Зимнее черенкование колеуса

Простые правила черенкования колеусов

Роскошные узоры бархатных листьев «крапивки» сегодня каждый может подобрать по своему вкусу. Сотни сортов с невообразимой палитрой, орнаментами и каймой всех оттенков и яркости превратили колеусы в одно из самых ярких растений и в комнате, и на балконе, и в саду. Но, к сожалению, красота колеусов недолговечна. Они быстро стареют и вырождаются, а тем более — не зимуют в почве. И единственный способ сохранять полюбившиеся сорта без покупки или непредсказуемости результата при посеве — выращивать новые растения из черенков. К счастью, черенкуются колеусы очень просто, и правил, о которых нужно не забывать, совсем немного.

Простые правила черенкования колеусов

Как можно черенковать колеусы?

Колеус — не самое требовательное растение. Ему не нужны хитрости вроде нижнего подогрева и мини-теплички с контролируемыми условиями. Укоренить колеусы можно:

  • просто в воде;
  • в «почве», в роли которой можно использовать песок, перлит, вермикулит, кокосовый субстрат, смесь песка и торфа, смесь песка и универсального субстрата, обычный субстрат для черенкования или размножения растений и т.д.

В субстрате можно укоренять черенки и по отдельности, и в общем контейнере.

Правила укоренения, хотя и простые, но в зависимости от выбранного способа, они значительно отличаются. За одним важным исключением — подготовки самых черенков.

При любом варианте черенкования колеусы отлично себя чувствуют при температуре от 18 до 20 градусов. Жара, как и холод, процессу укоренения не поспособствует.

Подготовка черенков

Колеусы черенкуют только верхушками побегов! Единственное строгое правило, которое нужно помнить — на черенке должна быть хотя бы пара листьев, а в идеале — 2-3 пары. Но укоренятся и более длинные, и короткие побеги. Ориентир — длина в 10-15 см.

Для размножения удобно использовать черенки, оставшиеся после обрезки, сделанной с целью формирования, омоложения, сдерживания или восстановления после зимы. А можно срезать 1-2 черенка и специально, для увеличения коллекции.

Когда черенковать колеус?

Как и у любого другого растения, быстрее и охотнее всего у колеуса укореняются весенние и летние черенки. Но удастся черенкование даже зимой — в крайнем случае, как промежуточный вариант — для сохранения черенков до весны. Самые беспроблемные — слегка древеснеющие снизу веточки.

Как нарезать черенки у колеуса?

Чтобы все удалось, нужно всего лишь подобрать острый инструмент — нож, лезвие, секатор. Ножницы слишком травмируют ткани, поэтому если есть возможность, от них лучше отказаться. Если обработать режущие части спиртом, продезинфицировать и повторять обработку после каждого растения, о рисках заражения можно не переживать.

Срез на колеусах делают под углом в 45 градусов, в 2-х — 3-х см под нижней парой листьев.

Легкая подсушка срезов

Чтобы стебли не сгнили и успешно укоренились, не стоит слишком спешить. После среза, как и на любом другом комнатном растении, черенкам нужно дать слегка подсохнуть. В идеале срезы на черенках колеуса нужно еще и присыпать золой или толченым углем, но можно обойтись и без такой обработки. Обычно достаточно для подсыхания около 15-30 минут.

У черенков колеуса снимают нижние листья, оставляя 1-2 пары наверху.

Для нарезания черенков колеуса нужно подобрать острый инструмент — нож, лезвие, секатор. © Fine Gardening Magazine

Правила укоренения колеусов в воде

Нужно подобрать прозрачную, не слишком широкую и устойчивую емкость, в которой побеги будут устойчиво погружены в воду. Отлично подходят для укоренения стеклянные стаканы и баночки.

Использовать воду из-под крана нельзя. Для укоренения подойдет очищенная или хотя бы отстоянная, мягкая вода. Для «надежности», уменьшения рисков загнивания побегов в воду можно добавить небольшое количество угля. Для черенкования колеусов используют воду комнатной температуры.

Погружать срезы в воду — не то же самое, что и весь черенок. Устанавливают черенки колеуса таким образом, чтобы под водой оказалось 1-3 см стебля — чуть ниже первой удаленной пары листьев.

В одну емкость не стоит ставить больше 5 черенков. Воду периодически нужно менять на свежую, а если она испаряется — доливать. Если низ подгнивает, срезы обновляют.

Завершается укоренение черенков колеуса не с появлением первого признака роста корней, а когда они подрастут до 1 см. Перерастать корни не должны, но и слишком спешить не стоит.

Посадку укоренившихся черенков нужно проводить так же, как пересадку обычных колеусов, используя по несколько растений на горшочек для более быстрого загущения или выращивая по одному растению в небольших емкостях с постепенной их перевалкой. Избытка пространства колеус не любит.

Несмотря на скорость роста колеусов, на укоренение за пару дней рассчитывать сложно. Обычно первые корни развиваются у растения 7-14 дней. Иногда нижняя часть стеблей искривляется, черенки «крутятся» (обычно если уровень воды выше 3х см и черенки очень молодые). Такие выгнутые растения не очень удобно садить, но на самих кустах такое подземное искривление не сказывается, и колеусы быстро приходят «в форму».

Читайте также:
Летние посевы: какие растения можно, а какие нужно сеять летом

Укоренение колеусов в субстрате

Емкости с отверстиями для стока воды (общий контейнер-плошку, рассадную кассетницу, индивидуальные стаканчики) наполняют почвой, оставляя до верха 1-1,5 см и не утрамбовывая грунт. Почву аккуратно опрыскивают или немного поливают, емкости накрывают и оставляют для равномерного распределения влаги на несколько часов.

При помощи карандаша или палочки под черенок нужно проделать вертикальные отверстия, в которые будет удобно погружать стебель. В общем контейнере расстояние между черенками около 4-х — 6-ти см.

Черенки аккуратно погружают в отверстия, обжимают — и на пару дней оставляют в покое в полутени, например, на северном подоконнике с мягким освещением.

Через 2-3 дня, по мере подсыхания почвы, проводят аккуратное увлажнение для поддержания легкой влажности субстрата. Колпак над колеусами сооружать не нужно, разве что если вы хотите упростить уход, ускорить укоренение или воздух в комнате очень сухой. Черенки под колпаком нужно не забывать проветривать, ведь загнивает колеус очень легко.

Укорененные черенки пересаживают по общим правилам.

Для укоренения колеусов отлично подходят стеклянные стаканы и баночки Укорененные в субстрате черенки колеусов пересаживают по общим правилам

Уход за молодыми колеусами, полученными из черенков

Самая важная процедура, которая позволит получить пышные, роскошные кустики с многочисленными листьями — прищипывание. И откладывать его нельзя. На молодых колеусах верхушку основного побега прищипывают, как только появится 3 пары листьев. В дальнейшем на протяжении всего выращивания повторное прищипывание поможет сделать кусты более аккуратными, но «тон» задает все равно именно первая процедура. И сдерживать растения нужно с самого начала.

Колеусам из черенков нужно с самого начала предоставить яркое, но рассеянное освещение. Любой недосвет в самом начале роста и формирования скажется не только на окрасах, но и на густоте, и форме листьев. Вытягивание растения на ранних стадиях компенсировать очень сложно.

Спешить с удобрениями не стоит. Несмотря на бурный рост колеусов, подкормки можно начать проводить не раньше, чем через месяц после высадки. На первое время ресурсов почвы вполне хватит.

С поливами также нужно быть очень осторожными: в начале проводите аккуратные поливы, поддерживающие легкую влажность, без излишеств. Нормальные поливы можно возобновлять тогда, когда стартует активный рост (но все равно в разумных рамках, давая подсыхать почве наверху). И застой воды, и пересыхание субстрата для колеуса критичны. Особенно в первые месяцы.

Размножение колеуса черенками, выращивание на подоконнике и в саду

Колеус – декоративное растение, принадлежит к семейству Губоцветных. Отличается неприхотливостью и пестрой окраской листьев, которые внешне напоминают крапивные. Наиболее распространенный способ рассадки такого растения, как колеус – размножение черенками.

Выращиваем колеус дома: правила ухода

Несмотря на то, что колеус, или крапивка, достаточно неприхотливое растение, важно не забывать о некоторых нюансах. Уход не сложен, поддержать цветок в нормальном состоянии способен даже начинающий садовод.

  • Что растение относится к светолюбивым, хорошо переносит прямые солнечные лучи, но в периоды засухи его все же стоит укрывать от солнца хотя бы на пару часов. Если этого не сделать на листках могут появится ожоги. Также рекомендуется следить за состояние листьев, если они начинают терять цвет – это первый признак передозировки света. Чтобы исправить проблему горшок с растением нужно перенести в затененное место до полного восстановления цвета листовых пластинок;
  • Размещать емкость с цветком лучше на подоконниках восточных, или южных окон. Здесь они получат максимальное количества необходимого света;
  • Спокойно переносит колебания температуры от +14 C до +30 C. Однако, стоит учитывать, что резкие перепады температуры могут негативно сказаться на состоянии цветка, вызвать падение листьев;
  • Колеус любит влажный воздух, поэтому не стоит забывать о необходимости производить регулярные опрыскивания один или несколько раз в сутки. Не смотря на все достоинства, растение плохо переносит слишком сухой воздух, поэтому опрыскивание – один из самых важных элементов ухода;
  • Поливать рекомендуется по мере необходимости. Так, летом это можно отслеживать по состоянию почвы, увлажнять ее по мере подсыхания. Зимой количество и частоту поливу лучше снизить;
  • В летний период рекомендуется производить еженедельные подкормки крапивки жидкими удобрениями с калием. Как и в случае с поливом, с похолоданием, концентрацию и частоту подкормки можно снизить до одной в месяц. Если этого не сделать, существует опасность активизации роста стебля вверх и его чрезмерного вытягивания;
  • При подготовке колеуса к периоду покоя, важно начинать снижение количества поливов и подкормок медленно, чтобы это не стало шоком для цветка и не привело к ухудшению его состояния.

Наиболее важным аспектом, на который стоит обращать особое внимание при выращивании, является увлажнение.

Неприхотливый, по сути, цветок плохо переносит засуху, возможно пожелтение листьев, их опадание.

Как и когда прищипывать колеус

Прищипка производится для того, чтобы придать растению форму куста. Делать это стоит исключительно с молодыми растениями. Для этого достаточно всего лишь отломить верхнюю часть основного стебля, после того, как на нем образуется три пары листьев. После этого стоит время от времени отщипывать лишние стебли, рост которых направлен внутрь куста.

Читайте также:
Как избавиться от прорастающих кленовых курносиков на своем участке?

Эта процедура поможет активизировать развитие новых ветвей с более густой и пышной листвой, что значительно улучшит внешний вид зеленого питомца. Такое растение выглядит более аккуратно и компактно, на него приятно смотреть, за ним удобно ухаживать.

Важно помнить, что не произведенная прищипка существенно ухудшит внешний вид цветка. Так, произойдет вытягивание основного стебля, его рост вширь с последующим выбрасыванием стрелок.

Такое растение существенно теряет баллы привлекательности. Впрочем, исправить это можно. Для этого необходимо обрезать основной побег (используется чистый секатор, или острый нож). Ростки, которые пойдут в стороны после обрезания нужно прищипывать.

При уходе за молодой крапивокой важно не упустить момент, когда можно и нужно прищипнуть стебель. Это поможет избежать необходимости травмировать взрослое растение, которое переносит обрезку куда тяжелее, чем молодое.

Размножение колеуса черенками в домашних условиях

Существует несколько способов размножения этого цветка. Размножение семенами довольно трудоемкое и требует особых навыков, поэтому большинство садоводов отдают предпочтение выращиванию крапивки из черенков.

Для этого рекомендуется:

  • Выбрать ветку, которая подходит для черенка – на ней должно быть не меньше двух сформированных листьев;
  • Аккуратно срезать ее чистым инструментом и поместить в заранее подготовленную емкость с чистой водой комнатной температуры;
  • Через пару недель на краях черенков появятся первые корни. Дождаться, когда они немного подрастут;
  • Подготовить небольшую емкость с увлажненным субстратом и высадить в него черенки.

Поскольку это довольно неприхотливый цветок, высаженный черенок – это уже самостоятельное молодое растение, которое не нуждается в особо пристальном уходе. Нужно только следить за тем, чтобы он получал достаточное количество света и влаги.

Еще больше полезной информации о разможении растения – на видео:

Возможно ли размножение колеуса листом

Распространены два вида размножения крапивки: черенками и семенами. Листья, как материал для изготовления рассады, не используются.

Сведения о том, что удалось вырастить колеус из листа не совсем точны. Это возможно только, если вместе с листком от основного растения была отделан часть стебля, от которой и пошли в рост корни. Сама по себе листовая пластинка и черешком не способна развиться в самостоятельное растение.

Оптимальной для рассадки считается веточка с несколькими листками, однако в некоторых случаях удается получить новый цветок из одного. Именно это ошибочно принимают за выращивание из листа.

Особенности выращивание колеуса в саду и на клумбе

Еще одной особенностью крапивки является тот факт, что этот комнатный цветок подходит для выращивания в открытом грунте. Для этого используется семенной метод рассадки.

Приобрести посевной материал можно в любом флористическом магазине, сейчас существует просто огромное количество смесей сортов английского и голландского происхождения, приспособленных для выращивания в садах.

При этом стоит обращать внимание на такие нюансы:

  • Начинать посев рекомендуется в конце марта, в это время почва получает максимальное количество освещения, что особенно важно для крапивки;
  • Перед высадкой стоит подготовить емкость (лучше всего подойдет плоский ящик) и почву. Плодородный, но легкий вариант – подойдет лучше всего;
  • Высевать семена лучше не кучно, а равномерно по всей поверхности субстрата, не заделывая в него. Опрыскав семена водой, сверху их порывают небольшим слоем песка;
  • На некоторое время ящик рекомендуется накрыть пленкой и отправить в теплое место с приглушенным светом. Поддерживать тепличные условия, систематически увлажняя;
  • Через неделю-полторы семена прорастут. Важно учитывать, что схожесть у колеуса высокая, так что саженцев будет много.
  • Ящик с ростками рекомендуется освободить от пленки и перенести на подоконник восточного или западного окна. При этом важно не допустить колебания температуры выше и ниже 17-19 ?C и защитить нежные ростки от негативного воздействия прямых солнечных лучей;
  • После первого месяца, когда у крапивки образуется первая пара листьев, нужно произвести пересадку цветов в кассеты. Это обеспечит возможность развития сильного корня, защитит от возможности повреждения при перенесении в открытый грунт;
  • После того, как цветам исполнится полтора месяца их пересаживают еще раз, при этом производится прищипка, чтобы стимулировать кущение рассады.

После того, как на улице окончательно потеплеет можно приступать к высадке колеусов в открытую почву. Для этого рекомендуется подобрать хорошо освещенный участок, на который в полдень будет падать тень. Участок должен быть защищен от сквозняков.

Подготовьте неглубокие лунки, в каждую из которых рекомендуется внести питательный воздухо- и водопроницаемый субстрат. После этого можно приступать к высадке, которая не отличается особой сложностью: достаточно перенести колеус в ямку, присыпать корень почвой и полить.

Зачастую выращивают крапивку, как однолетник, поскольку она не переносит зимние морозы и ее все равно нужно выкапывать и забирать в помещение, чтобы весной высадить. Кроме того, больше трех лет такой цветок не растет.

  • Обеспечить кусту обильный полив, что особенно важно в период летних засух. Воду для этого стоит использовать исключительно отстоянную, чтобы не повредить листья агрессивными элементами водопроводной воды;
  • Систематически рыхлить почву, удалять сорный травы, которые могут забить цветок, затормозить его развитие;
  • Несколько раз за лето производить стружку куста, для активизации процессов кущения;
  • В период роста еженедельно вносить азотистые удобрения, для стимулирования роста и торможения цветения;
  • При образовании стрелок, немедленно удалять их, так как они тянут большое количество питательных веществ, необходимых для нормального роста куста.
Читайте также:
Рокамболь: выращивание в открытом грунте

Высадка и уход за крапивкой в открытом грунте не представляют особых проблем даже для начинающих садоводов. Достаточно обеспечить своевременный полив, подкормки, обрезку и растение порадует буйным ростом.

Существует несколько методов размножения колеуса, но самым легким считается черенкование. Для того, чтобы вырастить из веточки цветка новое растение понадобится совсем немного времени и усилий.

Колеус в открытом грунте – все о посадке, выращивании и зимнем уходе

Добавление статьи в новую подборку

Колеус известен своими невероятными оттенками листьев, причудливыми узорами и контрастной каймой. Чтобы цветник заиграл яркими красками, растение нужно правильно посадить и обеспечить ему должный уход.

В саду чаще всего сажают крупнолистные формы (например, колеус Блюме, или Блюма), поскольку они быстро образуют пушистые кустики. Кроме того, это растение можно размножать черенкованием на протяжении всего сезона и создавать с его помощью яркие клумбы.

Посадка колеуса в грунт

Колеус высаживают в грунт весной (как только потеплеет) или летом. Для этого выбирают хорошо освещенное и защищенное от ветра место, выкапывают там лунки на небольшом расстоянии друг от друга так, чтобы кустики не мешали друг другу, заполняют их плодородным субстратом и сажают туда растения. После чего умеренно поливают и слегка притеняют, чтобы яркое весеннее солнце не обожгло листья.

Чем ярче узор на листьях растения, тем больше солнца ему требуется, поскольку в тени окраска тускнеет, а стебли вытягиваются. Оптимальная температура воздуха для нормального развития молодого колеуса – выше 10°С, а взрослые кустики осенью способны выдерживать кратковременные похолодания до 7°С.

Рассаду колеуса можно вырастить из зеленых черенков или семян

Полив колеуса

Колеус Блюме поливают по мере высыхания верхнего слоя грунта. В идеале почва всегда должна быть слегка влажной, так как во время засухи листья растения поникают и теряют свою декоративность.

В саду полив можно производить из шланга: листовая пластина не пострадает, если на нее попадет вода. Однако важно не допустить застоя жидкости. Иначе корни растения могут загнить.

Подкормка колеуса

Во время вегетации колеус подкармливают один раз в неделю минеральными удобрениями для декоративно-лиственных растений, но при этом важно, чтобы в подкормке содержалось минимальное количество азота. Дело в том, что при избытке этого элемента листья становятся бледными. Зимой удобрения вовсе не вносят, но если колеус зимует при искусственном и недостаточно ярком освещении, то его можно продолжать подкармливать один раз в месяц.

Формирование куста колеуса

Чтобы молодые растения лучше ветвились, у них на 1-2 см прищипывают верхушки. Когда начинают появляться цветочные стрелки, их первое время удаляют, чтобы куст наращивал корни и листья, а не тратил все силы на цветение.

Цветоносы оставляют только у полностью сформировавшихся кустиков

По мере необходимости на протяжении всего вегетационного периода колеус подрезают. После обрезки кустики лучше разрастаются вширь и образуют на клумбе пышный ковер.

Борьба с болезнями и вредителями

Чаще всего колеус атакуют паутинный клещ, тля и белокрылка. С ними борются при помощи инсектицидов. Желательно использовать биопрепараты: Актофит, Битоксибациллин и др.

Колеус Блюме – растение довольно стойкое, но при неправильном уходе может заболеть. Так, при заливе растения развиваются гнили, отсутствие обрезки приводит к оголению стебля, а недостаток освещения негативно сказывается на состоянии листьев: они увядают, желтеют и опадают. Чтобы этого не допустить, тщательно соблюдают правила выращивания колеуса.

Уход за колеусом зимой

Нередко колеус выращивают в открытом грунте как однолетнее растение и поздней осенью убирают с цветника на балкон, в лоджию, зимний сад или в дом на хорошо освещенный подоконник, расположенный на южной или юго-западной стороне. Старые кусты, как правило, не пересаживают. С них в первой половине сентября нарезают черенки и укореняют в домашних условиях в торфе или воде.

Черенки колеуса обычно укореняют в емкостях объемом 0,5 л

Важно, чтобы колеусы зимой получали достаточно света, поэтому в темных помещениях может понадобиться искусственная подсветка фитолампой. Температура воздуха не должна опускаться ниже 8°С, полив немного сокращают и оберегают растения от сквозняков. Тогда в течение зимы они сохранят свою декоративность.

В конце февраля – начале марта колеусы омолаживают: у взрослых кустов удаляют старые листья, подрезают побеги. Это стимулирует развитие новых стеблей у основания растения.

Когда весной устанавливается теплая погода (температура воздуха не опускается ниже 10°С), колеусы снова переселяют в грунт. При таком уходе красочные кустики “крапивки” будут яркими и здоровыми круглый год.

Читайте также:
Особенности обрезки многолетней гвоздики

Колеус в саду и дома: посадка, размножение, уход

Колеус — элегантное декоративное растение, выращиваемое дома и в открытом грунте ради разноцветных листьев. Да, у колеуса красивы именно листья, а цветы невзрачные. Посадка, выращивание и уход за колеусом просты, но требуют навыков.

Простонародное название колеуса — «крапивка», полученное за форму листьев (как у крапивы двудомной). Именно за форму, ибо в остальном листья различаются и цветом, и отсутствием жгучих волосков. Крапивка с переменным успехом растет в комнатных условиях, радуя домочадцев пестрыми листьями и необычным ароматом невзрачных цветков (аромат слабый, но приятный).

В открытом грунте колеус выращивается как летник (однолетнее растение), рассадным способом, ради озеленения клумб (часто используется горзеленхозами). Ландшафтные дизайнеры применяют различные виды и сорта колеусов для декоративного оформления миксбордеров, бордюров, ковровых клумб, а также для вертикального озеленения (кашпо, вазы, контейнеры).

Ботаническое описание

Колеус (лат. Coleus; англ. Coleus, Painted nettle, Poor man’s croton; син. Крапивка, Шпороцветник) — род многолетних, декоративно-лиственных растений, входящих в семейство Яснотковые, а потому приходящиеся родственниками мелиссе, шалфею, глухой крапиве и др. В природе колеусы всех видов растут тропиках и субтропиках Азии и Африки. При благоприятных условиях колеусы могут дорасти до размеров кустарника.

Стебли колеуса ребристые, четырехгранные, прямостоячие, высотой до 60 см. Листья бархатистые супротивные, сердцевидные, окрашенные в различные сочетания зелёного, красного, бордового и жёлтого цветов. Большинство видов колеусов имеют листья волнистые по краям, снабжены волосками.

Цветки лилового или голубого цвета, приятно пахнут, но декоративной ценности не имеют, в ложных мутовках, собраны в сложные колосоцветные соцветия.

В умеренном климате в открытом грунте колеус вымерзает, поэтому выращивается в однолетней культуре.

Таблица. Краткая характеристика колеуса

Колеус: выращивание и уход

Колеус свето- и теплолюбивое растение, плохо переносящее тень, но в тоже время, выгорающее под палящими лучами весеннего и осеннего солнца. Поэтому в саду место для посадки колеусов надо выбирать открытое, с минимальным затенением, а дома — на восточном или западном подоконнике.

Колеусы любят влагу, но не чрезмерное переувлажнение. При недостатке влаги листья увядают, становятся мягкими, обвисают. Растения надо поливать обильно, мягкой водой (дождевой, талой).

Размножаются колеусы семенами и черенкованием. При семенном размножении окончательные сортовые признаки будут видны со временем — рассада колеуса имеет зеленые листочки, подобно двудомной крапиве или шалфею. Вегетативное размножение колеусов также простое — укоренением черенков, оставшихся от формирующей обрезки старых растений.

Цветки колеусов принято удалять, чтобы они не отнимали силы у растений. Толку от них мало, да и внешний вид растений они портят изрядно.

Растут колеусы быстро, к составу почвы не требовательны, но лучше если почвенная смесь будет богата питательными веществами. Плодородная почва снижает частоту подкормок минеральными и органическими удобрениями, улучшает рост и внешний вид растений.

Подкармливают колеусы один раз в 14 дней комплексными удобрениями для цветов, либо специальными удобрениями для декоративно-лиственных культур.

Уход за колеусами при комнатном выращивании

Помимо стандартных агротехнических процедур — поливов, подкормок и рыхления почвы (в открытом грунте) — колеусам требуется регулярная обрезка и прищипка центрального и боковых стеблей. Прищипка побегов улучшает прирост зеленой массы и мешает растениям цвести.

Для развития пышной зелени колеусы надо регулярно прищипывать. Сначала прищипывают основной ствол колеуса, а потом подросшие боковые ветки. Укорачивание побегов не только стимулирует прирост пышной кроны, но и не позволяют колеусу цвести.

Поливайте колеусы мягкой, отстоявшейся водой (дождевой, снеговой) комнатной температуры так, чтобы земляной ком был обильно смочен. Поверхностные поливы скорее вредят, чем помогают росту растений.

В период активного роста — весна, лето — регулярно увлажняйте воздух мягкой водой из пульверизатора. Душ рекомендуется делать рано утром или поздно вечером, чтобы палящее из окна Солнце не обожгло листву.

Зимой рекомендуется установить радом с колеусами поддон с водой, либо насыпать в поддон гальку или щебень и установить горшки с растениями прямо на поддон.

Размножение семенами, выращивание рассады

Для открытого грунта рассаду колеусов готовят заранее. Семена высевают в контейнеры с питательной почвой в феврале (в южных регионах), либо в марте — в остальных регионах умеренного пояса. За недель до предполагаемой высадки в открытый грунт.

Семена колеусов мелкие, поэтому их насыпают на поверхность почвы через сито с мелкой ячейкой и мульчируют песочком. Контейнеры с посевами надо накрыть пленкой или стеклом, чтобы уменьшить испарение влаги и поднять среднюю температуру.

При комнатной температуре (+22 — 25°C) всходы появляются через 3 недели с момента высева. Все время до появления всходов почва должна быть влажной!

Когда сеянцы колеусов сформируют несколько настоящих листьев их пикируют в отдельные стаканчики или торфяные горшочки с плодородной почвой (смесь песка, торфа, дерновой и листовой земли в равных долях). Торфяные горшочки позволяют избежать повторной перевалки при высадке в открытый грунт.

Читайте также:
Ландшафтный дизайн. Основные стили современного садового дизайна

Уход за рассадой обычный — поливы и подкормки, поддержание оптимального температурного режима и режима освещения. Недостаточное освещение лишает молодых колеусов декоративных качеств, равно как палящее из окна Солнце может обжечь нежную листву.

Вегетативное размножение (черенкование) колеусов

Это самый простой способ размножения колеусов. Вегетативное размножение полностью сохраняет сортовые признаки, но при черенковании дочерним растениям вместе с родовыми характеристиками передаются болезни и вредители. Поэтому черенки колеусов срезают только на здоровых растениях, которые заранее были избавлены от болячек и вредителей.

Лучшее время для черенкования колеуса — ранняя весна (март-апрель). Черенки длиной срезают острым ножом и укореняют в питательной смеси в течение 14 дней обработав стимулятором роста (Корневин, Гиббереллин и др.). Черенки лучше всего укореняются в темном прохладном месте (+18-20°C).

Когда черенки сформируют корневую систему их пересаживают в горшки диаметром до 14 см, наполнив их плодородной почвой (как для рассады). Молодые растения будут готовы к высадке на постоянное место в саду через

Посадка в саду (открытый грунт)

Рассаду колеуса высаживают в открытый грунт, когда минует угроза возвратных заморозков, подобно рассаде томатов и перцев. Помните, заморозков колеусы не переживут!

Сажайте колеусы в тех частях сада, где необходимо выделить определенную группу растений, например, сгладить монотонность газона или живой изгороди. Помните, о необходимости достаточного освещения колеуса, иначе не получите должного эффекта.

Пересадка садовых колеусов обычно не требуется, а вот в комнатной культуре растения пересаживают в новые горшки со свежей почвой раз в 2 года. Как и старые горшки, новые должны быть с отверстиями в донце, чтобы отводить излишки воды.

Зимовка и весенняя обрезка

С первыми морозами колеусы погибают, поэтому особо ценные растение необходимо переносить на зимовку в дом. Для этого пересадите излюбленные кусты в горшки подходящих размеров, наполненные питательной смесью (состав см. выше) и поставьте на южном подоконнике, поближе к солнечным лучам.

За зиму колеусы разрастаются, пользуясь комнатным теплом и к весне обычно требуют формирующей обрезки. Поэтому с них принято брать зеленые черенки для вегетативного размножения. Делается обрезка в марте-апреле, что дает возможность восстановить силы материнским растениями, а деткам укорениться.

Болезни и вредители колеуса

Колеус редко болеет сам по себе. Обычно причина хвори растений — неправильный уход. Чрезмерные поливы и сырость вызывают корневую или стеблевую гниль, лечить которую бесполезно. В случае загнивания растений поможет только санитарная обрезка острым ножом и пересадка в другой горшок со свежей почвой.

Если растение потеряло тургор, то всему виной недостаточный полив. Рекомендуется увеличить частоту поливов и понизить температуру в помещении, либо перенести колеус в прохладное место.

При комнатном выращивании колеусам досаждают вредители. Вредители самые обычные, знакомые всем цветоводам: белокрылка, тля, паутинные клещи и мучнистые червецы. Все виды вредителей портят внешний вид листьев колеуса, поэтому их надо уничтожать по мере появления, не дожидаясь эпидемии.

Комнатные растения надо обработать мыльным раствором, с недельным интервалом, между обработками до полного уничтожения тли и мучнистых червецов. А от паутинных клещей и белокрылки поможет Фитоверм, применяемый согласно инструкции.

Садовые растения можно обработать сильными ядохимикатами поэтому обнаружив насекомых-вредителей не стоит стесняться в средствах и опрыскать колеусы Актарой, Актелликом, Алатаром и другими инсектицидами, которые продаются в ближайшем магазине для садоводов.

Колеус: сорта и виды

Среди множества видов колеусов (около 150 видов) в культуре применяются в основном наиболее декоративные виды: колеус блюме, колеус ренельта и гибридные колеусы.

Для домашнего выращивания наиболее приспособлен колеус гибридный. Колеус ренельта выращивается как ампельное растение, а колеус блюме хорошо растет в саду (сорта Чёрный дракон и Виззард).

Колеус выращивание, посадка и уход в домашних условиях

КАК РАЗМНОЖАЮТ КОЛЕУС ЧЕРЕНКАМИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?

Как-то в конце февраля соседи поделились черенками колеуса (с осени хранили маточник в подвале). Решил укоренить их, даже не подозревая, что вырастет такая красота.

ЧЕРЕНКИ КОЛЕУСА ПРИЖИЛИСЬ УСПЕШНО

Поставил веточки (10-12 см), оборвав нижние листья, в емкость с теплой водой и речным песком, добавив чуть «Эпина». Накрыл пакетом.

Держал в тени при температуре +18-20 град. Раз в день проветривал. Когда показалась пара новых листочков и образовались корни, посадил в грунт из торфа, листовой земли, перегноя и крупнозернистого речного песка (3:1:1:1), примешав 1 ст. еловой коры, которую предварительно прокипятил и измельчил. На дно ящика насыпал слой из песка.

Сверху почву замульчировал полуперепревшими березовыми листьями и пролил слабым раствором марганцовки. Теперь моя «клумба» украшает утепленную лоджию юго-западной ориентации, где средняя температура зимой —+17 град.

УХАЖИВАТЬ ЗА КОЛЕУСОМ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ЛЕГКО

Колеус любит тепло и яркий свет. Притеняю его только летом от полуденного солнца.

Зимой и ранней весной ставлю рядом с ящиком поддон с влажным керамзитом, постоянно подливая в него теплую воду. Кустики раз в неделю опрыскиваю, летом – дважды в день. Поливаю растение после подсыхания верхнего слоя грунта.

Читайте также:
Готовим на зиму варенье из мяты и одуванчиков

Ранней весной подкармливаю 2 раза в месяц удобрением (1 /2 дозы) с высоким содержанием азота — для пышной листвы. Затем (до осени) раз в неделю даю бесхлорную смесь «Кемира», где преобладают калий и фосфор.

Для поддержания компактности кустики регулярно прищипываю. В мае провожу омолаживающую обрезку — оставляю побеги по 5-8 см с 2-3 почками.

Заметил, что колеус сбрасывает листья, когда ему холодно. После листопада укорачиваю стебли, и растение быстро восстанавливается.

КОЛЕУС – РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ. ВИДЕО

© Автор: Виктор РОССИЙСКИЙ, г. Москва. Фото Лидии НОВИКОВОЙ

Черенкование колеуса: вопрос – ответ

Когда и как черенковать сортовые колеусы без потерь?

Лариса НОСОВА, г. Самара

Их можно черенковать до конца августа. Черенки ставят в воду с таблеткой активированного угля. Скорость образования корней напрямую зависит от состояния маточника: если он сильный и здоровый, процесс пойдет быстро. Если черенок с цветоносом, он будет тормозить рост корней. Плохо окореняются черенки с заболевшего или перекормленного азотом растения.

ПОСАДКА В ГРУНТ

При высадке черенка с корешками в грунт используйте небольшое количество субстрата: только чтобы корни свободно расположились и на их засыпку. На этой стадии избыток свободной почвы ни к чему. Лучше растение несколько раз перевалить по мере развития корневой системы. Добавьте в почвосмесь больше перлита, так как «водяные» корни плохо адаптируются в тяжелом грунте. Изначально достаточно стаканчика объемом 200 г.

ВИРУС НЕ ДРЕМЛЕТ

Редко, но бывают случаи поражения черенков вирусными заболеваниями, когда на листве появляются мозаичные угловатые пятна и между жилками — в виде колец. Сопровождается такое состояние плохим ростом, карликовостью растения, кручением и жамканием листьев. Это не лечится, такой цветок выбрасывают.

Для ветвления прищипывайте не только точку роста основного стебля, но и нижние побеги.

© Автор: Лилия МАЛЬЦЕВА, агрохимик, коллекционер растений

КОЛЕУС В ДОМАШНИХ УСЛОВЯХ – ПОСАДКА И УХОД. СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ЦВЕТОВОДОВ

КОЛЕУС: ПРАВИЛА ЗИМНЕГО УХОДА

  1. Для колеусов в утепленной лоджии поддерживаю температуру +15 град. Тогда растения отдыхают, набираются сил, находясь в состоянии относительного покоя.
  1. Поливаю по мере просыхания грунта примерно на 2-3 см. Пару раз за зиму подкармливаю половинной дозой любого комплексного жидкого удобрения.
  2. В конце февраля колеусы переставляю в теплое место (+19-20 град). Начинаю чаще поливать и подкармливать.

Валентина КАЗАНОВСКАЯ. г. Выхов

СЕКРЕТЫ ЧЕРЕНКОВАНИЯ КОЛЕУСА

В феврале-марте приступаю к черенкованию маточников колеусов.

Срезаю побеги секатором с 4-5 парами листьев. Две верхние оставляю, остальные удаляю. Листья у нижней оставшейся пары наполовину укорачиваю. Срез на черенке (делаю на 3-4 мм ниже узла. Если на веточке есть бутоны или цветки, отщипываю их.

Крепкие толстые побеги окореняю в воде, доливая ее по мере надобности. Стимуляторы не использую. В один стакан ставлю не более 5 черенков.

Тонкие побеги укореняю сразу в рыхом влажном грунте. Нижние срезы обмакиваю в порошок «Кор-невина». Черенки помещаю в минитепличку и ставлю в теплое притененное (но не темное) место.

Корни в обоих случаях появляются на 10-14 день. Черенки, окоренен-ные в воде, высаживаю в стаканчики. Те, что в мини-тепличке, пора постепенно открывать.

Как только колеусы окрепнут, прищипываю макушки над 3-4 парой листьев.

По мере роста пересаживаю растения в горшочки большего диаметра. А с приходом тепла высаживаю в балконные контейнеры и в сад.

Подкармливаю колеусы раз в месяц удобрением для декоративнолиственных культур. Первое внесение — через 2 недели после посадки.

Елена ГЛУШКОВА, коллекционер, г. Ижевск

ЧТОБЫ КОЛЕУС СТАЛ ЯРЧЕ

Люблю колеусы: они быстро растут, легко переносят обрезку и пересадку, подходят для выращивания дома и в саду.

ПОСЕВ И УХОД

Высеваю семена в конце января-начале февраля в универсальный торфогрунт.

Первые всходы появляются на 3-4 день, если плошка стоит в теплом светлом месте.

Через пару недель на первых настоящих листочках двуцветных сортов можно рассмотреть более темную серединку. А через полтора месяца — оценить окрас полностью.

С весны поливаю сеянцы раз в 1 – 2 дня — они любят воду.

Для формирования пышных кустиков макушки прищипываю, когда растения достигнут высоты около 7 см.

Никаких удобрений до лета не использую.

ПОДСВЕТКА СДЕЛАЛА ДЕЛО

Соседка жаловалась, что ее колеусы зимой тускнеют. Причина — в повышенной потребности пестролистных растений в хорошем освещении. Когда продолжительность светового дня приближается к минимальной, окраска листьев становится невзрачной. Начинают удлиняться междоузлия, кустик теряет форму.

ВОТ ПОЧЕМУ свои колеусы в декабре-январе обязательно досвечиваю фитолампой. Под ней даже тусклые листья спустя несколько дней преображаются!

© Автор: Марина КОВАЛЕВА. г. Ульяновск

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ КОЛЕУСА

КОЛЕУС В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ – ВИДЕО

2 комментария для “Колеус выращивание, посадка и уход в домашних условиях”

Выращивать колеус начала пару лет назад, когда увидела, как эффектно он смотрится на клумбе. Яркая окраска зубчатых листьев может быть пестрой, с белыми, зелеными, розовыми, красными разводами, точками, прожилками, полосками. По форме они схожи с листвой крапивы, поэтому колеус называют еще крапивкой. На рассаду семена высеваю с 20 января по 20 марта.
Раскладываю покупной грунт в кассеты, сверху в каждую ячейку насыпаю небольшое количество вермикулита и увлажняю почву слабым (бледно-розовым) раствором марганцовки (1 ст.л. на ячейку).
Семена колеуса рассыпаю по поверхности вермикулита и опрыскиваю водой. Землей не засыпаю! Посевы накрываю пленкой и убираю в теплое место. Всходы появляются на 4-7-е сутки на свету. После этого поливаю их по мере необходимости (можно увлажнять по листьям). Для профилактики корневой гнили опудриваю растения золой. Помните: колеустеплолюбив, не выносит тени и излишней влажности.
Пикирую крапивку в фазе двух-четырех настоящих листьев. А когда растения вытягиваются до
8 см, прищипываю макушки. Цветочные стрелки удаляю сразу после их появления.
На клумбу рассаду высаживаю с 15 мая по 5 июня.

Читайте также:
Ремонт стабилизатора напряжения Штиль R1200

СОВЕТ: Осенью колеус можно выкопать и пересадить домой в кашпо.

Не могу представить теплый сезон без колеусов! Каждый год в сентябре собираю семена с кустиков, чтобы получить сеянцы с различными цветовыми комбинациями.
Прямые лучи растение не любит, поэтому подбираю ему место, где солнечно до 12 часов, а затем — тенек от забора.

Поливаю колеусы обильно, но застоя влаги быть не должно. Вечером иногда «прохожусь» лейкой по листве.
Отрастающие кустики обрезаю, придавая форму, и получаю много посадочного материала на клумбу «в ноги» к розам.

РАННЯЯ РАССАДА
Сеять семена колеуса начинаю в конце января. Семечки сверху не присыпаю, лишь увлажняю из пульверизатора. Накрываю пакетом и ставлю под лампы на стеллаж. Всходы появляются дней через 10. Когда немного подрастут, начинаю пикировать в стаканы (100 г), в смесь покупного грунта, садовой земли и листового перегноя (1:1:1). Затем переваливаю в горшки (300 г), а позже рассаживаю в большие вазоны, которые поначалу стоят в теплице. Отправляю «крапивку» на свежий воздух, когда наступает стабильное тепло, ведь при температуре ниже +15 град, замедляется рост.

Как обрезать малину осенью?

  1. Необходимость процедуры
  2. Сроки
  3. Какие инструменты нужны?
  4. На какую высоту обрезать?
  5. Методы
  6. Как подрезать ремонтантные сорта?
  7. Последующий уход
  8. Распространённые ошибки

Как и всякая садовая, огородная культура, плодоносящая много, в течение десятков лет, малина нуждается в регулярной подрезке. Пренебрежение обрезкой малины чревато постепенным, но верным снижением урожайности, многие кусты гибнут, не успев дать новые отростки и корни.

Необходимость процедуры

Обрезка малины – по сути, омоложение куста. Это борьба не только с вредителями, прячущимися в «джунглях», образованных бесформенными и бесхозными рядами, за которыми много лет никто не ухаживал, но и стимулирование роста новых, плодоносящих веток, напрямую влияющих на урожай. Дело в том, что на старых ветках, которым от нескольких лет и более, соцветия не формируются – такие ветви превращаются лишь в несущий «скелет».

Кусты, на которых молодые ответвления перестали появляться, по сути, становятся «пустоцветом», не несущим никакой практической (урожай) пользы, кроме возможного озеленения. Малина размножается не только семенным (сеянцы), но и вегетативным (отрезанный дочерний отросток куста – вместе с молодым корнем) способом.

Одного размножения (рассаживания дочерних отростков) недостаточно – подход «посадил и забыл» здесь не применяется, за малинником нужен уход.

Сроки

Основную обрезку лучше производить осенью, когда малиновые заросли перестали плодоносить в этом году, а затем сбросили свою листву. Именно в это время на будущий год задаётся форма растущего куста.

Внеочередная обрезка связана лишь с удалением больных, старых и не развившихся должным образом веток. Игнорирование этой процедуры на следующий же год отрицательно отразится на количестве и качестве урожая. Засохшие (отмершие ветки) не дадут вырасти молодым.

По лунному календарю

В отличие от обычного «погодного» календаря, лунный ориентирован на конкретные числа. Здесь на помощь приходит астрология и нумерология, этот подход гораздо менее обоснован, чем действия «по погоде». Суть метода – в обрезке при убывающей Луне. Существует теория, согласно которой сокодвижение направлено к корням, что предотвратит потерю сока (его испарение) сквозь нанесённые разрезы веток. Нельзя обрезать заросли малинника в полнолуние и в день начала роста фазы Луны и на 23-й день.

Конкретные сроки обрезки осенью – 2, 5, 7, 9, 20 и 28 сентября, 1, 4, 5, 10, 29, 31 октября, 3, 7, 8, 11, 28, 30 ноября. По этой теории, 3, 6 и 8 лунные дни способствуют любой деятельности в саду и в огороде, включая обрезание кроны кустарников. Нельзя выполнять обрезку 1 и 28 октября, 1 и 26 ноября.

Луна при этом должна занимать видимое место на карте звёздного неба – в пространстве, ограниченном созвездиями Овна, Льва и Стрельца.

С учётом региона

Если вы не верите в астрологические приметы, то обрезка с оглядкой на климат и прогноз погоды в регионе проводится вами за 1,5 месяца до наступления регулярных заморозков. Этот срок обусловлен временем, в течение которого малина накопит питательных веществ, таким образом подготовившись к зиме. Для каждого из регионов существуют свои сроки обрезки.

Читайте также:
Не могу понять что с цветком: цветы на стеблях гниют

Для Урала и Зауралья, Сибири срок этот занимает весь август. В Приморском крае, в Москве и Подмосковье, на большей части средней полосы европейской территории России срок этот можно перенести на середину сентября, в Ленинградской области – на его конец. На юге России обрезка выполняется с середины сентября по середину октября. Минимальное время, за которое заросли малины должны приспособиться к морозам, составляет всего три недели. Если пропустить этот срок, то такое отклонение от графика способно всерьёз сократить урожай в следующем году, так как кусты малины должны быть подготовлены заблаговременно к следующему вегетационному периоду.

На обычной малине подрезка может осуществляться сразу после окончания сезона сбора урожая. Если похолодание синоптики пообещали рано, то стоит немного сдвинуть срок подкорачивания веток на более ранний. Точный срок подрезания учесть непросто – ориентируйтесь на планируемые заморозки. У ремонтантных сортов, которые отличаются плодоношением до осени, практически всё лето давая понемногу урожай, обрезание ненужных ветвей производят после сброса листьев.

Какие инструменты нужны?

Для маленьких по толщине веток, не успевших развиться до средних величин, подошли бы и обычные, остро отточенные канцелярские либо швейные ножницы, выполненные из высококачественной инструментальной стали. Для средних и более толстых веток без высококачественного секатора (выполненного из такой же стали) не обойтись: срез должен быть ровным.

В качестве расходных материалов – воск, садовый вар или иное экологически чистое средство, закрывающее от влаги место среза и не дающее размножаться там болезнетворным микроорганизмам, плесени и грибкам. Если устанавливаются новые, или дорабатываются существующие, шпалерные опоры (сетка на несущем каркасе), то воспользуйтесь натуральным или синтетическим шпагатом (садовой бечевкой). Подвязка разросшегося малинника даст хозяевам возможность легко собирать урожай, пройдясь между рядами, и разграничит растения, дав им больше солнечного света и лучшее проветривание.

Секатор и ножницы должны быть максимально наточены. Для толстых стеблей может использоваться и сучкорез. Вспомогательный инструмент – грабли, которыми убираются срезанные ветки, негодные к дальнейшему размножению.

На какую высоту обрезать?

Формирующая обрезка в своих правилах опирается на предотвращение излишнего загущения кустарников малины. Густая поросль, обилие зелени создаст самую настоящую «чащу», в которой для пчёл и других насекомых не будет всестороннего доступа для опыления соцветий. Как следствие, малое количество опылённых цветков – такое же количество ягод. Сами ягоды, получающие мало света, будут медленнее зреть, станут на вкус «как трава» водянистыми, без чёткого характерного вкуса и аромата спелой малины. Итак, в первую осень обрезку выполняют следующим образом.

  • На кусте оставляют примерно 10 самых лучших, здоровых в развитии побегов. Всё, что не успело должным образом вырасти, автоматически идёт «под нож».
  • На второй год подрезка дочерних побегов производится на всё те же 15 см. Суть схемы – в стимуляции активного роста новых побегов, особенно тех, что непосредственно плодоносят.

Существует и иная схема подрезания малины.

  • Обрезают многие боковые молодые веточки. Суть в том, чтобы главная успела за лето вырасти на метр и более. Из каждых 10 боковых веток оставляют, к примеру, 3-4.
  • Повторение этой же стадии на следующий год позволит отрасти малинниковому ряду на высоту человеческого роста и даже больше (общей длиной свыше 2 м). От продолжающего бурно расти малинника отсекают большую часть боковых побегов. Растущий главный стебель подвязывают к шпалере – по мере его отклонения от прямого расположения под собственным весом и на ветру.
  • На третий год подрезают верхушку главного стебля. С этого момента боковые ветки активно продолжают разрастаться в разные стороны, что даст возможность малиннику обвить шпалерную сетку. До 5-6 лет (по возрасту) кусты хорошо плодоносят, урожай достигает максимального количества. При этом каждую вторичную (третичную, четвертичную и так далее) ветку укорачивают на 25 сантиметров от макушки.

Неотъемлемая часть такой схемы – срезание боковых кустовых отростков, идущих от общей (материнской) прикорневой розетки. Если нет возможности их высадить на новые места, то реализуйте их любому желающему садоводу-любителю или выбросьте. Ослабленные макушки ветвей можно срезать до первой хорошо развитой почки. Если веток развилось слишком много, и все они здоровые, оставлять некоторые не стоит – они создадут загущение, благотворно влияющее на колонии вредителей.

Методы

Существует несколько методов, позволяющих вырезать лишние ветки из малинника. Комбинируя их, добиваются красивого вида и высокой урожайности этой ягоды.

Обычная

Простая обрезка может затрагивать как надземную, так и корневую части. В первом случае выполняется прореживание кустарника от молодой поросли, которая к осени не успеет одревеснеть. Зелёные побеги, не одревеснев, умирают – смысла оставлять их, зная, что они не справятся с поставленной задачей (превратиться в многолетние), при этом заберут у основного куста значительную часть питательных веществ, нет.

А этот «жизненный запас» потратился бы на рост других, одревесневших побегов, одревеснение появившихся весной, созревание урожая в июле и августе, усиление защитных сил куста в целом, включая и дальнейшее разрастание корней.

Формирующая

«Скелет» куста также нуждается в чётком формировании. В зависимости от сорта владелец малинника выбирает, что важнее – позволить малине подняться, скажем, чуть ли не до крыши беседки или другого сооружения, барьера, служащего в качестве шпалерного, или же подкоротить центральные побеги, заранее создав пышную, но просвечиваемую и хорошо проветриваемую крону.

Читайте также:
Особенности обрезки многолетней гвоздики

С этой целью удаляется всё недоразвитое, загущенное, постороннее – прореживается уже не зелень, а основная часть куста. В сущности обычная обрезка может быть отложена – заменена сразу на формирующую, однако в летнее время обрезанные места тут же герметизируют садовым варом или воском. Проявление жалости к, казалось бы, здоровой, с виду активно растущей поросли, недопустимо – это не декоративные кусты, которые, кстати, тоже выравнивают, а кустарниковый «плодонос».

Санитарная

Санитарное состояние куста – отсутствие всего нездорового. Чем бы оно ни было поражено, подлежит немедленному удалению, чтобы болезнь не охватила весь куст. Сухое, гнилое, поросшее мхом, грибком, плесенью, поражённое микробами – все такие ветки и побеги идут «под секатор». Цель – сохранить жизнеспособное.

В дикой природе естественный отбор уничтожит всё слабое и вялое, человек же способен ускорить этот процесс, сберегая годное и полезное – дающие максимальную отдачу ветки и корни. Санитарная обрезка не бывает поздней: она рассматривается скорее как экстренная.

Как подрезать ремонтантные сорта?

В осенний период ремонтантные сорта отличны в обслуживании от простых. До наступления морозов не должно оставаться больше месяца – и меньше трёх недель. Не стремитесь обрезать кусты летом – созревание ягод возможно и осенью. Для получения большого урожая обыкновенную подрезку выполняют на всех кустах. Что касается двух небольших урожаев, то, соответственно, подрезание ненужных веток производится частично. Именно «половинчатая» обрезка подходит самым южным регионам России. Остальные регионы, где климат наиболее суров в плане зимы, практикуют повсеместную обрезку кустов.

Частичную обрезку делают следующим образом. Двухлетние ветки, которые утратили способность обильно плодоносить, обрезаются по уровень грунта – без оставления обрубков. Отличить их можно по начинающей отваливаться коре. Оставляют лишь до 4 наиболее жизнеспособных веток – на них ещё не выросли плодоносящие ответвления. В случае с полным обрезанием все побеги удаляются по поверхностной линии почвы. Обрубки здесь также оставлять нельзя – они послужили бы пристанищем для бактерий, спор и грибка.

В обоих случаях вся обрезанная биомасса убирается с участка. Полной обрезки опасаться не следует: сорта малины с долговременным урожаем дают ягоды и на двухлетних, и на однолетних ветках. В случае неудаления ставших ненужными веток в течение осени их срезают весной.

Новичкам в выращивании малины с долгосрочным урожаем часто предлагается воспользоваться жёлтыми сортами. Отличие от обычной малины у ремонтантной в том, что плодоносящие побеги появляются уже в течение первого года.

Последующий уход

Обработать малину после стрижки – значит, выполнить следующие шаги:

  • толстое сечение среза покрывают воском или садовым варом;
  • производят опрыскивание веществами, отпугивающими вредителей всех типов и разновидностей;
  • при необходимости производят подкормку растений.

Малину, как и любые кустовые и огородные сорта, рекомендуется выращивать в месте, предельно защищённом от прорастания принесённых ветром семян сорняков. Идеальное место – тепличные условия, в которых солнечный свет окажется достаточно рассеянным, частично поглощённым, к примеру, поликарбонатным матовым покрытием крыши постройки. Здесь растения также не подвергаются влиянию урагана, отчасти защищены от града. Поливать малиновые заросли рекомендуется капельным способом – эффективность его доказана примером миллионов фермеров-садоводов.

Распространённые ошибки

Нередко после суровых зим свежие, пересаженные части кустов малины пробуждаются весной дольше обычного. Обычная малина невероятно жизнеспособна: как, к примеру, ежевика и гибрид – ежемалина, она способна выжить и размножиться, выпустив побеги ближе к концу весны. Не спешите её выкапывать: эти кустики ещё себя проявят. Предыдущий тезис кажется убедительным в том, что малина, как сорняк, выживет даже в засуху. Это не так. После недельной 40-градусной жары и зноя она нередко погибает.

Правильно будет поливать её в жаркую погоду каждый день. Не используйте свежий, не пролежавший года три компост. Свежие отходы человека и сельскохозяйственных животных, домашней птицы, не «перебродившие» в течение должного периода, гарантированно выжгут корневую систему любой садовой и огородной культуры. Не поливайте малину дождевальным методом во время цветения. Вода смоет с неё пыльцу, многие цветки окажутся неоплодотворёнными, и урожай станет весьма скудным.

Не применяйте для полива воду с примесями сероводорода, избытка железа и прочей «химией», не показанной для применения. Если, к примеру, разовое внесение слабого раствора медного и железного купороса способно отпугнуть вредителей, а калийное/фосфорное удобрение, также вносимое разово (весной), подпитает, то все прочие соединения лишь навредят. Сероводород соединяется с растворённым в воде кислородом и превращается в сернистую кислоту, которая, как и всякое неорганическое закисление, тормозит рост и развитие новых веток, не даёт почкам лопнуть, а новым побегам – проклюнуться из них, ведь вода становится «мёртвой». Растворимая закись железа, окисляясь, оседает в виде ржавчины на растениях, грунте, забивает поливные трубопроводы и распылители. И ржавчина, и сернистые соединения, меняют состав почвы: реагируя с некоторыми питательными веществами в ней, они образуют сернистокислые и железистые соединения, многие из которых не полезны для садово-огородных культур.

Читайте также:
Рокамболь: выращивание в открытом грунте

Подстричь кусты можно лишь стерильным секатором. Самый простой способ – либо ошпарить его, либо обработать при помощи «Асептолина». В этом препарате содержится до 70% этанола – даже 15% его раствор убивает любую клетку.

Подстригать непростерилизованным инструментом – значит, занести в срез невидимых невооружённым глазом вредителей. Подготовка к зиме производится ранней осенью или в середине осени. Обрезать малиновые кусты зимой запрещено.

Как обрезать малину осенью – подробный мастер-класс для начинающих

Добавление статьи в новую подборку

Мало кто из садоводов высаживает только обычную или ремонтантную малину. Как правило, посадки смешанные, и осенью это изрядно осложняет обрезку. Разберемся, какую малину нужно обрезать и как.

Обрезку малины осенью нужно проводить в конце октября – первой половине ноября. В это время листья с кустов уже облетели либо плохо держатся и не помешают вам реализовать свой план по очистке куста от лишней поросли.

Обрезка обычной малины осенью

Если ваша малина дала один урожай в середине лета, значит, она относится к обычным (летним) сортам. Такая малина плодоносит на побегах прошлого года и обрезать ее нужно с учетом этого факта.

Шаг 1

Внимательно осмотрите куст, отгребите от основания сухие листья, старую мульчу, лишнюю траву.

Шаг 2

Срежьте у самой земли отплодоносившие ветви. Их легко опознать по темному цвету, шелушащейся коре и сухости. Ветви, которые уже отдали урожай, легко ломаются, поскольку уже начали засыхать.

Шаг 3

Удалите тонкие травянистые побеги с куста. Они не переживут зиму и только отнимут у растения лишние силы.

На взрослом кусте малины должно остаться 8-12 ветвей, причем желательно, чтобы они не переплетались, а располагались на небольшом расстоянии друг от друга.

Шаг 4

Оставшиеся побеги свяжите между собой и закрепите, чтобы они не сломались под грузом снега. Подножие куста и сам куст обработайте от вредителей, а затем замульчируйте свежим растительным материалом. Все срезанные ветви примените в огороде или сожгите.

Обрезка ремонтантной малины осенью

Вопросом о том, как обрезать ремонтантную малину осенью, садоводы задаются только в первый год после посадки. Уже на следующий сезон все становится предельно понятным и простым. Если вы только столкнулись с этой проблемой, выберите для себя один из двух одинаково успешных вариантов решения.

Полная обрезка ремонтантной малины

Для получения урожая ремонтантной малины один раз в год (в конце лета – начале осени), образования крупных ягод со всеми сортовыми признаками и поддержания хорошего состояния кустов, обрезать их нужно “под ноль”.

Шаг 1

Отвяжите куст малины от опоры, внимательно осмотрите его, соберите последние ягоды.

Шаг 2

Срежьте до уровня земли абсолютно все побеги, независимо от их толщины, цвета и состояния.

Шаг 3

Сложите срезанные ветви в основание высоких гряд, используйте их для укрытия зимующих многолетников или (если листва поражена насекомыми и болезнями) сожгите.

Частичная обрезка ремонтантной малины (на два плодоношения)

Если обильные урожаи вам не нужны, а хочется собрать ягоды два раза за один сезон, попробуйте обрезать ремонтантную малину чуть иначе.

Шаг 1

Осмотрите куст, выделите все отплодоносившие ветви. Их легко узнать по коричневому цвету, чуть шелушащейся коре и остаткам ягодных кистей. Срежьте их до основания.

Шаг 2

Оставьте на кусте 3-4 зеленые молодые и достаточно крепкие ветви. Они появляются во второй половине лета и не успевают образовать цветоносы.

Шаг 3

Оставшиеся ветви свяжите вместе, пригните к земле и оставьте до заморозков. С наступлением стабильных холодов замульчируйте основание куста и закройте ветви соломой, спанбондом или лапником.

Если в вашем регионе мягкие зимы и температура не опускается ниже –20°С, накрывать малину не нужно, достаточно будет набросать на кусты снега.

Научиться правильно обрезать малину совсем не сложно, достаточно однажды попрактиковаться и вы уже никогда не ошибетесь. И помните, малина является одним из наиболее активно разрастающихся кустарников, поэтому без регулярной обрезки вы получите колючие заросли с малым количеством некачественным ягод.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: