Возможно ли из этого букета вырастить новые хризантемы?

Как прорастить хризантему из букета, как из черенка вырастить новый куст

Многие из нас получая красивый букет из хризантем, задумывались о том, что было бы хорошо вырастить именно такой сорт на своём участке. И вам не обязательно искать семена похожего сорта в цветочных магазинах, выращивать рассаду и дожидаться цветения.

Возможно вырастить полноценное растение из срезанной ветки и укоренить его, достаточно лишь знать технику проращивания этого цветка из букета.

Можно ли вырастить хризантему из букета?

Цветоводы отлично знают, что для проращивания не потребуется сложных манипуляций и особенно сложных действий. Укоренить кустарник можно таким же способом, что и розы, или воспользоваться подаренным букетом и вырастить понравившиеся цветки.

Как же прорастить хризантему из букета? Даже для неопытного дачника по силам справиться с этой задачей. Для черенкования берут только цветы российского происхождения, а большая часть заграничных обработана специальными препаратами, которые увеличивают стойкость и препятствуют проращиванию корней.

Отличием от роз является то, что черенки не нужно сразу же подготавливать и использовать для проращивания, а можно некоторое время насладиться яркими цветами, и только потом заготавливать черенки.

Легче всего приживаются корейские сорта с небольшими цветками, а для индийских требуется больше времени и усилий. Чтобы вырастить хризантему из срезанного цветка нужно знать некоторые правила.

Основные из них:

  • Не стоит брать совсем молодые, неокрепшие или старые побеги. Молодые редко дают результаты, а старые попросту загнивают.
  • Выбирайте здоровые, ярко – окрашенные боковые ветви. Самые лучшие – боковые побеги на главном стебле, но до начала побегов с цветами. Если на выбранной ветви присутствуют желтые пятна, брать ее не стоит.

Выбранный побег обрезают, оставляя на нем часть материнского стебля снизу, удаляют всю листву, кроме верхних нескольких листочков. Их срезают на 1/3 от длины. Такой приём стимулирует рост корней и не даёт расти листве. Макушку прищипывают для будущего ветвления.

Подготовленный черенок несколько часов желательно выдержать в препаратах, ускоряющих рост корней: корневин или другие, а затем ставят в сосуд с кипяченой или прошедшей очистку фильтрами водой с добавленным активированным углём.

Первых корней стоит ожидать через 5 дней. Если вы увидели, что хризантема пустила корни в вазе, то такие черенки готовы к посадке в горшок для укоренения.

Почва должна быть с нейтральной ph или со слабой кислотностью. Главное, не высаживать в кислую почвосмесь, кислотность обязательно уменьшают, добавляя древесную золу.

Почву насыщают полезными веществами, вносят перепревший компост и немного минеральных удобрений, например, нитрофоску. Для хорошего дренажа в горшке в грунт добавляют перлит, керамзит, пенопласт, речную гальку.

Горшок желательно выбрать не очень глубоким, но широким, не меньше 25-30 см в диаметре, так как корни цветка разрастаются по поверхности, а не вглубь.

Правила посадки готового черенка

Как же правильно посадить черенок хризантемы из букета в горшок? Черенок высаживают после достижения корешков длины 0,7 – 1 см. На дно емкости выкладывают дренажный слой, сверху – почвенный слой и помещают сверху побег.

В глубину черенок заглубляют примерно на 5 см. Субстрат вокруг черенка уплотняют и тщательно поливают. Для ёмкости создают тепличный эффект, для этого накрывают сверху прозрачным «куполом» или полиэтиленовой плёнкой на 2 – 2,5 недели и выставляют в теплое светлое место, но не на южную сторону дома или квартиры.

Попадание солнечного света укореняющемуся побегу противопоказано. Рекомендуемая температура + 20 градусов, при более низких показателях укоренение происходит медленно, а при повышении корни загнивают.

Полив производится по мере высыхания грунта, частый, но не слишком обильный.

С момента появления первых листков на побеге, его можно начинать подкармливать небольшими дозами минеральных удобрений примерно через 14-15 дней. Желательно выбирать смеси из серии ожз.

Полным укоренение становится спустя 30-40 дней. Перед посадкой на постоянное место молодые саженцы закаляют при пониженной температуре 2 недели. Затем можно начинать постепенно выносить горшки на улицу, постепенно увеличивая время таких «прогулок»; на постоянное место растения пересаживают с конца апреля до 10-15 мая.

Для неё выбирают освещённую, высокую часть участка. Болотистые, низкие места для этой цели не подходят. Землю перекапывают, вносят в неё торф, золу и нитрофоску.

Для установки саженцев делают широкие ямки, в них укладывают дренаж, и устанавливают черенки перевалочным способом, подобно высадке в горшки. Следите за расстояниям между ямками, оно должно составлять 35-40 см. Сверху грунт мульчируют.

Правила ухода за хризантемой

Очень важный момент – правильный уход в течение месяца после пересадки. Именно в этот период происходит адаптация цветка, и ему стоит уделять повышенное внимание, затенять от попадания солнца, поливать, рыхлить.

Полив – кусты поливают тёплой отстоявшейся водой, если верхний слой грунта полностью высох, а после полива обязательно рыхлят почву в приствольном круге для удаления почвенной корки.

Подкормка – за весь цикл роста растение подкармливают минимум трижды:

  • азотными, спустя 3 недели после пересадки, в момент формирования и вырастания побегов;
  • калийно – фосфорными смесями, в процессе закладки бутонов;
  • комплексная, после окончания цветения.

Подготовка к зимнему сезону

Сортовые хризантемы бывают холодоустойчивые и теплолюбивые. Холодоустойчивые обычно оставляют на зиму в почве, не выкапывая. После того, как растения отцветут, обрезают стебли до самой поверхности грунта и посыпают торфом и песком 1:1, а для дополнительной зашиты – присыпают осенней листвой.

Читайте также:
Цветочные малыши растут.

Теплолюбивые виды выкапываются и хранятся в закрытом помещении, это могут быть подвалы, сараи, кладовые или балконы. Выкопанные корневища складывают в достаточно глубокую емкость и присыпают сверху смесью торфа и песка.

Иногда цветы хранят вместе с комом земли, изредка его поливая.

Осеннее черенкование

Как размножить хризантему осенью? Черенкование цветка осенью существенно отличается от черенкования в другое время года. Нужный вам куст необходимо подготовить, для этого отцветший куст обрезают под корень и оставляют в почве на 2 – 2,5 недели.

А затем выкапывают и переносят в помещение с комнатной температурой. Через 3 – 5 дней появляются побеги, по достижению ими длины 10 см, их отделяют. Их нужно не обрезать, а именно отрывать от материнского куста.

Готовые черенки высаживают в открытый грунт до середины сентября, а если не успевают – сохраняют в закрытом помещении, иногда увлажняя ком. Молодые кустики высаживают на клумбы в весеннее время.

Хризантемы по праву можно назвать лидерами в осенних цветниках, ведь они ярко и долго цветут, долго сохраняют свежесть в срезанном виде, и совсем неприхотливы в уходе и выращивании.

Дополнительную информацию о выращивании хризантем из черенков можно получить при просмотре интересного видео:

Комментарии

Обычно ищу красивые расцветки в букетах и укореняю их таким способом, но не всегда получается, очевидно потому, что я ставлю побеги молодые на солнечную сторону. Учту теперь, что этого делать не нужно.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Делали и мы такое укоренение, однако процесс долгий, трудоёмкий и не всегда удачный. Поэтому мы приняли волевое решение покупать уже подрощенные цветочки в горшочках. А делаете как вы?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

masmetall сб 24.03.2018 – 01:18

Да, это для очень терпеливых людей, к каковым я не отношусь. Я тоже покупаю цветочки в горшке и сажаю уже дома. Кстати, они даже на неутепленном балконе переживают зиму. Я только вчера свою красавицу полила, вылезают уже новые побеги.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Спасибо большое! Интересно будет попробовать, честно говоря, никогда не слышала о черенковании хризантем, хотя растут дома они всю мою жизнь. Привыкла пересаживать, делить корешки. Жаль, не занала об этом способе раньше, когда стояли в букете красивые подаренные хризантемы, но учту на будущее

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

leru.mir вс 01.09.2019 – 02:55

Да, к сожалению уже поздно, подаренный букет красивых хризантем давно завял, а так очень ценный совет, обязательно его попробую, если такое ещё раз случится в моей жизни.Стало интересно, прорастёт, или нет.

можно ли вырастить хризантему из букета

Хризантема – удивительно жизнелюбивое растение: простояв пару недель в букете, она вполне может дать начало новому цветку. Для этого достаточно выбрать подходящие побеги, нарезать и укоренить черенки. Несмотря на кажущуюся простоту техники черенкования, не всем цветоводам удается добиться успеха с первого раза.

О том, как получить крепкие жизнеспособные корни от срезанной хризантемы я расскажу в этой статье. Мы рассмотрим все стадии процесса – от выбора подходящего посадочного материала до ухода за молодым растением.

Укоренение черенков из букета

В отличие от капризных роз, хризантемы способны давать корни, даже если долгое время простоят в букете. Если цветки начали вянуть, а корнеобразования само собой не произошло, смело беритесь за дело и приступайте к подготовке черенков.

Обратите внимание: при размножении хризантем черенкованием, саженцы сохраняют все сортовые признаки и защитные функции материнского куста.

Какие побеги подходят для укоренения?

Чтобы затея с размножением увенчалась успехом, при подготовке материала нужно соблюдать следующие правила:

  • Для черенкования берите экземпляры только местного происхождения, поскольку привозные импортные часто пропитываются консервантами, увеличивающими стойкость, но препятствующими корнеобразованию.
  • Самые перспективные – боковые побеги главного стебля, но без цветков.
  • Выбирайте зрелые красивые ветки, у которых есть силы для роста. Неокрепшие молодые отростки могут попросту сгнить, а старые одревесневшие с трудом дают корни.
  • Избегайте использования дряблых, раскисших, пожелтевших стеблей, а также подсохших и больных побегов.

Опыт показывает, что со стандартного букета из трех ветвистых хризантем можно получить не менее 6 качественных черенков.

На заметку: быстрее всего приживаются сорта корейской селекции с мелкими цветками, крупноцветковым индийским потребуется больше времени для укоренения.

Подготовка хризантем к размножению

Выбранные побеги обрежьте, оставляя снизу часть маточного пенька. Если вы не хотите нарушать целостность букета, то просто срежьте боковые отростки острым ножом. На каждом черенке должно быть 2-3 междоузлия и 1-2 пары листьев. Нижний срез сделайте сразу под нижним узлом.

Для будущего кущения на отрезанных частях прищипните верхушку, удалите всю цветущую часть – мелкие боковые бутоны и цветочные головки. Оборвите нижние листочки, верхнюю пару укоротите на 1/3. С помощью такого приема все силы растения расходуются на образование корешков, а не на рост листвы.

Читайте также:
Размножение роз черенками: помогите советом

Укоренения хризантем в воде

Проращивать черенки можно двумя способами – в воде и сразу в грунте. В первом случае поступают следующим образом:

  1. Подготовленные части стеблей ставят в емкости с отстоянной или отфильтрованной водой.
  2. Следят, чтобы уровень не превышал 2.5-3 см.
  3. Для предупреждения загнивания на дно кладут 1-2 таблетки активированного угля.
  4. При необходимости воду меняют, банку промывают.

На заметку: чтобы ускорить образование корней, можно взять высокую прозрачную емкость, поместить туда отросток и закрыть крышкой – при парниковых условиях процесс пойдет эффективнее.

Появления первых корешков можно ожидать уже через 5-7 дней, когда их длина достигнет 1-3 см – хризантема готова к посадке в горшок.

Укоренение в почве

Для этого способа берут готовую почвосмесь, предназначенную для рассады или еще лучше нейтрализованный торф. Также можно использовать перлит, специальный гидрогель для проращивания семян или обычный песок. Главное – не брать кислую почву, поскольку при избытке кислотности хризантемы не развиваются. Посадку выполняют поэтапно:

  • Субстрат насыпают в небольшие пластиковые контейнеры или горшочки, тщательно увлажняют.
  • Черенки хризантем обмакивают в воду, затем в стимулятор роста корней («Корневин», «Гетероауксин» и др.), после чего сажают в почву.
  • Для создания оптимального микроклимата контейнеры накрывают пластиковыми пакетами, завязывают их.
  • Черенки ставят под интенсивный, но рассеянный свет. Освещение саженцам необходимо, поскольку на черенках присутствуют зеленые листья.

Дополнительно увлажнять землю мини-теплички нет необходимости. Ориентировочно процесс образования корней длится 20 дней. По окончании этого периода видно, пошла хризантема в рост или погибла.

Важно! Во время укоренения поддерживайте температуру в пределах 20-23º C. При более прохладном микроклимате процесс замедлится, при более жарком – присутствует риск загнивания черенков.

Что делать после появления корней?

Укоренение считается полным в среднем через 30-35 дней после посадки черенка в торф. Если вы решили размножить интересный сорт хризантемы из букета зимой, когда до дачных экспериментов еще далеко, то пересадите развивающийся кустик сначала в просторный горшок.

Выбор вазона

Корневая система у цветка поверхностного типа, поэтому имеют значение форма и размеры горшка для пересадки. Лучше всего хризантемы развиваются в широких и невысоких вазонах диаметром от 30 см.

Если вы планируете впоследствии пересаживать цветок на клумбу, выбирайте недорогие пластиковые горшки – их будет несложно разрезать, чтобы не травмировать корневую систему. Для постоянного выращивания подойдут варианты из керамики – они обеспечивают хорошую терморегуляцию, приток кислорода к корням и испарение избыточной влаги.

Почва

Хризантемы зарекомендовали себя как неприхотливые цветы, не требующие строго определенного состава грунта. Им подходит любая рыхлая, хорошо аэрированная земля, насыщенная питательными веществами.

Для наполнения вазона можно приобрести универсальную почвосмесь или использовать садовую землю с нейтральной или слабокислой реакцией. Уличную почву желательно сначала дезинфицировать пропариванием или прогреванием в духовке, также можно ошпарить ее крутым кипятком.

Обратите внимание: при размножении хризантем дренажный слой на дне горшка обязателен, поскольку эти цветы плохо переносят застой влаги.

Для дренажных целей можно использовать любые подходящие материалы, начиная от керамзита и гальки, заканчивая древесным углем и кирпичной крошкой.

Посадка

Для молодых хризантем, укорененных в воде, делают небольшие лунки глубиной 4-5 см, поскольку из-за строения корневой системы глубже закапывать саженец не имеет смысла. Далее поступайте следующим образом:

  1. Расположите черенок посередине.
  2. Аккуратно расправьте корни.
  3. Присыпайте землей, слегка приминая ее пальцами.
  4. Для предупреждения падения высокого отростка воткните рядом палочку.
  5. Хорошо полейте мягкой водой.
  6. Накройте сверху прозрачным колпаком из пластиковой бутылки.

Если вы пересаживаете черенок из мини-контейнера, не разрушайте земляной ком, образовавшийся вокруг корней. Сделайте соответствующие по размеру углубления и перенесите растение в вазон, присыпьте почвой, полейте. Первые несколько дней держите хризантему под прозрачным колпаком, затем постепенно приучите к внешней среде.

Для цветка в вазоне выберете место с хорошим освещением, но без попадания прямых агрессивных лучей. В холодное время хризантемы хорошо развиваются на утепленных лоджиях и балконах, южных подоконниках.

Домашний уход сводиться к своевременному не слишком обильному поливу при высыхании земляного кома и рыхлению почвы для хорошей аэрации. Не перестарайтесь с увлажнением – постоянная сырость способствует развитию гнили и грибка.

На заметку: пока хризантема растет в горшке, не увлекайтесь подкормками – ее легко перекормить. Чтобы стимулировать рост, достаточно изредка вносить минимальную дозу азотных удобрений.

Пересадка на клумбу и последующий уход

Если планируется посадка укорененного черенка сразу в открытый грунт, то предварительно его 10-14 дней закаливают и приучают к внешним условиям. Для этого снимают полиэтилен и держат при прохладной температуре, постоянно увеличивая время. Пересадку проводят весной при установившейся теплой погоде.

Для молодой хризантемы копают широкую яму, обязательно укладывают дренажный слой. Затем пересаживают ее методом перевалки. Дальнейший уход предполагает соблюдение трех условий:

  1. Полив. Землю увлажняют по мере высыхания, используя теплую отстоянную воду.
  2. Рыхление. Не допускайте образования твердой корки в корневой области, обязательно рыхлите и мульчируйте землю.
  3. Подкормки. Через 3-4 недели после высадки подкормите хризантему азотными добавками. Во время закладки бутонов внесите калийно-фосфорные смеси, в самом конце цветения проведите комплексную подкормку.

Морозостойкие сорта на зиму можно не выкапывать, а только срезать стебли и присыпать торфом или палой листвой. Теплолюбивые разновидности обрезают и переносят в прохладный погреб (-2/+3º C) или на балкон. Весной выносят в теплое помещение, поливают, затем высаживают в сад.

В заключение

Черенкование – простая и эффективная техника разведения цветов, поэтому укоренить букетный стебель под силу даже начинающим цветоводам. Чтобы добиться успеха соблюдайте три главных момента:

  1. Для черенков берите самые свежие и здоровые стебли.
  2. Не забывайте о пользе «парникового эффекта».
  3. Поддерживайте тепло.
Читайте также:
Листья фасоли сгорают на солнце. Что делать?

При наличии определенного опыта, этот способ поможет размножить на даче новые интересные сортовые формы хризантем.

Правила посадки готового черенка

Как же правильно посадить черенок хризантемы из букета в горшок? Черенок высаживают после достижения корешков длины 0,7 — 1 см. На дно емкости выкладывают дренажный слой, сверху – почвенный слой и помещают сверху побег.

В глубину черенок заглубляют примерно на 5 см. Субстрат вокруг черенка уплотняют и тщательно поливают. Для ёмкости создают тепличный эффект, для этого накрывают сверху прозрачным «куполом» или полиэтиленовой плёнкой на 2 — 2,5 недели и выставляют в теплое светлое место, но не на южную сторону дома или квартиры.

Попадание солнечного света укореняющемуся побегу противопоказано. Рекомендуемая температура + 20 градусов, при более низких показателях укоренение происходит медленно, а при повышении корни загнивают.

Полив производится по мере высыхания грунта, частый, но не слишком обильный.

С момента появления первых листков на побеге, его можно начинать подкармливать небольшими дозами минеральных удобрений примерно через 14-15 дней. Желательно выбирать смеси из серии ожз.

Полным укоренение становится спустя 30-40 дней. Перед посадкой на постоянное место молодые саженцы закаляют при пониженной температуре 2 недели. Затем можно начинать постепенно выносить горшки на улицу, постепенно увеличивая время таких «прогулок»; на постоянное место растения пересаживают с конца апреля до 10-15 мая.

Для неё выбирают освещённую, высокую часть участка. Болотистые, низкие места для этой цели не подходят. Землю перекапывают, вносят в неё торф, золу и нитрофоску.

Для установки саженцев делают широкие ямки, в них укладывают дренаж, и устанавливают черенки перевалочным способом, подобно высадке в горшки. Следите за расстояниям между ямками, оно должно составлять 35-40 см. Сверху грунт мульчируют.

Правила ухода за хризантемой

Очень важный момент — правильный уход в течение месяца после пересадки. Именно в этот период происходит адаптация цветка, и ему стоит уделять повышенное внимание, затенять от попадания солнца, поливать, рыхлить.

Полив — кусты поливают тёплой отстоявшейся водой, если верхний слой грунта полностью высох, а после полива обязательно рыхлят почву в приствольном круге для удаления почвенной корки.

Подкормка — за весь цикл роста растение подкармливают минимум трижды:

Подготовка к зимнему сезону

Сортовые хризантемы бывают холодоустойчивые и теплолюбивые. Холодоустойчивые обычно оставляют на зиму в почве, не выкапывая. После того, как растения отцветут, обрезают стебли до самой поверхности грунта и посыпают торфом и песком 1:1, а для дополнительной зашиты – присыпают осенней листвой.

Теплолюбивые виды выкапываются и хранятся в закрытом помещении, это могут быть подвалы, сараи, кладовые или балконы. Выкопанные корневища складывают в достаточно глубокую емкость и присыпают сверху смесью торфа и песка.

Иногда цветы хранят вместе с комом земли, изредка его поливая.

Размножение черенками

Хризантемы эффективно размножаются черенками из букета. Процесс черенкования растения состоит из нескольких этапов:

К сведению! Следите, чтобы подкормка не попала на листья и побеги, так как могут возникнуть ожоги.

Более подробно о данном методе можно узнать здесь Способы размножения хризантем

Множественное черенкование одной ветки

Методом черенкования с одной ветки хризантемы можно получить много растений. Такой способ размножения является более кропотливым. Стебель разрезают на кусочки длиной до 30 см. Черенки высаживают в песок и накрывают обрезанными пластиковыми стаканами для создания эффекта парника. Уход состоит в опрыскивании водой 2-3 раза в день.

Укоренение происходит в течение 15-20 дней при температуре субстрата 18-20 ºС. Затем черенки высаживают в хорошо выровненный и увлажненный грунт. Для формирования компактного и ветвистого куста проводят 1-2 прищипки, когда хризантемы достигнуть 15-20 см.

Таким образом, с одной ветки получаем много растений. Но приживаемость растений при таком методе размножения ниже.

Этот рассказ – продолжение серии постов про мои зимние дачные забавы.
День рождения у меня в феврале, вот на него и подарили мне сборный букет, в котором была одна хризантема. Когда она была срезана я, конечно, не знаю, но у меня букетик благополучно простоял неделю, после чего утратил декоративные свойства, и я решила его выбросить.

Хризантемы из букета можно размножить черенкованием

Сняла целлофановую обертку (не бросать же ее в компостную кучу!), букет распался, и я увидела, что у хризантемы есть 2 боковых побега. Решение попробовать укоренить их возникло мгновенно.

Я осторожно отделила их от стебля: один, прямо скажем, был малоперспективным в этом плане (слишком молод, даже одревесневать еще не начал), зато второй был хорош.

Читайте также:
Обрезка вейгелы

Глядя на увядающие листья хризантемы, я засомневалась: а стоит ли начинать, ведь наверняка не приживутся, в срезке уже минимум неделю. Но потом подумала — а вдруг повезет! Почвосмесь для рассады у меня была в запасе (стояла в котельной), я обмакнула срезы черенков в «Корневин», посадила и накрыла банками. Все это действо происходило 27 февраля.

Маленький черенок не смог укорениться, через два дня он погиб. А второй держался! Я снимала банку, проветривала его и подбадривала, приговаривая: «Молодец, держись, я в тебя верю!». Примерно месяц шло наращивание корневой системы, а потом появились долгожданные молодые побеги — моя малышка-хризантема тронулась в рост! Посмотрите, какой красавицей она стала сейчас!

Вот так неожиданно у меня появилась еще одна хризантема. Я очень рада, что отбросила свои сомнения и не отправила ее на компостную кучу. А вам случалось укоренить растение из букета? Если вдруг появится такое желание, эти материалы наверняка придутся кстати:

  • Секреты выращивания хризантем
  • Черенкование хризантем
  • Можно ли черенковать хризантему осенью

Как из букета хризантем вырастить хризантемы

Попыток подобного повторения приглянувшегося вида у цветоводов множество. Конечно, не все они заканчиваются успехом, но в подавляющем большинстве удается вырастить новые растения со всеми материнскими признаками. Итак, задавшись вопросом, можно ли вырастить хризантему из букета, обратимся к основам ботанической науки. Главным и единственным приемом, используемым для размножения и выращивания цветка из имеющегося срезанного растения, является черенкование. Опытные цветоводы отмечают, что успешнее и быстрее укореняются черенки мелкоцветковых корейских хризантем, хотя и индийские экземпляры с крупными шапками цветков размножают таким же образом, приложив чуть больше усилий и терпения. Итак, можно из букета хризантем вырастить новую хризантему, нужно лишь выполнять все действия в той последовательности, которую предлагает технология черенкования: выбор жизнеспособных черенков, правильная подготовка грунта, создание условий для прорастания и определенный уход, необходимый для успешного развития растения.

Подготовка черенков

Для того чтобы вырастить хризантему из букета дома, необходима правильная нарезка и подготовка черенков, считающихся основой будущего успеха. Для начала стебель приглянувшегося растения необходимо внимательно осмотреть, выбрать наиболее крепкие боковые, т. е. растущие из пазух листьев, побеги. Жизнеспособными являются «боковушки», располагающиеся до цветковых стебельков, заканчивающихся соцветиями и практически не имеющих листьев. Используют для размножения и стеблевые черенки, нарезав их по 10-12 см. Их зелеными аккуратно вырезаются острым ножом. Можно их выломать, но так, чтобы черенок оканчивался «пяточкой» — кусочком материнского стебля.

Как вырастить хризантему из букета: основные правила

Хризантемы любимы многими за то, что они цветут до самой поздней осени. Таким образом, они украшают сад, даже если других цветущих растений в нем не осталось. Сажают хризантемы обычно весной, но также можно делать это и осенью. Обычно покупают черенок, уже имеющий корни, а затем проводят посадку. Но это не единственный способ, который можно использовать. Многие выращивают хризантемы из обычного букетного цветочка. Вам кажется это невероятным? Можно ли из букета хризантем вырастить хризантемы? Можно. И в этой статье мы напишем, как размножить хризантему из букета.

Выращивание хризантем из букета

Как вырастить хризантему из срезанного цветка? Многие сомневаются, можно ли вырастить хризантему из букета. А зря. Как показывает практика, даже обычный букет из этих цветов может дать корни, если постоит некоторое время в воде. Причем корни эти получаются довольно крепкими и жизнеспособными. Но если этого само собой не произошло, смело принимайтесь за дело. Скорее всего у вас все получится и у вас появится красивый вазон с хризантемами.

Легче вырастить хризантему из срезанного цветка. Как бы там ни было, но черенок, который много времени провел в составе букета, уже не очень свежий. Цветок, который сразу же после среза был поставлен в воду, укоренится быстрее.

Какие цветы подходят для укоренения

Не смотря на то, что хризантемы укореняются быстро, посадочный материал все же необходимо отбирать. Лучше всего укореняются средние черенки, которые не являются ни старыми, ни слишком молодыми. Ведь первые пускают корни с большим трудом, а вторые и вовсе могут сгнить, так и не пустив побегов.

Также обратите внимание на толщину и внешний вид черенка. Хорошо брать крепкие и красивые стебли. У них есть сила для укоренения и последующего роста.

Если на черенке есть боковые побеги, то смело его берите. Такой посадочный материал чрезвычайно перспективный.

Слабые, пожелтевшие, слишком молодые черенки брать не стоит. Они укореняются в редких случаях. Наверняка в букете есть что выбрать и без них.

Фото с сайта: www.7dach.ru

Чтобы удачно вырастить хризантему из букета, важно не только правильно ее посадить, но и подобрать горшок и почву. Каждая мелочь имеет значение. В этом разделе вы узнаете, как вырастить хризантему из букета дома пошагово.

Подготовка к посадке

Для начала вам необходимо отрезать цветущую часть хризантемы. В нее входят как головки цветов, так и нераспустившиеся бутоны. Также можно удалить все сухое и увядшее, что есть на черенке. Это нужно для того, чтобы все ресурсы тратились на развитие корня. Кроме того, вам нужно исключить появление гнили.

Читайте также:
Выращивание девичьей ромашки из семян - фото, опыт, советы

После этого поставьте цветок в стакан с водой. Именно здесь ему предстоит пустить корень. Чтобы растение не начало подгнивать, можете кинуть на дно активированный уголь. Он уничтожит часть бактерий, которые могут навредить процессу.

После того, как ваша хризантема пустит корень, ее предстоит пересадить в посудину. На улицу только укоренившееся растение лучше не высаживать, так как его сил еще недостаточно для грубых внешних условий. Лишь после того, как ваша хризантема укоренится и пойдет в рост, можно будет думать о ее «переселении» в сад.

Фото с сайта: www.flowersweb.info

Подбор вазона

Размер и форма горшка имеют значение. Так как корни хризантемы растут вширь, то и вазон необходимо готовить просторный. Глубина при этом может быть не очень большой, а ширина должна быть чем больше, тем лучше. Минимальный диаметр вазона должен составлять 30 сантиметров. Именно в таком горшке корням, а, значит, и всей хризантеме, будет уютно.

Отдавайте предпочтение пластиковым горшкам. Они недорогие и при этом имеют много преимуществ. Одно из самых главных – возможность удерживать влагу. Если вы сажаете хризантему из букета, то это обстоятельство является очень желательным. Медленное испарение воды вместе с подобием теплицы обеспечат условия, при которых молодое растение быстро укоренится.

Еще один плюс пластикового вазона в том, что его можно легко разрезать. Стоит он не дорого, поэтому данные манипуляции не нанесут удара по вашему карману. Зачем это делать? В любом случае когда-нибудь вы высадите вашу уже укоренившуюся хризантему на улицу. В таком случае, чтобы не травмировать корневую систему цветка, вы просто разрежете пластиковый вазон и не трогая комка с землей поместите растение в выкопанную лунку. Такой способ пересадки предпочтителен, так как он способствует скорой адаптации хризантемы к уличным условиям.

Фото с сайта: klubrasteniy.ru

Грунт

Земля для хризантем подойдет любая, главное, чтобы она была плодородной. Поэтому можете приобрести универсальный грунт и добавить туда немного удобрения. Также подойдет уличная земля. Для нее удобрений понадобится меньше. Правда, она может быть заражена вредителями. Не смотря на то, что хризантема является садовым, а не комнатным цветком, во время укоренения черенка сторонние бактерии, вирусы и насекомые могут здорово навредить.

Перед тем, как сыпать землю в вазон, сделайте дренажный шар. Для него подойдет уголь, пенопласт и другие подобные материалы. Грунт насыпьте сверху.

Дренаж очень важен, так как он оберегает корень цветка от загнивания. С ним влаги в земле остается ровно столько, сколько она может в себя впитать. Лишнее уходит через дренаж.

Можно кусочки пенопласта не только поставить на дно, но и перемешать со всем грунтом.

Фото с сайта: cvetok-v-dome.ru

Посадка

Как только вы увидите корни на черенке хризантемы, начинайте ее посадку. Конечно, если корешки только-только показались, то спешить не стоит. Речь о корнях, с которыми растение может быть самостоятельным. Передерживать черенок в воде не нужно. Это чревато его загниванием.

Сажать хризантему необходимо на глубину в 3-5 сантиметров. Если черенок длинный и данная глубина не обеспечивает ему устойчивости, попробуйте подвязать веточку.

После этого на горшок необходимо надеть полиэтиленовый пакет либо просто обмотать полиэтиленом. Это создаст тепличный эффект, что поможет цветку быстрее прижиться на новом месте. Полиэтилен должен быть на горшке не менее двух недель.

Фото с сайта: dachnyuchastok.ru

Уход после посадки

Когда растение уже укоренится, можно снять полиэтилен. Ставьте хризантему в светлое место. Если на балконе или лоджии достаточно тепло, то цветок можно определить туда. Недостаток света плохо сказывается на этом растении, поэтому затененные окна ему не подходят.

Во время пребывания цветка в горшке не стоит увлекаться удобрениями. Можно внести немного азотных, и на этом остановиться. Таким образом вы простимулируете рост хризантемы, но при этом не создадите переизбыток питательных веществ.

Поливать цветок стоит по мере высыхания земли. Хризантема любит влагу, но если ее слишком много, а в комнате, где она находиться, сыро, то на растении могут появиться признаки загнивания. В таких условиях любят «жить» и грибки. Поэтому старайтесь не заливать растение, а также обеспечить ему средний температурный режим.

Фото с сайта: dachnyuchastok.ru

Пересадка в открытый грунт

Размножение хризантем черенками из букета предполагает конечную пересадку растения на улицу, в открытый грунт. Это также следует делать правильно.

Обычно хризантемы высаживают в саду ранней весной. Правда, здесь стоит ориентироваться и на погодные условия. Если в марте все еще лежит снег, то посадку, конечно, следует отстрочить.

Место для хризантемы выбирайте высокое. Важно, чтобы на нем цветок получал много воздуха и солнечного света. В таких условиях он будет быстро расти и вовремя зацветать.

Для хризантемы не стоит копать слишком глубокую яму, ведь корни хризантемы, как вы помните, растут вширь. На дно ямы обязательно бросьте немного дренажа. Это может быть уголь или мелкие камушки. Также можно сразу налить туда немножко воды. Если вы будете сажать несколько хризантем, старайтесь выдерживать между ними промежутки. Они должны быть не короче 40 сантиметров.

Читайте также:
Смородина, малина и апельсин для витаминной бомбы

Фото с сайта: www.myhome-flowers.ru

Пересаживать хризантему нужно так, чтобы не повредить ее корни. Поэтому особо не отряхивайте цветок от земли после того, как достанете его из вазона. Слишком глубоко растение не сажайте. После посадки хризантему необходимо подпереть. А лучше просто с одной стороны соорудите искусственный заборчик. Фиксация цветка в одном положении ускорит укоренение. Если этого е сделать, то хризантема может страдать от ветра, который часто бывает ранней весной.

После посадки цветок желательно накрыть полиэтиленовой пленкой. Она будет сохранять влагу и тепло, защитит от поздних заморозков.

Особое внимание пересаженной на улицу хризантеме необходимо на протяжении месяца. Именно такое количество времени растение будет укореняться. После того, как цветок пойдет в рост, можно начинать использовать удобрения. Надеемся, что наша статья дала вам полезную информацию о том, как развести хризантемы из букета. Смотрите также видео «Как из букета хризантем вырастить хризантемы».

Основные причины почему огурцы кривые

Деформированные огурцы на собственных грядках – не редкость для любого дачника. Оказывается, по форме, размеру и цвету плодов можно достоверно определить, что происходит с растениями в целом. Внимательно наблюдая за огуречными саженцами, можно своевременно устранить нехватку тех или иных веществ в почве или быстро решить проблемы, возникающие на разных этапах вегетации. И не важно, выращиваете ли вы их в условиях открытого грунта или в теплице.

Почему растут деформированные огурцы

Бывалые дачники давно научились распознавать сигналы огурцов в тех ситуациях, когда им чего-то не хватает, определяя их по внешним признакам. Приведем основные из них.

Неправильный и неравномерный полив

Искривленные и кособокие огурцы чаще всего свидетельствуют о перерыве в поливе. Они становятся такими, когда испытывают дефицит влаги, особенно в засушливые периоды. Мякоть этих зеленцов, как правило, горчит даже после очистки от кожицы. Эта же проблема наблюдается, когда для полива используют ледяную воду.

Соблюдайте 2 главных правила полива огурцов: регулярность и использование подогретой на солнце воды. Оптимальный вариант выхода из ситуации – организация капельного полива. Если такой возможности нет, а между вашими поездками на даче бывают перерывы более 2 суток, то можно попробовать проложить в междурядьях растений болотный мох-сфагнум.

Ширина таких полосок должна быть около 10 см. Растение накапливает влагу и щедро отдает ее соседям по грядке. К тому же данный вид мха обладает бактерицидными свойствами и препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, часто присутствующих в посадках корнишонов.

Также можно использовать при посадке гидрогель. Если в садовых центрах он дорог, то просто используйте гидрогель из детских памперсов – гранулы там мельче, но эффект тот же! Он отлично впитывает и отдает влагу.

Дефицит азота и способы решения проблемы

Если зреющие плоды не только маленькие и скрюченные, но и заостренные книзу, значит, кусты испытывают нехватку азотных веществ. Исправить ситуацию поможет корневая подкормка азотными удобрениями, например, раствором мочевины.

На каждое ведро воды берется столовая ложка минерального удобрения, норма расхода – 3 л под каждое растение. Подойдет и настой куриного помета (1:20) или сброженный настой зелени (1:4). После внесения выбранного состава поверхность почвы желательно замульчировать биогумусом из расчета 1 кг продукта на каждый куст.

Нехватка калия и основные источники этого химического соединения

Грушевидная форма огурцов, при которой корнишон сильно утолщается книзу и напоминает по форме грушу, говорит о дефиците калия. Быстро решить вопрос позволит корневая подкормка раствором сернокислого калия (1 ст. ложка на 10 л чистой воды).

Еще один проверенный источник калия – зола. В ней присутствует целый комплекс минеральных солей, полезных для роста и плодоношения корнишонов. Проще всего пролить растения под корень зольным настоем (2 стакана золы или сажи на 10 л воды, настаивать 2 дня) из расчета ведра на каждый куст.

Недостаток опыления

Зеленцы, форма которых напоминает восьмерку, то есть огурцы истончены посередине, просят улучшить опыление. Для привлечения пчел в теплицу или на грядку плети опрыскивают медовой водой, растворив столовую ложку меда в литре тепловатой воды.

Также помогает обработка кустов настоем мелиссы лимонной (4 ст. ложки сушеного сырья запарить литром кипятка, дать полностью остыть, процедить, перелить в пульверизатор и обильно оросить надземную часть растения) или приманки в виде открытых емкостей, поставленных в междурядьях плантации, с разведенным сахаром (вареньем, медом, сиропом).

Соблюдение агротехники выращивания огурцов приводит к тому, что растения быстро развиваются, обильно цветут, формируют большое количество завязей, которые быстро набирают нужный объем. Если на огуречной плантации вызревают ровные и сочные корнишоны с плотной мякотью и отсутствием горечи, значит, вы правильно ухаживаете за посадками, и корнишоны комфортно себя чувствуют. Если же вы столкнулись с тем, что вызревают кривые, деформированные огурцы, то смело берите на вооружение эту нехитрую памятку по уходу за посадками зеленцов, и наслаждайтесь обильным урожаем каждое лето!

Что делать если листья на огурцах скручиваются

Владельцы дачных и приусадебных участков при выращивании огурцов часто сталкиваются с проблемой деформации и изменения цвета листьев.

Читайте также:
Астра-звезда осеннего цветника

Причин этого негативного явления может быть несколько:

· Нападение вредителей

· Заражение инфекциями

· Нарушение правил полива

· Резкая смена погодных условий или изменение температурного режима (тепло, холодно)

· Недостаток питательных элементов

· Нарушение правил посадки

Чтобы понять, какой из вышеперечисленных факторов (или сразу несколько) стали причиной скручивания огуречных листьев, необходимо в первую очередь внимательно осмотреть растения. Как правило, визуальное обследование позволяет установить причины этого нежелательного явления и определить список мер для нивелирования данной проблемы.

1. Вредители

Чаще всего огурцы подвергаются нападению таких вредителей как тля и паутинный клещ. Излюбленным местом их обитания является тыльная сторона огуречного листа, где насекомых и клещей можно обнаружить невооруженным глазом.

При выявлении «незваных гостей» растения необходимо срочно обработать инсектицидом. Для противодействия тле обычно применяются такие средства защиты как «Фитоверм» или «Актеллик», а для борьбы с клещами можно использовать препараты «Актофит» или «Актел».

Обработку огурцов химикатами желательно производить до фазы формирования завязей, так как они содержат в своем составе токсичные вещества, которые могут накапливаться в растениях и плодах.

Из народных средств защиты от данных вредителей можно использовать чесночный настой. Для его приготовления следует взять 500 г очищенных зубчиков чеснока и залить их тремя литрами крутого кипятка. Перед использованием полученный раствор желательно настоять в течение нескольких дней.

2. Заражение инфекциями

Огуречные листья могут деформироваться при инфицировании растений такими заболеваниями как мучнистая роса, корневая гниль и огуречная мозаика.

Корневая гниль вызывается грибом из рода Фузариум, и чаще всего это заболевание носит очаговый характер. В ряде случаев заражение может иметь не грибковую, а бактериальную форму.

Корневую гниль можно заподозрить, если листья, расположенные в нижней части стебля, начали желтеть и искривляться. По мере развития инфекции, их края постепенно скручиваются, а стебли у основания становятся более тонкими, растрескиваются и приобретают коричневый оттенок.

Заражению всходов корневой гнилью способствует излишняя густота посадок, полив растений холодной водой и низкая температура воздуха при повышенном уровне влажности.

Эффективным средством борьбы с данной инфекцией считается фунгицид «Превикур» и препарат «Алирин-Б», производимый на бактериальной основе.

Хороший результат в борьбе с корневой гнилью демонстрирует следующая смесь: на 0,5 л воды нужно взять одну чайную ложку медного купороса, а затем добавить в раствор три столовых ложки мела, извести или золы. Полученным средством необходимо промазать стебли растений.

Возбудителями мучнистой росы являются мучнисторосяные грибы. В результате заражения на верхней стороне огуречных листьев образуются желтоватые пятна, а на нижней проявляется светлый войлочный налет. Инфицированная поверхность листа постепенно деформируется, приобретая волнистую форму. При сильном заражении края листовой пластинки выгибаются наружу и листья усыхают.

Распространению мучнистой росы способствуют проливные дожди и значительная разница между дневной и ночной температурой воздуха.

При появлении первых очагов заражения, растения необходимо обработать препаратами, содержащими серу. На ранних стадиях инфицирования можно использовать биопрепараты «Фитоспорин» или «Бактофит», а при массовом заражении растений такие препараты как «Байлетон», «Кумулус», «Тиовит Джет».

Еще более опасное заболевание вызывает вирус мозаики, который переносится преимущественно тлей. При заражении на листовых пластинах огурцов проявляется мозаичный рисунок, листья постепенно искривляются, теряя первоначальную форму, и сворачиваются в трубочку краями вниз.

При появлении первых симптомов заражения важно как можно быстрее остановить дальнейшее распространение инфекции. Это достигается путем соблюдения жестких карантинных мероприятий с удалением и уничтожением всех инфицированных растений и обязательной дезинфекцией инструментов и рабочего инвентаря.

Незараженные растения следует незамедлительно обработать препаратом «Фитоспорин».

3. Нарушение правил полива

Листья на огурцах могут скручиваться и в результате недостаточного количества влаги. Поэтому при осуществлении поливных работ желательно, чтобы грунт пропитывался водой не менее чем на 15 см.

При отсутствии природных осадков полив растений необходимо производить через каждые три-четыре дня.

Чтобы обеспечить огурцам идеальный водный баланс в течение продолжительного времени, на грядке желательно произвести мульчирование. В качестве мульчи обычно используют специальное агроволокно, но при его отсутствии можно обойтись обычной полиэтиленовой пленкой, соломой, хвоей, древесными опилками, торфом или перегноем.

Для полива желательно использовать только теплую и желательно отстоянную или дождевую воду. Производить полив необходимо или рано утром, или в вечернее время.

Не следует допускать и переизбытка влаги, поскольку в этом случае листья огурцов также могут деформироваться и желтеть.

4. Резкие перепады температуры воздуха

Увы, с природой не поспоришь. Огурцы могут негативно реагировать на резкую смену температуры окружающей среды (высокая/низкая). В первую очередь от этого явления страдают листья, в результате чего они деформируются и приобретают желтоватый оттенок. Чтобы избежать этой неприятности, в слишком прохладные ночи огуречную грядку желательно накрывать полиэтиленовой пленкой.

При резком повышении температуры, листья огурцов могут получать солнечные ожоги и скручиваться. Чтобы избежать этого, можно использовать притенение с помощью специальной защитной сетки.

5. Недостаток питательных веществ

Данный фактор также может способствовать скручиванию листьев на огурцах, поэтому любителям этой культуры следует обращать внимание на качество и количество производимых подкормок.

Читайте также:
Запах цветов: влияние ароматов из моего цветника

Если листья на растениях бледнеют и заворачиваются вверх, это может означать, что всходы испытывают недостаток азота. В этом случае в почву следует внести мочевину, аммиачную селитру или коровяк.

При скручивании листьев вниз, растения скорей всего ощущают дефицит калийных удобрений, и их следует подкормить настоем древесной золы или раствором калиевой соли (5 мл развести в 10 л воды).

Не менее важно при внесении внекорневой подкормки точно следовать инструкции по применению того или иного удобрения, и ни в коем случае не превышать дозировку. В противном случае растения могут получить ожоги, которые проявятся в скручивании и пожелтении листьев. Особенно часто это явление можно наблюдать при избытке аммиака, когда в почву вносится свежий навоз, некачественный перегной или избыточное количество аммиачной селитры.

6. Нарушение правил посадки

Заметить скручивание молодых листьев можно также во время и после пересадки огуречной рассады. Как правило, это происходит в результате повреждения корневой системы растений.

Огурец – культура довольно нежная и плохо переносит процесс пикировки, поэтому всходы желательно лишний раз не тревожить. Чтобы избежать проблем со скручиванием листьев, работы по пикированию растений следует производить аккуратно, а в качестве тары для рассады желательно применять специальные торфяные горшочки или таблетки.

Чтобы огурцы быстрее прижились и пошли в рост, при пересадке корневую систему следует обмакнуть в питательный раствор, содержащий стимуляторы роста. Для этой цели хорошо подойдет препарат «Вымпел» («ВЛ 77»).

При формировании огуречной грядки не следует высаживать растения слишком густо, поскольку в излишне плотных зарослях они будут плохо проветриваться, и могут угнетать друг друга.

В любом случае любителям этой культуры следует помнить, что различные условия выращивания огурцов будут требовать и особого подхода. К примеру, что хорошо для всходов в условиях открытого грунта, может оказаться абсолютно неприемлемым для тех же растений, размещенных в теплицах или парниках. А потому важно постоянно отслеживать все факторы, которые оказывают негативное влияние на всходы и вовремя на них реагировать. Таким образом и приобретается ценный опыт, позволяющий получать стабильно высокие урожаи.

Неинфекционные болезни огурца в начале роста и плодоношения

При температуре 12-15 °С корневая система огурца теряет способность всасывать питательные элементы и воду из субстрата. Наступает так называемая физиологическая сухость, при которой влаги в почве достаточно, но не происходит ее подача в листья. При этом наблюдается опробковение плодов, деформация листьев или временное увядание растений.

В начале роста растений в теплице постоянное снижение ночных температур до 16-17 °С, особенно на фоне солнечной погоды. приводит к тому, что ассимилянты, накопившиеся за день, не успевают переместиться в другие органы, в результате чего лист разрастается. Листовая пластина имеет не ровный, а волнистый край. По периметру листа в местах наименьшей длины жилок образуются зоны с сильной морщинистостью. которые «стягивают» лист, придавая ему неровную форму. Усиливается это при отсутствии подпочвенного обогрева. Такое нарушение, как правило, наблюдаются с января до середины марта. С улучшением освещенности развитие растений нормализуется, и деформированные листья больше не появляются.

Соблюдение температурного режима особенно необходимо в период плодоношения растений

Во-первых, от этого зависит скорость налива плодов. Во-вторых, определяется закладка у растения генеративных органов. В-третьих, ухудшается опыление цветков: низкая температура задерживает прорастание пыльцы, а при высокой она высыхает, не прорастая. В результате увеличивается количество нестандартных плодов, у отдельных сортов и гибридов может появиться горечь.

Время и нормы полива растений в теплицах научно обоснованы и регулируются искусственно — важно их соблюдать

Для растений вреден как избыток, так и недостаток воды. В зависимости от длительности периода дефицита воды растения могут подвядать, сбрасывать завязи или гибнуть. Избыток воды может вызывать заболачивание субстрата и вымокание растений — гибель по типу корневой гнили. Это чаще встречается па старых тяжелых грунтах, где плохо работает или отсутствует дренажная система.

Огурец — влаголюбивая культура, но в зимний период, когда фрамуги в теплицах закрыты, может наблюдаться избыток воды в виде оедем на листьях. У растений избыток воды выводится через устьица, а у огурца может отмечаться еще и гуттация — выход воды каплями по краю листа.

Оптимальная влажность воздуха — условие для благоприятного развития растений

В зимний период, когда фрамуги в теплицах закрыты, внутри создается высокая относительная влажность воздуха (ОВВ). Это приводит к снижению транспирации. В результате на фоне пониженной транспирации идет активное поглощение воды корнями, в растениях нарушаются процессы водообмена. Избыток воды проявляется в виде стекловидных мокрых пятен на листовой пластине. так как в результате перенасыщения клетки водой происходит разрыв клеточной оболочки у части клеток. Внешне патология напоминает начало поражения пероноспорозом, но отличается тем, что пятна округлые и размещаются по краю листовой пластины. В дальнейшем, со снижением ОВВ, водный баланс растений нормализуется, некоторые пятна па листьях огурца исчезают без следов, а сильно поврежденные ткани высыхают, образуя участки некроза.

Неблагоприятно для растений чередование избытка и недостатка воды: на рассаде это проявляется в виде излома или ложного корнееда, а на взрослых растениях приводит к растрескиванию стебля. Ложный корнеед отличается от истинного при полегании сеянцев тем, что место излома располагается намного выше поверхности почвы.

При выращивании рассады огурца необходимо соблюдать рекомендованные уровни минерального питания

Недостаток азота может проявляться в любой период вегетации огурца. Он диагностируется не только по более бледной окраске растения и замедлению его роста, но и по заострению цветочного конца плода. Наиболее часто недостаток азота проявляется при выращивании рассады. Это связано с тем, что растения выращиваются в инертном субстрате (торф, кокос, минеральная вата), из которого, даже после заправки удобрениями, при смачивании все быстро вымывается, в результате чего он становится «пустым». Недостаток азота может быть от слабого до сильного. В первом случае листья приобретают светло-зеленую или салатную окраску, во втором — лимонную. Второй вариант наблюдается, когда семена проросли в «пустом» субстрате, и запаса питания, содержащегося в них, хватает только для развития семядольных листьев, а настоящие листья уже имеют лимонный цвет. Аналогичная картина может наблюдаться при самостоятельном изготовлении рассадной смеси с использованием большого количества свежего навоза или куриного помета. В этом случае дефицит питания возникает не из-за отсутствия элементов питания в субстрате, а из-за ожога корневой системы. Для предотвращения недостатка азота при выращивании рассады рекомендуется проводить каждый полив раствором минеральных удобрений небольшой концентрации.

Читайте также:
Астра-звезда осеннего цветника

Недостаток калия часто бывает при выращивании рассады. Проявляется в виде осветленного края листа, но чаще как общий дефицит элементов питания. Дефицит элементов питания очень заметно проявляться в период, когда поверхность горшочков начинают закрывать листья рассады, которые препятствует проникновению питательного раствора в субстрат. Этому также способствует загущенное размещение горшочков с растениями. В зависимости от степени дефицита и продолжительности этого периода недостаток калия проявляется на растениях в виде хлороза или некроза края листовой пластины, а также в изменении формы плодов, которые приобретают грушевидную форму. Физиологически это связано с тем, что при недостатке калия в растениях накапливается аммиачный азот, и это оказывает токсическое действие, вызывая отмирание тканей из-за обезвоживания. В первую очередь страдают листья. Они становятся темно-зелеными, слегка вогнутыми, а по краям нижних листьев образуется светло-серая кайма. В дальнейшем такой краевой некроз распространяется на листья всех ярусов. Плодоношение уменьшается. Усилению дефицита калия способствует холодный грунт.

Если при недостатке калия аммиак физиологически накапливается в растениях и вызывает в них отравление (сначала разрушение хлорофилла, а затем некроз тканей). то непосредственно аммиак (аммиачный азот) воздействует на растение по типу ожога. И это не смотря на то, что его не вносят в теплицах. В сыром, холодном торфяном субстрате при выращивании рассады в результате анаэробных процессов может происходить накопление аммиачного азота (при норме не более 4 мг/л фактическое содержание доходит до 30), что оказывает токсическое действие на растения. Отмечается две картины отравления: краевой ожог первого настоящего листа — если после этого горшочки не поливают 2-3 суток, грунт подсыхает, аммиак выветривается, и растения дальше нормально развиваются. Накопление аммиака в период более зрелой рассады бывает заметно в виде белых пятен на семядольных листьях. Вызвано это разрушением хлорофилла.

При недостатке кальция молодые листья становятся грубыми, шершавыми, а их кончики белыми и сухими.

При магниевом голодании листья нижних ярусов имеют бледно-зеленую окраску. Отток магния из нижних листьев в верхние происходит по жилкам. поэтому жилки и прилегающие к ним ткани имеют более зеленую окраску, но между жилками заметен хлороз. При сильном голодании на пожелтевших участках развиваются пятна желтого или светло-коричневого цвета. Иногда они сливаются, что приводит к отмиранию больших участков тканей. Растение приобретает обожженный вид. Плодоношение резко снижается, плоды растут очень медленно.

Избыток минеральных удобрений приводит к повышению концентрации почвенного раствора, что проявляется в виде куполовидности листьев и различных пятнистостей. Высокая концентрация почвенного раствора может вызвать ожог корневой системы и, как следствие, увядание части или всего растения, вплоть до гибели.

При выращивании растений на грунтах почва за счет своей буферности снижает вредоносность переизбытка минеральных удобрений, а при малообъемной технологии — усиливается.

Почему у рассады огурцов скручиваются листья и что делать?

  1. Перепады температуры
  2. Неверная посадка и уход
  3. Лечение болезней
  4. Борьба с вредителями
  5. Меры профилактики

Такая проблема, как скручивание листьев огурцов, может возникнуть как у огуречной рассады, что выращивается на подоконнике, так и у взрослых растений, которые произрастают в открытом грунте или в теплице. Из-за чего это может происходить и что с этим делать, расскажем в статье.

Перепады температуры

Температурные скачки являются частой причиной, по которой у огурцов могут начать скручиваться листья. Эта культура не терпит резких перепадов, а потому при похолодании или повышении температуры огуречная листва начинает сворачиваться и желтеть. Спасти зелёную часть растения в таком случае не получится.

Не стоит допускать и контакта листьев растения со стенками парника – это касается в первую очередь тех огурцов, которые выращиваются в тепличных условиях. В жару стенки парника нагреваются, а листья при контакте с ними могут получить ожог, что также может стать причиной их желтизны, скручивания и высыхания.

Читайте также:
Запах цветов: влияние ароматов из моего цветника

Неверная посадка и уход

Неверная посадка может спровоцировать скручивание огуречной листвы. Размещение кустов играет огромную роль. Они не должны расти слишком близко, в ином случае огурцы будут затенять друг друга, из-за чего терять силы и плохо развиваться, а их листья начнут сохнуть по краям. В идеале между растениями, которые выращиваются в открытом грунте, должно сохраняться расстояние в 25 сантиметров. Если же речь идёт о рассаде, растущей на подоконнике, то в таком случае расстояние между кустиками допускается сократить до 15 сантиметров.

Ошибки в уходе также могут стать причиной возникновения у растения ряда проблем. Так, из-за неправильного внесения подкормок листья могут начать скручиваться лодочкой, желтеть, вянуть и сохнуть. Обычно подобное случается при недостатке азота. Чтобы устранить проблему, необходимо внести удобрения в грунт. Однако не стоит увлекаться подкормками, так как избыток минеральных веществ тоже может навредить.

Особое внимание стоит уделять и режиму поливов растения. При дефиците воды огуречные кусты сохнут, увядают и не развиваются, а их листва скручивается. По этой причине огурцы поливают либо 2 раза в день, либо один раз в несколько дней, но в больших количествах, внося воду под корень.

При этом отметим, что переувлажнение также может навредить кусту и стать причиной возникновения болезней.

Лечение болезней

Разного рода заболевания также могут стать причиной того, что у огуречного куста скручиваются листья.

Одной из таких болезней является мучнистая роса, которая активизируются посреди лета. Именно она является причиной появления жёлтых пятен на листовой пластине и скручивания листвы. Возникает мучнистая роса, как правило, из-за излишней густоты кустов, температурных скачков, поливе холодной водой и плохой циркуляции воздушных масс, если речь идёт о растениях, выращиваемых в теплице. Понять, что растение заражено именно мучнистой росой, несложно: помимо жёлтых пятен, на листьях появляется белёсый налёт. Бороться с этим заболеванием можно, для этого рекомендуется воспользоваться однопроцентным раствором бордоской жидкости, причём опрыскивать нужно как верхнюю часть, так и нижнюю.

Причиной также может стать такое заболевание, как корневая гниль, причиной возникновения которой является грибок. Эта болезнь идёт от корня вверх, при этом огуречная листва начинает заворачиваться по краю, бледнеть, желтеть и увядать. Если же спуститься немного вниз, и присмотреться к основанию стебля, что располагается у самой земли, то можно увидеть, что он сменил окрас на бурый. Чтобы не допустить возникновения этого заболевания, почву перед посадкой нужно обработать марганцовкой. А также стоит избегать полива растений холодной водой, и устраивать регулярные проветривания парников. Если же заболевание активизировалось, то кусты нужно будет обработать «Триходермином».

Листва может скручивать из-за вируса, проникшего внутрь клеток растения. В таком случае больные кусты лучше будет сжечь, так как вылечить их не получится.

Борьба с вредителями

Вредители также могут стать причиной возникновения проблем. Как правило, они питаются соками растения, из-за чего оно начинает ослабевать и терять иммунитет, а его листья скручиваются и тускнеют.

Чаще всего огурцы осаждают такие мелкие паразиты, как тля и паутинный клещ. Именно они становятся причиной скручивания листвы. Обитают они на задней стороне листовой пластины. Несмотря на небольшой размер этих вредителей, увидеть их в месте обитания можно невооруженным глазом. Если вы заметили, что на посадках появились эти паразитирующие насекомые, то с ними нужно незамедлительно начинать вести борьбу, в ином случае есть риск, что они заразят растения опасным вирусом или грибком, из-за чего оно погибнет.

Эффективнее всего борьбу вести при помощи специальных препаратов, которые отличаются высокой токсичностью. Так, против тли лучше использовать такие инсектициды, как «Арриво», «Баргузин» и «Актара», а против клеща подойдут акарициды, среди которых особенно выделяются «Фитоверм» и «Актеллик». Учтите, что использовать химикаты нужно до цветения, кроме того, действовать нужно строго по инструкции, иначе есть риск нанести огромный вред своему здоровью.

Помимо химикатов, можно использовать и народные средства. Обрабатывать ими можно и после цветения, так как они совершенно нетоксичны и отличаются более мягким действием. Так, среди подобных средств особенно выделяют чесночный и луковый настои, а также раствор на основе табака. Однако использовать подобные растворы лучше всего сразу, когда паразиты ещё не успели расплодиться, в ином случае средства будут малоэффективны.

Меры профилактики

Профилактические меры помогут избежать многих проблем.

Так, растения нужно регулярно осматривать. Делать это нужно и на первых порах, на стадии рассады, и в дальнейшем. Это поможет вовремя выявить проблему и разобраться с ней.

Не забывайте про уборку сорных растений, ведь именно они являются разносчиками паразитов.

В обязательном порядке убирайте старую листву, перекапывайте верхние слои почвы. Под старой листвой могут прятаться паразиты и вредные грибки, оставаясь там на зимовку. Дождавшись благоприятных условий, они вновь активизируются и начнут осаждать растения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: