкими перепадами температур и “погод”. Мне тоже не нравится. Но не заметила ничего особенного у себя в саду. Да, пионы мелькнули кометой; да, мучнистой росы больше. Весенние зацвели позже, летние раньше. Пожалуй, это все, что я заметила своим рассеянным взглядом. Не драматично. Зато для нынешних посадок-пересадок – благодать. А какая шикарная земля в посадочных ямах!
larix, при этом я с Вами не спорю. Вы, конечно, видите в своем саду гораздо больше, чем я в своем.

Лето плохое, полностью согласна с Лариксом. На всем буйствуют грЫбные заболевания, не даром и съедобных грибов много. У меня сейчас какая-то бяка даже по тсуге пошла, придется брызгать.

Сосны обсыпаются, но у меня сыплется старая, 3-4 летняя хвоя, так что все нормально. Но при оказии хорошей погоды пробрызну всех от греха Топазом.

Я бы тоже сказала, что лето было плохое для растений. По крайней мере, сравнивая 2 сезона, которые я – “садовод”:), могу сказать, что тля превзошла саму себя и ела даже то, что ей есть не полагается. Хотя, оговорюсь : плохим было начало лета. Зато когда похолодало и зарядили дожди, вся гадость пропала, деревья и кусты так пошли в рост, что я только успевала замерять. И еще согласна с Лелек, пересаживала все, начиная с июля. За один сентябрь не успела бы столько сделать. И все пересаженное себя прекрасно чувствует. А вот насчет пересадочных ям. :( – ничего не могу пересадить с комом – земля настолько рыхлая, что он просто осыпается. У меня пока см. на 60 не чавкает, дальше пока не копала.

Sveta, спасибо за продолжительность жизни хвои! Если 2 года – значит, у нас еще не самый край :) А на садовода и впрямь не угодишь, но я по пионерской памяти веду “Дневник наблюдений за природой” (кто-нибудь помнит такие?:)) уже 12 лет, почти с начала жизни своего сада, и каких только погод за это время не было! То ли нам везло, то ли наши питомцы столь жизнелюбивы – все обходилось. Вспомните жуткие прогнозы по выживаемости декоративных культур после нынешней зимы! Конечно, сейчас ужасно влажно, и вода на газоне стоит, но это уже не в первый и даже не в третий раз на моей памяти :) Судя по пионерскому дневнику – не лучшее, но и не ужасное лето, судя по саду – даже парши на яблоне меньше обычного.

Мой дневник насчитывает 5 лет, с 2001 года, но это все суховатые годы попадались. А парши и вправду меньше, может она любит свежие здоровые листья, а мои яблони перебаливают после ЭТОЙ зимы, листочков маловато/жидковато/редковато. А с другой стороны в начале сезона в ПХ была рекомендация по древесным культурам-ОТЛИВАТЬ и ОТЛИВАТЬ. Может быть нынешние дожди как раз эту функцию выполняют?

Так отливать надо было в начале сезона. Все литературные источники как раз вещают, что излишняя влажность в конце лета вредна – затягивается рост и плохо вызревают побеги, что может сказаться на зимовке.
А вообще я согласна с bufo2 – на садовода не угодишь, в каждом сезоне он найдет для себя что-то неподходящее. Мне кажется, это лето не самое плохое. Хуже было в 2002 – засуха страшная, и в 2003 – сырое и холодное начало лета после бесснежных морозов очень плохо отразились на многих культурах.
Просто в любое лето недавно посаженные растения испытывают пересадочный стресс, что и выражается в сбросе части хвои, маленьком приросте или его отсутствии и т.п.

Читайте также:
Мелисса в моей аптечке и кулинарии

Как это – вредна влажность? А я наоборот везде читаю, что “пролитые” осенью деревья лучше зимуют.

Пролитые поздней осенью. Влагозарядковые поливы проводят поздней осенью. А я писала про конец лета.

Моей сосне уже года четыре. И покупала явно не однолетнюю. У ней были заметны три стволика, равные, практически, по высоте. А за эти годы обозначился явно лидирующий центральный побег. то есть сосна приобретает обычный сосенный облик. что это? Сосна не горная ,а обыкновенная? Или просто не карликовая разновидность и вымахает у меня на участке монстр? :((

Nika, у меня та же история была. (Где-то в архиве даже обсуждение на эту тему есть, но мне сейчас совсем некогда искать, сорри. )
Мы с Элимусом несколько лет назад в одном и том же месте одновременно покупали одинаковые якобы горные сосны; так вот у Элимуса она росла низенькая-приземистая (к сожалению, больше не растет – так обстоятельства обстоялись:,((. ), а у меня – рванула как обычная сосна, в один ствол, и прирост около 25-30 см выдавала. Если бы я элимусовой сосенки не видела – была бы твердо уверена, что впарили нам самые обычные сосны. Потом спросила об этом на форуме, а KOST мне ответил, что у горной сосны при семенном размножении бывает очень большое расщепление, и могут вырасти приземистые крепенькие сосенки ярко выраженного “горного” облика, а могут – такие вот дуры, как у меня:)
Ну, в общем, если честно, я все же до сих пор не уверена, что моя сосна именно горная;) Но вот был такой разговор, так что имейте в виду;))

Ojika, Марин, я помню ту тему, а она у тебя с одним лидером гнала такие приросты? Или все таки многоголовая была?

Nika, конечно, карликовой и стелющейся она не станет, раз активна так. Но можно ее сделать такой, заставить, т. е.. Гнуть и прищипывать. Если охота, конечно. Я слыхала, что в питомниках, чтобы увеличить выход, путем прищипки держат таких “расщепившихся” в узде. И по величине приростов при покупке и не догадаться, что она из себя представляет.

Филифьонка, с одним. Причем этот лидер как-то оччень уж быстро выявился.
У меня сейчас нормальный мугус тоже растет, тоже приросты не маленькие (но все ж не по 30 см!), – так тот с явно выраженной многовершинностью, никаких центральных проводников:)

Ojika, спасибо за предупреждение :) Я в деревьях редкий гость, поэтому обсуждения не видела. А вот про прищипывание уже начинаю подумывать. Потому как участок маленький, да и совсем большая сосна посреди участка не к месту. А прирост сантиметров 12 это для горной нормально? Я свою покупала в магазине для комнатных растений по смешной цене. видно случайно закупили и сбрасывали по себестоимости. На горшке только и было написано что mugo, сорта не было. Карликовость то есть не обещали :). Но по крайней мере должна же быть хоть какая-то многовершинность? Если не сложно послать меня кудапоглубже в архив, есть ли темы по ощипыванию сосен? я по скудоумию никак не могу представить, что нужно выщипывать и как она будет рости, если почки пощипать? :)

Если выщипывать почки, то сосна снова их вырастит, но в гораздо большем колличестве (про запас, наверно :)) ), но приросты останутся по длине такими же, просто вид у деревца будет пушистее. (на самом деле 12 см не страшно, вот 30-40 страшно)
А можно прищипывать молодые приросты текущего года где-то в июне. Можно удалить треть, половину или две трети молодого прироста, в зависимости, насколько маленьким вы хотите видеть растение. Можно ногтями отделить, можно секатором, главное – не порезать иголки! они не отрастут и некрасивыми будут 2-3 года, пока не осыпятся. Сосна на месте обреза сформирует к осени новые почки, что будут расти следующей весной.
А в архив лениво, но там точно есть :)

С моей горной в прошлом году была таже картина (муравьи).Пока я пробывала разные щедящие методы (отливать и др.).МУРАВЬИ – довели до гибели 1/2 части сосны. Стали нетолько опадать хвоинки,но сохнуть ветви.Помогло только одно – МУРАЦИД( или аналоги в растворе – удобней вносить ИМХО.).Засохшие ветви пришлось обрезать.В этом году уже следила за этими осабями.Сосна постепено наращевает новую крону.

Попробую почки выщипывать. Молодой прирост как-то жалко. А когда лучше от почек избавляться, осенью или весной?

Nika, я свою мугус пощипала немножко, – это практически незаметно выглядит, если подловить тот момент, когда приросты уже вытянулись почти на всю длину, но иглы на них еще не выросли как следует (ну, или как это сказать?:), и щипать пальцами, аккуратно, не вредя хвою. Прищипывала две трети прироста, – сосенка от этого стала гораздо пышнее. Мне кажется, это более простой и безопасный метод, чем почки выщипывать, – мало ли, отрастит себе сосна почки на замену выщипанных, или вдруг по какой-то причине не отрастит? А прирост – он уже никуда не денется:)

5 самых частых проблем с хвойными и их решение

Добавление статьи в новую подборку

Что грозит хвойным культурам, растущим на дачных участках? Несмотря на уход, их, как и их лесных собратьев, не обходят стороной болезни и насекомые-вредители, которые способны уничтожить посадки. Доставить немало неприятностей может и яркое солнце.

Чаще всего на хвойные обращают внимание тогда, когда из вечнозеленых они вдруг становятся рыжими или бурыми. Что может привести к изменению цвета хвои? Причин множество:

  • омоложение хвои – хвойные деревья, как и листопадные, также сбрасывают свою “листву”, однако делают это не ежегодно, а раз в 3-4 года;
  • неблагоприятные погодные условия – когда резко после холодов наступает жара или, наоборот, тепло сменяется заморозками, хвойные могут отреагировать изменением цвета хвои;
  • превышение концентрации в воздухе вредных веществ также может привести к побурению хвои;
  • неподходящее место – одни представители хвойных хорошо себя чувствуют лишь в тени, а другие – на солнце.

На наиболее серьезных причинах, которые могут привести не только к изменению цвета хвои, но и гибели дерева, остановимся более подробно. К ним относятся:

  • ожоги;
  • болезни;
  • вредители.
Читайте также:
Как избавиться от прорастающих кленовых курносиков на своем участке?

Весенние ожоги

Если весной вы обнаружили, что один ваш можжевельник или туя приобрели неприятный бурый цвет, то, скорее всего, причиной стал солнечный ожог. Февраль-март, когда еще лежит снег, но при этом днем светит яркое солнце, очень опасное время для хвойных. В таких условиях яркий солнечный свет и сильный ветер вызывают чрезмерное испарение влаги из хвои. Хвоя отдает свои водные запасы, а новые получить не может, т.к. корневая система, находясь в мерзлой земле, еще не может добыть из земли воду и доставить ее к ветвям. Это приводит к иссушению хвои.

Больше всего от ожогов страдают молодые экземпляры, а также хвойные растения, растущие на южной стороне участка.

Как помочь хвойным и не допустить ожогов?

  • осенью укройте свои деревья любым светлым нетканым материалом (агротекс, лутрасил и т.п.), чтобы минимизировать потери влаги;
  • еще одна обязательная осенняя процедура, которая поможет дереву напитаться достаточным количеством влаги, – влагозарядный полив;
  • весной время от времени опрыскивайте хвою, особенно молодых саженцев, теплой водой;
  • садоводы рекомендуют после окончания ночных морозов поливать землю вокруг деревьев горячей водой, чтобы помочь корням быстрее “проснуться” и начать питать дерево;
  • сделайте затенение, особенно тем растениям, которые растут на южной стороне.

Болезни хвойных

У хвойных немало болезней, однако наибольшей проблемой являются шютте и ржавчина.

Шютте хвойных

Шютте – одно из самых опасных заболеваний хвойных растений. Поражает оно сосну, ель, можжевельник, тую, лиственницу.

Существует несколько видов болезни: обыкновенное шютте сосны, серое шютте сосны, бурое шютте сосны, шютте ели, шютте можжевельника, шютте лиственницы и т.д. У заболевших растений хвоя вначале темнеет, а потом на ней появляются черные точки и полоски – это места развития спор патогенных грибов. Распространение заболевания обычно начинается снизу, затем постепенно движется вверх по кроне. Вызывают шютте разные возбудители, однако итог заболевания одинаковый: у деревьев сохнет и почти всегда облетает хвоя, дерево хуже развивается и может погибнуть.

Некоторые из видов шютте поражают деревья лишь в молодом возрасте, например обыкновенное шютте сосны. Наибольшую опасность оно представляет для питомников, где растут молодые – от одного до восьми лет – деревья. Там заболевание распространяется быстро от заболевшего дерева к здоровому и в короткий срок захватывает большие площади. Совсем молодые саженцы, не достигшие двух лет, почти всегда погибают. Способствует возникновению и распространению заболевания теплая влажная погода.

Меры борьбы с шютте хвойных деревьев

Как бороться с шютте хвойных?

  1. При первых признаках заболеваний постарайтесь удалить с дерева всю пораженную хвою.
  2. Соберите весь хвойный опад и сожгите его.
  3. Обработайте хвойные любым препаратом с содержанием меди: бордоской жидкостью, ХОМом, Абига-Пиком и др. Один из самых эффективных препаратов для борьбы с шютте – фунгицид Ракурс. При обработке опрыскивайте не только хвою и ствол, обработайте также прикорневую зону.
  4. Через 10-14 дней повторите обработку.

Обработку хвойных медьсодержащими препаратами рекомендуется делать не только при появлении заболевания, но и в качестве профилактической меры дважды в год – весной, после схода снега, и поздней осенью, до наступления морозов.

Чтобы не допустить возникновения шютте, соблюдайте меры профилактики:

  • сажайте хвойные на достаточном расстоянии друг от друга: в загущенных посадках не происходит проветривания и повышается влажность;
  • для посадки хвойных выбирайте места, куда проникают солнечные лучи;
  • не используйте дождевание, т.к. вода разносит споры и они могут попасть на соседние растения;
  • своевременно удаляйте и сжигайте всю опавшую хвою, т.к. там могут быть споры патогенных грибков.
  • Ржавчина

    Одно из самых распространенных заболеваний хвойных – ржавчина хвои. Свое название эта болезнь получила за цвет спор гриба-возбудителя. Споры могут быть красноватыми, рыжими, желтовато-коричневыми, бурыми – внешним видом они напоминают ржавчину. У пораженных ими растений хвоя приобретает рыжий оттенок – дерево теряет декоративность.

    Однако только этим опасность ржавчины не ограничивается: с течением времени с больного дерева полностью опадает пораженная хвоя. Это приводит к снижению жизнестойкости, а иногда и к полной гибели дерева. А так как болезнь распространяется довольно быстро, то за небольшой период времени она может уничтожить большие посадки хвойных. Чаще всего от недуга страдают сосна и лиственница, однако можжевельник, ель и туя от нее также не застрахованы.

    Ржавчина может быть вызвана несколькими видами патогенных грибов. Одни из них поражают только хвою, другие – еще и кору ветвей и ствола, где они образуют бугорки рыжего цвета разного размера и формы.

    Некоторые виды ржавчинных грибов в течение своего жизненного цикла несколько раз меняют растений-хозяев. Так, например, гриб Gymnosporangium sabinae зимует на можжевельнике, а весной, с наступлением благоприятных условий, созревшие споры высыпаются и ветром разносятся на большие расстояния.

    В качестве “жертвы” они могут выбрать любое косточковое дерево, но чаще всего оседают на груше. Там споры прорастают, поражая листья нового хозяина, а потом черешки и плоды. К осени выросшие грибные споры возвращаются на можжевельник и прорастают уже в его коре, хвое или ветвях. Там они остаются до весны – и весь цикл снова повторяется. Таким образом, один и тот же патогенный гриб, постоянно меняя хозяев, вредит обоим растениям.

    Меры борьбы со ржавчиной хвойных деревьев

    Самое первое, что необходимо сделать при обнаружении признаков ржавчины на хвойных, – это удалить все пораженные болезнью части растений. Оборвите всю хвою и обрежьте ветви со следами спор. Срезы обработайте медным купоросом и замажьте масляной краской. Все удаленные части вынесите из сада и сожгите.

    Положите под дерево любой материал (пленку, спанбонд и т.д.), чтобы во время работы споры с ветвей и хвои не осыпались на землю. Обрезанные ветви также уложите на подстилку, а потом аккуратно вынесите из сада и сожгите.

    Весной и осенью обработайте больные растения фунгицидами с медью: 1%-ной бордоской смесью, ОксиХОМом, Орданом и т.д. Не забывайте проводить также опрыскивание и лиственных растений-хозяев. Только тогда борьба со ржавчиной может закончиться успехом. Кроме того, при планировании сада не располагайте вблизи хвойных культур растения, которые являются промежуточными хозяевами некоторых видов ржавчинных грибов: грушу, яблоню, боярышник, смородину, крыжовник и др. И, наоборот, если рядом с участком расположен хвойный лес, сажайте названные культуры на максимальном удалении от него.

    Даже если в вашем саду хвойные не болеют, стоит провести профилактические обработки для защиты от заболевания препаратами с содержанием меди и серы. Первая обработка проводится ранней весной, когда сойдет снег, а вторая – поздней осенью.

    Вредители хвойных

    Кроме болезней, проблемой для хвойных культур являются также и вредители: короед, пилильщик, долгоносик, паутинный клещ, хермес, тля, огневка и другие. Они уничтожают хвою, наносят вред коре и стволу дерева. В результате хвоя начинает осыпаться, куски коры – отваливаться, и если не принять меры для борьбы с вредителями, дерево может погибнуть.

    Пилильщик

    Из всех видов пилильщика опасность для хвойных представляет рыжий сосновый пилильщик, точнее, его личинка. В благоприятные для развития вредителя годы прожорливая личинка может нанести непоправимый вред посадкам хвойных на вашем участке. Вначале она объедает хвою, затем может перейти на кору ветвей. Больше всего от этого вредителя страдают молодые деревья.

    Если вы обнаружили личинок пилильщиков в самом начале, когда их численность невелика, попробуйте собрать их вручную и уничтожить. С большим количеством вредителей смогут справиться лишь инсектициды. Разведите согласно инструкции Инта-Ц-М, Искру, Фуфанон-Нова или Кинмикс и обработайте им все дерево, включая ветви и ствол.

    Короед

    Один из наиболее опасных врагов хвойных деревьев (в основном, елей и сосен) – жук-короед. К жукам-короедам относится больше 700 видов различных жуков, самые распространенные из которых жук-типограф, заболонник и лубоед. Короед проделывает ход под кору, где и откладывает яйца. Многочисленные ходы приводят к тому, что у пораженных деревьев отваливается кора, ломаются молодые веточки, осыпается хвоя, и они погибают. Чаще всего короеды нападают на больные и ослабленные деревья, однако при сильном размножении наносят вред и здоровым экземплярам, уничтожая их за несколько недель.

    Самый лучший способ борьбы с жуком-короедом – профилактика:

    • внимательно следите за состоянием своего сада. Засохшие деревья и ветки сразу убирайте;
    • укрепляйте иммунитет деревьев, растущих в саду. Для этого подкармливайте их удобрениями и стимуляторами роста;
    • опрыскивайте растения в период с апреля по ноябрь биологическими препаратами, например Битоксибациллином или Фитовермом. Обработку лучше всего проводить в самом начале весны, чтобы лишить жуков способности к размножению и таким образом снизить их количество. Осеннюю обработку проводите накануне зимы (до наступления отрицательных температур) – она поможет уничтожить зимующих жуков и их личинок.

    Чтобы избежать проблем с хвойными, о них нужно заботиться в течение всего года. Сейчас, осенью, укройте свои растения (это поможет весной избежать ожогов) и обработайте их фунгицидами для защиты от болезней и вредителей. Это поможет им благополучно пережить зиму и встретить весну в зеленом одеянии.

    Выращивание сосны горной из семян для ландшафтного дизайна

    Автор: admin · Опубликовано 27.08.2016 · Обновлено 13.08.2017

    Выращивание сосны горной из семян для ландшафтного дизайна

    Трудно представить современный сад без хвойных. Сейчас в продаже можно встретить широчайший ассортимент представителей этого класса растений. Однако не обязательно покупать только черенкованные или привитые хвойные, ведь некоторые интересные виды, разновидности и формы несложно вырастить из семян. Выращивание сосны горной из семян также не представляется сложным. Сегодня мы поговорим не просто о сосне горной (не каждому на участке понадобится дерево высотой более 10 м), а об ее кустарниковой разновидности (Pinus mugo var. mughus).

    Сосна горная кустарниковая

    Это вечнозеленое медленнорастущее хвойное растение, в 20 лет она достигает в высоту всего 1 м и около 1,5 м в диаметре. У нее обычно лежачий ствол и изогнутые, низко расположенные над землей ветви с приподнятыми концами побегов. Крона густая, часто широкояйцевидная, но может быть и другой формы. Хвоинки темные, длиной около 5 см, собраны вместе по 2 шт.

    Сосна горная, без преувеличения, невероятно выносливое растение. Она предпочитает солнечные места, но выдерживает небольшое затенение.

    Почва ей подойдет практически любая, от кислой до слабощелочной, даже бедная – песчаная или каменистая. Эта сосна отлично переносит условия города и полностью зимостойка. Она также ветроустойчива, ее ветви практически не ломаются от снега, к тому же это удивительное растение хорошо переносит стрижку. Однако сосна горная чувствительна к заболачиванию грунта, а также к его уплотнению.

    Вырастить из семян горную сосну не составит большого труда. Им не требуется стратификация, однако следует придерживаться некоторых правил

    Во-первых, семена у сосен, в том числе и у сосны горной, довольно крупные (в 1 г содержится до 200 шт) и имеют достаточно плотную оболочку. Поэтому перед посевом их следует замочить на двое суток в теплой воде либо же в растворе циркона (или другом стимуляторе прорастания семян). Семена высевают в рыхлую, лучше супесчаную, почву либо же в вермикулит в феврале-апреле. Глубина заделки семян – около 0,5 см.

    Во-вторых, сеянцы хвойных, и сосен в том числе, в юном возрасте очень чувствительны к грибным заболеваниям, особенно к «черной ножке». Поэтому, чтобы ваша радость от появления сеянцев сосны горной не сменилась печалью из-за их гибели, почвосмесь перед посевом пролейте раствором Фитоспорина или Фундазола. Не помешает пропарить почву в микроволновке или духовке в толстостенной стеклянной либо керамической посуде с крышкой на протяжении 5-7 минут (остывать земля должна также под крышкой).

    В-третьих, молодые сеянцы многих хвойных в юном возрасте очень плохо переносят пересадку (пикировку). Поэтому сразу высевайте по 1-2 семечка в горшочки объемом 200 мл.

    И еще. Сеянцы сосны в свой первый год растут медленно – сначала появляются семядольные листочки (обычно уже через неделю после посева или чуть позже), затем отрастает несколько хвоинок. Не пытайтесь подогнать их развитие всякими регуляторами роста – малыши сначала наращивают корневую систему. Но уже в апреле (если вы посеяли семена рано) сеянцы можно вынести на открытый воздух.

    В конце лета перевалите их в более крупные горшки – объемом около 500 мл. До наступления холодов молодые сосенки в просторных горшках успеют хорошо укорениться, и вы сможете без опасений оставить их зимовать прямо в саду.

    На постоянное место сеянцы сосны горной кустарниковой вы сможете высадить будущей весной. Но, если хотите, чтобы растение еще подросло и приобрело более декоративный вид, отложите посадку до осени или даже до следующей весны.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: