Посадка черной смородины: особенности осенних работ.

🌱 Лучшее время для посадки смородины осенью и пошаговая инструкция

Высадка смородины может проводиться в осенний и весенний период. Однако эксперты рекомендуют сажать смородину осенью. За время зимнего периода почва вокруг кустов и корневой системы значительно уплотнится, а весной растение быстро оживет и покажет хороший рост.

Плюсы и минусы посадки смородины осенью

Осенняя посадка смородины имеет свои достоинства и недостатки. Из основных плюсов следует отметить:

  • Быстрый рост – за зиму молодые кусты успевают прижиться на новом месте и весной показывают хороший рост.
  • Болезни и вредители – посадка осенью дает гарантию на отсутствие активности вредителей и возбудителей болезней.
  • Развитие – весной растение позывает быстрое развитие и дает лучший урожай.
  • Уплотнение – в зимний период почва вокруг саженцев хорошо уплотняется, что также положительно влияет на быстрое укоренение черенков.

Посаженые осенью саженцы по весне не требуют дополнительного полива, земля уже пропитана влагой после зимы.

Минусы осенней посадки:

  • Риски – при неправильной посадке, растение может не пережить холода.
  • Утепление – необходимо потратить время на утепление кустов.
  • Сроки – при неправильном выборе срока посадки, растение также может испортиться.

Как определить сроки посадки

Точные сроки высадки саженцев назвать нельзя. Как правило, садоводы ориентируются на конкретный регион и климат, а также специфику отдельного сезона. Например, в северных областях РФ (Урал, Сибирь) смородину высаживают до середины августа. В южных областях, где теплая погода держится долго, можно заниматься посадкой вплоть до середины октября.

Важно! Определить сроки посадки поможет прогноз погоды. Сажать смородину осенью нужно за 2-3 недели до наступления первых заморозков и снижения температуры. Как правило, высадка происходит до 15 чисел октября. Погода в момент посадки должна быть теплой и солнечной.

Лучшие сорта смородины для осенней посадки

Выбрать лучший сорт смородины достаточно непросто. Существует более 200 различных гибридных видов, которые будут отличаться урожайностью, устойчивостью к морозам и вредителям.

Следует обращать внимание на устойчивость сорта к вредителям, засухе, морозам и болезням. Можно выделить несколько самых стойких сортов, которые можно сажать в любом регионе страны:

  • Дачница – дает урожай в июне и отличается крупными, нежными плодами.
  • Ядреная – дает крупные ягоды, весом до 8 грамм. С одного куста можно собрать до 5-6 кг. Хорошо переживает холода, но в тепле показывает меньшую урожайность.
  • Дубровская – отличный сорт для осенней высадки, переносит холода и дает неплохой урожай.
  • Перун – среднепоздний сорт, дает урожай в августе. Зимостойкий сорт с хорошей урожайностью и крупными ягодами.
  • Экзотика – сорт отличается стойкостью к болезням и вредителям. Дает хороший урожай при минимальном уходе.

Выбор и подготовка саженцев

От качества саженцев будет зависеть не только урожайность, но и скорость развития куста, стойкость к болезням и вредителям. Саженцы покупают в специальных питомниках, но можно подготовить материал самостоятельно.

К признакам хорошего саженца можно отнести:

  • выбирать следует двухгодовалые саженцы. Кусты смогут принести урожай уже на следующий год;
  • корневая система должна иметь минимум 3-4 ответвления;
  • на стебле должно быть минимум три приствольные почки или побега;
  • отсутствие повреждений корневой системы или деформации ствола, мелкие корешки должны быть сформированы пучком;
  • корень должен иметь длину минимум 15 сантиметров.

Кроме того, корни должны находится в специальной пленке или картоне. Под защитой корень должен оставаться слегка влажным.

Перед посадкой саженцы необходимо осмотреть, удалить надломленные и подсушенные корни. Надземную часть необходимо обрезать до 15 сантиметров и замочить куст в растворе корневина либо другом похожем препарате на 6 часов.

Как правильно производить осеннюю посадку смородины

Перед посадкой необходимо подготовить посадочные ямы. Углубление выкапывают за 14 дней до высадки. Кроме того, ямы необходимо на четверть засыпать землей и оставить на время, чтобы почва успела осесть.

Выбор места

При выборе места для посадки следует учитывать:

  • Смородина любит только освещенную местность.
  • Высаживать кусты лучше на пологом склоне или небольшой возвышенности.
  • Растение должно находиться в метре от строений, заграждений или заборов.
  • При высадке рядом с другими растениями следует придерживаться интервала в 2 метра.

Важно! Не рекомендуется сажать кусты рядом с водоемом, повышенная влажность приведет к загниванию корневой системы.

Пошаговая инструкция посадки

Чтобы смородина прижилась, следует придерживаться инструкции посадки саженцев:

  • подрезать надземную систему до трех почек;
  • в подготовленную яму поместить растение под углом примерно 45 градусов;
  • распушить корневую систему;
  • аккуратно присыпать корни землей, не забывая про нижние побеги.

Следует помнить, что корневая система черной смородины будет углубляться примерно на 10 см, а красной и белой – до 5 сантиметров.

2⃣ Способы посадки

Существует два основных способа высадки смородины:

  • Веерный – корни растения распределяют в виде веера, куст устанавливают вертикально, при этом землю нельзя утрамбовывать. Такой вариант лучше использовать в теплой климатической зоне. Корневая система будет получать больше питательных веществ.
  • Шпалерный – обрезка растения осуществляется перед посадкой. Необходимо предварительно удалить небольшие побеги и почки возле корней. Растения высаживают вертикально в грунт. Плюс такого варианта в том, что куст после посадки не подрезается.

Первый вариант подойдет для теплого климата и твердого грунта. Второй вариант следует выбирать для холодных климатических условий и рыхлого грунта.

↘ На каком расстоянии и на какую глубину сажать

При высадке смородины необходимо учитывать особенности каждого сорта. Как правило, кусты высаживают на расстоянии до 1 метра. Если используется шпалерный способ высадки, расстояние между кустами следует увеличить до 1.5-2 метров.

Перед посадкой выкапываю яму глубиной до 40-45 см, шириной до 45-50 см. Желательно использовать удобрения перед высадкой. Подойдет комбинированная органика и минерализованные составы. Например, смесь из азотных, калийных удобрений и фосфатов. Удобрение следует предварительно засыпать 10-сантиметровым слоем почвы, чтобы не повредить корневую систему.

Как ухаживать за кустами смородины в осенний период?

Смородина – это густорастущий кустарник, который требует должного ухода в осенний период, иначе его урожайность будет снижаться с каждым годом. В конце концов, куст придется удалить, а на его месте высадить новое растение. При правильном же обращении с кустарником можно повысить период его плодоношения вплоть до 15 и более лет. Из чего же состоит уход за смородиной осенью, выясним далее.

Читайте также:
Заготовка базилика

Обрезка

Обрезка – это агротехнический прием, который проводится у всех ягодных кустарников для повышения их урожайности. Дело в том, что правильно сформированные кусты приносят в 3-4 раза больше ягод в сравнении с запущенными растениями, у которых ненужная поросль забирает большую часть жизненных сил. К тому же обрезка позволяет добиться следующих задач:

  • уничтожить до 85% всех паразитов, грибков и бактерий;
  • сформировать здоровую крону (после прищипки побеги перестают расти в длину, причем на каждом из них начинает развиваться по несколько плодоносящих ветвей);
  • повысить процесс фотосинтеза за счет достаточной освещенности оставшихся побегов;
  • подготовить кустарник к зиме (правильно сформированный куст выдержит сильные морозы, причем на 10°C ниже, нежели неухоженный);
  • получить хороший урожай с отменными качественными и товарными характеристиками.

Конечно, чтобы добиться таких результатов, необходимо выбрать правильное время для проведения данной садовой манипуляции, а также следовать ряду правил ее проведения.

Когда обрезать?

Проводить формирующую и омолаживающую обрезку кустов лучше в осеннее время, дождавшись пожелтения и опадения листьев, чтобы корни получили со старых веток ассимилянты – органические соединения, выделяющиеся в процессе фотосинтетической фиксации и восстановления углекислот в растениях. Они помогут кустарникам перенести зиму, используясь в качестве запасных питательных веществ.

После сбора же урожая летом можно провести лишь профилактическую или санитарную обрезку растения. Весеннее движение соков у смородины начинается довольно рано, поэтому в марте можно уже наблюдать раскрытие почек.

Как обрезать?

Выделяют разные сорта кустарника, но принцип их обрезки одинаков. В обязательном порядке с помощью садового секатора необходимо удалить такие ветки:

  • слабые и тонкие, на которых мало побегов;
  • надломленные и болезненные (поврежденные вредителями, покрытые мхом);
  • старые (более толстые, нежели молодые, имеют темный окрас коры вплоть до черного и коричный срез, а не белый, как у молодых побегов);
  • растущие внутрь куста и загущающие его;
  • лежащие на земле вокруг куста.

Вырезать побеги желательно полностью до уровня земли, не оставляя пеньков.

Опытные садоводы рекомендует на треть укорачивать молодые побеги черной смородины, что позволит простимулировать ветвление растения. Что касается белой и красной смородины, то их не нужно сильно укорачивать, поскольку основная часть ягод как раз появляется на верхней части веток.

Во внимание стоит принять еще одно сортовое различие: у черной смородины старыми считаются побеги, достигшие 4-5-летнего возраста, а у красной и белой – 7-9-летнего.

Чтобы кустарник хорошо плодоносил и не болел, ему нужно обеспечить хорошее освещение и вентиляцию. Для этого следует укоротить верхушки чрезмерно выросших однолетних побегов. Их можно использовать в качестве черенков для размножения смородины.

Согласно правилам формирования, куст черной смородины состоит из 6-8 основных веток разного возраста, а красной и белой – из 10-12. Крону обновлять нужно поэтапно: каждый год оставлять по 5 перспективных молодых побегов, а старые – удалять в таком же количестве.

Обновление и рыхление приствольного круга

Обновление приствольного круга – это садовая манипуляция, которая предполагает обновление старого слоя мульчи и очистку площади от опавших листьев. Она необходима для того, чтобы защитить участок от различных зимующих вредителей.

Всю собранную мульчу и опавшие листья требуется положить в компост или сжечь, если растение чем-либо болело.

После уборки участка следует аккуратно и неглубоко прорыхлить почву с помощью тяпки или вил на некотором расстоянии от куста, чтобы не задеть его чувствительную корневую систему. Рыхление позволит защитить землю от промерзания с наступлением зимних морозов.

После обработки земли необходимо сформировать новую лунку, чтобы упростить полив и внесение удобрения. После этого участок вновь нужно замульчировать.

Полив

Осенью необходимо уделить особое внимание строгому соблюдению режима оросительных мероприятий. Кусты обильно плодоносили на протяжении всего периода вегетации, поэтому крайне чувствительны к дефициту жидкости в грунте. Так, при скудных поливах значительно замедлится их рост, ягоды измельчатся, а также сократится урожайность растения.

В случае чрезмерно засушливой осени правильные и обильные поливы кустов помогут предупредить вымерзание смородины в процессе зимовки.

Куст смородины или 1 кв. м посевной площади следует поливать 4-6 ведрами воды, чтобы увлажнить сухую землю на глубину до 50 см. В период выпадения обильных осадков проводить оросительные мероприятия не нужно, особенно в случае правильного мульчирования кустов. Если же погода сухая, то поливать растение следует вплоть до наступления зимы.

Подкормка

Осенью обязательно нужно подкормить почву, поскольку в период плодоношения кустарник вытягивает из нее все органические вещества, в том числе калий и фосфор. Требуется восполнить не только их недостаток и подпитать растение на зиму, но и создать задел на следующий год.

Если урожай ягод был собран к середине лета, то можно применить удобрения с довольно высоким содержанием азота, а вот в августе или осенью они категорически запрещены. В качестве подкормки в данный период разрешается использовать:

    Фосфорные и калийные удобрения (суперфосфат, сернокислый калий). Это «долгоиграющие» компоненты, которые не влияют на рост растения, а повышают количество и качество ягод в период плодоношения. Корневая система кустарника начинает активно поглощать их в конце мая, что непременно сказывается на качестве ягод. Так, даже при большой нагрузке на кусты все ягоды будут созревшими и сладкими. Удобрения следует использовать в виде концентрированных гранул.

Перегной и компост необходимо заложить в почву как можно позже – в октябре или ноябре. Дело в том, что их разложение произойдет только через пару месяцев, поэтому растение получит необходимые ей химические элементы ближе к весне, когда и будет сильно в них нуждаться.

Чтобы не сжечь растение и не навредить его корневой системе, садоводу стоит учесть, что категорически нельзя делать осенью:

  • Вносить концентрированный перегной. Уровень азота в помете слишком высокий – потребуется около 3 месяцев для его выветривания и сохранения только безопасных компонентов. Чтобы не сжечь растение и не уничтожить вегетативную массу, удобрение нужно вносить на расстоянии 25 см от стебля растения. Прямо под куст можно вносить только неконцентрированные удобрения, то есть разведенные водой.
  • Вносить удобрения слишком рано. В этом случае произойдет преждевременное обращение сока в растении, что приведет к его гибели при наступлении первых же морозов.
  • Вносить удобрения свыше указанной на этикетке нормы. Переизбыток питательных элементов приведет к торможению куста в развитии, поэтому даже при обильном поливе он останется «на месте» весной.

Правильное внесение подкормок позволит подготовить смородиновый кустарник к зиме, а также получить обильный и качественный урожай в будущем.

Обработка от вредителей и болезней

В осенний период уход за смородиной также предполагает обработку кустов от болезней и вредителей (почковых клещей, тлей), хотя основные работы в данном направлении проводятся весной. Для опрыскивания растения можно использовать химические или биологические средства, среди которых особой популярностью пользуются:

  • Бордоская жидкость (1% раствор);
  • Битоксибациллин;
  • Фитоверм;
  • Фитоспорин;
  • Актара;
  • Алатар;
  • Скор;
  • Топаз;
  • Фундазол.

Опытные садоводы рекомендуют проводить обработку системными препаратами – фунгицидами и инсектицидами. Они проникают в ткань растения и оказывают постепенное действие по всему кусту, причем даже там, куда не попал раствор. Этим подобные средства и отличаются от контактных препаратов, которые действуют только при прямом попадании на очаг воспаления или на вредителя.

Опрыскивать кусты следует при температуре не ниже 20°C. В противном же случае их нужно обернуть полиэтиленом. Если задержать с обработкой, то под угрозой окажется всё растение. Например, оно может быть поражено почковым клещом. Самки проникают в почки смородины и вызывают их вздутие. Когда зараженные почки раскрываются, то клещи выходят и проникают в новые почки.

Чтобы их уничтожить, потребуется опрыснуть растение 2% раствором Нитрафена или 0,2% раствором Карбофоса. Повторно такую же обработку следует провести через 10 дней. После цветения кусты нужно опрыснуть раствором Карбофоса или 1% раствором коллоидной серы, но можно использовать и домашние средства наподобие настойки чеснока, полыни или табака.

Пригибание веток и их укрытие на зиму

Правильный уход за смородиновыми кустами осенью позволит растению стойко перенести даже самые сильные морозы, а также предупредит разлом веток. Некоторые садоводы пренебрегают пригибанием веток и их укрытием, поскольку смородина является морозостойкой культурой и может выдерживать до -25°C. Однако температура может опуститься ниже заданной отметки, поэтому ветки начнут отмирать и урожай не будет столь обильным. К таким последствиям может привести также воздействие сквозняков.

Чтобы подготовить куст к сильным морозам до -50°C и защитить от любого негативного воздействия, его следует правильно подготовить к зиме. Для этого после опадания листвы следует пригнуть ветки, чтобы они оказались максимально прижаты к земле. Можно воспользоваться несколькими способами:

  • Собрать ветки в пучок и привязать к ним булыжник. После пучок нужно нагнуть от центра в сторону, чтобы ветки не сломались, а стебель не перекрутился. Делать это рекомендуется в конце октября, когда ветки еще не очень ломкие и легко скручиваются в «бараний рог».
  • Посреди куста вбить палку или прут, к которому привязать все стебли, обмотать агроволокном или другим утеплителем и при желании добавить минеральную вату. Всего можно использовать один прут и одну веревку (лучше брать толстую капроновую нить). Чтобы растение могло свободно дышать, для его укрытия не стоит использовать полиэтилен. Когда обращение сока будет большое, стебли стоит пригнуть в одну сторону и укрыть слоем снега в 5 см, чтобы сохранить растение в тепле.
  • Пригнуть ветки и придавить их чем-нибудь тяжелым, например, кирпичом. Лучше всего использовать не один, а 6-7 кирпичей, которые распределить между всеми ветками.
  • Прикопать пригнутые ветки грунтом, который является качественным природным утеплителем. Под таким покровом надземная часть растения может выдержать морозы до -35°C. В ранее приведенных случаях растение может выдержать до -50…-45°C.

Крайне важно ранней весной своевременно снять укрытие, иначе произойдет выпревание надземной части ягодной культуры. К тому же с наступлением оттепели крайне важно убрать снег, иначе он покроется коркой и станет тяжелым. Побеги не смогут выдержать его вес и сломаются.

Особенности осеннего ухода за молодыми ягодниками

Осенью саженцы высаживают на постоянное место в открытый грунт, а после обрывают все листья и при помощи секатора срезают побеги на высоте не более 40 см от поверхности почвы. Место среза обрабатывают садовым варом.

Чтобы помочь растению адаптироваться до прихода зимы, на протяжении 2 недель после пересадки молодые кустики нужно обильно поливать, а уже после можно сократить интенсивность поливов.

К тому же сразу после высадки и первого полива саженца следует засыпать приствольной круг слоем мульчи не менее 7 см. В последующие 3 года растение не будет требовать подкормки, если правильно подготовить грунт под саженцы, удобрив комплексными удобрениями, перепревшим навозом и древесной золой.

Молодая смородина довольно стойко переносит холода, но при сильных морозах может полностью вымерзнуть. Чтобы не допустить подобных последствий, основание куста следует присыпать первым снегом и слегка уплотнить. Далее же по мере выпадения осадков над кустиком стоит сформировать снежную «шубу». Укрытие необходимо убрать с приходом оттепели.

Особенности ухода за разными сортами смородины

Существуют разные сорта смородиновой культуры, хотя наибольшей популярностью пользуются красные и черные виды. В основном, уход за ними в осенний период предполагает одни и те же манипуляции, но можно выделить некоторые особенности в зависимости от сортовой принадлежности растения.

Уход за красной смородиной

За кустарником необходим грамотный уход с учетом следующих правил:

  • Ранней осенью высадить растение, чтобы зимой оно окончательно укоренилось. Для этого заранее подготовить яму, чтобы почва осела, а удобрения впитались. После посадки землю вокруг куста утрамбовать, полить и мульчировать. Саженцы обрезать, оставив по паре почек на побеге.
  • В конце сентября или в начале октября при отсутствии нужного количества осадков увлажнить участки вокруг кустов.
  • Подкормить растение органическими и минеральными удобрениями: под каждый куст ввести 10-12 кг компоста или перепревшего навоза, а также 100 г суперфосфата и 50 г хлористого калия. Участок вскопать, чтобы удобрения проникли глубоко в грунт.
  • Поздней осенью, по завершении периода плодоношения и наступлении стадии покоя, провести санитарную обрезку – удалить сломленные, пораженные, засохшие и деформировании ветки.

Побеги красной смородины плодоносят дольше, чем черной, поэтому не требуют частой омолаживающей обрезки.

Уход за черной смородиной

Осенью в уходе за черной смородиной особое внимание следует уделить таким правилам:

  • После сбора урожая подкормить кустарник калийно-фосфорными удобрениями для формирования будущих почек. Для успешной зимовки обязательно следует внести суперфосфат и хлористый калий. Подкормки лучше вносить в жидком виде при поливе растения.
  • Удалить пораженные и растущие внутрь куста ветки. К тому же для подготовки куста к зиме следует провести полную санитарную обрезку. В это же время целесообразно провести профилактическую обработку от болезней и вредителей, опрыснув кусты Карбофосом и бордоской жидкостью.
  • В конце августа прищипнуть побеги, чтобы снизить риск развития мучнистой росы осенью.
  • С участка убрать опавшие листья, подсыпать смородиновые кусты плодородной почвой или компостом и слегка присыпать древесной золой. При сухой погоде увлажнить землю, обильно полив кусты.
  • Раскидистые кусты связать и опереть на деревянный каркас, который установить по периметру кустов.

Осенний период также является лучшим временем для укоренения черной смородины. Так, в конце сентября стоит высадить черенки, чтобы они успели адаптироваться и подготовиться к зиме. Молодняк не требует подкормки и обрезки, поскольку данные манипуляции осуществляются в процессе посадки.

Посмотрите видео о подготовке черной смородины к зиме:

Осенние ошибки садоводов

Начинающие садоводы часто допускают ошибки, которые впоследствии снижают количество и качество урожайности. К ним можно отнести:

  • Внесение под кусты свежего навоза. Он является полезным удобрением, но выкладывать под кусты нужно не осенью, а зимой при наступлении холодов и прекращении роста побегов. В это время избыток азота в навозе не окажет негативного влияния, поскольку распадется до весны на простые элементы, которые смородина сможет легко усвоить. От осеннего внесения навоза следует и вовсе отказаться, если весной на участке стоят талые воды, поскольку при паводках все полезные элементы полностью вымываются.
  • Внесение под кусты больших объемов органики. Если после плодоношения внести неумеренное количество органики, растение будет наращивать излишнюю зеленую массу и забудет о закладке цветковых почек. Перекормленным растениям не удастся своевременно приостановить рост и подготовиться к морозам. Опытные огородники также отмечают, что пушистые кусты не дают обильного урожая.
  • Обрезка куста подручными инструментами или обламыванием веток. Некоторые садоводы отламывают ветки или обрезают их при помощи кусачек, ножа или ножниц. В итоге, надломленные, оборванные и поврежденные кусты плохо переносят зиму, могут болеть или подвергнуться атакам вредителей. Так, чтобы обрезать кусты, следует использовать специальные инструменты:
    • секатор – для веток толщиной до 1,5 см;

    Благодаря правильному уходу за смородиной осенью в будущем можно получить урожай вкуснейших ягод. Так, кусты необходимо правильно обрезать, подкормить, уберечь от вредителей и болезней, а также подготовить к зиме. Не следует также пренебрегать особенностями ухода в зависимости от сортовой принадлежности смородины.

    Особенности и схема посадки смородины осенью

    1. Сроки
    2. Выбор и подготовка саженца
    3. Где лучше сажать?
    4. Как подготовить яму?
    5. Технология
    6. Последующий уход
    7. Распространенные ошибки

    Осенняя посадка смородины осуществляется в соответствии со многими факторами. Для получения обильного урожая на следующий год учитывать следует все – от сроков проведения процедуры до выбора подходящих соседей.

    Сроки

    Надо сказать, что для регионов, для которых характерны довольно прохладные осенние месяцы и морозные зимы, таких как Сибирь, Урал, а также для средней полосы, более рекомендована весенняя высадка смородины. Такое решение позволяет воспрепятствовать подмерзанию саженцев при ранних заморозках, температурных скачках или зимних холодах. Для теплых регионов, таких как Краснодарский край, больше подходит осенняя посадка.

    Впрочем, все это, скорее, является рекомендацией, а определять точное время лучше, основываясь на конкретной погодной ситуации. В любом случае, решая отправить кустики в открытый грунт осенью, следует предварительно изучить прогноз погоды и убедиться, что в ближайшие несколько недель не наступят заморозки. Важно помнить, что для укоренения молодых саженцев требуется от 2-х недель до практически месяца в зависимости от сорта.

    Высаживание культуры в южных областях возможно позднее всего – то есть где-то в середине октября. Относительно поздняя высадка проводится в Ленинградской области – в первые недели того же месяца. На Урале и в Сибири владельцы смородиновых кустов начинают действовать еще во второй половине августа. Для средней полосы, Подмосковья и Поволжья характерно проведение агропроцедур со второй половины сентября и до первых чисел октября. Если продумывать сроки высадки в зависимости от лунного календаря, то придется сразу же исключить дни полнолуния и новолуния. Садовод должен понимать, что слишком рано высаженная смородина перейдет в рост и не сможет должным образом подготовиться к зимовке.

    Если затянуть с посадкой, то саженец не успеет укорениться на постоянном месте обитания и вымерзнет с приходом холодов. В период осуществления мероприятия днем должны наблюдаться температуры от 10 до 15 градусов, а ночью – не менее 5 градусов тепла.

    Выбор и подготовка саженца

    Чем качественнее и здоровее будет выбранный саженец, тем лучше он приживется, быстрее окрепнет и обильнее заплодоносит. Подбирая посадочный материал, надлежит отслеживать наличие здоровых корешков, среди которых от 3 до 5 являются одревесневшими скелетными. Длина последних должна составлять около 20 сантиметров. Не менее важно наличие у саженца пары-тройки надземных побегов размером, не выходящим за границы 30-40 сантиметров. Безусловно, на саженце должны отсутствовать какие-либо признаки заражений, механических повреждений и жизнедеятельности вредителей, зато должны наблюдаться несколько живых почек.

    Подбор сорта также должен проводиться в соответствии с климатическими условиями региона. Специалисты советуют брать саженцы с закрытой корневой системой – то есть корешки которой спрятаны в грунте, а сам земляной ком располагается внутри емкости соответствующего размера. Посадочный материал удается получить от материнского куста либо же приобрести в специализированном заведении. Некоторые садоводы предпочитают получать саженцы от привитых ягодных кустов.

    Перед погружением в лунку корешки кустиков проводят некоторое время в глиняном растворе сметанообразной консистенции. Помимо этого, непосредственно перед отправкой в посадочную ямку они погружаются на пару минут в препарат, стимулирующий развитие корешков. Слишком длинные отростки подземной системы растения надлежит укоротить до 20 сантиметров, а сухие места обрезать вплоть до живой ткани.

    Где лучше сажать?

    Во многом на дальнейшее развитие культуры влияет обустройство комфортной обстановки.

    Грунт

    Выбранный для смородины участок должен хорошо освещаться, но, к примеру, черная смородина все же требует легкой полутени. Грядки не должны подвергаться воздействию сильных сквозняков, поэтому главным образом с северной стороны обязательно следует возвести надежную преграду: забор, посадить дерево или установить декоративную конструкцию. Культуре не подойдут чрезмерно увлажненные территории, а также участки, на которых активно скапливаются осадки после таяния снегов или затяжных дождей.

    Не слишком подходящими считаются земли с близким залеганием грунтовых вод. Используемая для ягод почвосмесь должна быть насыщенной питательными элементами, легкой и рыхлой. Крайне важна способность пропускать влагу и воздух. Для сортов черной смородины больше подойдут слабокислые почвы, у которых уровень pH не выходит за границы 5,1-6,5, а для красной и белой – грунты с нейтральной кислотностью от 6,5 до 7,0 единиц. Кусты отлично чувствуют себя на легких суглинках или черноземах, но очень плохо развиваются на тяжелых или чересчур легких песчаных землях.

    При высадке черной и золотистой ягоды важно учитывать, что кислая земля обязательно должна известковаться доломитовой мукой. Белая и красная смородина также не переносит кислых грунтов и лучше всего ощущает себя на слабощелочных грядках.

    Соседство культур

    Плохими соседями для смородины считаются кустарники, способные к сильному разрастанию: малина или ежевика, а также хрен и топинамбур, обладающие схожими характеристиками. Не стоит располагать ягодную культуру и возле плодовых деревьев, которые будут забирать себе все питательные элементы и влагу, одновременно создавая ненужную тень.

    Очень плохо будет ощущать себя смородина возле крыжовника, так как эти культуры обладают схожими вредителями и болезнями, а потому будут активно «делиться» ими. Нежелательно проводить высадку таким образом, чтобы красная смородина соседствовала с черной. Оптимальными соседями для смородины считают домашний хмель, лук с чесноком, сливу и жимолость.

    Как подготовить яму?

    Посадочная яма для куста смородины на даче в идеале выкапывается за месяц-полтора до основного мероприятия, хотя при невозможности этот промежуток разрешается сократить до 2-3 недель. Ее оптимальная глубина должна составлять от 40 до 50 сантиметров, а ширина – достигать 60 сантиметров. Минимальные габариты выемки выглядят как 40 на 40 сантиметров. Для удобства ориентироваться можно на размеры корневой системы саженца – пространство лунки требуется сделать в 2 раза больше. По правилам плодородный верхний слой сразу же откладывается в отдельную кучку. Землю из нее нужно будет выложить на дно ямы, слоем толщиной 15 сантиметров.

    На следующем этапе в лунку нужно будет вносить удобрения: 40 граммов суперфосфата, 250 граммов древесной золы и 5 килограммов перегноя. Содержимое углубления тщательно перемешивается, после чего покрывается небольшим слоем обычной садовой земли. По завершении яма заполняется ведром воды.

    Технология

    Начинающим садоводам важно помнить, что расстояние между высаживаемыми кустами смородины должно составлять около полутора метров, а между рядами потребуется выдержать промежуток в 2-2,5 метра. Если требуемые промежутки не будут выдерживаться, то со временем урожайность культуры значительно сократится. Чтобы правильно посадить молодой куст ягод на новое место, начать следует с формирования небольшого холма из смеси удобрений и плодородной земли. Располагать его следует строго по центру посадочной лунки, выдерживая высоту, равную 20 сантиметрам. Холмик сразу же поливается, после чего необходимо дождаться полного впитывания жидкости.

    Высаживать саженец следует под углом в 45 градусов по отношению к поверхности грядки. Корни саженца при этом направляются строго вниз. Яма постепенно заполняется землей, причем после каждого этапа ее надлежит прихлопывать руками. После высадки в открытый грунт корневая шейка кустика должна оказаться лишь на 5 сантиметров ниже уровня земли. После того как будет заполнена половина ямы, ее нужно будет пропитать 5 литрами воды, а по завершении – еще 20-25 литрами жидкости.

    Когда вся влага впитается, земля мульчируется перегноем или свежесрезанной травой. Толщину защитного слоя принято устанавливать равной 3-5 сантиметрам. Далее каждая ветка смородинового кустарника острым инструментом подрезается на две трети с оставлением минимум одной почки.

    Полезно помнить, что черная или золотистая смородина требует углубления на 10 сантиметров, а для белой и красной окажутся достаточными 6-8 сантиметров.

    Следует упомянуть, что, помимо классического способа высадки смородины, когда на одну лунку приходится один кустик, существуют также веерный метод и вертикальная посадка под шпалеру. Веерный метод требует предварительного выкапывания траншеи шириной, равной 40 см. Длина углубления подсчитывается в зависимости от количества переселяемых в открытый грунт экземпляров и площади всего участка. Кустики устанавливаются с выдерживанием метрового промежутка, а их побеги закрепляются веером на невысокой шпалере.

    При вертикальной посадке глубина выкапываемой траншеи достигает 20 сантиметров, а ширина не превышает 15 сантиметров. Углубление заполняется удобрениями, а оставшиеся свободными участки засыпаются землей. Грядка сразу же затягивается темным агроволокном или плотной пленкой, в которой создается несколько крестообразных разрезов. Ширина каждого из них равняется 30 сантиметрам. Именно сквозь эти отверстия происходит высадка саженцев с углублением на 7 сантиметров. Развивающиеся ветви кустарника со временем фиксируются на шпалере.

    Последующий уход

    Полив после посадки должен быть регулярным, особенно если стоит засушливая погода. Для орошения может использоваться только вода, подогретая естественным образом на солнце. У свежепосаженного саженца своевременно обновляется мульчирующий слой, а сами лунки присыпаются песком, препятствующим появлению земляной корочки после полива. Перед наступлением заморозков посадки требуется окучить на 15 сантиметров – этот слой будет убран только в начале весны.

    Распространенные ошибки

    Наиболее часто совершаемыми оплошностями во время осенней посадки являются слишком ранние или слишком поздние сроки проведения процедуры. Проблемы могут возникнуть из-за некачественного посадочного материала либо несоблюдения промежутков между отдельными экземплярами.

    Крайне важным условием развития культуры является обрезка, проводимая сразу же после высадки, и именно ее отсутствие может замедлить развитие смородины.

    Морозостойкие абрикосы: осенний уход и посадка. Наши лучшие сорта

    Еще лет тридцать назад абрикосы росли только на юге нашей страны. Теперь же, после создания уникальных морозостойких сортов, их можно встретить в любительских садах Урала и Сибири, Центрального и Северо-Западного регионов на Алтае и в других северных районах.

    Северные морозостойкие абрикосы такие же крупные, вкусные и сладкие, как южные. Только они меньше подвержены болезням косточковых культур. А последние выведенные сорта, которые составляют основу нашей коллекции, вообще практически не болеют.

    Об истории окультуривания абрикоса, о полезных свойствах его плодов, о том, как были получены морозостойкие абрикосы, об их агротехнике мы уже рассказывали в наших опубликованных статьях:

    Сегодня мы поговорим о том, как ухаживать за морозостойкими абрикосами в августе и сентябре. Поделимся секретами осенней посадки этой теплолюбивой культуры в северных регионах и расскажем о лучших сортах морозостойких абрикосов из нашей коллекции, которые лучше всего переносят осеннюю посадку и не боятся зимних морозов.

    УХОД ЗА МОРОЗОСТОЙКИМИ АБРИКОСАМИ В АВГУСТЕ – СЕНТЯБРЕ

    Практически все сорта морозостойкого абрикоса заканчивают плодоношение ко второй половине августа. Со взрослого дерева можно собрать до 10 кг спелых, крупных, очень сладких и ароматных плодов.

    Представляете, сколько сил и питательных веществ понадобилось абрикосу, чтобы подарить вам такой щедрый урожай?

    Отплодоносившие абрикосы сильно истощены, а впереди – холодная зима с сильными морозами, перенести которые деревья смогут только если вы хорошо подкормите их всеми необходимыми элементами питания.

    Вот этим вам и следует заняться во второй половине августа – сентябре. Кроме удобрений, морозостойкому абрикосу необходим целый ряд агроприемов, укрепляющих его «здоровье» в преддверии грядущей зимы.

    Удобрение. Если деревьям морозостойких абрикосов не хватает калийно-фосфорного питания, то их почки и древесина не смогут вызреть и подготовиться к зиме.

    Поэтому сразу же после сбора плодов, морозостойкие абрикосы нужно подкормить (на 1 кв. м приствольного круга): двойным суперфосфатом (2 ст. ложки) и сульфатом калия (1,5 ст. ложки). Удобрение необходимо рассыпать под деревом, заделать в почву неглубоким рыхлением (на 5 – 7 см) и хорошо пролить водой (4 лейки под каждое дерево).

    Через неделю пролейте под каждое растение по ведру раствора хлористого калия (80 г на 10 л воды). Хлористый калий помогает древесине и почкам быстрее вызреть до наступления устойчивых холодов и повысит морозостойкость растений.

    В конце августа рассыпьте в приствольном круге каждого абрикоса по ведру древесной золы и по литровой банке толченой яичной скорлупы.

    В конце сентября под морозостойкие абрикосы вносят какой-то готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых культур. Дозировки для каждой культуры указаны на упаковке.

    Полив. После внесения каждого удобрения абрикосы нужно обильно поливать, чтобы растворимые удобрения быстрее усваивались корнями растений, а плохо растворимые (суперфосфат, яичная скорлупа) быстрее поступали в более нижние слои почвы и усваивались всеми корнями деревьев.

    Начиная с середины августа и до конца сентября, по сухой погоде поливать вам придется два раза в неделю.

    Обрезка. Некоторые садоводы рекомендуют проводить санитарную обрезку после сбора урожая – в конце августа. Однако делать это нужно очень аккуратно и бережно.

    Осенью можно удалить сломанные, сухие, слабые и трущиеся друг о друга ветви. Можно удалить и жирующие побеги, растущие вертикально вверх. В некоторых случаях годичные побеги укорачивают на 10 см.

    Но лучше все же основную санитарную обрезку провести весной – в конце февраля – начале марта, до начала сокодвижения, чтобы не ослаблять деревья перед наступающей зимой.

    Побелка. В конце сентября – начале октября обязательно побелите стволы и развилки нижних скелетных ветвей морозостойких абрикосов. Эта операция необходима для того, чтобы защитить деревья ранней весной от солнечных ожогов и морозобоин.

    Рекомендуем вам использовать для этого готовую побелку, которую можно купить в любом садовом магазине. Она содержит все необходимые компоненты для защиты стволов, а также фунгициды и инсектициды, которые защитят дерево от грибной инфекции и зимующих насекомых.

    Да и приготовить ее очень легко. Достаточно разбавить порошок горячей водой в соответствии с дозировкой, указанной на упаковке.

    Укрытие на зиму. Поскольку даже морозостойкие абрикосы по природе – культура южного происхождения, обязательно защитите их корни от подмерзания. Особенно это актуально в случае бесснежной «черной» зимы, когда морозы ударили, а снега еще нет.

    В октябре замульчируйте приствольные круги компостом слоем 6 – 8 см, сверху насыпьте сухие листья, слоем 40 см, а на них уложите еловый лапник иголками вверх, чтобы мыши и полевки не добрались до вкусной абрикосовой древесины.

    Лапник укладывайте позже – когда температуры устойчиво «перевалят» за минус.

    МОРОЗОСТОЙКИЕ АБРИКОСЫ: ОСОБЕННОСТИ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ

    Морозостойкие абрикосы хорошо переносят как весеннюю, так и осеннюю посадку.

    Осенью важно не затягивать с ее сроками, чтобы растения успели хорошо укорениться и подготовиться к зиме. Поэтому в северных регионах морозостойкие абрикосы рекомендуется сажать не позднее 15 – 20 сентября. Позже вы уже рискуете.

    Место для посадки. При посадке помните, что абрикос – самая теплолюбивая и светолюбивая из всех косточковых культур. Кроме того, он боится сквозняков и северного ветра. Поэтому выбирайте для него хорошо защищенное, тихое место, целый день освещаемое солнцем.

    Оно должно быть возвышенным. Абрикос не переносит низин и близкого залегания грунтовых вод. Вообще, его лучше всего сажать на холмиках или южном склоне.

    Почвы. Для абрикоса нужны легкие, рыхлые, плодородные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией. На других он расти не будет!

    Посадка. Прежде всего запомните, что абрикос относится к несамоплодным или частично самоплодным культурам. Поэтому если вы решили выращивать эту культуру на своем участке, то рядом нужно посадить два – три разных сорта для переопыления.

    При посадке имейте ввиду, что взрослому дереву для нормального роста и развития понадобиться площадь питания не менее 5,5 кв. м. Поэтому саженцы морозостойкого абрикоса сажайте на расстоянии 3 – 3,5 м друг от друга.

    Посадочные ямы копайте диаметром и глубиной 60 см. На дно уложите дренаж из щебня (лучше всего щелочных пород). Сейчас в северные регионы постоянно привозят щебень меловых пород с юга. Вот такой подойдет лучше всего!

    Посадочные ямы заполните почвенной смесью, приготовленной из верхнего плодородного слоя, компоста, листовой земли и песка в равных пропорциях. Добавьте калийно-фосфорные удобрения, древесную золу и яичную скорлупу или раствор хлористого кальция ( 3 ст. ложки на ведро воды под каждое растение).

    Кальций в любом виде вам нужно будет впоследствии вносить под морозостойкие абрикосы три раза за сезон. Он нужен растениям после вступления в плодоношения для формирования косточки в плоде.

    Если деревьям кальция хватать не будет, они сбросят образовавшиеся завязи.

    В центр ямы обязательно вбейте посадочный кол и после посадки бережно привяжите к нему саженец мягкой веревкой, чтобы в зимний период молодое деревце не сломалось от ветра или под тяжестью снега.

    Посадки хорошо полейте и замульчируйте приствольные круги соломой или опилками.

    ЛУЧШИЕ СОРТА МОРОЗОСТОЙКИХ АБРИКОСОВ ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

    Теперь, когда вы знаете, как правильно посадить морозостойкие абрикосы, осталось только выбрать понравившиеся вам сорта.

    Сначала хотим представить вам наши новые сорта:

    Наши новинки:

    Абрикос на полукарликовом подвое:

    Водолей.

    Наша коллекция

    Абрикос с естественной силой роста:

    Абрикос на полукарликовом подвое:

    Все эти сорта отличаются крупноплодностью, изумительным вкусом плодов, повышенной морозостойкостью, высокой урожайностью и неприхотливостью.

    Они прекрасно переносят осеннюю посадку и уже через 3 года порадуют вас сладкими, сочными и ароматными плодами.

    Подробнее об этих сортах вы можете прочитать на нашем сайте или в каталоге «Осень 2020».А купить их у нас вы можете уже сегодня!

    Абрикос осенью. Какие работы необходимо провести.

    Каждый уважающий себя садовод и дачник обязательно выращивает на своем участке абрикосы. Пусть хоть одно дерево, да есть. Назвать абрикос капризным растением нельзя. Но есть для него обязательные работы, без которых хорошего урожая не дождаться. Работы эти проводят на протяжении всего года, и осень не является исключением. Можно сказать, что осенние мероприятия – основа будущего урожая.

    Обрезка абрикоса

    Плоды абрикоса вырастают на однолетних букетных ветках. Поэтому необходима систематическая обрезка кроны, чтобы постоянно обновлять и омолаживать дерево. В противном случае крона будет загущаться, а урожай плодов – снижаться.
    Осенняя обрезка – это санитарное мероприятие. В этот период удаляют засохшие и не плодоносящие ветви, а также поломанные и больные побеги.
    Необходимо также собрать и уничтожить опавшие листья. Именно там зимуют многие вредители и концентрируются болезни.

    Внесение удобрений

    После того, как из-под дерева убраны листья и другой растительный мусор, под него надо внести удобрения, а если земля на участке кислая, то необходимо ее известковать (один раз каждые пять или шесть лет).
    Осенью вносят удобрения, содержащие калий, фосфор и кальций. А это может быть зола, мел или известь.

    Защитные мероприятия

    Для профилактики болезней и для уничтожения вредителей, которые могут прятаться в коре дерева, проводят опрыскивание раствором карбамида. Это азотное удобрение высокой концентрации. На дереве к моменту обработки не должно оставаться листьев.

    Оптимальным сроком для ее проведения может быть поздняя осень. Для эффективности работы нужно выбрать сухую и безветренную погоду. Правда, в эту пору погода очень неустойчивая, и мало бывает таких вот деньков, но все-таки надо исхитрится и провести эту обработку. Очень она важна. Обработка карбамидом является не только профилактикой заболеваний, которым подвержены абрикосовые деревья, но поможет также деревьям перенести морозы.
    Подготовленным составом равномерно опрыскивают весь ствол и ветви дерева, а также почву вокруг него (листья, если таковые не убраны).
    Еще одним проверенным и эффективным средством защитить дерево от вредителей, грибков и других болезней, а также повысить сопротивляемость дерева к неблагоприятным погодным условиям является обработка деревьев с помощью побелки. Перед этой операцией необходимо обследовать ствол дерева и вылечить имеющиеся повреждения на нем. Зачастую на штамбе появляются трещины и раны.

    Такие места необходимо очистить жесткой щеткой, продезинфицировать раствором железного купороса и замазать повреждение садовым варом или глиной. И только после этого произвести побелку.
    Побелку можно осуществлять с помощью известкового раствора, куда дополнительно вносятся медный купорос, навоз и глина. Можно использовать вот такой состав: 2 кг извести, стакан мучного клейстера и 200гр медного купороса, разведенных в 1 ведре воды. А можно использовать водоэмульсионную краску.

    Мероприятия по отсрочке цветения

    Абрикос часто страдает от весенних заморозков. Начинает буйно цвести, а потом – морозец, и урожай совсем никудышный. В некоторых местах такое происходит регулярно. Конечно, лучше было бы выбрать сорта районированные, способные противостоять таким погодным сюрпризам. Но что же делать, если дерево давно посажено и часто страдает от возвратных заморозков?
    Оказывается, цветение абрикоса можно регулировать. Мероприятий, оттягивающих цветение абрикоса, существует довольно много. И вот самые простые и популярные.

    Это летняя обрезка, когда происходит образование цветочных почек. То есть в июле – августе. Такая обрезка позволит оттянуть цветение примерно на две недели. Понятно, что поздней осенью обрезка такого эффекта уже не даст, поскольку почки уже давно заложены.

    Надо хорошо полить деревья. Но здесь надо смотреть на погоду. Потому как естественных осенних осадков может быть достаточно, а излишняя влага только навредит дереву.
    «Увести от заморозков» деревья некоторые садоводы советуют так. Набрасывать в приствольный круг дерева снег и утаптывать его. Есть рекомендации делать это еще более основательно. А именно, с осени приствольный круг абрикоса замульчировать торфом и перегноем, слоем 10-15 см. Зимой нагребают снег (30-35 см), насыпают слой древесных опилок 10-15 см, на них опять снег. Этот «сугроб», естественно, зимой промерзает. Весной оттаивание происходит медленно. Корни долго находятся в холоде, это приводит к более позднему цветению.

    Но у таких способов есть существенные недостатки. Прежде всего, а где взять снег, если зима бесснежная. Второе, если затянуть уборку этой «вечной мерзлоты», то дерево может погибнуть. Даже поговорку выдумали по этому поводу: «Вершки колосятся, корни спят, в итоге – дрова».
    Отсрочить цветение можно осенним опрыскивание специальными препаратами, которые называются ауксинами. Обработку проводят осенью, когда рост побегов уже завершен.

    Выводы.

    Проводить любые операции с деревьями, особенно обработку кроны с целью отодвигания срока цветения, надо с учетом климатических условий местности, где посажены деревья. У нас в Центральной Украине последнее время зимы стали очень теплыми, а весна начинается иногда чуть ли не в феврале. Абрикосы зацветают рано и к моменту возвратных заморозков на деревьях могут быть уже вполне сформировавшиеся завязи. Мороз страшен не плодам, а цветкам, так, зачем же тогда оттягивать цветение? Лучше оставить этот процесс на милость матушки природы.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Осенняя посадка саженцев абрикоса: правила по уходу и подготовка к зиме

    Абрикосы капризные растения, требующие к себе должного внимания и заботы. Хороших урожаев спелых фруктов можно добиться лишь приложив максимум усилий к выбору сорта, места расположения молодого растения, подготовке почвы для проведения посадочных работ и последующем ухаживании.

    Выбор и подготовка саженца для посадки

    Отбор абрикосового деревца для осенней посадки следует осуществлять с учётом характеристик конкретного сорта, его зимостойкости. Посадочное сырье должно соответствовать той климатической зоне, в которой оно будет произрастать. Это нужно учитывать для избежания вымерзания растений.

    Перед выбором саженца рекомендуем прочесть нашу статью о самых лучших сортах абрикос.

    При подборе конкретного саженца будущего абрикосового дерева заострите внимание на следующих важных нюансах:

    • Ствол саженца должен обязательно содержать выраженную зону прививки. Это говорит о принадлежности деревца к определённому сорту и даёт гарантии созревания мясистых и сладких фруктов при сопоставлении с выращенными из косточек деревьями.
    • Выбирать саженец для осенней посадки нужно 2-х годовалого возраста. Данный этап более всего благоприятен для адаптации растения в новой местности.
    • Подобранный экземпляр не может содержать всякого рода повреждения, трещины на коре, главный ствол должен быть крепче боковых ростков, без шипов.
    • По высоте абрикос должен быть от 1 м до 1,5 м. Отклонения от нормы в большую либо меньшую сторону указывают на ненадлежащий уход за деревцем, а также избыток внесённых удобрений с содержанием азота.
    • Корни абрикосового саженца должны состоять из 1 основного и 2-3 боковых отростков длиной 20-25 см каждый. Не допустимо, чтобы они были поломаны, с гнилью или пересушены.

    Не покупайте саженцы с явными вегетационными признаками. Такое дерево быстро погибнет.

    Большое значение при подборе абрикосового саженца играет оттенок коры:

    • Красный штамб либо с тёмным оттенком коричневого присущ зимостойким разновидностям;
    • светло-зелёный ствол свойственен южным представителям плодовых деревьев.

    Какая почва подходит?

    Главное требование к грунту для высадки абрикоса – отличная воздухопроницаемость. Это важно для корневой системы растения, нуждающейся в регулярном потоке атмосферно-воздушных масс в вегетационное время.

    Отрицательное влияние на абрикосы несёт переизбыток влажности даже на небольшое время. Затопление территории, где расположен саженец часто приводит к погибели дерева. Заметить ухудшение состояния растения помогут увядающие листья.

    Выбор места для высадки абрикосового дерева следует осуществлять с учётом состава почвы. Идеальной вариацией выступают чернозёмы. Благодаря тому, что земля хорошо пропускает влагу, воздух, солнечное тепло, подойдут супесчаные и среднесуглинистые грунты.

    Высаживать абрикосовые деревья на почвах с большим содержанием глины не рекомендуется, так как они задерживают воду, что приводит к замедлению роста растения к холодному времени года и как следствие, неважной зимовке и прекращению плодоношения. По своему содержанию земля может быть слабощелочной или нейтральной.

    Кислые грунты требуют известкования, добавления доломитовой муки. Посадка в песчаную землю не обойдётся без добавления слоя глины на дно ямы, а в глинистую – части песка. Эта простая манипуляция предоставит деревцу шанс нарастить сильную и крепкую корневую систему до момента, когда корешки разрастутся до главного грунта.

    Подготовка почвы

    До посадки абрикоса нужно приготовить земельный участок – почву перекапывают на ширину лопаты и очищают от сорной травы и корешков. Далее поверхностный слой почвы разравнивают, засыпают впадины и удаляют возвышенности.

    Идеальной вариацией считается подготовка грунта для абрикосовых деревьев за 1-2 года до высадки. Землю обрабатывают для плодородности слоя. Осенью участок необходимо вспахать так, чтобы глубина около деревьев составляла 15 см.

    Выбор удобрений

    Чтобы саженец смог адаптироваться и хорошо развивался, посадочную лунку необходимо удобрить питательными компонентами и минералами. Поэтому её стоит заполнить особой смесью из таких компонентов:

    • 1,5 доли верхней земляной прослойки;
    • 5 долей земли из перегнивших листьев;
    • 1 доля коровяка;
    • 60 г золы древесной;
    • 50 г суперфосфата.

    Эти ингредиенты необходимо перемешать, заполнить удобрением яму за 7 дней до посадки.

    Удобрения с содержанием азота при посадке не вносят. Это отрицательно влияет на приживаемость растения и существенно продлевает адаптационный период.

    Подготовка посадочной ямы

    Высадка абрикосового саженца осенью в грунт требует специальной подготовки земли. При принятии решения высадить саженец в воздушную суглинистую почву с нулевым или незначительным содержанием кислотности, подготовить почву лучше заранее:

    1. После 15 сентября – в первых датах октября на избранной территории выкопайте полуметровую впадину глубиной 50 см и 60-80 см шириной. Вбейте деревянный кол высотой в 1,5 метра, и насыпьте дренаж (галька, колотый кирпич, щебёнка).
    2. Вырытую землю удобрите в пропорции 2:1 торфом с перегноем, добавьте 500 г суперфосфата и 1,5-2 кг древесной золы и всё перемешайте.
    3. Приготовленную почву засыпьте в лунку и сформируйте возвышенность, оставьте до посадки, чтобы почвогрунт немного осел.

    Перед высадкой в грунт, растения подготавливают. Если приобретено молоденькое деревце с прикрытым корневищем, при его пересадке необходимо снять упаковку, стряхнуть саженец. Все действия должны быть бережными, для избежания повреждений корневища.

    Абрикосовые растения с открытыми корешками осматривают на присутствие засохших и гнилых корней, требующих удаления. Здоровые корешки сокращают на треть их длины. Потом деревце опускают в глиняную смесь с добавлением коровяка. Эта манипуляция предотвратит пересыхание абрикоса и смягчит начальный контакт с землёй при высадке.

    Процедура посадки

    Высадка абрикосового деревца и его выращивание в первое время требуют непрерывного ухода и защиты от поражения вредными насекомыми и всякими болезнями. При вероятности заморозков рекомендуется применять плёночные утеплители для ещё слабых растений.

    Для скорого укоренения саженца нужно придерживаться алгоритма специальных действий при посадке. Не допустимо игнорировать ни один из перечисленных этапов:

    1. Замочите корень абрикоса за 24 часа до процедуры посадки. Эта манипуляция обеспечит восстановление биологических процессов в корневой системе и напитает корешки влагой.
    2. Сделайте глиняную смесь с навозом, чтобы по текстуре напоминала сметану.
    3. В приготовленную болтушку окуните корневище деревца, дождитесь просыхания корешков.
    4. Приготовьте во впадине для высадки лунку по величине корешков и хорошо полейте.
    5. Поместите деревце в центр впадины, и избавьте корешки от изломов.
    6. Корневая шейка абрикоса должна быть на 4-5 см выше земли.
    7. Присыпьте корневище почвой, и уплотните грунт для избавления от пустот между корешками.
    8. Вокруг ямы для посадки соорудите кромку высотой 10 см.
    9. Привяжите абрикос к опоре шнуром и зафиксируйте в точном положении.
    10. Щедро полейте деревце 2 вёдрами воды, затем разровняйте кромку.
    11. Проведите мульчирование почвы приствольной окружности 4-х см слоем торфяной смеси либо перегноя.

    Осенняя посадка – это идеальная возможность обеспечить хорошие условия для закалки саженца. Достигается это путём выдерживания месячного интервала между первыми заморозками и посадкой. Этого времени достаточно для успешной приживаемости растения и его дальнейшей зимовки.

    Схема посадки абрикоса

    Абрикосовое дерево любит свет и тепло, плохо переносит порывистый ветер и потоки холодного воздуха, поэтому лунки для посадки рекомендуется подготовить заранее. Дистанция между деревьями в саду должна быть более 3-4 метров.

    Глубина посадочной впадины составляет 0,5 метра, ширина не менее 0,8 метра. Дно обязательно усыпают дренажем, поверх которого засыпают плодородный слой почвы и помещают растение.

    Вносим удобрения

    Выращивание абрикосового дерева не доставляет особых трудностей. Как только садовая культура вступает в этап плодоношения, важно 1 раз в год вносить подкормки в виде 8 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры и 20 г калийной соли на 1 кв. м околоствольной окружности.

    Подкормки органического происхождения вносятся каждые 3 года по одному разу. Абрикосовые культуры хорошо отвечают на подкормку с содержанием азота. Но нужно не забывать о том, что переизбыток таких подкормок провоцирует задержку созревания фруктов и камедетечение, а также понижает стойкость абрикоса к заболеваниям.

    Полив

    Посаженный абрикос с самого начала своей жизни нуждается во влаге. При посадке саженцев часто обрываются мелкие корешки, играющие главную роль в поглощении влаги. Более крупные корешки тоже способны впитывать воду, при наличии плотного соприкосновения с землей. Поэтому посадка растения при любых погодных условиях требует обильного полива.

    Вода, наполняя весь «вакуум» около корней, содействует наибольшей уплотнённости почвы, что обеспечивает оптимальное водоснабжение в первые месяцы жизни дерева. Высадка осенью облегчает ухаживание за саженцем — деревце достаточно полить 1 раз, оставшуюся функцию выполнят дожди.

    Абрикос плохо переносит избыток влаги, а потому нежелательна и её задержка у корневища. В сравнении с яблонями и грушами, абрикосам предпочтительно отправляться в спячку с высохшей землёй. Присутствие даже небольшого количества воды создаёт предпосылки для роста корней, что нежелательно перед зимовкой.

    Нужно ли обрезать абрикос при посадке?

    После посадки абрикоса в осеннее время, важно выполнять формирующую обрезку каждый год рано весной. Обрезают слабые и подмёрзшие, самые рослые и загущающие крону ветки. Срезы подлежат обработке садовым варом. Абрикосовые саженцы, взращённые из косточек, не имеют центрального ствола, что располагает к точному формированию.

    Обрезка важна для роста и созревания абрикосов. Им необходимо создание кроны и избавление от веток-паразитов. Для этого проводят обрезку кроны, после чего растение подвязывают к крепкому основанию для верного дальнейшего созревания. Как и когда проводить обрезку абрикоса, можно узнать из этой статьи.

    Однолетние отростки обрезают до 80 см над грунтом. Скелетные ветки свежих абрикосов укорачивают на одну третью часть, основной ствол должен оставаться на 30 см выше ближних скелетных отростков. Запрещено оставлять множество веток, произрастающих из единственной точки. По весне слегка сокращают плодоносящие ветки, стимулируя рост почек на других отростках.

    Садовод в своём видео делиться опытом посадки абрикоса осенью:

    Уход за деревом после посадки

    Для быстроты укоренения саженца на новой территории советуют удобрить его корневином из расчёта 5 г на 5 л воды. Весь дальнейший уход за деревом включает своевременный полив, при отсутствии дождей, и предотвращение переизбытка влаги и пересыхания корневой системы.

    Появление начальных признаков вредных насекомых и болезней требует опрыскивания специальными растворами. В первые месяцы жизни саженца не нужны дополнительные подкормки, так как все питательные вещества и минералы были внесены перед посадкой в лунку.

    Посадка саженцев абрикоса осенью считается оптимальным вариантом, ведь благодаря такому приёму деревце к весне полностью адаптируется на новом месте. Для ускорения укоренения достаточно правильно поливать и подготовить абрикос к предстоящей зимовке.

    Как правильно ухаживать за абрикосом осенью, основные мероприятия по его подготовке к зиме

    Абрикос отплодоносил, урожай собран, листья начали желтеть. Наступает сентябрь…

    Как же нужно правильно ухаживать за абрикосом осенью, чтобы подготовить дерево к зиме, дабы оно успешно перезимовало и в следующем сезоне вновь порадовала вас еще большим количеством своих вкусных плодов? Давайте разбираться.

    Как ухаживать за абрикосом осенью, чтобы правильно подготовить к зиме: основные осенние мероприятия

    Итак, вот что нужно сделать после сбора урожая абрикосов, чтобы подготовить дерево к зиме:

    • выполнить осеннюю подкормку;

    Важно! В принципе, все плодовые деревья осенью удобряют одинаково, поэтому, например, вы можете ознакомиться с этим материалом о подкормке яблони осенью.

    • обрезать;

    Обратите внимание! Как правило, абрикосы обрезают всё же весной, о чем вы можете подробно прочитать в этой статье.

    • очистить стволы от старой отмершей коры, различных мхов и лишайников (по необходимости);
    • очистить приствольный круг от растительного и другого мусора;

    Важно! Если дерево не болело, то мусор (кроме опавших плодов) можно закинуть на компостную кучу. А вот если болело, то его нужно либо сжечь, либо очень глубоко закопать, либо просто вынести с участка.

    • провести искореняющую обработку;
    • побелить (обязательно уже после обработки).

    Совет! Всё о побелке плодовых деревьев (в том числе и абрикосов) детально изложено здесь.

    • осуществить влагозарядный полив и перекопать землю в приствольном круге;
    • укрыть на зиму (в том числе защитить молодые деревья от грызунов, солнечных ожогов и выпревания корневой шейки).

    Далее разберем каждое из мероприятий по осеннему уходу за абрикосовым деревом.

    Осенняя подкормка абрикоса после плодоношения

    Сразу после сбора урожая абрикосов, т.е. еще во второй половине лета желательно подкормить абрикосовые деревья фосфорно-калийными удобрениями (ни в коем случае не азотными типа мочевины или аммиачной селитры).

    Если вы не сделали этого летом, то конечно же, удобрить можно и нужно осенью, например, в сентябре.

    Чаще всего для этого используют суперфосфат и сернокислый калий либо просто монофосфат калия (он стоит дороже, но и эффективнее), либо покупают готовые специальные «осенние» (=фосфорно-калийные) удобрения для сада. Естественно, есть и органический аналог — древесная зола (калий) и костная мука (фосфор).

    Важно! Как правило, все плодовые деревья осенью удобряют примерно одинаково, поэтому, например, вы можете прочитать эту подробную статью об осенней подкормке яблони.

    Кстати! Все косточковые культуры берут из почвы много кальция для построения своих косточек, поэтому очень желательно периодически подкармливать абрикосы кальциевыми удобрениями, например, кальциевой селитрой, доломитовой мукой (она также раскисляет почву). Причем вносить их можно в любое время — и осенью, и весной.

    Видео: как подкармливать абрикос осенью

    Подкормка по листу для лучшего вызревания побегов

    Если в начале осени вы видите, что у молодого абрикоса, посаженного этой весной, побеги еще совсем зеленые, т.е. невызревшие и неодревесневшие (а перезимовать такие побеги попросту не смогут и обязательно вымерзнут), то для ускорения их вызревания (в зиму они должны уйти коричневыми) вам необходимо в обязательном порядке провести листовую подкормку (опрыскивать раствором по листу) фосфорно-калийным удобрением (оптимально — монофосфатом калия).

    Кстати! Для вызревания побегов абрикоса также применяется летняя чеканка или обрезка. Так, длина молодого прироста не должна превышать 40-60 см, всё остальное нужно обрезать.

    Осенняя обрезка абрикоса

    Как известно, все плодовые деревья, в том числе и абрикосы, лучше обрезать ранней весной. Однако, в некоторых случаях допускается и осенняя обрезка.

    Дело в том, что осенью деревья прекращают всякую активную защиту (у них останавливаются защитные механизмы), в то время как вокруг летают миллионы спор грибов. Кроме того, при наступлении морозов обмерзает камбий, и зарастание раны затрудняется. Иначе говоря, осенняя обрезка ослабляет все деревья, у них снижается зимостойкость. Поэтому считается, что осенью можно обрезать только зимостойкие породы, которые хорошо переносят морозы и совершенно не боятся вымерзания (абрикос к ним точно не относится, т.к. культура достаточно теплолюбива).

    Также есть распространенное, но не бесспорное правило, что осенью обрезают семечковые, а весной — косточковые деревья.

    А вообще, осенью чаще всего проводят только санитарную обрезку абрикосов, т.е. избавляются от сухих, поломанных и больных веток (особенно пораженных монилиозом, у которых монилиальный ожог).

    Монилиоз абрикоса

    Осенняя обработка абрикосов от болезней и вредителей: искореняющее опрыскивание

    Итак, путем данной обработки абрикосового дерева вам нужно искоренить всех оставшихся патогенных грибков и насекомых- вредителей (в том числе их яйца), чтобы они не смогли перезимовать на/в коре и приствольном круге (в почве).

    Что касается сроков, то осеннее искореняющее опрыскивание абрикосов проводят только после того, как с дерева опадет вся листва, растение полностью перейдет в состояние покоя, его почки «закроются» и станут недоступны для попадания мощных и сильных растворов (т.е. не сгорят), которыми мы будем опрыскивать дерево.

    Однако, слишком затягивать также не стоит: важно успеть до наступления стабильных заморозков, иначе препараты (фунгициды и инсектициды) попросту не будут работать и процедура станет бессмысленной (как правило, большинство средств эффективны при температуре +5, поэтому внимательно читайте инструкцию).

    В качестве средств для осенней обработки деревьев чаще всего используют железный купорос в сочетании с мочевиной или бордоскую жидкость.

    Обработать нужно всего 1 раз.

    Видео: осеннее искореняющее опрыскивание плодовых деревьев

    Кстати! Если еще летом вы заметили, что листья ваших абрикосовых деревьев усохли, висят как бы «обоженные», то так и знайте: это монилиальный ожог (монилиоз). От болезни также помогает осенняя обработка бордоской жидкостью или просто медным купоросом (но им лучше весной).

    Видео: чем опрыскивать осенью абрикосы и вишни от монилиоза

    Обратите внимание! Если вы обработали абрикосину осенью, то это не значит, что ранней весной опрыскивать вам более не нужно. Еще как нужно! Осеннее искореняющее опрыскивание фактически аналогично ранневесенней обработке сада (самой первой, её также называют искореняющей).

    Побелка абрикосов осенью

    Цель осенней побелки любых плодовых деревьев (в том числе абрикосов) — это предотвращение морозобоин (солнечных ожогов), трещин на коре, которые образуются из-за перепадов температур (плюс-мину, плюс-минус) в переходный зимне-весенний период (в феврале-марте).

    Обратите внимание! Побелка в весенний период (в апреле-мае) не имеет никакого смысла, кроме эстетического. Другое дело, если вы приедете на дачу в конце февраля-начале марта и побелите. Но разве так кто-то делает?

    Соответственно, белить нужно и старые деревья, и особенно молодые. Причем при побелке стволов молодых саженцев следует использовать более слабые растворы (если вы пользуетесь известью, то её концентрацию следует снизить в 2 раза), чтобы не обжечь молодую кору. Либо можно воспользоваться специальными красками для побелки садовых деревьев: купить ту же водоэмульсионную или водно-дисперсионную краску, либо акриловую.

    В любом случае белить нужно обязательно, поскольку у молодых саженцев тончайшая кора, которая может очень легко повредиться в конце зимы-начале весны от солнечных ожогов (попросту полопается из-за разницы температур).

    Кстати! Существует небезосновательное мнение, что очень молодые саженцы с гладкой корой лучше не белить, а обмотать ствол белым укрывным материалом (лентами спанбонда). Таким образом вы не только предотвратите солнечные ожоги, но и защитите саженец от грызунов (об этом подробнее в следующем параграфе).

    Осенний влагозарядный полив

    Также его называют «влагозарядковым» поливом или «подзимним» поливом.

    Осенний влагозарядковый полив абрикоса — это еще одно полезное мероприятие, которое позволяет лучше подготовить дерево к зиме путем его «наполнения» влагой. Дело в том, что влажная почва меньше промерзает и обладает большей теплопроводностью, иначе говоря, тепло из нижних слоев грунта будет прогревать корни вашего абрикосового дерева в холодный период.

    Кстати! Влагозарядный полив рекомендуется для всех плодовых деревьев и ягодных кустарников.

    В какие сроки проводить?

    • С началом или уже после листопада, накануне холодов (при положительной температуре).

    Когда особенно необходим подзимний полив?

    • В случае, если у вас супесчаная почва и осень не балует частыми и сильными дождями, а зима малоснежная.

    Стоит понимать! Конечно, если осенью выдается очень дождливой, то можно вполне обойтись и без влагозарядкового полива.

    Сколько потребуется воды?

    • Примерно 40-100 литров воды на 1 кв.метр приствольного круга (для молодых — 40-50 литров, для взрослых — 80-100 литров), т.е. вам нужно посчитать площадь по проекции кроны (её периметру). Чем более взрослое и массивное у вас дерево, тем больше воды потребуется: примерно от 50 до 200 литров.

    Совет! Естественно, никакие ведра таскать не нужно: берете шланг и перемещаете его по приствольному кругу (а прежде измеряете, за сколько минут набирается одно 10-литровое ведро. Например, если за секунд за 30, то будет вполне достаточно 5-10 минут).

    Видео: что такое влагозарядный полив и как его правильно проводить

    Совет! А после полива (например, на следующий день) очень желательно также разрыхлить почву в приствольном круге, т.к. рыхлая земля меньше промерзает.

    Конечно, если у вас под деревьями хороший слой дернины или просто растет трава (газон), то трогать его не нужно.

    Укрытие абрикосов на зиму: защита молодых деревьев от грызунов, солнечных ожогов

    Последний этап уход за абрикосиной осенью – это её непосредственная подготовка к зимовке.

    Конечно, взрослое абрикосовое дерево — это вполне себе относительно морозоустойчивая культура, которая не требует какого-либо укрытия на зиму. Однако, молодой саженец абрикоса (например, посаженный этой весной) всё-таки нуждается в определенной защите, причем в первую очередь не от морозов, а от грызунов и зайцев, а также от солнечных ожогов (о чем было подробно рассказано в параграфе об осенней побелке).

    Итак, чтобы защитить молодую абрикосину от зайцев и грызунов (мышей), которые любят подгрызать кору, вам нужно обернуть (точнее, забинтовать) нижнюю часть ствола от самой земли и до скелетных веток специальным защитным нетканым (=дышащим) материалом, например, тем же спанбондом или лутрасилом, какой-то мешковиной (но ни в коем случае не пленкой, иначе ваше дерево под ней выпреет).

    Кстати! В этом случае вам даже не нужно белить дерево, т.к. белый нетканый материал и будет выполнять защитную функцию для предупреждения солнечных ожогов (т.е. будет играть роль отражателя солнечных лучей).

    Либо вы можете купить готовую ленту для обмотки стволов плодовых деревьев на зиму.

    А некоторые садоводы даже ставят металлический каркас из сетки.

    Воздвигают подобные деревянные конструкции.

    Совет! Если грызуны или зайцы серьёзно повредили кору вашего абрикосового дерева, так сказать, обгрызли кольцом, то чтобы спасти дерево, вам нужно будет его привить весной мостиком, о чем подробно рассказано в этой статье.

    Еще одной существенной проблемой при выращивании абрикосов в «сыром» климате является выпревание их корневой шейки, поэтому осенью её обязательно освобождают от лишней мульчи и, по желанию, дополнительно покрывают нижнюю часть лаком-мастикой, чтобы защитить от лишней влаги.

    Видео: защита абрикоса от выпревания корневой шейки

    Что ж, теперь вы знаете, что от качественного осеннего ухода за абрикосовым деревом и его правильной подготовки к зиме в полной мере будет зависеть урожай будущего года. Поэтому, несмотря на большое количество осенних забот, приложенные усилия, без сомнения, будет щедро вознаграждены!

    Видео: как правильно подготовить плодовые деревья к зиме

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: