Среди базилика вырос чужак – другой сорт или просто сорняк? Вырвать или оставить?

15 ТОП сорняков, которые часто растут на участке — рейтинг сорной травы

Дикорастущие травы, или, как мы говорим, сорняки, появились задолго до культурных растений. Сорняки быстро захватывают садовые территории, подавляя рост овощных и цветочных культур, уменьшая урожайность. Из 250 тысяч видов трав, всего 3% — это сорные растения.

Но и этих процентов хватает, чтобы доставить огородникам и садоводам немало проблем. Людям стоит больших усилий, чтобы избавиться от нежелательной растительности на приусадебном участке.

Эта статья поможет разобраться в разнообразии сорняков и мерах борьбы с ними. Кстати, про лучшие средства от сорняков читайте в отдельном материале.

Рейтинг сорняков

Существует немало видов сорняков, прорастание которых зависит от особенности почвы и климата. Полностью истребить растения-сорняки практически невозможно, но сдержать их рост, учитывая вид сорняка, может каждый садовод. Рассмотрим список из самых злостных растений и их фото.

Пырей ползучий

Самая распространенная сорная трава, которая встречается на огородах. Пырей имеет высокий стебель с колоском, узкими длинными листьями и удлиненные корни. Быстро разрастается и захватывает большие территории.

Тип: травянистый многолетник.

Произрастание: дикие луга, поля со злаковыми культурами, пашни.

Высота: 45-145 см.

Кучность: высокая, за короткое время заполняет собой участки, заглушая овощные или цветочные посадки.

Влияние на урожай: очень высокое, интенсивно вытягивает из глубоких слоев почвы влагу и полезные макроэлементы в период цветения.

Как бороться: обычное вырывание пырея ползучего ничего не даст, так как останутся нетронутыми корни, поэтому, лучше всего помогает мульчирование мелким опилом и осенне-весенняя перекопка мест, отведенных под культуры, весенняя обработка гербицидами после вспашки участка.

Крапива обыкновенная

Крапива — многолетнее высокое растение, с крупными зеленым листьями, содержащие стрекательные клетки. Так сорняк защищается от посягательств извне, поэтому голыми руками крапиву не возьмешь. Разрастается быстро.

Тип: травянистый многолетник.

Где растет: плодородные, влажные почвы, на солнечных местах и полутени.

Высота: 35-195 см.

Кучность: средняя.

Влияние на урожай: высокое, может заглушить культурные посадки.

Методы борьбы: ручная прополка, опрыскивание 30% раствором калийной соли молодых всходов крапивы, мульчирование участков земли вдоль заборов и приствольных кругов компостом, перекопка гряд и междурядий перед высадкой овощных культур и рассады цветов.

Амброзия полыннолистная

Растение с виду похоже на полынь, с крупными резными листьями, соединенными в широкую метелку. Вредит полевым и огородным культурам. Чаще растет на обогащенных азотом участках, занимая большие площади.

Тип: травянистый однолетник.

Произрастание: в садах, лугах, вдоль водоемов.

Высота: 50-200 см.

Кучность: низкая.

Влияние на урожай: среднее, забирает азотные соединения из почвы.

Как бороться: выкашивание лужаек, весенняя обработка почвы перед посадкой гербицидами, мульчирование междурядий нетканым материалом, рыхление грунта.

Вьюнок полевой

Трава-сорняк с вьющимся длинным стеблем, способным затянуть и оплести высокорослое растение. Чаще вредит кустарникам: смородине, крыжовнику. Сорняк имеет округлые листья, заостренные на конце и цветы-колокольчики.

Тип: вьющийся многолетник.

Где растет: на солнечных участках и в полутени.

Высота: 100-180 см.

Кучность: небольшая.

Влияние на урожай: низкое, своими цветами переманивает пчел, отвлекая от опыления ягодников.

Методы борьбы: мульчирование, перекапывание приствольных кругов кустарников, вырывание с корнем, обработка всходов вьюнка гербицидами ранней весной, до цветения ягодных кустарников.

Галинзога четырехлучевая

Невысокий сорняк с острыми колючими листьями, мелкими цветочками с желтой сердцевиной и короткими белыми лепестками. Быстро развивается и растет, давая корни даже из срезанных стеблей.

Тип: травянистый многолетник.

Произрастание: овощные грядки, пространства между кустами.

Высота: 10-70 см.

Кучность: средняя.

Влияние на урожай: высокое, поглощает многокорневой системой влагу из почвы, быстро иссушая ее.

Как бороться: прополка в период вегетации, засевание гряд с осени сидератами, внесение толстым слоем опилок в междурядья гряд, вокруг ягодных кустов и фруктовых деревьев.

Горец почечуйный

Однолетняя невысокая трава, которая помогает сразу узнать, плодородна ли почва. Богатую микроэлементами землю горец покрывает сплошным ковром. Листья растения мелкие, овальные, соцветия расположены пучками.

Тип: травянистый однолетник.

Где растет: на влажной, питательной почве.

Высота: 10-60 см.

Кучность: высокая.

Влияние на урожай: значительное, поглощает питательные вещества и, скоро разрастаясь, глушит овощные и цветочные культуры.

Методы борьбы: пропалывание грядок вручную, покрытие междурядий укрывным нетканым материалом, применение гербицидов ранней весной.

Мокрица

Однолетняя низкорослая трава с хрупкими мелкими листьями. Мокрица устойчива к низким температурам и переувлажненным грунтам. При благоприятных условиях покрывает поверхность почвы густым ковром.

Тип: травянистый однолетник.

Произрастание: на хорошо увлажненном грунте, в полутени.

Высота: 1-10 см.

Кучность: густорастущая.

Влияние на урожай: невысокое, корни сорняка поверхностные.

Как бороться: легко пропалывается вручную, достаточно рыхления почвы перед посадкой рассады или засеванием семян.

Марь обыкновенная (лебеда)

Марь — злостный сорняк, растущий на многих участках. Второе название — лебеда. Растение высотой до 1,5 м, обладает крепкой корневой системой, мощным иммунитетом, толстым стеблем и белесыми зубчатыми листьями.

Тип: травянистый однолетник.

Где растет: обогащенные органическими удобрениями почвы.

Высота: 30-150 см.

Кучность: отдельно стоящие растения.

Влияние на урожай: высокое, обедняет землю, поглощая большое количество питательных веществ.

Методы борьбы: ручная прополка, окучивание, внесение гербицидов в грунт с осени.

Щирица

Часто встречающийся сорняк, имеющий корень ярко-красного цвета. Эллипсовидные листья заострены к концу, поворачиваются за солнцем. Цветы щирицы располагаются на конце толстого стебля в виде свечек.

Тип: травянистый однолетник.

Произрастание: на плодородном, дренажированном грунте, в полутени.

Высота: 50-120 см.

Кучность: щирица редко рассажена.

Влияние на урожай: низкое, корни растения уходят неглубоко.

Как бороться: прополка вручную, мульчирование опилом.

Осот представляет те сорняки на огороде, которые не поддаются ручной прополке из-за мощного корня. Стебель и листья осота полевого покрыты острыми колючками. Семена разносятся ветром на большие расстояния.

Тип: травянистый многолетник.

Где растет: на кислой, малоувлажненной почве.

Высота: 40-200 см.

Кучность: отдельно стоящие растения.

Влияние на урожай: высокое, осот «выкачивает» влагу и большинство микроэлементов.

Методы борьбы: прополка малоэффективна из-за глубоко растущего ломкого корня, эффективна осенне-весенняя перекопка, опрыскивание гербицидами при первом появлении листьев сорняка.

Одуванчик полевой

Невысокое растение со стеблем-трубкой, содержащий горький млечный сок. Листья одуванчика зубчатые и длинные, цветки желтые, при созревании образуют пушистую белую шапку семян-парашютиков, разносимых ветром.

Тип: травянистый многолетник.

Произрастание: на любой почве газонов, гряд и клумб, лугов и полей.

Высота: 10-30 см.

Кучность: высокая.

Влияние на урожай: среднее.

Как бороться: прополка до образования пушистых семян одуванчика, мульчирование пространств между кустами и деревьями компостом или опилом, обработка гербицидами в фазе развития первых листьев.

Подорожник

Подорожник — сорняк с округлыми листьями среднего размера, с длинным цветоносом-свечкой. Как и другие сорняки на участке, размножается семенами, которые созревают у подорожника в большом количестве.

Читайте также:
Клумба из многолетников своими руками: зеленый островок, не требующий особого ухода

Тип: травянистый многолетник.

Где растет: на влажной почве гряд, клумб, лугов, полей.

Высота: 10-20 см.

Кучность: средняя.

Влияние на урожай: высокое, быстро обезвоживает грунт, делая его плотным.

Методы борьбы: прополка и глубокое рыхление почвы, мульчирование участка с осени опилом или нетканым материалом, внесение гербицидов перед посадкой культурных растений.

Костер полевой

Злаковое сорное растение с множеством мелких ворсистых колосков и длинных узких плоских листьев, собранных в большой пучок. Чем плодороднее земля, тем выше и мощнее вырастает вредоносный сорняк.

Тип: озимый однолетник или двулетник.

Произрастание: на глинистых почвах, полях, богатых азотом.

Высота: 30-100 см.

Кучность: средняя.

Влияние на урожай: высокое, после вызревания семена не отпадают от колоска, а смешиваются со злаковыми, засоряя урожай.

Как бороться: прополка, рыхление почвы перед посевом семян, масштабная весенняя обработка посевных площадей гербицидами перед посадкой культурных растений.

Молочай приземистый

Мощный, агрессивно разрастающийся сорняк, с сильным длинным корнем, толстым стеблем и ядовитым соком. Листья молочая округлые, попеременно располагаются на наклоненном к земле стебле.

Тип: травянистый однолетник.

Где растет: на любых почвах.

Высота: 10-30 см.

Кучность: низкая.

Влияние на урожай: сильное, высасывает и накапливает в себе активные вещества из грунта, высушивая почву.

Методы борьбы: обрабатывание земли гербицидами до всходов культурных растений, перекопка или вспашка осенью и весной с целью удаления корней молочая, прополка вручную малых участков требует осторожности из-за ядовитости растения.

Чертополох

Высокое растение со стеблем, снабженным мощными колючками, резными листьями и шишковатыми сиреневыми цветками. Чертополох очень похож на репейник. Разрастается с огромной скоростью.

Тип: травянистый двулетник.

Произрастание: в любом типе местности.

Высота: 30-100 см.

Кучность: густорастущий сорняк.

Влияние на урожай: очень высокое, затеняет посадки, отбирает питательные вещества, легко вытесняя культуры.

Как бороться: внесение в почву гербицидов с осени и весной до всходов культур, выкашивание газонов и прилегающих к огороду территорий, осенняя перекопка и рыхление грунта.

Растения-агрессоры в саду: поименный список и способы ограничения захватчиков

Можно подумать, что речь пойдет о классических сорняках, но это совсем не так. На этот раз поговорим о декоративных видах, которые нередко встречаются в наших цветниках и могут преподнести садоводу неожиданные сюрпризы. Поселив такое растение у себя в саду, вы впоследствии непременно обнаружите его агрессивный нрав, способность подавлять и глушить соседей. Поэтому растения-агрессоры следует знать, что называется, в лицо.


Красавица анемона японская может стать проблемой в саду

Активно разрастаются за счет корней

Отдавая дань декоративности многим садовым питомцам, надо помнить об их способности быстро разрастаться.

Горец змеиный

Немалые проблемы возникают после посадки горца змеиного (Bistorta officinalis), в народе его называют раковыми шейками или змеевиком (зловещее название, не предвещающее ничего хорошего). Я как-то беспечно подсадила небольшой кустик «в ноги» к розе-шрабу, которая по цвету очень гармонировала с его розово-сиреневыми соцветиями. Но хорошего компаньона из него, надо признать, не получилось.


Горец змеиный — типичный агрессор в саду. Фото автора

На тучной земле розария и дополнительных подкормках он стал бурно развиваться, пуская во все стороны отпрыски корней. С таким соседом было проблематично ухаживать за розарием. Пришлось пересадить агрессора в менее комфортные условия, где он расти отказался — и покинул мой сад.

Живучка ползучая

Довольно быстро распространяет свои побеги и живучка ползучая (Ajuga reptans) — декоративное почвопокровное растение с пурпурными листьями. Сажать ее нужно в ограниченном пространстве. У себя в саду я держу ее между фундаментом дома и дорожкой, откуда ей нелегко перебраться в другое место. Живучка в полной мере оправдывает свое название: растет с северо-западной стороны хозблока, куда солнце заглядывает лишь к концу дня, и прекрасно себя чувствует. По весне радует нас яркими лазорево-синими свечками соцветий.


Живучка ползучая нуждается в жестких ограничениях. Фото автора

Анемона японская (ветреница осенняя)

Непредсказуемо агрессивной на поверку оказалась и ветреница осенняя, или анемона японская (Anemone hupehensis). Это растение довольно долго осваивалось в моем саду, было посажено в разных местах — и только в одном почувствовало себя достаточно комфортно. Тут анемона стала быстро разрастаться и угнетать соседей. Пришлось несколько укротить ее стремление захватывать новые территории.


Анемона (при своем изяществе) еще один представитель растений-агрессоров. Фото автора

Фиалка душистая

Неожиданно агрессивный нрав показала и фиалка душистая (Viola odorata). Она чрезвычайно неприхотлива и легко размножается, благодаря этому я поначалу сажала ее везде, где только можно. Мне представлялось, что наиболее уместно размещать ее по краю цветников, где она была особенно хороша не только во время цветения весной, но и все лето не утрачивала декоративности за счет свежей зеленой листвы.


Фиалку душистую сажали вдоль края цветника, но она быстро вырвалась из-под контроля. Фото автора

Но растение через год-два проявило свой агрессивный характер: стало захватывать не предназначенные ему пространства, глушить соседей. И признаться, было ой как непросто с ним справиться, настолько крепко оно впилось в землю и готово была расползаться за счет надземных побегов и самосева.

Золотарник канадский

Отравляет жизнь садовода и неконтролируемое разрастание золотарника канадского (Solidago canadensis). Несмотря на то, что это полезное растение-медонос, которое ценят за его лечебные качества, ему ни в коем случае нельзя давать воли. Это типичный пример садового агрессора, способного забить любые культурные растения.


Золотарник канадский — типичный пример садового агрессора

Гречишник сахалинский

Самой моей огромной ошибкой, пожалуй, было принести в сад гречиху сахалинскую (Reynoutria sachalinensis), которая относится к декоративным растениям. Подкупила ее мощь и способность за одно лето отрастать с нуля до высоты в 2-3 м и быстро образовывать густые заросли. Считается, что это самый крупный многолетник в наших широтах. Я была уверена, что с помощью гречихи легко закрою неприглядный вид на соседские постройки. С этим-то она прекрасно справилась, но потом начался сущий кошмар! Гречиха быстро захватывала все новые и новые территории, угрожая не только цветникам, но уже и декоративным кустарникам — сирени, спиреям и чубушникам.


Гречиха сахалинская в саду — это сущий кошмар

Решение извести это растение натолкнулось на бешеное сопротивление — гречиха, как Змей Горыныч, отрастала все новыми и новыми побегами из малейшего кусочка корешка. Корневая система у этого садового монстра очень мощная, уходит на глубину более 1 м. Корни похожи на толстые скрученные веревки. При своей колоссальной живучести и исключительной морозостойкости он превращается в практически непобедимое и вечное растение. С ним как ни с чем другим надо быть предельно осторожным — и категорически не пускать в свои владения. Никакие гербициды не действуют. Сила жизни у этого растения такова, что потребуется не один год для его уничтожения. Чем мы и занимаемся все последнее время без особой надежды на успех, проклиная тот день и час, когда оно было куплено в садовом центре.

Читайте также:
Самый яркий кустарник весны - форзиция

Белокопытник широкий

Моя любовь к крупным фактурным растениям обернулась еще одной проблемой — необходимостью бороться с неконтролируемой агрессией белокопытника широкого (Petasites amplus), который я имела неосторожность поселить у себя в саду. По весне, еще до появления листьев, он выпускает необыкновенно живописные толстые свечи-соцветия, которые весьма оригинально смотрятся в еще пустующем саду.


Необычный цветок белокопытника похож на что-то космическое с усиками-антеннами. Фото автора

Вслед за этим распускаются огромные листья, по размерам не уступающие слоновьим ушам. Это растение способно расти в самых неблагоприятных условиях, на скудной земле и в полной тени, что делает его незаменимым для декорирования проблемных мест в саду. Но на плодородной земле быстро разрастается, образуя пышные заросли, поэтому его обязательно следует ограничивать. Для этого — не давать сеяться семенам, заблаговременно удаляя цветоносы и новые проклюнувшиеся детки: белокопытник «выстреливает» на несколько метров!


Огромные листья белокопытника похожи на уши слона. Фото автора

Папоротники-страусники

Следует знать об агрессивности папоротников-страусников (Matteuccia struthiоpteris). Их не стоит пускать в смешанные цветники: они способны давать отпрыски на большие расстояния, прорастая в самых неожиданных местах.


Кущи из страусников — известных агрессоров. Фото автора

Быстроразрастающиеся декоративные травы

Посадка некоторых видов декоративных трав, которые сейчас в моде, может также обернуться нешуточными проблемами. Многие из них ведут себя достаточно агрессивно и способны заполонить собой любой цветник. Среди таких — в первую очередь спартина гребенчатая и полосатый райграс бульбоносный. Чтобы укротить этих агрессоров, настоятельно рекомендую высаживать их в какую-то емкость без дна, например в прохудившееся ведро или старый тазик.


Многие виды декоративных трав чрезвычайно агрессивны, поэтому их лучше высаживать в емкость без дна. Фото автора

Посадка в контейнер не будет лишней для мяты перечной и молочая кипарисового. Последний способен довольно быстро образовывать плотные заросли, поэтому с ним следует быть осторожным — и контролировать разрастание.

Другие растения

Опыт показал, что в коллективном цветнике многие многолетники непременно следует ограничивать. Среди них — ландыш майский, физостегия виргинская и традесканция виргинская, барвинок малый.


Традесканция виргинская быстро показывает свой агрессивный нрав. Фото автора

Агрессивны все виды вербейников: в. точечный, в. клетровидный, в. монетчатый.


Слева — вербейник точечный создает мощные куртины, подавляя соседей по цветнику. Справа — вербейник клетровидный в благоприятных условиях становится нежелательным соседом. Фото автора

Сюда же можно причислить растения, которые, строго говоря, не ведут себя как классические агрессоры, но разрастаются довольно быстро и начинают теснить соседей. Это ирисы сибирские, вероника колосистая, астры многолетние, энотера многолетняя, купена лекарственная.


Эти растения разрастаются очень быстро: купена лекарственная (1), вероника колосистая (2), ирис сибирский (3), энотера многолетняя (4)

Это касается и чистеца шерстистого (овечьих ушек).


Место для стахиса в цветнике на вырост.
Фото автора

Культуры, распространяющиеся самосевом

Говоря о садовых агрессорах, нельзя не упомянуть о растениях, дающих обильный самосев. В первую очередь это маки — однолетний мак самосейка и многолетний м. восточный.


У мака самосейки (слева) нужно срезать коробочки до того, как они превратятся в погремушки. Мак восточный (справа) не столь агрессивен. Фото автора

Сюда же относятся наперстянка, аквилегия, лихнис халцедонский, тысячелистник таволговый, лаватера многолетняя, дербенник иволистный, посконник пурпурный, календула, герань луговая и герань темно-бурая ‘Samobor’, разбрасывающие свои семена по саду.


Эти растения селятся в саду по собственному усмотрению: дербенник иволистный (1), лаватера многолетняя (2), лихнис халцедонский (3). Фото автора

Посконник пурпурный (Eupatorium purpureum), мощное архитектурное растение, способен засеять своими семенами всю округу.


Посконник пурпурный. Справа — его созревающие осенью семена. Фото автора

Ни с того ни с сего вдруг в саду появляется пиретрум девичий или колокольчики.


Колокольчики свободно сеются даже в траве. Фото автора

Бороться с этим довольно легко, нужно лишь обрывать цветки до образования семян. А если проворонили момент, то семена следует аккуратно собрать и разбросать за пределами участка, тем самым обогатив видовой состав местной флоры.

Плюсы агрессивного разрастания растений

Справедливости ради необходимо сказать, что способность многих обитателей сада к агрессивному поведению можно обратить себе на пользу, как в случае с вербейником монетчатым, барвинком малым, а также бруннерой, зеленчуком, пахизандрой верхушечной, горянками, ясноткой белой, манжеткой мягкой.


Зеленчук (1) и горянка красная (2) густо разрастаются в тенистых местах, а заросли бруннеры (3) дают возможность оформить проблемные места в саду (например, над дренажной канавой). Фото автора

Все эти растения при необходимости можно использовать в качестве почвопокровных при одном условии — автономном существовании. В коллективных цветниках с ними непременно возникнут проблемы, а вот при посадке под деревьями или на лесном участке они будут как нельзя кстати. Высаживать их нужно, выделяя место на вырост — и непременно очищенное от многолетних сорняков.

Культурные растения-агрессоры могут доставить немало проблем садоводу, поэтому прежде, чем пригласить какое-либо растение в свой сад, поинтересуйтесь, как оно себя ведет. Ведь иной раз случается, что захватчик территорий в одном районе ведет себя более чем скромно в другом — и там уже представляет собой садовую находку. А как обстоит дело в вашем саду? Поделитесь в комментариях, приходилось ли вам бороться с каким-либо культурным растением, которое вело себя слишком агрессивно по отношению к соседям.

Как и когда срезать пряный базилик?

Иногда возникает вопрос – а как срезать базилик на зелень и сколько раз? Укроп, петрушка, зеленый лук хорошо восстанавливаются после срезки, а как обстоят дела с базиликом?

Базилик – травянистое или полукустарниковое растение, поэтому переносит срезку легко. Однако число сборов и урожайность зависят от условий выращивания и сортовых особенностей.

Если рассада базилика высажена в теплицу в середине мая, то до холодов удается срезать побеги 5-7 раз. В огороде вряд ли получится провести больше двух срезок.

Побеги срезают, когда на центральной кисти формируются бутоны (примерно через 20-40 дней после высадки рассады), в это время листья накапливают оптимальное количество эфирных масел. Оставляют стебель высотой 6-8 см.

Срезают базилик трижды с интервалом 10 дней, потом через 20 и 25 дней, и наконец, спустя еще две недели. Но так часто собирать зелень можно, если базилик посеян по схеме 20×20 см (25 растений на 1 кв. м.).

Больше всего зелени – дает зеленолистный базилик, особенно сорт “Гвоздичный” – в теплице более 40 г. с растения, в открытом грунте – около 1 кг/кв.м. Базилик сортов Тонус, Василиск и Северное сияние немного ему уступают.

Фиолетовые же сорта базилика растут намного медленнее и их урожай получается в полтора-два раза ниже зеленолистных собратьев.

Любителям выращивать ранний базилик в теплице или парнике нужно учитывать, что в теплице базилик не такой ароматный, как в открытом грунте.

Читайте также:
Пересадка хосты. Несколько правил правильной пересадки

А если еще мало света или тепла, то зелень теряет характерный вкус и запах. Но овощной базилик, в отличие от технического, и не должен содержать слишком много эфирных масел, поскольку такая пряность ухудшит качество блюд.

Срезать, вырывать с корнем или обрывать — что лучше?

Откроем секреты того, как правильно собирать базилик. Наша цель — сделать так, чтобы райхон активно рос дальше.

  • Лучший способ сохранить вкус и аромат листьев — срезать реган. Стоит делать это так, чтобы не оставить куст «голым». Нужно наоборот — стимулировать появление новых листочков. В прищипывании регана нет ничего сложного. Главное понять, где образуется пара листьев, которую нужно срезать.
  • Некоторые садоводы рвут реган руками. В зависимости от личной аккуратности человека, эта работа сказывается на росте растения. Используя этот способ, вы рискуете захватить лишнее. Собранный базилик, конечно, сохранит свой вкус и запах, но со временем придется увеличивать посевы. Так как куст не будет пышным. И если перестараться, то можно получить вялое, засыхающее растение.
  • Но в случае, когда с аккуратностью нет проблем, то можно рвать райхон руками. Кстати, измельчать базилик перед добавлением в пищу также рекомендуется вручную. Нож не поможет сохранить лучшие качества регана в полной мере. Для получения сочного и ароматного растения в пище используют руки.
  • Однако не надо рвать базилик с корнем. Не вырывайте реган полностью, так вы рискуете остаться без всходов на следующий сезон. Расти райхон будет с трудом. Выдергивание негативно скажется на способности рейхана давать плоды. Стоит отказаться от этого способа. Выдергивать базилик — значит сократить время его роста.

Успешно срезанный райхон порадует вас своими полезными свойствами, а его всходы будут пышными и плодоносящими.

Как правильно собирать базилик

Как только кусты базилика достигнут нужной высоты, можно приступать к сбору.

Срезание

Важно срезать базилик до цветения. После него листья частично теряют вкус и характерный аромат, становятся более жесткими. Срезают только верхнюю часть растения – верхушку с бутонами и несколько листьев. Это также позволит кусту быстрее восстановиться и дать следующий урожай. В это время из почек вырастают новые боковые побеги с нежными молодыми листьями. Растение становится еще более пышным и привлекательным, набирая таким образом зеленую массу. Спустя 2-3 недели приступают к повторной срезке.

Процедуру выполняют с помощью острого ножа, секатора или ножниц. В крайнем случае верхушку просто отщипывают рукой.

На протяжении сезона такую процедуру проводят несколько раз. После каждого прищипывания растению дают время сформировать цветоносы, а для ежедневного употребления обрывают боковые листья.

Важно, чтобы во время сбора урожая на хранение было сухо и солнечно. В дождливую и сырую погоду листья накапливают много влаги, что отрицательно скажется на качестве хранения сырья – оно сопреет.

Справка. Всю надземную часть куста срезают до момента наступления первых осенних заморозков.

Выдергивание

Чтобы базилик неоднократно приносил урожай, ни в коем случае нельзя выдергивать кусты с корнем.

Инструкция правильной уборки листьев с куста

Как правильно срезать базилик, чтобы он дальше рос? Последовательность действий несложная. Если вы по-настоящему любите райхон и хотите обеспечить себя пряностью на весь год, то проблем с ростом и заготовкой регана не будет.

Чтобы он рос дальше и кустился

Растущий рейхан нужно поддерживать в хорошей форме. Убирая первый урожай, нужно начинать думать о втором и о третьем. Как правильно срезать базилик:

  1. Находим верхушку растения, где появляются молодые листья.
  2. Это место отрезают ножницами или секатором. Процедуру можно проводить пальцами, если вы будете аккуратны. Главное условие — срезать, но не повредить стебель, где растут листочки.
  3. Добавляем подкормку. Например, азотное удобрение. Это поможет регану расти быстрее и гуще.
  4. Проводим подкормку регулярно, то есть после каждого сеанса прищипывания. А также заботимся о достаточном количестве влаги в почве. Солнечного света тоже должно хватать.
  5. Следим за тем, чтобы сбор урожая базилика происходил до начала цветения. Бутоны можно удалить, чтобы они не отнимали силы у растения, и трава на вкус была более сочной.
  6. Ничего страшного, цветы базилика также используют в самых разных целях. Например, в лечебных. Поэтому смело обрезаем их — даем возможность новым росткам.
  7. Проверяем — не отрезали лишнего? Точка роста должна остаться в сохранности. Для проведения подрезания нас интересует верхушка куста, где находятся пары листьев. То есть самые верхние.
  8. После первого подхода даем возможность верхушке подрасти и набраться сил. В момент, когда появляется новая пара (должно пройти около 10 дней) подрезаем снова.
  9. Не делаем процедуру слишком часто. Для сбора выбираем листья, растущие сбоку. Или те, что находятся у самого стебля.
  10. Не обрезаем райхон слишком низко, особенно в первый раз. Нужно дать шанс вырасти нижней части куста.
  11. Если количество пар наверху начинает удваиваться и срезанное место вновь прорастает, значит вы все делаете верно.
  12. Одно из преимуществ прищипывания базилика — экономия места в огороде. Реган кустится, а значит дает больше урожая. Даже один пышный куст дает больше, чем несколько плохо растущих.

Отлично! Теперь ваша пряная трава растет хорошо, сохраняет густоту листьев и кустится. Пикантный вкус и приятный аромат зелени вам обеспечен.

Сколько раз за сезон можно собрать урожай базилика

За сезон опытные огородники снимают 2-3 урожая (в конце июня, середине августа, конце сентября), потому что делают это правильно и своевременно.

Базилик – теплолюбивое растение. До наступления первых морозов его пересаживают в теплицу или дом. Приправа без проблем растет в цветочных горшках. Она не только украшает и наполняет дом пряным ароматом, но и круглый год дает свежую зелень.

Как его хранить

В свежем виде хранить базилик сложно, т. к. листья имеют очень нежную структуру. Они быстро теряют аромат и темнеют.

Читайте также:
Осенняя клумба цветов: проектируем цветник и делаем осень ярче!

Чтобы продлить свежесть зелени, делают следующее:

  1. Срезанные ветки помещают стеблями в банку или стакан с водой.
  2. Держат емкость в таком месте, чтобы на нее не попадал солнечный свет.
  3. Срок хранения такого базилика достигает 15 дней.

Верхнюю часть пучка, которая торчит из банки, закрывают полиэтиленовым пакетом. После этого его края прижимают с помощью резинки. Так зелень будет оставаться свежей на неделю дольше, т. е. 20-22 дня.

Если количество базилика небольшое, а использовать его планируется в ближайшие дни, ветки с листьями оборачивают влажным полотенцем. Затем пучок кладут в пакет и отправляют в холодильник. Это поможет сохранить нежную пряность в течение нескольких дней.

Также свежий базилик нарезают, складывают в банку, добавляют пару щепоток соли и заливают оливковым маслом. Емкость хранят только в холодильнике. Так срок годности базилика продлевают до 3 месяцев. Масло потом используют для приготовления салатов.

Способы заготовки

Для заготовки базилика на зиму используют такие способы:

  • сушат;
  • замораживают;
  • консервируют.

Сушка

Способ позволяет сохранить вкус и полезные качества растения. Базилик сушат на открытом воздухе, в электросушилке или духовке.

Сушка на улице позволяет максимально сохранить витамины и аромат приправы. Есть 2 основных способа естественной сушки:

  1. Листья раскладывают на противне и убирают в сухое и теплое помещение. Сверху прикрывают марлей от мух.
  2. Из веток формируют пучки и подвешивают их в комнате с хорошей циркуляцией воздуха.

Сушка на воздухе занимает 2-3 дня.

Сушка в духовке – самый быстрый метод. Но в этом случае есть вероятность, что базилик потеряет большую часть полезных веществ из-за пересушивания.

Противень застилают пергаментной бумагой и выкладывают на него листья в один слой. Сушат при температуре от +40 до +50°C. Сушка занимает 1 час при открытой дверце.

Удобнее всего пользоваться электросушилкой. Современные модели позволяют сохранить все витамины и полезные вещества в зелени. На поддоны выкладывают листья в 1 слой. Температура нагрева – +40°C, длительность – 1 час.

Используем один из трех способов высушивания базилика — на открытом воздухе, в духовке или в электросушилке.

Воздух Духовка Электросушилка
Длительность 2-5 дней 1 час 1 час
Условия Не допускать прямых солнечных лучей, так как эфирные масла могут испариться. Открытая дверца. Нужный режим.
Температура Тепло, но в тени. Не более +50°C. Температура +40°C
Плюсы Естественный способ, который доступен каждому. Быстро и доступно. Один из самых удобных вариантов — доверяемся программе.
Минусы Сроки сушки, риск сырости, солнечного света и насекомых. Теряется половина лучших свойств. Большой риск пересушить зелень. Если только нет электросушилки.

Заморозка

Заморозка считается наилучшим способом сохранения продукта, если соблюдать все правила. Упаковка должна быть такой, чтобы не пропускала влагу и воздух, легко открывалась и закрывалась. Лучше всего использовать пластиковые контейнеры.

Замораживают несколькими способами:

  • в свежем виде;
  • бланшированном;
  • в оливковом масле.

При заморозке в свежем виде листья моют, просушивают и укладывают в емкость. После этого их отправляют в морозилку.

Бланширование позволяет убить бактерии и грибки, убрать лишнюю горечь и сохранить структуру листьев. Воду доводят до кипения, базилик кладут в дуршлаг и опускают в кипяток на 5 секунд. После этого достают и окунают в воду со льдом. Базилик просушивают на бумажных полотенцах, перекладывают в емкость для заморозки и отправляют в морозилку.

Для заморозки в оливковом масле базилик предварительно бланшируют. После этого его измельчают с помощью блендера или нарезают острым ножом. Зелень заливают оливковым маслом, пропорции не важны. Массу перемешивают и раскладывают в формы для льда. Замороженные кубики перекладывают в пакет.

Справка. Оливковое масло не теряет качества после заморозки, т. к. не контактирует с воздухом и не окисляется.

Консервирование

Базилик консервируют, как другую зелень, например, щавель или укроп. Листья бланшируют, добавляют соль по вкусу. После этого их утрамбовывают в простерилизованные банки объемом в 0,5 или 0,25 л до выделения сока. Банки ставят на водяную баню и стерилизуют в течение 20 минут. Затем закупоривают крышками.

Как собирать семена

Точные сроки сбора семян назвать нельзя. Они зависят от ухода за растением, сроков посадки и климата в конкретном регионе. Но обычно созревают семена со второй половины июля до начала августа. Одновременно с формированием семян распускаются цветы. Их срезают, чтобы растение все силы отдавало на созревание посадочного материала.

Чтобы понять, что соцветия готовы к сбору, их внимательно осматривают. Если прицветники высохли и стали черными, семена готовы.

Важно! Сбор осуществляют только в безветренную и сухую погоду. Высокая влажность воздуха отражается на хранении семян. Даже после сушки есть вероятность возникновения плесени.

Процесс сбора:

  1. Растение внимательно осматривают, выбирают крупные семенники.
  2. С помощью острого ножа или ножниц срезают соцветия. При этом обязательно захватывают часть цветоноса.
  3. Из соцветий формируют пучки.

Перед обмолотом семян растение просушивают. Пучки подвешивают в сухом и хорошо проветриваемом помещении на 2 недели. Нельзя, чтобы на базилик попадали прямые солнечные лучи, т. к. это снизит всхожесть.

Для отделения семян от семенников подсушенные соцветия перетирают руками. После этого все высыпают на сито с крупными отверстиями. Веют в ветреную погоду на улице.

После обмолота семена повторно просушивают. Для этого их раскладывают на противни или картон и переносят в сухое помещение. Просушка требует 2-3 суток. Каждый день их ворошат.

Нюансы их хранения

Всхожесть семян зависит от соблюдения правил их хранения. Для этого используют коробки из плотной бумаги или картона. Также применяют холщовые мешки. Они позволяют уберечь посадочный материал от порчи. Использовать пакеты или пластиковые емкости не рекомендуется, т. к. без доступа воздуха семена начнут преть.

Во время хранения сырье регулярно проверяют. Если семена отсырели, их высыпают на бумажное полотенце и просушивают естественным путем в течение 2 дней.

Заключение

Базилик собирают в отведенное для этого время, перед началом цветения. Обязательно в сухую погоду, т. к. от этого зависит срок годности пряности. Хранят базилик обычно в свежем виде, но при больших объемах замораживают, консервируют или высушивают.

Кизил – посадка и уход, лучшие рекомендации для садоводов

Вкусные ягоды кизила обладают огромной пользой для человеческого организма, поэтому растение является популярным, и многие садоводы сажают его на своем участке. Как размножить кизил, посадка и уход – эта важная информация, которую нужно учитывать, чтобы иметь здоровое и красивое дерево.

Кизил – описание

Это растение можно считать и деревом, и кустарником. К его основным характеристикам можно отнести следующую информацию:

  1. В высоту достигает до 2,5 м. Используя обрезку, можно осуществлять формирование желаемой кроны.
  2. Описывая, как выглядит кизил, стоит отметить, что у него свисающие красновато-оранжевые побеги, которые при соприкосновении с почвой легко укореняются.
  3. Листья у кустарника ярко-зеленые, а цветы, собранные в соцветия – молочно-белые. Распускаются они в мае и цветут на протяжении двух недель.
  4. Плоды созревают в период с августа по октябрь. Они могут иметь одну или две косточки. В зависимости от сорта плоды отличаются по форме и цвету. В большинстве случаев кизил является продолговатым, но есть и практически круглые плоды.
Читайте также:
Какие сорта настурции выбрать для прохладного климата?

Виды кизила

Существует большое количество разновидностей этой культуры, но самыми популярными являются следующие варианты:

  1. «Настоящий». Это европейский вид, который называют дерном. В описание сорта кизила указано, что для него характерны плоды насыщенно-красного цвета, которые обладают оригинальным запахом и кисло-сладким вкусом. Живет он 150-200 лет.
  2. «Цветущий». Этот сорт отличается своей декоративностью, поэтому его широко используют в озеленении. К отличительным параметрам можно отнести высокую зимостойкость.
  3. «Лекарственный». Произрастает на территории Японии, Кореи и Китая. Используют его в качестве лечебного средства. Для этого сорта характерна засухоустойчивость и зимостойкость. Кора у такого кизила коричневая или оранжевая, посадка и ухода за этим видом имеет некоторые особенности, .
  4. «Шведский». Это травянистое растение, которое имеет ползучие стебли с подземными ризоидами. Произрастает оно на территориях с повышенной влажностью.
  5. «Канадский». Кустарник представляет собой густые заросли и с небольшими соцветиями. Плоды красного цвета собраны в соплодия. Этот сорт хорошо переносит затенение.
  6. «Нуталла». Считают этот вид горным. Для него характерно многоцветковое соцветие и плод по форме напоминающий эллипс. Выращиванием можно заниматься даже в условиях закрытого грунта, например, в кадках из дерева.

Как правильно посадить кизил?

Кустарник является очень неприхотливым, но для того, чтобы он хорошо развивался и давал богатый урожай, рекомендуется соблюдать ряд правил.

  1. Лучше всего сажать растение в период с начала весны и до конца лета. Для пересадки используйте кустарники, которые старше двух лет. Что касается правильного места, то в плане грунта деревце не привередливо, но нужно избегать болотистых мест, глинистых субстратов и территорий с плохим освящением. Хорошо, если почва будет дренированной, щелочной и богатой на кальций.
  2. Перед посадкой осмотрите саженец и удалите поврежденные ветки и коренья. Обработайте корневую систему глинистой болтушкой. Лунки должны быть неглубокими, но все корни должны легко поместиться. Оптимальная глубина – 30-50 см. На дно положите примерно 15 см гальки или керамзита. Присыпьте сверху плодородной землей и хорошенько полейте ее.
  3. На следующем этапе инструкции, касающейся того, как посадить кизил, указано, что можно поместить в ямке саженец, причем корни следует хорошенько расправить. Корневая шейка должна быть на 2-3 см под землей. Засыпьте землю, чтобы она плотно легла, и не оставалось пустот. Место привоя должно находиться на 2 см. выше уровня земли. В конце хорошенько полейте растение.
  4. Обязательной процедурой посадки и ухода является мульчирование на 10-15 см. Используйте для этой цели сосновые иголки, опилки, солому и сено. Через неделю повторите полив и уплотнение почвы.

Как размножить кизил?

Есть несколько способов, как можно размножить кустарник:

  1. При помощи семян. Этот вариант используется только в селекционных целях, поскольку семена прорастают долго и трудно. К тому же такое деревце плодоносит только на 7-10 год. Для посева лучше использовать семена зеленых плодов, собранные в июле. Высевать их следует сразу на постоянное место. После этого почву увлажните и следите, чтобы она не пересыхала. Следующей весной взойдет примерно 80% посевов.
  2. Отводками. Для обыкновенного кизила проще всего использовать этот вариант размножения и посадки. Необходимо осенью пригнуть побеги, которым уже есть 1-2 года, и пришпилить их к земле. Сверху присыпьте их землей, чтобы получился холмик высотой в 10 см. Важно, чтобы почва не пересыхала. Укоренение происходит при таком варианте размножения на протяжении года. После этого проводят отделение и посадку на постоянное место.
  3. Черенками. Этот вариант используется редко, и брать можно как зеленые, так и одревесневшие черенки. В случае первого варианта срезать веточки нужно в июне из середины однолетних побегов. На 1/3 должна быть сокращена площадь листовой пластины. Замочите побеги на шесть часов в стимуляторе корнеобразования. После этого высадите их в полутень и накройте пленкой. Укоренение происходит в 50-60% случаев. При использовании одревесневших черенков, срезать их лучше осенью и высаживать под зиму.

Как вырастить кизил?

После того, как посадка кустарника была проведена, нужно правильно ухаживать за ним, иначе дерево может не прижиться или же возможно возникновение других проблем. Важно знать, как правильно поливать, обрезать, подкармливать и проводить другие процедуры по уходу. Занимаясь, выращиванием кизила, стоит помнить о необходимости удалять засохшие ветки, а когда деревце будет 20-ти летним, то проводится омолаживающая обрезка, чтобы поднять урожайность.

Уход за кизилом – полив

Для этой культуры переизбыток влаги губителем, поэтому при осуществлении полива необходимо учитывать возраст растения, близость грунтовых вод, уровень влажности и особенности почвы. В среднем один кизил, посадка, размножение и уход за которым включает несколько важных процедур, требует минимум два ведра воды. Вливать жидкость можно в проделанное углубление или в лунку вокруг кустов. После этого землю вокруг кустарника кизила обязательно заровняйте. Воду рекомендуется предварительно отстоять и по возможности нагреть под солнцем.

Обрезка кизила

Специально проводить такую процедуру не нужно, но для усиления урожайности необходимо учитывать несколько советов.

  1. Традиционную для многих весеннюю санитарную обрезку для ухода рекомендуется проводить в конце зимы, до того, как проснуться почки. Чтобы были крупные ягоды, кизил подрезают так, чтобы в середину кроны попадали солнечные лучи. Удаляйте сухие и больные ветки, а еще те, которые растут внутрь кроны.
  2. Важно регулярно удалять дикую поросль от подвоя. Стоит заметить, что если деревья больше 7-8 лет, то поросли практически не образуются.
  3. Чтобы получить хороший урожай, кизил, посадка и уход за которым включает несколько обязательных процедур, требует вторичной обрезки в июне, когда наблюдается активная вегетация. На кончиках веток следует удалить все почки.
  4. Омолаживающая обрезка необходимая для правильного ухода проводится в возрасте 15-20 лет.

Подкормка кизила

Чтобы обеспечить хороший урожай и рост, стоит регулярно вносить удобрения. Ежегодно в начале лета рекомендуется под кизил на даче выливать 10 л удобрения, которое состоит из воды и свежего коровяка (пропорция 1:5). Можно использовать и смесь воды с птичьим пометом, но тогда соотношение должно быть 1:10. Имея на своем участке кизил, посадка и уход за которым простая, нужно вносить удобрения и в конце лета, так под каждый куст следует вносить по 0,5 л древесной залы, а после сбора урожая по 0,1 кг суперфосфатных удобрений.

Читайте также:
Как сохранить тыкву до весны?

Как цветет кизил?

Если сравнивать это плодовое растение с другими видами, то оно отличается тем, что цветение происходит очень рано, еще до появления листьев. В характеристике кизила указывается, что происходит цветение с марта и до середины апреля, когда температура воздуха составляет 5-10°С. Цветочки располагаются в зонтиковидных соцветиях. Что касается их окраса, то все зависит от сорта и в большинстве случаев они желтые или розовые.

Кизил – опыление

Важно указать одну деталь, которую стоит учитывать – опыление между цветками в границах одного растения не происходит. Объясняется это тем, что как и многие другие плодовые деревья, кизил бесплоден, поэтому для обеспечения хорошего перекрестного опыления на приусадебном участке нужно иметь минимум два кустарника. При промышленном высаживании важна посадка нескольких сортов, что будет обеспечивать хорошее переопыление. Опылением преимущественно занимаются пчелы.

Болезни кизила

Это растение имеет еще одно важное преимущество – оно устойчиво к действию вредителей и болезней, а если правильно осуществлять уход, то куст будет еще крепким. Специалисты рекомендуют периодически рассматривать ветки и листья, чтобы заметить возможные проблемы:

  1. Мучнистая роса. Если выращиваете кизил дома, то на растении может появиться белый налет на побегах. Чтобы справиться с проблемой, необходимо обработать деревце коллоидной серой.
  2. Ржавчина. В таком случае на листьях появляются пятна желтого цвета. Для борьбы с этой болезнью проводится опрыскивание бордосской жидкостью.
  3. Червец улитковый. Для борьбы с этим вредителем используйте известь.

Почему кизил не плодоносит?

Есть несколько объяснений, касающихся причин отсутствия плодов.

  1. Сорт. Занимаясь выращиванием кизила обыкновенного нужно знать, что некоторые сорта могут начать плодоносить через 4-7 лет.
  2. Недостаток влаги. Если поливать растение редко, то урожайность будет скудной или вообще отсутствовать. Важно следить за тем, чтобы почва не пересыхала. В засушливые периоды рекомендуется использовать систему капельного орошения.
  3. Плохая почва. Выясняя, почему не плодоносит кизил, посадка и уход за которым должно осуществляться по правилам, стоит указать, что причина может заключаться в бедности почвы, поэтому нужно проводить своевременную подкормку.
  4. Прививка. Чтобы поддерживать урожайность, рекомендуется раз в 10-15 лет проводить прививку. Делать это лучше в конце лета или в начале осени.

Почему кизил не цветет?

Все указанные причины, объясняющие отсутствие плодоношение, актуальны и в этом случае. Если хочется вырастить кизил, посадку и уход в открытом грунте необходимо осуществлять по всем правилам, указанным выше. В противном случае растение будет испытывать стресс, и дождаться на нем цветков и тем более плодов не получится. Основные причины заключается в отсутствии полива и покупке не привитого саженца.

Морозостойкий кизил: 6 секретов выращивания в северных регионах

До недавнего времени даже самые опытные садоводы-любители из северных регионов нашей страны и представить себе не могли, что в их саду сможет прекрасно расти и плодоносить южный кизил.

И, действительно, как можно было мечтать о получении урожая его целебных ягод, если цветки кизила распускались в середине февраля, когда на большей части территории России еще лежал снег?

Однако целый ряд отечественных и зарубежных научно-исследовательских учреждений многие годы занимался «осеверением» кизила. В нашей стране эту работу начал вести еще наш знаменитый селекционер И.В. Мичурин в конце 20-х годов прошлого столетия.

Главная задача состояла в изменении генетической «программы» растения в сторону увеличения срока состояния зимнего покоя и наступления более позднего цветения (конец апреля – начала мая).

К тому же необходимо было повысить морозостойкость южного растения. В результате ученые смогли создать уникальные сорта кизила с растянутым сроком зимнего покоя. Их цветение начинается в самом конце апреля – начале мая, а морозостойкость превышает –37 градусов.

Эти северные сорта кизила прекрасно растут и плодоносят в средней полосе, в Сибири, на Урале, в Центральном, Северо-Западном и Северо-Восточном регионах, а также на Дальнем Востоке страны.

Между прочим, первые опыты выращивания морозостойкого кизила проводили в ГБС РАН в Москве еще более 70-ти лет назад. И сегодня огромная кизиловая роща – одно из главных украшений столичного Ботанического сада.

В этой статье мы поговорим о биологических особенностях кизила, о целебных свойствах его ягод, а также остановимся на главных условиях выращивания морозостойкого кизила в северных регионах нашей страны.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОРОЗОСТОЙКОГО КИЗИЛА

В природе кизил испокон веков растет на территории нашей страны, главным образом на Кавказе и в Крыму (в горных районах).

Его естественные заросли можно встретить в Центральной и Южной Европе, в Юго-Восточной Азии, в США и Канаде. Там он в основном произрастает не в виде кустарника, а в форме сильнораскидистых деревьев, высотой до 10 м, с горизонтально расположенными ветвями.

«Дикий» кизил – медленно растущая и долго живущая культура. Продолжительность его жизни превышает 300 лет.

Название растения «кизил» (по-татарски «кызыл») означает красный. Как ягоды этого плодового кустарника. И правда, у всех сортов дикорастущего кизила они именно такого цвета.

Морозостойкий культурный кизил – неприхотливый листопадный кустарник до 3,5 м высотой. Но, как правило, садоводы ограничивают его рост, обрезая центральный проводник на высоте 3 м, чтобы за растением легче было ухаживать.

Ветви у кизила очень прочные, кора – от ярко красной – до фиолетово-коричневой.

Листья плотные, глянцевитые, от ярко зеленых – до золотисто-коричневых. Осенью они меняют свою окраску на огненно-красную или ярко-бордовую с золотистым отливом.

Цветение кизила начинается в конце апреля – начале мая – до распускания листьев и продолжается не менее трех недель. Цветки – золотисто-желтые, белые или нежно-розовые, собранные в большие зонтиковидные соцветия.

В соцветиях имеются как женские, так и мужские цветки. Но на одном кусте они плохо переопыляются. Поэтому, если вы хотите получить хороший урожай ягод кизила, сажайте рядом не менее трех кустов.

Ягоды у культурных плодов морозостойкого кизила довольно крупные (в среднем массой 15 г). Они могут быть круглыми, овальными или грушевидными (в зависимости от сорта). Окраска их – от золотистых, огненно-красных – до бордовых и фиолетовых.

Косточка плодов – удлиненная, занимающая почти треть плода. Остальная часть – довольно нежная мякоть: сладкая с легкой кислинкой и очень тонким ароматом абрикоса.

Плоды содержат около 40 микроэлементов, в том числе такие редкие, как германий, селен и даже серебро.

Кроме того, в них присутствуют практически все известные витамины и большое количество полезных веществ, в том числе мощные антиоксиданты, и определенный «ген молодости», тормозящий старение всей клеточной структуры организма.

Читайте также:
Садовые дорожки в японском стиле.

По своим целебным свойствам кизил можно сравнить, пожалуй, только с женьшенем.

Морозостойкий кизил обладает к тому же высокой засухоустойчивостью. В этом ему помогает мощная корневая система, которая уходит в нижние слои почвы на глубину до 4 м, и берет оттуда все необходимые растению питательные вещества и влагу.

Плодоношение морозостойкого кизила начинается на четвертый год после посадки. Урожай созревает в конце августа – начале сентября.

При правильном уходе морозостойкий кизил практически не болеет и не поражается вредителями.

СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ

Секрет 1. Выбор места и почвы. Именно от того, на каком участке и на каких землях вы посадите морозостойкий кизил зависит половина успеха его приживаемости, хорошего роста и обильного плодоношения.

Как и любое растение южного происхождения, кизил очень любит открытое солнце в течение всего светового дня. Вот такое место и выберете для него. Защитите участок будущих посадок от подтопления в период дождей и весеннего паводка.

Лучше всего кизилу подойдет небольшой южный склон или хотя бы искусственно сделанный холм, высотой 50 – 60 см.

Почвы кизил любит богатые органикой, рыхлые, хорошо водо- и воздухопроницаемые, с нейтральной или слабощелочной реакцией среды (рН 7,0 – 7,5).

Тяжелые и кислые почвы с осени обработайте доломитовой мукой (2 кг на 5 кв. м) для нейтрализации и облегчите структуру тяжелой земли с помощью песка и компоста (добавлять под перекопку по два ведра на 1 кв. м будущей плантации).

Секрет 2. Правильная посадка. Мы уже говорили о том, что у кизила очень мощная корневая система. К тому же она быстро разрастается в разные стороны и в нижние слои почвы.

Чтобы облегчить растению процесс укоренения, делайте посадочные ямы глубокими и широкими (глубиной и диаметром не менее 80 см). Расстояние между кустами оставляйте не менее 2 м.

Выньте из ям весь естественный грунт, на дно уложите дренаж из битого кирпича, добавив в него куски мела, или известковый щебень, который сегодня нетрудно купить практически в любом регионе (его туда привозят с юга).

Сначала наполовину заполните ямы искусственной почвенной смесью, составленной из плодородного слоя, компоста и мелкого речного песка в равных количествах.

В посадочные ямы добавьте 3 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сернокислого калия, стакан доломитовой муки и треть ведра древесной золы.

Затем поставьте на эту землю саженец и досыпьте грунтовую смесь до верха, хорошо уплотняя ее руками, чтобы между корнями не оставалось пустот.

При посадке следите, чтобы корневая шейка кизила оставалась на уровне поверхности земли.

В середину посадочной ямы вбейте посадочный кол длиной 1,7 м, к которому сразу после посадки привяжите растения, чтобы они не сломались под тяжестью снега или от ветра.

Закончив посадку, хорошо полейте все растения (из расчета 3 лейки под каждое) и замульчируйте приствольные круги соломой или сеном.

Если вы решили посадить кизил на своем участке, покупайте саженцы только в крупных проверенных фирмах и только с ЗКС. Именно такой посадочный материал мы подготовим вам для весенней посадки (в апреле).

Саженцы с закрытой корневой системой очень быстро приживаются. К тому же их можно смело сажать уже цветущими.

Секрет 3. Особенности полива. Запомните очень важный момент – при недостатке воды вам никогда не вырастить здоровые, полноценные растения кизила.

Вы только представьте себе, сколько воды потребуется, чтобы промочить всю его корневую систему, которая уходит в землю на глубину больше 3 м? А ведь если одна часть корней будет получать воду, а другая – нет, то растение будет тихо «загибаться» и в конце концов просто погибнет. О каком урожае здесь может идти речь?

Так что полив – основа здорового роста и развития морозостойкого кизила!

При нормальном, не очень жарком лете кустам кизила нужно не менее двух поливов в неделю (из расчета 4 лейки под одно растение).

В жару поливать придется через день. Да еще два раза в неделю проводить мелкодисперсное дождевание всего куста (или рано утром, или поздно вечером).

Секрет 4. Без питания хорошего урожая не будет! Хотя удобрения кизилу нужны в меньшей степени, чем другим растениям. Ведь какую-то часть питательных веществ он достает из нижних почвенных горизонтов. Причем растение само регулирует, каких питательных элементов ему не хватает. И этим кизил очень помогает садоводу.

Однако несколько подкормок ему все же необходимо. Первую рекомендуем вам провести весной, как только растает снег. Для этого лучше всего подойдет раствор мочевины (2 ст. ложки на ведро теплой воды под каждый куст).

Летом (в конце июня) подкормите свой кизил навозной жижей в концентрации 1:10. Через две недели внесите под кусты суперфосфат, перемешанный с перепревшим навозом при рыхлении приствольных кругов на глубину 6 см.

Осенью дайте своим растениям какой-то минеральный комплекс для осеннего удобрения плодовых кустарников в дозах, указанных на пакете.

Секрет 5. Правильная формировка кустов. Морозостойкий кизил очень быстро обрастает многочисленными ветвями, поэтому формировка кроны ему просто необходима. Лучше всего проводить эту работу в начале марта, до начала сокодвижения.

В первые годы сформируйте скелет будущего куста. Оставьте 7 – 8 самых сильных побегов. Они-то и будут основой вашего растения. После этого вам очень легко будет придать кроне кизила любую желаемую форму – шара, пирамиды, ромба или овала.

Между прочим, многие очень известные ландшафтные дизайнеры в своих модных композициях используют морозостойкий кизил для создания различных топиарных фигур.

Секрет 6. Правильно выбирайте сорт для посадки! Этот пункт можно было бы поставить первым, но мы умышленно оставили его «на закуску».

Мы хотим, чтобы вы поняли, что все перечисленные выше секреты не будут иметь никакого значения, если вы посадите какой-то южный, неморозостойкий сорт, который начнет цвести в зимние холода, и ваш кизил просто погибнет.

А вот мы приготовили для вас сюрприз!

Это самый морозостойкий, крупноплодный, очень вкусный, содержащий наибольшее количество витаминов, сорт морозостойкого кизила – ДЖОЛИКО.

Этот уникальный морозостойкий кизил в горшочке с закрытой корневой системой вы можете заказать у нас уже сегодня!

Подробнее читайте про сорт морозостойкого кизила ДЖОЛИКО на нашем сайте или в каталоге «Весна 2021».

Способы посадки кизила и уход за растением

Неприхотливый кустарник, плодоносящий в самом начале осенней поры, получил название кизил. В средней полосе его разводят довольно давно: суровый климат не является помехой для быстрого роста данного морозостойкого растения. Однако его выращивание имеет ряд особенностей. Узнаем сегодня о данной процедуре побольше, а заодно выясним, какими методами можно размножать кизил, посадка и уход за которым интересует многих садоводов.

Читайте также:
Как получить боковые побеги у драцены или кордилины?

Размножение растения: основные способы

За время развития садоводства было придумано множество методик размножения. Наибольшей популярностью сегодня пользуется вегетативный. Но существуют и другие способы.

Кизил из косточки

Необходимо достать семя из ягоды, оставшуюся мякоть плода выбросить. Заранее собранный мох увлажнить, сделать в нем небольшое углубление и поместить туда косточку. В таком виде она должна пролежать около 10 месяцев. За это время семя стратифицируется.

Важно! Если пропустить данный этап, то высаженная в грунт кость не сможет выпустить ростки, или будет делать это слишком долго – около 2 лет.

После этого нужно правильно посадить семя. Сначала ему дают прорасти в специальном темном месте. На это уйдет примерно 1,5 года, далее можно переносить растение на заранее выбранный участок в саду. Осуществляется посадка кизила осенью, а первые плоды на кустарнике появятся спустя 7 лет после посадки.

Размножение черенками

Данная методика подразумевает использование отростков зеленого цвета, еще не успевших нарастить кору. Каждый из подготовленных черенков должен быть обязательно «оснащен» точкой роста и несколькими розетками листьев. Срезать будущий посадочный материал нужно под косым углом, место надреза следует выбирать на расстоянии примерно сантиметра от почки.

Некоторое время веточки должны находиться в воде, а перед «заселением» в землю, они должны полдня простоять в 3% растворе гетероауксина. Посадка кизила осень саженцами должна производиться в месте, укрытом от прямых солнечных лучей. Там они в течение 5 недель должны окрепнуть и закалиться, а затем их можно переносить на заранее выбранный участок сада.

Важно! Не забывайте обильно поливать растение в первый месяц высадки, и удобрять в последнюю неделю перед пересадкой раствором аммиачной серы.

Через прививку

Прививка осуществляется посредством вживление одиночной почки в подросшее двухлетнее растение. В его качестве лучше всего использовать кизил обыкновенный, произрастающий в диких природных условиях. На материнском дереве делается насечка в виде креста, причем вертикальная линия должна быть глубокой (примерно 3 см).

Почка, пригодная для размножения, обычно берется у растения, принадлежащего к окультуренным сортам. В качестве привоя может использоваться, например, кизил садовый. Глазок аккуратно обрезают, захватив при этом черешок листика и часть коры, вставляют в вырезанное на материнском дереве углубление, оставляя снаружи листик с черешком. При правильно произведенном прививании, последний спустя некоторое время отпадет.

Отводки кизила

Еще один метод, пользующийся у садоводов популярностью – размножение отводками, в качестве которых используются горизонтальные побеги, возраст которых 1 год. Они чаще всего представляют собой отростки в виде дуги.

Данный метод предполагает, что будет производиться посадка кизила весной, сразу после отступления морозов. На даче, где уже произрастает данное растение, вырывают небольшие канавки, вдоль которых протягивают молодые побеги, укрепляют их и засыпают сверху тонким слоем земли. Свободный конец слегка прищипывают.

После появления молодых побегов, выросших примерно на 10 см, растение снова необходимо засыпать грунтом, но на тот раз слой должен быть толщиной примерно 6 см. Процедуру по мере прорастания побегов повторяют еще раз. Отделять их от основного растения стоит не раньше осени, а лучше всего дать им перезимовать.

Правила посадки

Данное растение лучше посадить в свой сад в осенний период. Высадка весной крайне нежелательна: почки на растениях появляются очень рано, зачастую сразу после прогрева почвы, а значит, на определение молодого саженца на выбранное место, таким образом, остается слишком мало времени.

Кустарник больше всего любит тень, прямые лучи солнца могут оказаться для него губительны. Из всех почв он предпочитает те, которые богаты известью. Повышенная кислотность грунта негативным образом сказывается на его росте и способности плодоносить. Кстати, для получения богатого урожая, необходимо выращивать растения парами, располагая «партнеров» на небольшом расстоянии друг от друга.

Схема посадки выглядит следующим образом:

  1. Сначала готовится место посадки. На выбранном участке выкапывается углубление, глубиной около 80 см. Диаметр должен быть примерно таким же.
  2. В яму вкапывается и вбивается деревянный брус, который в дальнейшем будет использован для подвязывания подрастающего растения.
  3. Снятый слой плодородной почвы смешивается с удобрениями и небольшой кучкой насыпается в получившееся углубление.
  4. Саженец аккуратно устанавливается на получившийся холмик, корешки расправляются.
  5. Углубление засыпается. Корневая шейка растения при этом должна оказаться примерно на 4 см выше земли.

Высаженный куст необходимо сразу же полить большим количеством воды – обычно выливают около 3 ведер. Когда земля насытится жидкостью и полностью впитает ее, производиться первая обрезка кустарника (отростки нужно уменьшить примерно на треть) и мульчирование перегноем (допускается использование нижних слоев грунта из выкопанной ямы).

На какой год начинает плодоносить кизил после посадки? Садоводы, при правильно проведенной процедуре перемещения кустарника в открытый грунт и должном уходе, обычно собирают первый урожай через 2 или 3 года произрастания растения в саду.

Уход за растением

Ухаживать за высаженным кизилом нужно как и за любым другим плодоносящим кустарником. Необходимо своевременно избавляться от сорных растений и вредителей, рыхлить почву, производить обрезку побегов и, конечно, поливать растение. Необходимо также подкармливать растение – в начале лета удобрения должны быть азотно-фосфорными, а в конце лучше всего «угостить» минеральной смесью, обогащенной калием.

Больше всего вопросов начинающих садоводов, решивших выращивать подобное растение, вызывает обрезка. На самом деле в данном процессе, проводимом в зимний период или ранней весной нет ничего сложного. Необходимо просто обрезать поврежденные ветки кустарника (неважно, обморожены они или подпорчены вредителями) предварительно смоченными в растворе хлорки ножницами. Необходимо также укоротить здоровые, но старые ветки для стимулирования роста молодых побегов. Привитые кустарники также обрезаются: побеги, выросшие ниже прививки, подлежат удалению.

Важно! Обрабатываются ветки как снаружи, так и внутри кустарника.

Борьба с вредителями

Болезнь кизила или вредители поражают растение довольно редко. Атаковать его могут:

  1. Гусеница многоцветница – против нее особо действенна парижская зелень.
  2. Ржавчина – разновидность грибка. Легко убирается бордоским раствором, эффективно справляющимся также с другим заболеванием — пятнистостью.
  3. Червец улитковый – данный вредитель боится извести.
  4. Мучнистая роса, против которой применяется коллоидная сера.

Посадка и уход в открытом грунте только на первый взгляд кажутся сложным делом. На самом деле кизил не требует многого от своих хозяев. Напротив, он совсем скоро после посадки начнет только радовать садовода, одаряя его полезными и вкусными плодами.

Читайте также:
Как вырастить амарант из семян?

Все о том, как вырастить вкуснейший кизил

Кисло-сладкий привкус кизилового варенья спутать очень трудно: он известен многим с детства. Кизил широко популярен у садовников нашей страны благодаря скромности в уходе, легкому выращиванию и обилию сортов. О правильной посадке, методах размножения и сортовом многообразии данной культуры пойдет речь в данной статье, подготовленной сайтом KustRoz.ru.

Описание и сорта кизила

Растение кизил (лат. Cornus) принадлежит к роду семейства Кизиловые, представителей которого в естественных условиях насчитывают около пятидесяти. Как правило это листопадные древесные растения — деревья или кустарники, но иногда это древесные зимнезеленые растения или травянистые многолетники. Род Кизил образует четыре подрода.

Слово «кизил», взятое из тюркского языка, означает «красный» — вероятно, по цвету ягод наиболее знаменитого вида кизила. Распространены растения этого рода в Южной и восточной Европе, на Кавказе, в Малой Азии, Японии и Китае. Окультуривать кизил люди стали очень давно: еще римляне и древние греки промышляли отбором лучших форм растения для выращивания в садах и, как заявлял Вергилий, не безрезультатно.

В средней полосе кизил стали растить в XVII веке, при царе Алексее Михайловиче, огромном любителе всяческих травяных диковин, а интерес именно к кизилу был обусловлен чрезвычайной полезностью его плодов, потребляемых в те времена в виде отвара.

Говорят, что даже Святой Крест был изготовлен из кизила. Цветок кизила тихоокеанского — формальный цветок Британской Колумбии, периферии в Канаде, а цветущее дерево кизил — специальное дерево американских штатов Виргиния и Миссури.

Сорта кизила

Цвет и форма плодов кизила напрямую зависит от сорта: учеными селекционерами выведены сорта с грушеобразными, овально-цилиндрическими, эллиптическими ягодами алого, темно-бордового, желтого, оранжевого или розового цвета кисло-сладкими на вкус и со своеобразным ароматом.

Из самых распространенных сортов кизила можно отметить такие:

• Кизил Владимирский славится своими крупными черно-красными плодами, крепкой мякотью, сладким вкусом и большой урожайностью (с 20-летнего куста убирают 55−60 кг урожая). 1 ягода может достигать массы более 7 грамм. Плодоношение начинается в начале сентября. Переспевшие плоды с ветвей не осыпаются;

• Кизил Выдубецкий устойчив в плодоношении. Ежегодно с одного куста приобретают до 60 килограмм урожая. Плоды темно-красного цвета, массой до 6,5 г, расширенно-грушевидной конфигурации и кисло-сладкой крепкой мякотью. Созревший урожай убирают в 15-х числах сентября;

• Кизил Нежный . Характерная черта этого сорта — плоды желтого тона с нежной очень сладкой мякотью и мощным ароматом. Через кожуру зрелого плода как правило просвечивается косточка. Ягода ориентировочно весит 4,5−5,5 грамм. Плодоношение ежегодное, среднеобильное (с 1-го взрослого куста получается урожай не более 40 килограмм);

• Кизил Светлячок наиболее крупноплодный сорт. Вес его ягод может достичь 7,5 грамм. Цвет тоже уникальный — ало-черный с темно-бордовой вкусной мякотью. Урожай с куста набирают в конце августа, плодоношение обильное (до 60 килограмм) ежегодное. Ягодки прекрасно сохраняют свои пищевкусовые качества при заморозке или консервировании.

• Кизил Элегантный выделяют плоды красивой классической бутылочной формы, массой 5 грамм и раннее формирование (в начале августа). Зрелая ягода багряно-черного цвета с темно-красной вкусной и нежной мякотью, при перезревании не опадает. Урожайность до 50 килограмм с 15-летнего дерева.

Полезные свойства

В лекарственных целях используют все части кизилового дерева — плоды, листочки, цветки, косточки, корни и кора.

«Кызыл» либо «кизил» в переводе с языков тюркских народностей означает красный. Насыщенно алые ягоды кизила включают в составе своей мякоти множество Р-активных веществ, бета-каротина, антоцианов, рутина:

• Научная и народная медицины подтверждают положительное влияние свежих и отваров из сушеных или замороженных ягод при лечении таких болезней, как кожные заболевания, желудочно-кишечные расстройства и заболевания, артрите, подагре, геморрое.

• Присутствующие в ягодах витамины, помечаемых всеми буквами алфавита, и бесчисленные микроэлементы особенно нужны в межсезонье, когда иммунная система переживает самые сильные нагрузки.

• Ягоды кизила владеют общеукрепляющими, тонизирующими и иммуностимулирующими качествами. Ударная доза витамина С повышает сопротивляемость организма человека к вирусным болезням, фитонциды из мякоти ягод уменьшают воспалительные явления и уменьшают количество патогенных бактерий.

• Пектины, процент которых в ягодах и кожице крайне велико, связывают и выводят из организма человека соли тяжелых шлаки и металлов. При отравлении такими элементами, как свинец или пары ртути сок либо отвар ягод кизила используется как лекарство.

• Свежие и высушенные ягоды кизила улучшают аппетит, ликвидируют симптомы нарушения пищеварения, оберегают от изжоги, ускоряют метаболизм, усмиряют диарею.

• Вещества, находящиеся в плодах дерена мужского, участвуют в ходе регуляции жирового обмена и способствуют уменьшению веса, действует как хорошее диуретическое и желчегонное лекарство.

• Железо, входящее в состав мякоти плодов, увеличивает содержание гемоглобина крови. Незаменимы ягоды при врачевании болезней сердечно-сосудистой системы.

• Рутин, в огромном количестве содержащийся в соке кизила, усиливает стенки сосудов.

• Отвары, настои или экстракты из плодов кизила применяют при желудочно-кишечных кровотечениях и в роли полоскания при болезнях слизистой оболочки полости рта.

Противопоказания

При всех своих бесспорных достоинствах ягоды кизила использовать в пищу можно далеко не всем. Отрицательные черты ягод являются продолжением их положительных качеств:

• Ягоды повышают пищеварение, содержат кислоты, следовательно, их нельзя применять больным с высокой кислотностью, с язвой желудка.

• Возбуждающий эффект препятствует использованию в пищу этого продукта персонам с повышенной возбудимостью, больным проявлениями бессонницы или в состоянии психологического перевозбуждения.

• Еще одно нужное свойство может оказаться вредным — завязывающий эффект. При неконтролируемом потреблении ягод кизила может появиться запор.

Это все главные противопоказания к использованию ягод кизила в еду. Если учитывать все особенности организма человека, то кизил принесет только выгоду.

Посадка, размножение и уход

Для того, чтобы кизил смог быстро приспособиться, выдерживают сроки посадки и тщательно подбирают место для растения.

Сроки посадки

Высаживать кизил лучше всего в окончании сентября — начале октября. Если период определять по народным приметам, тогда к процедуре стоит приступать, едва лишь с тополя убудет листва. Затягивать с высадкой нельзя, саженец приживается 3 недели, а холода губительны. Осенняя высадка позволит:

• приобрести здоровый посадочный материал за приемлемую цену;

• облегчить укоренение деревца на новом месте во мокрой земле. К весне кизил обзаведётся множеством корешков, которые помогут растению очень быстро расти;

• сберечь силы и время. Деревце поливают один раз, остальное доделывают дожди и относительно мягкий климат.

Весной с высадкой кизила стоит поспешить, поскольку период вегетации наступает быстро. Высаживать растение необходимо до появления первых цветков и лишь в прогретый грунт.

Читайте также:
Самый яркий кустарник весны - форзиция

Выбор почвы и места

Для кизила подходит освещённый участок в южной либо юго-западной части сада с маленьким затенением, так как в естественных условиях растение живёт в ясных разреженных лесах. Лёгкая полутень принципиальна для молодых насаждений. Впоследствии кизил разрастается и становится развесистым, поэтому деревце располагают на дистанции 3−5 метров от границ участка.

Помимо этого, кизил сажают с подветренной стороны построек или заборов. Для посадки могут подойти ровные участки, однако также допускается лёгкий уклон в 5−10 градусов Цельсия. Соседство с плодовыми деревьями кизилу не повредит, однако под грецким орехом высаживать растение неосуществимо — оно не приживётся.

В отношении грунтов кизил нетребователен, будет расти в том числе и на тяжёлых глинистых участках с завышенной кислотностью. Но качество урожая и формирование дерева в таких условиях пострадают. Кизилу могут подойти лёгкие почвы с апитательными веществами и эрацией, сдержанно влагоёмкие. В землю нужно внести известь и глинистую фракцию для удержания воды.

Кизил не станет расти в заболоченных участках, где уровень подземных вод выше 1 метра к поверхности.

Посадка кизила

Саженцы высотой 100−150 сантиметров с диаметром штамба 15−18 миллиметров высаживают в 1−2-летнем возрасте. Очень важно не засушить корни. Их закладывают в сырую ткань, в опилки, а высушенные перед посадкой мочат 10−12 ч в воде. Хорошие эффекты дает навозно-земляная болтушка с прибавлением Гетероауксина 0,001%-ной концентрации.

На прежде приготовленной почве посадочные ямы производят глубиной 40 и шириной 60 сантиметров, на неподготовленной размер посадочных ям увеличивают до глубины 60−80 сантиметров и ширины 80−100 сантиметров. Яму под кизил заправляют плодородной землёй из верхнего слоя, смешанной с минеральными удобрениями и гумусом.

На посадочную яму заносят ведро-полтора перегноя, 100 грамм азотных, 200−300 грамм фосфорных и калийных удобрений. Желательно минеральные удобрения распределять на самом дне ямы, для того, чтобы они не имели контакт с корнями.

При высадке корни равномерно располагают в яме, расправляя их. Посадочный кол устанавливают со стороны линии господствующего ветра, а деревце — с другой. Корневую шейку оставляют на 3−5 быть главным выше уровня земли, для того, чтобы она после осадки земли была на ее уровне. Насыпая почву, слегка встряхивают саженцы, после ее уплотняют: ногу устанавливают носком к стволу.

После высадки вокруг деревца производят лунку, а растения несильно привязывают к посадочному колу и поливают 4−5 ведрами жидкости, чтобы промочить всю яму.

Размножение

Размножают кизил вегетативно и семенами. Семенной способ не реализует закрепления в потомстве всех ценных свойств сорта. Да еще при этом методе растения начинают плодоносить на 5−6 год, а вегетативно размноженные — на 2−3 год.

В селекционных целях применяют семенное размножение (самых лучших форм для отбора самых интересных по определенным заданным свойствам). Но для прорастания семян необходима длительная стратификация — 20−28 месяцев.

Вегетативные методы размножения кизила: отводками, окулировкой (окулировкой), черенками. Все эти методы выращивания очень эффективны. Однако прививки довольно трудно приживаются.

Размножение юными черенками проводят в июне, когда юные побеги прекращают рост. Для наилучшего укоренения черенков нужны все условия для зеленого черенкования. Это — использование стимуляторов роста, регулирование окружающей температуры, освещения, влажности.

Окулировка

Этот способ наиболее эффективный, поскольку приживаемость глазное составляет 90%. Средние сроки окулировки — с 25 июля до окончания августа. Техника такая же, что и для других фруктовых растений, — глазком за кожицу в Т-образный разрез либо «вприклад», все зависит от атмосферных условий.

Окулировка «вприклад» производят без учета состояния кожицы на подвое. Этот метод дает возможность в ситуациях необходимости продлить период окулировки до конца августа, и кроме того до сентября. Как подвой применяют двухлетние подвои кизила из семян культурных сортов либо дикого. В плодоношение саженцы входят на 2−3-й год, в то время как сеянцы — только на 5−7-й год:

• Под углом 45° производят зарез коры протяженностью 5−6 см. Срезают полосу коры длиной 2−2,5 сантиметров, щиток удаляют.

• С черенка привоя рвут щиток с почкой, его длина должна подходить длине язычка на подвое.

• Щиток вделывают за язычок коры «вприклад». В случае, если кончик щитка выходит за границы среза, его сокращают.

• Место прививки плотно перевязывают пленкой, мочалом, бумажным шнуром или изоляционной лентой.

Уход за кизилом

Уход за растениями начинается с весны и состоит в рыхлении междурядий и крайне мелком рыхлении под зелеными кустами, удалении сорняковых растений, в случае потребности — к поливу и подкормкам.

Довольно большое значение для поверхностной корневой системы кизила при большом приближении ее к поверхности земли у более взрослых растений содержит мульчирование приствольных кругов. При этом ни малейшего рыхления приствольных кругов не следует проводить. В роли мульчи используют абсолютно любые органические исходные материалы — траву, солому, сено и прочие.

Для увеличения роста растений и наилучшего завязывания плодов в первой половине лета отлично действуют жидкие азотные подкормки навозной кашицей, коровяком, птичьим пометом. В моей практике отлично себя показали жидкие подкормки настоем травы. Во 2-ой половине лета для более скорого завершения роста могут быть применены жидкие подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Жидкие подкормки выполнялись мною в лунки, проделанные ломом в нескольких местах приствольного круга.

Растения щедро поливались до подкормки и сразу по завершении, а впадинки закрывались более толстым покровом мульчи.

Растения кизила при обычном росте не требуют никакой особой обрезки, кроме, может быть, неудобных для пригибания осенью довольно толстых стволиков и потребности замены их на более тонкие юные. У зрелых плодоносящих растений может понадобиться незначительная обрезка по прореживанию кроны для наилучшего освещения, а также профилактическая обрезка по удалению подмерзших, высохших и сплетающихся ветвей.

В случае сильного вымерзания или подмерзания отдельных ветвей уже необходима обрезка на здоровую древесную породу. Обрезанные таким способом растения хорошо откликаются на обрезку и при целостности живых ветвей в основании куста очень быстро восстанавливают крону и бойко и хорошо плодоносят.

Заключение

Напоследок хочется сказать, что аппетитные и полезные ягодки кизила должны непременно быть на участке у каждого дачника. Данный многолетник не только преобразит его, но и снабдит своих хозяев натуральными витаминами, притом наслаждаться ими станет не одно поколение.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: