Система полива огорода своими руками

Автополив своими руками

Уход за участком возле дома — огородом, теплицей, садом, газоном, клумбами — отнимает массу времени и сил, причем немало хлопот доставляет полив. Если его автоматизировать и сил, и времени уходить будет меньше, а результат будет лучше: меньше будет уходить воды, урожайность и внешний вид растений станет лучше. Все дело в регулярности и равномерности полива. Разрабатывают такие системы специализированные фирмы, но автоматический полив можно сделать своими руками.

Виды систем автополива

Поливать в автоматическом режиме можно насаждения, высаженные любым способом: на открытом грунте, в теплице, даже на балконе или на подоконнике. Просто масштабы и способы будут разные. Воду можно подавать несколькими способами:

    Дождевателями. Через специальные устройства вода разбрызгивается по поверхности, имитируя дождь. Такой способ автоматического полива чаще всего применяют для орошения газонов. Трава хорошо реагирует на поверхностное внесение воды. Применение для других насаждений может быть ограничено из-за возможности развития болезней.

Один из способов автоматического полива растений — разбрызгивание воды
Капельный прикорневой полив. В этом случае вода подводится к зоне высадки растения и подается каплями, иногда — тонкими струйками, в зону расположения корневой системы растения. Такой способ автоматического полива используется для огородных и ягодных культур, деревьев, кустарников, цветов. Его часто монтируют в теплицах, на огородах, в цветниках. Миниатюрные системы можно сделать на балконе или для домашних цветов. Потому что вода подается именно туда, куда нужно, такой полив называют «точечный».

Более экономно расходуется вода при капельной подаче
Подземное внесение воды. Подземная подача воды в основном организовано по капельной технологии. Отличаются шланги — они должны быть более прочными, имеют особенности капельницы: в состав материала, из которого они изготавливаются, вводят гербициды, которые не дают корням растений забивать выходные отверстия. Во всем остальном строение аналогично.

Подземное подведение воды делают по капельной технологии, но объем земляных работ большой

Несмотря на разные способы подачи воды, сама система автоматизированного полива строится одинаково по одним и тем же принципам. Отличаются они рабочим давлением: капельная подача воды может работать даже в самотечных системах с низким давлением — от 0,2 атм, для разбрызгивателей-дождевателей напор должен быть больше. Соответственно и компоненты оросительной системы и ее соединения должны быть рассчитаны на разное рабочее давление. Других отличий нет: компоновка одинаковая.

Принципы построения

Принципиальная схема автоматического полива вкратце такая. Имеется источник воды, от него по участку к зонам полива разводится магистральный трубопровод. Далее при помощи тройников, крестовин, трубок небольшого диаметра и устройств подачи воды создается система полива. Для нормальной работы узлов выпуска воды необходимы фильтры их ставят на магистральном водопроводе. Вот и все. Все остальное — частности. Даже насос или система управления может быть, а можно обойтись и без них

Система автополива своими руками — реальная задача

Как управляется

Управлять поливом может контроллер (блок автоматики) или человек поворотом крана. Если установлен контролер, система практически полностью автоматизирована: она в заданное время включает и выключает подачу воды. Есть устройства с очень высокой степенью автоматизации — они следят за погодой, влажностью почвы и в соответствии с этими данными корректируют работу оборудования. В простейшем варианте автоматика полива в заданное время подает воду, через определенный промежуток времени (задается в настройках) ее отключает.

Если контроллера полива нет, открывать подачу воды и прекращать ее нужно человеку. Но это все, что от вас потребуется, все остальное сделает оросительная система.

Расход воды и интенсивность полива

Так как расход воды через точки раздачи в основном нормированный, с достаточно большой точностью можно определить, сколько времени должен длиться полив, чтобы воды было не много, и не мало. Если все поливаемые растения требуют одинакового количества воды, никаких сложностей не возникает, но такое бывает не всегда. Так дело обстоит с газоном, иногда бывают обширные посадки одинаковых насаждений в огороде или в саду. Но чаще встречается ситуация, когда одни растения более влаголюбивы, другие — менее. Решить эту проблему можно несколькими способами:

  • Поставить капельницы или брызгалки с регулируемым расходом воды. С их помощью для каждого участка или растения выставить необходимое количество влаги за один полив.
  • Использовать многозональные контроллеры. Они могут независимо управлять несколькими зонами полива. Это удобно на огороде, в саду или теплице, где есть обширные посадки растений, требующих разного увлажнения.

Иногда выгоднее сделать две автономных системы полива

  • Сделать несколько независимых систем. Порой это выгоднее, чем тянуть от одного участка к другому длинный трубопровод или покупать сложное управление.
  • Вот потому автоматический полив своими руками и можно сделать: у вас есть масса возможностей добиться желаемого результата.

    Откуда брать воду

    Источником воды для автоматической системы полива может быть водопровод, емкость с закачанной водой, скважина, колодец, река, озеро. Во всех случаях на магистральном трубопроводе устанавливаются фильтры. Просто для разных источников требуются разное оборудование. Если воду качать из открытого источника (река, озеро), обязательно ставят сначала фильтр грубой очистки, потом тонкой. Во всех других (кроме питьевого водопровода) ставят только оборудование для тонкой очистки.

    Полив участка своими руками можно сделать от любого источника воды

    Если речь идет об автоматическом поливе огорода или теплицы, то однозначно лучше сначала воду закачивать в емкость, где она нагреется, а потом ее распределять по участку. Для дач и приусадебных участков есть целый ряд систем, которые работают практически самотеком. Им необходимо минимальное давление, которое создается подъемом емкости на высоту порядка 1-2 метров. Есть системы, которые могут работать, если емкость поднята на 10-40 см над землей (это системы капельного полива АкваДуся, Водомерка и другие, о них можете почитать тут).

    При такой организации — с емкостью для воды — насос для автоматической системы полива можно выбирать любой. Лишь бы он мог периодически закачивать воду в бак. Уровень воды в емкости чаще всего контролируется поплавковым механизмом (типа того, что в туалетном бачке). В этом случае не забудьте предусмотреть аварийный перелив и выведите его в какой-то источник, иначе ваш участок может превратиться в болото.

    Если в качестве источника используется водопровод — централизованный или нет, а полив выбран капельный, необходим редуктор, понижающий и стабилизирующий давление в системе, так как большая часть этого оборудования работать может при давлении не выше 2 атм.

    Схемы автоматического полива

    Вариантов и вариаций схем множество. Они очень мобильны и позволяют учесть все особенности участков и насаждений. Рассмотрим случай, когда вода подается из источника при помощи насосной станции сразу для полива растений. Такой вариант автоматического полива показан на фото ниже.

    Вода к растениям может подаваться каплями или с использованием разбрызгивателей. Есть узел внесения удобрений. Он пригодится в системе автополива огорода, теплицы или сада, хотя и для газона и сада тоже лишним не будет. Количество линий полива определяется в зависимости от необходимости, потом рассчитывается давление. Капельницы или брызгалки подбираются по количеству воды, необходимому для растений.

    Схема системы автоматического орошения с использованием разбрызгивателей показана на фото ниже. У этих устройств есть несколько названий: дождеватели и спринклеры, из-за чего полив называют «спринклерный».

    Спринклерная система полива подходит для полива газона или насаждений небольшой высоты — до 10-15 см

    Основное отличие систем полива газонов в том, что трубопроводы чаще укладываются под землю. Чтобы разбрызгиватели не мешали при стрижке газона, они тоже должны прятаться в землю. Есть и такие модели.

    Схема автоматического полива огорода, теплицы и сада показана на рисунке ниже. Вода сначала закачивается в емкость. Оттуда может подаваться самотеком, если подача воды капельная (она и нарисована). Для обеспечения требуемого давления для разбрызгивателей нужна будет установка насоса или насосной станции.

    Система полива на даче из емкости

    Если в обеспечении влагой нуждается огород, сад или теплица, устроить все можно как на рисунке ниже. От того, что верху она отличается наличием насосной станции, которая подает воду на фильтры, после которых трубопровод уже расходится к грядкам.

    Автоматический полив огорода своими руками можно собрать из комплектующих или купить готовые наборы для полива

    Порядок действий при разработке поливной системы своими руками

    Сначала берете план участка в масштабе. Если его нет готового, рисуете на миллиметровке или большом листке в клетку. Наносите все постройки, грядки, крупные растения.

    Разработка конфигурации

    На плане рисуете зоны полива, источник воды, его расположение. Попутно прорисовываете ка будет проходить магистральный трубопровод. Если собираетесь обрызгивать дождевателями, нарисуйте зоны их действия. Они должны перекрываться и неполитых участков быть не должно.

    Если насаждения высажены рядами, использовать рациональнее капельный полив: расход воды намного меньше, как и стоимость оборудования. При разработке схемы с капельным орошением количество линий полива зависит от расстояния между рядами. На ряды, между которыми расстояние больше 40 см необходимо по одной линии на каждый. Если ряды расположены ближе 40 см, полив веду в междурядье и линий получается на одну меньше.

    Разработка поливной системы своими руками

    После того, как все участки нарисованы, определяетесь с длинной требуемых трубопроводов, считаете, сколько и каких точек раздачи воды у вас получилось, определяетесь с оборудованием — количеством труб, шлангов, тройников, капельниц, брызгалок, нужен или нет вам насос и редуктор, будет установлена емкость или нет, какая автоматика должна стоять и где. Вот после того, как все это уже продумано, вплоть до диаметров труб, фитингов и переходников, наступает практический этап. Оросительная система, нарисованная на бумаге начинает воплощаться на вашем участке.

    Начинаем строить

    Далее уже идут работы по строительству. И первое что нужно — определиться с тем, как прокладывать будете трубы. Есть два способа: проложить трубопровод поверху или закопать в траншею. По земле обычно укладывают на даче: тут полив сезонный и осенью его разбирают. Очень редко поливные системы на дачах оставляют на зиму: даже если оборудование выдержит зиму, могут ее попросту сломать или украсть.

    При создании системы автоматического полива участка дома постоянного проживания, стараются все сделать как можно более незаметным, потому трубы закапывают. В этом случае выкапываются траншеи глубиной не менее 30 см. Этой глубины достаточно, чтобы трубы не повредились при земляных работах. Только не забудьте, что трубы, фитинги и другое оборудование, которое остается зимовать, должно переносить заморозку.

    Один из этапов создания автоматического полива своими руками — земельные работы и укладка магистральных шлангов

    От магистральных водопроводов отходят ответвления на полив. Все узлы и соединения желательно делать в лючках с крышками: именно в соединениях, тройниках и т.п. чаще всего происходят течи. Раскапывать всю траншею, чтобы найти место течи — не самое веселое занятие, а если все «проблемные места» заранее известны и относительно доступны, обслуживание становится легкой задачей.

    При подземной прокладке магистральных трубопроводов места соединений устанавливайте в специальных боксах

    Последний этап — в зависимости от выбранного способа полива в шланги устанавливаются устройства раздачи воды, все соединяется и тестируется.

    Комплектующие

    Разводку трубопровода по участку делают из полимерных труб. Они устойчивы к коррозии, не реагируют на большинство удобрений, надежны, легко монтируются (есть способы монтажа без каких-либо специальных устройств). Чаще всего используют трубы ПНД (полиэтилена низкого давления). Ко всем описанным ранее плюсам добавляется еще стойкость к ультрафиолету: их можно прокладывать по поверхности. Подходят также ПВД (полиэтилен высокого давления), ПВХ (поливинилхлорид, но он боится ультрафиолета) и ППР (полипропилен, его недостаток — нужно соединять сваркой и разобрать невозможно).

    Чаще всего собираются системы автоматического полива своими руками из труб ПНД на компрессионных фитингах

    Для автоматических систем полива на дачи, теплицы и огороды берут в основном трубу 32 мм в диаметра. Если собираетесь поливать большое количество грядок, лучше взять размер на шаг больше — до 40 мм.

    Трубы ПНД собираются при помощи компрессионных фитингов (с прокладками на резьбе). Они выдерживают давление в водопроводах многоэтажек, так что давление для полива выдержат точно. Их плюс: по окончании сезона их можно раскрутить, все демонтировать, и на следующий год использовать снова.

    Если выбрана капельное орошение, к магистрали могут подключаться капельные шланги или ленты, можно на обычные шланги монтировать капельницы (делают дырочку и туда вставляют небольшое по размерам устройство). При орошении дождеванием устанавливаются разбрызгиватели. Они имеют разное строение и покрывают зоны разной формы и размера — круглые, сектора, прямоугольные.

    О типах и видах комплектующих для автоматического полива хорошо рассказано в видео от одного из лидеров рынка систем полива немецкой фирмы Gardena (Гардена). Оборудование у них высококлассное, но и цены очень высокие.

    Система автоматического полива своими руками: от составления схемы до монтажа оборудования

    Строительство сложных систем автоматического полива, позволяющих орошать территории с большой площадью – это задача профильных узкоспециализированных компаний. Заинтересованному хозяину по силам построить на своем участке систему, которая в автоматическом режиме обеспечит все насаждения живительной влагой. А если все правильно рассчитать, то высаженные на участке растения будут получать воду с учетом индивидуальных потребностей.

    Организация автополива на участке: разновидности поливальных установок

    1. Дождевальные системы – оросительные установки, имитирующие естественное выпадение осадков в виде дождя. Такие установки распространены благодаря своей простоте и удобству в эксплуатации. Они используются для полива газонов и цветников. Основной принцип организации и расстановки распылителей в дождевальной системе состоит в том, что радиус полива соседних распылителей должен полностью перекрываться. То есть после полива на территории практически не должно оставаться сухих участков.

    В идеале, поливалки должны стоять по вершинам треугольников. Каждую поливалку должна поливать хотя бы еще одна поливалка.

    2. Установки для прикорневого капельного (точечного) полива – это оросительные системы, доставляющие воду непосредственно в зону высадки растения, направленно орошая его корневую систему. Подобная система орошения участка в основном используется для полива деревьев, кустарников, теплиц и огородных растений (для полива представителей флоры, обладающих глубокой корневой системой). Принцип расстановки поливального оборудования в подобных системах заключается в том, что водяные магистрали с поливочными капельницами (капельные ленты) располагаются вдоль посадочных рядов на небольшом расстоянии от стволов растений.

    3. Установки для подземного (внутрипочвенного) орошения – поливальные системы, функционал которых аналогичен капельному поливу. Эти автоматические поливочные системы отличаютс от прочих тем, что пористые трубы для полива прокладываются под землей и доставляют воду непосредственно к корневой системе растений.

    Увлажнители для внутрипочвенного полива (трубы с круглыми или щелевидными отверстиями) располагаются на глубине 20…30 см. Расстояние между двумя соседними магистралями составляет 40…90 см (зависит от индивидуальных особенностей орошаемой культуры и от типа почвы). Промежуток между отверстиями увлажнителя равен 20…40 см. Система внутрипочвенного орошения проблематична в плане эксплуатации, поэтому мало кто решается ее устанавливать на собственном участке.

    Независимо от того, какой способ полива вы выбрали, конструкция автоматической системы орошения будет строиться по одним и тем же принципам. Существенные отличия будут состоять только в использовании разных элементов для полива и в том, что разные по типу системы имеют различное рабочее давление.

    Так, самотечные капельные системы могут функционировать даже при давлении – 0,2 атм.

    Первые работают на очень маленьком давлении от 0,2 до 0,8 атм. Грубо говоря, у кого нет подачи воды на участке, можно подсоединиться к баку или к бочке. Правда, бочку надо поднять на 1,5 – 2 метра.

    В дождевальных установках этот показатель значительно выше (несколько атмосфер). И зависит он от особенностей используемого оборудования.

    Принципиальная схема оросительной установки

    Основные элементы организации комбинированной (имеющей контуры капельного и дождевого полива) установки автоматического орошения показаны на схеме.

    Функционирует такая схема следующим образом: вода из источника (с помощью насоса или самотеком) доставляется к зонам полива посредством магистральных трубопроводов диаметром 1 – 1 1/2 дюйма. Зоны полива комплектуются трубками небольшого диаметра (3/4 дюйма).

    Имеется участок на 18 соток и скважина в кольце-приямочке (насос там же). В системе установлена полипропиленовая трубы на 1″ и на 3/4″.

    Помимо источника подключения, в состав оросительной системы рекомендуется включать накопительный бак. Им может стать затемненная емкость, имеющая объем от 2 м³ и выше (в зависимости от расхода воды при поливе). Емкость оснащается поплавковым датчиком заполнения. Если ее поставить под прямыми лучами солнца, то она будет выполнять двойную функцию: сможет накапливать и подогревать воду в количестве, достаточном для одного полива. Наполняется резервуар водой из водопровода, скважины или колодца. Для того чтобы предотвратить размножение водорослей внутри накопительной емкости, ее можно затемнить черной пленкой.

    Зоны дождевого полива комплектуются роторными (динамическими) или веерными (статическими) распылителями. В зонах капельного полива прокладываются капельные ленты.

    Электромагнитные клапаны, установленные в блоке распределения воды, в заданный момент времени включают в работу определенный контур орошения.

    Открытие и закрытие электромагнитных клапанов осуществляется с помощью контроллера (его еще называют программатором или компьютером полива) в соответствии с заданным расписанием. Программатор устанавливается рядом с блоком распределения воды. Насос начинает нагнетать воду в систему автоматически (в момент падения давления в магистрали). А давление падает, как только открывается электромагнитный клапан.

    Чтобы система работала безотказно, ее оснащают фильтрами, устанавливаемыми непосредственно в магистральный водопровод.

    Чтобы не засорялись фильтры спринклеров, необходимо установить дисковый фильтр на входе или, лучше, на выходе из бака.

    Насосная станция, обозначенная на схеме, включает в себя накопительный резервуар, фильтр тонкой очистки, обратный клапан, продувочный узел (для консервации системы на зиму), а также насос, подающий воду в оросительную магистраль.

    На рисунке изображена простейшая комплектация оросительной установки. В зависимости от конкретных потребностей, система может быть оснащена дополнительными элементами, а некоторые устройства (магистральный насос, датчик дождя, продувочный узел, электромагнитные клапаны и т. д.), могут отсутствовать.

    Создавая систему автополива, нам придется выполнить несколько обязательных этапов.

    Хочу проинформировать о шагах, которые мы проделаем для достижения цели:

    1. Начертить подробный план участка со всеми существующими объектами.
    2. Выбор и расстановка спринклеров на чертеже.
    3. Разгруппирование спринклеров по зонам (зона – это территория, контролируемая одним вентилем).
    4. Расчет гидравлики и выбор насоса.
    5. Расчет сечения труб и определение потерь давления в системе.
    6. Покупка комплектующих.
    7. Монтаж системы.

    Пункты 3-5 выполняются как бы параллельно, поскольку изменение какого-либо параметра ведет к необходимости изменения остальных. Если спринклеров в одной зоне становится больше, нужен более мощный насос, а это, в свою очередь, приводит к увеличению сечения труб.

    Рассмотрим эти шаги более подробно.

    План участка

    План участка нам понадобится для составления схемы расстановки поливального оборудования.

    План чертится в масштабе. На нем должны быть обозначены зоны полива, источник воды, а также отдельно стоящие растения (деревья и т.п.), которые планируется орошать.

    Разработка схемы автополива

    Когда план участка будет готов, на нем можно прорисовывать трассы магистральных трубопроводов. Если планируется создавать зону дождевого полива, то на схеме необходимо обозначить места установки дождевателей, а также радиус их действия.

    Если на участке будет создаваться зона капельного полива, то его линии тоже следует обозначить на общей схеме.

    Расчет системы

    Начертив подробную схему полива, можно определить длину трубопроводов и подсчитать точное количество точек орошения (количество дождевателей и капельниц).

    В плане расчета сечения труб, а также определения объема накопительного резервуара и мощности насосного оборудования все очень неоднозначно. Для осуществления правильных расчетов вам понадобится знать норму полива всех растений, высаженных на участке. За основу вычислений должны браться теоретические знания гидродинамики, а этот вопрос требует отдельного изучения. Следовательно, для того чтобы избежать ошибок, лучше обратиться к услугам соответствующих специалистов или к представителям компании, торгующей комплектующими к системам автополива. Они смогут подобрать оборудование и элементы системы, которые подойдут именно к вашему участку.

    Если же вы хотите все сделать самостоятельно, то простое решение проблемы, касающейся расчета оросительной системы, предлагает пользователь нашего портала.

    Сделать так, что бы все поливалось, достаточно просто. У каждой поливалки указан расход воды. Сложив расход всех поливалок, вы получите суммарный расход. Далее подбирается насос, где этот суммарный расход находится в напоре 3–4 Атм. Это получается т.н. “рабочая точка”.

    Ход мысли правильный. Только при расчете следует учитывать высоту поднятия воды и силу сопротивления жидкости, возникающую при движении воды по трубам, а также при ее прохождении через разветвления (с большого диаметра на меньший). Если система полива является комбинированной (с дождевальным и капельным контуром), то ошибки в расчетах могут привести к неприятным последствиям.

    Из “выстраданных мелочей”: все и всегда определяется дебетом скважины (источника воды) и давлением в подающем шланге! Нет давления – не работают спринклеры, слишком большое давление – рвет капельный шланг.

    Подобная проблема легко решается установкой понижающего редуктора на входе в капельную линию. Редуктор позволяет снизить рабочее давление в капельном контуре до 1,5…2 Бар. Линия дождевального полива останется полностью работоспособной.

    Если речь идет о небольшой системе капельного орошения, то рассчитать ее гораздо проще. Тем более, что такая система, как мы уже говорили, может работать без насоса.

    У меня стоит уже 3 года простая капельная система: стальная ванна (200 л), и от нее протянуты шланги с капельницами. Примерно 17 кустов огурцов в теплице поливаются круглосуточно. Вода идет самотеком.

    Монтаж трубопровода

    Начиная строительство системы, первым делом определяем оптимальный способ прокладки труб. Таких способов всего два:

    1. По поверхности земли – подходит для сезонного полива (на даче). Такой способ прокладки труб позволяет полностью демонтировать систему по окончании оросительного сезона и уберечь ее элементы от повреждений (или от кражи).
    2. Под землей – подходит для участков, предназначенных для постоянного проживания. Трубы в этом случае прокладываются на глубину не менее 30 см. Это делается для того, чтобы их невозможно было повредить мотоблоком, культиватором или лопатой.

    Я для своего участка хочу сделать основную трубу по центральной дорожке, а от нее шланги с разбрызгивателями – в стороны. Чтобы на зиму их можно было собрать и отправить на хранение, а потом осенью и весной спокойно пахать мотоблоком.

    Рытье траншей осуществляем по заранее разработанной схеме. Если магистральная трасса проходит по уже растущему газону, то вдоль будущей траншеи следует постелить целлофан, на который будет выниматься грунт.

    Или вот какой вариант предлагает один из пользователей FORUMHOUSE.

    Закапывал на один штык лопаты. С трех краев втыкаешь лопату, а потом этот кубик травы с землей поднимаешь, прокладываешь трубу и закрываешь обратно. Эффект потрясающий. Через неделю, после дождика, как будто ничего не было! А труба-то уже лежит – приятно смотреть.

    Разводку автополива чаще всего монтируют из полимерных труб. Они не подвержены коррозии, обладают низким внутренним сопротивлением и легко монтируются. В идеале следует использовать трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Они устойчивы к воздействию ультрафиолета и могут соединяться посредством резьбовых компрессионных фитингов. В этом состоит их выгодное отличие от полипропиленовых труб, которые соединяются сваркой. Ведь в случае аварии работоспособность системы на основе полипропилена трудно восстановить.

    Кстати, если элементы системы не спрятаны под землю, то резьбовые соединения на трубах ПНД по окончании поливочного сезона можно быстро демонтировать и убрать все комплектующие на зимнее хранение.

    Для того чтобы система автополива смогла перезимовать «без потрясений», в ее нижней точке организуют сброс воды. Для этих целей можно использовать клапаны для сброса воды, которые срабатывают при понижении давления в системе ниже определенного значения. После срабатывания клапана вода из системы удаляется самотеком. Если система имеет несколько контуров полива, то клапаны целесообразно ставить на всех подающих магистралях. Если нижней точки на участке нет (если участок ровный), то она создается искусственно.

    Копаю на глубину промерзания с маленьким уклоном. Самая нижняя точка – в самом колодце-приямке. На зиму почти вся вода должна туда стечь.

    Сливной клапан лучше устанавливать не просто в «колодце-приямке», а в обустроенном дренажном колодце.

    Законсервировать систему на зиму помогает продувка всех ее магистралей сжатым воздухом (рабочее давление 6…8 Бар), которая осуществляется без снятия дождевателей и капельниц. Во всех системах орошения, которые не предполагается демонтировать на зиму, следует использовать морозостойкое оборудование (спринклеры со сливными клапанами).

    В каждой водной розетке и поливалке есть антизамерзающий клапан, так что я вот уже 5 лет, как ни разу не стравливал воду!

    Монтаж соединений

    Все ответвления от магистральных трубопроводов, а также периферийные соединения, краны и тройники следует располагать в специальных лючках. Ведь эти элементы системы являются наиболее проблемными (протечки возникают в местах сочленений). А если расположение проблемных мест известно, и доступ к ним открыт, то обслуживание системы становится проще.

    После того, как все подземные элементы системы будут собраны и уложены на свои места, систему нужно промыть. Это поможет удалить мусор, который будет мешать нормальному функционированию автополива.

    На следующем этапе к системе можно подключить капельные ленты и дождеватели. Дождеватели – стандартные изделия, приобретаемые в специализированных магазинах. Для создания капельного контура можно использовать уже готовые капельные ленты, но есть и альтернатива – обычные поливальные шланги, в которые через заданный промежуток монтируются капельницы.

    Насосная станция со всеми ее элементами, блок распределения воды и программатор – все эти устройства устанавливаются в заранее запланированном месте, к которому подведены электричество и вода из основного источника.

    Автополив на участке: необязательные элементы

    Основную магистраль оросительной системы бывает целесообразно оснащать водяными розетками, позволяющими подключать шланг для ручного полива, для мытья машины и для других нужд. Датчики дождя и температуры позволят отключить систему, если производить полив нецелесообразно. Все эти устройства устанавливаются исключительно по желанию.

    Если вас заинтересовало создание системы автополива своими силами, то вы всегда можете ознакомиться с мнением других пользователей нашего портала, имеющих практический опыт строительства подобных систем. Если вы интересуетесь схемами и проектами систем автоматического орошения, то на форуме для вас имеется соответствующая тема. Тем, кто желает создать своими руками простую систему капельного или спринклерного полива, мы рекомендуем посетить соответствующий раздел FORUMHOUSE. Также о преимуществах и об особенностях систем капельного полива вы можете узнать из нашего видео.

    Система автоматического полива своими руками

    Приветствую всех зашедших!

    Всем знакома такая ситуация – предстоит поездка в отпуск на 1-2 недели, а дома или на даче остаётся множество комнатных растений в горшках, которые летом, в жаркую погоду без полива никак не протянут. Конечно, можно попросить заходить поливать знакомых или соседей, но гораздо более интересным решением будет автоматическая система полива, тем более, что её можно будет использовать и в дальнейшем на постоянной основе, избавив себя от рутинного процесса полива. Общая схема системы полива будет классической – под управлением микроконтроллера будет находится специальный щуп, расположенный в земле, с которого будут сниматься показания влажности почвы. Как только влажность упала ниже определённого порога, микроконтроллер запускает водяной насос, перекачивающий воду из ёмкости в горшок или клумбу. После чего схема снова переходит в ждущий режим, ожидая, пока снова не высохнет почва. Есть более простые системы, без датчиков влажности, в которых вода просто подаётся определёнными порциями через постоянные промежутки времени, однако это не самый лучший вариант, учитывая, что скорость высыхания почвы может сильно меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха, а также самого посаженного растения. Представленная же система не допустит пересыхания или наоборот “заболачивания” почты благодаря датчику влажности.

    Управляет всем микроконтроллер Attiny13 – один из самых дешёвых в этой линейки, таким образом, систему можно изготовить в нескольких экземплярах для слежения за влажностью в разных горшках или клумбах. В левой нижней части показаны щупы влажности почты – они представляют собой две рядом расположенные пластинки из нержавеющей стали, воткнутые в горшок по всей его высоте. Работа датчика основана на замере сопротивления между пластинками – в сухой почте сопротивление будет значительно ниже, чем в мокрой. Питается вся система от 8-ми аккумуляторов АА, включенных последовательно, без подзарядки их хватит примерно на месяц непрерывной работы системы. Питать схемы можно также и от сетевого источника с выходным напряжением 10-12В, однако это не самый надёжный вариант, ведь во время отпуска нельзя быть уверенным, что электричество не отключат. Также для питания можно применить 3 последовательно включенных литий-ионных аккумулятора, либо готовую батарею, например, от ноутбука. Микроконтроллер питается от основного источника через стабилизатор, подойдёт и обычный 78L05. Схема предусматривает подключение водяного насоса, питающегося от 12В, коммутироваться насос будет мощным полевым транзистором, например, подойдёт IRFZ44N, IRF3205. Насос не обязательно должен обладать большой производительностью – это будет даже лишним. Один из вариантов насоса представлен ниже.

    Для индикации работы схемы предусмотрен светодиод, всего может быть три состояния. Если светодиод мигает – схема находится в режиме ожидания начала полива, если светодиод горит – схема находится в режиме перекачивания воды, длится этот процесс одну минуту, пауза между каждым включением насоса составляет 4 часа. Светодиод погашен – схема находится в выключенном состоянии, энергопотребление при этом минимально. Переключение между режимами осуществляется кнопкой, диаграмма представлена ниже.

    Замер сопротивления между щупами датчика осуществляется импульсным током, происходит опрос раз в минуту. Импульсный ток, подаваемый с большими интервалами между импульсами, не приводит к возникновению электролиза между щепами. Ниже, для ознакомления, представлена диаграмма опроса датчика.

    Абсолютное значение сопротивления датчика может меняться в больших пределах в зависимости от типа почвы и ширины электродов, поэтому была сняла зависимость сопротивления от времени, измерения производились в течение пары дней. Из графика очень хорошо видно, что при поливе сопротивление резко уменьшается, а затем плавно возрастает, по мере высыхания почвы, причём днём высыхание происходит быстрее, чем днём. В точках максимума сопротивление между щупами составляло 10 кОм, поэтому для надёжности взято несколько меньшее значение в 8 кОм.

    Вся схема собирается на небольшой платке, так как деталей немного, подойдёт даже макетная. Пайка должна быть аккуратной и качественной, чтобы во время автономной работы без присмотра ничего случайно не закоротило или не оборвалось. Файлы для прошивки микроконтроллера расположены в архиве в конце статьи. Удачной сборки!

    Как своими руками сделать автополив на даче: советы и инструкции для 3-х типов систем

    Перед тем как сделать автополив на даче своими руками, следует взвесить все «за» и «против». Система позволит избавиться от тяжелого ручного труда. С ней не нужно будет таскать тяжелые ведра и лейки. Исчезнет необходимость стоять вечерами со шлангом, орошая газон. На грядках будет меньше поломанных стеблей — перемещая шланг, несложно повредить растения на огороде или задеть садовую скульптуру. Сильный напор размывает почву и способен сломать небольшую ветку, а автоматические устройства можно запрограммировать на определенный режим, задав время и продолжительность. Системы бывают самотечными и механизированными. В первом случае монтируют резервуар, работающий по принципу водонапорной башни. Его ставят на стойки либо располагают на возвышенности. Во втором — используют насосы, подключенные к электросети. Из минусов: емкость занимает много места и смотрится довольно непривлекательно, особенно на большой высоте. Приборы расходуют электричество, что приводит к определенным затратам, поэтому такие схемы обычно применяют на больших участках.

    Все о том, как сделать автополив на даче

    Элементы системы

    Она включает в себя три основных части.

    • Источник воды — водопровод, природный водоем, расположенный поблизости, скважина или резервуар на участке, например, большая бочка объемом от 2 м 3 .
    • Каналы, соединяющие грядки с источником.
    • Распылитель, подземный ороситель или капельник.

    Какая вода подходит для орошения

    • Она должна быть теплой — холодную плохо переносят растения. Если ее берут из скважины, лучше установить емкость для прогрева на открытом воздухе. На поверхности летом температура, как правило, выше, чем в колодце. В распылитель, создающий мелкие капли, можно подавать холодную влагу — она успеет прогреться при контакте с воздухом.
    • Важно наличие примесей — капельник может засориться песком и илом, а также частицами ржавчины. Некоторые примеси наносят вред растениям. На каналы, проложенные от реки или пруда, а также коммуникации, подсоединенные к ржавым трубам, лучше установить фильтры грубой очистки.

    Каким должно быть давление в системе

    Для интенсивного распыления потребуется не менее двух атмосфер. Чтобы получить такой напор, используют насосы, работающие от электросети. В капельниках сильный напор не нужен. Чтобы его снизить, ставят редуктор. Оптимальный показатель — около полутора атмосфер. Если жидкость поступает самотеком, важно рассчитать высоту резервуара — от нее зависит сила потока и площадь, которую он должен охватить. Следует учесть перепады высот грунта на участке. Чтобы заставить поток течь вверх, придется сделать более высокие стойки под бочку или цистерну. Желательно расположить ее в самой высокой точке, но это не всегда бывает возможно.

    Источники воды для системы автополива на даче

    Схема без водопровода

    В данном случае обязательно используется резервуар, заполняющийся с помощью погружного или дренажного насоса. Емкость необходима по двум причинам. Первая — жидкость следует прогреть, так как для многих растений, особенно для парниковых, температура очень важна. Даже привычные к холодному климату культуры лучше растут в тепле. И вторая причина — притока может не хватить для создания необходимого напора в распылителях.

    Чтобы внутри не появились водоросли, емкость накрывают черной пленкой либо другим материалом, не пропускающим солнечные лучи. Без света водоросли не смогут продолжать свою жизнедеятельность.

    Оборудование управляется вручную. Существуют программируемые станции, позволяющие устанавливать режим подачи. Выпускаются насосы и клапаны с таймером. Есть и более простой способ автоматизировать оборудование — нужно смонтировать клапан с поплавком от сливного бачка, перекрывающий подачу при наполнении.

    Подключение к коммуникациям

    Если температура на выходе слишком низкая, а напора не хватает, обустраивают накопительный резервуар. Врез в водопроводные трубы можно делать только от своей ветки. Если требуется наполнить бак, делать врез нет необходимости, поскольку большое давление не требуется — достаточно надеть шланг на уже установленный кран или выход.

    Для капельного полива используют специальные сеточные, дисковые, электромагнитные фильтры, улавливающие крупные частицы. Жидкость поступает в почву через узкие отверстия шириной около миллиметра. Они легко забиваются песком, глиной, илом и ржавчиной. Прочистить их непросто. Засоряется и распылитель. Кроме того, на дне труб и шлангов накапливается твердый осадок, со временем забивая их. Очистка нужна еще и для того, чтобы повысить срок службы оборудования. Абразивные частицы разрушают материал проводки и стирают прокладки клапанов.

    Устройство каналов системы автополива

    Их скрывают под землей либо прокладывают на поверхности. Второй вариант удобнее при низком уровне качества водоподготовки, когда проводку приходится часто прочищать. Подземные каналы закапывают на глубину от 30 см. Если расположить их выше, они будут испытывать внешние воздействия. Их легче будет повредить лопатой или мотоблоком. Желательно смонтировать их ниже уровня промерзания грунта.

    Чтобы влага не задерживалась на низких и прямых участках, делают общий уклон 1-2 градуса.

    Применяют пластиковую и металлическую арматуру. У пластиковой больше преимуществ — она не ржавеет, проще монтируется и выдерживает расчетные нагрузки не хуже стальной. Материал более пластичен и лучше выдерживает давление при замерзании воды, оставшейся внутри.

    Обычно выбирают трубы диаметром от 2,5 до 4 см. Их стыкуют с помощью фитингов. Изделия не нужно сваривать и нарезать резьбу в местах их соединения. Детали уже готовы к использованию. Они продаются в бухтах.

    Прежде чем собрать автополив для грядок на даче своими руками, необходимо нарисовать его схему на плане участка. Трубы не должны пересекаться с канализацией и проходить через подземные сооружения — колодцы, септики, подполья. Чтобы не допустить ошибку, трассу размечают кольями с натянутой между ними веревкой, отмечая положение каждого выхода.

    Варианты систем автополива и как их сделать своими руками

    1. Из пластиковых бутылок

    Самое простое решение, не требующее проведения масштабных работ — пластиковые бутылки с перфорированными крышками. Они представляют собой самодостаточные устройства, со всеми необходимыми элементами — источником, каналами и выходом. Это самый простой и самый неудобный способ капельного орошения. Возле каждого куста в землю втыкают кол толщиной около сантиметра с привязанной к нему бутылкой. Отверстие в крышке проделывают с помощью тонкого гвоздя, булавки или иглы. Их лучше нагреть, чтобы они легче проходили сквозь пластик.

    Существуют специальные вытянутые конусы из пластмассы, надевающиеся на горлышко и втыкающиеся в грунт. В них проделывают одно или два отверстия по бокам. Если сделать его снизу, оно забьется землей, когда бутылку будут вставлять. При таком способе влага поступает прямо к корням, не размывая почву. Он хорошо подходит для теплиц и небольших участков. Недостатком является то, что бутылки необходимо наполнять по отдельности. Это отнимает много времени и сил. Каждую из них нужно вытащить, открыть, наполнить, закрыть и вернуть на место. Полив из шланга требует меньших усилий при такой же периодичности, но струя размывает почву, а температура потока может оказаться слишком низкой. Если заряжать бутылки на несколько дней, выигрыш по времени будет очевиден.

    Автополив своими руками: пошаговая инструкция с описанием и фото, советы

    • 20 Сентября, 2018
    • Полив
    • Александр Енотов

    Создать большой и живописный сад на дачном участке – мечта каждого садовода. Подготовить землю и посадить саженцы – это не проблема. Самое главное – добросовестный уход, который требует тяжелой кропотливой работы. Следить за большой плантацией не так просто. Регулярно рыхлить землю, защищать от вредителей, прививать, обрезать и при всем этом постоянно поливать. К тому же некоторые виды растений требуют особенного полива.

    Установив автоматический полив своими руками, можно избавить себя от лишней работы. Самостоятельно выбрав тип полива (капельный, дождевальный, подземный), можно не только повысить урожайность, но и сохранить внешний вид растений.

    В этой статье можно найти много ценных советов, которые помогут сделать систему автоматического полива своими руками.

    Правила орошения

    К каждому виду растений нужен индивидуальный подход. Чтобы получить большой урожай, необходимо знать нормы полива каждого цветочка, кустика и дерева. В этом случае автоматизация послужит надежным помощником по уходу за насаждениями. Но перед тем, как сделать автополив, нужно запомнить несколько правил:

    1. Полив должен быть обильным, но не более двух раз в неделю (в засушливые времена чаще).
    2. Десять литров воды, используемые автополивом, пропитывают землю всего лишь на 10-12 сантиметров.
    3. При слишком частом поливе на поверхности земли может возникнуть корка, которая будет препятствовать воздуху добраться до корневой системы.

    Практически каждое растение пускает свои корни в глубину до 25 сантиметров. Поэтому чтобы пропитать участок в 1 м 2 , понадобится не менее 25 литров воды. Если заранее не установить точные параметры в автоматическом поливе, то корневая система многих насаждений останется без должной влаги, что негативно отразится как на внешнем виде, так и на самом урожае.

    Газонная трава потребляет жидкости меньше, так как ее корни углубляются в почву на 13-15 сантиметров. В жаркий период рекомендуется проводить освежающие увлажнение. Помимо этого, объем жидкости и частота полива может зависеть от самой почвы: для легкой земли не нужен обильный полив.

    Оптимальная температура воды – +13-14 ˚С. Если вода будет слишком холодной, то у растений могут возникнуть проблемы с иммунитетом. Использовать колодец или скважину как источник воды можно и даже нужно, но только, чтобы наполнить резервуары в системе и подогреть ее перед поливом.

    Выбор автополива

    Автополив участка бывает трех видов: капельный, дождевальный и подземный. Отличаются они рабочим давлением и установочным оборудованием. На большой участок можно установить сразу несколько систем с учетом норм полива каждого насаждения.

    Благодаря капельному поливу вода проникает глубоко под землю, доставляя необходимую влагу прямо в корневую систему. Солнечных ожогов бояться не стоит, потому как капли не попадают на листья. Такая система применима для орошения кустарников, огородных культур, посаженных в открытом грунте, и парников. Установка капельной системы подразумевает размещение водяных магистралей возле грядок.

    Дождевальная система автополива своими руками создает эффект естественных осадков. Их можно использовать для полива цветников, газонов и клумб. Чтобы создать дождевой эффект, необходимо установить на участке несколько распылителей. Очень важно, чтобы радиус брызг воды перекрещивался с соседними распылителями. Таким образом, после обильного полива на участке не останется сухого места.

    Подземная система орошения имеет нечто общее с капельной. Перфорированные трубы проходят на глубине 25-30 сантиметров, и главная их цель – увлажнение корневой системы всех растений. Отверстия в трубках для воды должны быть с шагом в 30 сантиметров. Такая установка менее популярна, так как ее тяжело обслуживать.

    Установка оросительной системы. Пошаговая инструкция

    Первым делом необходимо начертить на бумаге план участка, на котором указаны источник воды, грядки, отдельные клумбы и деревья. После этого нанести предполагаемое расположение магистральных труб. Если будет установлена дождевальная система полива, то важно указать на схеме радиус воздействия каждого распылителя. Для капельной системы нужно пометить все участки, где будут установлены капельницы.

    Составив подробный план, подсчитываем общую длину магистральных труб. Определиться с мощностью насосной станции, оптимальным сечение труб и объемом накопительного бака помогут специалисты в любом садовом супермаркете. Предоставляем им список всех видов растений, которые будут расти на земельном участке, а также показываем план-схему оросительной системы. Эксперты выберут подходящий насос и даже подскажут, как правильно все установить.

    Если на участке используются сразу несколько систем, то стоит обратить внимание на подачу воды с источника и основного шланга. Если давление будет минимальным, то распылители на роторных дождевателях перестанут крутиться, а, если давление будет слишком высоким, то капельницы могут порваться. Для предотвращении такой ситуации необходимо установить понижающие редукторы. Благодаря им давление в системе понизится или повысится до 1,5 бар.

    Закупка материалов

    После выбора системы автоматического полива и тщательной разметки территории с учетом всех видом растений необходимо подсчитать, сколько материалов нужно закупить и какое оборудование понадобится. Для установки автополива на даче нужно приобрести следующие составляющие:

    • водяные фильтры;
    • трубы;
    • соединительные шланги;
    • насосную станцию;
    • спринклеры;
    • электромагнитные клапаны;
    • регуляторы давления.

    При выборе насосной станции необходимо ориентироваться на площадь орошаемого участка. Для большой плантации нужно много воды. Лучше всего посоветоваться со специалистами, которые разбираются в этом оборудовании, и уже вместе рассчитать оптимальную мощность, которая понадобится для орошения участка.

    Водяные фильтры тоже очень важны. Зачастую источником воды служит колодец или скважина. Это означает, что песок или другие мелкие частицы могут попасть в систему автополива и вывести из строя спринклеры и другие механизмы. Поэтому стоит заранее подстраховаться и установить фильтры.

    Регуляторы давления нужны только для капельного и подземного полива. Если на участке будет установлена только дождевальная система, то закупать регуляторы давления нет необходимости.

    Что касается контроллеров и электромеханических клапанов, то они нужны для поочередного орошения выбранного участка. Задача контроллеров – в положенное время открывать и закрывать эл. клапаны, а последние служат для подачи воды.

    Трубы должны быть изготовлены из полиэтилена. Их сечение напрямую зависит от зоны укладки: узкий выход направлен на спринклеры, а широкий – на основание. Дождеватели могут быть статическими и роторными. Их радиус воздействия может отличаться, поэтому нужно заранее продумать точки размещения.

    Монтаж трубопровода

    После закупки материала можно начинать монтаж трубопровода. Укладка труб бывает двух видов:

    1. Наземная. В этом случае магистраль укладывается на поверхности земли. Благодаря этому система автополива на даче находится в открытом доступе и по наступлению зимы ее можно с легкостью демонтировать и сложить в гараже на хранение.
    2. Подземная. Трубы находятся на глубине 25-30 сантиметров. Такой метод используется для постоянного полива (в теплицах или других помещениях) и считается более безопасным. Таким образом система трубопровода защищена от внешних повреждений и перепадов температуры.

    Далее необходимо указать на плане схему траншеи. Бывают случаи, что котлован нужно сделать через газон. Для этого расстилаем полиэтиленовую пленку и укладываем на нее выкопанную почву. Землю аккуратно срезаем штыковой лопатой с трех сторон, вынимаем травяной кубик и складываем в один слой на пленку. После успешного монтажа почву возвращаем на свое место и обильно заливаем водой. Через пару дней газон полностью восстановится.

    Для разводки магистрали лучше всего использовать полимерные трубы, так как именно они устойчивы к температурным перепадам, гидравлическим ударам, имеют низкую теплопроводность, не поддаются коррозии и легко монтируются.

    Что касается самой магистрали, то для ее установки рекомендуются полиэтиленовые трубы. Они довольно гибки и к тому же долговечны. Если система трубопровода подземная, а жидкость в трубах замерзла, то благодаря своей эластичности они не лопнут.

    Бочка – экономвариант

    Если дачный участок очень маленький, то устанавливать систему автополива своими руками нет необходимости. Это займет слишком много времени и сил, поэтому лучше найти более бюджетный вариант. Для автополива на даче можно использовать обычную бочку на 200-300 литров. Такая автоматизированная система будет гораздо дешевле и проще.

    Первое, что нужно сделать – установить надежную подставку для резервуара. Опора должна быть на высоте 2 метров и выполнена из швеллера или профилированной трубы. Вертикальные стойки закрепляются в верхней, нижней и центральной частях. Столбы должны быть наклонены друг к другу, что позволит более надежно закрепить бочку на верхнем основании.

    Опоры конструкции необходимо зарыть в землю на глубину 50-60 сантиметров. На дно можно установить подушки в виде щебня и песка и залить ее бетонным раствором. Подставка для бочки должна быть выставлена с помощью уровня и отвесов.

    В качестве резервуара можно использовать любую бочку объемом от 200 литров и больше. Дно и стенки должны быть очищены от ржавчины и других загрязнений. В верхней части необходимо сделать отверстие для шланги, которая будет заполнять емкость водой. Еще одно отверстие можно сделать в нижней части для установки поливочного шланга. После чего бочка устанавливается на подставку и закрепляется при помощи болтов и хомутов.

    Автополив из бутылки своими руками

    Систему капельного полива можно сделать даже в квартире на подоконнике. Это очень просто и удобно: растение можно оставить на долгое время и не бояться, что оно засохнет. Этим методом пользуются многие домохозяйки, которые не успевают поливать свои цветочные клумбы или часто уезжают на долгое время.

    Как сделать автополив своими руками? Рассмотрим несколько способов:

    1. Бутылка горловиной вниз. Объем пластиковой бутылки не менее 1 литра. Для начала вырезаем ножницами нижнюю часть (3-4 сантиметра от дна) и делаем пару отверстий в самой крышке. После чего зарываем бутылку в почву возле стебля растения на 5-7 сантиметров. Чем больше отверстий на крышке, тем интенсивнее будет полив. Помимо этого, бутылки можно установить над растением и провести тонкую трубку к корневой системе.
    2. Бутылка с отверстиями. Для того чтобы сделать капельный автополив на даче своими руками, необходимо закопать пластиковую бутылку объемом 0,5 литра рядом с корневой системой. Из почвы должно быть видно только горлышко. Вся бутылка должна быть покрыта маленькими отверстиями, которые будут увлажнять почву соседним растениям. Чтобы заполнить тару, можно открутить крышку и залить воду с помощью лейки.

    Какие плюсы и минусы капельного полива? Такая система имеет множество преимуществ и всего лишь один недостаток:

    1. Экономия воды. Если сравнить капельный полив с дождевальным или даже подземным, то можно без сомнения утверждать, что капельная система автополива расходует в 2, а то и в 3 раза меньше воды.
    2. Целенаправленность. Капельное орошение обеспечивает влагу конкретным растениям. К счастью, сорняки в этот список не попадают и, как следствие, остаются без подпитки.
    3. Автономность. Не стоит волноваться о цветах, отправляясь в длительную поездку. Свежевысаженную рассаду можно оставить на 7-9 дней, и она не пострадает.
    4. Грунт остается мягким. Как правило, при ежедневном поливе на почве может образоваться корка, которая перекроет доступ кислорода к корневой системе.
    5. Прихотливое растение. Не каждый цветок предпочитает влажную почву. Большинство домашних растений могут погибнуть от переизбытка воды.

    Автополив на даче своими руками – это отличное решение многих проблем. Теперь не стоит тратить много времени и сил, чтобы регулярно поливать свои растения. Система автополива сделает всю работу за вас.

    Автоматический полив газона

    Создать свой газон в домашних условиях не так трудно. Гораздо тяжелее ухаживать за ним. Ведь его нужно не только стричь газонокосилкой, но и регулярно поливать. В жаркий период сочная зеленая трава требует обильного полива. Если почва будет сухой, то газон засохнет и в скором времени погибнет. Чтобы этого не допустить, можно создать систему автополива газона своими руками, которая может работать в автономном режиме.

    Для орошения газона используется дождевальная система полива. Благодаря распылителям почва увлажняется равномерно, корневая система получает необходимую влагу, а трава остается постоянно сочной и зеленой.

    Дождеватели могут быть трех видов:

    1. Статические. Устанавливаются на земле и поливают в указанном направлении.
    2. Роторные. Крепятся на подставку и вращаются при помощи встроенной турбины.
    3. Импульсные. Дождеватель со встроенным храповым механизмом.

    Статические спринклеры помогут полить участок газона, который находится вблизи здания, вдоль дорожки или ограждений. Роторные и импульсные устанавливаются в центре газона и орошают большую область. Чтобы газон был полит равномерно, можно установить сразу несколько разных распылителей и подключить к каждому из них регулятор давления.

    Автополив на даче. Стандартные правила

    Организовать систему автополива – это одно, а вот обслуживать ее – это совсем другое. Ниже представлены базовые правила, которые необходимо соблюдать при эксплуатации системы автополива своими руками:

    1. Через каждые две недели чистить водяные фильтры и при необходимости менять на новые.
    2. Поддерживать чистоту автополивочной системы.
    3. Регулярно проверять головки дождевателей. В случае загрязнений очищать отверстия с помощью тонкой иглы или мягкой кисточки.
    4. Почва, на которой располагается оборудование, должна находиться на установленном уровне. Если земля просела, необходимо подложить тонкие дощечки или присыпать щебнем.
    5. В начале зимы наземную систему автополива демонтировать и сложить на хранение в гараж или сарай.
    6. Перед демонтажом слить всю воду с труб и насосной станции.
    7. Датчики влажности хранить в теплом помещении.

    Если соблюдать все вышеперечисленные правила, то система автополива своими руками прослужит долгое время.

    Плюсы и минусы

    Каждый, кто установил на своем дачном участке автополив своими руками, по достоинству оценил все положительные моменты такой системы. А именно:

    1. Возможность установить таймер полива для орошения участка в определенное время.
    2. Автономный режим работы.
    3. Минимальный расход воды.
    4. Удобность в использовании.
    5. Индивидуальный подход для каждого растения.

    Помимо этого, капельная и подземная являются лучшими оросительными системами: листья не сгорают, когда на них попадают капли воды, корневая система находится в постоянной влаге и не образуется корка на верхних слоях почвы, которая препятствует кислороду добраться до корней растения.

    В этой статье рассматривалось, как сделать автополив на даче своими руками и какое оборудование для этого понадобится. Как показывает практика, много знаний для этого не нужно, главное – составить план-схему и следовать вышеуказанному руководству. Также здесь приведены несколько советов, которые помогут даже начинающему садоводу не только установить автополив своими руками, но и регулярно обслуживать и правильным образом эксплуатировать систему.

    Лечимся сиренью, но не забываем о противопоказаниях

    О том, что сирень является лекарственным растением, я впервые узнала из прочитанного когда-то репортажа. Корреспондент одной из газет (не помню какой) писал о доярках. Бедным женщинам приходилось после работы натирать свои натруженные руки настойкой цветков сирени. Без этого средства их руки болели так сильно, что доярки даже не могли спать.

    Какая сирень лечебная?

    Вопрос о том, какую сирень считать лечебной, во многом зависит от опыта конкретного целителя. Одни используют сорта сирени обыкновенной (Syringa vulgaris) с белыми цветками, другие берут только видовую с самыми простыми цветками. Такая избирательность вовсе не означает, что сирень — сомнительное лекарственное растение. Наоборот, есть повод разобраться в том, какими лечебными качествами обладает та или иная форма этого декоративного кустарника. И учесть рекомендации наиболее авторитетных народных целителей.

    Описывать, как выглядит сирень обыкновенная, не нужно. Ее знают все. А вот в том, что она содержит массу активных веществ, можно убедиться, посмотрев на этот сильно урезанный список: фарнезол, эфирное масло и горький гликозид сирингин. К тому же в листьях сирени содержится витамин С.

    Белая сирень

    В замечательном справочнике «Лекарственные растения дикорастущие», подготовленным Институтом Экспериментальной Ботаники Академии Наук БССР (Минск, 1967 г.), написано: «Применяют главным образом белую сирень, но употребляют и сиреневую».

    Сиреневая сирень

    Р.Б. Ахмедов, который на практике проверил лечебные свойства многих растений, утверждает:

    Сиренью издавна пользовались врачеватели. И до сих пор для приготовления лекарств используют только простую сирень — бледно-сиреневую или чуть потемнее, но только не махровую, не белую — для лечебных целей она не годится, так же, как и сирень без запаха («Растения — твои друзья и недруги»).

    Однако среди рецептов, которые приводятся в этой книге, при полипах желудка рекомендуется брать веточки (с листьями и цветками) именно белой сирени.

    В лечебных целях часто используют и другие виды сирени.

    Листья сирени

    Листья сирени лучше собирать в первой половине лета. Это замечательное лекарственное и косметическое средство. Вот, что пишет о них Р.Б. Ахмедов:

    Кстати, в годы войны, когда не хватало лекарств, к язвам и долго не заживающим ранам привязывали свежие измельченные листья сирени — результат был заметен уже через несколько часов («Растения — твои друзья и недруги»).

    В этой же книге приводится рецепт приготовления настойки для лечения туберкулеза легких и горла:

    Смешать в равных частях измельченные листья сирени и травы зверобоя. Заполнить две трети литровой банки и доверху залить 1 л водки (банку для удобства можно взять и побольше). Настоять одну неделю, процедить. Принимать по столовой ложке 2 раза в день до еды.

    Листья сирени прикладывают к гноящимся ранам. Для промывания ран берут 2 ст. ложки сухих листьев сирени (измельченных), заваривают их одним стаканом крутого кипятка и настаивают 2,5 — 3 часа.

    В XIX веке свежие листья сирени прикладывали к голове при сильной головной боли (Чоловский, 1882 год).

    Водный настой листьев сирени до сих пор применяют при малярии:

    Экспериментально установлено, что водный настой листьев, а также и растворы алкалоида сирингопикрина оказывают губительное действие на малярийные плазмодии, причем настой действует более активно («Лекарственные растения Азербайджана», под ред. профессора Д. Гусейнова, 1982).

    Цветки сирени

    Цветки сирени, настоянные на водке или керосине, лечат суставы. Если их настоять на растительном масле, то они снимают или уменьшают боль в мышцах и при радикулите.

    Спиртовая настойка цветов используется при лечении ревматизма, отложения солей и артрите (суставном). Для этого берут банку, которую полностью заполняют цветками сирени. Заливают ее водкой и настаивают 21 день (в темноте). После этого процеживают. Принимают по 30 капель 3 раза в день до еды. Курс лечения — 3 месяца. Эта настойка помогает и при пяточной шпоре. Для ее лечения принимают спиртовую настойку внутрь (по 30 капель 2 раза в день до еды) и делают с ней компрессы. Эта настойка (прием внутрь и растирания) используется при радикулите.

    Цветки сирени улучшают состояние при варикозе вен. В книге Р.Б. Ахмедова «Растения — твои друзья и недруги» приводится такой рецепт:

    Полную банку цветков залить полностью водкой, настоять не меньше месяца. Делать примочки и компрессы на ночь (не растирать!).

    Кроме того, цветки сирени заваривают как чай и пьют при поносе, малярии и «шуме в голове».

    Веточки сирени (с цветками и листьями)

    При полипах в желудке советуют применять веточки белой сирени:

    Две веточки сирени белой с цветками и листьями залить двумя стаканами кипятка, настоять 10 — 12 часов. Пить по полстакана 3 — 4 раза в день за полчаса до еды. Пить два месяца. Ветки с листьями и цветками засушить впрок (Р.Б. Ахмедов «Растения — твои друзья и недруги»).

    Противопоказания

    У Владимира Алексеевича Солоухина («Трава») есть замечательные слова:

    Были на земле люди, были и человеческие болезни. Но не было на земном шаре ни одной таблетки, ни одного шприца, ни одной ампулы. Были одни только травы.

    В.А. Солоухин интересовался применением лекарственных растений, беседовал с народными целителями и уделял внимание теме лечения народными способами весьма серьезных заболеваний.

    Многие растения спасают людей. Фармакологи детально изучают их свойства, практикующие медики тоже вынуждены иногда обращаться к народной медицине. Да и многие из нас не зря интересуются советами целителей. Однако нельзя забывать о том, что одно и то же растение одних лечит, а других калечит. Для того, чтобы не ухудшилось состояние здоровья при употреблении настоек или иных препаратов сирени, нужно обязательно ознакомиться с противопоказаниями.

    Тем более, что считается, что это «растение мало изучено» (Н.К. Ковалева «Лечение растениями»). Точнее, до сих пор химический состав сирени изучен недостаточно, т.е. еще нельзя смело рекомендовать ее для широкого использования. Есть ряд действительно серьезных противопоказаний при употреблении препаратов сирени внутрь:

    Известно, например, что настой цветков сирени противопоказан при аменорее — длительной задержке менструаций у женщин. Хотя и применяется сирень при некоторых воспалительных заболеваниях почек, но нельзя назначать ее при хронической почечной недостаточности, гломерулонефрите. Не принесет сирень пользы при атонических запорах. Надо помнить, что цветы сирени в большом количестве ядовиты, и лучше пользоваться листьями, почками (Р.Б. Ахмедов «Растения — твои друзья и недруги»).

    При лечении цветками и листьями сирени нужно учитывать, что в них содержится гликозид сирингин. При его распаде появляется опасная синильная кислота (в небольших количествах), о которой все слышали. Возможно, не стоит жадничать в поисках цветков с пятью лепестками. Ведь для того, чтобы исполнилось желание, достаточно съесть всего один цветок.

    Цветы сирени, полезные свойства и применение для красоты и здоровья.

    Здравствуйте, дорогие посетители!

    Спасибо, что зашли на мои странички, хоть и заняты все в весенне-летний период очень. Вот и пришло долгожданное лето, за окнами кусты сирени своим ароматным салютом проводили весну и встретили лето. Ну разве это не салют?

    Вокруг на улицах стоит чудный аромат. Сирень белая, сиреневая, розовая, бордовая – одна краше другой.

    Уж как вырастить сирень – подробно писать не буду, особой сложности в ее выращивании нет. Посадил – и она растет. Еще и поросль приходится убирать, что бы не сильно разрасталась. Только посадить надо не в тени, а на солнышке, и что бы кусты не вымокали. И она будет радовать вас многие годы.

    В Японии любуются цветением сакуры, а у нас можно полюбоваться цветением сирени. Если есть парк или ботанический сад, где цветут кусты сирени – обязательно надо его посетить и подзарядиться позитивом .

    Но кроме украшения участка и прекрасного аромата, сирень еще является чудесным лекарственным и косметическим растением.

    Сирень издавна применяется в народной медицине, в основном в виде настойки на спирту для натирания и компрессов при болях в мышцах и суставах. Есть рецепты настойки на керосине и на масле.

    Спиртовая настойка сирени.

    Не знаю почему, но чаще всего в рецептах народной медицины для лечебных целей советуют брать цветы белой сирени. Настойку белой сирени на водке издавна применяют в качестве обезболивающего средства при различных проблемах в суставах и при варикозном расширении вен на ногах. Настойкой смазывают больные суставы или вены.

    Сделать настойку довольно просто – надо в бутылку из темного стекла натолкать свежих или сухих цветов сирени, залить водкой и настаивать в темном месте три недели. Потом процедить и использовать в лечебных и косметических целях.

    Более подробно, как сделать спиртовую настойку и применять ее, можно посмотреть в видео.

    Как видим, настойку сделать совсем просто, только помним, что цветы надо собирать в сухую погоду, можно использовать их сразу или насушить впрок. Сушить надо в темном хорошо проветриваемом помещении.

    Настойкой сирени так же лечат кашель. Для этого ее принмают по 1 ч. л. на полстакана воды 3 раза в день. Можно принимать взрослым и дететя старше 12 лет.

    Кроме цветов еще используются листья сирени. Их нужно собирать во время цвететния, высушить и заваривать как чай. Такой чай тоже лечит кашель и астму.

    Гидролат сирени.

    Кроме спиртовой настойки из цветов сирени можно сделать гидролат. Гидролат или цветочная вода – это продукт полученный методом паровой дистилляции цветов. В данном случае сирени. Можно купить готовую воду, а можно приготовить самим. Почитайте, как сделать гидролат в домашних условиях. С момента моего первого «гидролатоварения» я очень полюбила делать цветочные воды и при каждом удобном случае стараюсь сделать новый гидролат.

    У меня растут два белая махровая и бордовая, обе красавицы.

    Поэтому я сделала для себя воду из белой и из цветной сирени, захотела сравнить запах. Особой разницы не заметила, но все же из белой сирени аромат получился более яркий, возможно потому, что и сама белая сирень пахла сильнее.

    Гидролат, в отличие от настойки, не содержит спирта, это дистиллированная вода, обогащенная эфирными маслами растения. Поэтому он является отличным средством для ухода даже за очень чувствительной кожей. Такой водой можно умывать и очищать лицо, можно заморозить и ароматными кубками протирать лицо.

    На кожу вода сирени оказывает смягчающее и регенерирующее действие, делая кожу гладкой и эластичной. Так же ее можно использовать при проблемной коже и угревой сыпи, поскольку гидролат имеет противовоспалительные и антимикоробные свойства. Им можно промывать раны, он помогает эпителизации при долго не заживающих ранах и рассасыванию синяков. Для этого можно делать примочки с сиреневой водой.

    И еще гидролат сирени снимает отеки. Если отекают ноги – носите с собой бутылочку-спрей с гидролатом сирени и брызгайте на ноги. В жару это очень пригодится. Еще капельку масла мяты можно добавить.

    Ароматную воду сирени можно добавлять в ванны. Понадобится -100-200 мл. на ванну.

    На основе гидролата сирени можно делать домашние косметические средства. Кто увлекается косметикой ручной работы, могут сварить крем или сделать молочко для тела. В жару и в помещениях с сухим воздухом гидролатом сирени можно орошать лицо для освежения и увлажнения. Для этого его нужно развести дистиллированной или отстоянной кипяченой водой, на 100 мл воды – 1 ст. л. гидролата сирени.

    Гидролат , так же, как и настойку, можно использовать для компрессов на больные суставы. В чистом виде или слегка разведя водой, сделать компресс на больной сустав, тепло укутать.

    Еще о свойствах гидролата сирени можно узнать из видео. Речь идет о покупном гидролате, но свой будет не хуже.

    Варенье или желе из сирени.

    А еще из сирени можно сварить желе или варенье. Оно будет обладать жаропонижающим действием и так же его можно применять при кашле.

    Для его приготовления понадобится:

    • 1 кг цветов сирени (лучше сиреневую или бордовую) без веточек,
    • 1,6 л. воды,
    • 1,2 кг сахара,
    • 2 шт. лимона,
    • 30 г пектина,
    • 5 ст. л. свекольного отвара или сока (что бы было красиво),
    • 1 пакетик ванилина.

    Из лимонов отжать сок, а кожуру вместе с цветочками сирени залить кипятком и оставить на 12 часов настаиваться, после чего процедить, отжать и добавить в жидкость сок лимонов.

    Пектин соединить со свекольным соком или отваром, добавить 1 стакан настоя из цветов, перемешать. И влить в цветочный настой, добавить сахар. Затем все довести до кипения и кипятить 5 минут на небольшом огне, снимая пену. В конце добавить ванилин.

    Готовое желе разложить в небольшие чистые стерилизованные баночки и закатать. Хранить в холодильнике.

    Вот такая она, сирень. Не только участок украсит и ароматом наполнит, но и для лечения суставов подойдет, и кожу лица улучшит, и чай с ней заварить можно и к чаю в виде варенья подать можно.

    А в конце предлагаю еще раз насладиться цветением сирени и песней в исполнении Тамары Гверцетели

    Читайте также:
    Как ухаживать за огурцами в теплице в период плодоношения
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: