Самый яркий кустарник весны – форзиция

Форзиция

Самое начало весны: только-только сошел снег, растения потихоньку просыпаются после затяжной зимы. То тут, то там появляются первые зеленые островки. И вот, словно яркое солнышко, виднеется чудесный куст, усыпанный желтыми цветами – картинка настолько красива, что завораживает каждого. Это цветет форзиция, необыкновенное растение, подаренное нам матушкой-природой.

Великолепные золотистые цветы, так украшающие форзицию, появляются даже раньше листьев. Лишь только закончится март, и яркие лепестки уже распускаются на изящных ветвях. Цветение продолжается около месяца, затем цветы опадают, вырастают листочки, и форзиция становиться пушистой зеленой красавицей. А осенью, когда палитра листьев меняется на оранжевую и багряно-красную, форзиция вновь удивляет буйством своих красок.

Вот такой удивительный кустарник можно вырастить в своем саду. Давайте познакомимся с великолепной форзицией поближе.

Согласно ботанической классификации, форзиция (лат. Forsythia) – целый род, принадлежащий к семейству маслиновые (лат. Oleaceae) и объединяющий несколько видов кустарников и невысоких деревьев. Существуют и другие, менее распространенные названия растения – форсиция или форсайтия, а в народе желтую красавицу прозвали золотой сиренью. Свое имя форзиция приобрела благодаря известному ботанику, одному из основателей Королевского садоводческого общества Уильяму Форсайту, который впервые привез растение в Европу.

В естественной природе форзиция встречается практически на всех континентах: Европа, Азия, Северная и Южная Америки. Такой обширный ареал говорит о древности рода, со временем распространившемуся по всему земному шару.

Внешний вид форзиции знаком многим садоводам. Это раскидистый многолетний кустарник или низкорослое дерево с поникшими ветвями, овальными листьями и ярко-желтыми колокольчатыми цветами. Цветы могут различаться длиной столбиков и тычинок, причем для опыления и последующего завязывания плодов нужны оба типа цветков – короткостолбчатые и длинностолбчатые.

Как правило, форзиция применяется в качестве декоративного растения, украшающего сад. Однако иногда растение используют и в других, более материальных, целях. Так, например, форзиция входит в число пятидесяти фундаментальных трав традиционной китайской медицины, а из её древесины изготавливают корейский струнный инструмент.

И все же основное предназначение растения – радовать глаз. Именно поэтому на основе некоторых видов селекционеры-ботаники вывели множество красивейших сортов.

Виды и сорта форзиции

Все виды форзиции, выращиваемые в нашей стране условно делятся на две категории: морозостойкие и неморозостойкие. Морозостойкие подойдут для умеренных широт, а неморозостойкие можно высаживать только в южных регионах.

[!] К сожалению, даже морозостойкие форзиции не приживаются на севере страны. В областях, расположенных севернее Московской, форзиция если и вырастет, то будет цвести очень скудно или не цвести вообще.

Относительно морозостойкими можно назвать следующие виды:

Форзиция свисающая, называемая также пониклой или плачущей (лат. Forsythia suspensa). Это кустарник, предельные размеры которого около 3-х м, с тонкими свисающими побегами, образующими пышную крону. Листья – простые или тройчатые, ярко-желтые цветы собраны в пучки, расположенные по всей длине стеблей. Великолепное растение часто используется в ландшафтных композициях. Популярность вида предопределила появление множества форм и сортов:

  • Пестрая (лат. Forsythia variegata). Отличается листьями, украшенными пятнами в хаотичном порядке и цветами насыщенно-золотистого оттенка.
  • Пурпурностебельная (лат. Forsythia artocaulis). Как понятно из названия, выделяется особым, красно-коричневым, цветом побегов и листьев.
  • Зибольда (лат. Forsythia Sieboldii). Низкий морозостойкий кустарник с темно-желтыми цветами.
  • Форчуна (лат. Forsythia Fortunei). Высокий кустарник, достигающий 3-х метров в высоту с пониженной, относительно других видов, зимостойкостью.
  • Обманчивая (лат. Forsythia Decipiens). Отличается крупными насыщенно-желтыми цветами и ярко-зелеными листьями, становящимися красно-пурпурными осенью.

Наиболее популярными сортами форзиции свисающей являются:

  • «Nymans» (Ньюманс) – высокий кустарник с темно-коричневыми ветвями и цветами нежного, светло-желтого, оттенка.
  • «Taff’s Arnold» (Тафф Арнольд) – вариегатный сорт высотой 2,5 м. Кремово-желтые цветки, собраны в пучки, листья – зеленые с сиреневатым оттенком.
  • «Hewitt’s Gold» (Хьюит Голд) – высокое растение с яркими золотистыми цветами.

Другие сорта форзиции пониклой: «Elanor» (Эланор), «Melissa» (Мелисса), «Aurea» (Аурея), «Cynthia Barber» (Синтия Барбер).

Ф. «Nymans», Ф. «Taff’s Arnold», Ф. «Hewitt’s Gold»

Форзиция яйцевидная или овальная (лат. Forsythia ovata). Наиболее зимостойкая представительница рода. Высота кустарника варьируется в пределах 1-2-х м. Побеги густые, раскидистые, заостренные крупные листья имеют насыщенно-зеленый оттенок летом и красивый багряно-красный осенью. Золотисто-желтые цветки, собранные группами на ветвях, достигают 2-х см в диаметре. Благодаря относительной морозостойкости вид получил широкое распространение в более северных регионах. Известно несколько сортов форзиции яйцевидной:

  • «Ottawa» (Оттава) – компактный многолетник с цветами янтарного оттенка, серовато-коричневыми ветвями и темно-зелеными листьями.
  • «Tetra Gold» (Тетраголд) – красивый сорт овальной форзиции с темно-желтыми цветами. Общая высота растения – около 1 м, диаметр отдельного цветка – 3 см.
  • «French’s Florens» (Френч Флоренс) – сорт, выделяющийся компактными размерами.

Форзиция промежуточная или средняя (лат. Forsythia x intermedia). Это искусственно выведенный гибрид поникшей и темно-зеленой форзиций. Кустарник отличается довольно крупными, до 3-х м в высоту, размерами, густыми овально-вытянутыми листьями и ярко-желтыми цветками, собранными в группы. Гибрид был адаптирован специально для регионов с умеренным климатом, поэтому имеет такие свойства, как засухо- и морозостойкость. Форзиция промежуточная известна с конца 19 века, а потому к настоящему времени выведено большое количество форм и сортов многолетника:

  • Густоцветная (лат. Forsythia densiflora). Раскидистый кустарник с цветами нежно-желтого оттенка.
  • Первоцветная (лат. Forsythia pumulina). Похожа на предыдущую форму, но лепестки цветов отличаются необычным волнистым краем, а также непривычным, в основании побегов, расположением.
  • Замечательная (лат. Forsythia spectabilis). Одна из самых красивых форзиций, выделяющаяся густыми раскидистыми ветвями и крупными золотистыми цветами, предельные размеры которых – около 5 см.

Многочисленные сорта форзиции промежуточной можно увидеть, как правило, в европейских городах:

  • «Spring Glory» (Весенняя краса) – листопадный кустарник с гроздьями желтых цветоносов. Высота варьируется в пределах 1,5-3 м.
  • «Lynwood Variety» или «Lynwood Gold» (Золото Линдвуда) – быстрорастущий морозостойкий кустарник, украшенный яркими золотистыми цветами и насыщенно-зелеными листьями.
  • «Week-End» (Вик-Энд) – отличается тонкими прямостоячими ветвями и крупными золотисто-желтыми цветами.
  • «Fiesta» (Фиеста) – компактный сорт форзиции , главная ценность которого – листья, украшенные пестрым узором.
  • «Minigold» (Маленькое золото) – невысокий кустарник с густо-расположенными желтыми цветами.
  • «Primulina» (Примулина) – многолетник небольшого размера, отличающийся светло-желтыми цветами на коричневых ветвях.

Другие сорта промежуточной форзиции: «Arnold Giant» (Гигант Арнольда), «Charming» (Шарминг), «Fairy Land» (Сказочная страна), «Lemon Screen» (Лимонная дымка), «Lilliane» (Лиллиан), «Parkdecor» (Паркдекор), «Rebel» (Бутарь) и т.д.

Читайте также:
Листья фасоли сгорают на солнце. Что делать?

Ф. «Spring Glory», Ф. «Lynwood Variety», Ф. «Week-End»

Неморозостойких видов форзиции гораздо больше:

Форзиция темно-зеленая, второе имя которой – зеленейшая (лат. Forsythia viridissima). Высокий кустарник с прямостоячими ветвями и простыми продолговатыми листьями темного зеленого оттенка. Листва долго не опадает осенью, что придает дополнительную декоративность многолетнику. Яркие, желтые цветы собраны в пучки по 2-3 шт. В умеренных широтах без дополнительного зимнего укрытия вымерзает, поэтому рекомендуется для высадки в южных регионах.

Наиболее известный сорт темно-зеленой форзиции:

  • «Bronxensis» (Бронксенсис) – очень низкорослый сорт с темно-зелеными листьями и желтыми цветами.

Основной подвид темно-зеленой форзиции, ставший основой множества сортов – форзиция корейская (лат. Forsythia koreana). Этот кустарник отличается необычными листьями с зубчатым краем, украшенными кремовой сеткой жилок на темно-зеленом фоне и бледно-желтыми крупными цветами.

Некоторые сорта корейской форзиции:

  • «Kumson» (Кумсон) – популярный сорт с вариегатными листьями.
  • «Seoul Gold» (Золото Сеула) – ярко-зеленые листья с золотистым краем.

Форзиция европейская (лат. Forsythia europaea). Относительно компактный, по сравнению с другими видами, кустарник, предельная высота которого – 2 м. Листья крупные, ярко-зеленые, овально-вытянутой формы. Цветет рано, до распускания листьев, одиночными золотистыми цветами. Теплолюбива и выращивается преимущественно в южных областях.

Форзиция Жиральда (лат. Forsythia giraldiana) еще более теплолюбивый вид, способный расти только в субтропиках. По внешнему виду кустарник напоминает европейскую форзицию, но листья и цветы, как правило, более крупные. На длинных, обычно прямостоячих, ветвях располагаются темно-зеленые листья и яркие, насыщенно-желтые, цветы. Средняя высота растения – около 2-х м.

Ф. темно-зеленая, Ф. корейская, Ф. европейская

Форзиция в ландшафтном дизайне

В южных областях России и Европы, в Японии и Китае форзиция – один из самых популярных листопадных многолетников, украшающих сады, скверы, парки, тем более цветет он ранней весной, когда другие растения только начинают возрождаться после зимнего сна.

В ландшафтном дизайне форзицию можно использовать по-разному: и как яркий одиночный акцент, и в групповых композициях. Кустарник прекрасно смотрится в качестве украшения склонов и ограждений. Свисающие, пониклые виды хороши для декорирования берегов искусственных или естественных водоемов.

Отличным фоном для форзиции могут стать разнообразные хвойники: золотистые оттенки кустарника летом и пурпурно-красные осенью будут ярко выделяться на фоне приглушенной зелени. Кустарник неплохо выглядит и рядом с крупными листопадными деревьями, тем более что его компактная корневая система не мешает им нормально расти.

Выращивание форзиции и уход за ней

Среди садоводов форзиция считается неприхотливой и нетребовательной к уходу. Она не нуждается в особом режиме освещения, терпеливо относится к нехватке воды, благодарна практически любым подкормкам. И все же, для того, чтобы кустарник пышно цвел каждую весну, следует соблюдать некоторые правила. Пожалуй, стоит начать с зимовки и весеннего ухода за форзицией, ведь именно от этого зависит цветение кустарника.

Зимовка

Известно, что цветочные почки следующего сезона закладываются сразу после цветения, следовательно, развиваются в течение целого сезона и зимуют вместе с растением. Часто бывает так, что у не укрытых на зиму кустарников весной цветут только нижние, расположенные близко к земле, ветки, а остальные стоят голыми. Это свидетельствует о том, что форзиция пострадала от холодов и сохранила цветочные почки только на побегах, покрытых снегом.

Для того, чтобы кустарник пышно зацвел весной, его необходимо укрывать на зиму. В качестве укрывного материала можно использовать то, что есть под рукой – лапник сосны, скошенную траву, опавшие листья. Не возбраняется и приобрести специальный нетканый материал к садоводческом магазине. Не стоит применять полиэтилен – под ним растение может загнить.

[!] Чтобы упростить процесс, перед укрыванием ветви плотно связывают веревкой и пригибают к земле.

Обрезка

Немаловажным фактором в цветении форзиции является её правильная, а главное – своевременная обрезка. Ранняя обрезка сильно сокращает цветение, поскольку цветочные почки закладываются после цветения и развиваются на двух-трехлетних побегах. Именно поэтому форзицию ни в коем случае не обрезают до начала вегетации (за исключением вымерзших концов побегов).

Обрезку проводят раз в 3-4 года весной, сразу после цветения, удаляя погибшие и слишком старые побеги. Ежегодная декоративная обрезка кустарника – бесполезная трата времени и сил.

Местоположение, почва, удобрение

Форзиция – кустарник, предпочитающий солнечные места. Однако, если возможности высадить южную красавицу на хорошо освещенный участок нет, вполне подойдет и легкая полутень. Кроме того, стоит учесть, что растение должно быть защищено от сильного ветра, способного повредить тонкие ветви.

Предельные размеры форзиции, особенно в южных регионах, могут достигать 2-3-х метров, поэтому растения в группе следует высаживать на достаточном (1,5-2 м) расстоянии друг от друга. При этом глубина посадки должна составлять не менее 0,6 м, а длина и ширина ямы – 0,5х0,5 м.

Почва для форзиции должна быть легкой (водо- и воздухопроницаемой), а также плодородной. Излишне кислую почву необходимо известковать внесением в яму гашеной извести или древесной золы (300 гр извести, 200 гр золы на яму).

Причиной скудного цветения форзиции часто является недостаток питания. К сожалению, в нашей стране немногие садоводы уделяют внимание удобрению кустарников. Более того, чтобы любоваться весной яркой шапкой золотистых цветов, использовать удобрения придется неоднократно в течение всего сезона.

Первый раз форзицию удобряют сразу после стаивания снега, внося навоз в приствольный круг и хорошо разрыхляя его. Следующая подкормка проводится непосредственно перед цветением, в апреле. В это время в почву вокруг кустарника вносят минеральный комплекс. После окончания цветения, во время закладки цветочных почек следующего года, растение удобряют комплексной подкормкой. Такое питание позволяет добиться особенно пышного и красивого цветения.

Болезни и вредители форзиции

В целом, форзицию можно назвать растением, устойчивым к большинству заболеваний. Однако существует ряд болезней, которым подвержена южная красавица. Например, на форзиции, особенно молодой и неокрепшей, может появиться такая инфекция, как фузариоз, вызываемая некоторыми простейшими грибами. Его симптомы – увядание, «черная ножка», налет плесени. При появлении первых признаков этого опаснейшего заболевания почву нужно обработать соответствующими препаратами (Фитоспорин, Трихофит, Превикур, Гамаир и т.д.). Ну, а если это не помогло и зараза распространилась по всему кустарнику, придется от него избавиться, иначе заболеют все соседние растения.

Читайте также:
Ремонт стабилизатора напряжения Штиль R1200

Еще одно грибковое заболевание, угрожающее форзиции – монилиоз. Его можно выявить по бурым сухим пятнам на листьях и побегах, напоминающим следы ожога. Лечение то же, что и в предыдущем случае – незамедлительная обработка системными фунгицидами.

Основные вредители форзиции – тля и нематоды, бороться с которыми можно при помощи народных средств или, в случае, когда колония разрослась, химических инсектицидов. Кроме того, некоторые виды кустарника являются пищей для личинок златогузки и совки. При появлении гнезд этих насекомых их следует незамедлительно удалить и уничтожить. В остальном особых хлопот у садоводов с форзицией нет.

Размножение и высадка

Форзиция размножается несколькими способами:

  • семенами,
  • отводками,
  • черенками (зимними и летними).

Рассмотрим каждый из них подробнее

Высадка семян

Семенное размножение используется редко и считается самым трудоемким. Кроме того, кустарники, полученные из семян, зацветают лишь на 4-5 год и не всегда сохраняют сортовые свойства материнского растения. Этот способ подойдет, скорее, для опытных садоводов или селекционеров.

Крылатые семена из плодов-коробочек собирают осенью, а весной следующего года, в марте-апреле, высевают в субстрат. Через несколько недель появляются всходы, которые в первый год жизни вырастают примерно на 5 см, а во второй – на 15 см., после чего их пикируют и переносят в открытый грунт, не забывая тщательно укрывать на зиму.

Отводки

Это наиболее легкий способ получения новых экземпляров форзиции, тем более что и в естественных условиях кустарник, как правило, размножается так же.

Начинать укоренение отводков следует осенью. Для укоренения выбираются нижние, не слишком старые, сохранившие эластичность, ветви. Выбранный побег пригибается, пришпиливается к земле и присыпается 10-ти сантиметровым слоем почвы. Для того, чтобы корни появились раньше, кору пришпиленной части нужно слегка надрезать по кругу. На следующий год, весной, появятся корешки, после чего побег можно отрезать от основного растения и высадить на постоянное место.

Черенки

Для укоренения используют два вида черенков: зеленые, нарезанные в июне, и одревесневевшие, полученные в октябре.

[!] В условиях умеренного климата лучше высаживать зеленые черенки форзиции.

Черенки должны быть не менее 15-25 см в длину и содержать не менее двух междоузлий. Для лучшего укоренения перед посадкой их следует поместить в любой стимулятор корнеобразования (Эпин, Корневин). Подготовленные черенки высаживаются в торфо-песчаную смесь или песок на глубину 10 см так, чтобы хотя бы одна почка осталась над землей, и помещаются в теплицу. Теплицу необходимо время от времени проветривать, а побеги поливать не менее раза в неделю. Укорененные черенки можно переносить в открытый грунт только на второй год жизни, не забывая прикрывать их на зиму.

Безусловно, форзиция – один из красивейших кустарников, способный украсить собой любой сад. И, несмотря на то, что растение требует к себе внимание, особенно при подготовке к зиме, все усилия с лихвой компенсируются великолепным весенним цветением. Выращивайте форзицию в своих садах и наслаждайтесь красотой необыкновенных золотистых цветов.

Великолепная форзиция: весеннее золото и осенний пурпур

Вскоре после того, как сходит снег, среди голых еще деревьев и кустов как будто разгорается желтое пламя – начинает цвести форзиция. Благодаря раннему цветению, выносливости и неприхотливости, этот кустарник становится все популярнее у озеленителей и владельцев приусадебных участков.

Форзиция – род растений из семейства маслиновых, насчитывающий около полутора десятков видов. Название рода произносится еще и как «форсайтия» и происходит от фамилии шотландского ботаника Уильяма Форсайта, жившего в XVIII веке. Этот ученый привез один из видов форзиции в Европу из Китая. Вообще же в естественных условиях почти все виды рода растут именно в Восточной Азии, и лишь один встречается в Европе. Но в культуре себя неплохо чувствуют все форзиции, независимо от происхождения. И все больше завоевывают сердца садоводов.

Это и не удивительно. Главное достоинство этого растения – начало цветения в то время, когда других цветущих растений в садах и парках почти нет. К этому моменту совсем уж ранние виды вроде подснежников уже отцвели, а большинство деревьев и кустарников лишь готовятся распустить бутоны. «Компанию» форзиции могут составить разве что некоторые сорта тюльпанов и алыча, да и то не всегда в начале цветения. Впрочем, форзиции это только на пользу, ведь, не имея конкурентов, она обязательно приковывает взгляды окружающих, соскучившихся за зиму по цветам.

А посмотреть есть на что. Куст форзиции, в зависимости от вида и возраста, может быть и полуметровой, и четырехметровой высоты, и, разросшись, достигать нескольких метров в диаметре. Все это пространство занимают многочисленные прямые или свисающие побеги, весной полностью покрытые нежными цветами. Это создает впечатление плотного цветочного объема или струящегося золотистого водопада. Чаще всего цветки желтые, у разных видов различаются оттенками. Но есть также один вид с необычными белыми цветами.

Цветет форзиция 2 – 3 недели. Разные ее виды и сорта зацветают в разное время, поэтому можно подобрать их так, что несколько кустов форзиции будут украшать сад с начала апреля и до конца мая. После окончания цветения форзиция как будто растворяется в зелени других растений: ее удлиненные листья в течение лета ничем не примечательны. Исключение составляют сорта с пестрыми листьями. Зато осенью форзиция вновь выходит на «сцену», создавая в опустевшем цветнике яркий акцент своей листвой, окрасившейся в пурпурные, фиолетовые и желтые тона. Причем, не опадает она до самых морозов.

Чего нет у форзиции, так это разнообразия сортов. Конечно, селекционеры работали и с этим растением, существует ряд гибридов и сортов, но большинство из них – вариации на тему исходного материала. Отличаются они преимущественно оттенками цветов и осенних листьев, морозостойкостью, встречаются формы пестролистные и с разной окраской коры побегов. Впрочем, это не мешает кустарнику занимать свое достойное место в ассортименте красивоцветущих кустарников.

Но привлекает форзиция не только своей красотой. Это растение довольно неприхотливо, к тому же – легко размножается и быстро растет. Поэтому прекрасно подходит для озеленения новых приусадебных и дачных участков, украшения микрорайонов с новостройками, создания молодых парков. При этом форзиция будет прекрасно смотреться и посреди зеленого газона, и на фоне хвойных насаждений, и в виде аллеи, и даже сможет прикрыть неприглядную стену гаража или забор. Годится она и для создания живых изгородей. Только надо учитывать, что растение это живет довольно долго: 50-летний экземпляр форзиции – не редкость. Поэтому место ей надо подбирать такое, где она сможет радовать окружающих долгие годы, никому не мешая.

Читайте также:
У рассады огурцов растут деформированные, неровные листья! Почему?

Чтобы получить необходимое количество посадочного материала, не обязательно отправляться на рынок или в рассадник. Форзиция легко размножается вегетативно. Поэтому достаточно иметь один – два взрослых куста, чтобы уже в ближайшее время получить от них саженцы. Самый простой способ – укоренение отводков. Для этого весной или летом молодой побег с нижней части куста пригибают к земле и присыпают почвой. Для лучшего образования корней можно сделать надрез коры в прилегающей к земле части побега. Но обычно не требуется и этого. Более того, у форм со свисающими ветвями их концы иногда сами собой опускаются до земли и укореняются, если земля достаточно рыхлая и хватает влаги. Укоренившиеся побеги оставляют с материнским кустом на зиму, а весной отрезают и высаживают на постоянное место. Легко укореняются и черенки. Зеленые черенки нарезают в начале лета и укореняют в парниках. Одревесневшие черенки нарезают в октябре, сажают в открытый грунт, а на зиму укрывают. Используя любой из этих способов размножения, можно быстро получить большое количество посадочного материала.

А вот семенами размножить форзицию гораздо сложнее. На этом растении образуются цветки разных форм – короткостолбчатые и длинностолбчатые. Семена завязываются при переопылении этих форм. Но на одном растении чаще всего образуются цветки одной формы, поэтому опыления не происходит, соответственно, не образуются и семена. Но даже, если семена образовались, они не всегда вызревают. Поэтому для декоративного сада используют вегетативное размножение, а сеянцы получают в селекционных целях.

Для посадки форзиции выбирают открытое солнечное место – это самый лучший вариант для нее. Хотя переносит она и полутень. К почве тоже нетребовательна, но лучше растет на слабощелочных грунтах. Как и все цветущие растения, форзиция отзывчива на подкормки и удобрения. Азотные удобрения, в том числе – органические, вносят рано весной, до цветения, минеральные – после цветения.

Форзиция довольно устойчива к недостатку влаги. Лишь в очень засушливое лето, когда осадков нет неделями, а то и месяцами, растущие на солнечном месте кусты могут требовать полива. Но если в данной местности есть опасность засух, лучше замульчировать почву под форзицией, особенно, если растение молодое. Это позволит сохранить влагу, а земля останется в рыхлом состоянии.

Разные виды и сорта форзиции по-разному переносят зиму, но в целом растение достаточно устойчиво к холоду, несмотря на то, что происходит из теплых краев. Тем не менее при очень низкой температуре цветочные почки могут обмерзать. При этом на той части побегов, которая находилась под снегом, цветочные почки остаются невредимыми. Поэтому после суровых зим довольно часто можно видеть кусты форзиции покрытые цветами лишь снизу – ровно до того уровня, где проходила верхняя граница снежного покрова. Чтобы избежать обмерзания, в регионах с морозными зимами форзицию можно укрывать на зиму, пригнув ветки к земле. Для укрытия годится любой материал, обычно используемый для этих целей, например, хвойные ветки. Если же в вашем регионе суровые зимы – редкость, форзицию можно не укрывать.

А вот обрезать этот кустарник нужно обязательно, причем, каждый год. Поскольку цветы у форзиции образуются на прошлогодних побегах, обрезку проводят после цветения. Побеги, на которых были цветы, обрезают наполовину или даже короче. Удаляют и те ветки, которые загущают крону. Раз в несколько лет вырезают старые стволы. Без обрезки куст со временем начинает выглядеть растрепанным и неухоженным, хуже цветет. С помощью обрезки можно формировать разную форму куста, ограничивать его разрастание в ширину.

Ценна форзиция и тем, что практически не повреждается болезнями и вредителями. Но все же иногда ее поражают грибковые или бактериальные болезни. Для борьбы с ними применяют стандартные методы: удаление пораженных побегов, опрыскивание соответствующими препаратами. Кустам с плакучей формой побегов не страшны и сорняки: под сенью веток создается довольно густая тень, которая не дает разрастаться сорнякам. А вот вокруг растений с прямыми побегами приходится проводить прополку.

А теперь о бонусе, который дарит форзиция: ее побеги прекрасно подходят для зимней выгонки. Поэтому букет цветущей форзиции можно получить и к новогодним праздникам, и к женскому дню. Для этого достаточно нарезать побегов растения с цветочными почками и поставить в сосуд с водой на подоконнике. Если хочется получить цветы к Новому году, начинать выгонку надо за месяц до праздников. Чем ближе к весне, тем короче длительность выгонки. Перед 8 марта срезанные побеги расцветают буквально за 7 – 10 дней. Примерно столько же, а порой и дольше, продолжается цветение в помещении. Только воду надо брать отстоявшуюся водопроводную или полученную из растопленного снега и периодически менять на чистую. Можно добавить в нее немного сахара. Кстати, побеги форзиции в воде могут даже пустить корни. С наступлением устойчивого тепла их можно высадить в саду, хотя приживаемость таких саженцев невысока.

Вот такая она – форзиция. Вырастить ее под силу даже начинающему садоводу. Она будет благодарна за любую заботу о ней, даря прекрасные цветы, а еще – опыт, который в будущем поможет успешно выращивать и более прихотливые виды растений.

Форзиция: выращивание в саду, виды и сорта

Автор: Елена Н. Категория: Садовые растения Опубликовано: 17 февраля 2019 Последние правки: 03 ноября 2020

  • Прослушать статью
  • Посадка и уход за форзицией
  • Ботаническое описание
  • Особенности выращивания
  • Посадка форзиции
    • Когда сажать
    • Как посадить
  • Уход за форзицией
    • Правила ухода
    • Размножение форзиции
    • Обрезка
    • Вредители и болезни
  • Форзиция после цветения и увядания
  • Виды и сорта
    • Форзиция Жиральда (Forsythia giraldiana)
    • Форзиция свисающая, или поникшая, или пониклая (Forsythia suspensa)
    • Форзиция темно-зеленая (Forsythia viridissima)
    • Форзиция промежуточная (Forsythia x intermedia)
    • Форзиция снежная, или белая (Forsythia abeliophyllum)
    • Форзиция яйцевидная (Forsythia ovata)
  • Литература
  • Полезные ссылки
  • Комментарии
Читайте также:
Почему перец остановился в росте? Как ускорить его рост?

Как только сходит снег, в городах Западной Европы появляются безлистные кустарники, сплошь покрытые золотистыми цветами. Эти вестники весны – форзиции, или форсайтии.
Все виды кустарника родом из Восточной Азии, и только форзиция европейская встречается в дикой природе Албании и на территории бывшей Югославии.

В наших широтах форзиция пока не приобрела широкой популярности, однако интерес к ней неуклонно возрастает. Из нашей статьи вы узнаете много интересных фактов об этом растении, в том числе:

  • когда и как посадить форзицию в саду;
  • как ухаживать за этим растением;
  • как ее размножить и защитить от болезней и вредителей.

Прослушать статью

Посадка и уход за форзицией

  • Посадка: весной или ранней осенью.
  • Цветение: 10-14 дней ранней весной.
  • Освещение: яркое солнце или полутень.
  • Почва: сухая, слабощелочная или нейтральная.
  • Полив: в засушливую пору 1-2 раза в месяц. Расход воды – 10-12 л на каждый куст.
  • Подкормки: 1-й раз – ранней весной перепревшим навозом, 2-й раз – в апреле раствором полного минерального удобрения. Третья подкормка – после цветения минеральными удобрениями.
  • Обрезка: ранней весной – санитарная обрезка, формирующая – летом, после завершения цветения
  • Размножение: вегетативное – зелеными или одревесневшими черенками, отводками. Семенное размножение применяется редко.
  • Вредители: нематоды, тля.
  • Болезни: монилиоз, бактериоз, увядание, корневая гниль.

Растение форзиция (лат. Forsythia), или форсайтия – род небольших деревьев и кустарников семейства Маслиновые, цветущих ранней весной яркими желтыми цветками. Род форзиции очень древний, и это подтверждается разбросанностью естественного ареала произрастания: шесть видов форзиции растут в Восточной Азии (в Японии, Корее, Китае), в Европе же цветы форзиция, представленные единственным видом форзиция европейская (Forsythia europaea), цветут преимущественно на Балканах, хотя меня впервые поразила цветущая форзиция в середине марта в Германии. Название цветок форзиция получил в честь Уильяма Форсайта, шотландского ботаника, главного садовника Кенсингтонского дворца и одного из основателей Королевского садоводческого общества. Именно Форсайтом первый куст форзиция был привезен в Европу из Китая.

Ботаническое описание

Форзиция, как уже упоминалось, представляет собой небольшое деревце или куст высотой от одного до трех метров. Кора имеет грубую текстуру и серо-коричневый оттенок. Листья у отдельных видов встречаются тройчатые, но у большинства форзиций они простые, без прилистников, супротивные, овальной формы с зазубринами по краям, длиной от двух до пятнадцати сантиметров. Колокольчатые цветки ярко-желтого цвета. Цветение форзиции начинается ранней весной и длится до трех недель, иногда даже дольше. Плод – коробочка с крылатыми семенами.

Особенности выращивания

Сегодня невозможно себе представить городские улицы, скверы и частные сады в Европе без форзиции, и в первую очередь потому, что именно она является символом прихода весны. На серых, еще зимних улицах вдруг начинает полыхать желтое пламя цветов форзиции, и истосковавшиеся по теплу и зелени горожане, воспрянув духом, начинают готовиться к весне. Такое раннее цветение форзиции – свойство, отличающее ее от других кустарников. Популярности ей добавляет нетребовательность к уходу и месторасположению. Какими особенностями в уходе и выращивании отличается этот популярный у цветоводов кустарник?

    • Форзиции светолюбивы, но растут и в тени.
    • Почва для растения необходима известкованная.
    • Эффектнее всего форзиция выглядит на фоне темно-зеленых хвойных растений.
    • Осенью зеленые листья форзиции становятся золотистыми или пурпурно-фиолетовыми, и она опять привлекает внимание своим ярким пестрым пламенем.

    Посадка форзиции

    Когда сажать

    Посадка и пересадка форзиции осуществляется весной или ранней осенью, до начала заморозков, чтобы растение успело прижиться до зимы. Выбирают для этого защищенный от ветра участок на солнце или в полутени – форзиция хоть и теневынослива, но любит свет. К составу почвы растение нетребовательно, но лучше всего оно растет на слегка щелочных сухих почвах.

    Если на участке водородный показатель сдвинут в кислую сторону, лучше заранее перекопать почву с древесной золой.

    Как посадить

    Ямы для форзиции должны быть размером 50x50x60, чтобы корневой шар после посадки оказался на глубине 30-40 см. Если вы сажаете несколько кустов, то копайте для них ямы на расстоянии полутора метров друг от друга. Перед посадкой необходимо засыпать в ямы слой дренажа из битого кирпича или щебня толщиной 15-20 см, затем десятисантиметровый слой песка, затем смесь листовой земли, песка и торфа в пропорции 2:1:1 и 200 г древесной золы. Саженцы форзиции опускают в яму, прикапывают землей, которую потом обязательно уплотняют, и обильно поливают.

    Если форзиция посажена вами весной, то в дальнейшем она потребует от вас обычного ухода. Осенняя посадка и уход за форзицией несколько сложнее: они требуют обязательного мульчирования участка, независимо от разновидности посаженного вами растения. Укрывной материал должен быть воздухопроницаемым, чтобы зимой во время коротких оттепелей под ним не прели цветочные почки.

    Уход за форзицией

    Правила ухода

    Уход за форзицией мало чем отличается от ухода за любым садовым кустом. При достаточной норме осадков в летнее время в поливе растение не нуждается, но если лето выдастся засушливым, то поливать форзицию придется хотя бы раз-два в месяц из расчета 10-12 литров под каждый куст. После полива нужно разрыхлить почву и удалить сорняки, причем рыхлить нужно на глубину штыка лопаты, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням растения. После рыхления приствольный круг мульчируют компостом или сухой землей.

    Удобряют форзицию три раза за сезон: ранней весной по приствольному кругу, но не вплотную к веткам и стволу раскладывают толстый слой перепревшего навоза, затем обильно поливают. Навоз станет для растения одновременно и мульчей, и органическим питанием. В апреле в почву вносят полное минеральное удобрение из расчета 60-70 г на 1 м². После цветения, когда растение закладывает цветочные почки для следующего года, форзицию подкармливают кемирой-универсалом из расчета 100-120 г на 1 м².

    Читайте также:
    Как победить нитраты и прочие вредности?

    Размножение форзиции

    Размножают форзицию чаще всего вегетативно. Например, зелеными черенками длиной около 15 см, которые лучше всего срезать в июне. Нижние листочки удаляют, а черенки, предварительно обработав стимулятором корнеобразования (корневином, эпином или гетероауксином) высаживают под парник в перлит или песок.

    Можно укоренить и одревесневшие черенки, срезанные в октябре, причем сажают их прямо в грунт в саду, оставив над поверхностью две-три почки. Нужно только укрыть черенки на зиму сухими листьями. Весной, когда вы уберете покров, принявшиеся черенки пойдут в рост, и к осени вы получите прекрасные саженцы.

    Размножают форзицию также отводками: летом или осенью пригните нижний молодой побег к земле, предварительно перетянув его у основания проволокой и надрезав кору на той стороне, что лежит на земле, закрепите его, присыпьте плодородным грунтом, и побег очень скоро образует корни. Весной срежьте эту ветку с куста, и уже на следующий год молодое растение зацветет.

    Размножается форзиция и генеративным способом, то есть семенами, но это уже разговор для специалистов.

    Обрезка

    Молодые кусты форзиции подвергают только санитарной обрезке – удаляют подмерзшие, усохшие или сломанные побеги. У взрослых растений по весне срезают подмерзшие концы веток, основную же обрезку проводят летом, когда закончится цветение: отцветшие ветки укорачивают наполовину, старые и засохшие срезают на высоте 4-6 см от уровня почвы, и тогда от них пойдут боковые побеги. Обрезка помогает также регулировать густоту, высоту и форму куста – чашевидную или шаровидную.

    Если у вас есть необходимость омолодить вашу зрелую форзицию, то лучше всего обрезать все ветви на высоту 4-6 см или хотя бы на 2/3, чтобы активизировать рост молодых побегов. Но не стоит злоупотреблять такими стрижками, потому что в результате куст будет сильней разрастаться, но цвести перестанет. Омолаживать форзицию, чтобы она не теряла своих декоративных качеств, нужно не чаще, чем раз в 3-4 года.

  • Вредители и болезни

    Этот кустарник устойчив и к вредителям, и к болезням, но иногда поражается увяданием, монилиозом и бактериозом. Увядание лечат опрыскиванием двух-пятипроцентным раствором Посадка дерена белого, а вот от бактериоза спасения нет, и куст придется выкопать вместе с корнями и уничтожить. Монилиоз выражается появлением коричневых пятен на листьях. В случае заболевания, нужно вырезать и вычистить все пораженные места до здоровой ткани.

    Бывают у форзиции неприятности из-за нематод, тогда приходится обеззараживать почву карбатионом.

    Форзиция после цветения и увядания

    Чтобы защитить форзицию от зимних морозов, приствольный круг засыпают десятисантиметровым слоем сухой листвы, ветки пригибают к земле и пришпиливают, а сверху забрасывают их лапником. Ранней весной укрытие снимают, ветки открепляют, сухие листья убирают от ствола. Молодые растения на зиму целиком накрывают еловыми ветками. В снежные зимы форзиция прекрасно зимует и без укрытия, но кто знает наперед, какая выдастся зима?

    Посадка дерена белого – всё, что нужно знать об уходе

    Виды и сорта

    Самый распространенный в культуре вид в наших широтах – форзиция европейская (Forsythia europaea). Это невысокий (до двух метров) пряморастущий кустарник с цельнокрайними продолговатыми листьями до 7 см длиной. Цветки у него одиночные, колокольчатые, золотисто-желтого цвета.

    Форзиция Жиральда (Forsythia giraldiana)

    Очень похожа на европейскую, но более чувствительна к низким температурам. Она того же роста, ее стебли тоже в основном прямые, но четырехгранные, желто-коричневого цвета. Листья эллиптические, темно-зеленые, длиной до 10 см. Цветет в мае крупными изящными светло-желтыми цветками с перекрученными лепестками.

    Форзиция свисающая, или поникшая, или пониклая (Forsythia suspensa)

    Более рослый кустарник – до трех метров высотой, с раскидистой кроной, дуговидными, поникающими, тонкими четырехгранными ветвями красновато-коричневого или оливкового цвета. Листья на старых побегах простые, на ростовых – тройчатые. Цветки крупные, до 2,5 см в диаметре, золотисто-желтые, собранные в пучки по несколько штук. В культуре выращивается несколько форм форзиции свисающей:

    • пестрая (forsythia variegata) – ярко желтые цветки, желтоватые пестрые листья;
    • Форчуна (forsythia fortunei) с узкими тройчатыми листьями, темно-желтыми цветками, собранными в пучки;
    • пурпурностебельная (forsythia artocaulis) – с темно-красными побегами и листьями в момент раскрытия;
    • и другие: форзиция Зимбольда, форзиция обманчивая, форзиция свисающая Форчуна.

    Форзиция темно-зеленая (Forsythia viridissima)

    Высокий, до трех метров высотой, кустарник с направленными вверх зелеными ветками. Листья густорастущие, простые, продолговато-ланцетные, зубчатые в верхней части, очень темного зеленого оттенка, длиной до 15 см, шириной до 4 см. Яркие цветки зеленовато-желтого оттенка собраны в малочисленные пучки. Засухоустойчива.

    Форзиция промежуточная (Forsythia x intermedia)

    Является гибридом форзиции поникшей и форзиции темно-зеленой. Растет до трех метров в высоту, зацветает на четвертом году жизни. Листья у нее продолговатые с зубчатым краем, но бывают и тройчатые, длиной до 10 см. Темно-зеленый цвет листьев сохраняется до глубокой осени. Ярко-желтые цветки собраны в пучки по несколько штук. Цветет в апреле-мае. Зимостойка, засухоустойчива, очень быстро растет. Сорта:

    • Беатрикс Фарранд – высота куста до 4 м, цветки ярко-желтые с темно-желтыми полосами у основания;
    • Дензифлора – невысокий куст до полутора метров высотой и примерно такой же в объеме, цветки бледно-желтые, перекрученные. Цветет в мае от двух до трех недель. Боится морозов;
    • Спектабилис – один из самых красивых сортов: куст всего метровой высоты, но крона в диаметре достигает 120 см. Листья в теплое время зеленые, осенью – фиолетовые и ярко-желтые. Цветки темно-желтые до 4,5 см в диаметре зацветают в конце апреля.

    Форзиция снежная, или белая (Forsythia abeliophyllum)

    Достигает в высоту 1,5-2 м. Листья овальные, длиной до 8 см, летом нижняя сторона листьев приобретает пурпурный оттенок. Цветки, как можно понять из названия, белые, с желтым зевом, в бутонах нежно-розоватые.

    Форзиция яйцевидная (Forsythia ovata)

    Невысокий кустарник – от полутора до двух метров высотой. Ветви раскидистые, серовато-желтого цвета. Листья до 7 см длиной, ярко-зеленые в летнее время, приобретают осенью фиолетовый оттенок. Одиночные цветки ярко-желтого цвета до двух сантиметров в диаметре. Зацветает раньше всех других видов форзиции, быстро растет, зимостойка и засухоустойчива. Популярные сорта:

    Что делать, если орхидея засохла?

    1. Причины
    2. Как понять, что растение сохнет?
    3. Как спасти?
    4. Меры профилактики
    Читайте также:
    Как называется это милое растение?

    Засыхание и увядание орхидей – это крайне болезненная ситуация для любого цветовода. Очень часто эти экзотические красавицы начинают сохнуть при нарушении правил полива и недостаточной влажности воздуха. Но иногда их засыхание может быть спровоцировано и другими факторами, не связанными с поливами и уровнем влажности. Многих интересует, что же делать, если орхидея начала сохнуть, можно ли ее спасти и как это сделать.

    Причины

    Среди основных причин, вследствие которых засыхает орхидея, необходимо отметить несколько самых распространенных.

    Несоблюдение режима поливов

    Некорректный режим поливов – это одна из основных причин, ведущих к тому, что орхидея начинает страдать от недостатка влаги. Такие ситуации часто происходят с неопытными начинающими цветоводами, которые, опасаясь залить растение, стараются поливать его реже, чем требуется. О том, что орхидея испытывает острый дефицит влаги, говорит изменение цвета ее корней. У здоровых растений они обладают зеленым цветом, который обеспечивает веламен. По сути, веламен – это слой отмерших клеток, покрывающий корни растений и предотвращающий их высыхание. Кроме этого, веламен защищает корневую систему от повреждений. При высыхании корней, вызванном недостаточными поливами, слой веламена утолщается. Наращивание слоя отмерших клеток и ведет к изменению цвета корней.

    Чтобы не допустить засыхания орхидей, следует тщательно соблюдать режим поливов. Оптимальной частотой является 2–3 полива в неделю летом и 1–2 полива в неделю зимой. Если лето выдалось очень жарким, поливать растения допускается чаще.

    В норме субстрат в горшке с орхидеями должен быть всегда умеренно увлажнен.

    Недостаточная влажность воздуха

    В тропических джунглях, которые являются естественной средой обитания орхидей, отмечается постоянно высокий уровень влажности воздуха. В домашних условиях цветоводы поддерживают в помещении, где растут экзотические растения, необходимый уровень влажности при помощи регулярных опрыскиваний теплой водой. Существенное подспорье в поддержании стабильной влажности воздуха оказывают и специальные электроувлажнители.

    Самый простой способ, позволяющий постоянно насыщать воздух влагой, предусматривает размещение рядом с растениями широкой емкости с водой. В жаркую погоду вода будет испаряться из емкости, насыщая воздух в помещении влагой. Орхидеи же будут поглощать молекулы воды из воздуха как своими воздушными корнями, так и листьями.

    Повреждения корневой системы

    Травмы и повреждения корней – это распространенная причина, влекущая засыхание растений. Нередко чувствительные и хрупкие корни орхидей повреждаются при неумелой или грубой пересадке. В большей степени такие ошибки часто допускают неопытные цветоводы. Иногда повреждения корней являются следствием деятельности вредителей. Одним из наиболее известных является корневой червец. Особи этих вредителей обладают небольшим (длиною 2–4 сантиметра), червеобразным телом белой, серой или розоватой окраски. Поселившись в субстрате, они вредят корням орхидей, вследствие чего растения начинают засыхать, а после погибают.

    Обнаружить паразита можно при тщательном осмотре субстрата в горшке. При выявлении вредителя зараженный субстрат уничтожают, а пострадавшую орхидею реанимируют, осторожно промывая корни в растворе марганцовки. А также можно уничтожить вредителя при помощи специального инсектицида, который растворяют в воде и заливают в горшок.

    Для растений этот препарат опасности не представляет, но червец, попытавшийся вновь повредить корни орхидеи, непременно будет отравлен.

    Слишком высокая температура в помещении

    Многие начинающие цветоводы, стремящиеся создать для орхидей условия, максимально приближенные к естественной среде, часто делают температуру в помещении чрезмерно высокой. Экзотические растения, находящиеся в таких условиях, начинают гибнуть от жары и засыхают. Кроме того, излишне высокая температура в помещении влечет иссушение воздуха, что губительно сказывается на состоянии листьев и цветов орхидей.

    По этой причине опытные цветоводы не рекомендуют устанавливать горшки с нежными экзотами вблизи радиаторов отопления и других источников тепла.

    Поражение вредителями и болезнями растений

    Кроме червеца, повреждающего корни растений, вызвать засыхание орхидей способны и другие вредители. Так, при поражении тлей, щитовками и ложнощитовками экзоты начинают сохнуть вследствие того, что паразиты питаются их соками. Если орхидея начала сохнуть без видимой на то причины, необходимо тщательно осмотреть все ее части, включая корни, цветоносы и листья. Некоторые паразиты (клещ-плоскотелка и паутинный клещ) обладают очень маленькими размерами, поэтому увидеть их можно только через увеличительное стекло.

    При обнаружении вредителей требуется немедленно изолировать зараженное растение от здоровых цветов и принять все меры по уничтожению паразитов. Если лечение будет произведено своевременно и правильно, то засыхающая орхидея понемногу начнет восстанавливаться. Еще одна распространенная причина засыхания экзотов – поражение корневой гнилью, которая часто возникает при заболачивании субстрата.

    Чтобы не допустить развития заболеваний корневой системы орхидей, требуется тщательно соблюдать режим полива и поддерживать субстрат в умеренно влажном, но не мокром состоянии.

    Как понять, что растение сохнет?

    О том, что орхидея засохла или начала испытывать острый дефицит влаги, свидетельствуют такие признаки, как:

    • пожелтение и увядание листьев;
    • пожелтение и увядание цветоносных побегов;
    • потемнение ствола;
    • опадание листьев и бутонов;
    • изменение цвета корней с зеленого на серый либо серо-зеленый.

    У засохших орхидей изменяется состояние побегов и листьев. Они теряют свою сочность, привлекательный глянцевый блеск, становятся морщинистыми и жухлыми. Часто по краям у засыхающих растений образуется желтая полоса, свидетельствующая о том, что цветку сильно не хватает влаги. При сильном засыхании листья орхидей становятся хрупкими и ломками, крошащимися от малейшего прикосновения.

    Как спасти?

    Опытные цветоводы утверждают, что в большинстве случаев, если орхидея высохла, ее можно спасти. Однако прежде чем предпринимать какие-либо меры, необходимо точно установить причину проблемы. Если засыхание орхидей вызвано дефицитом влаги, можно попытаться сделать следующее:

    • осмотреть растение и убедиться, что у него остались живые корни;
    • обеспечить орхидее максимально щадящие условия;
    • обеспечить осторожное увлажнение субстрата.

    Позволяют оживить засохшую орхидею и нижние поливы, во время которых воду следует подливать в блюдечко, поддерживающее горшок с растением. Важно помнить, что цветы с большим количеством погибших корней не в состоянии полноценно поглощать влагу, поэтому обеспечение их водой должно быть умеренным и аккуратным. Другой способ, позволяющий восстановить орхидеи, у которых не осталось живых корней, предусматривает использование импровизированной теплички. Для ее изготовления подойдет обычная пластиковая бутыль объемом 5 литров. На дно разрезанной емкости следует насыпать дренаж из слоя измельченного керамзита, поверх которого нужно настелить слой чистого сфагнума. Далее, поверх сфагнума необходимо уложить пострадавшее растение и накрыть его сверху второй частью емкости.

    Читайте также:
    Кордилина – как размножить «тропическую красавицу»: фото и рассказ

    На протяжении реанимации в тепличке требуется поддерживать высокую влажность и тепло. Спустя некоторое время на орхидее сформируются новые корни, а она сама начнет постепенно полностью восстанавливаться.

    Важно! Стимулировать корнеобразование в период реабилитации растения позволяют специальные препараты, например, «Эпин», «Циркон». Их применяют очень осторожно, строго следуя инструкции.

    Не следует поддаваться панике, если у орхидеи засохла стрела цветоноса. Очень часто такое происходит на этапе, когда растение готовится к стадии покоя. В этот период следует сократить частоту поливов, отказаться от подкормок и перенести экзот в прохладное, но хорошо освещенное место. Если у орхидеи высохли только стебли или ветки в результате недостатка влаги, можно попытаться реанимировать ее, установив в блюдце с водой так, чтобы поверхности воды касались только концы корней. Иногда этого достаточно, чтобы растение смогло постепенно восстановиться. Важно лишь следить за тем, чтобы вода в блюдце не пересыхала.

    Шансы на восстановление орхидеи будут существенно выше, если у нее сохранилась точка роста – верхушка растения. В этом случае можно попробовать реанимировать засыхающий экзот одним из способов, приведенных выше.

    Если верхушечная часть растения повреждена или погибла, шансы на успешную реанимацию орхидеи значительно сокращаются.

    Меры профилактики

    Стоит придерживаться нескольких несложных правил, чтобы не допустить засыхания орхидеи.

    • Необходимо тщательно соблюдать режим поливов. В жаркую погоду поливать растения следует чаще, контролируя состояние субстрата. Важно обеспечить растению необходимую влажность воздуха. Этот параметр желательно поддерживать на уровне 30–40%. Опрыскивая или поливая растение, необходимо следить за тем, чтобы влага не оседала в точке роста. Если это произошло, верхушечную часть требуется осторожно промокнуть чистой салфеткой.
    • Крайне важно следить и за качеством субстрата. Если он плохо пропускает воздух или быстро сохнет, это может стать причиной увядания орхидеи. Хороший субстрат обязательно содержит гигроскопичную сосновую кору, которая долго остается влажной, обеспечивая корням полноценные условия для развития и роста.
    • К засыханию растения могут привести поливы холодной или жесткой водой. В результате таких поливов корневая система орхидей испытывает тяжелый стресс, вследствие которого экзот может засохнуть и погибнуть. Поливы следует производить только теплой и мягкой водой, например, дождевой, фильтрованной, дистиллированной.
    • Чтобы растение не стало жертвой вредителей и не засохло в результате болезни, все его части необходимо регулярно и тщательно осматривать.

    Эта профилактическая мера позволит своевременно выявить проблему и благополучно устранить ее.

    О том, как реанимировать орхидею, вы можете узнать далее.

    Как ухаживать за орхидей фаленопсис, если сохнут корни, листья и другие части растения, и почему это происходит?

    Орхидею фаленопсис часто выращивается в домашних условиях. Но это растение капризное и требует особого ухода. Если данное обстоятельство игнорировать, то фаленопсис начнет сохнуть, болеть, и в итоге может погибнуть. С другой стороны, если заботиться о цветке, то он будет радовать отличным цветением на долгие-долгие годы.

    Определение и внешний вид

    На самом деле фаленопсис – самый неприхотливый вид из всех существующих орхидей. Если за ним правильно ухаживать, то он будет цвести 2-3 раза в год, при этом время года не имеет значения. Побег у фаленопсиса короткий, на нем вырастают немногочисленные мясистые листья.

    В зависимости от вида растения листья могут достигать длину от 10 см до 1 м. Цвет листьев чаще всего либо светло-зеленый, либо темно-зеленый. Цветет орхидея чаще из одной почки, которая образуется на растении.

    Почему могут засыхать различные части растения?

    Листья, бутоны и цветонос

    Это происходит чаще всего из-за перегрева корневой системы. Другая распространенная причина – это неправильный уход за фаленопсисом. Необходимо следить, чтобы после каждого полива не происходило пересыхания субстрата. Иначе корневая система орхидеи фаленопсис начнет гнить, а листья, цветы и бутоны увядать и сохнуть.

    Корни

    Имеются две основные причины возникновения данной проблемы:

    1. Применение жесткой воды для полива.
    2. При ожогах корней солями химических удобрений.

    Как надо поливать?

    Жесткая вода содержит в себе различные примеси, которые могут обжигать корни фаленопсиса. Чтобы этого не произошло, в воду нужно добавлять свежий торф. На 10 литров воды берется 100 граммов торфа. Или можно использовать древесную золу. При этом на 10 литров воды берется 3 грамма золы. Также применяются фильтры для очищения.

    Чем все может закончиться?

    Засыхание фаленопсиса указывает на болезнь растения или его естественные процессы. Очень важно заметить изменения в начале засыхания. Тогда можно будет предотвратить опасные последствия, которые заключаются в следующих проявлениях:

    1. Полное высыхание корневой системы.
    2. Проникновение инфекций в цветок и ухудшение его общего состояния.
    3. Нарушения в развитии.
    4. Отсутствие цветения.

    Достаточно ли просто начать обильно поливать?

    Обильного полива при засыхании орхидеи будет недостаточно. У растения имеются еще и верхние корни, которые страдают больше при отсутствии увлажнения. Поэтому наряду с традиционным поливом необходимо урегулировать влажность воздуха в помещении с фаленопсисом.

    Пошаговая инструкция, что делать: как оживить растение, если засыхает?

    Бутоны

    Меры для устранения высыхания бутонов:

    1. Нужно создать благоприятный микроклимат, опрыскивать бутоны из пульверизатора, поставить рядом чашу с водой.
    2. Отрегулировать световой день для орхидеи, который составляет минимум 12 часов.
    3. Стоит проследить, чтобы не было перегрева. Температура воздуха в том помещении, где находится цветок, не должна быть ниже +15 градусов и выше +30 градусов по Цельсию.
    4. Нужно устранить сквозняки.

    Цветонос

    Цветонос может сохнуть после отцветания бутонов, и это нормальное явление. В остальном уход за цветоносом тот же, что и с бутонами.

    1. Если цветонос стал засыхать, то его нужно подрезать так, чтобы пенек возвышался над землей на 7-10 см.
    2. После этого цветок вынимается из горшка, осматривается корень, промывается под проточной водой, если есть поврежденные корешки, то они срезаются.
    3. В том месте, где был осуществлен срез, присыпают порошком корицы.
    4. После этого орхидея пересаживается в новый субстрат, который должен состоять из коры сосны и сфагнума.

    Корни

    Даже если корневая система находится на грани гибели, восстановить ее вполне реально. Делается это так:

    1. Сначала растение вынимается из горшка.
    2. Промывать корни нужно под теплой водой, после этого просушить, положив корень на сухую бумагу.
    3. После сушки корни осматриваются. Здоровые имеют нежно зеленый или слабо-коричневый цвет. Остальные нужно удалять.
    4. При сохранении даже 1/8 части здоровых корней у фаленопсиса можно предпринимать реанимационные меры.
    5. Места срезов обрабатываются порошком корицы или активированного угля.
    6. Оставшиеся целые корешки помещают в питательную смесь.
    7. После этого орхидея высаживается в свежий грунт, а внешняя часть цветка прикрывается мхом.
    Читайте также:
    Абрикос осенью. Какие работы необходимо провести.

    Подробно о том, как заботиться о корнях орхидеи, чтобы они были здоровыми, можно узнать здесь, а тут мы рассказывали как устранить последствия неправильного ухода и нарастить новые корни.

    Воздушные части

    Воздушные корни, как правило, сохнут из-за плохого полива. Если нижняя корневая система получает влагу из субстрата, то верхние отводы не имеют такой возможности. Чтобы восстановить нормальное состояние воздушных корней, требуется:

    1. Во-первых, удалить сухие части растения. Срезы после этого обрабатываются толченым активированным углем.
    2. Затем фаленопсис пересаживается в новую землю, полив осуществляется на 2-3 сутки. Количество воды будет зависеть от уровня влажности в помещении: чем оно суше, тем больше нужно воды для полива.

    Листья

    При высыхании листьев нужно:

    1. Осмотреть растение и оценить проблему.
    2. Прекратить подачу удобрений и стимулирующих средств.
    3. Позаботиться о правильном освещении, температуре и уровне влажности в комнате.
    4. Если обнаружены паразиты, то их устраняют при помощи химических средств, а затем фаленопсис пересаживают в другой субстрат.
    5. Если причина в корневой системе, то проводится реанимация корней по схеме, описанной выше.

    Подробно о распространенных болезнях у листьев орхидеи фаленопсис мы рассказывали тут.

    Как впоследствии предотвратить проблему?

    Чтобы в последующем орхидея не сохла, нужно создать для нее комфортные условия.

    1. Свет, который попадает на растение, должен быть рассеянным.
    2. Температура воздуха в пределах +17…+24 градусов.
    3. Уровень влажности – 70-80%.
    4. Правильно подбирается субстрат и режим полива.
    5. Поливать фаленопсис нужно тогда, когда корни из зеленого цвета станут белыми. Поэтому рекомендуется высаживать цветок в прозрачную емкость с дырочками. Так будет виден корень орхидеи, а вода не застоится.
    6. Также очень важно регулярное пересаживание с полной заменой грунта.
    7. Для полива и опрыскивания используется чистая и мягкая вода в теплом виде. Из крана такая не течет, поэтому жидкость предварительно отстаивается. Многие опытные садоводы рекомендуют сначала кипятить воду, а затем отстаивать.
    8. После приобретения цветка подкормки ему не нужны в течении 1,5-2 месяцев, после этого следует приобретать специальные удобрения и разводить их чуть больше, чем положено по инструкции.

    Дальнейший уход

    Если для цветовода важно здоровое развитие фаленопсиса, то ему нужно ежедневно соблюдать следующие правила по уходу за цветком:

    1. Поливать нужно после просыхания грунта.
    2. Поддержание правильного температурно-влажного режима.
    3. В период активного роста орхидеи для нее важна подкормка.
    4. После цветения делается обрезка.
    5. Пересаживать фаленопсис рекомендуется один раз в два года.
    6. Регулярно следует осматривать цветок на наличие болезней и вредителей.
    7. Листья иногда нужно протирать мыльным раствором или слабым раствором марганцовки.

    Уход за фаленопсисом должен быть умеренным, переусердствовать тоже не нужно. Необходимо обращать внимание на все мелочи, происходящие с цветком. Только тогда можно будет заметит изменения и вовремя провести восстановительные мероприятия.

    Полезное видео

    Предлагаем вам посмотреть видео о том, что нужно делать, если сохнет орхидея фаленопсис:

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Что делать если орхидея засохла?

    Орхидея, как и любое другое комнатное растение, может заболеть или подвергнуться нападению вредителей. При этом повреждения могут быть как незначительными, так и весьма обширными. При беглом осмотре неопытному цветоводу может просто показаться, что орхидея засохла без видимых на то причин. Не стоит сразу же выбрасывать такое растение. В большинстве случаев его можно спасти.

    У орхидеи засох цветонос

    Засыхание цветоноса у орхидеи встречается очень часто. И это не всегда является признаком болезни. Возможно, дело просто в несоответствующем уходе или несоблюдении условий содержания.

    Засыхать цветонос у орхидеи может по-разному. Наиболее распространен вариант, когда цветочная стрелка остается сочной и зеленой, а сами бутоны начинают сохнуть и опадать. Наиболее часто это наблюдается у только что приобретенных растений. Они так реагируют на стресс. Помочь цветку в этом случае могут подкормки.

    Следующий вариант – это когда засыхают не только бутоны орхидеи, но начинает желтеть и отмирать сам цветонос. Наиболее вероятная причина этого кроется в несоблюдении условий выращивания или неполноценном уходе. Так орхидея может реагировать на недостаток света, питания, залив или слишком высокую или низкую температуру.

    У орхидеи засыхают листья

    Иногда засыхание орхидеи начинается с пожелтения и отмирания нижних листьев. При этом следует обратить внимание на характер протекания самого процесса. Если пожелтел один или максимум два нижних листа, а растение при этом продолжает развиваться и выглядит абсолютно здоровым, то в этом нет ничего страшного. Так оно избавляется от старых и ненужных листьев.

    Насторожиться следует, если процесс отмирания прогрессирует дальше, то есть начинают отмирать листовые пластины, расположенные выше. Чаще всего, таким образом засыхают листья орхидеи, подвергнувшейся заливу или загнившей в районе корневой шейки.

    Признаки, по которым можно определить, что орхидее нужна реанимация

    Чтобы не пропустить момент, когда растению требуется ваша помощь, следует обращать внимание на следующие признаки:

    • Листья теряют тургор и начинают сморщиваться.
    • Рост и развитие останавливаются.
    • Цвет корней со светло-зеленого меняется на бурый.

    Если вы обнаружили у своего цветка хотя бы один из перечисленных выше признаков, медлить нельзя. Орхидею нужно срочно реанимировать.

    Восстанавливаем корневую систему

    Итак, что делать, если вы установили что орхидея засыхает от повреждения корневой системы? Отличить поврежденные корни от здоровых очень легко. Для этого нужно аккуратно выбить растение из горшка и внимательно рассмотреть корни. Если они стали бурыми, волокнистыми и хрупкими, то они уже погибли. В норме они должны быть упругими и зелеными на вид.

    Спасти орхидею можно и при почте полной утрате корневой системы. Поэтому не стоит сразу же выкидывать поврежденное растение. Процесс реанимации поврежденной корневой системы выглядит следующим образом:

    1. С корней удаляются остатки субстрата и мха.
    2. При помощи острого ножа удаляются все омертвевшие и поврежденные участки. При этом нож перед использованием обязательно нужно продезинфицировать при помощи спирта.
    3. Места срезов прижигаются зеленкой или присыпаются порошком древесного угля.
    4. Обработанное растение пересаживается в свежий слегка влажный субстрат.

    Внимание! Первые несколько дней поливать только что посаженную орхидею нельзя. Для снижения потери влаги можно несколько раз в день слегка опрыскивать листья.

    Чтобы в дальнейшем не допускать повреждения корней следует знать основные причины этого нежелательного явления:

    • Субстрат низкого качества. Мох и кора, входящие в субстрат не должны быть сильно сгнившими. На ощупь они должны быть крепкими и плотными. Если при сжимании их между пальцами они начинают легко крошиться, значит орхидею пора пересаживать. В процессе разложения субстрат начинает покрываться плесенью и гнить, становясь источником различных гнилостных и грибковых заболеваний. А также во время полива он начинает впитывать слишком много влаги, что приводит к переувлажнению.
    • Световой режим. Особенно сильно от нарушения светового режима растения страдают в осенне-зимний период. В домашних условиях в этот период температура из-за включенного отопления достигает максимума, а освещенность сильно снижается. Такое сочетание очень губительно для орхидей. Постепенно их рост и развитие останавливаются, а корни начинают загнивать.
    • Уровень влажности. Орхидеи являются выходцами из тропиков, поэтому они нуждаются в высокой влажности воздуха. Для них очень полезны ежедневные опрыскивания теплой отстоянной водой. Но при этом обязательно нужно следить за тем, чтобы субстрат в горшке между поливами просыхал.
    Читайте также:
    Почему перец остановился в росте? Как ускорить его рост?

    Что делать с засохшим цветоносом?

    Что делать с поврежденными корнями мы разобрались, а как следует поступить, если у орхидеи фаленопсис засохла цветочная стрелка? Засыхающий цветонос не всегда свидетельствует о повреждении растении. Чаще всего орхидея таким образом готовится к периоду покоя. В этом случае стрелка засыхает постепенно, отдавая питательные вещества растению. В этот момент растению следует создать соответствующие условия, иначе повторного зацветания можно не дождаться. Для этого:

    • Сокращают частоту и обильность поливов.
    • Перестают использовать подкормки.
    • Растение помещают в прохладное хорошо освещенное место.
    • Создают перепад между дневной и ночной температурой.

    При соблюдении условий, перечисленных выше, растение после отдыха обязательно выпустит одну или несколько цветочных стрелок.

    Иногда цветонос усыхает не полностью, засыхают и опадают только расположенные на нем бутоны. Сама стрелка в этот момент остается полностью зеленой. В некоторых случаях она продолжает даже расти, а на ее макушке появляются один или два цветка. Декоративные качества такой орхидеи значительно снижаются. Чтобы исправить эту ситуацию следует провести обрезку.

    Для этого от низа отсчитывается вторая или третья почка и в этом месте цветонос обрезается. Вырезать его под самый корень не рекомендуется, так как в этом случае на развитие нового может уйти достаточно много времени. При частичной же обрезке на оставшемся «пеньке» просыпаются спящие почки, которые быстро трогаются в рост. В этот момент орхидею следует часто и обильно поливать. И также рекомендуется использовать специальные подкормки. Разводить их следует в строгом соответствии с приложенной аннотацией, избыток элементов питания не менее вреден, чем их недостаток.

    Заключение

    Из статьи выше мы узнали, как спасти засохшую по тем или иным причинам орхидею. Оказывается, в этом нет ничего сложного. Главное, постоянно контролировать состояние растение и не допускать нарушений условий выращивания и ухода. Ведь, как известно, предотвратить гораздо проще, чем потом долгое время исправлять последствия.

    Как оживить засохшую орхидею (восстановить фаленопсис)

    Нередко случается, когда владелец орхидеи с ужасом замечает, что еще недавно роскошная красавица внезапно превращается в слабого, засохшего уродца. В отчаянии некоторые сразу выбрасывают растение. Но, не стоит торопиться, расстаться с ним всегда успеется, стоит хотя бы попробовать оживить его. О том, как спасти погибающую орхидею, расскажем в нашей статье.

    Почему усыхает орхидея

    Когда у орхидеи пожелтели, завяли и стремительно засохли листья или корни, это значит, что она сигнализирует о неподходящих для нее условиях или неправильном уходе. Прежде, чем начать процесс реабилитации важно установить и устранить причины, которые привели к плачевному состоянию. Неблагоприятных факторов может быть несколько:

    • Чаще всего орхидея усыхает от недостатка полива. Она относится к влаголюбивым растениям, и требует достаточно высокой влажности субстрата и окружающего воздуха. Если влаги не хватает, могут усохнуть корни и листья.
    • Пагубное влияние оказывает жесткая вода. Она образует на поверхности растительной ткани непроницаемую корку. Губит нежную корневую систему, убивая на ее поверхности губчатый слой – веламен. Если он разрушен, орхидея не может поглощать питательные вещества.
    • На общее состояние растение отрицательно влияют сквозняки. От сильных порывов воздуха листья ослабевают и засыхают.
    • Палящие солнечные лучи вызывают ожоги, от которых листья вянут и сохнут.

    Важно! Перед началом реанимации нужно точно определить, почему засохла орхидея, и только после этого приступать к спасательным работам.

    Диагностика повреждений

    Чтобы правильно оказать помощь страдающему растению, нужно провести тщательный осмотр. Особенно важно установить насколько сильно пострадала корневая система. Для этого проводят такие действия:

    Шаг 1 Орхидею извлечь из горшка и осторожно освободить корневую систему от субстрата. Сначала очистить вручную, затем промыть под легкой струей теплой воды.
    Шаг 2 Обязательно просушить корни. В летнее время на это понадобиться 30-40 минут, а зимой – нескольких часов.
    Шаг 3 Оценить состояние корней. Те, что можно спасти, имеют окраску от серо-серебристой до светло-коричневой. Если их слегка согнуть, они не сломаются. Полностью сухие корешки при легком прикосновении отрываются и выглядят совершенно белыми.

    После обследования приступают к спасательным работам.

    Как восстановить орхидею с сухими корнями

    Если сухих корешков немного

    С помощью острого ножа, можно канцелярского, засохшие части обрезают до живой ткани.

    Совет # 1. Перед началом «операции» обработайте инструменты дезинфицирующим средством. Можно использовать спиртовой раствор или хлоргексидин, они продаются в аптеке без рецепта.

    Срезы отставляют для просушки. После этого просыпают обеззараживающим порошком. Можно использовать одно из таких средств:

    • Толченный активированный уголь,
    • Измельченную древесную золу,
    • Молотую корицу.

    Подготовленное растение высаживают в свежий субстрат. Ослабленные корешки не могут самостоятельно укрепиться, поэтому растение фиксируют с помощью опорных колышков.

    Читайте также:
    Ремонт стабилизатора напряжения Штиль R1200

    Чтобы не травмировать слабую корневую систему, первое время полив проводят осторожно, увлажняя субстрат при помощи мелкодисперсного опрыскивателя.

    Есть другой щадящий способ – нижний полив:

    • Горшок помещают в емкость большего размера, в которую заранее налили немного теплой воды.
    • Выдерживают такое время, чтобы субстрат увлажнился полностью.
    • Вынимают из воды и дают стечь излишкам влаги и только после этого возвращают на место.

    Когда у орхидеи отрастут новые корни подпорки можно снять.

    Что делать с сильно поврежденной корневой системой

    Даже если живых корней осталось не меньше, чем 15%, стоит попробовать возродить орхидею. Для этого удаляют все сухие и поврежденные части, и обрабатывают оставшиеся так, как описано выше. После чего приступают к основному этапу. Для этого выбирают один из двух вариантов.

    Способ 1 – Подготовленное растение помещают в тепличку.

    Чтобы ее соорудить понадобится:

    • Емкость такого размера, чтобы растение разместилось свободно.
    • Дренажный материал, например, керамзит.
    • Мох-сфагнум для удержания влаги. Лучше приобрести специально обработанный материал в магазине. Если он заготовлен в лесу, то перед использованием его нужно ошпарить, чтобы удалить вредителей и возбудителей болезней.
    • Стеклянная крышка или прозрачный полиэтиленовый пакет.

    Когда все материалы готовы, тепличку заполняют в таком порядке:

    • На дно емкости укладывают дренажный слой 3 – 5 см,
    • Сверху помещают влажный (но, не мокрый!) мох-сфагнум.
    • На него укладывают корни орхидеи. Можно поступить иначе. В дренаж воткнуть небольшие подпорки и зафиксировать на них листья. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить растение. В таком положении корневая система не касается мха, а нависает над ним.
    • Конструкцию накрывают стеклянным или пластиковым прозрачным колпаком или полиэтиленовым пакетом. Крышка не должна касаться растения, но важно, чтобы она плотно примыкала к основной емкости. Это необходимо для создания высокой влажности и тепла.

    Ежедневно тепличку нужно открывать, чтобы оценить состояние орхидеи. При необходимости мох увлажняют из опрыскивателя.

    Если все пройдет благополучно, то примерно через две недели начнут отрастать новые корешки. Когда они, достигнут пяти, шести сантиметров, орхидею можно высадить в горшок.

    Если этот вариант покажется сложным можно решить проблему иначе.

    Способ 2 – Подращивание корней в воде.

    Метод применяют тогда, когда корней очень мало или нет совсем. Орхидею помещают над емкостью с водой так, чтобы жидкости касалось только окончание нижней части.

    Орхидея без корней нависает над водой.

    Емкость располагают в светлом месте, но там, где нет прямых солнечных лучей. Оптимальная температура – +20 0 – +27 0 .

    Растение подвергают постоянному стрессу:

    • Ежедневно с утра в посуду наливают теплую воду и на 3-4 часа, (но не более, чем на сутки), помещают орхидею.
    • Затем вынимают из воды и оставляют до полного просыхания.

    От резких перепадов стимулируется корнеобразование.

    Для улучшения процесса в воду добавляют питательные вещества или стимуляторы роста:

    Глюкозу 1 таблетку на 1 л воды
    Мед 1 ч. ложку на 1 л воды
    Суперфосфат – фосфорное удобрение 2 – 3 гранулы на 1 л воды
    Корневин – регулятор роста 1 г на 1 л воды Стебель помещают в раствор один раз перед укоренением

    Как скоро отрастут новые корни, зависит от состояния орхидеи и от условий, в которых она проходит восстановление. Процесс может длиться от двух недель до года.

    Иногда для проращивания молодых корней орхидею ставят в воду. Это наиболее неудачный метод реанимации. В 90% случаев наблюдается полное загнивание оставшихся частей растения. Если все же избран именно этот способ, то орхидею нужно контролировать каждый день, и при малейшем подозрении переувлажнения, срочно подсушить растение.

    И. С. Пустовойтенко – сотрудник оранжереи тропических растений,

    Кузбасского ботанического сада института экологии человека СО РАН.

    Что делать, если у орхидеи засохли листья

    Чаще всего наземная часть растения усыхает от перегрева. Это происходит при попадании палящих солнечных лучей, губительных для орхидеи.

    Не спешите выбрасывать орхидею, если у нее засохли листья. При живых корнях ее можно вернуть к жизни.

    Если листья усохли, а корни живы, у орхидеи хорошие шансы на реанимацию.

    Спасательные работы таковы:

    • Вынуть растение из горшка и внимательно осмотреть наземную часть.
    • Осторожно освободить пенек от сухих листьев и наземных корней. Если появилась живая ткань, ее нужно присыпать антисептиком.
    • Если корни в нормальном состоянии, их только слегка отряхивают от старого субстрата.
    • Сухие корни удаляют.
    • Растение пересаживают в свежую грунтосмесь и ухаживают за ним обычным способом.

    Важно! Поливать традиционным способом нельзя! Нужно увлажнять корни из опрыскивателя.

    При поливе, раз в 1 – 1,5 месяца можно использовать стимуляторы роста, например, «Эпин – Экстра», «Кендал», «Энерген» и т. п.

    Рубрика: «Вопрос – ответ»

    Вопрос № 1. В супермаркете купила на распродаже орхидею. Когда принесла ее домой, оказалось, что листья у нее вялые и скоро отпадут. А еще много сухих корней. Можно ли с ней что-то сделать или придется выбросить?

    Выбросить всегда успеете. Сначала стоит провести обследование и удалить все мертвые части. Если живых корней больше половины, нужно пересадить в новый субстрат. Когда корневая система сильно повреждена, лучше поместить ее в тепличку.

    Вопрос № 2. Если орхидея засохла на солнце, может ли она восстановиться?

    Реанимация возможна с высокой степенью вероятности, если корневая система жива. Сложнее, когда большая часть корней тоже усохла. Но, если их сохранилась хотя бы пятая часть, шансы на реанимацию есть.

    Отзыв

    Екатерина Всеволодовна (г. Средневартовск, Тюменская область)

    Тепличка из пластикового прозрачного баллона.

    У моей орхидеи засохли все корни. Поначалу хотела выбросить, потом прочитала, что ее можно восстановить. Из шестилитрового пластикового баллона я сделала тепличку. Внизу отрезала его до половины, так, чтобы можно было открыть. В закрытом состоянии заклеивала строительной лентой. Тепличка очень помогла, через 2 месяца проросли первые корешки.

    Оцените пожалуйста статью ☺

    Нажмите по звездочке ↓

    Средний рейтинг: 4.7 / 5. Количество голосов: 3

    Проголосуйте первым!

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: