Посадка арбузов

Выращивание арбузов в открытом грунте: пошаговая инструкция

Добавление статьи в новую подборку

Не все дачники верят в то, что в условиях климата средней полосы можно вырастить теплолюбивый арбуз в открытом грунте. Мы хотим предложить вам подробное описание всех этапов работы и показать, что это под силу каждому.

Чтобы в августе-сентябре лакомиться собственноручно выращенными арбузами, надо знать несколько простых секретов их выращивания: выбрать правильный сорт, подготовить семена к посеву, создать оптимальные условия для рассады, высадить в подходящую почву. А теперь обо всем подробнее.

Шаг 1. Выбираем сорт арбуза

Первое условие успешного выращивания арбузов в средней полосе России – выбор правильного сорта. Из-за небольшой длительности теплого периода в наших широтах большинство сортов арбузов, растущих в открытом грунте, просто не успеют созреть. По этой причине выбирать нужно только ранние и среднеранние сорта – со сроком созревания около 80 дней.

При покупке также стоит обратить внимание на такую характеристику, как холодостойкость – способность переносить похолодание, что очень важно в условиях нашего непредсказуемого климата. А вот большие размеры, вес и транспортабельность не должны являться основными при выборе семян, если, конечно, вы не собираетесь выращивать арбузы на продажу.

Наиболее полюбились дачникам следующие сорта и гибриды арбузов.

Сорт арбуза Огонек

Огонек – один из самых популярных среднеранних сортов арбузов. Мякоть сочная и сладкая. Плоды круглые, темно-зеленого цвета. Могут достигать 2,5 кг при соблюдении правильной агротехники. Производители рекомендуют оставлять на растении не больше 5-6 плодов, а остальные завязи удалять.

Сорт арбуза Сахарный малыш (Шуга бейби)

Сахарный малыш – сорт ультрараннего срока созревания: от появления всходов до сбора первого урожая проходит 65-80 дней. Плети короткие, до 2 м в длину. Плоды темно-зеленого цвета вырастают до 4 кг. Мякоть очень сочная, сладкая, с мелкими семенами. Сорт урожайный, устойчив к антракнозу и мучнистой росе.

Сорт арбуза Ультраранний

Как понятно из названия, Ультраранний – сорт раннего срока созревания: плоды начинают созревать примерно через 80 дней после появления всходов. Растение компактное, чем привлекает владельцев небольших участков. Плоды в хороших условиях могут достигать 4-6 кг. Мякоть сладкая, нежная, зернистая. Уход минимальный – редкий полив, рыхление, подкормки.

Арбуз Вересковый мед F1

Вересковый мед F1 имеет ранние сроки созревания и длительное плодоношение. Нуждается в формировании куста: боковые плети прищипывают на высоте 50 см, оставляя расти лишь главную плеть. Плод большой, овальный, темно-зеленый со светлыми полосками. Мякоть сладкая, сочная, ярко-красного цвета. Кора прочная, благодаря этому урожай хорошо хранится.

Между сортом и гибридом специалисты советуют отдать предпочтение второму. Во-первых, гибриды менее болезненно переносят колебания температур. Во-вторых, меньше поражаются болезнями и вредителями. В-третьих, гибридные плоды обычно созревают раньше сортовых арбузов. Однако, несмотря на преимущества гибридов, дачники с успехом выращивают в открытом грунте и гибридные, и сортовые арбузы.

Шаг 2. Готовим семена к посеву

Как подготовить к посеву семена арбузов? Чтобы семена арбузов взошли быстрее, а рассада была здоровой, проводится предпосевная обработка семян. Она проходит в несколько этапов.

Дезинфекция. Цель дезинфекции – профилактика заболеваний и вредителей. Данная процедура помогает уничтожить возбудителей болезней и личинок насекомых, которые часто находятся на поверхности или под оболочкой семени. Дезинфекцию можно проводить разными способами.

Если до посева еще много времени, то можно заняться прогреванием. Поместите семена в тканевый мешочек и подвесьте возле батареи, температура которой около 30°С. Держите их там в течение 2 месяцев.

Более быстрый способ дезинфекции – обеззараживание с помощью перманганата калия (марганцовки). Сделайте насыщенный (фиолетовый) раствор марганцовки, заверните семена в марлю и поместите ее в раствор на 20 минут. После этого тщательно промойте под проточной водой и просушите.

Скарификация – следующий этап предпосевной обработки семян. Ее цель – повреждение жесткой оболочки семян, что приводит к их скорейшему прорастанию. Семена многих культур могут обойтись без скарификации, а вот для арбузов, которым в средней полосе и без того приходится трудно, провести ее перед посевом все же стоит. Для этого достаточно немного потереть каждое семечко “носиком” о наждачную бумагу.

Замачивание. Известный прием, который ускоряет появление всходов и помогает отбраковать нежизнеспособные семена. Заверните семена во влажную ткань (можно поместить их между двумя влажными ватными дисками) и положите в теплое место. Не допускайте высыхания, как и переувлажнения ткани. Когда семена проклюнутся, их можно высевать.

Шаг 3. Подбираем емкости и почву

Важно перед посевом семян арбуза на рассаду правильно подобрать емкости. Рассада арбузов плохо переносит пересадку, поэтому сажать каждое семечко нужно сразу в отдельный контейнер. Лучше, если это будет торфяной горшочек – тогда рассаду можно будет высадить, не вынимая из него. Если торфяных стаканчиков у вас нет, приготовьте любой контейнер, объем которого больше 250 мл, а высота превышает 10 см.

Подготовьте почву для рассады, смешав в одинаковых пропорциях плодородную землю, перегной, торф и песок. За несколько дней до посева пролейте подготовленную почву раствором марганцовки. После этого используйте препараты, которые помогут заселить почву полезными микроорганизмами, например Фитоспорин.

Если вы собираетесь посеять небольшое количество семян, то проще будет купить небольшой пакет грунта, предназначенного для выращивания рассады. Он в предварительном обеззараживании не нуждается.

Шаг 4. Высеваем семена арбузов

Когда нужно высевать семена арбузов на рассаду? Рассада до высадки в открытый грунт должна расти примерно 30-35 дней. Добавим еще 3-4 дня, которые пройдут до появления всходов (если вы не проводили скарификацию и проращивание, то добавьте 10 дней). Высаживать на постоянное место рассаду арбузов нужно после того, как минует угроза возвратных заморозков, т.е. в начале – середине июня. Таким образом, высевать семена в средней полосе можно начинать в конце апреля – начале мая.

Перед посевом полейте грунт теплой водой. Опустите семечко в почву, заглубив его на 3-4 см. Накройте контейнеры пленкой или стеклом и поставьте их в теплое место. Оптимальная температура для прорастания семян арбузов – 25-30°С.

Шаг 5. Ухаживаем за всходами

После появления всходов укрытие уберите, а контейнеры поставьте на несколько дней в прохладное, но хорошо освещенное место. Это поможет избежать чрезмерного вытягивания молодых растений.

В дальнейшем придерживайтесь следующего температурного режима: днем – 20-22°С, ночью – около 18°С. Не забывайте регулярно увлажнять почву, используйте для полива только теплую отстоянную воду.

Еще одно важное условие выращивания рассады арбузов – хорошее освещение. Для нормального роста рассады длительность светового дня должна быть не менее 12 часов. Если естественного света недостаточно, растения нужно досвечивать.

Через три недели подкормите сеянцы любым комплексным удобрением, которое предназначено для рассады огурцов. Вторую подкормку проведите через 14 дней после первой. На этот раз возьмите то же удобрение или добавьте к 10 л 5%-го раствора настоя коровяка 25 г суперфосфата и 15 г сульфата калия.

Читайте также:
Мое необычное денежное дерево

Шаг 6. Правильно заботимся об арбузах на грядке

Перед высадкой рассады в открытый грунт (у сеянцев в это время должно быть не менее четырех настоящих листочков) растения нужно закалить. Для этого в течение недели их приучают к более низким температурам: в комнате периодически открывают окна или контейнеры выносят на улицу. Длительность закаливания каждый день увеличивают.

Как выбрать место для посадки арбузов? Арбуз родом из Африки, поэтому он большой любитель солнца. Растение способно вынести непродолжительную засуху, а вот переувлажнение скажется на его развитии отрицательно и может привести к заболеваниям. Таким образом, участок должен быть солнечный, без затенения, сквозняков и застоя влаги в грунте.

Почву арбуз предпочитает легкую, плодородную, с нейтральным уровнем кислотности. Если грунт бедный, внесите в каждую лунку при посадке комплексное минеральное удобрение, например, азофоску 16:16:16 (15 г на растение) или заделайте его в грунт из расчета 30-40 г на 1 кв.м.

При посадке располагайте сеянцы на расстоянии 70 см друг от друга, между рядами – 100 см. Накануне пересадки контейнеры хорошо полейте, чтобы грунт стал плотным и не рассыпался, когда вы будете вынимать земляной ком из горшка. Опустите растение в подготовленную лунку, присыпьте землей и утрамбуйте. Посаженную рассаду полейте теплой водой. Если есть опасность похолодания, укройте посадки спанбондом.

Уход заключается в редком поливе, рыхлении почвы и формировании (у некоторых сортов) куста.

Шаг 7. Защита от болезней и вредителей

Защита от вредителей. Арбузы часто страдают от тли, проволочника, лугового мотылька, совок и ростковой мухи. Лучшее в этом случае – предпринять профилактические меры и не допустить появления насекомых. Для этого можно использовать различные биопрепараты, например Фитоверм, который защищает от целого ряда вредителей.

В качестве профилактических подойдут и народные средства. Самое простое – удаление листов, на которых обнаружены личинки насекомых (потом листья нужно обязательно сжечь). Можно также обработать растения настоем чеснока. Для его приготовления измельчите 300 г чеснока и размешайте его в 10 л воды. Оставьте на час. После этого процедите и опрыскайте посадки.

Для защиты от проволочника опудрите листья арбуза золой.

Если же насекомых много, придется использовать химические инсектициды (Актару, Децис или Фуфанон-Нова, от бахчевой тли – Танрек).

Защита от болезней. Арбузы подвержены тем же болезням, что и огурцы: мучнистая роса, антракноз, пероноспороз, аскохитоз. Соответственно, профилактические средства будут те же – протравливание семян перед посевом, дезинфекция почвы, правильная агротехника и своевременное удаление поврежденных листьев и растений.

Если профилактические меры не помогли, для борьбы с заболеваниями воспользуйтесь такими препаратами, как ХОМ, Ордан, Абига-Пик.

Надеемся, нам удалось убедить вас в том, что ничего невероятно сложного в выращивании арбузов нет.

Арбузная свобода: посадка арбузов в открытый грунт

Сегодня существует множество сортов для посадки арбузов в открытый грунт, которые подходят как к условиям южных регионов, так и к суровому климату северных широт. Чтобы выращивать бахчу на приусадебном участке, необходимо приложить много сил и стараний. Правильная подготовка посадочного материала, высадка и уход позволят гарантированно вырастить арбузы.

Виды и сорта арбузов

Сорта делятся по времени созревания. При посадке арбуза в открытый грунт необходимо учитывать некоторые факторы: стойкость сорта к засухе, морозам, насекомым и заболеваниям.

Раннеспелые сорта

Популярные ранние сорта:

  1. Скорик. Некрупные ягоды до 3,5 кг. Мякоть красноватая, сочная и хрустящая, отличается высокой сладостью. Корка толстая.
  2. Гибрид Виктория. Длительность полного вызревания – 2 месяца. Плоды имеют круглую форму, средняя масса – 11 кг.
  3. Стаболит. Лучший вид арбузов из бессемянных сортов. Полностью вызревает в течение 2 месяцев. Крупные ягоды продолговатые по форме и сладкие на вкус.
  4. Дженни. Сорт полностью созревает за 50 дней. На кусте вырастает до 5 плодов, массой до 2 кг. Корка тонкая, семена мелкие. Мякоть сладкая, имеет насыщенный цвет.
  5. Огонек. Мелкие ягоды с тонкой коркой. Масса приблизительно 1,9 кг. Мякоть вкусная и хрустящая.

Сорта среднего срока созревания

  1. Думара. Продолговатой формы сорт характеризуется высокой урожайностью, полное вызревание – 70 суток. Мякоть сочная и вкусная, семена среднего размера.
  2. Лежебока. Период вызревания – 80-95 дней. Сорт засухоустойчив, практически не подвержен болезням и атакам насекомых. Вес – до 6 кг. Мякоть розового цвета, сладкая на вкус.
  3. Атаман. Время полного созревания 67-82 дня. Ягоды круглой формы, масса – до 11 кг. Мякоть сладкая, средняя по плотности, красного цвета.
  4. Антей. Плоды отличаются мякотью, слаще в отличие от других сортов. Рекомендовано удобрять органикой.
  5. Топ Ган. Высокоурожайный сорт. Высаживают весной, в конце мая, время полного вызревания 72-73 дня. Крупные ягоды круглой формы, масса – до 11 кг. Мякоть сладкая, красноватого оттенка, семечки средние по размеру. Сорт характеризуется стойкостью к заболеваниям.

Позднеспелые сорта

  1. Икар. Гибрид засухоустойчив и характеризуется высокой урожайностью. Сроки вызревания – 90-105 дней. Масса – до 15 кг. Кожура прочная. Мякоть вкусная, хрустящая, малинового оттенка. Арбузы могут храниться до апреля.
  2. Весенний. Гладкие плоды удлиненной формы, масса – до 3,2 кг. Мякоть сочная и вкусная, красного цвета. Период вызревания – 107 дней.
  3. Мелания. Вызревает за 85 суток. Масса – до 11 кг. Мякоть хрустящая, насыщенно-красная, семена мелкие.
  4. Холодок. Сроки вызревания – до 105 дней. Масса около 17-27 кг. Мякоть розового цвета, хрустящая. Плоды хранятся до 3 месяцев.

Посадка арбуза в открытый грунт

Перед тем как сажать арбуз на открытый грунт, необходимо сориентироваться с условиями климата, выбрать сорт и подготовить саженцы.

В какое время высаживать

Время посадки саженцев зависит от фазы образования 6 настоящих листиков. Рассаду сажают примерно через месяц после посадки семенного материала. Обычно это приходится на конец мая.

Для посадки лучше выбирать участки где до этого росли редиска, чеснок, бобовые растения, лук. Для выращивания не подойдут грядки, на которых до этого росли пасленовые или тыквенные.

Готовим почву

Высадка арбузов в открытом грунте должна производиться на песчаной почве. Подготовить грунт нужно осенью.

При перекопке земли добавляют прикормки. На 1 м2 потребуется:

  • 25-30 г аммония;
  • 42-44 г суперфосфата;
  • 17-20 г калийной соли;
  • 5-6 кг навоза.

Правила высадки рассады

На подготовленном участке делаются ямки в шахматном порядке с шагом 1-1,1 м, междурядья – 2-2,3 м. В лунку выливают около 3 л воды.

Саженцы углубляют по семядольные листья, землю уплотняют. Далее поверхность возле куста на расстоянии 12 см засыпают песком, это не допустит появления корневой гнили. Рассаду необходимо орошать теплой водой. При посадке рассадой кусты нужно защищать от солнца, пока листья не восстановят силы.

Выращивание арбуза в теплице

Если в регионе высадки лето непродолжительное, выращивание советуют выполнять в парниках, поскольку время вегетации некоторых арбузов составляет более 160 дней. Чтобы ускорить процесс саженцы выращивают дома, после пересаживают в парник или под пленочное укрытие.

Читайте также:
Секреты выращивания болгарского перца в открытом грунте

Посев семенного материала на рассаду выполняют в конце апреля. Пересадку саженцев в теплицу производят, когда грунт прогреется до 13-15 градусов.

Лунки для посадки делают с шагом 50-60 см. При высадке рассаду углубляют приблизительно на 7-9 см. Когда растения посажены, устанавливается шпалера для подвязки разрастающихся плетей.

Цветки опыляются вручную. Для чего потребуется сорвать мужской цветок, аккуратно оторвать лепестки. Их по очереди прикладывают к женским цветкам.

Чтобы плети лучше развивались, потребуется прищипка. Над плодом должно находиться не более 4 листьев. Слабые побеги удаляются. На одном растении должно находиться около 4-6 сильных завязей, то есть лишние обрываются.

Первая прикормка производится, когда плети вырастут более 30 см. Второй раз прикармливают перед формированием растения, последняя подкормка ― после появления завязей. Органика (коровяк, помет) лучше всего подходит для бахчевых культур.

На заметку! С началом активного роста плодов их нужно периодически переворачивать, так созревание происходит более равномерно. Также нужно регулярно проветривать парник.

Схема высадки в открытый грунт

Есть различные схемы посадки арбузов в открытом грунте, способ высадки выбирают с учетом следующих факторов:

  • предполагаемый вес арбуза. Чем плотней посажены кусты — тем мельче будут ягоды;
  • выбранный сорт;
  • техника культивирования. Кусты без искусственного орошения размещаются более плотней.

Во время высадки нужно учесть, на каком расстоянии сажать арбузы:

  • раннеспелые сорта сажают с шагом 1,5х1,6 м;
  • средне и позднеспелые арбузы высаживают с расстоянием 1,9х1,9 м.

Первая цифра обозначает дистанцию между кустами, вторая — расстояние между рядами.

Советы и хитрости от опытных огородников

Короткий и прохладный летний сезон в определенных районах иногда является причиной низкого урожая. Ягоды не успевают вызревать. Но есть разные хитрости, которые помогут вырастить арбузы из рассады.

Выбираем место посадки

Высаживать рассаду нужно в песчаном грунте. Но основное условие — выбор участка, который хорошо освещен.

Выбор этого места изначально подразумевает отсутствие по близости других деревьев и кустов, образующих тень. Но при чрезмерном солнечном освещении во время созревания нужно позаботиться об укрытии арбузов. Для этого отлично подходят газеты.

Правильный полив

Выращивание арбузов в открытом грунте подразумевает полив растений раз в неделю, на 1 м2 требуется 25 л воды. При сильной жаре или во время цветения, поливают дважды в неделю. Когда плоды уже сформированы, потихоньку орошение сокращают, а за 12 дней до сбора полностью завершают. В течение всего лета кустам требуется 4-5 полива.

Через несколько дней после орошения требуется взрыхлить почву, убирают сорную траву. Когда кусты разрастутся, сорняки уже нестрашны. Можно прекратить прополку, поскольку корни бахчи разрастаются и их легко повредить.

Особенности подкормки

Чтобы ягоды успели вызреть, за ними нужно правильно ухаживать, причем уход подразумевает своевременную прикормку.

Вначале прикормка производится через 10 дней после пересадки саженцев в землю. Для этого лучше всего выбрать раствор селитры (10л/20г). Для одного растения требуется 2 л смеси.

Вторую подкормку делают при формировании растения. Для одного куста требуется по 3 г хлористого кальция и селитры, 5 г суперфосфата.

Болезни и вредители арбуза

Обычно бахчевые поражают следующие заболевания:

  1. Пероноспороз. Вначале заражаются старые листья, затем молодые. На поверхности возникают желтые угловатые пятна, а на обратной части синеватый налет. Ягоды деформируются и останавливаются в росте.
  2. Мучнистая роса. На листьях образуется белесый налет. Через время они отмирают, а ягоды теряют вкус. Также отмечается их деформация и загнивание.
  3. Бактериоз. У зараженных растений образуются маслянистые белые пятна. Через время на листьях появляются дырочки, кусты вянут, ягоды становятся мягкими, останавливается их созревание.
  4. Оливковая пятнистость. На кусте появляется множество точек неправильной формы. Листья приобретают гофрированную поверхность, на побегах образуются язвы. Завязи засыхают и отмирают.
  5. Огуречная мозаика. Заболевание неизлечимо. У зараженных кустов на листьях появляется мозаичный узор. Куст отстает в развитии, на побегах образуются бугры и пятна.
  6. Медянка. На листьях образуются желтые пятнышки и розовые бугорки. При значительном заражении растение засыхает и гибнет.

Из вредителей опасность для бахчевых представляют:

  1. Озимые совки. Вредитель откладывает яйца на плодах. Через время из них выходят гусеницы, они поедают куст и подгрызают корни. Растение желтеет и умирает.
  2. Тля высасывает соки из куста. Также вредитель является основным переносчиком огуречной мозаики.
  3. Проволочник повреждает семена и всходы ростков.

Сбор и хранение арбузов

Сборку производят, когда арбузы достигают начальной стадии вызревания, обычно это отмечается за неделю до полного созревания. Если ягоды собрать раньше, они не дозреют в складируемом помещении. А сорванные позже плоды не подлежат продолжительному хранению.

На заметку! Для определения начальной зрелости, нужно оценить цвет мякоти и семечек арбуза. Вовремя сорванные ягоды имеют розовую мякоть, при лежке арбузы дозревают и цвет изменяется на красный. Позднеспелые сорта лучше всего подойдут для длительного хранения.

Раннеспелые и средние сорта собирают с учетом вызревания. Их используют для переработки (варенье, мариновка, засолка) либо употребляют свежими в пищу. Сбор позднеспелых видов арбузов для продолжительного хранения выполняют перед первыми морозами. Для этого подходят ягоды среднего размера с толстой и без дефектов кожурой.

При перевозке запрещается кидать арбузы. Во время укладки ягод нужно контролировать, чтобы они не касались между собой, это поможет избежать появления гнили. Основные условия при хранении – влажность 78-88%, температура ― 2-3 градуса.

Особенности посадки арбузов в разных регионах

Арбуз — теплолюбивое растение, которому требуется продолжительное время вегетации. Это необходимо учесть при посадке в регионах с разным климатом.

На юге (в Краснодарском крае, Закавказье, южная часть Украины) бахчевые выращиваются на незащищенной почве. Это обусловлено продолжительным и теплым летом.

В регионах с морозными климатическими условиями (Подмосковье, Архангельская и Иркутская область, Сибирь) урожайность всегда умеренная. При этом нужно придерживаться определенных правил:

  • для организации требуемого температурного режима арбузы высаживают в парниках, в средних широтах допустимо выращивание на незащищенных грядках под пленкой;
  • используют скороспелые сорта;
  • на кусте оставляют не более 4 ягод, для выращивания крупных плодов — по два арбуза;
  • чтобы корневая система не разрасталась, полив выполняют не под стебель, а по траншеям по центру междурядья;
  • высадку проводят рассадой в торфяных горшках.

Семенной материал высокого качества вместе с правильным подготовительным процессом к посеву – это залог отличного урожая. Именно так можно улучшить всхожесть семян, а также организовать все условия для активного развития и роста арбузов.

Как посадить арбуз?

Многие огородники выращивают арбузы – вкусные освежающие ягоды, любимые взрослыми и детьми. В данной статье пойдет речь о том, как посадить арбуз, чтобы порадовать семью полезными плодами.

Посадка арбузов в разных регионах

В северных широтах нужно сеять семена арбузов на рассаду в первой декаде апреля. Сеянцы высаживают в открытый грунт в возрасте 25-30 суток, в теплицу и под пленочные укрытия — в возрасте 30-35 суток.

Читайте также:
Подскажите название цветка, похож на пальму

В Подмосковье и Сибири важно дождаться, когда пройдет угроза последних весенних заморозков и почва прогреется до +14-+15°С.

Ползучие или вьющиеся тонкие разветвленные стебли арбуза достигают в длину 4 метров. Молодые стебли густо опушены. Арбузные листья с обеих сторон шероховатые, яйцевидно-треугольные, у основания сердцевидные, 8-22 сантиметров в длину и 5-18 сантиметров в ширину.

Плод у арбуза — ягода с гладкой поверхностью, сладкой и сочной розовой или красной мякотью и множеством семян.

Выбор лучшего сорта

Для получения хорошего урожая арбузов в домашних условиях важно выбрать сорта, которые подходят для каждого региона. Основным критерием отбора арбузных семян служит срок их созревания.

Выбирая сорт, важно также учитывать его устойчивость к засухе, холоду, вредителям и заболеваниям, способность разрастаться и потребность в удобрениях. Среди сортов арбузов для открытого грунта можно выделить ранние, среднеспелые и поздние.

Ранние (скороспелые) сорта неприхотливы к климатическим условиям. В основном рекомендуется сажать их в закрытый грунт. В середине июля у арбузов ранних сортов появляются преимущественно не очень крупные плоды с отменным вкусом. Раннее созревание их обусловлено довольно тонкой корочкой.

Среди ранних сортов арбуза можно выделить:

  1. Дженни — созревающий с 54-го дня американский ультраранний гибрид, на каждом кусте формирует от 4 до 6 плодов бело-зеленого цвета весом до 1,5 килограмма с тонкой кожурой, вкусной мякотью и мелкими семенами размером с виноградную косточку.
  2. Виктория — созревающий в течение 62 дней американский гибрид, округлые плоды которого весят около 10 килограммов.
  3. Стаболит — созревающий с 62-го дня бессемянный гибрид с крупными мощными плодами вытянутой формы с очень вкусной мякотью, опыляется с помощью сортов Трофи, Леди (сортосерия Нунемс).
  4. Долби — крупноплодный урожайный американский гибрид, устойчивый к стрессам, созревает 60 и более дней.
  5. Огонек — выведенный российскими селекционерами сорт с мелкими (до 2 килограммов весом) плодами с вкусной мякотью и тонкой кожурой.
  6. Скорик — обладающий высокими вкусовыми качествами сорт с небольшими (весом до 4 килограммов) плодами светло-зеленого цвета с красной сладкой мякотью.

Самыми урожайными считаются среднеспелые сорта арбузов. Семена их предназначены для посадки в теплый открытый грунт. К концу июля плоды созревают. В среднем масса ягод достигает около 6 килограммов. Они хорошо транспортируются и хранятся на протяжении 1,5 месяцев.

К среднеспелым относятся такие сорта арбуза:

  1. Атаман — созревающий за 66-86 дней отечественный сорт с шиповатыми плодами округлой формы весом до 10 килограммов с вкусной красной мякотью средней плотности.
  2. Думара — созревающий с 75-го дня урожайный гибрид с плодами овально-кубовидной формы и нежной сладкой мякотью.
  3. Лежебока — созревающий в течение 75-90 дней засухоустойчивый сорт, который редко поражают вредители и болезни, с плодами средней величины весом до 5 килограммов, обладающими приятной на вкус красно-розовой мякотью средней плотности.
  4. Антей — предпочитающий органические удобрения овально-кубовидный гибрид с рекордно сладкой нежной мякотью.
  5. Топ Ган — созревающий за 70-75 дней популярный американский гибрид с округлыми крупными плодами весом до 10 килограммов с мелкими семечками и темно-красной хрустящей мякотью, устойчивый к антракнозу, прекрасно хранится.

Поздние сорта арбуза высаживают в открытый грунт, где они дают хороший урожай. В зависимости от сорта масса плода может достигать 25 килограммов. Не теряя вкусовых качеств, они хорошо хранятся до нового года.

Для выращивания в открытом грунте подходят арбузы поздних сортов:

  1. Холодок — самый распространенный позднеспелый сорт, который созревает за 100 дней, с крупными эллипсовидными плодами весом 15-25 килограммов, со сладкой мякотью ярко-красного цвета с розовым оттенком, которые хранятся в течение 3 месяцев.
  2. Икар — устойчивый к засухе урожайный сорт, который созревает в течение 88-110 дней и может храниться до марта, с темно-зелеными плодами массой от 3 до 16 килограммов с очень прочной корой и малиново-красной, очень сладкой мякотью.
  3. Мелания — созревающий после 80-го дня гибрид сорта Ранний с крупными овальными плодами весом до 12 килограммов с темно-красной хрустящей мякотью и мелкими семечками.
  4. Весенний — созревающий за 105 дней сорт для бахчи и теплицы с шаровидными удлиненными гладкими плодами весом до 3 килограммов с едва заметной зеленой сеткой на оливковом фоне, содержащими сладкую и нежную темно-красную зернистую мякоть.

В условиях Подмосковья хорошо будут расти арбузы Фермер F1 и Деликатесный F1 овально-округлой формы, с характерными светлыми и темными полосами. Хорошо зарекомендовала себя серия Пекинская радость F1. Это очень сладкие, достаточно ранние арбузы, набирающие в условиях Подмосковья вес 4-6 килограммов. За 77 дней вызревает темно-зеленый Коралл, очень сладкий, с тоненькой корочкой.

Необычная удлиненная форма и толстая плотная кора характерны для сорта Крестьянин, который не трескается, не лопается, очень хорошо перевозится и хранится.

Раннеспелый Медовый гигант дает отличный результат: до 25-30 килограммов вытянутых плодов необычной серо-зеленой «мраморной» окраски. Среди распространенных в Подмосковье сортов особое место занимает серия Принц, включающая довольно сладкие скороспелые арбузы, которые в зонах неустойчивого земледелия можно выращивать даже в открытом грунте.

Для районов Урала и Сибири подойдут скороспелые ранние сорта, например, холодоустойчивый и неприхотливый сорт Огонек. Специально для Сибири выведен сорт Сибиряк, устойчивый к перепадам температур. Достигающие 5 килограммов в весе плоды имеют сладкую и сочную мякоть.

Удобны для обработки не плетущиеся сорта Кримсон Свит и Ультраранний с плодами массой около 4 килограммов и сладкой, сочной красной мякотью. Для выращивания рассадой хорош среднеспелый сорт Астраханский с округлыми плодами весом 5-6 килограммов со сладкой плотной мякотью.

Выращивание арбузов с помощью семян в открытом грунте

Подходящий регион и климат

В регионах с теплым климатом семена арбуза можно сразу сеять в прогревшийся до +12-+14°С грунт. Посеянные в холодную землю семена всходят дольше, а иногда могут и погибнуть. В областях с холодным климатом посев семян рекомендуется проводить не раньше, чем в третьей декаде мая.

Выбор места

Для посадки арбуза нужно выбрать место, которое находится на южной стороне, вдали от загородей, деревьев и кустарников: произрастающая в тени культура плодов не принесет.

Подготовка почвы

Для арбуза предпочтительна песчаная или супесчаная почва кислотностью 6,5-7 единиц. Не стоит забывать, что корневая система растения уходит глубоко в землю, поэтому перед посадкой арбуза нужно внести в грунт большое количество органических удобрений.

Если грунт тяжелый, на каждый квадратный метр рекомендуется внести 1-2 ведра песка. Для удобрения почвы не используют свежий навоз.

Участок необходимо готовить с осени: на каждый квадратный метр внести под перекопку по 4-5 килограммов перепревшего навоза, 40-45 граммов суперфосфата, 25-35 граммов сульфата аммония, 15-25 граммов калийной соли. Превысив дозировку данных веществ, можно спровоцировать обильный рост зелени в ущерб росту плодов, поэтому рекомендуемого количества нужно строго придерживаться.

Читайте также:
Не упустите время- посейте декоративную капусту

Подготовка семян

Перед посевом семена арбуза рекомендуется держать в термосе с теплой водой температурой +50°С до проклевывания росточков.

Технология посадки

Проклюнувшиеся семена арбуза высаживают в расположенные на расстоянии 1 метра друг от друга лунки глубиной до 8 сантиметров. Перед высаживанием семян в каждую лунку рекомендуется внести 1 килограмм перегноя, 1 столовую ложку золы и 1 чайную ложку аммофоски и тщательно перемешать все компоненты с грунтом.

Затем в лунку нужно вылить 2 литра воды и после впитывания ее на расстоянии друг от друга положить плашмя 2-3 семени, засыпать их почвой и притоптать ее. Поливать грядку после посева не нужно.

Уход за арбузами

Через 7-10 дней после посадки семян могут появиться первые всходы. В открытом грунте арбузам не требуется особый уход, однако нельзя пренебрегать некоторыми агротехническими мероприятиями: прореживанием всходов, поливом, рыхлением грунта, прополкой, прищипыванием плетей.

В фазе развития 3-4 настоящих листьев появившиеся всходы прореживают: слабые удаляют, срезая над поверхностью грядки. Некоторые огородники лишние сеянцы успешно отсаживают.

После появления завязей рекомендуется оставлять на кусте не более 6 плодов, а под лежащие на земле подкладывать любой негниющий материал: фольгу, кусок пластика, рубероид.

Полив

Арбузы рекомендуется обильно (на 1 квадратный метр — 3 ведра воды) поливать раз в неделю. В пору цветения или в жару количество таких поливов необходимо удвоить, увлажняя всю площадь участка: почву вокруг кустов и междурядья. Арбузы поливают всего 3-4 раза за лето: после развития 5-7 листьев, во время цветения и начала образования плодов.

Рыхление и прополка

В начале вегетации грунт на участке через 1-2 дня после полива рыхлят на глубину 6 сантиметров, удаляя одновременно сорняки. Сомкнувшим ряды арбузам сорняки уже не принесут вреда, поэтому можно прекратить рыхление и прополку, чтобы тяпкой не повредить корневую систему растения, которая простирается в разные стороны.

Подкормка

Сеянцы нужно подкормить через 2 недели после высадки. Для первого раза лучше всего подойдет аммиачная селитра. В ведре воды нужно растворить 20 граммов удобрения, на каждый кустик использовать по 2 литра раствора.

Селитру можно заменить раствором коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). В ведро раствора рекомендуется добавить по 15 граммов хлористого кальция и 30 граммов суперфосфата.

В период бутонизации вносят следующую подкормку, которая состоит из 6 граммов суперфосфата, 4 граммов аммиачной селитры и 4 граммов хлористого кальция на одно растение. Если удобрения вносятся сухими, участок до и после их внесения рекомендуется полить.

Выращивание арбузов с помощью рассады

Рассадным способом лучше выращивать арбузы в регионах с коротким летом. Рассадная высадка теплолюбивой ягоды на сегодняшний день позволяет собрать высокий урожай арбузов в Подмосковье, на Урале и даже в Сибири. Выращивать рассаду начинают в мае.

Выбор емкостей

Арбузы, как и все тыквенные культуры, плохо переносят пересадку и пикировку. Чтобы избежать этого, рекомендуется посадить семена в отдельные емкости объемом не меньше 300 миллилитров.

Подготовка почвы

Арбузы на рассаду рекомендуется сеять в грунт, состоящий из равных частей дерновой земли, песка и торфа. На 5 литров этой почвосмеси нужно добавить 100 граммов двойного суперфосфата и по 50 граммов доломитовой муки, аммиачной селитры и сернокислого калия.

Подготовка семян

Семена арбуза за несколько дней до посадки рекомендуется в течение 30 минут прогреть в воде температурой +55°С, а затем прорастить в мокром песке при температуре +25°С.

Технология посадки

Только после появления у семян крошечных отростков рекомендуется сеять их по несколько штук в отдельные горшочки с почвосмесью, сверху присыпая песком. Стаканчики накрывают стеклом или пленкой и помещают в теплое место с температурой не менее +30°С.

Уход за рассадой

Всходы появляются приблизительно через неделю. Пленку после этого нужно снять, а температуру на 9 дней снизить до +16-+18°С. Уход за арбузной рассадой включает полив, подкормки и при необходимости — дополнительное освещение, так как арбузу требуется 12-часовой световой день.

Поливать рассаду следует в несколько приемов, чтобы вода впитывалась, но на листья растений не попадала. После появления 3 настоящих листьев рекомендуется подкормить рассаду жидким коровяком или комплексными минеральными удобрениями.

Перед высадкой рассады в грядку сеянцы дней за 10 начинают закаливать: на несколько часов выносят на балкон или террасу. Время пребывания на свежем воздухе ежедневно увеличивают, постепенно доводя до 24 часов.

Посадка сеянцев в открытый грунт

В конце мая или первой декаде июня, через месяц после посева семян на рассаду, с появлением 5-6 настоящих листов, сеянцы арбузов высаживают в открытый грунт.

Для них нужно выбрать хорошо освещаемый и прогреваемый, защищенный от ветра участок с юго-восточной или южной стороны. Хорошо, если до арбузов на нем росли озимая пшеница, однолетние бобовые культуры, многолетние травы (эспарцет, донник, люцерна), лук, капуста.

Выращивать арбузы не рекомендуется после пасленовых (перец, помидоры, картофель, баклажаны) и тыквенных (кабачок, патиссон, дыня, арбуз). После снятия урожая арбузов на этом участке можно будет высаживать тыквенные культуры только через 6-8 лет.

На расстоянии 1-1,5 метра друг от друга на грядке в шахматном порядке рекомендуется сделать лунки, оставляя между рядами около 2 метров. Сеянцы заглубляют в них по семядольные листья.

После посадки утрамбовывают почву и присыпают песком поверхность участка вокруг сеянцев в радиусе 10 сантиметров, чтобы предупредить заболевание корневой гнилью. Сеянцы рекомендуется полить теплой водой и до восстановления тургора листьев обеспечить им защиту от солнца.

Как вырастить в теплице?

В регионах, где лето короткое и холодное, практикуют выращивание арбузов в теплицах. Для ускорения процесса в домашних условиях сначала выращивают арбузную рассаду, а затем высаживают ее в теплицу на грядку под двойное покрытие из пленки.

Грунт на грядках нужно подготовить заранее: на штык лопаты снять с грядок почвенный слой за неделю до высаживания рассады, заложить в образовавшуюся траншею перегной с сеном, посыпать сверху азотным удобрением и полить горячей водой.

Уложить на сенную подушку снятый почвенный пласт и черным укрывным материалом, который перед самой посадкой можно будет снять, накрыть грядку.

Сеянцы правильно садить в расположенные на расстоянии 70 сантиметров друг от друга лунки. Плети по мере развития подвязывают к заранее установленной шпалере. Чтобы обеспечить нормальное плодоношение, нужно впустить в теплицу несколько пчел.

Не стоит рисковать будущим урожаем, так как живут мужские цветки всего несколько часов. Аккуратно удалив с них лепестки, рекомендуется прикладывать к рыльцам женских цветков их пыльники. Искусственное опыление желательно проводить с утра, когда в теплице будет температура воздуха +18-+20°С. Ночная температура накануне этого важного процесса не должна падать ниже +12°С.

Для ускорения роста плетей их прищипывают таким образом, чтобы количество листьев над плодом не превышало 3-5, а слабые побеги рекомендуется удалить вообще. На каждом кусте из завязей нужно оставлять не более 5 штук, слабые необходимо удалить.

Читайте также:
Стоит ли проредить леукантемум (нивяник)?

Когда плети в длину достигают 25-50 сантиметров, арбуз удобряют первый раз: в прорытые в 20 сантиметрах от куста канавки вносят жидкий сброженный куриный помет (1:20) или раствор коровяка (1:10).

Вторую подкормку вносят перед бутонизацией, третью — когда образуются завязи, но канавки оба раза делают уже на расстоянии 40 сантиметров от куста. Арбузы, как и первый раз, подкармливают жидким куриным пометом или коровяком, поскольку лучшим удобрением для арбуза является органика.

Увеличивающиеся в размерах плоды рекомендуется время от времени переворачивать для равномерного созревания. Теплицу нужно не забывать проветривать.

Как вырастить арбуз в открытом грунте

Арбуз у многих из нас ассоциируется с жарким летом, яркими красками и сладким сахарным вкусом. Арбуз – травянистый однолетник, самая крупная ягода. Посадку арбуза в открытый грунт производят с помощью семян. В южных регионах используют безрассадный способ посадки, в центральном регионе вырастить арбуз возможно только с помощью рассады.

Выращиваем рассаду

Короткое лето средней полосы России вынуждает огородников растить арбузы с помощью рассады. Выращивание рассады арбуза начните с подготовки семян. В течение получаса держите семена в горячей воде 55 градусов.

Затем поместите семена в тару с влажным песком, и на несколько дней оставьте при температуре 25-26 градусов. Как только семена проклюнутся – они готовы к посадке. Следующим этапом подготовьте почву. Смешайте в равных долях торф, песок и дерновую землю. Добавьте удобрения: по 1 части сернокислый калий, аммиачная селитра и доломитовая мука, 2 части суперфосфата.

Требования к емкостям для посадки арбуза просты: сажайте арбуз сразу в отдельные горшочки, растение плохо переносит пикировку, а также каждый горшочек не меньше 0,3 л объемом. В каждый горшок положите по 2-3 семечки, присыпьте песком, накройте пленкой и отправьте посадки в теплое место с температурой воздуха не ниже 30 градусов. После появления первых всходов (этот этап займет неделю), снимите пленку и понизьте температуру до 17 градусов на 9-10 дней. Полив рассады арбуза проводите в 2 этапа, дожидаясь впитывания воды землей. После полива рыхлите почву. Обеспечьте сеянцам длинный световой день (до 12 часов). Подкормите рассаду арбуза после появления третьего листа. За 2 недели до пересадки начните закаливание рассады с 10 минут пребывания на солнце.

Сажаем рассаду в открытый грунт

Оптимальные сроки посадки арбуза в открытый грунт – конец мая или начало июня. К этому времени с посадки семян прошел месяц, рассада обзавелась пятым или шестым листом, а риски ночных заморозков снизились до минимума. Выбирайте место посадки арбуза, руководствуясь его нуждами и правилами севооборота. Участок должен быть открытым, светлым и солнечным, южная часть подойдет лучше всего. Не сажайте арбуз после пасленовых и тыквенных культур. Хорошо, если подготовку почвы с внесением удобрений вы провели осенью. Если этого не получилось, перекопайте грядку с удобрениями за 1-2 недели до посадки. В тяжелые почвы добавьте песок. На подготовленной грядке выкопайте лунки в шахматном порядке на расстоянии 1,5 м друг от друга. Между рядами оставьте по 2 м. Каждую лунку полейте 2 л воды, дождитесь впитывания воды землей. Посадите рассаду в лунки, засыпьте землей, полейте и утрамбуйте почву. Для предупреждения грибкового заболевания вокруг посадки рассыпьте слой песка. Пока листья рассады не окрепнут, обеспечьте им защиту от прямых солнечных лучей, например, натяните ткань над посадками.

Ухаживаем за арбузом

Арбузы в открытом грунте справляются с развитием самостоятельно, однако, соблюдение ряда агротехнических правил поможет получить сочный урожай.

  • Сеянцы нуждаются в прореживании на стадии 5-7 настоящих листов. Избегайте загущения посадок. Лишние сеянцы обрежьте под корень, или, осторожно удалив из земли, попробуйте прорастить неподалеку.
  • На каждом кусте оставьте не более 5-6 плодов. Подстелите прочный материал под плоды, лежащие на земле, чтобы избежать гниения.
  • Полив арбуза осуществляйте каждую неделю, большим количеством воды. А в период летней жары увеличьте частоту полива в 2 раза. Сокращение объемов полива начинайте после появления плодов на кусте, и прекратите полив полностью за 10-14 дней до сбора урожая арбузов.
  • После каждого полива рыхлите землю, чтобы избежать появление сорняков. Грунт не нуждается в рыхлении, когда листья арбузов вырастут настолько, что закроют собой всю площадь грядки.
  • Через 2 недели после посадки подкормите арбузы аммиачной селитрой или органическими удобрениями.
  • Арбузы подвержены грибковым заболеваниям и нападениям насекомых. Но применение фунгицидов и инсектицидов не полезно для человека, поэтому направьте все силы в профилактику неприятностей. Для этого соблюдайте севооборот и правила агротехники.
  • Собирайте арбузы за 5 дней до полного созревания. Определить эту стадию вам поможет окраска кожуры и мякоти. Если опоздать с правильным сроком сбора арбуза, он не сохранится надолго, если снять арбуз рано – плод уже не дозреет.

Выращивание арбуза – трудоемкий процесс. Но сладкая и сочная мякоть этой ягоды стоит стараний и трат времени.

Современный подход как сажать арбузы в открытом грунте

Приветствую. А давайте-ка сегодня я вам поведаю как сажать арбузы в открытый грунт. Расскажу о некоторых сортах и когда сажать ягоду в открытый грунт по регионам. Поделюсь с вами как подготовить семена арбуза перед посадкой. Также расскажу про уход за арбузами, после посадки в открытые грядки. А зная несложные правила выращивания и следуя моим рекомендациям вы соберете богатый урожай этих сладких ягод.

Почему я решил сажать арбузы в открытый грунт

Многие огородники напрасно думают, что выращивание арбузов – хитрое дело, требующее много времени и сил. Сегодня на полках магазинов вы встретите семена этой культуры, специально выведенной для российских условий. Такие арбузы отлично чувствуют себя в открытых грядах и требуют не больше ухода, чем их южные собратья.

Каждый год я не забываю оставлять в своем огороде небольшой участок под эти бахчевые. В августе, сентябре уже угощаю родных и друзей собственными сладкими арбузами. Но чтобы получить хороший урожай, нужно правильно за ними ухаживать, подготовить и семена, и грядку к посеву.

Когда сажать арбузы в открытый грунт

В средней полосе РФ арбузы высаживают не ранее конца мая-начала июня. Рассада должна быть готова к переезду:

  • 30-35-дневный возраст;
  • минимум 4 настоящих листьев.

Семена на рассаду высевают к середине, концу апреля.

Расскажу об особенностях выращивания арбузов в отдельных российских местностях:

  1. Северные регионы. Посадка в открытый грунт не практикуется – растения медленно развиваются, плоды не успевают созреть к окончанию сезона. Северяне обращаются к выращиванию в теплицах, но даже при таком способе вегетативный период затягивается на 150 дней. Ускорить его протекание можно высадкой домашней рассады в двойной пленочный парник или теплое поликарбонатное сооружение.
  2. Средняя полоса. Культура высаживается в открытые гряды только рассадой.
  3. Сибирь. Практикуется выращивание рассады на шпалерах – для ускоренного развития саженцы ведут в один стебель. Первую прищипку боковых отростков проводят уже после появления третьего «взрослого» листа.
  4. Южные районы. Арбузы сеют в незащищенный грунт семенами.
Читайте также:
Можно ли держать дома искусственные цветы: приметы и советы

Если вы высаживаете арбузы сразу в открытые гряды, выбирайте для посевных работ конец апреля-начало июня. Ориентир – прогревание почвы до 16 С.

Лучшие сорта арбузов для выращивания в открытом грунте

Для условий средней полосы России более подходят гибридные разновидности: они устойчивы к неблагоприятным внешним условиям, заболеваниям, резким сменам температур. Даже в условиях прохладного лета созревают крупные и сахаристые тыквины.

Я предпочитаю ранние- и среднеспелые разновидности – такие арбузы точно будут готовы до конца сезона. Познакомлю вас со списком самых популярных сортов:

  1. Розовое шампанское. От посадки до сбора урожая – 80-90 дней. Средний вес тыквины – 5-7 кг. Мякоть сочная, розовая, вкус превосходный, напоминающий мед. Кожура средней толщины. Сорт неприхотливый, отлично развивающийся во влажном климате.
  2. Подарок Северу. От посадки семян до созревания арбузов проходит 75-85 дней. Средний вес «ягоды» — 10-12 кг. Растение дает не рекордные, но стабильные урожаи. Мякоть яркая, нежная, хрустящая, очень сладкая. Тыквины хорошо переносят транспортировку и длительное хранение. Пробковый слой не толстый. Сорт отлично воспринимает влажный климат, устойчив к инфекциям.
  3. Катрин. Раннеспелый гибрид, чей вегетационный период – 60-65 дней. Куст раскидистый, с крупными листьями, защищающими от солнечных ожогов. Мякоть плотная, красная, но нежная и очень сахарная.
  4. Нельсон. Скороспелый гибрид – урожай ожидайте к 65-70 дню от сеяния семян. Арбузы интересной вытянутой формы, весом до 12-14 кг. Мякоть очень сочная, красная, с повышенным содержанием сахаров.
  5. Ливия. Еще один ранний гибрид – арбузы появляются на 65-й день после переезда рассады. Тыквина вытянутой формы, весом до 10 кг. Мякоть красная, очень сладкая. Сорт выведен специально для посадки в средней полосе РФ.

Я не останавливаюсь на одном сорте – каждый год стараюсь пробовать новинки от селекционеров. Если вы живете в южных регионах, можете поэкспериментировать со средне- и позднеспелыми разновидностями, более сладкими, сахарными. Жителям северных местностей я не рекомендую так рисковать – можно просто не дождаться созревания тыквин до августовских, сентябрьских похолоданий.

Подготовка семян арбузов перед посевом

Вырастить здоровые и крепкие растения можно только из качественно подготовленного посевного материала. Расскажу про простые полезные процедуры, к которым обращаюсь лично:

  1. Калибровка. Первым делом сортирую семечки по размерам – они редко бывают однородными. Загвоздка в том, что из крупных семян вырастают мощные растения, а из мелких – более скромные. Если их посадить вместе, развитые саженцы будут притеснять маленьких. Поэтому крупные и мелкие арбузы высеваются раздельно.
  2. Проверка на полновесность. Расскажу о простом способе обнаружения бесполезных пустых семян. Разведите слабый солевой раствор, аккуратно всыпьте в него посевной материал, осторожно размешайте. Всплывшие экземпляры не годятся к сеянию.
  3. Скарификация. Процедура не обязательная, но желательная для российских огородников. Это повреждение твердой корочки каждого семени для стимуляции ускоренного развития ростка. Я обычно натираю носик семечка мелкозернистой наждачной бумагой.
  4. Прогревание. Нужная процедура для южной культуры. Ее цель – также стимуляция ускоренного прорастания: при повышении температуры окружающей среды увеличивается скорость биохимических процессов в семенах. Я нагреваю воду до 50 С, опускаю в нее на 30 минут арбузные семечки.
  5. Обеззараживание. В целях дезинфекции развожу розовый раствор перманганата калия, опускаю в него на 20 минут посевной материал. Затем обязательно промываю, просушиваю семечки в сухом и теплом месте (к примеру, в марле на батарее).
  6. Проращивание. Необязательная, но часто практикуемая процедура. Семена заворачивают во влажную материю, укладывают в теплое место. Следят, чтобы ткань не пересыхала. Как только семена прорастут, их сразу же высевают.

Такая простая подготовка существенно увеличивает вероятность всхожести ваших саженцев.

семена арбуза

Выращивание арбузов рассадным способом

В российских условиях южные бахчевые разводят только через рассаду. Молодые арбузы очень чувствительны к перемене места произрастания. Поэтому их высаживают сразу в крупно емкость, где они будут находиться до переезда в огород. Обратитесь к подобному нововведению – торфяным горшочкам. На постоянном месте их сажают в почву вместе с растением – материал впоследствии разлагается в почвогрунте. Такой подход позволяет не повреждать ранимую арбузную корневую систему.

Посадка семян на рассаду

Первым делом я подготавливаюсь к выращиванию рассады:

  1. Емкости. Для каждого саженца подбираю отдельный горшочек – не менее 12 см в высоту, 10 см в диаметре.
  2. Почвосмесь. По собственному опыту скажу, что арбузы лучше всего развиваются в торфо-перегнойном (1:1) или обычном перегнойном субстрате. Еще один вариант – смесь дерна и прошлогоднего перегноя 1:3.
  3. Удобрение. Любую из приготовленных почвосмесей нужно удобрить – внести 2 ст. ложки золы или 1 ч. ложку суперфосфата (на 1 кг земли).

После этого переходим непосредственно к сеянию:

  1. Наполните каждый горшочек почвогрунтом так, чтобы оставалось не меньше 3 см до края.
  2. В одну емкость опускают по две семечки, заглубляют их на 2 см.
  3. Посевной материал засыпают землей, слегка уплотняют ее руками.

Ошибка многих садоводов — слишком далеко заглубить семечку. Ростку сложно развиваться – он может не взойти, а сгнить в почве. Не любят семена и тяжелого, плотного грунта – обязательно разрыхлите такой субстрат торфом или песком.

Емкости с посадками ставят в защищенное от сквозняков, открытое солнечному свету место. Лучше всего, если это самый южный подоконник в доме.

Уход за рассадой

Для удачного проращивания, развития арбузам нужен стабильный температурный режим в пределах 30 С. Первые всходы можно ждать на 5-7 день. После их появления не забудьте снизить температуру в помещении до 18 С. Пару дней наблюдайте за сеянцами – удалите из каждого горшка самые слабые всходы. После этого для крепких ростков вновь увеличьте температуру до 25 С в дневное время, снизьте до 18-20 С на ночь. Такие перепады необходимо выдерживать в продолжение 3-х недель.

Арбузам нужно не только тепло, но и свет. В противном случае они вытягиваются, формируют слабые и деформированные побеги. Нужна и хорошая циркуляция воздуха: не забывайте проветривать комнату с арбузами, не допуская при этом сквозняков.

Молоденьким саженцам необходимы две подкормки:

  1. Через 10-12 дней после проклевывания. Вносится органика – навозная жижа (перебродивший коровяк), разведенная водой 1:10.
  2. Через 14 дней. Требуется минерально-органическое удобрение: на каждый литр навозного раствора – 30 г калия сульфата, 50 г суперфосфата, 15 г аммония сульфата.

За неделю до переезда в огород проводят закаливание рассады: постепенно снижают температуру (примерно на 2-3 С ежедневно), сокращают количество, объем поливов. Последние несколько дней перед пересадкой я держу сеянцы круглые сутки на балконе.

Читайте также:
Особенности выращивания мака восточного

Выбор участка и подготовка почвы

К выбору арбузной плантации подхожу очень внимательно: растение хорошо развивается только на культивируемом участке. Заброшенный, заросший сорняками тут не годится.

Гряда должна быть в течение дня освещена солнцем – место для нее ищут на возвышенности, южном склоне. Ошибочно мнение, что культура любит полутень.

Арбузы медленно развиваются, загнивают в низинах, местностях, подтопляемых грунтовыми водами. Это еще одна причина, по которой гряду планируют на возвышенности.

Культура предпочитает легкие песчаные или супесчаные почвы. Корни у арбузов очень длинные – чем глубже они проникнут в почву, тем сочнее, сахарнее будет «ягода». Если на вашем участке тяжелый субстрат, улучшить положение можно внесением песка, торфа, своевременным рыхлением. Отличные показатели кислотности почвы – в пределах рН 6,5-7.

Лучшие предшественники для арбузов – зерновые и сидераты. Не стоит выращивать культуру после пасленовых, тыквенных или других бахчевых.

По осени участок под арбузы удобряют прошлогодним навозом – 4-5 кг на 1 м2. Свежий коровяк не советую – он провоцирует развитие грибковых заболеваний. После внесения удобрения участок перекапывают на штык лопаты.

Какой-то особой весенней подготовки арбузной гряды не требуется – если осенью не было подготовительных процедур, под перекопку вносится прошлогодний компост. Расход удобрения – 2 кг на один куст. Участок перекапывается, разравнивается граблями.

Арбузную рассаду высаживают шахматным порядком:

  1. Между рядами выдерживают расстояние 2 м.
  2. Между отдельными растениями в одной линии – минимум 1 м.

В лунки на гребнях арбузы высаживают, в зависимости от размеров кустов, по одной из схем:

  • 140х140 см;
  • 140х70 см.

После того как гряда сформирована, сразу можно приступать к пересадке.

Посадка арбузов в открытый грунт: пошаговая инструкция

Накануне переезда я обильно поливаю рассаду. В целях профилактики провожу опрыскивание 1 %-й суспензией бордоской жидкости. Саму пересадку планирую на безветренный теплый и погожий день, утром или вечером:

  1. По указанной выше схеме (1 м х 2 м) делаю лунки на глубину, немного превышающую высоту стакана с рассадой – 8-10 см.
  2. В подготовленные углубления выливаю примерно по 2 л теплой воды.
  3. Извлекаю каждое растение из горшка аккуратно ( если горшок торфяной сажаю с ним), стараясь не разбить земляной ком с корневой системой.
  4. Заглубляю саженец до семядольных листьев – почву вокруг уплотняю руками. Лучше всего использовать для этого сухой субстрат – на нем не будет образовываться корка. Следите за тем, чтобы корневая шейка возвышалась над землей на 1-2 см.
  5. Вокруг стебля присыпаю землю песком – это оберегает растения от заболевания корневой гнилью.

После пересадки обязательно накрываю арбузную гряду на ночь «нетканкой».

Уход за арбузами в открытом грунте

За арбузами, как и за большинством бахчевых, самый несложный уход. Включает в себя стандартные процедуры, не занимающие много времени. Не забывайте следить и за самими «ягодами». На одном растении, в зависимости от его мощности, оставляют лишь 2-6 завязей. Иначе многочисленные арбузы не успеют сформироваться, созреть – они отнимают много сил у растения.

Не забывайте подкладывать под тыквины любой негниющий материал – сухую солому, фольгу, полиэтилен. Это нужно для того, чтобы «ягода» как можно меньше находилась во влажной среде. В противном случае плод портится, загнивает. Осторожно переворачивайте ягоду с одного бочка на другой, чтобы они равномерно зрели под солнцем.

Как поливать арбузы

Молодым посадкам требуется много воды для развития – их поливают до тех пор, пока вода перестанет впитываться почвой. Но водные процедуры редки – не чаще 1 раза в неделю.

С появлением женских соцветий объемы полива сокращают. При формировании плодов водные процедуры сводят на нет. Это позволяет плодам «насахариться» — в противном случае они зреют несладкими и

водянистыми. После полива обязательно рыхление – нужно разбить плотную земляную корку, препятствующую доступу воздуха к корням.

Чем подкормить арбузы в открытом грунте

На постоянном месте арбузы практически не нуждаются в дополнительных удобрениях. Стимулировать ускоренное развитие растений можно следующим:

  1. Через 2 недели от переезда. На 10 л воды – 20 г селитры аммиачной. Одному арбузу требуется 2 л раствора.
  2. Начало бутонизации. Повторение подкормки в тех же пропорциях.

К дополнительному удобрению обращаются в случае, если тыквины на одной и той же посадке развиваются неравномерно.

Прополка

Арбузную гряду необходимо содержать в чистоте – высокая сорная трава затемняет светолюбивую культуру. А это замедляет развитие южного гостя. Кроме того, в сорняках нередко селятся арбузные вредители – тля, совка, мушки. Скошенную траву освобождают от соцветий и семенных коробочек, подсушивают, подкладывают под «ягоды».

Укрытие

В суровых российских условиях арбузные гряды укрывают пленкой на ночь вплоть до конца июня. Если лето холодное, «нетканка» понадобится весь сезон.

Арбузы не любят сильное увлажнение, заливные дожди – тыквины начинают подгнивать. Поэтому я не забывают укрывать их и при затяжной дождливой погоде. Пленку обязательно сушу, проветриваю от образующегося конденсата. В ветреные дни защищаю растение от сквозняков, слегка присыпав его плети влажной землей.

Опыление

В российских огородах немало насекомых, успешно опыляющих арбузы на открытых грядках. Для их привлечения рядом с плантацией выращивают растения-цветоносы. Однако активность опылителей уменьшается в пасмурные дни. Тут процедуру проводят вручную: осторожно сорвите мужской цветок, коснитесь его тычинкой пестика женского цветка. При удачном опылении на 40-50-й день от процедуры уже появятся первые тыквины.

Какие трудности могут возникнуть при выращивании арбузов в открытом грунте

Бахчевые подвержены немалому числу вредителей и инфекций. Поэтому стоит своевременно противостоять болезням и недругам, чтобы не остаться без урожая.

Профилактика болезней

Арбузы страдают от тех заболеваний, что и тыквенные:

  1. Антракноз.
  2. Мучнистая роса.
  3. Аскохитоз.
  4. Пероноспороз.

Перечислю проверенные профилактические препаратов от этих болезней:

  • сера коллоидная;
  • «ХОМ»;
  • «Абига-Пик»;
  • «Ордан».

Борьба с вредителями

На арбузах можно обнаружить следующих незваных гостей:

  1. Проволочник.
  2. Ростковая муха.
  3. Совка.
  4. Тля.
  5. Луговой мотылек.

Пока вредители не успели атаковать посадки, с ними можно справиться биопрепаратами – например, «Фитовермом». При сложной ситуации не обойтись без инсектицидов – «Актары», «Фуфанона», «Дециса».

жук-щелкун и личинка( проволочник) враг огородника

Вырастить в российских условиях арбуз – реальное и не слишком сложное дело. Но для этого нужно не ошибиться с сортом, провести подготовку семян, не забывать ухаживать за рассадой. В открытой гряде арбузы чувствуют себя хорошо – фактически им нужен только полив, прополка, укрытие от холодов, удобрение при необходимости. Не забывайте также о своевременной профилактике инфекций и вредителей, чтобы не остаться без урожая.

Осенняя посадка луковичных, мелколуковичных и клубнелуковичных культур

Осень — время посадки в грунт большинства луковичных, мелколуковичных и клубнелуковичных цветущих растений. Перед посадкой в грунт нужно обязательно провести сортировку, тщательный санитарный контроль и, при необходимости, обеззараживание посадочного материала. Для этого используют растворы препарата «Максим», марганцовокислый калий, поваренную соль, проводят опудривание золой или пользуются иными средствами.

Читайте также:
Экстренная помощь сломанной рассаде перцев

Важную роль играют не только ассортимент и качество посадочного материала, но и выбор места посадки, состав и структура почвы. Большое значение имеют конкретные климатические условия и зависящее от них время посадки. Поэтому так часто сдвигаются все сроки высадки луковичных.

Я хорошо помню, как 3 октября на севере Московской области на земле лежал снег, а вода покрылась тонким льдом. Были и другие годы, когда в ноябре повторно зацветала медуница, а люди были одеты по-летнему. Я сталкивалась с тем, что из-за затянувшейся теплой осени приходилось присыпать почвой трубочки листьев тюльпанов, показавшиеся из-под земли. Случалось и иное: места посадок луковичных оказывались в зоне риска, так как они не имели времени укорениться до наступления зимы.

Бесполезно возлагать всю ответственность на синоптиков. Все мы могли не один раз убедиться в том, как часто они ошибаются. Особенно плохо у них получается с долгосрочными прогнозами. Я несколько раз доверяла прогнозам синоптиков и сильно прогадывала. Теперь максимальное количество луковичных высаживаю на «старое бабье лето».

Как сажать?

При посадке луковиц и клубнелуковиц желательно делать под донцами небольшую подушку из песка толщиной около 1,5 — 2 см. Луковицы не нужно вдавливать или ввинчивать в землю, чтобы не повредить зачатки новых корней. Глубина слоя почвы над луковицей равна примерно удвоенной высоте самой луковицы. Исключением являются некоторые лилии и рябчик императорский.

Не стоит насыпать на поверхность лунки гранулы удобрений. Их безопаснее припудрить почвой. Не нравится мне проводить посадку в мокрую землю, поэтому в дождливую погоду я со всех сторон окружаю луковицы некоторым слоем сухого песка. Если дожди идут непрерывно, то можно прикрыть почву в местах посадок полиэтиленовой пленкой, но только на некоторое время.

Очень удобны специальные пластиковые корзинки, предназначенные для посадки луковиц. В них можно поместить луковицы одного вида и даже сорта или составить композиции с разными луковичными и клубнелуковичными культурами. Например, посадить рядом гиацинты, тюльпаны и мелкие рябчики. Корзинки различаются по размерам и формам. В некоторых случаях удобны более глубокие корзинки, предназначенные для посадки водных растений.

Если луковичные посажены в конце лета и начинают прорастать, то места их посадок можно прикрыть слоем мульчи до 10 см. Аналогичным образом приходится поступать при теплой затяжной осени.

Белоцветник весенний (Leucojum vernum) цветет очень рано, как только появляются первые проталины. При посадке луковичек учитывают, что белоцветник весенний быстро разрастается. Его можно сажать даже в пониженных местах, если только там не закисленные почвы. Глубина посадки — 8 см, что составляет примерно три высоты луковицы. Время — с середины августа по 15 сентября. При посадке используют дочерние луковицы.

Бульбокодиум весенний, или брандушка весенняя (Bulbocodium vernum). Это многолетнее бесстебельное клубнелуковичное растение цветет в апреле — мае. Его сажают на плодородных почвах на солнечных местах. Клубнелуковицы высаживают на глубину 8 см в начале осени. Деток высаживают на глубину в 5 см.

Гиацинт (Hyacinthus). Гиацинты (чаще это голландские гибриды гиацинта восточного и многоцветковые гиацинты) высаживают осенью, с октября до первой половины ноября, если позволит погода. Глубина посадочной ямки небольшая — всего около 10 см. Под донце луковицы обязательно подсыпают песок. Я высаживаю гиацинты самыми последними из всех луковичных растений. Если погода начинает быстро ухудшаться, то приходится мульчировать почву хорошо разложившимся компостом. Я высаживаю гиацинты достаточно плотно, тогда они весной смотрятся намного красивее.

У нас на участке накопилось так много гиацинтов, что некоторые из них все лето остаются в земле. Про них просто забывают. Некоторые из этих гиацинтов начинают прорастать осенью. Спасает положение слой компоста, которым осенью сверху прикрываем луковицы. Подробнее об осенней посадке гиацинтов можно прочитать в статье «Осенняя посадка гиацинтов».

Ирисы луковичные. Многолетние миниатюрные луковичные ирисы, иридодиктиум (Iridodictyum) и ксифиум (Xyphium) высаживают со второй половины сентября. Глубина посадки — 8 см. Луковицы немного более капризного ксифиума высаживают на глубину 10 см. При выборе места посадки учитывают, что эти замечательные цветы со временем образуют колонии, которые могут оставаться без пересадки до 8 лет. Луковичные ирисы лучше пересаживать каждые 4 — 5 лет. (Статья «Первые весенние цветы в саду»).

Кандык, или «собачий клык» (Erythronium). Это необычное растение выращивают на легких почвах с кислой реакцией в притенении. Луковицы начинают высаживать и пересаживать в августе, чтобы успеть закончить посадки до 10 сентября. При этом их важно не пересушить. Весной кандык пересаживать нельзя.

Крокус весенний, или шафран (Crocus vernus). Август — сентябрь — это время посадки весеннецветущих крокусов. При посадке клубнелуковиц осенью они зацветут в апреле — начале мая следующего года. «Бабье лето», по-моему, — самые подходящие дни для такой работы. Я неоднократно нарушала эти сроки по самым разным причинам. Крокусы на изменение «графика» реагировали спокойно. Попутно стоит отметить, что осеннецветущие крокусы (зацветают с сентября по начало октября текущего года) высаживают в июле — первых днях августа.

Часто рекомендуется достаточно глубокая посадка крокусов — 10 см. Считаю, что она больше подходит для легких почв. На подмосковных суглинках и тяжелой глине лучше высаживать клубнелуковицы на глубину в 6 — 8 см. Некоторые подробности агротехники крокусов есть в статье «Выращивание и размножение крокусов».

Лилия (Lilium). Это выносливое (кроме крупноцветковых восточных гибридов) растение лучше всего выращивать на легких суглинках, супесчаных почвах (с добавлением листового перегноя) и хорошо окультуренных садовых почвах. Большинству лилий комфортно на нейтральных или слабокислых почвах. Слегка подсохшие луковицы лилий реанимируют, если их присыпать на пару дней сырой (но не мокрой) почвой или торфом. Можно положить луковицы на землю и сверху прикрыть их влажной мешковиной.

В посадочные ямки на дно обязательно насыпают крупнозернистый песок. Если высаживаются виды, имеющие надлуковичные корни, то для них заранее готовят более глубокую посадочную яму. Глубина посадки таких лилий — 20 — 22 см. Лилии, у которых подлуковичные корни, сажают на глубину 10 — 12 см. Луковицы высокорослых лилий приходится заглублять на 15 см. Лилия белоснежная не любит заглубления. Ее сажают совсем неглубоко: так, чтобы верхушка луковицы оказалась близко к поверхности почвы.

Лилии высаживают и пересаживают с первой половины августа до конца сентября (усредненные сроки). В условиях Московской области лучше закончить работу до окончания первой половины сентября. В эти же сроки делят и пересаживают семейства разросшихся лилий. Все поврежденные чешуйки луковиц снимают. Исключение — лилия белоснежная. Ее высаживают в конце августа, иначе у нее не будет запаса времени.

Можно столкнуться с разногласиями по поводу необходимости обрезки корней. Есть цветоводы, которые удаляют загнившие и укорачивают живые корни. Другие любители считают, что это может стать причиной ухудшения цветения лилий на следующий год. Я придерживаюсь компромиссного варианта, хотя в отдельных случаях в августе безжалостно обрезаю значительную часть корней. Оставшегося до окончания осени времени (не менее месяца) должно хватить на то, чтобы луковица окрепла и снова стала плотной. Некоторые сорта успевают даже сформировать розетку листьев, с которой уходят в зиму.

Читайте также:
Помогите с названием цветка

При пересадке нередко возникает необходимость (по самым разным причинам) оттянуть время посадки. Тогда приобретенные или выкопанные луковицы обеззараживают в любом дезинфицирующем составе и слегка подсушивают. Пересыхания не допускают. Для этого прикрывают луковицы мешковиной или картонной коробкой и держат в прохладном месте.

Август — месяц размножения лилий бульбочками. У некоторых сортов они образуются в пазухах листьев. Я насыпаю бульбочки и мелкие детки в бороздки с песком (на глубину до 2 см) и присыпаю почвой.

Если снега на участке бывает немного (например, он сдувается ветром), то место посадки лилий лучше всего на зиму замульчировать или прикрыть лапником.

Лук декоративный (Allium). У меня на участке растет красивый декоративный лук с шаровидными соцветиями. Он невероятно плодовит. Когда мне подарили несколько ценных луковиц, я даже представить не могла, что через несколько лет буду безжалостно выбрасывать невероятное количество лишних луковиц в гумусную кучу (соседи больше не берут). Согласно правилам, луковицы высаживают осенью до наступления заморозков. Глубина посадки — три высоты луковицы. Однако практика показывает, что лук выживает и дает красивые шары соцветий, которые кажутся окутанными светло-фиолетовой дымкой, даже тогда, когда оказывается на большей или меньшей глубине. Прямые цветоносы умудряются не заваливаться даже при совсем мелкой посадке.

Мускари, или мышиный гиацинт, гадючий лук (Muscari). Посадку луковиц рекомендуется проводить с середины августа до середины сентября. Если синоптики обещают теплую длительную осень, то сроки можно сдвинуть на сентябрь — октябрь. Глубина посадки — 6 — 8 см в зависимости от структуры и состава почвы. Нужно помнить, что сорта с декоративными махровыми цветоносами размножаются только луковичками, поэтому стоит использовать даже совсем крошечных деток. Есть более теплолюбивые виды мускари, например, мускари широколистный (Muscari latifolium). Места их посадок желательно утеплять на зиму. Большая часть видов зимостойкая.

Нарциссы (Narcissus). С посадкой луковиц нарциссов я не тороплюсь. Высаживаю их со второй декады сентября (на «бабье лето»). При пересадке ножницами смело укорачиваю мочку корней, превращая их в «щетку». Глубина посадки определяется однозначно: сверху должно быть не более двух величин высоты луковицы. Сильное заглубление приводит к появлению одних только листьев и «сухих» бутонов. Ямки засыпаю сначала песком, а затем уже почвой.

Подснежники, или галантусы (Galanthus). Подснежники пересаживают через 5 — 6 лет. Не нужно пытаться это делать до того, как кончится цветение. При делении гнезд луковички не нужно досушивать, так как нежные галантусы плохо реагируют на обезвоживание. Приобретенные луковицы не должны быть дряблыми или подсохшими. Их лучше высаживать в то место, где ранней весной появляются первые проталины.

Многие цветоводы считают, что подснежник стоит высаживать с июня по август, когда первоцвет находится в состоянии покоя. Есть несколько мнений по поводу того, когда лучше пересаживать подснежники: в августе или после окончания цветения (пока еще хорошо видны листья).

Пушкиния пролесковидная, или ливанская (Puschkinia scilloides, Puschkinia libanotica). Это милое неприхотливое растение высаживают и пересаживают с середины августа до 10 сентября. Я иногда успешно высаживаю пушкинию позже. Глубина посадки — около 5 см.

Рябчики (Fritillaria). С середины августа доходит очередь до рябчиков. Я чаще высаживаю рябчики императорские на «бабье лето», и все они прекрасно цветут. Нарядный рябчик императорский роскошно цветет весной. Его крупные луковицы укладываются наклонно в сделанные в почве лунки глубиной до 20 см. Даже в суглинках их не стоит делать меньше 15 см. В вертикальном положении отверстие в луковице может быстро забиться почвой или заполниться водой, что приведет к загниванию. Более мелкие луковицы не нужно заглублять более, чем на 10 см. Рябчик императорский высаживают в суглинистую почву, в которую добавляют перегной.

Рябчик шахматный и другие низкорослые (по сравнению с рябчиком императорским) виды высаживают на глубину 8 — 10 см. Посадкой луковиц занимаются в начале осени.

Сцилла, или пролеска (Scilla). Это очаровательное морозостойкое луковичное растение сажают с середины августа до середины сентября. Глубина посадки луковиц — 5 — 8 см. Деток высаживают более мелко. Сцилла хорошо перезимовывает без дополнительного утепления. Для подстраховки места посадок укрывают лапником или мульчируют компостом.

Пушкиния (Puschkinia) в Подмосковье зацветает рано, вскоре после того, как сходит снег (апрель — начало мая). Луковицы пушкинии высаживают в начале осени на глубину около 5 — 7 см.

Тюльпаны (Tulipa). Многие проблемы одного из самых распространенных растений связаны с неправильной посадкой луковиц или с неудачным сроком их высадки. Излишняя спешка нередко приводит к появлению листьев осенью. Приходится придумывать, как их «запрятать» в землю.

Тюльпаны страдают от слишком глубокой посадки. Особенно на глинистых почвах. Многие популярные издания рекомендуют глубину посадки луковиц тюльпанов 20 см. Я сталкивалась даже со смелым советом высаживать луковицы на глубину в 25 см! Причем без всякой оговорки по поводу состава и структуры почвы. Я избегаю заглубления луковиц тюльпанов. На облагороженных суглинках на нашем участке оптимальной глубиной считаю 10 — 15 см в зависимости от размера луковицы. Для подстраховки от вымерзания или во время затянувшейся осени, провоцирующей преждевременное прорастание листьев, можно замульчировать почву (весной мульчу убирают) или использовать листья, лапник. Самыми «шустрыми» являются тюльпаны группы Кауфмана и группы Фостера. К торопливым можно отнести и тюльпаны ранних сортов группы Грейга.

Тюльпаны (в Подмосковье) высаживают с конца «бабьего лета», примерно в двадцатых числах сентября. Конечно, это очень усредненные сроки.

Хионодокса (Chionodoxa). Это раннецветущее растение относят к мелколуковичным. Небольшие луковички со светлыми чешуйками длиной от 1,5 до 3 см и до 1,7 см в поперечнике высаживают с середины августа до середины сентября. При посадке луковички не заглубляют, глубина посадки — около 8 см.

Мелколуковичные растения: описание, виды и особенности ухода

Первые весенние цветы появляются в марте, иногда даже среди остатков снега. А это мелколуковичные: пролески, мускари, крокусы, подснежники рябчики и ландыши.

Это цветы, известны многим. А ведь есть еще хионодокса, эритрониум, иридодиктиум, белоцветник, птицемлечник. Они малоизвестны цветоводам, а зря. Восхитительные цветы радуют глаз после зимы.

  1. Виды мелколуковичных
  2. Подснежник
  3. Колокольчик
  4. Пролеска
  5. Мускари (Мышиный гиацинт)
  6. Пушкиния
  7. Хионодокса
  8. Эритрониум
  9. Рябчик
  10. Ландыш
  11. Белоцветник
  12. Птицемлечник
  13. Особенности мелколуковичных
  14. Уход за растениями
  15. Почва
  16. Болезни и вредители
  17. Подкормка
  18. Освещение

Виды мелколуковичных

Рассмотрим растения-первоцветы, которые сажают на клумбах, оформляют дорожку в саду, сделать из мелколуковичных цветочную стенку. Или украсить альпийскую горку и рокарий.

Читайте также:
Помогите спасти Антуриум

Эти растения объединяет одно: это первые цветы на грунте после зимы, не требующие больших усилий в уходе, растут как на освещенных участках, так и в полутени.

Подснежник

Познакомимся поближе с подснежниками. Они чудесно вписываются вдоль дорожек и возле стволов деревьев, на клумбах и горках. Эффектно смотрятся растения, высаженные группами. Подснежник, который еще зовут галантус, относится к многолетнику. Включает 18 видов. Популярны два вида: подснежник белоснежный и Эльвеса. Только-только начинает таять снег, как они появляются, радуя взор белоснежными лепестками.

Колокольчик

Цветочки-колокольчики с поникшими головками, с шестью лепестками. Лепестки – внутренних три с зелеными пятнышками, а наружные чисто белые . Неприхотливы к уходу. На одном месте растут до пяти лет, затем их пересаживают.

Пролеска

Первыми расцветают и пролески. Встречаются на опушках лесов, но их часто переселяют в сады. Встречается 18 видов, но ботаники выводят все новые сорта пролесок.

Распространены в садах пролеска сибирская и двулистная.

Название пролески сибирская не растет в Сибири. А больше распространено на Украине, в Крыму, на Кавказе. Цветочки с опустившимися головками небесно-синего цвета. На каждом растении до 3-4 цветочков.

Не требуют особенных условий содержания. Расцветают первыми. За зиму луковицы не вымерзают. Растут как в тенистых местах, так и на открытом пространстве. На одном месте выращивают до 5 лет, затем пересаживают.

Лепестки пролестки двулистной розового и белоснежного цвета. И хотя это растение с маленьким клубнем, цветоводы определили крокус к мелколуковичным. Крокус, который еще называют шафран, будет радовать, как только сойдет снег.

Крокус включает 80 видов. Встречаются раннецветущие мелколуковичные, а есть виды, цветущие в сентябре. Цвет лепестков от фиолетового до белого. Способны быстро размножаться, в уходе неприхотливы. Групповые посадки на клумбах, даже в рокариях среди камней смотрятся весной восхитительно.

Мускари (Мышиный гиацинт)

Ранний весенний ковер получают на клумбе из цветов мускари. От одной луковички образуется несколько цветоносов, каждый представлен кистевидным соцветием. Сами цветочки напоминают маленькие бочонки розового, белого, голубого оттенков. Тонкий аромат и красота групповых насаждений мускари не оставляют никого равнодушным.

Часто растение называют мышиным гиацинтом. Мышиным, так как цветочки-бочоночки как норки для мышей. На одном месте выращивают до пяти лет, затем пересаживают в другое.

Пушкиния

Нежные бледно-голубые цветочки пушкинии радуют взор в середине весны. В каждом цветочке синяя полосочка посредине лепестка, а тычинки собраны в шестизубчатую желтую коронку.

Цветонос вырастает до 15 см. Соцветия в виде кисточки. Встречаются два вида пушкинии: гиацинтовая и пролесковидная.

Эти мелколуковичные цветки растут на одном месте не один год. В уходе неприхотливы.

Хионодокса

Ранний цветок на альпийских горках и цветниках – хионодокса, в народе – снеговик. Только-только сходит снег и этот цветок с белыми или розовыми звездочками уже расцветает. Цветочки еще встречаются голубые и синие.

На одном растении до десяти цветов. Можно не пересаживать. Каждая маковка дает за год несколько луковок.

Растение высотой 18-20 см. Пересаживать можно, даже когда растение цветет. Используют для выгонки в помещениях.

Эритрониум

Представитель семейства Лилейные, чудесный и ранний цветок кандык, также именуемый эритрониумом. Цветочки напоминают цикламен, такие же оригинальные. Высота кустика 20 см. Для посадки требуется увлажненный дренированный грунт. И тень.

Высаживают под деревьями и кустарниками. Часто не пересаживают. У луковичек нет защитных чешуек, поэтому с ними нужно аккуратно обращаться, не пересушивать.

Лепестки встречаются белые, желтые, сиреневые и лиловые. Восхитительны при групповых посадках на альпийских горках и рокариях.

Как только прогреется земля, появляются цветы иридодиктиумы. Цветочки ярких окрасок, размером до 7 см. В уходе не требователен. Пересаживают каждые 5 лет на новое место. Размножается луковками.

Цветы схожи с ирисами. Высотой – 15 см. Радуют цветением месяц.

За один сезон из маковки нарастает две луковочки. Высаживают растение в солнечном месте, с дренированной почвой.

Рябчик

Представитель Лилейных, ранний цветочек, похож на маленькие тюльпанчики с опущенными головками, растение рябчик.

Лепестков радуют весенними раскрасками: желтые, голубые, красные, оранжевые. Рябчик гармонирует с другими цветами на клумбах и горках.

Цветут 2-3 недели. Пересаживать можно через три года на новое место.

Ландыш

Ландыш часто встречается в наших садах, завораживая нежным и незабываемым ароматом.Размножается быстро. Если нет контроля за растением, то скоро участок зарастет ландышами.

Цветет в конце апреля или начале мая. Цветочки-колокольчики на высоком белом цветоносе. Растут под любыми деревьями и кустарниками.

Белоцветник

Белоцветник еще мало распространен в наших садах. А ведь он родственник подснежнику. Белые с пятнышками лепестки украшают колокольчиковую головку. высаживают в полутени, с удобренным грунтом. Цветет месяц. Зимой не вымерзает. Через 5-6 лет пересаживают на другое место.

Птицемлечник

Звездочки раннего лета. Маленькие цветочки птицемлечника украсят местность. Лепестки молочного белого цвета. Не требователен ни к почвам, ни к поливу. Пересаживать можно после шести лет на одном месте. Нежные цветочки создают красивейшие композиции с другими ранними первоцветами.

Особенности мелколуковичных

Часто мелколуковичные сочетают в цветниках с другими растениями. После отцветания они уже ни кому не мешают.

Мелколуковичные многолетние растения популярны и любимы среди садоводов благодаря разноцветным весенним окраскам и неприхотливости при содержании.

Уход за растениями

Конечно, за каждым видом весенних первоцветов нужен уход. Есть несколько пунктов, которые одинаковы для всех растений.

Почва

Мелколуковичные опасаются талых вод, которые близко подходят к поверхности грунта. Поэтому почву выбирают легкую и питательную. Тяжелому грунту нужно дренирование. Если высаживать в постоянно увлажненный грунт, то луковички начнут гнить. Перед высаживанием почву удобряют путем внесения перегноя и азотсодержащих микроэлементов.

Болезни и вредители

Так как растения ранние, то не подвержены болезням и нашествию насекомых. Но, для профилактики луковички перед посадкой обрабатывают химическими препаратами от вредителей.

Подкормка

Высаживают в удобренный грунт, поэтому подкормка не нужна. Раз в год, весной, удобряют азотсодержащими удобрениями. Поливать также нет необходимости. После зимы почва насыщена влагой.

Освещение

По освещенности: высаживают и на открытых местах, и в тени. Не бойтесь высаживать под деревьями: до того момента, как мелколуковичные отцветут, деревья еще не распустятся, чтобы помешать растениям.

Высаживают в сентябре. Некоторые растения приживаются и при весенней посадке.

Можно растения выращивать как семенным путем, так и рассаживанием маковок. Посеянные семенами, растения цветут на второй или третий год. Маленькие маковки нарастают каждый год. Лучше подождать год или два, а затем уже рассаживать.

После отцветания, в течение некоторого времени, от растения остается только луковичка, находящаяся в почве. Там она находится до следующей весны.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: