Совместные и смешанные посевы: мои рекомендации и советы

Технология смешанного посева

Автор: О. Н. Карпей, кандидат с.-х. наук

Отечественная технология земледелия строится на монокультурах, а в природе не бывает отдельно растущих злаковых или бобовых — все растет в симбиозе. Отдельные практики и ученые предрекают, что интерес к применению бинарных и смешанных посевов культур будет увеличиваться пропорционально росту проблем с плодородием почв, удорожанием ресурсов и усилением погодных аномалий. В этой области сегодня создано достаточно практических наработок и мнений.

Снижение плодородия пашни и постоянное повышение цен на минеральные удобрения наводят на мысль об альтернативных способах накопления органики в почве, использовании низкозатратных технологий в кормопроизводстве. При интенсивном животноводстве, которое выбрала наша страна в качестве главной отрасли сельского хозяйства, корма должны составлять до 75% продукции земледелия. Для повышения качества объемистых кормов (сена, силоса и сенажа) необходима структурная перестройка отрасли, усиление развития полевого и лугового кормопроизводства путем внедрения новых технологий. Одной из таких технологий является смешанный посев.

Немного истории

Идея смешанных посевов не новая. Она родилась в 60-х годах ХХ столетия и получила широкое распространение в 70-80-е годы. Тогда появилась и самая знаменитая кормовая смесь — вико-овсяная, доля которой в структуре посева однолетних трав сегодня составляет около 40%.

Сегодня смешанный и бинарный посевы возвращаются, аграрии все чаще отказываются от ежегодной вспашки, активно внедряют ресурсосберегающую технологию в земледелии (Кутузова, 1973; Гродзинский, 1991; Такунов, 1996; Жученко, 2000; Кононов, 2005; Купцов, 2006; Новиков, Баринов, 2008; Зеленский, 2014).

Сторонники данного направления считают, что основная роль в повышении продуктивности культур должна отводиться не технократическим, а естественным процессам, максимально адаптированным к конкретным ландшафтам.

Технология смешанного посева — это совместное выращивание на одном поле двух (бинарный) и более культур. По сравнению с одновидовыми посевами он достаточно эффективно решает проблемы повышения урожайности и устойчивости растений к стрессам. В смешанном посеве растения взаимодействуют друг с другом, полнее используют почвенное плодородие, поскольку корневая система различных культур развивается в разных горизонтах почвы и солнечную энергию надземная масса растений формирует в разных ярусах.

Наиболее удачные разработки по смешанным посевам культур были получены в Центральной Азии, где бытовала монокультура хлопчатника в условиях ограниченных посевных площадей. При этом животноводство должно было развиваться. Тогда разработали смеси не с 2, а с 6-7 компонентами. Одна из стандартных смесей для получения высоких надоев молока включала 50 кг овса, 50 кг ячменя, 50 кг тритикале, 20 кг гороха кормового (вики) и 1,5 кг рапса или перко (нетрадиционная кормовая культура). В Азии мало земли, но климат позволяет получать несколько урожаев в год. Поэтому там высевали кормовые смеси в сентябре, а в апреле зеленую массу скашивали. За счет такой технологии имели высококалорийный корм, после чего проводили вспашку и высевали хлопчатник.

При этом в Европе для решения проблем полноценного сбалансированного питания животных было выбрано направление на искусственные комбикорма.

Научные принципы формирования смешанного посева

Смешанный посев создают путем высева различных по габитусу (внешнему виду) и биологическим особенностям культур с учетом оптимальной густоты стояния для эффективного использования ФАР.

При подборе компонентов дополнительных (комплементарных) культур учитывают требования растений к экологическим условиям и их способность обеспечивать высокую продуктивность. Биологическая совместимость к совместному существованию исключает конкуренцию между компонентами за основные факторы жизнедеятельности благодаря разнопериодичности развития. Это становится возможным, когда в сообществе листья растений располагаются на разных ярусах, а корни осваивают различные горизонты почвы, что в итоге позволяет лучше использовать свет, влагу и питательные вещества.

При разном типе обмена веществ у компонентов смешанного посева (у злаковых культур — углеводный, а у бобовых — азотный тип) повышается качество корма и выход растительного белка. При этом отсутствует взаимное угнетение за счет выделения надземными и поземными частями растений физиологически активных веществ. Создается рациональная оптико-биологическая структура смешанного посева, которая обеспечивает наилучшее размещение растений на площади и в пространстве, что повышает усвоение солнечной энергии.

Нормы минеральных удобрений рассчитывают, исходя из эффективного плодородия почвы, выноса питательных элементов с планируемых урожаем с учетом коэффициентов их использования.

Пример набора однолетних культур для смешанного посева (шт./м²):

  • кукуруза — 15-17;
  • подсолнечник — 6-7;
  • соя — 18-20;
  • сорго — 35-40;
  • суданская трава — 45-50.

Такой смешанный посев позволяет посевам аккумулировать 355,8 ГДж/га приходящей солнечной радиации, использовать энергию солнца на 5,8%, снижать внесение минеральных туков на 2,5-3,0 ц/га, увеличивать урожай на 400-500 ц/га зеленой массы и повышать качество корма (патент РФ 2112343. Адиньяев Э.Д., Гаджиев Р.К., 1998).

Полезное соседство

Более продуктивными и экономически выгодными являются смешанные посевы с бобовым компонентом. Использование бобовых культур способствует накоплению азота в почве и повышению плодородия. За счет бобовых компенсируется часть удобрений, поскольку их растительные остатки имеют очень благоприятное соотношение C: N (менее 20), что способствует их быстрому разложению и обогащению почвы элементами питания. Бобовые травы в симбиозе с клубеньковыми бактериями накапливают в почве до 300 кг/га биологического азота. Благодаря органическим выделениям корневой системы элементы питания из труднодоступных соединений в почве переводятся в легкодоступные растениям и перемещаются корневой системой из глубоких горизонтов почвы в верхний слой.

За счет использования многолетних бобовых трав объемы внесения минеральных удобрений уменьшаются на 25-30%. Если в смеси доля бобовых 70% и более, азот вносить не нужно. При меньшем соотношении бобовых, доза азота снижается по сравнению с чистыми посевами.

На хорошо структурированной почве можно получать высокие урожаи до 5-6 лет, а затем необходимо снова возделывать многолетние травы в течение 2-3 лет.

Эспарцет, донник, озимую вику, люцерну можно использовать как сопутствующую или предшествующую культуру. Широкое распространение на юге России получили посевы подсолнечника с озимой викой, донником и люцерной в качестве предшественника для озимых зерновых. Донник всего за 2 года способен полностью восстановить плодородие почвы.

Установлено, что 131 ц/га надземной массы донника эквивалентно: 51 т/га навоза (N), 486 кг/га селитры, 196 кг/га нитроаммофоса (P).

На юге России опыт совместного выращивания озимой пшеницы и люцерны в отдельных случаях показывает снижение урожайности зерна. Однако этот ущерб полностью возмещается за счет сокращения количества удобрений, а также получения корма для животноводства без затрат на посев. При этом пшеница, выращенная в бинарных посевах, отличается высоким качеством зерна.

Озимую вику высевают совместно с зерновыми культурами: озимым ячменем, тритикале, озимой пшеницей.

Читайте также:
Как сажать клубнику усами - советы для начинающих

В Нечерноземной зоне в составе смешанных посевов однолетняя бобовая культура — люпин является не только донором минерального питания растений, но и ведущим звеном в получении полноценных, сбалансированных по белку кормов. За счет акцепторных растений (овса, ячменя, пшеницы, кукурузы, райграса, рапса) в смешанных посевах с люпином можно формировать высококачественные корма многоцелевого назначения (Баринов В.Н., 2008). Так, среди однолетних ранних яровых кормовых культур наибольшим выходом кормовых единиц — 8,1 т/га и сбором переваримого протеина отличаются смеси овса (75% нормы высева в одновидовом посеве) с подсолнечником (25%) и горохом (50%), а также овса (25%) с суданской травой (100%) и подсолнечником (25%) (Ганькин А.В., 2009).

Из поздних культур наиболее продуктивными (11,3 т/га к. ед.) являются смеси кукурузы (75%) с соей (75%), сорго (30%) и подсолнечником (20%). Для получения двух урожаев в год необходимо после ранних злаково-бобовых смесей размещать поукосно посевы ярового рапса с овсом и озимой рожью. При таком сочетании обеспечивается получение до 100 т/га зеленой массы в ранне-летний и поздне-осенний периоды.

В Беларуси возделывают одноукосные и многоукосные бобово-злаковые смеси однолетних трав.

Для южной зоны республики представляют особую ценность смеси озимой вики с зерновыми культурами. Озимая вика (мохнатая) является ценным белковым компонентом для озимой ржи и пшеницы при возделывании на зеленый корм. Такая смесь дает самый ранний зеленый корм высокого качества. Вику мохнатую можно высевать не только как озимую, но и как яровую культуру в смеси с овсом.

Одноукосные — наиболее распространенная группа бобово-злаковых смесей или смеси двух культур, которые высеваются одновременно, занимают общую площадь и дают за вегетационный период 1 укос. К ним относятся смеси бобовых (люпина, вики, гороха) с овсом, также смеси бобовых культур с подсолнечником и яровой пшеницей.

Многоукосные бобово-злаковые смеси состоят из двух или нескольких однолетних культур и за вегетационный период дают 2-3 укоса. Многоукосность достигается включением компонента, обладающего способностью к отрастанию после скашивания. Например, райграс однолетний может выращиваться с люпином, горохом, викой, а также в смесях этих культур с овсом. К многоукосным можно отнести и смесь зернобобовых с сераделлой.

Благодаря разновременности наступления критических периодов потребления воды и пищи у бобовых и злаковых культур складываются более благоприятные условия для их развития. Например, фосфорное и калийное питание овса улучшается при его возделывании с люпином по сравнению с чистым посевом. Люпин, медленно развиваясь в начальный период, начинает потреблять фосфор и калий позднее овса. Овес в этом случае отличается высоким коэффициентом кущения, имеет более интенсивную зеленую окраску, а также большую высоту и массу, чем в чистом посеве с полной нормой высева (Шлапунов В.Н., 1982).

Благоприятный микроклимат в смешанных посевах способствует уменьшению поражения растений вредителями и болезнями. За счет меньшего полегания растений и лучшего проветривания в смесях снижается степень поражения гороха аскохитозом и клубеньковым долгоносиком. В смесях с люпином снижается повреждение тлей.

Бинарные посевы

Технология совместного посева двух культур широко практикуется и изучается в России на агрономическом факультете ДонГАУ профессором Н.А. Зеленским, а также внедряется фермерами после освоения отдельных элементов технологии в различных почвенно-климатических условиях.

Сегодня существует до 20 вариантов бинарных посевов «на все случаи жизни». По технологии смешанных посевов можно высевать практически все полевые культуры (кукурузу, озимую пшеницу, ячмень, тритикале, подсолнечник, просо, сою, рапс). Исключение составляют лишь сахарная свекла и картофель, поскольку ученые пока не разработали для них оптимальную схему. Если в посеве присутствует 3 и более компонента, сложнее организовать защиту от болезней, сорняков и вредителей, а также обеспечить полноценное питание. Но и здесь уже есть определенные решения.

Бинарный посев позволяет:

  • рационально использовать землю;
  • производить корма для животноводства без ущерба для растениеводства;
  • положительно влиять на тепловой режим почвы;
  • давать повышенные и более стабильные урожаи, по сравнению с чистыми посевами бобовых;
  • сохранять урожай в экстремальных погодных условиях;
  • экономить посевные площади и затраты на посев;
  • накапливать органику в виде пожнивных остатков, решая проблему отсутствия органических удобрений и восстановления гумуса;
  • улучшать баланс питательных веществ в почве;
  • сокращать дозы минеральных удобрений;
  • повышать качество и поедаемость кормов (более выровненное соотношение между протеином и концентрацией энергии, пониженная опасность тимпании при скармливании);
  • получать продукцию для диетического питания;
  • повышать эрозионную устойчивость агро-ландшафтов и рентабельность производства.

Считают, что отдачу от применения технологии смешанных посевов можно почувствовать только спустя годы, в то время как рыночные условия настраивают аграриев на получение прибыли сейчас. По другому мнению, бинарные посевы имеют будущее лишь при возделывании кормовых культур, которые используются для зеленого или сырьевого конвейера в животноводстве. Мало кто учитывает такую положительную сторону технологии, как обеспечение снегозадержания, накопление влаги и защиты почвы от эрозии.

При недостатке влаги в почве

Известно, что на запас влаги в почве положительно влияет содержание гумуса. Однако при одном и том же уровне гумуса почва может иметь разное структурное состояние в зависимости от количества лабильного органического вещества — ЛОВ (растительные остатки разной степени разложения и гумификации). Несмотря на высокое содержание гумуса, при дефиците ЛОВ резко ухудшается структура почвы и режим минеральных элементов. Такое происходит при перегрузке пашни пропашными культурами.

В этом году практически все хозяйства Беларуси почувствовали, насколько сильная засуха влияет на урожайность и качество продукции. В бинарных посевах пропашных культур (кукуруза и подсолнечник) бобовые компоненты обеспечивают затенение междурядий, влияя на тепловой режим почвы, которая в жаркую погоду не перегревается. Проникающий в более прохладную почву горячий воздух образует конденсат, влагу которого используют растения. Так, бинарные посевы озимой пшеницы с люцерной в Ростовской области обеспечивают на 5 ц/га зерна больше по сравнению с одновидовыми. Вместе с этим после уборки пшеницы до наступления холодов в почве накапливается до 150 кг азота.

Мнение практикующего специалиста

Сторонник бинарных посевов, профессор Зеленский считает, что не нужно полностью отказываться от минеральных удобрений, поскольку все органические остатки минерализуются в почве на протяжении 2-3 лет. В летний период азотные удобрения следует вносить осторожно, с учетом температуры и влажности почвы, поскольку в жару азот сильно испаряется (деньги «на ветер»). На пути освоения смешанных посевов, по его мнению, земледельцу потребуется 4 инструмента:

  • сидеральные или покровные культуры;
  • сеялка прямого посева;
  • средства защиты;
  • знания.

Там, где «работает» бинарная система, при прямом севе масса червей на 1 га доходит до 40 тонн. Черви трудятся на земледельца. Это — первый пахарь на земле. Они обеспечивают интенсивную переработку органического вещества, делают ходы, способствуя дренажу почвы. Не совсем верно мнение, что гербициды (в частности, глифосаты) «убивают» микрофлору и полезных обитателей почвы. Если в почве обитают черви, значит, у них есть пища.

Читайте также:
Проклёв семян томатов

Для внедрения технологии бинарного посева специальной техники не требуется, что очень важно. Можно сеять 2 культуры за 1 проход сеялки. Для создания бинарных посевов зерновых колосовых культур, кукурузы и подсолнечника в России используют монодисковые и дисково-анкерные сеялки для прямого посева, которые обеспечивают одновременный высев двух культур и внесение минеральных удобрений. Такая технология сокращает затраты на ГСМ, снижает уплотнение почвы.

Двойная прибыль?

Казалось бы, преимущество смешанных посевов налицо и давно доказано учеными. Однако из-за получения сиюминутной выгоды сегодня посевы отдельных монокультур в несколько раз превышают научно обоснованную величину. В результате нарушается севооборот и со временем из-за одностороннего выноса питательных веществ даже доходные культуры могут стать убыточными. Попытки повысить урожайность за счет удобрений, покупки импортной техники только увеличивают затраты и снижают рентабельность производства. Очевидно, что следует снижать себестоимость продукции и одновременно повышать плодородие почв. Традиционные попытки повысить плодородие почвы за счет минеральных удобрений не дают должного эффекта. Как показывает опыт, там, где практикуют сев бобовых трав и освоили смешанный посев культур, без проблем развивается животноводство.

Некоторые трудности

Основной трудностью освоения новой технологии является консерватизм и устаревшие знания, а также нежелание вносить изменения в отработанную годами технологию. Строить на современной технологии производство — значит иметь постоянные проблемы с плодородием и нести убытки. Вторая проблема связана с необходимостью заниматься семеноводством многолетних бобовых трав, чтобы не закупать ежегодно их дорогостоящие семена.

При совместном выращивании двух культур на одном поле возникают проблемы с сорняками и правильным подбором гербицидов. Поэтому изначально следует сеять культуры на поле, очищенном от сорняков с помощью глифосата, поскольку не всегда совпадают гербициды, которые подходят для обеих культур. Могут возникнуть определенные трудности и с уборкой культур, которые созревают в разное время.

В любом случае следует опираться на рекомендации ученых по подбору культур. Если готовых «рецептов» нет, подбирайте культуры, у которых сроки сева совпадают, нормы высева невысокие, обе культуры засухоустойчивы, тогда в условиях засухи между ними практически нет конкуренции.

В каждом отдельном случае экономическая выгода от технологии смешанного посева будет различаться, но в целом достигаться за счет повышения плодородия почвы и качества продукции, снижения количества минеральных удобрений и гербицидов.

Освоение смешанных посевов в сельском хозяйстве является одним из эффективных путей управления количеством и качеством продукции, повышением степени полезного использования растениями тепла, света, осадков, питательных веществ почвы и агротехнических приемов, что связано с относительно высокой устойчивостью их к стрессам и более полной реализацией биопотенциала компонентов.

Уплотненные и смешанные посадки

Уже 4 года я практикую смешанные и уплотненные посадки. Результат не только радует, а иногда и поражает! Земли вроде много (на 3 человек – почти 7 соток только участка), а сил и времени на ее обработку не хватает (огород – исключительно моя парафия). Основой для такого возделывания земли стала теория, по которой растения, произрастающие в непосредственной близости, способны различным образом влиять друг на друга.
Так, например, когда более высокие растения создают частичное затенение и повышенную влажность для растений нижнего яруса, это может отрицательно сказываться на развитии растений и подавлять их рост, а может, напротив, служить защитой от солнца и ветра. В такой защите нуждаются, например, шпинат и салат, которые не любят сильного перегрева на солнце, или хрупкие растения фасоли, легко повреждаемые ветром.

Другой вариант влияния растений: воздействие через выделение различных веществ корнями и листьями. Листья выделяют летучие вещества, как, например, сильно пахнущие ароматические травы или водорастворимые соединения, которые при поливе или дожде смываются с листьев растений и попадают в почву. Корни выделяют в почву большое количество органических соединений, среди которых немало биологически активных. Они поглощаются корнями расположенных рядом растений и оказывают на них определенное влияние:стимулирующее или подавляющее.

В отношениях взаимопомощи между растениями особую роль играют овощные культуры семейства бобовых. Особые клубеньковые бактерии на корнях этих растений способны поглощать из воздуха и фиксировать азот, накапливая его в специальных клубеньках. Бобовые культуры не столько сами снабжают себя азотом и не нуждаются в дополнительных азотных удобрениях, но и делятся им с соседними растениями, которые поглощают азот, поступающий в почву с корневыми выделениями бобовых в доступной для корней растений форме.

Петрушка – весьма благоприятный спутник для многих культур, с которыми ее рекомендуют высаживать по краям грядок в качестве обрамления: помидоров, земляники, спаржи, сельдерея, редиса, салатов различных видов, гороха, лука-порея. Особого внимания заслуживает защитное действие растений друг на друга. В этом случае выделения корней или листьев одного вида растения не оказывают непосредственного стимулирующего или угнетающего влияния на соседей, но защищают их от распространения болезнетворных инфекций, отпугивают вредных насекомых своим сильным, неприятным для них запахом или сбивают вредителей с толку, маскируя сильным ароматом запах подвергающейся нападению культуры. Так, лук действует на паутинного клещика, сельдерей – на капустную муху, чеснок и полынь – на крестоцветных блошек, помидоры – на медяницу и огневку.

Ароматические травы, чьи листья выделяют большое количество активных летучих веществ, – хорошие спутники для многих овощных культур.

Замечено, что все овощи семейства сельдерейных – морковь, пастернак, петрушка, сельдерей – хорошо сочетаются с семейством луковых – луком (виды) и чесноком.

Белая и черная редька хорошо влияют на другие овощи, не поражается капустной мухой, которая в монокультуре приносит большой вред.

Редис очень хорошо растет в смешанных посадках между рядами кустовой фасоли. Он становится очень крупным, вкусным и не червивым – высевают редис на 2 недели раньше, чем фасоль, чтобы она не успела сильно вырасти и заглушить его.

Среди садовых растений гораздо чаще отношения взаимопомощи, чем отношения вражды. Плохая совместимость растений чаще всего объясняется их корневыми или листовыми выделениями веществ и соединений, плохо переносимых видами других растений, которые могут тормозить рост соседей. Выделения некоторых растений оказывают специфическое угнетающее действие только на какой-либо один или два других вида.

Культуры не просто соседствуют на грядке, но и помогают друг другу выживать, способствуют взаимному росту и развитию. В ряде случаев произрастающие в непосредственной близости растения стимулируют друг друга и оказывают взаимное благоприятное воздействие через корни путем обмена различными веществами в составе корневых выделений. Благоприятное взаимовлияние может происходить и через выделяемые листвой вещества.

Читайте также:
Ботанические тюльпаны прекрасны и ароматны

Классическими примерами растений помощников могут быть, например: морковь и лук – морковь отгоняет луковую муху, лук защищает морковь от морковной мухи, лук-порей и сельдерей стимулируют взаимный рост, создают особую атмосферу на грядке, благоприятную для обеих культур, кукуруза и фасоль – фасоль улучшает почву, обогащая ее азотом, кукуруза создает для хрупкой фасоли защиту от ветра и умеренно поглощает питательные вещества из почвы, укроп и капуста – укроп своим сильным пряным ароматом маскирует запах капусты и отпугивает вредителей, морковь и горох – горох улучшает состояние почвы, морковь отгоняет вредителей, фасоль и редис, фасоль и капуста помогают друг другу, взаимно стимулируют рост, фасоль улучшает состояние почвы и качество плодов произрастающих рядом культур, шпинат и помидоры, шпинат и редис – корни шпината благоприятно влияют на почву, корневые выделения содержат сапонин, который стимулирует поглощение питательных веществ растущими рядом культурами, улучшает качество плодов, салат и редис – салат отпугивает крестоцветную блошку, делает вкус корнеплодов мягче и нежнее, горох и листовая горчица – корневые выделения горчицы стимулируют рост гороха, картофель и хрен – хрен отпугивает от картофеля картофельного клопа и нарывников.

Неблагоприятное воздействие соседних культур может быть выражено не только в плохой переносимости одной культурой листовых и корневых выделений другой, но и в возникновении отношений острой конкуренции за воду, питательные вещества, свет со стороны более сильной культуры, и это также необходимо учитывать. Исходя из потребности в различных культурах и ваших личных пристрастий, можно создавать весьма разнообразные сочетания культур в смешанных и уплотненных посадках.
Морковь, петрушка, лук и редис. В этой смеси 5 рядков лука высевают на расстоянии 15 см друг от друга. В рядке между растениями лука высевают несколько семян редиса. Затем высевают чередующими рядками 2 ряда моркови и 2 ряда петрушки. Все культуры уживаются хорошо. После уборки урожая двух соседних культур (сначала редиса, затем лука) оставшиеся петрушка и морковь растут на всей гряде и к концу лета дают нормально развитые корнеплоды.
Брокколи, кочанный салат и петрушка. На гряде шириной 1 м высевают петрушку в 3 ряда, располагая 1 ряд посредине грядки, а 2 других по краям, на расстоянии 5 см от края гряды. В мае между рядами петрушки высевают брокколи в 2 ряда. Расстояние между растениями в ряду 45 см, а между рядами – 60 см. После отрастания зелени петрушку прореживают, чтобы в рядке высадить рассаду кочанного салата на расстоянии 30-45 см друг от друга.
Земляника, помидор, шпинат, кресс-салат, укроп, чабер, петрушка. Помидор и шпинат в этом варианте благоприятно влияют на другие культуры. На гряде шириной 1 м в августе высаживают землянику в 2 ряда на расстоянии 50 см, между ними весной следующего года сеют овощи. Посредине гряды в 1 ряд высевают укроп и через 1м в ряду высаживают по растению помидора. Слева от этого ряда высевают 1 рядок кресс-салата, а справа – 1 рядок шпината; по краям гряды – петрушку и чабер однолетний. Первым дает продукцию кресс-салат, затем – шпинат и укроп. После этого оставшиеся овощные растения начинают быстро развиваться. Чабер используют в пищу как в свежем, так и в сушеном виде, поэтому убирают его по мере необходимости. Осенью срезают оставшуюся зелень для сушки. Можно между растениями помидора посадить несколько растений базилика – при этом плоды томата станут намного ароматнее!
Огурец и укроп. На гряде высевают 2 рядка огурца на расстоянии 60 см друг от друга, а между ними и по краям гряды – укроп. Совместное выращивание этих культур не только хорошо сказывается на их росте и урожайности, но позволяет при сборе огурцов сразу же срезать и необходимый для засолки укроп.
Виды салата и свекла. Рассаду кочанного и листового салата высаживают на грядку по схеме 20-30 х 30 см. После проращивания рассады салата между его рядками высаживают 20-30-дневную рассаду столовой свеклы (на расстоянии 10-15 см между растениями в ряду). Через 30-40 дней после высадки салат готов к уборке. За это время растения свеклы хорошо укоренятся, разовьются и корнеплоды достигнут технической спелости. По мере надобности свеклу выбирают, окончательную же уборку корнеплодов проводят в конце сентября – первой декаде октября.

Таким образом, можно сформулировать правила совмещения культур в смешанных посадках:
• Необходимо учитывать биологические особенности культур, их взаимное влияние друг на друга и общую совместимость;
• Следует исключить фактор конкуренции, возникающий даже при весьма благоприятной
биологической совместимости культур;
• Принцип дополняемости культур позволяет существенно снизить конкуренцию за свет, влагу, питательные вещества и жизненное пространство на грядке. подразумевается, что на одной грядке должны соседствовать растения с разными требованиями к свету, питанию, месту для полного развития;
• Следует совмещать культуры с высокой и низкой потребностью в питательных веществах. В качестве основной нужно выбрать культуру с высокими требованиями к наличию питательных веществ и расположить ее посередине грядки, где условия питания лучше. Менее требовательной сопровождающей культуре можно отвести края грядки и междурядья;
• С целью регулирования питания располагают рядом растения с глубокой и мелкой корневой системой. Они поглощают питание из разных слоев почвы. Глубокой корневой системой (1 м и более) обладают капуста, морковь, редька, свекла, помидор, бобы, фасоль, тыква, кабачок, клубневой сельдерей, лук-порей, мангольд, хрен. Мелкую корневую систему (50 до 80 см) имеют картофель, огурец, репчатый лук, кольраби, салат, шпинат, лук-резанец, петрушка, листовой сельдерей, кресс-салат, эндивий, редис, горох и кукуруза.
• Уменьшить конкуренцию культур за свет можно путем совмещения растений разных форм и с различной потребностью в площади. Крупные раскидистые растения основной культуры совмещают с более мелкими компактными растениями сопровождающей культуры, которая обычно располагается в междурядьях или по краям грядки. Большого жизненного пространства на грядке требуют капуста кочанная, цветная, брюссельская, савойская, огурец, бобовые, кабачок, перец, баклажан, помидор, свекла, кукуруза, сельдерей. Компактностью строения отличаются кольраби, все виды лука, морковь, редис, петрушка, мангольд, пастернак и горох.

Немного подкоректировала запись, нашла таблицу совместимости овощных культур:

Сад и огород секреты и советы по выращиванию в совместных грядках

В нашем разделе «сад и огород секреты и советы» по повышению урожайности фруктов и овощей на дачных участках, расскажем о совместимости растений, выращиваемых в открытом грунте на грядках.

Читайте также:
Особенности корнеобразования у бегоний

Рассмотрим, как можно наиболее рационально использовать площади, совмещая посадки овощей с разными сроками созревания.

Наш дачный участок небольшой, а хочется на нём разместить не только сад и огород, но оставить место для отдыха, садовые дорожки с красивыми клумбами, поставить скамейки, сделать беседку у пруда. Чтобы всё это поместилось на маленьком участке, я постоянно выискиваю способы наиболее рационально использовать площадь участка. Помогает мне в этом отличная рубрика для дачников «сад и огород секреты и советы». Здесь, со знанием дела, дают советы, как повысить урожаи фруктов и овощей, но и даются дельные советы более экономного использования пространства.

Так недавно мне удалось узнать о правильной совместимости растений на огороде, чтобы выращивать некоторые из них вместе на одной грядке.

Совместные посадки овощей заключаются в их разной скорости созревания, и играют не последнюю роль в достижении высоких урожаев. Сад и огород, это такая экосистема, где рядом могут произрастать как добрые соседи по грядкам, так и враги, полностью несовместимые друг с другом. Происходит это потому, что все растения не только потребляют из почвы влагу и питательные вещества, но и выделяют в неё особые ферменты, которые на соседей по грядке влияют либо благоприятно, либо отрицательно.

Здесь я расскажу , какие положительные стороны и плюсы в совместном выращивании совместимых видов овощей на огороде. В первую очередь это даёт возможность наиболее рационально пользоваться небольшими по площади участками, и размещать в общих посадках растения, у которых разные по срокам созревания плодов, и требования к питательной площади. Благодаря таким совместным посадкам, я теперь получаю овощи с грядок на протяжении всего дачного сезона, а растения остаются всегда сильными и здоровыми из-за того, что поддерживают и помогают друг другу в росте и развитии.

Секреты сада и огорода по выращиванию на совместных посадках делают возможным густо засаживать каждую грядку разными видами растений, не выдерживая традиционного интервала между ними, главное, чтобы они были совместимы, и не враждовали между собой.

Так эти дельные секреты и советы позволяют мне выращивать в одной грядке морковь и капусту. При этом морковь высеваю по центру грядки, а по краям высаживаю капустную рассаду. К тому времени, как поспеет капуста, морковь уже будет убрана с грядки, а пока созревает капуста, морковь свободно наливается соком и крепостью, поддерживаемая ферментами, выделяемыми капустой в почву.

Следуя другим советам совместного выращивания овощей в одной грядке, по центру высаживаю ряд капусты, а края засаживаю свеклой, что так же благоприятно сказывается на урожайности и сроках созревания обоих видов овощей.

Таким образом, высаживая совместимые растения на одной грядке, которые в период вегетации поддерживают себя и своих соседей, я имею возможность с небольшой площади получать высокие урожаи хорошего качества.

Совместное расположение культур

Самым первым созревает кресс-салат, за ним укроп и шпинат. После сбора этих культур очень быстро начинают развиваться и прочие растения. Чабер можно использовать как в свежем, так и в сушеном виде. Поэтому его нужно убирать лишь по мере надобности. Оставшуюся зелень несложно срезать осенью для сушки.

Интересные результаты дает совместное выращивание на гряде шириной в 1 м редиса, шпината, кольраби, салата кочанного и листового.

Кольраби (6 штук) нужно высадить в 3 ряда поочередно с кочанным салатом. Между ними высадить 2 ряда шпината. По боковым сторонам поочередно с редисом высеять по 1 ряду листового салата. Такое расположение содействует борьбе с вредителями: листовой салат помогает уничтожать крестоцветных блошек. Сначала созревает урожай редиса и шпината, вслед за ними нужно снимать кочанный салат. Последней убирают кольраби. Размещая различные культуры по предложенной схеме, можно с площади в 1 м 2 получить 7,5 кг урожая (см. рис.).

Довольно выгодно выращивать совместно майоран и морковь, которая оказывает благотворное влияние на его рост. При смешанных посевах можно разместить на грядке шириной в 1 м 4 ряда майорана, а между ними — ряды моркови. Такое расположение (см. рис.) позволяет не только сделать на зиму заготовки корнеплодов моркови, но и засушить зелень майорана.

Не менее выгодно совместное выращивание петрушки, брокколи и кочанного салата. На гряде шириной 1 м сперва надо посеять в 3 ряда петрушку так, чтобы 1 ряд располагался посередине, а другие 2 ряда были на расстоянии 5 см от края грядки. В мае между рядами петрушки нужно посеять брокколи, расположив посевы в 2 ряда.

Между растениями в ряду требуется оставить расстояние около 45 см, а между рядами — 60 см. Немного отросшую зелень петрушки затем проредить и высадить в ряду рассаду кочанного салата. Между рассадой следует оставить в ряду расстояние примерно в 30 — 45 см .

Совместное выращивание столовой свеклы, кочанного и листового салата несложно организовать по следующей схеме. Рассаду кочанного и листового салата высаживать на расстоянии 30 см друг от друга. Как только прорастет рассада салата, в его междурядьях следует высадить 20—30-дневную рассаду свеклы, оставив расстояния между растениями в ряду по 10—15 см. Спустя 30—40 дней после высадки салат можно убирать. За это время растения свеклы способны хорошо укорениться и развиться.

Корнеплоды достигнут зрелости в сентябре начале октября, тогда и следует произвести их сбор.

Совместное выращивание кресс-салата, редьки, гороха и брюссельской капусты можно организовать по следующей схеме. Посредине грядки через каждые 20 см высадить рассаду брюссельской капусты. Между рассадой капусты высеять по нескольку семян редьки и кресс-салата. По бокам грядки нужно на расстоянии 30 см от центрального ряда посеять по 1 ряду гороха. Первым из этих культур ‘ созреет горох, за ним будет готова редька. Кресс- салат находится в тени кустиков брюссельской капусты. Урожаи этих культур можно убирать по мере надобности.

Совместное выращивание кресс-салата, редьки, гороха и брюссельской капусты

Не менее полезно совместное выращивание моркови и брокколи, которое можно организовать на гряде в 1 м шириной. Семена моркови посеять в 3 ряда, 1 ряд — по центру гряды, 2 других — на расстоянии 10 см от края. В начале мая между рядами моркови следует высадить рассаду брокколи с расстоянием между рядами в 50 см, а между растениями в ряду — по 45 см. Уборку брокколи можно осуществить во время усиленного роста корнеплодов моркови. Уборка корнеплодов моркови по традиции выполняется в конце сентября.

Читайте также:
Почему выросла толстая и короткая морковь странного цвета?

Совместное выращивание укропа и огурцов дает хороший рост растений с повышением их урожайности. Схема посадки совсем простая: огуречную рассаду надо высадить в 2 ряда на расстоянии 60 см г друг от друга.

Укроп посеять 3 рядами: 1 ряд — в середине между огурцами, 2 других — по краям грядки.

Для совместного выращивания капусты, томатов и сельдерея необходим большой участок. Эти растения нуждаются в дополнительных удобрениях, поэтому их надо обязательно подкормить навозной жижей. Соседство с томатами очень полезно для капусты — они оберегают ее от капустного мотылька. На небольших участках можно выращивать в таком соседстве капусту кольраби. Если участок большой, то лучше сажать цветную или савойскую капусту, или брокколи.

Хорошие результаты дает совместное выращивание таких культур, как пастернак и салат — кочанный или листовой. Для чего нужно посеять семена пастернака и салата поочередно в гнездах 1 ряда. Как только у салата появятся всходы, его следует проредить. Пастернак рекомендуется убирать после салата по мере формирования корнеплодов.

Совместное возделывание гороха, огурцов и укропа приносит пользу рассаде огурцов, потому что горох защищает ее от ветра. Укроп же всегда растет между культурами намного лучше, чем в простом посеве. Соседское выращивание этих культур, укрывая почву, обеспечивает сохранение влаги.

Совместное выращивание чеснока, земляники и лука-шалота выгодно тем, что фитонциды лука и чеснока всегда защищают различные культуры от вредителей и болезней, благоприятно влияя на их рост и развитие. При таком соседстве чеснок следует высадить в 1 ряду между растениями земляники, а лук разместить рядами между земляникой.

Совместимость овощей на грядке

Овощные растения, высаженные рядом или в совместных посадках, могут оказаться “хорошими” или “плохими” соседями. В первом случае они благотворно влияют друг на друга, привлекают пчел для лучшей опыляемости “соседей” и даже защищают их от вредителей. Во втором случае овощи поражаются общими болезнями и угнетают друг друга. Необходимо соблюдать и другие правила “удачного огорода”.

Основные овощные растения Совместимы (хорошие соседи) Несовместимы (плохие соседи)
Бобовые Свекла, капусты, морковь, бархатцы, тыква, земляника, кукуруза, томат, горчица, картофель Фенхель, чеснок, луки, горох
Брокколи Бобы, фасоль, сельдерей, укроп , мята, настурция, лук репчатый, душица, картофель, шалфей, розмарин Салат, томат, земляника
Баклажан Горох, эстрагон, тимьян
Капуста белокочанная Бобы, фасоль, томат, чеснок, свекла, сельдерей, укроп, иссоп, мята, бархатцы, настурция, лук репчатый, картофель, шалфей, редис Земляника, томат, душица, виноград
Капуста брюссельская Бобы, фасоль, сельдерей, укроп, иссоп, мята, настурция, картофель, шалфей Земляника
Капуста пекинская Салат, кустовая фасоль, горох, морковь, шпинат Огурец, кольраби, репа, шпинат, ревень, свекла, фасоль вьющаяся, томат, цуккини, лук репчатый
Капуста цветная Бобы, фасоль, сельдерей, укроп, иссоп, мята, настурция, картофель, шалфей Земляника, томат
Картофель Бобовые, белокочанная капуста, салат, лук репчатый, сельдерей, редис, петуния, настурция, бархатцы, кукуруза Яблоня, тыква, томат
Кабачок Бобы, фасоль, мята, настурция, редис, кукуруза, щавель Картофель
Кольраби Свекла, лук репчатый Фасоль, перец, томат
Лук репчатый Свекла, капуста, морковь, салат, томат, картофель, земляника, огурец Бобовые, репа
Лук-порей Морковь, сельдерей Бобовые, брокколи
Морковь Бобовые, шалфей, луки, горох, редис, сельдерей Укроп
Огурец Бобовые, укроп, брокколи, сельдерей, капуста пекинская, салат, редис, свекла, спаржа, шпинат, лук репчатый Шалфей, томат, спаржа, цуккини, ревень, морковь, репа, лук-порей
Перец Базилик, морковь, любисток, майоран, душица, лук репчатый Фенхель, кольраби
Петрушка Морковь, спаржа, томат
Ревень Фасоль, капусты, салат, шпинат Горох, репа, картофель, огурец, морковь, редис, редька, свекла, томат, лук
Редис Бобовые, кабачок, цветная капуста, огурец, горох, салат, тыква Томат, фенхель
Репа Горох, фасоль, шпинат, томат, салат, сельдерей Капуста, огурец, картофель, морковь, свекла, редис, ревень, лук-репчатый
Салат Бобовые
Сельдерей Бобовые, капуста, лук, томат, огурец Репа, шпинат, ревень, свекла, редис, редька
Свекла Капусты, фасоль, горох, Огурец, картофель, репа, шпинат, ревень, сельдерей
Томат Спаржа, шалфей, базилик, морковь, петрушка, луки, фасоль Укроп, картофель, горох, огурец
Тыква Бобовые, мята, настурция, редис, кукуруза Картофель
Хрен Картофель
Чеснок Морковь, роза, томат Бобовые, земляника
Шпинат Баклажан, белокочанная капуста, сельдерей, лук репчатый, горох Спаржа, кабачок
Фасоль кустовая Огурец, картофель, капусты, кочанный салат, репа, редис, редька, ревень, сельдерей, шпинат, томат Спаржа, фасоль вьющаяся, цуккини

Видео. Сад и огород. Что с чем сажать, чтобы не мешало

Севооборот, сидераты, совмещенные посадки

Как я уже писала в ДЗ № 2, севооборота придерживаюсь строго как на малом огороде, возле дома, так и на большом, обрабатываемом трактором. Сидераты использую без системы, от случая к случаю, но со следующего сезона собираюсь применять «зеленое удобрение» регулярно и планово.

Еще с будущего сезона планирую переместить овощные грядки с придомового участка на большой огород, а на их месте начать разбивку розария и небольшой плодово-ягодной зоны. Таким образом, севооборот на большом огороде существенно изменится из-за добавления грядок с поливными культурами: это пасленовые (без картофеля), огурцы, капустные и зелень. А часть огорода хочу в течение сезона засевать только сидератами.

Ранее я использовала самый простой плодосмен – ротацию культур по их принадлежности к семействам.

В принципе, знание семейств огородных культур важно при любом способе севооборота, но поскольку огородник я пока неопытный и не выучила все необходимые премудрости назубок, то составляю для себя всякие шпаргалки, таблички и схемки)).

Семейство Культуры
Пасленовые Картофель, томаты, баклажаны, перец, физалис
Сельдерейные (зонтичные) Морковь, укроп, петрушка, пастернак, фенхель, кинза, тмин, сельдерей, кервель, зира, анис
Амарантовые (маревые) Свекла, шпинат, мангольд, овощной амарант
Тыквенные Огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, арбуз, дыня
Капустные (крестоцветные) Капуста кочанная, брокколи, цветная, кале, кольраби, брюссельская, редис, редька, кресс-салат, репа, брюква, хрен, горчица, индау, мицуна, пекинская, пак-чой, турнепс
Амариллисовые Лук, чеснок
Злаки Кукуруза
Астровые (сложноцветные) Подсолнечник, латук, стевия, энвидий, цикорий, артишок, топинамбур
Бобовые Горох, фасоль, бобы, соя, нут, чечевица, пажитник
Гречишные Щавель, ревень
Яснотковые Базилик (подсемейство Котовниковые), перилла

Далее я рассматривала несколько других вариантов плодосмена.

Ротация культур по влиянию на почву

Здесь культуры распределяются от самых «прожорливых», выносящих из почвы максимум полезных веществ, до тех, которые почву обогащают:

  1. Все виды капусты, свекла, морковь.
  2. Томаты, перец, кабачки, баклажаны, лук.
  3. Огурцы, горох, салаты, шпинат, редис.
  4. Бобовые.

Информация для меня полезна в случаях, когда будет планироваться посев сидератов после сбора урождая, под зиму, или ранней весной под основную культуру. На мой взгляд, введение сидерата будет полезно между культурами групп «1» и «2». Грядки ранней капусты освобождаются в течение лета, морковь и свекла собраны к сентябрю, так что вполне можно посеять быстрорастущие или озимые сидераты, чтобы восстановить запас питательных веществ для пасленовых.

Читайте также:
Подскажите пожалуйста почему не цветет королевская герань

Ротация культур по их требовательности к почвам

Ротация культур по лучшему предшественнику

Здесь сведения о ротации включают в себя массу информации. Культуры здесь делятся на «лучших» предшественников, «допустимых» и «неприемлемых». Нужно определить возможно большее количество вариантов предшественников для каждой культуры. Я для себя взяла на учет только «неприемлемых» предшественников)).

В итоге у меня получился вот такой шаблон для севооборота:

сидерат сидерат
тыквенные (кабачки, тыквы) бахча (арбузы, дыни)
картофель картофель
кукуруза+бобовые морковь+лук+свекла
4 поливные грядки 4 поливные грядки

Огород у меня прямоугольной формы, вытянут строго с запада на восток и будет делиться проходом посередине на две части, каждая из них – еще на пять частей. Грядки разбиваются с севера на юг. Участок с поливными грядками находится в начале огорода и не двигается, для него будет свой севооборот.

Овощные грядки

Остальные «поля» двигаются в схеме не «по кругу», а «вертикально», начиная с самых требовательных к плодородию почвы после использования сидератов, которые сеются и заделываются в течение всего сезона несколько раз (в идеале 3 раза).

Кроме этого, могут ротироваться «горизонтально» через центральный проход посевы сидератов, а также бобовые могут меняться местами с корнеплодами и луком.

Также нужно учитывать, что после бобовых и кукурузы (злаки) нельзя сеять сидераты, относящиеся к этим же семействам, а у овса, как я читала, общие с корнеплодными растениями виды нематод. А потому актуальной для меня становится еще одна таблица, дающая представление о разделении сидеральных культур по семействам:


Севооборот на поливных грядках

Составить план севооборота для участка с поливными грядками оказалось несколько труднее, так как из восьми планируемых грядок три должны быть отведены под пасленовые. Получилось «свести концы», только поставив два сезона подряд на одной грядке томат – как культуру, которая может несколько сезонов расти на одном месте при более тщательной агротехнике.

Обеззараживание почвы в этом случае можно обеспечить, посеяв в межсезонье, например, горчицу (после сбора томатов или ранней весной перед высадкой рассады) или рожь (под зиму). Еще перед высадкой рассады не помешает заблаговременная обработка почвы «Фитоспорином» и внесение золы, профилактики заболеваний ради, имхо)).


При повторном использовании грядок под томаты растения будут защищены во время вегетации, если почву предварительно обеззаразить

Еще на поливном участке хочу одну грядку выделить под сидераты и (или) свеклу как неполивную культуру – для отдыха грядок от полива. Читала про свеклу, что она помогает «снять» излишнюю минерализацию поливных почв, но поскольку лабораторно я проверять не стану, это останется вопросом веры)).

Для противодействия вымыванию и минерализации почвы можно использовать сидераты из семейств злаковых и крестоцветных, особенно рапс и масличную редьку. Рапс к тому же является засухоустойчивой культурой и может подойти именно для грядки, отдыхающей от полива, так же, как и сурепица с фацелией.

Совмещенные посадки

Совмещенные (смешанные) посадки я особо не использую, разве что лук на зелень или листовую свеклу иногда совмещаю с цветами и пряными травами вроде базилика. Прекрасно, на мой взгляд, соседствуют в одной грядке кукуруза и вьющаяся фасоль. Кукуруза служит для фасоли опорой, а та обогащает почву азотом. Очень выгодное совмещение.


Смешанная посадка зелени и цветов

Но в целях эксперимента хочу в грядке с капустой насажать растений с инсектицидными свойствами. Таких существует довольно большой перечень. Многолетники, типа мяты перечной, котовника, фенхеля или иссопа меня в этом смысле не заинтересовали, так как не нравится идея сажать их на грядки со сменяемыми основными культурами, а вот однолетники выбрала:

Растение Вредители
Календула Колорадский жук и нематода
Чеснок Гусеницы капустницы, капустная муха, слизни, капустные блошки
Бархатцы Корневые галловые нематоды, тля, капустница
Кориандр Белянка-капустница
Сельдерей Капустная муха
Табак (махорка) Капустная муха


Кукуруза и вьющаяся зерновая фасоль растут на грядке вместе

Планы по ротации культур

В следующем сезоне у меня начинается «переезд» земляники на новые грядки. Новая рассада будет размещаться в июле после уборки озимого чеснока. А 5-летняя земляника будет выкорчевываться после плодоношения. На её месте также в июле посажу:

  • корнеплоды: редис (сорта для лета и осени – Осенний Гигант, Глобус F1, Ребел, Черриэт F1), редьку, дайкон, репу;
  • зелень на осень: салаты, укроп, кориандр, кольраби раннюю, рукколу.

Поздно осенью на этой грядке хочу посеять сидераты для подготовки к будущей разбивке розария (озимые злаковые, фацелия, смесь озимых вики и ржи – с заделкой ранней весной).

Поскольку грядки у меня достаточно большие (где-то 1х8-10 м), зелень для весны и лета, я думаю, получится выращивать на одной делянке конвеером в три потока, с высеванием сидератов как промежуточной культуры, например, так:

P. S. Для облегчения планирования севооборота с участием сидератов и использования их в качестве промежуточных культур я свела воедино полезную информацию о них. Решила сохранить её и на сайте (вдруг еще кому-нибудь пригодится).

Повторные и уплотненные посевы и посадки. Их применение в овощеводстве

Посев и посадка

Подробности Категория: Искусство выращивания овощей
Важную роль в успешном выращивании овощей играет правильное их размещение на участке. Наиболее хорошо развиваются растения, когда расстояние между ними в ряду соответствует интервалу между рядами. Однако при подобном размещении затрудняется доступ к посадкам или слишком затаптывается площадь перед ними. Способы посева и посадки выбирают в зависимости от биологии культуры, сорта, плодородия почвы, удобрений, возможностей полива и других факторов. Например, скороспелые, короткоплетистые, кустовые или штамбовые сорта можно выращивать более загущенно, чем поздние, длинноплетистые, с хорошо развитыми листьями и стеблями. На бедных почвах плотность посева обычно меньше, чем на более плодородных. Овощные культуры можно сажать по-разному.

Томаты

Помидоры успешно растут рядом с сельдереем, редисом, редькой, кукурузой, салатом, капустой, чесноком, морковью, свеклой, шнитт-луком, шпинатом, кустовой фасолью, петрушкой. Также рядом с томатами желательно выращивать травы: базилик, мелиссу лимонную, бораго, мяту, шалфей, чабрец. А еще отличный сосед – двудомная крапива. Она улучшает качество томатного сока и продлевает срок хранения плодов.

Читайте также:
Мой опыт приобретения семян

Однако учтите, что с кольраби, фенхелем и укропом у этой культуры складываются не очень хорошие отношения.

Ошибки размещения

Разбросный способ

Его применяют при посеве укропа, салата, шпината. Основной недостаток этого способа состоит в том, что семена, попадая на разную глубину, дают неравномерные всходы.

Рядовой способ

Так сеют или сажают большинство растений на ровной поверхности. Ряды размечают по шнуру, оставляя между ними одинаковые расстояния. Затем мотыгой делают борозды, в которые и сеют семена. Ширина междурядий зависит от культуры (см): для гороха и лука-севка — 15, для капусты — 70 и для плетистых форм тыквы — 140.

При посеве моркови, свеклы и петрушки на влажных почвах ряды располагают поперек грядок на расстоянии 15-20 см. Поскольку семена при рядовом посеве заделывают на одинаковую глубину, то они дают равномерные всходы.

Ленточный способ

Он позволяет разместить большее количество растений на одной и той же площади и представляет собой сближенные ряды (строчки) с узкими междурядьями и ленты — с широкими. Ленточный способ применяют в основном на легких почвах, где не делают грядок.

Схемы ленточного посева могут быть различными:

2-строчные (90+50 см) — для огурцов и кабачков,

3-строчные (40+40+60 см) — для моркови и лука, а также многострочные. Последние наиболее приемлемы для мелкосемянных и ранних культур: например, лук-севок высевают по схеме 70+15+15+15+15+15 см.

Широкополосный способ

Пригоден в основном для мелкосемянных культур. На полосе (грядке) шириной 50-90 см ряды размещают через 6-10 см, ширина проходов составляет 20-40 см. Данный способ позволяет увеличить число растений до 150 шт. на I м2. Плотно посеянные растения способны заглушать сорняки, но их трудно пропалывать. Кроме того, загущение культур значительно снижает влажность почвы и ее обеспеченность питательными элементами, поэтому необходимы регулярные поливы и подкормки.

Квадратно-гнездовой способ

Его применяют для культур, которым необходим большой интервал (томаты, капуста, огурцы, кабачки, тыква). Семена сеют в лунки по одному или по несколько штук. Во втором варианте они легче пробивают почвенную корку и противостоят неблагоприятным условиям. В дальнейшем лишние растения удаляют. Расстояние между растениями должно составлять 60×60 или 70×70 см.

Техника посева и посадки

При выращивании овощных культур на приусадебных участках применяют ручные сеялки ССГ-1, СР-1М и СТ-1 для рядового посева (последняя предназначена для мелкосемянных культур). При ручном способе используют шнур. Семена для удобства насыпают в бутылку, в пробку которой вставлена трубочка. Через нее семена легко высеваются и равномерно распределяются по ряду. Мелкие семена смешивают с песком. Высаживают растения в основном вручную, следя за тем, чтобы они не слишком глубоко сидели в почве. На постоянное место их сажают на ту же глубину, что и в теплице. Лунки должны быть достаточно широкими, чтобы корни сохраняли естественное положение и не загибались вверх.

Уплотненные посевы

При этом способе с одной площади в один год получают несколько урожаев — разных культур. Прием основан на том, что растения в первый период роста не занимают всю площадь, а ее временно используют для выращивания промежуточной культуры с более коротким вегетационным периодом. Так, между огурцами и томатами в теплицах и парниках выращивают редис, салат, кресс-салат, салатную горчицу.

Кроме того, для уплотнения подбирают культуры, не мешающие росту основных, а иногда и способствующие их развитию. Например, более мелкие овощи отлично развиваются в промежутках между более крупными. Ранний картофель, репа, редис и салат хорошо растут между капустой. Огурцы совмещаются с летней редькой, картофель — с горохом, фасолью или бобами. Наиболее часто уплотняют среднюю и позднюю капусту, огурцы, морковь, пастернак, петрушку и лук. Уплотнителем моркови служат редис и шпинат. Сначала в междурядьях высевают уплотнитель (рядами через 20 см), а с появлением всходов — морковь. Лук уплотняют корнеплодами. В I половине вегетации он развивается быстро, а корнеплоды — очень медленно. Активный их рост наблюдается в то время, когда у лука начинают отмирать перья.

Выращивая чередующимися рядами огурцы, горох, капусту и свеклу, получают двойной урожай. Огурцы между другими культурами защищены от ветра, для них создается благоприятные тепловой и влажностный режимы. Если огурцы уплотняют капустой, то расстояние между кочанами в ряду должно составлять 100 см. На одной грядке целесообразно сажать сорта огурцов разных сроков созревания. После посева или посадки основных культур откосы грядок уплотняют столовой или сахарной свеклой. Семена свеклы высевают на расстоянии 20-30 см друг от друга.

Повторные посевы

В средней зоне теплолюбивые культуры высевают или высаживают после того, как минует угроза заморозков: обычно через 45 сут. после таяния снега. За это время можно получить урожай холодостойких культур (салата, укропа, шпината), а после их уборки высаживают лук- порей, огурцы, брюкву и капусту среднеспелых сортов.

Собрав урожай раннего гороха, огурцов и лука-шалота, выращиваемого в основной культуре, эту же площадь занимают укропом, салатом, шпинатом, луком на перо и цветной капустой. После уборки раннего картофеля высевают редис, репу, горох, а после ранней капусты — репу или редьку. Иногда с одной и той же площади в Нечерноземной зоне России удается получить до 3 урожаев различных культур.

Подзимние посевы овощей

После уборки урожая кажется, что появилось свободное время, но это впечатление обманчиво. Чтобы на следующий год обеспечить себя ранней морковью, крупной свеклой, изумрудной зеленью петрушки, шпината, лука, пастернака, укропа, салата и многих других носителей ценнейших витаминов, необходимо заранее готовить участки, подбирать нужные сорта, семенной материал. Подзимние посевы давно себя оправдали. Место для посева выбирают заблаговременно. Почва должна быть плодородной и непереувлажненной, мягкой и легко прогреваемой солнечными лучами. Эффект от них будет больше, если склон — южный, а грядки защищены от ветров кустарником, плодовыми и декоративными деревьями, а также ажурными заборами. И еще одно условие успеха: почва подбирается неза- плывающая и не тяжелая по механическому составу, с нормальной кислотностью — именно такая, какая требуется для выбранной подзимней культуры. Если никакой зашиты от ветра нет, вдоль грядок выращивают кулисные насаждения (кукуруза, подсолнечник). Они в долгу не останутся: и урожай принесут, и овощи спасут.

Землю перекапывают за несколько дней до посева: чтобы она успела осесть. На 1 м2 предварительно вносится примерно по 1/2 ведра перегноя или смеси хорошо разложившегося сыпучего торфа с перегноем. Не повредит и добавка, составленная из золы и извести: 0,5-литровой банки. В процессе перекопки обращают внимание на чистоту земли, удаляют корневища сорняков и личинки вредителей. Как только температура почвы снизится до +2-+3°С, можно начинать посев. В наших условиях такой период ориентировочно наступает в середине октября и длится обычно до начала 1 декады ноября. Более ранний посев может вызвать прорастание семян, а задача огородника — добиться только их набухания. Проростки и всходы погибнут, как только земля замерзнет.

Читайте также:
Как сажать картошку под лопату

Перед посевом семена желательно подвергнуть дражированию. Семена, покрытые дражировочной смесью, тщательно просушивают и покрывают гидрофобной пленкой, состоящей из смолы хвойных растений. Чтобы снизить количество смолы и вязкость, ее предварительно растворяют в хлороформе. Дражированные семена сортируют по размеру с помощью решета. Такая кропотливая работа требует дополнительных затрат и терпения, но она себя оправдывает. Подготовленные семена лучше переносят резкие колебания температуры и влажности в весенний период, а наличие элементов питания повышает качественные показатели всходов.

Норму высева по сравнению с весенней надо увеличить в 1,5 раза. Дражированные семена заделывают в почву на 5 мм глубже, если она легкая. Семена высаживают в следующем порядке: лук-севок, лук-выборок, лук-реп- ка, чеснок, затем через 10-15 дней — зеленные культуры и корнеплоды (морковь, свеклу и т. д.). Дражированные семена моркови и свеклы высевают на глубину 1 см. Чтобы предупредить появление корки, сверху, слоем в 2 см, насыпают мульчматериал (перегной или торф). Весной всходы пробиваются из земли на 15-20 дней раньше. Их желательно укрыть полимерной пленкой, края которой плотно прижимают к грядкам и присыпают землей. С наступлением теплой погоды, без резких колебаний температуры, ее снимают.

Ошибки размещения

Если ежегодно сеять какую-нибудь культуру на одном и том же месте, почва истощается, вредители и болезни этой культуры размножаются и урожаи резко снижается. Отдельные культуры не следует выращивать на одном месте более 3 лет подряд. Если почва заражена килой, посевы капусты, редиса, редьки, репы и брюквы можно возвращать на то же место не ранее чем через 4 года, что далеко не всегда соблюдается.

Помидоры, перец, баклажаны и картофель также поражаются некоторыми одинаковыми болезнями и вредителями, поэтому их можно возвращать на старое место лишь через 2-3 года. Морковь, петрушка, сельдерей, капуста, табак и подсолнечник болеют белой гнилью. Эти культуры можно сеять на одних и тех же грядках через 3 года. На участках, где высевались рано убираемые культуры, в следующем году не следует размещать ранние овощи, а после таких растений, как поздняя капуста, лучше сажать огурцы или помидоры. Целесообразно разбить участок на 4-5 частей и ежегодно перемещать культуры.

Следующие статьи:
  • Хранение урожая
  • Ухода за растениями

Аллелопатия – совместимость растений

Начнем с теории.

Что такое аллелопатия? Это слово греческого происхождения — allēlōn — взаимно и páthos — страдание – взаимострадание. Имеется в виду, что растения могут влиять друг на друга, причинять друг другу страдание, неудобства. Это первоначальный смысл слова аллелопатия. Сейчас под аллелопатией стали понимать не только отрицательное, но также положительное взаимодействие растений друг с другом. Под аллелопатией понимается взаимодействие растений друг с другом через различные выделения – корневые и листовые.

Растения выделяют через корни различные вещества, преимущественно, органические – аминокислоты, сахара, биологически активные вещества, антибиотики, гормоны, энзимы, другие, которые могут влиять на соседние растения, как положительно, так и отрицательно.

Через листья растения тоже выделяют различные вещества – чаще всего летучие. Но могут выделять также водорастворимые, которые смываются дождем или при поливе, попадают в почву, оказывают различное влияние на соседние растения.

Эти свойства — влияние друг на друга — растения приобрели в течение длительной эволюции, когда они росли все вместе в естественных условиях. Им приходилось конкурировать, налаживать какие-то отношения друг с другом. Предполагается, то это свойство – аллелопатия — выработано растениями в процессе конкурентной борьбы за свет, воду, питательные вещества в почве. В этой конкурентной борьбе растения могут применять даже химическую защиту, то есть выделяют химические вещества: ферменты, витамины, алкалоиды, эфирные масла, органические кислоты, фитонциды.

Некоторые из этих соединений по своим свойствам напоминают гербициды, применяющиеся для уничтожения сорняков. Эти вещества, получившие название ингибиторов (тормозителей), убивают соседние растения или задерживают их рост, подавляют прорастание семян, снижают интенсивность физиологических процессов, их жизнедеятельность.

Важно отметить, что ингибиторы действуют отрицательно лишь, когда их много. Малые их концентрации действуют уже как ускорители физиологических процессов, то есть как стимуляторы.

Простейшие методы определения свойств почвы.

Часто пишут об этом. На дорогие исследования у нас нет денег, но простые анализы мы можем сделать сами.

Определение состава почвы механическим путем –

возьмите горсть почвы, размочите ее водой до тестообразного состояния,
потом скатайте шарик, а из шарика шнур, а из шнура кольцо.
Теперь делаем выводы:
Шарик не получается – значит почва песчаная.
Шарик получился, а шнур не скатался – почва супесчаная.
Шарик и шнур образуются, а кольцо не получилось – почва суглинистая.
Все образуется без проблем, даже трещин нет – почва глинистая.

Методы улучшения глинистой почвы

Глинистая почва плохо пропускает воздух к корням, плохо пропускает воду. Влага застаивается, ведь соли не вымываются, а происходит закисливание почвы, повышается содержание в почве вредных веществ. Растение от этого ослабевает, а часто и гибнет.
Чтоб этого избежать закисления такой почвы, надо разрыхлить ее, сделать более воздушной, воздухопроницаемой – для этого добавьте в почву перлит, торф или крупнозернистый песок.

Методы улучшения песчаной почвы

Песчаная почва моментально пропускает и не задерживает питательные вещества для корней.
Почва отличная для пропускания воздуха, вода в ней не задерживается. Поэтому на таких почвах советуют вносить удобрения в меньшей концентрации, но чаще. Желательно регулярно вносить торф или илистые образования, что повышает уплотнение свойства почвы, они займут место между частицами, а навоз создаст благоприятную среду обитания для почвенных микроорганизмов.

Как узнать, ваша почва кислая или щелочная?

Сделайте сами тест для кислой или щелочной почвы.

1. Набрать почву из разных мест, сада-огорода в разные контейнеры. Достаточно по совку.

Подпишите – пометте, из какой части огорода Вы ее взяли. Затем добавьте половину чашки уксуса. Если почва пузырится или шипит, она щелочная.

2. Если нет никакой реакции, Возмите совок свежего образца почвы в другие контейнеры. Добавить половину стакана воды и перемешать. Затем добавьте половину стакана пищевой соды. Если почва пузырится или шипит почва очень кислая.

Читайте также:
Черные гусеницы

Анализ будет приблизительным, Но все же, даст понятие о химии ваших почв.

Или вы можете использовать инновационный и недорогой набор испытания почв. Он содержит тесты для азота, фосфора и уровня калия; 40 тестов в общей сложности. Также имеет диаграмму уровней рН и NPK

Физическая спелость почвы

Такое “научно-народное” название состояния почвы означает готовность ее к обработке. Дело в том, что сырая почва при воздействии на нее различных орудий (лопаты, бороны) слипается – нарушается ее структура. Простой пример: наступите на почву после сильного дождя – останется след, который после высыхания превратится в “камень”. Поэтому перед обработкой нужно дождаться подсыхания почвы.

Обычно физическую спелость почвы определяют весной, когда верхний слой почвы постепенно высыхает под теплыми весенними лучами солнца. Здесь очень важно не упустить момент: заедешь на поле рано – трактор (человек) “утонет”, опоздаешь – оставшиеся после осенней вспашки (перекопки) “глыбы” почвы пересохнут и их очень трудно будет раздробить. Поэтому проводить весеннюю обработку – боронование (или разравнивание граблями) – стараются как можно раньше, чтобы, кстати, выравниванием уменьшить поверхность испарения почвы и сохранить накопленную зимой-весной влагу.

Определить физическую спелость почвы очень просто старым “дедовским” способом: взять горсть почвы, сжать ее в комок, поднять на уровень пояса и отпустить. Если комок “шлепнулся” и не распался – значит почва еще сырая, если при ударе о почву распался – значит можно обрабатывать.

Требования к влажности почвы

Чтобы определить влажность почвы на вашем садовом участке, возьмите горсть почвы и начните разламывать. Если почва при разламывании в руках пылит – значит, она сухая и не подходит для большей части..

Как узнать рН почвы и что делать для изменения кислотности?

Каждая культура приспособлена для определённого грунта, поэтому фермерам и огородникам для успешного выращивания овощей необходимо знать, как проверить рН почвы и что потом делать для изменения кислотности (повышения или понижения). Для этого существует множество способов – как лабораторных, так и народных.

Способы определения кислотности почвы

Нейтральными показателями рН для многих овощных культур является цифра от 5 до 7. Но некоторые овощи не переносят и этого, поэтому важной частью агротехники считается точное определение кислотности. Это делают разными способами.

Лакмусовая бумажка

О лакмусовых полосках известно со времён советского союза – о них много рассказывалось в школе и проводились лабораторные работы. Продаётся такая бумага в аптеках и специализированных магазинах, состоит из набора полосок, инструкции-расшифровки.

  1. Возьмите с приусадебного участка немного почвы.
  2. Залейте её водой в соотношении 1:5.
  3. Тщательно перемешайте и дайте постоять 2-3 минуты.
  4. Опустите лакмусовую полоску в жидкость на 5 минут или капните воду с образцом грунта на бумагу.
  5. Рассмотрите цвет, приложив к шкале, чтобы понять, какие показатели кислотности.

Если расшифровка отсутствует, запомните реакцию:

  • покраснение бумаги – кислота завышена;
  • позеленение – щелочная;
  • пожелтение – кислотность повышена слегка;
  • цвет стал светло-зелёный – нейтральный показатель.

Воду используйте только дистиллированную (можно заменить дождевой), так как в водопроводной и колодезной уже присутствует кислотность.

Народные умельцы придумали способ самостоятельно изготавливать лакмусовую бумагу, но она не даёт точность результата на 100%.

  1. Купите краснокочанную капусту, нашинкуйте.
  2. Бросьте в воду и варите в течение 30-35 минут.
  3. Когда вода остынет, процедите через мелкое сито.
  4. Отдельно подготовьте бумагу без вощения (идеально подходят листы формата А4). Нарежьте полосами шириной до 1,5 см.
  5. Опустите бумагу в воду, где варилась капуста и держите до полного пропитывания.

Прибор Алямовского

Устройство состоит из аппарата и комплекта реактивов, с помощью которых анализируют вытяжки воды и соли. Принцип действия аналогичен механизму при использовании лакмусовых бумажек, но это метод исследования считается устаревшим, поэтому применяется крайне редко, так как прибор Алямовского очень большой.

Измеритель почвы

Современные агрономы, дачники и огородники предпочитают применять для измерения кислотности грунта высокочувствительные приборы нового поколения. Они имеют довольно высокую стоимость, но обладают и массой преимуществ:

  • высокая степень точности;
  • многофункциональность – измеряется не только кислотность, но и влажность, освещённость, температура (в зависимости от модели);
  • долговечность;
  • цифровой монитор;
  • отсутствует необходимость копать яму и брать образец земли;
  • скорость получения результата.

Приборы, используемые чаще всего на территории России:

  • Мегеон 35280. Сравнительно недорогой. Измеряет рН кислотности, влажности и освещённости, работает от солнечных батарей, поэтому не требуется подзарядка от сети электропитания и замена обычных аккумуляторов.
  • Мегеон 35300. Усовершенствованная модель, дополнительно анализирующая и температуру почвы. Особенности – автоматически отключается при бездействии, оповещает о снижении зарядки (работает от батареи, которую нужно подзаряжать от электричества). Отличается большим ЖК-дисплеем.
  • ПУ АМТ-300. Измеряет кислотность, освещённость, влажность и температуру земли. Особенности – длинный электрод (200 мм), дисплей LCD.
  • Модель ZD-06. Предназначается для исследования уровня влажности и кислотности почвы, функционирует на солнечных батареях.

Химическая лаборатория

Лабораторное исследование грунта считается наиболее достоверным. Для этого достаточно принести образец земли в лабораторию. Здесь выявляется сразу несколько показателей:

    кислотность актуальная – извлекается из водного раствора;

Анализ осуществляется поэтапно:

  1. Взятие образца – глубина не менее 60 и не более 120 см (специалисты рекомендуют, чтобы это делали работники лаборатории для обеспечения репрезентативности).
  2. Исследование – проводится в специальных условиях.
  3. Рекомендации – выдаёт специалист (советует, чем и как изменить показатели для конкретных культур).

Уксус или соляная кислота

Народные умельцы тоже предлагают свои методы выявления уровня кислотности почвы. Самый простой – использование уксуса или соляной кислоты. Что нужно:

  • почва, взятая с глубины 20-40 см для овощей и 90-100 см для плодовых деревьев;
  • уксус или кислота (5%);
  • ёмкость для смешивания компонентов.

Процедура проводится следующим образом:

  1. Поместите в посуду грунт.
  2. Залейте жидким раствором.
  3. Посмотрите на реакцию.

Если происходит шипение – земля нейтральная или щелочная, если никаких изменений нет – закислённая.

Листья смородины, вишни или черёмухи

Огородники часто используют листовую часть растений, которые обладают собственной кислотой. Это смородина, черёмуха и вишня. Результаты исследования заключаются в изменении оттенка отвара.

Что нужно сделать:

  1. Выкопайте на огороде яму и возьмите немного грунта.
  2. Заранее сделайте настой из зелёной массы и воды в стеклянной ёмкости – на 200 мл кипятка 5-6 листьев (не используйте металлическую посуду, так как она окисляется).
  3. Накройте крышкой для настаивания.
  4. Остудите жидкость до комнатной температуры.
  5. Бросьте в раствор почву.

Реакция происходит в воде – она окрашивается в определённый цвет:

  • при повышенной кислотности – становится алой;
  • при нейтральных показателях – светло-зелёной;
  • при щелочной земле – синей.

Виноградный сок

Это старинный метод, который применяли наши предки. Но есть важное условие – сок винограда должен быть приготовлен в домашних условиях, так как консерванты, ароматизаторы и прочие синтетические добавки способствуют неправильному результату.

  • стеклянная ёмкость минимум в 200 мл;
  • почва;
  • виноградный сок – 50-70 мл.

Процедура заключается в том, чтобы бросить грунт в сок и внимательно проследить за реакцией по типу уксуса. Если жидкость начинает шипеть и изменяет оттенок – грунт нейтральный или щелочной, если нет – кислый.

Меловое исследование было придумано агрономом Клычниковым, поэтому многие метод называют его именем. Что нужно для анализа:

  • почвенный образец;
  • бутылка из стекла;
  • мел;
  • обычная писчая бумага;
  • напальчник резиновый.

Процедура исследования включает такие действия:

  1. Отберите землю из грядки.
  2. Просушите её в естественных условиях (не в духовом шкафу и т. д., так как результаты будут неточными).
  3. Выложите почву в бутылку, заполнив её до половины.
  4. Измельчите мел до порошкообразного состояния.
  5. Выложите его на небольшой кусок бумаги и заверните, но не очень плотно.
  6. Перенесите мел в ёмкость.
  7. На горлышко наденьте напальчник, но следите за тем, чтобы в нём отсутствовал воздух.
  8. Потрясите бутылку так, чтобы компоненты перемешались.
  9. Поставьте посуду на стол на 12-15 минут и следите за реакцией.

Уровень рН зависит от наполненности напальчника – если он заполнен углекислым газом наполовину, то грунт слабокислый, если полностью – норма кислоты слишком завышена.

Сорняки и культуры на участке

Агротехника выращивания культур подразумевает соблюдение севооборота, то есть растения не высаживаются ежегодно на одном и том же месте. Но и этого недостаточно, важно знать, после какого овоща сажать конкретную культуру, так как одни поглощают питательные вещества из верхнего слоя грунта, другие из нижнего и т. д.

При несоблюдении этих правил почва сильно истощается, в ней скапливаются вредители. Это напрямую влияет на уровень кислотности, так как рН повышается при недостатке некоторых минералов, в большей степени кальция.

Растительность, говорящая о повышенном рН:

  • щавель и осока;
  • трёхцветная фиалка и подорожник;
  • иван-да-марья и лютик;
  • лапчатка и пупавка;
  • синий василёк и аптечная ромашка;
  • зелёный мох и торчащий белоус;
  • водяника и ликоподиум;
  • черника и эрика;
  • пушица и луговой марьянник;
  • брусника и медвежьи ушки;
  • мята и щавелелистный горец;
  • болотный багульник и болотная золотничка.

Трава, растущая в щелочном грунте:

  • чертополох и кокорыш;
  • самосейка мак и весенний адонис;
  • полевая живокость и жёлтая люцерна;
  • полевой бодяк и горицвет;
  • дикая горчица и тысячелистник;
  • короставник и ландыш.

Если на грядках быстро растут следующие растения, то почва считается нейтральной:

  • дельфиниум и мохнатая осока;
  • серповидная люцерна и луговой аржанец;
  • гусиные лапки и посевная горчица;
  • вика и белая смолёвка.

Что делать для изменения кислотности?

Закисление происходит по причине разложения органики и в тех случаях, когда определённая культура вытягивает из грунта магний, калий и кальций. Поэтому для нормализации кислотности требуется длительный период времени. Чтобы не ждать несколько лет, огородники разработали несколько основных методов изменения рН самостоятельно.

Способы понизить рН

На территории России и стран СНГ чаще всего встречаются грунты с повышенной кислотностью. В крупных промышленных хозяйствах ситуацию исправляют при помощи специальных препаратов, но в домашних условиях это делают старыми «дедовскими» методами, так как в них отсутствуют синтетические и химические компоненты.

Самый распространённый способ – известкование. Известь обязательно подвергается гашению. Нормы расхода сырья, в зависимости от уровня кислотности грунта из расчёта на 1 сотку:

  • сильная закислённость – 50-60 кг;
  • средняя кислотность – 40-45 кг;
  • слегка повышенные показатели – 20-30 кг.

Как проводится известкование:

  1. Подготовьте известь, рассыпьте её равномерно по огороду (с учётом норм).
  2. Перекопайте грядки на глубину штыка лопаты вместе с известковым материалом.
  • используйте самое мелкое сырьё – эффект наступит в 2 раза быстрей;
  • глобальное раскисление проводите 1 раз в 4-6 лет;
  • частично известкуйте участок 1 раз в 2-3 года;
  • не вносите навоз и азотсодержащие удобрения наряду с процедурой известкования;
  • оптимальное время года для процедуры – весна.

Если по каким-либо причинам не можете применять известь, воспользуйтесь другими средствами:

  • Доломитовая мука. Особенность – дополнительно насыщает грунт полезными веществами. На 1 кв. м требуется 350-600 г материала.
  • Мел. Вносится в норме на 1 кв. м – 100-300 г.
  • Древесная зола. Для 1 кв. м потребуется от 200 до 600 г.
  • Торфяная зола. Дозировка – 400-1500 г на 1 кв. м.
  • Сульфат алюминия. Применяется для мгновенного снижения показателей кислотности в почве. Расчёт осуществляется так – для уменьшения рН на 1 единицу возьмите 500-550 г вещества на 1 кв. м.

Варианты для повышения рН

Кислотность снижается при переизбытке магния, калия и кальция. На щелочных грядках культуры тоже плохо растут и подгнивают.

Чтобы повысить показатели рН опытные огородники делают следующее:

  • Кислоты. Вещества разводятся в 10 л воды, что хватает на 1 кв. м грунта. Нормы: уксусная или лимонная кислота (9%) – по 100 мл, лимонная кислота – 2 ст. л., щавелевая кислота – 5 г.
  • Сера. Кислота повышается через год. Норма внесения на 1 кв. м – 70-100 г.
  • Органика. Используется для 1 кв. м 9-12 кг компоста, 3-5 кг перегноя или 4-7 кг навоза. Можно рассыпать по грядкам древесные опилки, торф, мох Сфагнум в произвольной дозировке (но слой не должен превышать 5 см).
  • Сульфат железа. Оптимально использовать для глинистых грунтов – 1 кг вещества рассчитан на 15 кв. м. Результат наступает через 5-8 недель.
  • Электролит. Его можно купить в готовом виде, он основан на серной кислоте, поэтому при работе обязательно надевайте плотные резиновые перчатки, защитную маску по типу респиратора. На 1 кв. м возьмите 8-10 л раствора. Для его приготовления смешайте 10 л воды с 10 мл Электролита.

Зная, как правильно и точно проверить рН почвы и что делать для изменений показателей, вы сможете всегда выращивать здоровые и вкусные овощи, получать богатый урожай. А широкий спектр способов определения, понижения и повышения кислотности даёт возможность выбрать оптимальный вариант.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: