У фасоли начали вянуть листья! В чём причина?

Болезни фасоли

Чтобы вырастить и сохранить урожай, полезны информация об основных болезнях фасоли, вызываемых ими нарушениях, а также сведения по борьбе с возбудителями. Культура страдает от микозов, вирусных и бактериальных инфекций.

Вирусные заболевания фасоли.

Обыкновенная мозаика фасоли – частое вирусное заболевание, вызываемое Phaseolus virus 1. Первоисточником является растение, образовавшееся из заселенных вирусом семян. Симптомы заметны уже на всходах. Листья взрослой фасоли покрываются пятнами желтоватого цвета, которые объединяясь, формируют вздутые пузыри. Фасоль страдает, корни не развиваются, рост приостанавливается. Плоды не образуются, или их мало. Интенсивнее всего мозаика развивается в сухую погоду при температуре 20-25 градусов. Ключ инфекции заключен в семенах с больных экземпляров. Phaseolus virus 1 распространяется через сок и пыльцу, а также черной бобовой и картофельной тлей. К мерам борьбы относится контроль при сборе семенного материала, соблюдение чередования культур на поле. Семена проходят термическую обработку, и сеяться в период до размножения тлей. Применяются средства для дезинсекции, афициды, для уничтожения переносчиков. Полезно прочищать посевы, при зараженности 15%. Phaseolus virus 2 провоцирует желтую мозаику, неизмеримо сокращая урожайность. Также он страшен люцерне, доннику, гороху, чину, клеверу, люпину, гладиолусам. В корреляции от штамма, температуры и влажности воздуха, проявления могут отличаться. Сорта Боунтифуль, Рефюджи, Бальтия, Топкрон принимаются болеть небольшими желтыми пятнышками, переходя постепенно в «полную желтуху» листов. Другие сорта кроме данных проявлений страдают от уменьшения и деформации листов. Подавляется рост и плодоношение, некоторыми штаммами поражаются бобы, появляется некроз и искривление. Многолетние бобовые, люпин, люцерна, клевер, могут быть источником заболевания, которое переносится тлями. Опытным путем не подтверждено, что вирус сохраняет жизнеспособность в семенах фасоли, но с семенным материалом желтого люпина распространяется. Вирус погибает при t 58-60 Cº за десять минут. Чтобы защитить фасоль обеспечивают ее ранний сев вдали от многолетних бобовых. Возделывают устойчивые сорта, с тлями борются опрыскивание дезинсекторами.

Бактериальные болезни фасоли.

Наиболее вредоносна в районах с прохладным климатом бактерия Pseudomonas phaseolicola, вызывающая бактериоз фасоли, развивающийся на всех органах, кроме корней. Угловатая жирно-водянистая крупноточечность на листах – сигнал о наличии проблемы. Затем пятна буреют, ткань возле них светлеет. На семядолях растет в виде потемневших пятен без четких краев, вызывающих впоследствии бурение и усыхание. Неоформленные пятна темно-зеленого цвета, появляющееся на плодах, усыхая темнеют, семена в них также бывают с бурыми отметинами. Красновато-буроватые пятнышки на стеблях имеющие удлиненную форму, растрескиваясь, выделяют темно-серый экссудат с патогеном, который рассеивается при дожде и ветре. При влажности 80-95% он выделяется и из бобов. К концу вегетации заболевшие растения становятся черными и сохнут. Способствуют размножению бактерии влажность 80-95% и t выше 20 Cº. Источник инфекции заключен в семенах и органических остатках. Предупредить болезнь можно соблюдая севооборот, уничтожая растительные остатки, используя средства защиты растений, фунгициды, не собирая семена с больных растений. Бактерия Xanhtomonas phaseoli поражает все наземные органы, проявляясь бурым бактериозом фасоли. Если на семядолях появились бурые вкрапления, значит виновник заразы в семенах. Всходы чахнут, если болезнь настигнет точки роста. Мелкопятнистое водянистое воспаление возникает на листовых пластинках, перерастая в более крупное бурого цвета, с зелено-желтым краем. Эти участки лишаются питания, отмирают и отваливаются. Без посторонней помощи заболевшие листья скукоживаются и высыхают. На черешках и стеблях симптомы иные, в виде буро-красных колец и полосок. На поверхности плодов выступают каплевидные образования, проваливающиеся после побурения. Семена сморщиваются, фрагментарно желтея, иногда не успевая созреть. Xanhtomonas phaseoli попадает на поверхность в виде инфильтрата на пораженных местах, через нарушения целостности организма, и сквозь устьица. Затем переносится каплями воды и ветра. Бурый бактериоз затаивается в семенном материале и органических остатках до наступления подходящих условий. Спасая культуру, семена собирают не со всех растений, протравливают их, пользуются фунгицидами.

Грибковые болезни фасоли.

В районах с влажным климатом широко специализирующийся гриб Sclerotinia sclerotiorum, угрожает многим семействам, произрастающим как в открытом, так и защищенном грунте. Белая гниль фасоли особенно опасна для семенников. Приземная часть стебля и бобы размягчаются, бледнеют, на их поверхности разрастается белый мицелий, с последующим формированием черных твердых склероциев. Мицелий заселяет новые участки, переносясь дождем с ветром. Склероции покоятся в верхних слоях почвы, прорастая, образуют апотеции (плодовые тела), внутри которых формируются сумки с сумкоспорами. Сумкоспоры воздушными течениями разносятся на большие расстояния. Способствуют устойчивости перед микозом минеральные удобрения, особенно фосфорно-калийные. Полезна глубокая вспашка, соблюдение правил чередования культур, плотности засева и уборки. Однохозяинный гриб, Uromyces appendiculatus, у которого все стадии развития проходят на фасоли, особенно опасен в теплом климате. Желтоватые пятно, внутри которого темно-бурые точки (спермогонии) появляются на верхней стороне листа. На нижней стороне желтоватые отметины с белыми коростинками (эцициями), в которых эциоспоры. Затем в основном на нижней части листа образуются одиночные или множественные коричнево-бурые пустулы (урединии) с урединиоспорами яйцевидной формы с шипами. Во второй период вегетации пустулы (телии) с телиоспорами, имеющими сосочек, развиваются на листьях, бобах и стеблях. Ржавчина фасоли покоится в фазе телиоспор в остатках культуры. Для борьбы соблюдают севооборот, собрав семена, протравливают их, и уничтожают остатки растений, посевы обрабатывают фунгицидами, выбирают устойчивые сорта. Многие виды культурных и сорных растений в вегетационный период восприимчивы к серой гнили, особенно если погода дождливая, а посев загущенный. при нарушении правил хранения, семена поджидает опасность в хранилище. Возбудитель Botrytis cinerea подвергает мокрому гниению стебли с листьями и бобы. В сухую погоду серая гниль фасоли проявляется на бобах мокнущими бесформенными кляксами, на листовых пластинках угловатыми светло-коричневыми. Во влажную погоду гниль темно-серая, пушистая. Гния, бобы утончаются и искривляются. На разветвлениях конидиеносцах находятся одноклеточные, овальные конидии, собранные гроздями. Легко отрываясь они распространяются по полю. Черные склероции размером от двух до семи миллиметров созревают к концу вегетации. Период покоя пережидают в семенах или почве. Перезимовав, разрастается мицелий, проникая в контактирующие с почвой растения. Избыток азотных удобрений и загущение посева, снижают устойчивость к серой гнили. Семена нужно очищать и протравливать, высушивать, соблюдать технологию хранения. Полупаразитарный гриб Cladospirum herbarum, поселяясь на чахлых, заселенных тлями травянистых и древесных растениях, питается выделениями насекомых. Оливковая плесень фасоли получила свое название за характерную окраску налета на бобах, который состоит из спороношений. Грибница расположена под поверхностной тканью растения, многоклеточные простые конидиеносцы с конидиями на верхушке выходят через устьица. Мицелий и конидии зимуют на семенах и в растительных остатках. Заражение происходит от соседствующих пораженных растений. Правила профилактики: севооборот, своевременная уборка, уничтожение остатков растения, соблюдение норм высева семенного материала и внесения удобрений, использование афицидов против тлей. Антракоз фасоли встречается повсюду, поражая своих «жертв» на всех фазах развития. На корневой шейке всходов проявляются глубокие продолговатые пятна, на семядолях маленькие буро-красные. На черешках и стеблях темные полосы. Прожилки нижней стороны листа становятся коричневыми, вокруг образуется желтая, затем бурая кайма, которая засыхает и выпадает. Бобы покрываются мелкими ржаво-красными пятнами, которые увеличиваясь впадают, буреют в центре, а по краю красно-бурая кайма. Ложа Cladospirum herbarum вскоре появляется в центре в виде розовых слизистых подушечек. Конидиеносцы с конидиямя расположены в этих ложах. Споры переносятся насекомыми, воздушными патоками и каплями дождя. Источник микоза – семена и неубранные с поля части растений. Меры борьбы: севооборот, удаление заболевших растений и их фрагментов, сортировка и протравливание семян, опрыскивание фунгицидами. Болезни фасоли, вызванные Ascochita boltshauseri, встречаются часто, но вред от них несущественный. Аскохитоз проявляется округлыми или бесформенными поражениями, с концентрическими кругами, на листьях. При разрастании они захватывают большую площадь, но постепенно прекращают развитие. На бобах появляется много мелких пятнышек, в отличие от антракоза они не проваливаются. Семена в них пятнистые, нежизнеспособные. Пикниды – темно-бурые крупные точки, с пикноспорами находятся в центре пятна. Продолговатые бурые пятна с пикнидами – симптом аскохитоза на черешках и стеблях. Во время дождей, пикноспоры, в виде розовых лент, выходят на поверхность пикнид и разносятся воздушным потоком и водой. Гриб переносит неблагоприятные условия в семенах и остатках растений. Прекратить распространение микоза можно, соблюдая севооборот, используя только здоровые семена, уничтожая заболевшую фасоль, применяя фунгициды.

Читайте также:
Когда лучше рассадить помидоры? Посадила слишком тесно!

Почему сохнет и скручивается рассада и как помочь растениям: советы опытных огородников

Рассада наиболее уязвима и капризна лишь в первые несколько недель после посева семян. Нежные всходы могут страдать от перегрева, перелива, темноты и патогенных грибов. Иногда листья рассады начинают резко сохнуть или скручиваются. В чем причина и как спасти посевы?

Проверяйте всходы каждый день, и когда вы видите любой из тревожных симптомов, примите быстрые меры, чтобы решить проблему. Ниже мы составили список из наиболее возможных причин, почему рассада сохнет или скручивается. Сразу оговоримся, что мы рассматриваем ситуации с действительно усыханием рассады. Всем известный синоним гибели “усыхает на глазах” в данном случае внес бы только путаницу.

Почему рассада болеет, сохнет и скручивается, и что делать?

1 Ситуация. Все всходы внезапно засыхают и погибают.

Причина: если весь посев упадет и засохнет в течение ночи, он, скорее всего, стал жертвой грибного заболевания, которое поражает стебли на поверхности почвы и обычно является смертельным – “черной ножки”. Избыток влаги вкупе с прохладным содержанием создает условия, способствующие распространению этого заболевания. Есть и другие инфекции, но они распространяются на уже подросшую рассаду.

Вертициллезное увядание базилика – грибная инфекция. Начинается одностороннее пожелтение листьев нижнего яруса, скручивание листовых пластинок и их общее увядание

Решение: вылечить зараженные растения невозможно, больные растения необходимо немедленно уничтожить, лоток отставить подальше от другой рассады. Вы можете предотвратить “черную ножку”. Тщательно готовьте грунт, стерилизуйте горшки, выбираетй качественные семена. После посева семян посыпайте почву или другую посадочную среду сфагнумом или вермикулитом, чтобы они впитывали влагу. Когда температура становится ниже, процессы замедляются, растения нуждаются в поливе реже, чем обычно. Многие садоводы добавляют 30-40% перлита в почвенную смесь, чтобы обеспечить достаточный дренаж и достаточное количество воздуха для корней.

2 Ситуация. Листья на всходах скручиваются, затем сохнут.

Причина: даже несколько часов без воды могут замедлить рост сеянцев, а через день растение может начать скручивать листья для сохранения влаги. Горячее освещение и сухой воздух в отапливаемых домах также могут быстро обезвоживать растения.

Решение: тщательно готовьте грунт. Смесь должна содержать перлит или вермикулит, природные минералы, которые удерживают влагу и при необходимости рассеивают ее. Изучите правила полива рассады, чтобы растения не засохли и не утонули.

Читайте также:
Мои чудные хосты

3 Ситуация. Скручиваются листья на уже подросшей рассаде.

Есть ряд причин, по которым хорошо сформированные листья могут скручиваться:

Вредители. Сосущие насекомые, например тля, паутинные клещи, также трипсы и белокрылки могут деформировать листья и вызывать скручивание листьев. Присмотритесь к растениям, если вы обнаружите вредителей, опрыскайте их инсектицидным мылом и соответствующим препаратом.

Слишком много воды. Если почва в горшке слишком долго остается сырой, это также может вызвать скручивание листьев и корневую гниль. Всегда позволяйте высыхать примерно 1,5 см почвы. Дайте воде полностью стекать после полива, мульчируйте посевы.

Скручивание листьев на саженцах черешни

Недополив. Не допускайте пересыхания грунта, поливайте через поддон.

Высокая концентрация удобрений. Старайтесь использовать специальные удобрения для рассады и слегка уменьшайте дозировку от указанной производителем.

Слишком много света. Это одна из причин, если нижние листья скручиваются на самых кончиках, затем становятся гофрированными. В связи с этим новые листья могут быть меньше обычных и иметь коричневые края. Переместите рассаду или отключите досветку.

4 Ситуация. У рассады желтеют и коричневеют кончики листьев, затем сохнут.

Причина: теплые температуры идеальны для прорастания семян, но нежные саженцы могут перегреться из-за сильного освещения, отсутствия вентиляции или по другим причинам, в результате чего листва начинает гореть по краям, листья могут изгибаться посередине. Сохнущие кончики и темнеющие листья также могут сигнализировать о чрезмерных подкормках. В частности, темные листья указывают на избыток азота.

Лист на рассаде картофеля неудачно попал под холодный поток из форточки

Решение: поддерживайте температуру не выше +20, пока сеянцы приживаются. Если в помещении застойный воздух, установите любой вентилятор слегка обдувать сеяннцы, чтобы подавать свежий воздух и предотвратить нагревание застойного воздуха.

Болезни фасоли с фото и борьба с ними

Болезни фасоли

Больше всего поражают фасоль болезни грибковые, реже встречаются вирусные (мозаика) и бактериальные (бактериоз).

Грибковые болезни фасоли

Серая гниль на фасоли

Грибок Botrytis cinerea Pers. опасен для множества огородных растений, и фасоль – не исключение. Возбудитель попадает в почву либо с зараженными семенами, либо находится в самой почве, либо на остатках больных растений, но проявляется только во время массового цветения. В это время у фасоли начинают опадать лепестки, скопляются на разных органах растения, и служат отличным субстратом для гриба серой гнили. Больные опавшие лепестки разносят болезни на листья, стебли, черешки.

Серая гниль на фасоли

Симптомы серой гнили фасоли поначалу проявляются в виде светло-коричневых пятен на листьях, быстро растущих в размерах. Иногда листовая пластина, окаймляющая пятно, желтеет. В дальнейшем на листьях образуется пушистый серый налет, листовые пластинки скручиваются, больные стебли покрываются спорами, обесцвечиваются, становятся ломкими.

Также серая гниль часть поражает стручки фасоли, соприкасающиеся с почвой. Если болезнь фасоли поразила бобы в период созревания, они покрываются серым налетом, теряют блеск, морщатся, со временем – трухлеют.

Серая гниль фасоли

Стоит отметить, что в сухие годы серая гниль практически не распространяется – бурное развитие грибка возможно только при наличии дождевой погоды.

Антракноз фасоли

Возбудителем данной болезни выступает грибок Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. Et Magn)Briosi et Cav., способен поразить все надземные органы культуры в течении всего вегетационного периода. Если заболевание проявилось еще во время всходов (коричнево-красные пятна на семядолях, подсемядольной части), они могут погибнуть.

На листьях и стеблях появляются вдавленные, продолговатые темные пятна, которые подсыхают и растрескиваются. На листьях поначалу темнеют жилки, затем появляются буро-рыжие пятна, которые со временем некротизируются, выпадают, листья могут полностью усохнуть.

Если грибок добирается до стручков, на них образуются вдавленные пятна ржаво-красного цвета, которые, разрастаясь, превращаются в язвы. В центре язвы появляются своеобразные «подушечки» – это споры гриба. При дальнейшем распространении антракноза грибок поселяется на фасолинах, они покрываются аналогичными пятнами, твердеют, темнеют, морщатся.

Таким образом, болезнь фасоли антракноз опасна те только недобором урожая, но и инфицированием семян. Также возможным источником инфекции могут служить растительные остатки, сохраняющиеся в почве около пяти лет в виде грибницы. На здоровые растения патоген попадает с каплями дождя или ветром. Благоприятные условия для развития антракноза – влажность выше 92% и температура от 13 до 26 градусов.

Склеротиниоз фасоли (белая гниль)

Еще одна распространенная болезнь фасоли, вызванная сумчатым грибом Sclerotinia Sclerotiorum (Lib.) de Bary, – белая гниль фасоли, или склеротиниоз. Как и в предыдущих случаях, источником возбудителя выступает или зараженный посадочный материал, или почва с растительными остатками. Поражает цветы, стебли, листья, бобы. Начинает распространяться, как правило, в местах соприкосновения растения с почвой. На стеблях формируются грибницы белого цвета, сам стебель желтеет и загнивает.

Склеротиниоз фасоли (белая гниль фасоли)

На бобах склеротиниоз поначалу имеет вид мокрых водянистых пятен, которые вскоре покрываются белой ватой – грибницей. Если болезнь затронула бобы, но поверхностная грибница не успела сформироваться до прихода сухой погоды, пораженные ткани все равно изменят окрас на желто-бурый, желто-зеленый или коричневый цвет, заметно выделяющийся на фоне здоровых участков. Со временем склероции чернеют.

Склеротиниоз фасоли (белая гниль фасоли)

Зерна фасоли, пораженные белой гнилью, утрачивают блеск, темнеют, иногда белая грибница формируется и на них. Со временем такие фасолины покрываются черными склероциями, заметными невооруженным взглядом.

Склеротиниоз фасоли (белая гниль фасоли)

Читайте также:
Выращивание колеусов в саду и дома

Мучнистая роса на фасоли

Данная болезнь фасоли вызывается грибом Erysiphe communis Grew. F. Phaseoli Jacz., и проявляется в виде характерного мутно-белого налета, покрывающего верхнюю сторону листьев, реже – на бобах и стеблях. Со временем налет становится грязно-серым, плотным из-за образования плодовых тел гриба.

Мучнистая роса фасоли

В случае тотального поражения листья (стебли) огрубевают и могут отмереть. Как правило, мучнистая роса фасоли не вызывает полной гибели растения, но наносит урон урожаю до 10-15%.

Мучнистая роса фасоли

Корневые гнили фасоли

Уточним, что корневые гнили могут быть как грибкового, так и бактериального характера. Наибольшую опасность корневые гнили представляют для молодых растений и всходов – вплоть до гибели, особенно если погода стоит дождевая. На корнях, а также стебле начинает формироваться белый, иногда – с фиолетовым или розовым оттенком, налет с плотными подушечками (в случает бактериального поражения – слизистый налет).

Корневая гниль фасоли, вызванная фузариозом

У молодых растений фасоли в месте соприкосновения стебля с почвой образуется перетяжка, из-за которой растение недополучает питания. Пораженные ткани темнеют, листья поникают, принимая как бы обожженный вид, и в скором времени гибнут.

Корневая гниль фасоли, вызванная фузариозом

Иногда симптомы корневой гнили не очевидны – растения внезапно бледнеют, поникают, начинают отставать в росте

Лечение грибковых болезней фасоли

В первую очередь нужно позаботиться о профилактике болезней фасоли, в частности:

использование качественного посевного материала. Перед посадкой не поленитесь – протравите семена или в однопроцентном растворе марганцовки, или в растворе пищевой соды (чайная ложка на 1 литр воды), или в 2-3%-м растворе перекиси водорода. Естественно, можно воспользоваться специальными покупными средствами для дезинфекции семян, или хотя бы замочить их перед посадкой на пару часов в горячей воде (70-80 градусов).

Семена нужно обязательно подготовить к посадке

чистота на грядке. Грядку под посадку фасоли, как и любой другой огородной культуры, готовят еще с осени. И белая, и серая, и корневая гниль – болезни не чисто фасолевые, а универсальные, живущие практически на всех садовых и огородных культурах, в том числе – на сорняках. Поэтому обязательно удаляйте и уничтожайте растительные остатки, в том числе – корни.

севооборот. Столь простой агротехнический прием, как севооборот, в огромной степени защитит фасоль от болезней. Поэтому не возвращайте на старое место бобовые (горох, фасоль, бобы) раньше, чем через 6 лет).

сорта. Отдавайте предпочтение сортам, устойчивым к грибным заболеваниям.

не высаживайте фасоль в холодную почву, слишком глубоко и густо. Оптимальная глубина посадка фасолевых зерен – 3-5 см. Посадите глубже – почвенные патогенны «сгноят» росток до того, как он успеет выбраться на поверхность. Температура почвы при посадке должна быть на уровне 10-12 градусов.

сбалансированные подкормки. Фасоль, как и все бобовые, нуждается не столько в азотных, сколько в калийных и фосфорных удобрениях. Их своевременное внесение (обязательно – в правильных дозах) даст растению силу оказывать сопротивление многим болезням.

Но если грибок таки поселился на вашем растении, обязательно проводите лечение болезней фасоли. Для этого используют бордосскую жидкость 1% или хлорокись. Для профилактики бордосской обрабатывают фасоль дважды: как только проклюнулись молодые всходы, а также в период формирования бобов. Что касается покупных фунгицидов, то учтите: в инструкции к применению далеко не у каждого привычного нам фунгицида указана фасоль, поэтому внимательно ознакомьтесь с рекомендацией производителя.

Бактериальные болезни фасоли

Существует много бактерий, способных навредить фасоли, но самым распространенным бактериозом считается бурая бактериальная пятнистость, или, как ее еще называют – бактериальная пятнистость листьев. Она вызывается бактерией Xanthomonas phaseoli (E. F. Sm.) Dowson . А поскольку другие бактериозы имеют практически неотличимые симптомы и «принцип действия», подробно останавливаться на них мы не будем.

Бактериоз фасоли (бактериальная пятнистость фасоли)

Итак, бактериальная пятнистость фасоли – очень стойкая и трудновыводимая инфекция, в течение многих лет сохраняющая активность в зараженных семенах и полуразложившихся растительных остатках. Поражает листья, стебли, семядоли, фасолины, стручки. На листьях имеет вид светло-бурых пятен, со временем сливающихся и окаймленных желтым ореолом. В дождливую погоду на нижней стороне листьев начинает выступать обильная слизь, которая при подсыхании становится беловатой пленкой. На стеблях проявляется, прежде всего, в местах прикрепления листьев, в узлах, и имеет вид темных пятен или полосок.

Бактериоз фасоли (бактериальная пятнистость фасоли)

Пораженные бактериозом фасоли листья деформируются, морщатся, могут желтеть, опадать, отмирать. Чаще страдают листья верхнего яруса. В целом же из-за бактериальной пятнистости фасоль может принять карликовый вид.

Если болезнь добралась до бобов, на них образуются водянистые пятна. Если инфекция в ранние сроки развития поразила фасолины, их рост прекращается, зерна получаются недоразвитыми, темными, иногда с пятнами, сморщенные. Если пятнистость поселилась на почти зрелых бобах, на них появляются «лакированные» коричневые пятна.

Распространители бактерий – это и ветер, и капли влаги, и насекомые. Активней всего распространяется бактериоз во влажную погоду при температуре 25-30 градусов.

Таким образом, бактериальная пятнистость листьев фасоли негативно влияет на всхожесть семян, качество и количество урожая (снижение до 30%).

Борьба с бактериальными болезнями фасоли

Профилактика и лечение болезней фасоли бактериальной природы предусматривает соблюдение тех же правил, что и при грибковых заболеваниях: соблюдение севооборота, дезинфекция посевного материала, уничтожение растительных остатков, выбор устойчивых к бактериальным инфекциям сортов, подкормка калийными и фосфорными удобрениями.

Читайте также:
Индивидуальные пластиковые контейнеры для рассады

Борьба с бактериальной пятнистостью имеет смысл на самых ранних этапах, когда вы заметили первые светлые, начинающие буреть, пятна. В это время опрыскивание раствором 1%-й бордосской жидкости убережет ваши растения от дальнейшего распространения инфекции. А поскольку насекомые являются переносчиками патогенных бактерий, борьба с вредителями фасоли также поможет уберечь грядку от бактериальной пятнистости.

Вирусные болезни фасоли

Мозаика

Для фасоли представляют опасность желтая и зеленая (обыкновенная) мозаики, возникающие при поражении вирусом Phaseolus virus II Smith. Переносчиками вируса являются сосущие насекомые (клопы, цикады, тля), а в случае с зеленой мозаикой – и семена.

При зеленой мозаике фасоли на листьях растения появляются чередующиеся пятна темно-зеленого и светло-зеленого цветов. Со временем они бледнеют, на пораженных листьях формируются пузыри, они деформируются. У растения нарушается обмен веществ, оно отстает в росте, снижается продуктивность. Если фасоль заболела в молодом возрасте, она может вовсе не дать урожая.

Зеленая (обыкновенная) мозаика фасоли

Желтая мозаика фасоли немногим отличается от обыкновенной. Вначале листья покрываются пятнами желтого цвета, затем бледнеют, листовые пластинки, теряя прочность, провисают. Больная мозаикой фасоль развивается слабо, растение может куститься.

Желтая мозаика фасоли

Борьба с вирусными болезнями фасоли

Профилактические меры борьбы с вирусами фасоли не исключают вышеописанных агротехнических приемов. Но нужно учесть то, что вирусы не лечатся. Поэтому все внимание – на профилактику. Во избежание неприятностей не высаживайте фасоль в непосредственной близости от многолетних бобовых трав – люпина, кормовых бобов, клевера и пр. Если мозаика таки поразила ваши фасолевые грядки – удалите больные растения, не используйте зерна в качестве посадочного материала и не возвращайте посадки на это место ближайшие годы. А на следующий год высадите фасоль чуть раньше обычного – так фасоль закончит цветение еще до массового размножения тли, главного переносчика вирусов. И, конечно, следует бороться с насекомыми как главными переносчиками инфекций, но это уже – отдельная тема.

Размножение хризантем из букета

Хризантемы в букете, в отличие от многих других цветов, стоят гораздо дольше, стебли сохраняют свои качества, а нераскрывшиеся бутоны зацветают. Поэтому, если есть возможность и желание, можно размножить с помощью черенков понравившийся сорт из букета для дальнейшего выращивания. К тому же, размножение хризантем черенками процесс несложный и доступный каждому.

  1. Какие цветы выбирать
  2. Сроки укоренения
  3. Процедура черенкования
  4. Укоренение в воде
  5. Укоренение в субстрате
  6. Пересадка черенка
  7. Рекомендация по пересадке
  8. Как ухаживать за пересаженным черенком
  9. Технология пересадки в открытый грунт
  10. Уход в открытом грунте
  11. Советы садоводов

Какие цветы выбирать

При покупке, если предполагается использовать хризантемы для размножения, нужно поинтересоваться, где они выращивались, поскольку привозные цветы не годятся. Большинство из них обрабатывают специальными препаратами, чтобы препятствовать прорастанию и увяданию. Лучше приобрести букет, собранный из цветов отечественного производства.

Информация! Опыт использования черенков из букета показал, что лучше всего укореняются корейские сорта с мелкими цветками, а индийские, с более крупными цветами, сложнее поддаются размножению. Тем не менее их черенкование тоже возможно.

Чтобы получить крепкий и здоровый саженец стоит внимательно отнестись к выбору материала для посадки.

  • выбрать крепкий стебель средней толщины с полуодревесневшей мякотью – молодой травянистый побег и старый, древесный стебель укореняются плохо, загнивают или не дают корней;
  • на стебле не должно быть признаков инфекций и гнилостных процессов;
  • боковые отростки на центральном стебле, расположенные до цветочных побегов, самые жизнеспособные;
  • черенковать стебель, начавший желтеть, не стоит;
  • не рекомендуется брать толстый стебель с часто расположенными междоузлиями.

Сроки укоренения

Сроки укоренения зависят от времени приобретения букета. Если он куплен зимой, то к весне у черенка сформируется хорошая корневая система, и его можно высаживать в грунт.

Черенок, укоренившийся весной, в начале осени вполне можно пересадить на клумбу. До наступления холодов он адаптируется на новом месте, а для защиты от морозов посадки следует утеплить хвойными ветками, сухими листьями, соломой.

При летнем укоренении саженец приходится пересаживать в грунт либо в середине осени, либо позже, что подвергает его риску – он может не перенести морозы. Поэтому посадку, чтобы не рисковать, рекомендуется перенести на весну, а зиму цветок проведет в горшке в домашних условиях.

Процедура черенкования

Выбрав материал для размножения, можно приступить к процедуре черенкования, состоящей из несложных этапов:

  • если нижняя часть стебля, находившаяся в воде, потемнела, то ее нужно обрезать и не использовать;
  • срезать все цветы и бутоны;
  • разделить стебель или боковые отростки на части, длиной 10-12 см, с 4-6 междоузлиями на каждой;
  • все листья снизу удалить (2-3 листочков, оставшихся сверху, достаточно);
  • срез обработать Корневином, Цирконом, Эпином (некоторые этого не делают) для стимуляции роста корней – обмакнуть срезом в средство или выдержать 3-4 часа в растворе, приготовленном согласно инструкции.

Далее проводится укоренение с использованием воды или субстрата.

Укоренение в воде

Многим нравится проводить укоренение черенка из букета хризантем с использованием воды из-за простоты процедуры, поскольку ничего, кроме стаканчика и воды не требуется, и из-за возможности наблюдать за ходом процесса – видно, когда появляются корешки и какого они качества.

Читайте также:
Ностальгия по лету - очаровательные ромашки

В емкость (удобнее всего небольшой стаканчик, баночка, обрезанная бутылка из пластика) залить отстоянную воду комнатной температуры на высоту 3-4 см и поместить подготовленный черенок. Большее количество воды мешает снабжению черенка кислородом.

Важно! Таблетка активированного угля, добавленная в воду, предотвращает размножение бактерий.

Воду рекомендуется менять каждый день. Примерно через месяц должны появиться корешки, а когда они достигнут длины 5-10 мм, черенок можно пересаживать на клумбу или в емкость с почвой.

Укоренение в субстрате

В качестве субстрата для укоренения можно взять грунт для рассады цветочных культур, а можно приготовить в домашних условиях из одинакового количества листовой и дерновой земли (1:1) и чистого речного песка, взятого вдвое больше (2 части). Подготовленную смесь заранее, дней за пять, продезинфицировать светлым раствором марганцовки.

Если есть возможность, то лучше использовать индивидуальные емкости, при отсутствии такой возможности подойдут ящики, куда высадить черенки через каждые 6 см. Посадки полить и поместить в теплое (18°-20 °С) место. Можно создать парничок, накрыв емкость пакетом или банкой.

Уход состоит в поддержании почвы влажной и в регулярном проветривании парника, чтобы удалить конденсат. О появлении корешков сообщат молодые листочки. Черенок готов к пересадке в горшок или на клумбу.

Пересадка черенка

Черенок с корешками нужно пересадить в отдельную емкость, чтобы обеспечить достаточным количеством питательных веществ и условиями для развития корневой системы.

На заметку! У хризантемы корни разрастаются в стороны, поэтому емкость следует брать широкую и невысокую и, желательно, из пластика. Из такой посуды удобно вынимать саженец, а в случае каких-то неувязок ее можно и разрезать.

Почву можно взять такую же, что готовили для укоренения, или приготовить другой состав, состоящий из земли, взятой с огорода, торфа, чистого речного песка, вермикулита – все в равных частях.

Важно учесть, что хризантема плохо развивается в кислой среде, поэтому почвенная смесь должна быть нейтральной или слабокислой. Если есть уверенность, что почва кислая, то добавление золы обеспечит оптимальный уровень кислотности.

Обеззараженную раствором марганца почву насыпать в горшок, обязательно с отверстиями для оттока воды, на невысокий слой дренажа. Черенок заглубить на 3-4 см, полить и поместить в хорошо освещенное место, но не на прямые солнечные лучи.

Емкость сверху накрыть пакетом, банкой на 1,5-2 недели. Укрытие периодически снимать для удаления конденсата. Температурный режим поддерживать в интервале 18°-20 °С.

Рекомендация по пересадке

Часто встречается такая ситуация — корешки у черенка, укоренявшегося в воде, крепкие и хорошие, но после посадки в почву растение гибнет. Связано это с тем, что корешки, выращенные в воде, отличаются от тех, что отросли в почве – на них есть тонкие незаметные волоски, которые пересыхают в почве.

Поэтому рекомендуется пересадка в почву с промежуточным субстратом. В емкость насыпать почву, слегка уплотнить, полить, когда вода впитается сделать в центр углубление и поместить в него черенок. Углубление засыпать не почвой, а вермикулитом, хорошо впитывающим воду. Такой способ предупредит высыхание тонких корешков.

Разросшийся кустик можно пересадить на клумбу, а можно продолжать выращивать как комнатное растение.

Как ухаживать за пересаженным черенком

Пересаженным черенкам нужно помочь адаптироваться к новым условиям, выполняя несложные процедуры ухода:

  • поливать умеренно и только при высыхании верхнего слоя почвы;
  • при высокой температуре в помещении проводить утреннее опрыскивание водой комнатной температуры;
  • для улучшения снабжения почвы кислородом периодически проводить рыхление или нанести слой мульчи;
  • спустя 14 дней после пересадки провести подкормку минеральными комплексами (Агрикола, Кемира, Здравень), внося удобрения в дальнейшем дважды в месяц.

Совет! Чтобы образовались боковые отростки, и кустик выглядел пышно, при достижении стеблем длины в 20 см нужно прищипнуть верхушку.

Технология пересадки в открытый грунт

Спустя примерно месяц черенок укоренится, и окрепшее растение можно пересаживать на гряду (клумбу), не забыв провести закаливание. Начинать его нужно недели за две до пересадки, создавая условия, сходные с условиями на улице. Для этого выносить емкости на прохладный балкон, на улицу, открывать окно. Делать все нужно постепенно, начиная с получаса и доведя время пребывания на свежем воздухе до 7-8 часов.

Если время пересадки приходится на весну, то нужно дождаться полного оттаивания почвы и ориентироваться на погодные условия, чтобы саженец не попал под заморозки. Можно соорудить временное укрытие для защиты от колебаний температуры и погодных неурядиц.

При летней пересадке в жаркую погоду обязательно прикрыть посадки от палящих лучей на несколько дней, не допускать пересыхания почвы.

Гряду (клумбу) для хризантем нужно располагать на солнечном участке без застоя влаги, излишки которой губительны для корней. За несколько дней до посадки участок следует перекопать, добавив перегной или торф (5 кг/м²), золу (0,5 кг/м²) и нитрофоску (70 г/м²).

В каждой лунке, расстояние между которыми 30-40 см, соорудить слой дренажа. Заглублять черенок в почву нужно на уровень, что был в емкости. Удобнее всего это делать, переваливая растение вместе с комом земли – корешки не повреждаются, удобно рассчитать объем лунки.

Как только вода после полива впитается, почву рекомендуется замульчировать. Мульча уменьшает испарение влаги из почвы, препятствует росту сорняков.

Уход в открытом грунте

Период адаптации длится около месяца, и нужно постараться как можно меньше создавать стрессовых ситуаций для растения:

  • затенять в жару;
  • поливать отстоянной нагревшейся водой, чтобы корни не испытывали разницы между температурой почвы и воды;
  • для устойчивости соорудить опору;
  • замульчировать почву, чтобы не рыхлить ее в первое время, поскольку случайно можно повредить корешки.
Читайте также:
Простой способ украсить сад. Роспись камней.

Укоренившейся хризантеме требуются питательные вещества для развития и роста, и начинать вносить их можно через три недели после перевалки в грунт.

Информация! Удобрения с бóльшим количеством азота вносить при первой подкормке, когда растение активно растет, с бóльшим содержанием фосфора и калия в период бутонизации, а комплексные подкормки использовать после завершения цветения.

Одна из необходимых процедур ухода – прищипывание. Его проводить обязательно, чтобы вырастить пушистый декоративный куст, а не одиночный стебель.

При осенней посадке необходимо укрыть молодые кустики на зиму хвойными ветками, листвой или нетолстым слоем соломы, а, если есть возможность и кустов немного, то пересадить их в горшки и держать в прохладном помещении (8°-10 °С).

Советы садоводов

За годы практики у опытных садоводов накопился практический опыт размножения и выращивания хризантем из букета. Предлагаем некоторые из них:

  • добавление активированного угля при укоренении черенка в воде препятствует размножению бактерий и развитию процессов гниения;
  • ветка хризантемы дала корни, пока стояла в вазе, — используйте ее для посадки в грунт целиком, обрезав ствол так, чтобы на нем осталось 4-5 листочков;
  • удалять на укоренившемся черенке образовавшиеся бутоны, чтобы растение не тратило силы на их развитие – силы нужны ему на формирование куста;
  • образование корней лучше происходит в темноте, поэтому емкость лучше выбирать из непрозрачного материала;
  • для удобства перевалки куста в грунт рекомендуется использовать емкость из мягкого пластика – его при необходимости легко разрезать.

Ознакомившись с предложенным материалом, вы самостоятельно проведете в домашних условиях размножение черенками понравившегося сорта хризантемы из букета и вырастите красивый декоративный кустик либо в горшке на подоконнике, либо на приусадебном участке.

Как укоренить хризантему из букета в домашних условиях

Хризантема, как садовый цветок, выращивается уже несколько тысячелетий. Она очень популярна среди цветоводов за длительное цветение, многообразие видов и форм, а также яркие разнообразные цвета лепестков.

Хризантемы замечательно смотрятся в букетах

В осеннем саду мало какое растение может сравниться с пестрой красавицей- хризантемой. Эти удивительные цветы отлично сочетаются с другими, как на садовых клумбах, так и при составлении букетов, флористы ценят их за шикарный праздничный вид.

Приятно осенью получить нарядный букет из хризантем и очень жалко его выбрасывать после завядания. К счастью, нет ничего сложного в том, как укоренить хризантему из букета в домашних условиях, и из особо понравившихся цветков получить новое растение.

Наиболее доступный способ выращивания срезанной и подаренной хризантемы – черенкование. Процесс укоренения такого посадочного материала довольно прост даже для начинающих цветоводов-любителей. Для получения замечательного цветочного кустика из красивого букетного цветка достаточно узнать несколько тонкостей и приложить немного усилий.

Обратите внимание! Размножение хризантемы черенками из букета доступно большей частью для местных (отечественных) цветков, поскольку импортные для успешной перевозки на дальние расстояния подвергаются химической обработке и не могут полноценно отращивать корешки.

Если хризантема дала корни в вазе

Если подаренный букет стоит в вазе довольно долгое время, условия и вода подходящие, растение с легкостью может запустить процесс отращивания корневой системы, причем совершенно неожиданно для хозяев букета. В таком случае можно прорастить «отличившееся» растение и затем высадить его в открытый грунт или отдельный горшок, в зависимости от вида.

Хризантемы, пустившие корни в вазе

Давший корни цветок необходимо обрезать до длины примерно 10 сантиметров, остальные части стебля также могут начать укореняться и вырасти в полноценные растения. После чего черенок необходимо поместить в горшок с грунтом, который должен быть тщательно продезинфицирован, иначе молодой росток погибнет.

Горшок следует держать на солнечной стороне дома, при этом строго следить за влажностью субстрата и не допускать пересушивания. Ростки поначалу будут длинные и тоненькие, но при должном уходе окрепнут и через некоторое время зацветут.

Как вырастить хризантему из букета

Нет ничего сложного в том, как вырастить понравившуюся хризантему из черенка из букета. При этом можно сначала вдоволь налюбоваться срезанным цветком в вазе, уже после приступать к черенкованию (с розами, например, так поступить не получится – их необходимо сразу начинать проращивать).

Дополнительная информация. Охотнее всего подвергаются укоренению мелкоцветковые корейские хризантемы кустового типа. Если выбор пал на индийские сорта с крупными соцветиями, придется подождать и потрудиться немного дольше.

Корейские хризантемы легче всего дают корни в букете

Существует простой пошаговый алгоритм того, как можно укоренить хризантемы из букета. Из понравившихся цветков отбираются пригодные для черенкования экземпляры, очищаются от соцветий и листвы, верхние части прищипываются и оставляются в баллоне или вазе с чистой водой для стимулирования образования первых корешков. Как правило, с одного стебля хризантемы получается несколько черенков. Их можно накрыть стаканом для большего комфорта и скорейшего появления корешков.

В это время необходимо определить подходящее место для высадки будущего хризантемного кустика (если предполагается круглогодично держать цветок в горшке, а не только зимой). Клумба должна располагаться в тихом, хорошо освещенном, защищенном от сквозняков месте. При посадке в горшок почвогрунт обогащается для того, чтобы куст лучше ветвился и обильно цвел.

Читайте также:
Секреты хранения чеснока в домашних условиях. Интересные идеи, проверенные на практике.

После помещения черенков в грунт делянка покрывается специальной прозрачной пленкой (на худой конец, газетой), это создает эффект парника и помогает будущим хризантемам удачно укореняться, а также защищает их от перепадов температур.

Рекомендуется хотя бы первые два года в зимнее время заносить горшки с кустиками хризантем в помещение, спасая от морозов. С середины февраля их уже можно выставлять на окно и давать минеральную подкормку. Сажать в грунт окончательно лучше всего на третий год.

Иногда кому-нибудь случается подарить или получить в подарок букет таких красивых хризантем, что по прошествии нескольких недель любования бывает очень жалко с ними расставаться, поэтому возникает мысль размножить понравившийся цветок. Цветоводы-специалисты отвечают однозначно: это сделать можно. Хризантема – настолько благодарное растение, что при некоторых предпосылках зеленые крепкие стебли цветка легко могут укорениться и в домашних условиях.

Происходит это благодаря возможности вегетативного размножения – образования жизнеспособных черенков, которая свойственно хризантемам. Таким образом, можно получить из понравившегося букета отличный горшечный вариант цветка, который будет еще долго радовать взгляд на окне или открытой веранде. При этом можно не беспокоиться о том, что ростки тонкие и редкие – в горшке любой цветущий кустик будет смотреться компактно и красиво.

Горшечный вариант хризантемы из черенков

Пошаговая техника черенкования и укоренения

Для тех, кто собрался первый раз черенковать понравившийся цветок из хризантемного букета, но еще ни разу такого не делал, существует очень простая и понятная инструкция данной процедуры.

Отбор стеблей для черенкования

Не стоит слепо рассчитывать на то, что неприхотливая хризантема сможет легко и быстро укоренять все нарезанные черенки. Для того чтобы развести действительно красивый и жизнеспособный цветок, необходимо тщательно подобрать материал для проращивания и последующего высаживания в горшок или на клумбу. Идеальный черенок должен соответствовать следующим требованиям:

  • отсутствие каких-либо признаков поражения гнилью на всей площади стебля;
  • крепкий и здоровый внешний вид;
  • слишком молодые или слишком старые экземпляры не подходят;
  • средняя толщина стебля и достаточная его жесткость.

Для дальнейшего проращивания рекомендуется выбирать черенки, имеющие боковые ответвления, потому что они могут пускать корешки и размножаться быстрее остальных.

Важно! Не следует использовать в качестве черенков материал от слабых, больных или слишком возрастных кустов хризантемы. Они либо вообще не смогут выпустить корешки, либо загниют сразу после высадки в открытый грунт.

Отбор стеблей хризантемы для черенкования

Отобранный посадочный материал замачивается (нижней частью) в стимулирующем корнеобразование растворе, таком как:

  • «Эпин»;
  • «Циркон»;
  • «Корневин».

Препарат в совсем небольшой дозировке (на кончике ножа) высыпается в вазу (емкость) со стеблями хризантем, которые захотелось срезать для проращивания. Некоторые цветоводы предпочитают просто обмакнуть нижние срезы в порошок, после чего вставлять в вазу. Продолжительность выдержки посадочного материала в таком растворе составляет от 1 часа до суток, идеальное время – пара-тройка часов.

Сроки укоренения черенков

Лучшее время для черенкования хризантемы с последующим укоренением черенков – весна, начиная с середины марта и заканчивая поздним маем. Растение входит в ранний цвет в марте или апреле, в поздний и средний – в мае.

Следует принимать во внимание также стебельчатость и размер цветков растения. Так, многостебельные хризантемы с крупными и мелкими соцветиями рекомендуется размножать в марте месяце, одностебельные – в апреле-мае, а также захватывать первую декаду июня.

Длительность укоренения черенков в первые три месяца года составляет от 20 до 25 дней, в теплом апреле или мае – около 2 недель.

Укорененный черенок хризантемы

Конкретные сроки укоренения определяются температурой воздуха (оптимально 18-23 градуса) и влажностью субстрата.

Грунт и горшок для посадки черенков

Имеются требования и к емкости, куда будет высаживаться цветок. Горшок лучше взять просторный для того, чтобы проросшие на стебельке корни имели возможность развиваться во все стороны.

На самое дно горшка необходимо насыпать слой дренажа из перемолотого в крошку кирпича, строительного мелкофракционного песка или керамзита. Такая прослойка поможет защитить нежную корневую систему от поражения гнилью.

Почва для грунта берется легкая, слабокислой или нейтральной реакции рН, ее желательно смешать с небольшой дозой удобрений.

Важно! Диаметр горшка должен быть не меньше 28 сантиметров, на нижней стороне (на донце) должны располагаться несколько отверстий для слива излишней влаги. Перед непосредственной высадкой черенков почву рекомендуется тщательно пролить водой для насыщения влагой. Также следует подрыхлить почву в горшке, убрать все сорняки вместе с корнями.

Легкая почва для лучшего укоренения цветов составляется из листовой и дерновой земли, куда добавляется 1 весовая доля речного песка, также можно ввести немного торфа. В качестве удобрения для субстрата подойдут органические: навоз или куриный помет.

Если планируется выращивать новый куст хризантемы на клумбе, то следует подобрать рыхлую, влагопроницаемую и насыщенную питательными веществами почву на солнечном и слегка возвышенном участке. В таких условиях цветок не будет вытягивать побеги и цвести в неположенное время.

Укоренение черенков и посадка в грунт

Черенки, успешно прошедшие этап укоренения, можно смело высаживать в горшок или открытый грунт.

На клумбе их следует располагать не слишком близко друг к другу, шаг составляет от 0,3 до 0,6 метра. Уплотненная посадка не допускается, иначе цветковое растение не будет развиваться. Рекомендуемая глубина лунок – не более 1,8 см. Корневая система хризантемного куста растет параллельно почве, поэтому не стоит слишком заглублять черенки в грунт. Вокруг помещенного в отверстие стебелька субстрат тщательно уплотняется и поливается водой.

Читайте также:
Подзимние посевы. Плюсы и минусы такого способа посева.

Высадка черенков в грунт

Совет. После высадки всего материала поверхность клумбы проливается слабым раствором марганцовки для дезинфекции и защиты от бактерий.

Свежепосаженные черенки накрываются прозрачной пленкой или стеклянной банкой (на каждый стебель) на пару недель, при этом важно не касаться побегов. Укрытие надо периодически проветривать (особенно стеклянное).

От продувания ветром рассада защищается с помощью заборчика, его же можно использовать в качестве подпорки для тоненьких стебельков. Через несколько часов после высадки молодые хризантемки могут ослабнуть, но при правильном уходе они довольно быстро приходят в себя.

В тот же день у саженцев удаляют точку роста, это называется первая прищипка. Через несколько (2-3) недели проводят повторную прищипку, срезают верхушечную часть побега с парой узелков. Это необходимо для формирования красивой формы кустика.

Высаженные черенки первые несколько дней желательно затенять небольшим навесом для скорейшего приживания.

Уход за хризантемой после посадки

Пышное цветение и долгая жизнь прекрасных цветов зависят от правильного и своевременного ухода за высаженными растениями. Он включает в себя полив, подкормку и создание комфортных условий.

Слабые проростки периодически необходимо прищипывать. Также безжалостно удаляются все отцветшие соцветия и засохшие листья. Тогда хризантемы будут выглядеть ухоженными и яркими.

С наступлением зимы молоденькие кусты, полученные из букетов, требуют дополнительного ухода. Если сорт хризантемы морозоустойчивый (есть и такие), его можно оставлять на зимовку в почве, обеспечив при этом надежную защиту от заморозков и ледяных ветров. Стебли максимально срезаются, и остатки присыпаются смесью из торфа и песка. Сверху можно накидать опавших с деревьев листьев, так растению будет еще теплее.

Те хризантемы, что любят тепло, выкапываются и переносятся в прохладное (но не ниже плюс 5 градусов) и сухое помещение. Корневая система помещается в горшки с увлажненной смесью песка с торфом. Еще лучше зимуют растения, корни которых изымаются вместе с комком почвы, они отлично сохраняются до весны.

Горшечные варианты хризантем после посадки черенков также требуют ухода. Их поливают по мере высыхания субстрата в горшках. Утром желательно опрыскивать листву из пульверизатора для поддержания влажности воздуха. После полива обязательно проводить рыхление почвы для насыщения ее кислородом.

Полив и подкормки растения

Поливать цветок дождевой или отстоянной чистой водой нужно не меньше пары раз в 5-7 дней, при этом не допускать пересыхания почвы под ним. В самые жаркие и засушливые периоды надо проводить дополнительное увлажнение.

Полив – важная составляющая ухода за саженцем хризантемы

Подкормка вносится в период активного наращивания зеленой массы по паре раз в неделю, далее – 2 раза в месяц. Удобрение не должно касаться листьев или самих соцветий, иначе растение получит химический ожог. Лучшими для хризантем считаются такие подкормки, как:

  • «Кемира»;
  • «Агрикола»;
  • «Здравень».

Во время роста используют удобрения на основе азота, когда закладываются бутоны – калийно-фосфорные составы, при отцветании – комплексные удобрения.

Когда высаживать черенок в открытый грунт

В осенний период посадку в грунт лучше закончить до середины сентября. Если не удается, лучше отложить мероприятие до весны, сам проросток отправить отдыхать в горшке в темное прохладное место.

Лучше всего производить высадку на клумбу в пасмурный или даже дождливый день. Если на улице солнечно, высаживать черенки в открытый грунт лучше ранним утром или поздно вечером, чтобы не они не попали под прямые солнечные лучи.

Потрясающе красивые хризантемы размножать черенкованием не так трудно. Если, например, хризантема дала корни в вазе вопрос как ее посадить в горшок или на клумбу, решается путем получения из нее черенка и его последующего укоренения. При правильном подборе грунта и должном уходе, из приглянувшегося в букете цветка можно получить новый полноценный кустик хризантемы.

Видео

Размножение хризантемы черенками из букета в домашних условиях

Укоренить хризантему из букета достаточно просто. Чтобы побег благополучно прижился, нужно правильно выбрать материал, соблюсти сроки и обеспечить черенку хороший уход.

  1. Можно ли укоренить и вырастить хризантему из букета
  2. Как размножить и вырастить хризантему из черенка из букета
  3. Условия выращивания
  4. Когда лучше укоренять черенки
  5. Как черенковать и укоренить хризантему из букета в домашних условиях
  6. Как посадить хризантему из букета в горшок в домашних условиях
  7. Последующий уход
  8. Пересадка в открытый грунт
  9. Полезные советы
  10. Заключение

Можно ли укоренить и вырастить хризантему из букета

Красивые и пышные хризантемы могут долго стоять в срезке, но рано или поздно все равно увядают. Если цветы из букета жалко выбрасывать, и интересный сорт хочется сохранить, можно попытаться нарезать побеги на черенки и прорастить их в домашних условиях.

Хризантемы хорошо размножается вегетативным способом. Даже стебли, срезанные несколько дней назад, сохраняют высокую способность к укоренению и иногда начинают прорастать без дополнительных усилий со стороны садовода.

Как размножить и вырастить хризантему из черенка из букета

Для успешного укоренения черенков хризантем из букета необходимо обеспечить стеблям подходящий субстрат и качественный уход. Желательно также выбрать для размножения оптимальные сроки, поскольку культура в таком случае приживется проще всего.

Читайте также:
Цветы и классика. Цитаты и афоризмы, ставшие народными изречениями

Условия выращивания

Если хризантемы дали корни в вазе, посадить их необходимо в просторный горшок. Питающие отростки культуры быстро развиваются, поэтому им следует предоставить достаточно места. Диаметр емкости должен составлять не менее 28 см. На дне необходимо предусмотреть дренажные отверстия для своевременного отвода влаги.

Субстрат черенкам для укоренения требуется легкий, с нейтральной или слабокислой реакцией. Обычно для культуры готовят смесь из листовой и дерновой земли, торфа и небольшого количества песка. Перед посадкой стеблей рекомендуется добавить в почву смешанные комплексные удобрения для повышения ее питательности. Основное внимание уделяют калию и фосфору.

Для обогащения грунта, предназначенного для хризантем, можно использовать куриный помет или навоз

Пересаживать прижившуюся культуру в открытый грунт для укоренения нужно на солнечное открытое место, расположенное на небольшой возвышенности. Почва также должна быть питательной, рыхлой и воздухопроницаемой. Нельзя располагать хризантемы в низине или в непосредственной близости от грунтовых вод — корни культуры в таком случае могут загнить.

Когда лучше укоренять черенки

Проще всего вырастить отростки из букета хризантем весной — в этот период стебли легко дают корни и успешно приживаются в грунте. Рекомендуется проводить черенкование с середины марта и до конца мая.

При укоренении хризантемы из букета нужно учитывать также ее разновидность и сорт. Растения с многочисленными стеблями и мелкими бутонами охотно приживаются в начале весны в марте. Разновидности с одним побегом и крупными цветами лучше размножать черенкованием с апреля по май, разрешается захватывать даже начало июня.

Если в воде проросли цветы, срезанные осенью, их также можно попытаться укоренить в домашних условиях. При успешном размножении к весне хризантема окрепнет достаточно для высадки в грунт.

Как черенковать и укоренить хризантему из букета в домашних условиях

Если хризантема пустила корни в вазе, недостаточно просто перенести ее в горшок и оставить на дальнейшее проращивание. Предварительно нужно провести подготовку стеблей. Выполняют ее по такой схеме:

  1. Побеги укорачивают до 10-12 см.
  2. На каждом стебле оставляют как минимум по две пары листьев и до трех междоузлий.
  3. Прищипывают верхушку для стимуляции роста боковых побегов.
  4. Полностью убирают листовые пластины в нижней части стебля.

Перед черенкованием культуры бутоны в обязательном порядке убирают. Начали они увядать или остаются свежими, не имеет значения. Цветение отбирает у культуры слишком много сил, поэтому проводить размножение одновременно с ним нет смысла.

Даже если побеги уже пустили корни, для пошагового выращивания хризантемы из черенка из букета необходимо сначала поместить стебли в воду. Схема выглядит так:

  1. В стеклянную или пластиковую емкость наливают отстоянную жидкость на высоту около 3 см.
  2. Закладывают в воду пару таблеток активированного угля для предотвращения гниения.
  3. Ставят черенки для окончательного укоренения в подготовленную жидкость.
  4. Натягивают поверх емкости пленку, прорезав в ней небольшие отверстия для самих стеблей.

Оставить хризантемы в воде рекомендуется примерно на неделю. Если за это время какие-то побеги загниют, их потребуется выбросить. Остальные стебли за указанный промежуток должны дать достаточно длинные и крепкие корни.

Чтобы хризантемы в процессе укоренения не загнили в воде, жидкость нужно менять каждые 2-3 дня

Как посадить хризантему из букета в горшок в домашних условиях

Размножение садовой хризантемы черенками из букета предполагает, что после укоренения культуру понадобится пересадить в емкость с субстратом. Размещать ростки можно как в просторном общем ящике, так и в отдельных горшках. Алгоритм разведения хризантем черенками из букета выглядит так:

  1. Выбранную тару моют и дезинфицируют светло-розовым раствором перманганата калия от возможных инфекций.
  2. В емкость засыпают слой дренажа из кирпичной крошки или гальки, поверх помещают плодородный рыхлый субстрат, включающий в свой состав дерновую землю, торф, перегной и вермикулит или перлит.
  3. Для надежности также проливают почву дезинфицирующим раствором, поскольку в грунте могут присутствовать паразиты и возбудители инфекций.
  4. Обрабатывают черенки хризантемы перед укоренением в грунте Корневином или Эпином.
  5. Заглубляют стебли на несколько сантиметров и слегка утрамбовывают почву у основания побегов.

Сразу после посадки в горшок для быстрого укоренения хризантему рекомендуется полить.

Сажать хризантему с корнями в горшок нужно аккуратно, чтобы не сломать молодые отростки

Последующий уход

Уход за хризантемой после укоренения в горшке достаточно простой и сводится к нескольким мероприятиям:

  1. Полив . Увлажнять растение нужно по мере необходимости чистой отстоянной водой. Субстрат не должен пересыхать, иначе цветок будет развиваться медленно и неохотно.
  2. Подкормка . Удобрения для хризантемы после укоренения вносят дважды в неделю в период активного роста листьев и дважды в месяц после того, как культура окончательно окрепнет. Подкармливать растение можно комплексными минералами и специализированными смесями — такими, как Агрикола и Кемира.
  3. Рыхление . После каждого полива почву в горшке в обязательном порядке ворошат, чтобы на ее поверхности не появлялось жесткой корки. Субстрат должен быть достаточно проницаемым.

Зимой для комнатной хризантемы после укоренения рекомендуется обеспечить период покоя. Для растения сокращают поливы, перестают вносить подкормки и переставляют горшок в прохладное место с рассеянным освещением.

Пересадка в открытый грунт

После черенкования хризантемы из букета в домашних условиях пересадить подросший цветок в открытый грунт можно как весной, так и осенью. В начале сезона процедуру проводят после окончания заморозков и прогрева почвы до 10 °С. Осенью побеги, прошедшие укоренение, сажают до середины сентября, чтобы растения успели прижиться на новом месте.

Читайте также:
Когда лучше рассадить помидоры? Посадила слишком тесно!

Алгоритм выглядит следующим образом:

  1. Выбранный участок перекапывают, проливают слабым раствором марганцовки для дезинфекции и выкапывают лунки, по размерам вдвое превышающие корневую систему саженцев.
  2. Кусты переносят в ямки, стараясь сохранять прежний земляной ком, засыпают субстратом пустоты и поливают клумбу водой.
  3. На первые несколько дней устанавливают над хризантемами навес для защиты от яркого солнца и сильного ветра.

Посадку проводят в теплый, но пасмурный день. В солнечную погоду лучше выбирать для укоренения утренние или вечерние часы.

Располагать хризантемы на клумбе нужно с расстоянием 30-60 см между отдельными саженцами

Полезные советы

Размножать хризантемы черенками из букета проще всего, если речь идет о мелкоцветковых кустовых растениях. Они быстро и охотно приживаются в горшке и не доставляют проблем при выращивании. Индийские сорта с крупными бутонами тоже поддаются укоренению путем черенкования. Но времени на их проращивание уходит больше.

Оптимальным периодом для размножения культуры остается весна. В это время хризантемы вступают в естественную фазу роста. Осенью черенки приживаются сложнее и требуют более тщательного ухода.

Культура сохраняет способность к размножению долгое время после срезки. Но чем свежее будут черенки, тем быстрее они пройдут укоренение в воде и в грунте.

Заключение

Укоренить хризантему из букета легко, поскольку культура хорошо поддается вегетативному размножению даже спустя несколько дней в вазе. Иногда стебли прорастают в воде сами по себе без дополнительной стимуляции, и садоводу остается только создать оптимальные условия для развития побегов.

Как укоренить хризантему из букета: метод черенков

За яркие соцветия с множеством нежных лепестков хризантемы в Китае поэтично называют осенними звездами. С сентября по декабрь эти цветы становятся самым популярным подарком. Возникало ли у вас желание воспроизвести красивый букет дома на подоконнике или в саду? Мы поделимся способом, как укоренить хризантему из букета, и вы убедитесь, что в этом нет ничего сложного.

Как укоренить хризантемы из магазинного букета: пошаговая инструкция

Осенние цветы стойкие и выносливые, поэтому процент удачно выращенных «букетных» растений гораздо больше, чем, например, у капризной розы. И технология проще.

Единственный способ укоренения срезанной хризантемы — черенкование. Осмотрите стебель, чтобы не было повреждений, и выберете наиболее мясистые и крупные боковые побеги.

Обрежьте черенок сверху и снизу, оставив длину 10-12 см.

Удалите соцветие и нижние листья кроме 2-3 верхних листочков. Это нужно, чтобы все силы уходили в развитие корневой системы, а не в рост листвы.

В качестве грунта используйте садовую или покупную землю. Рекомендуем выбирать ту, в состав которой входит торф: он полезен для хризантем.

Наполните землей контейнер в котором будете укоренять хризантему.

Обмакните черенок в воду, затем в раствор, стимулирующий рост корней (самый популярный «Корневин»), и поместите в землю. Аккуратно, но плотно прижмите грунт, чтобы он схватился вокруг черенка, и не образовалось воздушного пространства.

Полейте рассаду. Лучше использовать пульверизатор режимом максимально мелкого распыления, чтобы вода не нарушила земельный покров.

Накройте черенки полиэтиленом, чтобы создать парниковый эффект.

Поместите рассаду в теплое, хорошо освещенное место. Хризантемы любят рассеянное, а не прямое солнце и температуру 20-25 градусов.

Поливайте черенки по мере необходимости.

Примерно через 20-25 дней будет видно, какие растения укоренились, а какие нет. Цветы, пустившие корешки, готовы к посадке. Погибшие реабилитации не подлежат, их выкидывают.

Черенкованием можно размножить любой вид хризантем: и крупную одноголовую, и миниатюрную кустовую. Садоводы также указывают, что годятся как российские, так и зарубежные сорта. Оказывается, нет преград, чтобы наслаждаться осенними звездочками, когда вам этого захочется, даже если у вас нет собственного участка.

Ароматные красные розы по цене от 35 руб. за штуку

Количество цветов ограничено, наличие уточняйте у консультантов.

Получите скидку 10% при первом заказе

Мы для своего сада покупали у знакомой тетечки хризантемы, она нам их как раз по такой технологии подготовила к посадке. Прижились, уже даже выросли довольно большие, ждем, когда зацветут)

Для меня это вообще какая-то магия, как так цветы сами по себе пускают корни из отрезанных стеблей))) Волшебство да и только, очень интересно)))

Задумалась вот над тем, чтобы у себя хризантему высадить во дворе около нашей новостройки, надо будет попробовать черенкованием заняться) А то из семян не понятно будет толк или нет и вырастет ли что-то красивое, а готовые кустики дороговато выходят, учитывая что это не свой собственный участок и все могут затоптать. Спасибо за советы)

Вот стала давать корни

У меня из одной хризантемы получилось 4 черенка, и все принялись)

Да, хризантемы легко укореняются, у нас они сейчас прекрасно цветут. А были весной букетом.

Большое спасибо за нужную косультацию.Я рада, что так легко можно размножать красивый цветочек.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: