Живая изгородь из спиреи ниппонской – красота неописуемая

Живая изгородь из спиреи – Всё о воротах и заборе

При сооружении оградительных защитных конструкций, лучше всего подойдет живой забор. Цветущая изгородь из спиреи своими руками.

  1. Живая изгородь из спиреи: плюсы и минусы решения
  2. Видео: цветение спиреи
  3. Использование спиреи в ландшафтном дизайне
  4. Описание растения
  5. Процедура высадки и подготовка к ней
  6. Посадка
  7. Особенности ухода за живой изгородью
  8. Видео: посадка спиреи и уход за ней, распространённые сорта
  9. Плюсы и минусы живой изгороди из спиреи
  10. Способы размножения куста
  11. Вместо заключения
  12. Лиственная живая изгородь: Спирея японская. Живые зеленые изгороди из лиственных кустарников

Живая изгородь из спиреи: плюсы и минусы решения

Спирея подойдёт для формирования живой изгороди по следующим причинам:

  • Сортовое разнообразие. Высота спиреи варьируется от 20–30 см до 1,5–2 м — можно создать и бордюр, и настоящий забор. Листья бывают не только зелёными, но и лаймовыми, жёлтыми, розоватыми, цветки — белоснежными, розовыми, алыми, пурпурными, побеги — вертикальными, плакучими и стелющимися.
  • Густота и высокие темпы роста куста. Как правило, требуемых габаритов изгородь достигает уже через 3 года после высадки. Тогда же спирея впервые цветёт. «Зелёный забор» надёжно защищает участок от соседских питомцев, пыли и уличного шума.
  • Декоративность цветения. Множественные мелкие цветки, собранные в соцветия, издали похожи на кружево или ажурную пену. Начинается оно в мае-июне или в июле и длится в среднем 1,5 месяца.
  • Медоносность. Любой сорт спиреи привлекает на участок пчёл и прочих опылителей, что очень полезно для сада. Аромат цветов приятен и для человека — тонкий, ненавязчивый.
  • Общая неприхотливость. Спирея не особенно требовательна к качеству грунта и уровню освещения. Уход ей тоже нужен минимальный — сорта с ниспадающей кроной можно даже не обрезать.

Сортовое разнообразие спиреи позволяет вписать живую изгородь из неё в ландшафтный дизайн с самыми разными концепциями

Единственный существенный недостаток отдельных сортов спиреи — низкая холодо- и засухоустойчивость. Обращайте внимание на эти особенности при выборе, учитывая нюансы местного климата.

Прелесть живой изгороди из спиреи именно в её естественном виде, формирующая обрезка многим сортам практически не требуется

Видео: цветение спиреи

Использование спиреи в ландшафтном дизайне

Спирею для живой изгороди используют для разграничения территории без эффекта изоляции, окаймления зоны отдыха или цветника. Для этого формируют из низкорослых кустарников бордюры и рамки. Чаще всего в ландшафтном дизайне используют спирею японскую.

Если бордюры отличаются строгостью, то в миксбодерах кустарник придает пышность и объем, расставляет акценты, привносит живописность. Для оформления таким способом используют японскую, серую, ниппонскую или белоцветковую спирею. Эти сорта отлично сочетаются с другими многолетними кустарниками за счет пышной кроны и выразительных линий. Особенно удачно они контрастируют с декоративно-лиственными и вечнозелеными растениями.

Миниатюрные и карликовые сорта используют для оформления альпийских горок. Они красиво цветут, имеют роскошную крону. Спиреи отлично вписываются в ландшафт, где присутствуют крупные камни и валуны. Кустарники визуально объединяют с ковровыми и многолетними растениями, придавая композиции гармонии и воздушности.

Для рокариев и альпинариев выбирают низкорослые спиреи с плотными кронами.

Растения используют в оформлении аллей и группах кустарников, для создания красочного подлеска. Сирень, чубушник или калина будут смотреться пышнее и ярче в окружении спиреи.

Владельцы приусадебных участков большой площади могут позволить себе оформить массивы из кустарников. Невысокие и плотные сорта спиреи высаживают таким образом, чтобы получилось сомкнутое сплошное покрытие. Для создания массивов используют спиреи, которые цветут весной и летом.

Описание растения

Это интересно! Название растения переводится как изгиб.

Кусты очень гибкие, им можно придать самую разнообразную форму. Кусты отличаются очень красивым цветением. Растение встречается в самых разных зонах. Спирея является очень неприхотливым кустарником.

Живая изгородь всегда являлась решением многих проблем. Насчитывается около 100 видов растения. Все они очень отличаются от друг друга размерами, формами, расцветкой. Если за изгородью ухаживать правильно, она долгие годы будет выполнять свое предназначение.

Процедура высадки и подготовка к ней

Практикуется и осенняя (сентябрьская) и весенняя (до распускания листовых почек) высадка спиреи. Это зависит от климата в регионе. Нужно только выбрать дождливый или хотя бы облачный день.

    Разметьте участок под будущую изгородь с помощью шнура и колышков. Так она получится ровной, все растения окажутся на одном уровне.

Разметка участка под живую изгородь гарантирует, что «забор» получится ровным

При посадке живой изгороди между кустами спирей оставляют примерно 50–60 см

Высадка спиреи ничем не отличается от аналогичной процедуры для других декоративных и ягодных кустарников

Идеально для спиреи подойдёт открытое солнечное место или лёгкая полутень, плодородный рыхлый субстрат. Но растение приживается в любом грунте, за исключением чрезмерно засоленного и настоящего болота. Тень тоже не особенно сказывается на его развитии, только цветение становится менее обильным.

Большинство видов спиреи теневыносливы, но не тенелюбивы, растение всё же предпочитает солнце или лёгкую полутень

Посадка

Высаживаю растение в начале весны или осенью. В яму обязательно укладывают дренаж. Кусты высаживают на расстоянии 40 сантиметров друг от друга.

Обязательно обращайте внимание на внешний вид корней. Если они больные, то растение лучше не высаживать.

После посадки на один куст уходит около 2 л. Воды. Осенью также можно высаживать растения. Но на улице должна стоять высокие и стабильные температуру. Растение может поболеть несколько дней, а потом приживётся.

Особенности ухода за живой изгородью

Уход за спиреей включает следующее:

  • Полив. Оптимальный вариант — регулярный, но умеренный полив. И засуху, и залив почвы спирея не любит. В обычную погоду норма для взрослого растения — 10–15 л каждые 5–7 дней. В жару воду предпочтительнее вносить несколько раз в день небольшими порциями. Суточная доза — 3–5 л.
  • Подкормка. Раз в 2–3 года в приствольный круг вносят перегной (4–5 л на растение) и азотные удобрения (15–20 г). Перед цветением и в начале осени спирею подкармливают любым удобрением для декоративноцветущих кустарников.

Раствор удобрения для подкормки любых кустарников готовится согласно указаниям производителя, данным в инструкции

Садовод решает, нужно ли спирее укрытие на зиму, исходя из морозостойкости данного сорта, особенностей местного климата и долгосрочного прогноза погоды

Наибольшие трудности вызывает обрезка спиреи. В первый раз процедуру проводят после третьего цветения. Руководствуются следующими правилами:

  • У спирей, начинающих цвести в мае, ранней весной при необходимости обрезают повреждённые морозом кончики молодых побегов. Аналогично поступают с теми, что явно выбиваются за пределы аккуратной конфигурации кроны. Полностью их срезать нельзя, соцветия формируются по всей длине ветви.
  • Каждые 10 лет раннецветущие сорта обрезают до состояния «пеньков» высотой 8–10 см. Затем куст формируется заново — нужно выбрать 5–8 наиболее мощных побегов, прочие срезаются до точки роста.
  • Спиреи, зацветающие летом, обрезают в самом конце весны. До точки роста удаляют тонкие, деформированные, слабые, нарушающие конфигурацию кроны побеги. Учтите, что чем сильнее вы обрежете такой куст, тем активнее начнётся рост новых побегов. Из-за этой особенности омоложение летнецветущих спирей проводят каждые 4–5 лет, укорачивая все побеги до высоты 30–35 см.

Цветущие весной спиреи нуждатся в радикальном омоложении каждые 10 лет

Спирея в целом устойчива к заболеваниям. Из вредителей для неё наиболее опасны тля и паутинный клещ, питающиеся соком растений.

Тлю не заметить достаточно сложно — целые колонии насекомых облепляют молодые листья, верхушки побегов и бутоны спиреи

Против первой эффективны любые инсектициды широкого спектра действия (Командор, Моспилан, Искра-Био), для борьбы со вторым используют только специальные препараты — акарициды (Неорон, Омайт).

Обнаружить паутинного клеща можно только по следам его жизнедеятельности — сам вредитель невооружённым глазом неразличим

Видео: посадка спиреи и уход за ней, распространённые сорта

Плюсы и минусы живой изгороди из спиреи

Достоинства ограждений из таволги:

  • растение отличается быстрым ростом;
  • все сорта обладают хорошей морозоустойчивостью и прекрасно чувствуют себя в условиях любого грунта;
  • кустарник нетребователен к поливу и уходу;
  • изгородь из спиреи имеет яркий и красочный вид в течение всего сезона при подборе сортов с разным сроком цветения.

К недостаткам данного вида растений относится плохая засухоустойчивость и вымерзание при сильных морозах.

Способы размножения куста

С размножением спиреи проблем не возникает. Высадка семян практикуется редко, так как у селекционных сортов не сохраняются характерные признаки. Вообще, подходит любой вегетативный способ:

    Черенкование. Одревесневшие черенки с цветущих весной спирей нарезают в самом начале лета, с прочих — в конце июня-июле. Их длина — 20–25 см, обязательно наличие минимум 5 листьев. Высаживают черенки сразу же, обеспечив тепло и высокую влажность. К осени они дают корни. На зиму растения хорошо укрывают, весной переносят на постоянное место.

Черенкование — наиболее популярный способ размножения спиреи — приживается около 70% черенков

Одновременно на кусте спиреи можно укоренять 2–3 отводка

Для деления подходят только абсолютно здоровые кусты спиреи старше 4–5 лет

Спирея — подходящий вариант для формирования живой изгороди. Нужно только подобрать сорт с учётом особенностей местного климата — варьируется засухо- и морозостойкость, сроки цветения. Уход за растением не отнимет у садовода много времени и сил, главное — правильно провести обрезку.

  • Автор: Юлия Голова
  • Распечатать

(4 голоса, среднее: 3.8 из 5)

Подготовка к зиме

Будет нелишним избавить кусты спиреи от слабых побегов и прикрыть корневую систему соломой или опавшими листьями. Если регион славится холодными зимам, то «шубу» усиливают. Подойдут ветки, лапник, мешковина.

Особый подход к высокорослым особям: до того, как утеплить побеги, их связывают, пригибают, устанавливают сверху каркас из жердей.

Вместо заключения

Спирея – подходящий вариант для формирования оригинальной живой изгороди. Все, что нужно для выполнения таким симпатичным забором своего предназначения, – выбрать сорт, который не только пришелся по душе, но и подошел растению по климатическим «показаниям». А уход за укоренившейся спиреей не отнимет много сил и времени и принесет удовольствие.

Лиственная живая изгородь: Спирея японская. Живые зеленые изгороди из лиственных кустарников

Лиственный кустарник. Листья овальные, до 8 см в длину, зеленые. Цветки розовые, собранные в щитковидные соцветия. Мы можем предложить Вам с посадкой следующие саженцы и крупномеры:
Размеры живой изгороди из кустарника Спирея японская (Spiraea japonica) в Московской области и средней полосе

Ширина изгороди От 20 см до 1 метра (и шире для гибридных сортов)
Высота изгороди В зависимости от сорта
Применение Изгороди различного назначения от низких (бордюров) до высоких (например, гибридные формы Спиреи японской – в частности Спирея Бумальда). Живая изгородь из чего лучше сделать фото? Чаще всего свободный рост, но могут быть и стриженые.
Вид и особенности Корневищное растение. В силу этого формирует много боковой поросли. В зависимости от сорта формируются живые изгороди разной высоты. Не стригутся для цветения.

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

Спирея японская: сорта для живой изгороди

Добавить в избранное

Спирея японская — очень любима и популярна среди дизайнеров ландшафта. Объясняется это её декоративностью, продолжительным цветением, универсальностью применения и неприхотливостью в уходе. Эту культуру используют с разными целями, наиболее часто — для создания живых ограждений.

  • Сорта спиреи, подходящие для живой изгороди
    • Серая
    • Вангутта
    • Иволистная
    • Дубравколистная
    • Аргута
  • Как высадить живую изгородь из спирей
  • Особенности ухода
  • Вредители и болезни

Сорта спиреи, подходящие для живой изгороди

Спирея японская (лат. Spirea japonica) хорошо подходит для одиночных посадок и выращивания в группах. Её используют в альпинариях, рабатках, каменистых садах, в качестве почвопокровного растения. Довольно часто, высаживая несколько сортов этого вида, делают изящные низкорослые изгороди.

Наиболее подходящими сортовыми экземплярами для этой цели являются:

  • серая спирея;
  • Вангутта;
  • иволистная;
  • дубравколистная;
  • Аргута.

Также могут быть использованы такие сорта, как Бумальда, Денсифлора, Маленькая Принцесса и др. Чтобы представить, как будут выглядеть эти растения на участке, следует познакомиться с ними поближе.

Серая

Растение достигает максимального роста в 1,8 м. Растёт со средней скоростью. Побеги взрослых растений изогнуты вниз. Листья ланцетовидные, серо-зелёного цвета. Нижняя пластина более светлая, чем верхняя.

Во время цветения по всей длине побегов формируются соцветия в виде щитков, содержащие мелкие белые цветки. Цветение наступает в середине мая, длится месяц.

Декоративные формы серой спиреи получили название Грефшейм (высота куста — до 1 м) и Грациоза (0,8–1,2 м).

Первый кустарник в народе больше известен как «Невеста». Описываемый сорт в изгороди хорошо сочетается со спиреей дубравколистной, цветущей кремовыми цветами, а также сортами, выпускающими соцветия в июле, — иволистной, Билларда.

Вангутта

Кустарник вырастает до 2 м. Имеет дугообразные, загнутые книзу побеги, листья обратнояйцевидной формы, с зубьями по краям. Верхняя листовая пластина окрашена в тёмно-зелёный цвет, нижняя — более светлая, сизая. Осенью листва окрашивается в оранжевые и красные оттенки.

Цветение наступает в середине июня. Длится 1–1,5 месяца.

Иногда кустарник может выбрасывать соцветия повторно — в июле – августе. Они имеют полушаровидную форму. Размещаются по всей длине ветвей. Цветки белые. Этот сорт спиреи ландшафтные дизайнеры довольно часто сочетают с сиренью и хвойниками.

Селекционеры вывели 3 декоративные формы данного гибрида:

    Pink Ice;

Renaissance;

Snow White.

Иволистная

Растения, принадлежащие к этому сорту, вырастают в высоту на 1,5–2 м. У них ребристые голые пряморастущие побеги. Листья удлинённо-ланцетные, с острыми концами. Верхняя листовая пластина окрашена в тёмно-зелёный цвет, нижняя — более светлых оттенков.

Цветение приходится на июнь – август. В это время кустарник выпускает соцветия в виде цилиндрических метёлок, в которые собраны розовые цветки. Сорт рекомендован для выращивания в местностях с холодным климатом.

Дубравколистная

Кустарник имеет высоту 1,5–2 м. Формирует плотную округлую густую крону, достигающую в диаметре 2 м. Побеги ребристые, под весом соцветий клонятся к земле. Листья яйцевидные, с острыми концами и крупными зубьями по краям. Соцветия в виде щитков появляются в мае. Они имеют форму полушарий. По цвету белые. Цветение продолжается около месяца.

Аргута

Спирея Аргута или острозазубренная вырастает до 2 м. Отличается ранним цветением — соцветия в виде зонтиков формируются в конце апреля – в начале мая. Цветки имеют белую окраску. Они мелкие, в диаметре достигают 0,8 см. У этого сорта раскидистая пышная крона. Листья узкие, ланцетные, сильно зазубренные. Окрашены в тёмно-зелёный цвет.

Поскольку соцветия у спиреи Аргута образуются на прошлогодних побегах, после того как они отцветут, кустарник подлежит обрезке. Соответственно, чтобы живая изгородь выглядела декоративной на протяжении всего сезона, рядом с этим сортом необходимо высаживать растения, срок цветения которых приходится на период, начиная с июля.

Как высадить живую изгородь из спирей

Посадку спиреи стоит запланировать на раннюю осень. Лучше приобретать саженцы в контейнерах. Так можно быть уверенным, что они быстрее адаптируются к открытому грунту и тронутся в рост.

Эта декоративная культура может мириться практически с любыми грунтами, кроме слишком тяжёлых и заболоченных. Наивысшую декоративность проявляет при посадке во влажных, хорошо дренированных, плодородных грунтах. Почву следует удобрить торфом и дёрном.

Технология посадки изгороди выглядит следующим образом:

  1. Сделать разметку, отметив места, где будет начинаться и заканчиваться живой забор, кольями, а затем натянув между ними по длине и ширине верёвки.
  2. Произвести выкапывание посадочных ям глубиной 40–50 см, выдерживая промежутки в 50–60 см.
  3. На дно уложить дренаж высотой 10 см.
  4. Насыпать на него удобренный грунт.
  5. Установить корневую систему кустарника (при высаживании из контейнера — осуществить пересадку методом перевалки, не разрушая земляного кома).
  6. Заполнить яму почвой доверху.
  7. Уплотнить.
  8. Произвести полив, используя по ведру воды под каждое растение.
  9. Замульчировать приствольную зону и междурядья опавшей листвой либо древесными опилками.

Особенности ухода

Спирея японская нуждается в минимальном уходе. В первый год после посадки её нужно часто поливать. В дальнейшем частота и объёмы будут зависеть от погодных условий. В засушливые периоды их нужно проводить чаще и обильнее. В дождливые — реже, по мере подсыхания верхнего слоя.

После каждого орошения и дождя нужно рыхлить почву в приствольной зоне. Это позволит предотвратить образование плотной корки на поверхности почвы. Такая процедура также помогает улучшить проходимость воды и кислорода к корням.

Чтобы поливать растения реже, следует мульчировать грунт в приствольной зоне слоем торфа, перегноя, соломы высотой 7 см.

Важным мероприятием по уходу за спиреями является подкормка удобрениями. Для этой культуры необходимы минеральные смеси. В начале вегетационного периода нужен азот. Он даст прирост зелёной массы. Во время формирования бутонов стоит внести фосфор- и калийсодержащие соединения.

Для спиреи очень важна обрезка. Растение переносит эту процедуру хорошо. Восстановление происходит легко и быстро. Обрезку осуществляют каждый год — весной и осенью.

В ходе этого мероприятия вырезают все подмёрзшие, засохшие, больные, повреждённые, старые, слабые ветви, а также подрезают прошлогодний прирост до почек с хорошим развитием.

Взрослые кустарники, которым исполнилось 4–5 лет, подрезают более радикально. От поверхности земли оставляют лишь 30–40 см.

Молодые растения могут зимой подмерзать, поэтому их следует укрывать. После первых заморозков, в конце октября – в начале ноября, стволы укутывают мешковиной либо дышащим нетканым материалом. Утепление корневой системы проводят путём мульчирования приствольной зоны. Её прикрывают высоким слоем сухого компоста либо геотекстилем.

Вредители и болезни

Описываемое растение обладает крепким иммунитетом, поэтому болеет оно очень редко и лишь в результате ошибок, допущенных при посадке и уходе.

Спирею японскую чаще всего поражает вертициллёзное увядание. Основными симптомами заражения являются пожелтение и усыхание листьев. Начинаются эти процессы с нижнего яруса.

Болезнь трудно поддаётся лечению. Спасти кустарник можно лишь на ранней стадии заражения. Следует опрыскать его любым медьсодержащим препаратом, например, бордоской жидкостью или медным купоросом.

Из вредоносных насекомых наибольшую опасность для декоративной культуры представляют:

    Розанная листовёртка. Этот вредитель повреждает почки, листья, бутоны. Явным признаком присутствия его на растении является скручивание листвы. Для профилактики следует ранней весной проводить опрыскивания инсектицидами, например, «Корагеном». Поблизости нужно сажать такие сильно пахнущие культуры, как календула, тысячелистник, бархатцы. Их сильный запах будет отпугивать большинство паразитов.

Если растение листовёртка всё-таки поразила, необходимо как можно быстрее удалить и сжечь повреждённые побеги, а также обработать ветви, ствол и приствольную зону одним из следующих препаратов: «Сезаром», «Лепидоцидом», «Корагеном», «Конфидором Макси». Из народных средств изгнать листовёртку с участка помогают отвар горькой полыни, настои табака, помидорной и картофельной ботвы.
Минирующая муха или листовой минёр. Узнать, что этот вредитель поселился в клумбе, можно по проделанным в листьях проколам и ходам. Лечение заключается в обрывании поражённых листьев, опрыскиваниях препаратами с пиретрумом в составе.

Зелёная розанная тля. При поселении этого сосущего паразита на кустарнике происходит пожелтение и усыхание листвы, деформация побегов, задержка в развитии и росте, опадение бутонов, ослабление растения. Для лечения применяют мыльный раствор, табачный, перечный, чесночный отвары, инсектициды «Актеллик», «Актара», «Фуфанон».

Паутинный клещ. Вредоносная деятельность этого сосущего вредителя приводит к тому, что желтеют и усыхают листья, растение отстаёт в росте и развитии. Характерным признаком поражения паутинным клещом является появление паутины на наземных органах растения. Избавляются от паразита с помощью опрыскиваний акарицидами, например, «Аполло», «Актофитом», «Энвидором», инсектицидами «Фитовермом», «Акарином». Поражённые органы необходимо обрезать и сжигать.

Итак, спирею японскую часто применяют для украшения участков. Очень красивыми из этих растений получаются невысокие изгороди. Для такого декора можно высадить один сорт либо смешать в одной посадке несколько разных сортовых экземпляров.

Спирея японская в ландшафтном дизайне: сорта и особенности ухода

Спирея японская представляет собой кустарник, востребованный в ландшафтном дизайне. Цветущее растение представлено в нескольких сортах, каждый из которых отличается внешне, характеристиками и особенностями произрастания. Поэтому перед посадкой нужно учесть свойства сортов, правила выращивания и ряд других критериев.

Что собой представляет спирея японская

Это растение является декоративным кустарником, который относится к семейству Розовые. Свободно ветвящиеся стебли растения имеют простые листья со слегка зубчатыми краями, а высота кустарника может быть от 1,2 м. Маленькие цветки спиреи собраны в крупные соцветия, которые расположены по всему кусту. Их размещение зависит от сорта растения. При этом оттенки могут быть от бледного розового до насыщенного малинового.

Кусты спиреи имеют компактные размеры и обильно цветут

В естественной среде спирея произрастает в средиземноморском климате, в средней Азии, на Алтае и Кавказе. В этих регионах оптимальные условия. В средней полосе России могут произрастать не все сорта, в противном случае у них нарушается рост, цветение становится слабым и непродолжительным.

Сорта с фото и кратким описанием

В садоводстве и ландшафтном дизайне используют как весеннецветущие (рано образуются бутоны), так и растения, распускающие бутоны летом. Из всех этих видов популярны следующие сорта:

    спирея серая относится к весеннецветущим видам и образует белоснежные соцветия на длинных ветвях. Серовато-зелёные листья густо растут по всему кусту. Растение является гибридом, созданным в результате скрещивания двух других вариантов: зверобойлистного и бело-серого. Высота куста может достигать 2 м. Этот сорт часто называют Грефшейм;

Спирея серая эффектно выглядит и подходит для ландшафтного дизайна сада

Спирея ниппонская имеет шаровидную крону и округлые листья

Спирея Голден Принцесс может иметь розовые или бледно-сиреневые цветы

Спирея Литл Принцесс подходит для одиночной посадки

Цветы спиреи контрастируют с листьями по оттенку

У сорта Широбана бутоны разных оттенков

Криспа подходит для групповых и одиночных посадок

Малиновые или красные цветы украшают куст

Спирея Фробели летом украшена зелёными листьями

Любые сорта спиреи нуждаются в регулярной обрезке ветвей

Спирея японская Антони Ватерер имеет яркие цветы

Кусты имеют шарообразную форму

Светлые листья характеризуют сорт Голдмаунд

Раскидистые ветви создают неплотную крону

Красные листья компенсируют мелкие цветы

Сорт Нана отличается лаконичным внешним видом

Применение в ландшафтном дизайне

Многие сорта спиреи неприхотливы в уходе и могут выращиваться в условиях средней полосы России и даже выдерживают зимы с температурой до -25 °C. Обусловлено это тем, что современные виды растения адаптированы к разным климатическим условиям и поэтому спирею можно использовать для ландшафтного дизайна сада в разных регионах.

Существует множество вариантов оформления участка с помощью декоративных кустов. Часто применяют следующие решения:

    бордюр из спиреи — эффектный вариант оформления садовых дорожек. Для этой цели подходят низкорослые кусты с плотной кроной. В каждом ряду можно расположить как один сорт растения, так и чередовать два вида спиреи. Красиво смотрятся спирея серая, Ниппонская;

Оформление дорожек кустами удобно для большого сада или парка

Спирея хорошо сочетается с разными растениями

Высокие кусты часто не требуют сочетания с другими растениями

С помощью спиреи легко сделать декоративную изгородь

Кустарник подходит в качестве самостоятельного элемента ландшафтного дизайна. Например, одиночные кусты можно равномерно расположить по участку или создать группу из спиреи разных сортов.

Как применять в качестве живой изгороди: видео

Посадка растения

Выращивание растения проводится на плодородной, рыхлой и увлажнённой почве. Это условие обеспечит хороший рост спиреи любого сорта, но не менее важно правильно выбрать молодое растение. Саженцы следует приобретать только в специализированных магазинах, садовых центрах или питомниках. Благодаря этому можно получить здоровое растение нужного сорта.

Основные правила выбора и подготовки саженцев спиреи:

  • корневая система приобретаемого саженца должна быть закрытой, то есть с комом земли;
  • побег не должен иметь полностью распустившихся листьев, ведь такие растения плохо переносят пересадку в грунт;
  • на побеге уместно присутствие нескольких ветвей второго порядка. Они не должны быть слишком раскидистыми;
  • хороший саженец имеет светло-зелёную кору, почки не должны иметь повреждений;
  • перед посадкой длинные корни укорачивают до 30 см. Если корневая система сухая, то предварительно саженец помещают в воду на сутки.

Если саженец в горшке, то важно убедиться в том. что ему не мала ёмкость

Если приобретается саженец в горшке, то нужно осмотреть отверстия ёмкости. Когда из них торчат корешки, то значит ёмкость мала для растения и оно там находится очень давно. Такая растительность будет долго и сложно приживаться в открытом грунте.

Лучшие регионы для посадки

Спирея хорошо произрастает во многих регионах. Например, для Краснодарского края, Кавказа и Азии подходят все сорта, так как здесь тёплый климат. Для выращивания на Урале, в западной и южной частях Сибири, в средней полосе России выбирают морозостойкие виды. Для этих областей подойдут спирея серая, Вангута, Билларда, Файрлайт и другие, хорошо переносящие мороз до -25 °C.

Этапы высаживания

После выбора качественных саженцев оптимального для региона сорта осуществляется посадка. Главные правила и основные этапы этого процесса, проводимого осенью, выражены в следующем:

    подготавливают ямки, глубиной от 40 см. На дно укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной около 10 см. Если посадка нескольких кустов будет осуществляться в ряд, то минимальное расстояние между лунками должно составлять 35 – 40 см;

Лунка должна иметь дренажный слой

В воду для полива не нужно добавлять удобрения

Посадку саженцев лучше всего проводить не в свежевырытую лунку, а в ямку, созданную за 2 – 3 дня до пересадки растения. За это время грунт проветрится и кусту будет комфортно. Если почва глинистая, то в неё добавляют щебень и песок слоёв в 20 см. Перед посадкой слегка увлажняют слишком сухую и твёрдую землю, но лучше всего высаживать растение в пасмурную и дождливую погоду. Стоит помнить, что летнецветущие сорта высаживают в грунт весной до того момента, как распустятся почки. Если растение весеннецветущее, то это процесс осуществляется осенью. Кусты можно выращивать на одном месте около 15 лет.

Какой уход нужно обеспечить

После высадки саженца в открытый грунт начинается многоэтапный процесс ухода за растением. Одним из основных действий является полив, который осуществляется 2 – 3 раза за сезон. Если лето засушливое и жаркое, то можно участить орошение куста. Для полива используют обычную чистую воду.

Молодые саженцы нуждаются в защите на зимний период. Для этого нужно прикрыть грунт около ствола листвой и геотекстилем, а тонкий ствол привязывают к колышку, установленному рядом.

Летом проводится подкормка растения. Коровяк, разведённый в 10 л воды, и 10 г суперфосфата достаточно для этой цели. Применять средство «Кемира универсальная» и другие компоненты можно на втором году роста куста.

При правильном уходе молодые кусты зацветают очень быстро

Обрезка является одним из основных этапов ухода за растением, позволяющим придать кусту нужную форму. У весеннецветущих сортов после окончания цветения удаляют сухие побеги и старые ветви острыми садовыми ножницами.

Кусты обрезают регулярно, но аккуратно

Летнецветущие кусты подрезают с четвёртого года после посадки. Делают кардинальную стрижку, удаляя старые нижние и верхние побеги. Если же устранить только верхушки, то новые ростки будут тонкими и с мелкими соцветиями. Важно помнить, что в первые годы сильно обрезать кусты нельзя. Удаляют только сухие, повреждённые ветви.

Решение возможных проблем при выращивании спиреи японской

Большинство сортов спиреи японской являются неприхотливыми и не требуют особенного ухода. Если же возникли проблемы при выращивании, то следует обратить внимание на условия, в которых произрастает куст.

Спирея в процессе роста и цветения подвержена следующим проблемам:

  • поражение тлей, розоцветным минером, листовёрткой возможно с середины до конца лета. В таких случаях проводят осмотр, выявляют поражённые зоны и обрызгивают растение такими растворами, как пиримор — 0,1%, кронефос — 0,3%, этафос — 0,2%, хостаквик — 0,1%;
  • для борьбы с паутинным клещом используют кельтан, фозалоном, метафос, фосфамид, акрекс. Обработку лучше всего начинать до появления трёх клещей;
  • если в разгар сезона начинают сохнуть ветви и листья, то нужно убедиться в достаточном поливе и качестве почвы. При необходимости вносят подкормку, поливают растение.

Эти проблемы являются основными, а предотвратить воздействие вредителей возможно с помощью регулярного орошения кустов.

Методы размножения растения

Если требуется размножение кустов спиреи японской, то для этого применяют разные способы. В каждом случае важно использовать качественный основной посадочный материал, а также подготовить грунт на участке и в горшках.

Размножение осуществляется следующими методами:

    посадку семенами не используют для таких сортов, как Билларда, Ван-Гутта, Бумальда. Другие виды можно размножить семенами, а для этого их помещают ранней весной в ёмкости с качественным и рыхлым грунтом. Окрепшие ростки высаживают в почву на участке, но предварительно прищипнув главный корень. Молодые растения тщательно поливают, а при похолодании накрывают пластиковой прозрачной ёмкостью;

Молодые ростки прикрывают от холода

Черенки выдерживают в воде несколько дней

Часть ветви присыпают землёй, а часть прикрепляют к колышку

Все эти методы просты в исполнении, но важно определить место посадки получившихся кустов. При размножении отводками растения будут располагаться рядом друг с другом, что следует учесть, если важен ландшафтный дизайн участка.

Видео: летняя обрезка кустов спиреи японской

Выбор сорта, посадка, размножение и уход за спиреей японской не отличаются от выращивания многих других декоративных и плодоносящих кустарников. При этом все этапы ухода за растением обязательны, ведь именно тогда кусты будут украшать сад.

Заставляем плодоносить старую яблоню

Всегда трудно расставаться с любимыми яблонями в саду, тем более, что пока новые вырастут из саженцев и начнут приносить нам яблони, пройдет 5-6 лет.

В этой статье мы рассмотрим:

  • В каких случаях проводят омолаживающую обрезку.
  • Сроки проведения омолаживающей обрезки.
  • Технологию омолаживающей обрезки.

Участнице FORUMHOUSE Tan tan достался сад со старыми, не моложе 40 лет, яблонями. Деревья выглядят крепкими, теперь задача, чтобы они и в своем преклонном возрасте приносили.

Неправильно расставаться со старым садом, выкорчевав старые деревья и посадив новые. Какими бы старыми ни были деревья, но они плодоносят, а плодов от саженцев придется ждать несколько лет.

Менять нужно постепенно. Новые деревья нельзя сажать на место старых (одну и ту же породу вообще нельзя сажать на одно место), потому что почва истощена. Сажайте на новое место и постепенно вырубайте старый сад, раскорчевывайте, рекультивируйте грунт.

А старые деревья ценных и вкусных сортов можно «оживить» с помощью омолаживающей обрезки.

Признаки старого дерева

Яблоня и груша могут долго верой и правдой служить своему садоводу. 25 лет для плодового дерева, за которым нормально ухаживали и регулярно обрезали, вообще не возраст – оно будет нормально плодоносить еще около 10 лет. Но если обрезка не велась или велась неправильно, то дерево выйдет из строя раньше: оно начнет резко сокращать урожай, а плоды станут очень мелкими.

Поэтому омолаживающую обрезку делают, исходя из длины однолетних приростов. Если они короче 25 см, ветви обрезают на 3-4 летнюю древесину. Такая «легкая омолаживающая обрезка» поможет дереву усилить прирост и восстановить хорошее плодоношение.

Обычно именно для таких деревьев проводят омолаживающую обрезку и снижают крону.

Как делать омолаживающую обрезку

Омолаживающую обрезку проводят после того, как окончательно минует угроза 15-градусных морозов, то есть, в большинстве регионов – в марте или апреле, иначе яблони (или любые другие плодовые культуры) с большой вероятностью заболеют цитоспорозом. Это опасная болезнь, во многих случаях она приводит к гибели дерева.

Многие авторы утверждают, что омолаживающую обрезку можно делать и летом, и после сбора урожая. Но лучшее время для нее – именно ранняя весна, особенно, когда дело касается косточковых культур.

Все косточковые очень чувствительны к различным инфекциям. Какие-либо хирургические операции летом провожу с массой предосторожностей. Лучшее время для хирургии – ранняя весна.

При омолаживающей обрезке многолетние ветви дерева укорачивают очень сильно, оставляя только 1/3 от их длины.

При такой обрезке яблоня дает множество волчков. Одни из них мы вырежем, а другими будем восстанавливать крону, довольно сильно укорачивая в последующие 2-3 года и тем самым переводим их на плодоношение.

Я таким образом случайно омолодил одно из деревьев: была парша и мелкие яблоки, хотели спилить, а корчевать было некогда. Спилил все сучья и оставил ствол с «огрызками» метра 2,5, чтобы внуку лазить. На следующий год – обильная поросль, через 3-4 года на ветках в палец толщиной пошли КРУПНЫЕ ЯБЛОКИ.

Есть несколько подходов к омолаживающей обрезке. При одном из них рекомендуется оставить в целости одну скелетную ветвь.

Консультанты FORUMHOUSE рекомендуют другой подход: сначала укорачиваем на нужную высоту ветки на части половине кроны.

Высоту у себя допускаю «не выше поднятой с инструментом руки» – с возрастом ломаные кости худо срастаются.

Укорачивая по части кроны ежегодно, постепенно, за 2-3 года, мы обрежем ее всю. При таком подходе дереву будет, где взять питание в любом экстренном случае.

Если будете делать омолаживающую обрезку, то сразу больше 1/3 кроны убирать нельзя, стресс большой, лучше даже не более 1/5. Лучше растянуть обрезку на 2-3 года. Начните с того, что уберите все пеньки, и если есть, обязательно залечите дупла.

Что происходит после обрезки

Сильная обрезка спровоцирует рост волчковых побегов из спящих почек. Из них мы сформируем новую крону. Для этого нам придется вырезать на кольцо все лишние волчки (которые растут внутрь кроны) и оставить только те, что растут в правильном направлении. Но и их мы укоротим на 2-3 почки.

Иногда волчки появляются на старой яблоне или груше сами по себе (и не после подмерзания) – для нас это сигнал о том, что дерево необходимо омолодить. Такие волчки мы не удаляем, а старую крону обрезаем на 3-4-годичный прирост.

Как ухаживать за деревом после омолаживающей обрезки

Омолаживающая обрезка – это, в любом случае, сильный стресс для дерева. Такое дерево будет нуждаться в повышенном внимании садовода, обильном поливе и питании. За сезон, следующий после обрезки, его подкармливают четыре раза.

Первая подкормка: проводится примерно в конце апреля. 5 ведер перегноя смешиваются с мочевиной (50 г). Подкормка рассыпается по проекции кроны.

Вторая подкормка: проводится накануне цветения. Удобрение готовят в большой бочке, на 5 яблонь. 200 литров воды, 800 г сернокислого калия, 1 кг суперфосфата, 5 л птичьего помета. Подкормку настаивают неделю, под одну яблоню выливают около пяти ведер.

Поливают по проекции кроны, от штамба отступают на 50-60 см.

Третья подкормка: проводится в период налива плодов. Так же, на 200 литров воды 3 кг нитрофоски, 20 г сухого гумата натрия. Порошок сначала разводят в малом количестве воды. Хорошо размешивают, затем разбавляют. На одну плодоносящую яблоню уходит три ведра подкормки.

Четвертая подкормка: проводят сразу после сбора урожая. Каждую яблоню «угощают» смесью 300 г сернокислого калия и 300 г суперфосфата. Если погода дождливая, можно просто посыпать удобрением приствольный круг, если нет, удобрения разводят водой.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как ухаживать за старым плодовым садом, сможете прочитать статью про весеннюю обрезку плодовых деревьев (не омолаживающую), посмотреть видео, которое наглядно показывает, как правильно обрезать яблоню.

Обрезка старых яблонь, в том числе весной: как обрезать правильно?

Обрезка старых яблонь – процесс обязательный и кропотливый. От правильной обрезки зависит здоровье дерева, урожайность и долговечность плодоношения. Если яблоня подвергалась процедуре санитарной обрезки регулярно, она легко переносит возрастную обрезку.

Если же ситуация запущена, и яблоня сильно заросла, она может испытать стресс и перестать плодоносить. Поэтому крайне важно все выполнить правильно и разделить обрезку на несколько этапов. О том, как обрезать старую яблоню и не навредить ей, читайте в статье.

Когда надо производить обрезку старой яблони: весной, зимой, осенью или летом?

Садоводы задаются вопросом: когда правильнее и полезнее заниматься обрезкой старой яблони? Некоторые считают, что лучше всего это делать зимой, когда дерево «спит», кто-то думает, что обрезку следует производить летом, когда видно живые ветви, которые следует обрезать.

На самом деле, зимняя и летняя обрезка любой яблоне противопоказана.

Зимой от холода и мороза яблоневые ветви истончаются и становятся чересчур хрупкими. Обрезка зимой больше навредит дереву, чем поможет оздоровить его.

Как правильно обрезать старую колоновидную яблоню, видео:

Летом в яблоне идет активный вегетационный процесс: дерево питает листья, плоды, выращивает новые побеги. И если обрезать его в это время, можно вызвать излишнее течение сока, которое вызовет истощение.

Лучшими периодами для обрезки яюлонь считаются ранняя весна и осень. Осенью все вегетационные процессы завершаются, дерево хорошо просматривается на предмет определения мест обрезки. Весной все ветви начнут возрождаться, давать новые побеги и обрастать листьями.

Весенняя обрезка хороша тем, что после зимы хорошо видны вымерзшие или поврежденные ветки и больные участки.

Сокодвижение в яблоне еще не началось, поэтому дерево относительно легко перенесет санитарную или омолаживающую процедуру. Обрезка поможет яблоне войти в вегетационный период с обновленными ветвями.

Какобрезать старую яблоню, видео:

Как обрезать старую яблоню

Обрезку следует проводить только на яблоне, в здоровье которой вы уверены. Слабое дерево может не перенести процедуру и погибнуть, поэтому убедитесь в том, что яблоня крепкая.

Перед началом процедуры необходимо подготовить реквизит, запастись садовым варом и черной пленкой, которые помогут обработать места спилов, срезов и не дадут вытечь древесному яблоневому соку.

Для осуществления процедуры обрезки яблони следует обзавестись нужным инструментом.

Желательно продезинфицировать все режущие принадлежности, чтобы не занести инфекцию в дерево или кору.

Средние и мелкие ветки убирают секатором. Далеко расположенные ветки убирают сучкорезом. Высоко растущие ветви хорошо обрезать телескопическим высоторезом. Также необходима складная пила, она пригодится для обрезки крупных и толстых веток.

Яблоню, высота которой превышает пять метров, обрезают со стремянки или лестницы. Желательно, чтобы в данном случае на подхвате у матера был помощник, который подаст нужный инструмент и поддержит лестницу.

Если же яблоня невысокая, можно обойтись небольшой подставкой или стремянкой, чтобы дотянуться до ветвей, подвергаемых удалению.

Итак, напомним, что обрезке подлежит здоровое дерево, которое не вошло в вегетацию и не открыло сокодвижение.

Схема обрезки яблони зависит от ее высоты. Яблони, которые имеют высоту пять и более метров, укорачиваются на 1/3 от всей длины. Ветки следует обрезать, держа секатор или ножовку под углом 45 градусов. Такая обрезка помогает уберечь яблоневые ветки от сильного стресса и повреждений и ускорить процесс зарастания.

Ветви, которые являются скелетными, трогать не стоит. Их удаление или укорачивание может сильно ослабить яблоню. Ветки, которые в диаметре превышают десять сантиметров, можно удалять по 1-2, не больше, так как это тоже ведет к ослаблению дерева.

Тонкие ветки обрезают над местом пролегания почки. Спиливают сучки, оставшиеся от прежних обрезок и обломов веток. Убирают также близкорасположенные побеги, ветки, растущие вниз и горизонтально, близкие к корням. Все срезанные места обрабатывают садовым варом, чтобы яблоня не истекала соком и не покрывалась дуплами.

Крона должна быть хорошо просматриваема и проветриваема. Поэтому обрезку внутри дерева также следует проводить регулярно. Если этого не делать, падает урожайность, мельчают плоды. А в густой кроне могут завестись вредители. Излишнее загущение кроны отрицательно влияет на здоровье всего дерева.

Как обрезать старую яблоню весной, видео:

Обрезка дерева должна производиться таким образом, чтобы все обновленные ветви росли вверх и имели вертикальное направление роста. После того, как обрезка произведена, необходимо следить за состоянием дерева и побегами, образующимися вновь. Нежелательные снова убирают, как только их длина достигает десяти сантиметров, а правильно растущие оставляют.

Как правильно обрезать старую яблоню весной, видео:

Омолаживающая обрезка яблонь старше 20 лет, в том числе яблони 25 лет. Пошаговая инструкция с фото

Любая обрезка старой яблони весной переносится деревом лучше, чем осенью. Омолаживающую обрезку проводят только яблоням, возраст которых превышает 20 лет и делают ее исключительно на здоровом дереве.

Если видите, что дерево ослаблено, отложите процедуру до следующего сезона и постарайтесь привести дерево в форму. Это можно сделать, используя правильный уход: своевременный полив, окапывание, внесение удобрений, регулярная прополка.

Обратите внимание на ствол. Если он треснул, покрылся дуплами, то обрезка такой яблоне не поможет, как бы ни было жалко, лучше спилить ее совсем. Если же ствол здоровый, кора крепкая и гладкая, можно заняться омоложением дерева. Такая обрезка помогает продлить срок жизни и плодоношения яблоневого дерева, увеличить урожайность.

Весенняя обрезка старой яблони в деталях

Процедура проводится в несколько этапов. В первый год обрезки убирают только верхушку ствола, часть веток и сучки. После такой обрезки крона как бы открывается, яблоня восстанавливается, набирается сил.

Второй этап предполагает обрезку веток, на которых не образуются плоды. Избавиться за раз можно не более, чем от 4-х ветвей. Крону яблони выпиливают изнутри, убирают тонкие ветки и растущие горизонтально побеги.

Третьим этапом обрезают часть оставшихся в кроне ветвей.

Второй вид омолаживающей обрезки – половинный. Он сейчас популярен у современных садоводов и предполагает формирование кроны яблони за два года. Первая обрезка должна оставить яблоню в три метра высотой и два шириной с южной стороны, а через год – такой же процедуре подвергают северную сторону.

В кроне оставляют все волчки, которые располагаются на расстоянии 70 см друг от друга. Все срезы обрабатывают садовым варом. Если срезанная ветка в диаметре была более 5 см, ее укрывают пленкой, смазывают варом и убирают этот защитный слой только осенью.

Через несколько лет (4-5) можно провести омоложение корней. На южной стороне дерева делают траншею, длина которой соответствует ширине кроны. Далее нужно оголить корни яблони и разделить их на толстые и мочковатые.

Толстые корни обрубают лопатой или топором. Мочковатые не трогают, укладывают назад в яму. Заполняют траншею плодородной смесью, в которую добавляют перегной, золу, удобрения и производят полив

Как обрезать по штамб старую яблоню. Пошаговая инструкция с фото

Существует еще один способ омолодить яблоню – срезать по штамб. Он считается кардинальным и одинаково может помочь дереву стать здоровым и погубить его. Применяется лишь к сильно запущенному дереву, которое уже не спасет поэтапная обрезка. За один раз удаляется значительная часть всех центральных веток и побегов – в этом суть обрезки по штамб.

Такая обрезка допустима к применению только ранней весной. В период вегетации дерево должно прийти в себя. Если же провести процедуру осенью, зимой такое дерево, скорее всего погибнет.

Сначала спиливают центральную верхушку яблони до штамба. Затем убирают больные и старые ветки, окружающие ствол и идущие от центра. Все места срезов обязательно обрабатывают и ухаживают за яблоней в сезон, как обычно.

Шоковая обрезка старых яблонь. Пошаговая инструкция с фото

Может ли правильная обрезка старой яблони быть нестандартной? Так называемая «шоковая» или экстремальная обрезка показана яблоням, возраст которых превышает 25 лет. Лучше всего эту процедуру переносят яблони, которые рождают плоды периферийной частью. Экстремальная обрезка производится только весной. За лето яблоня отойдет и сможет уйти в зиму обновленной и окрепшей.

Шоковая обрезка способствует формированию новых побегов и увеличению урожайности.

Перед процедурой следует осмотреть дерево, убедиться в отсутствии повреждений и болезней. Крону дерева полностью обрезают на 2 метра, срез обрабатывают садовым варом, закрывают пленкой черного цвета. Снять пленку можно осенью. За лето место среза частично зарастет и перестанет сочиться. Риск появления дупла в таком случае минимизируется.

После проведения процедуры обрезки яблоню следует удобрить. Приствольный круг удобряют мочевиной, суперфосфатом, хлористым калием, золой, перегноем.

Землю на 15 сантиметровую глубину рыхлят вилами или садовыми лопатками. Глубже рыхлить и копать не стоит во избежание рисков повреждения коревой системы.

Как обрезать старую яблоню весной:

Можно вносить удобрения через канавки. Ямки выкапывают в приствольном круге, глубина каждой ямки должна быть около 60 см. Канавки делают за пределами приствольного круга. Удобрения вносят в канавки, после чего ямки закапывают.

Заключение

Яблони, как и любые плодовые деревья, нуждаются в периодической обрезке. Омолаживающая обрезка старой яблони показана деревьям, возраст которых приближается к 20-25 годам. Санитарная или экстренная обрезка яблони производятся поэтапно.

В любом случае, обрезка яблони осуществляется по следующим правилам:

  • удаление крупных веток,
  • срез сухих, больных, поврежденных побегов,
  • удаление волчков (вертикально растущих побегов),
  • укорачивание ствола с целью формирования кроны и освобождения ее для света.

Как правильно обрезать старую яблоню? Не следует убирать за один раз больше 1/3 части веток. Лучше разбить процесс обрезки на несколько этапов, чтобы сохранить жизнеспособность дерева и его плодоношение.

Нельзя оставлять на дереве больные, сломанные ветки. Они требуют повышенного питания, на них не растут плоды. Их убирать необходимо независимо от того, производится плановая санитарная или омолаживающая обрезка.

Кроме того, за яблоней следует ухаживать: поливать, удобрять, рыхлить землю вокруг. И тогда она будет длительное время приносить вкусный и полезный урожай.

Принципы и виды омолаживающей обрезки для старых яблонь

Очень часто люди по каким-то причинам не хотят избавляться от старых деревьев на участке. Например, посадил их ещё дед или прадед, нравится вкус старых сортов, не хочется ждать несколько лет, пока подрастут молодые деревья и начнут давать плоды. Да и просто жалко своих «ветеранов». Однако у старых яблонь множество проблем — плоды мелкие, растут высоко, ветви засыхают, из-за невозможности обработки большой кроны появляются болезни и вредители, которые переходят на соседей. Если такая яблоня есть и на вашем участке, значит, пришло время омолаживающей обрезки.

Зачем обрезать старые яблони

Рекорд долгожительства для яблони — 370 лет, поэтому 50 и даже 60 лет — далеко не предел. Однако деревья в наших садах редко доживают даже до этого срока, в основном из-за неправильного ухода за старыми посадками. Старые деревья обрезать можно и нужно.

Чем старше ветка яблони, тем больше на ней ответвлений и короче однолетний прирост

Ветви яблони имеют порядок ветвления. Чем старше ветвь, тем он больше. Первый порядок — скелетные ветви, это толстые нижние ветки, отходящие от ствола (на рисунке обозначены цифрой 1). От скелетных ветвей отходят ветки второго порядка ветвления, от них — третьего и т. д. (на рисунке это ветки под номерами 2–4). Самые последние веточки без ответвлений называются однолетним приростом (на рисунке под номером 5), потому что он вырос этим летом и весной именно на нём будут листья — больше нигде. На двухлетней древесине листвы уже не бывает.

Чем больше ответвлений на ветке, тем больше нагрузки на однолетний прирост, ведь питательные вещества производит только он, а потребляет вся ветка. В результате однолетние побеги становятся всё короче, мелкие ветви высыхают, поражаются лишайником и паразитическими грибами. Плодоношение смещается высоко вверх или вбок. Это очень неудобно для обработок, ухода и сбора урожая. Такое дерево часто просто забрасывают, и оно постепенно засыхает.

Чем больше ответвлений на яблоне, тем бόльшая нагрузка ложится на однолетние ветки

Чтобы этого не допустить, проводят омолаживающую обрезку. Смысл её в том, чтобы удалить часть сильно разветвлённой кроны и вызвать рост молодых побегов в нижней её части. Из этих побегов потом формируются новые ветви, но гораздо ниже. За таким деревом намного легче ухаживать, на нём много длинного однолетнего прироста. Яблоня вновь способна прокормить не только себя, но и хороший урожай, увеличивается иммунитет растения, оно меньше болеет за счёт улучшения циркуляции воздуха в кроне.

Ветки можно обрезать по-разному в зависимости от толщины, расположения относительно ствола, наличия дополнительных побегов.

Техника выполнения срезов зависит от толщины ветки яблони, расположения относительно ствола, наличия дополнительных побегов

Омолаживающую обрезку не проводят, если штамб (нижняя часть ствола дерева от земли до первой снизу крупной ветки) и ствол в плохом состоянии, имеют повреждения, дупла, больны раком коры. Такое дерево вряд ли выживет после возникновения больших срезов. Если центральный проводник (часть ствола от нижней скелетной ветки до побега продолжения) можно привести в порядок, то это делают за 2–3 сезона до омолаживания, если нет — дерево удаляют.

Когда лучше проводить омолаживающую обрезку

Начинают омолаживание, если однолетние приросты яблони стали короче 20 см, скелетные ветви и ствол сильно оголены, а плодоношение «ушло» на периферию кроны. Вовремя сделанная омолаживающая обрезка позволяет ограничиться несколькими срезами и практически не причинить растению вреда.

Если дерево в очень запущенном состоянии, то делать омолаживание лучше всего после неурожайного сезона, когда яблоня накопила достаточно веществ для дальнейшего роста. В урожайный год растение можно подготовить к последующей обрезке — удалить сухие ветви, счистить лишайник и старую кору со ствола.

Само омолаживание проводят во второй половине зимы, ближе к весне. В это время уже не ждут сильных морозов, от которых трескается древесина, но нет ещё и оттепелей. В южных районах России это конец февраля, на севере — середина марта или даже начало апреля.

Виды омолаживания в современном садоводстве

На данный момент наиболее распространены два типа омолаживающей обрезки яблони:

  • постепенное экстенсивное снижение;
  • шоковая омолаживающая обрезка.

Постепенное экстенсивное снижение

Постепенное снижение — это более традиционный, мягкий, но и более длительный способ омоложения. В зависимости от состояния дерева он занимает от трёх до десяти лет. Обычно постепенное снижение делают в том случае, когда яблони находятся в хорошем состоянии и нужно лишь слегка уменьшить порядок ветвления. При экстенсивной обрезке выпилы делают на 5–6-летней древесине, не старше.

Техника правильной обрезки яблонь следующая:

  1. Обрезку проводят в конце марта, в хорошую ясную погоду, когда больше не ожидается сильных заморозков.
  2. Первым этапом, если предварительно не проводилась санитарная обрезка, удаляют все сухие и поломанные ветви, чтобы было видно, с чем именно можно работать в дальнейшем.

В начале весны с яблони удаляют сухие и поломанные ветви

При удалении толстой ветви яблони спил должен быть максимально круглым

При переводе основная ветвь яблони должна быть в 2–3 раза толще боковой

После обрезки с пеньком на нём образуется много волчковых побегов, которые придётся дополнительно спиливать, что травмирует яблоню

Растущие внутрь ветки необходимо удалять, так как они сильно загущают и затеняют крону яблони

Если ствол и скелетные ветки внизу сильно обнажены, весной на них можно сделать прививку за кору, формируя нижний ярус дерева заново. Если омолаживающая обрезка минимальная, щадящая, то новые молодые побеги на оголённой части яблони образуются слабо.

Шоковая омолаживающая обрезка

Шоковая обрезка разработана относительно недавно и является интенсивной технологией. Это означает, что требуется не только срезка ветвей, но и обязательный комплекс дополнительных работ, без которых можно получить не положительный, а отрицательный результат. Шоковая обрезка подходит для запущенных, высоких деревьев, у которых практически все ветви находятся далеко наверху и нельзя сделать перевод на приемлемой для работы высоте. При этом нужно следить, чтобы штамб, центральный проводник и основные скелетные ветви были в хорошем состоянии. На них не должно быть дупел, отслоения коры, грибницы.

Порядок действий при шоковой обрезке включает следующие шаги.

  1. Сначала также делают санитарную обрезку — удаляют сухие и повреждённые ветви до живой древесины.
  2. Затем проводят снижение кроны до 3–3,5 м. Спил делают даже в том случае, если нет подходящей боковой ветки для перевода. Однако желательно, чтобы сразу под спилом находилось хотя бы 2–3 тоненьких веточки. Если есть вариант для полноценного перевода — очень хорошо, используют его. Срез нужно делать в несколько этапов, чтобы тяжёлая макушка не упала раньше времени и не получился длинный расщеп. Такие раны на старых деревьях очень тяжело заживают.

При снижении кроны яблони желательно оставить под спилом несколько тоненьких веточек

Весной у яблонь счищают старую кору с помощью щётки с синтетической щетиной

Весной под яблонями рассыпают азотные удобрения по периметру кроны и заделывают в почву, используя лопату

Обработка пестицидами — важная часть шоковой омолаживающей обрезки

Из сформировавшихся молодых побегов оставляют только часть сильных приростов, образующих плодоносящие ветки яблони

В следующие сезоны из молодой древесины формируют новую крону яблони

Фотогалерея: формирование ветвей из молодых побегов после шоковой омолаживающей обрезки

Видео: пример обрезки старой яблони

Омолаживающая обрезка — обязательный приём в саду, её можно делать уже на 15-летних яблонях. Чем раньше вы начнёте это делать, тем более щадящей она станет для дерева.

Правила и схема обрезки старой яблони

  1. Сроки
  2. Необходимые инструменты
  3. Как делать омолаживающие обрезки?
  4. Схема санитарной работы
  5. Как обрезать запущенные яблони?

В жизни старой яблони обрезка кроны играет наиважнейшую роль. Это процесс, позволяющий обновить уже зрелое и сформировавшееся дерево. Его необходимо производить на регулярной основе, чтобы растение меньше болело и смогло быть более плодоносным.

Это даст дереву силы, которые могли порядком ослабнуть. Таким способом можно придать дереву более аккуратный и красивый внешний вид, избавиться от больной или засохшей его части. Поэтому, можно сказать, что такая процедура носит не только практический, но и эстетический характер.

Сроки

Обрезку старой яблони, как правило, совершают осенью, до наступления первых морозов. Однако это не стоит делать в начале сентября, так как подрезка может спровоцировать активный рост новых нежелательных побегов. Пожилое дерево необходимо частенько омолаживать. Эту процедуру нужно совершать не реже, чем раз в год. Растение спокойно может существовать без обрезки и ухода, но стоит помнить, что оно может успешно одичать. В таком случае из года в год будет уменьшаться количество, станут ухудшаться вкусовые свойства урожая. Правильная обрезка веток — это как качественная и красивая стрижка у профессионального парикмахера. Без неё спокойно можно прожить, однако волосы могут стать неопрятными и ломкими – так и тут.

Лишние ветки и отростки будут медленно губить дерево, не давая ему расти и развиваться.

Более молодое и менее повреждённое дерево принято обрезать весной. Оно успевает полностью восстановиться к сезону цветения и плодоношения, без лишних затрат своих внутренних ресурсов. Процедуру обновления взрослой яблони лучше всего начать с определения главной и центральной ветки. Нельзя допускать того, чтобы их было больше, иначе весь процесс может не принести желаемого результата. Именно вокруг этой направляющей и будет происходить всё действие. Некоторые пасынки стоит полностью удалить, обеспечив тем самым растению дополнительную свободу. Другие необходимо максимально сократить (больше чем на треть). Они могут ещё оказаться для вас полезными. Этим нехитрым действием вы обеспечите дереву безопасность от возможных заболеваний и паразитов, придадите аккуратную и эстетичную форму молодой кроне, а также увеличите урожайность в несколько раз.

Необходимые инструменты

К большому сожалению, подрезку дерева нельзя производить голыми руками, поэтому вам может пригодиться помощь некоторых инструментов.

  • Незаменимым атрибутом садовой жизни по праву можно назвать классический секатор. Им аккуратно и без риска получить травму можно срезать почти любые ветки.
  • Не менее важным инструментом считается пила. Она создана для ветвей более крупного размера, так как не все они поддадутся обычному секатору. Лучше всего взять самую обычную – ручную, а бензопилой есть риск нечаянно повредить крону или ствол дерева. Особенно опасной она может быть в руках новичка.
  • Для длинных и толстых сучков желательно приобрести сучкорез. Он прекрасно справится с ветвями толщиной от полутора до пяти сантиметров. Длинные и удобные рукоятки позволят дотянуться до самых высоких и недоступных ветвей.
  • Важным помощником станет крепкая табуретка или же высокая стремянка. С их помощью вы можете добраться до самого верха кроны и укоротить её. Такая процедура поможет поддерживать форму в порядке.

Отсутствие этих важных и необходимых каждому садоводу предметов сильно осложнит обрезку дерева. С их помощью процесс будет двигаться куда быстрее, а результат будет более впечатляющим. Все эти инструменты находятся в шаговой доступности, поэтому их приобрести не составит большого труда. Каждый из них в работе управляется довольно легко, не нужно иметь колоссального опыта, чтобы понять принцип их действия. Нельзя забывать, что перед применением инструменты нужно тщательно продезинфицировать, чтобы не возникал риск попадания болезнетворных бактерий внутрь дерева.

Как делать омолаживающие обрезки?

Чтобы правильно омолодить старую яблоню, необходимо правильно определиться с сезоном. Для этого идеально подойдёт осенняя или весенняя пора. Это то время, когда нестрашны морозы, а растения в саду ещё не погрузились в глубокий сон или только очнулись от него. Такая обрезка – совсем нетрудный процесс, однако он может занять большое количество времени. Порой, чтобы совершить её правильно, придётся даже подрезать часть центральных веток для формирования кроны. Виды данной процедуры можно классифицировать на три разновидности: постепенная, половинная, одноразовая.

Постепенная

Постепенная обрезка является самой плавной, мягкой и деликатной из всех трёх разновидностей. Однако из всех она занимает больше всего времени, так как каждый её цикл совершается один раз в год. Длится она на протяжении нескольких лет, по истечении которых дерево будет снова молодым и здоровым. Такой вид подрезки прекрасно подойдёт для начинающих. В первый год полностью удаляют все мелкие и ненужные сучки. Так можно освободить крону дерева от ненужного груза, который только мешает процессу плодоношения.

Далее следует удалить одну или две плодоносные ветки, тем самым ещё больше облегчив задачу дереву. Не стоит удалять слишком много – вполне достаточно будет двух. В первую очередь срезайте самые сухие и менее продуктивные: как правило, они и замедляют весь рост. На третий год следует слегка укоротить оставшиеся ветви, тем самым придав аккуратности и красоты. Такой приём поможет пробудить новые побеги и даст им возможность развиваться, тем самым заменяя срезанные ветки.

Регулярно проводя процедуру постепенного омоложения, срок жизни дерева увеличится в несколько раз. Ему перестанут угрожать паразиты, которые чаще всего выбирают в качестве своего гнезда более пожилые растения.

Половинная

Самая новая среди всех методик, пришла она в мир садоводства относительно недавно. Сейчас она одна из самых востребованных и популярных. По праву её можно считать довольно щадящей, потому как обрезка происходит не сразу, но многие относят ее в кардинальным. Её можно разделить на два основных этапа. Первый этап проходит весной. Более чем в полтора раза необходимо укоротить высоту и ширину дерева с южной стороны. После обработать и заклеить все получившиеся срезы. Стоит быть предельно внимательными с особо крупными спилами. Чтобы ускорить процесс заживления, необходимо обработать место повреждения специальной смолой, а после тщательно заклеить его заживляющей пленкой.

Следует следить за тем, чтобы она оставалась на месте до самой осени, только после этого от неё можно избавиться. Если вышло так, что она слетела раньше, то наклейте новую. На следующий год нужно провести все те же действия, но теперь и на северной стороне. Не нужно срезать всё подряд. Оставляйте только самые сильные и плодоносные ветви из всех. Для большего эффекта их следует немного укоротить. Делайте спилы максимально аккуратно, чтобы не повредить основную часть дерева.

Одноразовая

Очень быстрая, но при этом и радикальная процедура. Проводится она всего один раз. С ней стоит быть предельно осторожными, так как она может дать полностью обратный эффект. Есть риск вместо ожидаемого омоложения получить скорую гибель растения. Поэтому к ней рекомендуется прибегать только в случае острой необходимости, например: при заболевании или засыхании. В остальных же случаях стоит отдавать предпочтение первым двум вариантам. Сперва необходимо укоротить размер дерева. Высоту стоит срезать на своё усмотрение, однако необходимо придерживаться золотой середины. Если срезать слишком мало, то процедура просто не будет иметь никакого результата, и весь риск и старания окажутся напрасными.

После удаления верхней части кроны следует спуститься к плодоносящим веткам. Внимательно присмотритесь и выберите самые раздражающие из них. Срежьте первым делом эти экземпляры, потом перейдите на менее бросающееся в глаза сучья и веточки. После всех этих манипуляций крона уменьшится чуть ли не в два раза. Если дерево было чересчур заросшим, то повторите все эти действия на следующий год. Стоит упомянуть, что одноразовую обрезку стоит производить именно весной.

Если сделать её осенью, то от полученных травм и потерянных сил дерево просто не сможет пережить даже самые лёгкие морозы и как следствие погибнет.

Схема санитарной работы

Каждый обладатель яблони обязательно должен знать основные правила ухода за ней. Это очень неприхотливое дерево, однако оно тоже нуждается в поддержании своего здоровья. Чтобы оживить изрядно подсохшее и больное растение, садоводу необходимо в первую очередь спилить все сухие и лишние ветви. Если данные действия не принесли необходимого и ожидаемого результата, то стоит избавиться от некоторых крупных веток. Большую ветвь спилить в несколько раз труднее, чем обычную, поэтому старайтесь работать пилой более аккуратно. Не повредите себе руки или ствол самого дерева. Если растение поражено короедом или другим паразитом, то для начала уберите, по возможности, все повреждённые участки и хорошенько обработайте остальные части. Замаскируйте все срезы смолой или специальной плёнкой. Внимательно наблюдайте за состоянием яблони всё время.

Если вы заметили, что болезнь вернулась, то повторите процедуру вновь. Ну а в случае несостоятельности и этой попытки, избавьтесь от больного растения, иначе заболевание может перекинуться и на другие деревья. Полученные в ходе работы больные части необходимо полностью уничтожить, это нужно сделать для того, чтобы остановить распространение инфекции. Самым лучшим и надёжным способом это сделать будет просто-напросто сжечь. Полученную золу не рекомендуется использовать в качестве удобрения, так как можно спровоцировать появление грибка или другой болезни уже на здоровом дереве. При соблюдении всех правил дерево должно в скором времени оправиться. Как правило, на это может уйти два или три года. Всё это время растение нуждается в особом уходе и внимании, так как оно было ослаблено болезнью. Поэтому оно представляет лёгкую мишень для других паразитов.

Как обрезать запущенные яблони?

Если дерево прожило уже достаточное количество лет без должного ухода, то на нём можно заметить целую россыпь хаотично расположенных веточек и сучков. Большая часть этой поросли неплодоносна и только вредит уже пожилому растению. Так они ещё и придают ему неэстетичный и неаккуратный вид. Скорее всего, такая яблоня не будет приносить урожая, а плоды будут мелкими и кислыми, с лёгкой горечью.

Чтобы привести такое запущенное дерево в полный порядок, необходимо для начала избавиться от лишней длины и ширины растения. Это означает, что все крупные ветви необходимо подогнать под одинаковый размер. Следующим шагом стоит спилить все нижние ветви, так как они наименее плодоносные из всех. Они тянут дерево вниз, увеличивая риск изломов или нежелательных изгибов. Далее необходимо убрать все сухие побеги или же заражённые ветки. Такие отростки не принесут плодов, следовательно, они полностью бесполезны – от них следует избавиться. Важно обеспечить растению большое количество света, поэтому срежьте все побеги, которые мешают его поступлению. Он важен для скорого восстановления утраченных ветвей и полноценного созревания плодов.

Если вы правильно провели эту процедуру, то дерево придёт в норму уже через несколько сезонов. У него увеличится размер плодов, а сами они станут более сочными и сладкими.

Заметны также станут и изменения кроны и листвы дерева. Она приобретёт более яркий зеленый окрас, исчезнут желтизна и жухлость листа. Все эти признаки будут указывать на то, что дерево теперь здорово и полно сил для дальнейшего роста.

Читайте также:
Грецкий орех для красоты и здоровья
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: