Подскажите, почему на фасоли стали опадать стручки?

Болезни фасоли с фото и борьба с ними

Болезни фасоли

Больше всего поражают фасоль болезни грибковые, реже встречаются вирусные (мозаика) и бактериальные (бактериоз).

Грибковые болезни фасоли

Серая гниль на фасоли

Грибок Botrytis cinerea Pers. опасен для множества огородных растений, и фасоль – не исключение. Возбудитель попадает в почву либо с зараженными семенами, либо находится в самой почве, либо на остатках больных растений, но проявляется только во время массового цветения. В это время у фасоли начинают опадать лепестки, скопляются на разных органах растения, и служат отличным субстратом для гриба серой гнили. Больные опавшие лепестки разносят болезни на листья, стебли, черешки.

Серая гниль на фасоли

Симптомы серой гнили фасоли поначалу проявляются в виде светло-коричневых пятен на листьях, быстро растущих в размерах. Иногда листовая пластина, окаймляющая пятно, желтеет. В дальнейшем на листьях образуется пушистый серый налет, листовые пластинки скручиваются, больные стебли покрываются спорами, обесцвечиваются, становятся ломкими.

Также серая гниль часть поражает стручки фасоли, соприкасающиеся с почвой. Если болезнь фасоли поразила бобы в период созревания, они покрываются серым налетом, теряют блеск, морщатся, со временем – трухлеют.

Серая гниль фасоли

Стоит отметить, что в сухие годы серая гниль практически не распространяется – бурное развитие грибка возможно только при наличии дождевой погоды.

Антракноз фасоли

Возбудителем данной болезни выступает грибок Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. Et Magn)Briosi et Cav., способен поразить все надземные органы культуры в течении всего вегетационного периода. Если заболевание проявилось еще во время всходов (коричнево-красные пятна на семядолях, подсемядольной части), они могут погибнуть.

На листьях и стеблях появляются вдавленные, продолговатые темные пятна, которые подсыхают и растрескиваются. На листьях поначалу темнеют жилки, затем появляются буро-рыжие пятна, которые со временем некротизируются, выпадают, листья могут полностью усохнуть.

Если грибок добирается до стручков, на них образуются вдавленные пятна ржаво-красного цвета, которые, разрастаясь, превращаются в язвы. В центре язвы появляются своеобразные «подушечки» – это споры гриба. При дальнейшем распространении антракноза грибок поселяется на фасолинах, они покрываются аналогичными пятнами, твердеют, темнеют, морщатся.

Таким образом, болезнь фасоли антракноз опасна те только недобором урожая, но и инфицированием семян. Также возможным источником инфекции могут служить растительные остатки, сохраняющиеся в почве около пяти лет в виде грибницы. На здоровые растения патоген попадает с каплями дождя или ветром. Благоприятные условия для развития антракноза – влажность выше 92% и температура от 13 до 26 градусов.

Склеротиниоз фасоли (белая гниль)

Еще одна распространенная болезнь фасоли, вызванная сумчатым грибом Sclerotinia Sclerotiorum (Lib.) de Bary, – белая гниль фасоли, или склеротиниоз. Как и в предыдущих случаях, источником возбудителя выступает или зараженный посадочный материал, или почва с растительными остатками. Поражает цветы, стебли, листья, бобы. Начинает распространяться, как правило, в местах соприкосновения растения с почвой. На стеблях формируются грибницы белого цвета, сам стебель желтеет и загнивает.

Склеротиниоз фасоли (белая гниль фасоли)

На бобах склеротиниоз поначалу имеет вид мокрых водянистых пятен, которые вскоре покрываются белой ватой – грибницей. Если болезнь затронула бобы, но поверхностная грибница не успела сформироваться до прихода сухой погоды, пораженные ткани все равно изменят окрас на желто-бурый, желто-зеленый или коричневый цвет, заметно выделяющийся на фоне здоровых участков. Со временем склероции чернеют.

Склеротиниоз фасоли (белая гниль фасоли)

Зерна фасоли, пораженные белой гнилью, утрачивают блеск, темнеют, иногда белая грибница формируется и на них. Со временем такие фасолины покрываются черными склероциями, заметными невооруженным взглядом.

Склеротиниоз фасоли (белая гниль фасоли)

Мучнистая роса на фасоли

Данная болезнь фасоли вызывается грибом Erysiphe communis Grew. F. Phaseoli Jacz., и проявляется в виде характерного мутно-белого налета, покрывающего верхнюю сторону листьев, реже – на бобах и стеблях. Со временем налет становится грязно-серым, плотным из-за образования плодовых тел гриба.

Мучнистая роса фасоли

В случае тотального поражения листья (стебли) огрубевают и могут отмереть. Как правило, мучнистая роса фасоли не вызывает полной гибели растения, но наносит урон урожаю до 10-15%.

Мучнистая роса фасоли

Корневые гнили фасоли

Уточним, что корневые гнили могут быть как грибкового, так и бактериального характера. Наибольшую опасность корневые гнили представляют для молодых растений и всходов – вплоть до гибели, особенно если погода стоит дождевая. На корнях, а также стебле начинает формироваться белый, иногда – с фиолетовым или розовым оттенком, налет с плотными подушечками (в случает бактериального поражения – слизистый налет).

Корневая гниль фасоли, вызванная фузариозом

У молодых растений фасоли в месте соприкосновения стебля с почвой образуется перетяжка, из-за которой растение недополучает питания. Пораженные ткани темнеют, листья поникают, принимая как бы обожженный вид, и в скором времени гибнут.

Корневая гниль фасоли, вызванная фузариозом

Иногда симптомы корневой гнили не очевидны – растения внезапно бледнеют, поникают, начинают отставать в росте

Лечение грибковых болезней фасоли

В первую очередь нужно позаботиться о профилактике болезней фасоли, в частности:

использование качественного посевного материала. Перед посадкой не поленитесь – протравите семена или в однопроцентном растворе марганцовки, или в растворе пищевой соды (чайная ложка на 1 литр воды), или в 2-3%-м растворе перекиси водорода. Естественно, можно воспользоваться специальными покупными средствами для дезинфекции семян, или хотя бы замочить их перед посадкой на пару часов в горячей воде (70-80 градусов).

Семена нужно обязательно подготовить к посадке

чистота на грядке. Грядку под посадку фасоли, как и любой другой огородной культуры, готовят еще с осени. И белая, и серая, и корневая гниль – болезни не чисто фасолевые, а универсальные, живущие практически на всех садовых и огородных культурах, в том числе – на сорняках. Поэтому обязательно удаляйте и уничтожайте растительные остатки, в том числе – корни.

Читайте также:
Стоит ли выращивать колеус как комнатное растение?

севооборот. Столь простой агротехнический прием, как севооборот, в огромной степени защитит фасоль от болезней. Поэтому не возвращайте на старое место бобовые (горох, фасоль, бобы) раньше, чем через 6 лет).

сорта. Отдавайте предпочтение сортам, устойчивым к грибным заболеваниям.

не высаживайте фасоль в холодную почву, слишком глубоко и густо. Оптимальная глубина посадка фасолевых зерен – 3-5 см. Посадите глубже – почвенные патогенны «сгноят» росток до того, как он успеет выбраться на поверхность. Температура почвы при посадке должна быть на уровне 10-12 градусов.

сбалансированные подкормки. Фасоль, как и все бобовые, нуждается не столько в азотных, сколько в калийных и фосфорных удобрениях. Их своевременное внесение (обязательно – в правильных дозах) даст растению силу оказывать сопротивление многим болезням.

Но если грибок таки поселился на вашем растении, обязательно проводите лечение болезней фасоли. Для этого используют бордосскую жидкость 1% или хлорокись. Для профилактики бордосской обрабатывают фасоль дважды: как только проклюнулись молодые всходы, а также в период формирования бобов. Что касается покупных фунгицидов, то учтите: в инструкции к применению далеко не у каждого привычного нам фунгицида указана фасоль, поэтому внимательно ознакомьтесь с рекомендацией производителя.

Бактериальные болезни фасоли

Существует много бактерий, способных навредить фасоли, но самым распространенным бактериозом считается бурая бактериальная пятнистость, или, как ее еще называют – бактериальная пятнистость листьев. Она вызывается бактерией Xanthomonas phaseoli (E. F. Sm.) Dowson . А поскольку другие бактериозы имеют практически неотличимые симптомы и «принцип действия», подробно останавливаться на них мы не будем.

Бактериоз фасоли (бактериальная пятнистость фасоли)

Итак, бактериальная пятнистость фасоли – очень стойкая и трудновыводимая инфекция, в течение многих лет сохраняющая активность в зараженных семенах и полуразложившихся растительных остатках. Поражает листья, стебли, семядоли, фасолины, стручки. На листьях имеет вид светло-бурых пятен, со временем сливающихся и окаймленных желтым ореолом. В дождливую погоду на нижней стороне листьев начинает выступать обильная слизь, которая при подсыхании становится беловатой пленкой. На стеблях проявляется, прежде всего, в местах прикрепления листьев, в узлах, и имеет вид темных пятен или полосок.

Бактериоз фасоли (бактериальная пятнистость фасоли)

Пораженные бактериозом фасоли листья деформируются, морщатся, могут желтеть, опадать, отмирать. Чаще страдают листья верхнего яруса. В целом же из-за бактериальной пятнистости фасоль может принять карликовый вид.

Если болезнь добралась до бобов, на них образуются водянистые пятна. Если инфекция в ранние сроки развития поразила фасолины, их рост прекращается, зерна получаются недоразвитыми, темными, иногда с пятнами, сморщенные. Если пятнистость поселилась на почти зрелых бобах, на них появляются «лакированные» коричневые пятна.

Распространители бактерий – это и ветер, и капли влаги, и насекомые. Активней всего распространяется бактериоз во влажную погоду при температуре 25-30 градусов.

Таким образом, бактериальная пятнистость листьев фасоли негативно влияет на всхожесть семян, качество и количество урожая (снижение до 30%).

Борьба с бактериальными болезнями фасоли

Профилактика и лечение болезней фасоли бактериальной природы предусматривает соблюдение тех же правил, что и при грибковых заболеваниях: соблюдение севооборота, дезинфекция посевного материала, уничтожение растительных остатков, выбор устойчивых к бактериальным инфекциям сортов, подкормка калийными и фосфорными удобрениями.

Борьба с бактериальной пятнистостью имеет смысл на самых ранних этапах, когда вы заметили первые светлые, начинающие буреть, пятна. В это время опрыскивание раствором 1%-й бордосской жидкости убережет ваши растения от дальнейшего распространения инфекции. А поскольку насекомые являются переносчиками патогенных бактерий, борьба с вредителями фасоли также поможет уберечь грядку от бактериальной пятнистости.

Вирусные болезни фасоли

Мозаика

Для фасоли представляют опасность желтая и зеленая (обыкновенная) мозаики, возникающие при поражении вирусом Phaseolus virus II Smith. Переносчиками вируса являются сосущие насекомые (клопы, цикады, тля), а в случае с зеленой мозаикой – и семена.

При зеленой мозаике фасоли на листьях растения появляются чередующиеся пятна темно-зеленого и светло-зеленого цветов. Со временем они бледнеют, на пораженных листьях формируются пузыри, они деформируются. У растения нарушается обмен веществ, оно отстает в росте, снижается продуктивность. Если фасоль заболела в молодом возрасте, она может вовсе не дать урожая.

Зеленая (обыкновенная) мозаика фасоли

Желтая мозаика фасоли немногим отличается от обыкновенной. Вначале листья покрываются пятнами желтого цвета, затем бледнеют, листовые пластинки, теряя прочность, провисают. Больная мозаикой фасоль развивается слабо, растение может куститься.

Желтая мозаика фасоли

Борьба с вирусными болезнями фасоли

Профилактические меры борьбы с вирусами фасоли не исключают вышеописанных агротехнических приемов. Но нужно учесть то, что вирусы не лечатся. Поэтому все внимание – на профилактику. Во избежание неприятностей не высаживайте фасоль в непосредственной близости от многолетних бобовых трав – люпина, кормовых бобов, клевера и пр. Если мозаика таки поразила ваши фасолевые грядки – удалите больные растения, не используйте зерна в качестве посадочного материала и не возвращайте посадки на это место ближайшие годы. А на следующий год высадите фасоль чуть раньше обычного – так фасоль закончит цветение еще до массового размножения тли, главного переносчика вирусов. И, конечно, следует бороться с насекомыми как главными переносчиками инфекций, но это уже – отдельная тема.

Как правильно собирать фасоль. Технология уборки и правила хранения

Фасоль, как и большинство бобовых, можно убирать в разное время.

Признаки созревания зерновой фасоли.

Для того чтобы вовремя собрать урожай фасоли нужно знать признаки ее созревания. К основным признакам относится следующее:

– перед созреванием стручков фасоли листья на кустах начинают желтеть и отдельные стручки становятся твердыми и желтыми;

– на большинстве кустов стручки на нижней части созревают раньше и начинают сохнуть. Поэтому фасоль нужно собирать по мере созревания отдельных стручков;

– созревший стручок фасоли сухой, жестковатый на ощупь и легко облущивается;

– фасоль в зрелом стручке гладкая и имеет небольшую влажность.

Читайте также:
Экономная посадка лука на зелёное перо

В зависимости от сорта фасоль начинают собирать в период от 55 до 100 дней после посадки. Ранние сорта (преимущественно кустовые) начинают созревать уже через 2 месяца после посадки. Поздние сорта созревают через 3-4 месяца после посадки. Поэтому очень важно ориентироваться, где какой сорт посажен, чтобы не забыть вовремя собрать урожай фасоли.

Почему важно собрать фасоль вовремя.

Фасоль нужно собирать в первой половине дня, когда стручки умеренно влажные и при срыве не облущиваются. Если ее собирать во второй половине дня, когда стручки хорошо просохли, то часть зерен может выпасть из стручков на землю. Если не собрать стручки фасоли, которые уже созрели вовремя, то в большинстве сортов стручки начнут лопаться и зерна выпадать в открытый грунт, что приводит к потере урожая. После того, как зерна выпали в почву, они начинают быстро портиться и поражаться вредителями, что может привести к заражению фасоли, которая еще полностью не созрела.

Итак, зерновую фасоль нужно собирать вовремя и постепенно, чтобы ее можно было хранить в течение целого года. Определить, когда фасоль начинает созревать очень просто, и не вызывает сложности у садоводов.

Уборка зерновой фасоли.

С этим видом манипуляции иные. Большинство огородников выбирают сорта, которые созревают одновременно.

Но у фасоли корень довольно жесткий, перегниет небыстро. Это затруднит обработку участка.

Азот там уже накоплен, мелкие клубеньки с корней отрываются, остаются в почве. Да и во время вегетации азот переходит в почвенный слой.

Правильнее будет фасоль выдергивать.

После этого кусты следует просушить. Перед этим корни можно отрезать, если все растение уже – сухое.

А если сыро, убрано в дождливый сезон, и фасоль может еще что-то из корней полезное взять, то отрезать не надо. Пусть дозревает целиком, подвешенная пучками, вверх корнями.

Под ними обязательно нужно расстелить полотно, на которое будут падать зерна. Какая-то часть бобов, высыхая, может растрескиваться и ронять зерна. Простелить можно на ткань, полог, бумагу. Можно и пленку, хотя случай – дежурный, потому что впитывающий влагу материал – предпочтительней.

Упавшее на пленку зерно, если оно еще влажное, лишнюю влагу будет удерживать. Это нехорошо: может появится вездесущая плесень.

Как вариант, поверх пленки расстелить газеты. Они влагоемки, «промокнут» зерно.

Лопатки стручковой фасоли хранятся в холодильнике до 10 дней. Оптимальная температура для них – от +4 до +7 °C, и относительная влажность, не превышающая 95 %.

Для более длительного хранения бобы лучше заморозить. При подготовке к замораживанию стручки моют и режут. Кусочки должны быть не длиннее 2,5 см. Их бланшируют, опуская в кипящую воду, дают остыть и помещают в морозильную камеру в пластиковых пакетах или контейнерах. Допускается замораживание и россыпью, но для этого стручки должны быть совершенно сухими. Иначе замерзая, они слипнутся, и фасовать их станет очень сложно.

Фасоль, предназначенная на зерно, может храниться довольно долго. Главное – это соблюдать три основных условия:

1. Перед закладкой на хранение фасоль необходимо тщательно просушить. Проще всего это сделать, рассыпав ее тонким слоем на листе газеты и ежедневно перемешивая.

2. Отобранное на хранение зерно должно быть спелым. Достигая биологической зрелости, створки фасоли истончаются и становятся мягкими. Если опоздать с уборкой, они высохнут и растрескаются, высыпав семена.

3. Необходимо преградить доступ к фасоли насекомым. Сделать это бывает не просто. Различные «дышащие» емкости и тканевые мешочки оказываются малопригодными: в них быстро заводится зерновка, особенно любящая этот продукт. Народные средства, типа долек чеснока, помещенных среди сухой фасоли, практически не помогают с ней бороться. Надежнее всего будет засыпать фасоль в стеклянные банки с винтовыми крышками. Хорошие результаты получаются и при хранении фасоли в сосудах с откачанным воздухом – по методу вакуумного консервирования.

Хранение овощной фасоли.

Овощные виды определять на хранение желательно как можно быстрее после съема. Уже через три часа качество фасоли, собранной в зеленых (или иного цвета, но – незрелых) бобах резко снижается.

Сохранение бобов фасоли целыми.

Недолгое хранение срезанных бобов возможно в холодильной камере.

Температура в отсеке колебаться почти не должна, диапазон ее всего 1° – между нулем и +1°. Хранить в таких условиях можно трое суток. После загрубеет и там.

Но, когда планируется хранение бобов в замороженном виде, выдержка при указанных пониженных температурах окажется очень кстати.

В морозильной камере бобы от разниц температур непременно покроются конденсатом, сколь угодно сухими бы они ни были.

Это приведет к замораживанию их в сплошную массу. Рассыпчатыми бобы не станут.

Да и место лишнее на конденсат потребуется. Этого можно избежать, поместив в морозилку предварительно уже охлажденные в холодильнике бобы.

Такие конденсата не образуют, все с ними будет на нужном уровне.

Хранение нарезанных бобов.

Сохранять лопатки фасоли можно и нарезанными.

Отрезки примерно по 3 см бланшируют, опустив в кипяток на несколько секунд на решетке или дуршлаге. Дают стечь воде, раскладывают на чистом полотенце для остывания.

Дополнительно остудить на подносе в холодильнике, по той же, что и целые бобы, причине, тоже не помешает.

Замораживать тоже лучше на подносе. И только потом ссыпать замерзшие в пакеты или пластиковые контейнеры.

Так овощная фасоль займет меньше места, но несколько утратит витамины.

Потеря значительной не окажется: фасоль устойчива в этом отношении к колебанию температур. Даже после варки она до 90% полезных составляющих сохраняет.

Консервирование.

Овощная фасоль вкусна и в виде консервов. Ее можно мариновать, и герметично закрыв, сохранять в банках на зиму.

Рецептов консервирования фасоли – целыми бобами или их кусочками – существует множество.

Каждая хозяйка свои, любимые, а то и фирменные имеет. Закатывают фасоль с приправами, маринуя уксусом.

Читайте также:
Подготовка комнатных растений к осени-зиме: мои секреты и рекомендации

По желанию добавляют чеснок: полезно и вкусно. Можно законсервировать и в томате – тоже знатное получится блюдо.

Даже овощные салаты делают, в которых главный ингредиентом – фасолевые бобы. Они могут быть нарезанными, а если отобрать некрупные, то и целыми.

Выращиваем фасоль в открытом грунте

Фасоль – растение семейства Бобовые. В настоящее время насчитывается около 97 видов этой культуры. Фасоль входит в список самых полезных овощей, отличается неприхотливостью в уходе, поэтому ее не сложно выращивать самостоятельно на собственном участке в открытом грунте.

Я обожаю фасоль и сажаю разные виды ее в больших количествах – вот здесь можно посмотреть сорта, которые буду выращивать в 2021 году. Плюс после посадки здесь будет выложен дневник с еженедельными отчетами по фасоли.

Описание растения

Фасоль представляет собой вьющееся или прямостоячее растение с перистыми листьями с прилистниками. Плодоносит бобами, внутри которых находятся крупные (до 1 г) фасолины – семена растения, которые употребляются в пищу. Фасоль очень полезна для организма. Для тех людей, которые по каким-то причинам отказались от мяса, она незаменима в рационе.

Фасоль ценится огородниками за свою неприхотливость. Она любит солнце, но прекрасно растет и в тени, ей хватает двенадцатичасового светового дня. Еще одним ее достоинством является самоопыляемость.

Виды фасоли

В настоящее время существует огромное количество сортов фасоли. Все сорта делятся на определенные виды в зависимости от того или иного признака. По форме куста бывает вьющейся с плетями до 3 метров или кустовой высотой до 50 см.

По срокам созревания выделяют следующие виды фасоли:

  • раннеспелую (60 дней);
  • среднераннюю (65-75 дней);
  • среднюю (75-85 дней);
  • среднеспелую (85-100 дней);
  • позднюю (100 и более дней).

По вкусовым качествам:

  • Лущильные сорта (зерновые) – зерновую фасоль нельзя использовать в пищу целиком с оболочкой, внутри створок находится так называемый пергамент, который не пригоден для приготовления блюд. В климатических условиях средней полосы России такую фасоль не выращивают, так как она не успевает вызревать. Для нее подходят южные регионы с теплым мягким климатом.
  • Сахарные (спаржевые) – спаржевая фасоль самая вкусная из всех видов, она не имеет пергаментного слоя и ее можно употреблять в пищу вместе со стручком. Статью о выращивании читайте здесь.
  • Полусахарные – полусахарную фасоль можно употреблять в пищу целиком, но до определенного периода созревания: пока в ней не образуются жесткие волокна, которые есть нежелательно.

Особенности посадки в открытый грунт

Сроки посадки

Оптимальный срок посадки фасоли в открытый грунт – конец весны. Зерна можно высаживать в несколько подходов: с середины мая по начало июня, каждые 10 дней. В это время почва уже достаточно прогрета для того, чтобы семена могли проклюнуться.

Ориентируйтесь на климат своего региона и выбранные сорта. Так, например, прямостоячие сорта стоит высаживать на неделю раньше, чем вьющиеся. Цветущие каштаны – верная примета, что пора сажать фасоль.

В Подмосковье я обычно сажаю фасоль одной из последних, когда погода становится стабильно теплой и почва хорошо прогреется. Обычно после посадки лука, морковки, свеклы и перед посадкой кабачков.

Севооборот

Фасоль, как и практически все бобовые, является отличным сидератом, после нее на грядки можно высаживать любые культуры. А вот саму фасоль лучше посадить на участок, где ранее росли томаты, капуста, картофель, перец, огурцы, баклажаны. Не стоит выращивать фасоль на месте, где выращивались бобовые, из-за общих болезней и вредителей урожай может быть плохим. На такой участок зерна можно посадить не ранее, чем через 3 года.

Подготовка почвы

Для фасоли подходит плодородная рыхлая почва на солнечном или полузатененном участке без сквозняков, в меру увлажненная, без переизбытка воды. Не подойдет для растения почва глинистая, и обильно сдобренная азотистыми удобрениями, так как фасоль имеет свойство добывать этот элемент самостоятельно. Показатель кислотности почвы должен быть на отметках 6,0-7,0. Кислую почву можно нейтрализовать, внеся в нее древесную золу.

Участок, на котором будет выращиваться фасоль, рекомендую готовить с осени. Грунт нужно хорошо перекопать с добавлением удобрений. В качестве подкормки стоит использовать перепревший компост или перегной, доломитовую муку или древесную золу, а также минеральные удобрения, содержащие калий и фосфор. Например, на 1 м2 участка можно внести полведра компоста, 30 г суперфосфата и 20 г древесной золы. Можно внести азотистые удобрения, но в очень малых количествах.

Подготовка семян

Перед посадкой тщательно отберите качественный посевной материал. Обычно рекомендуют накануне посадки замочить отобранные семена в воде, оставив их в ней на ночь, чтобы они набухли. Я сразу сажаю сухие семена в землю и на урожай не жалуюсь. Также для дезинфекции и дезинсекции в день посадки семена можно опустить на 5 минут в раствор борной кислоты.

Посадка

Схема посадки во многом зависит от сорта. Сорта, растущие кустами, заглубляют в почву на 5 см, выдерживая интервал между ними в 25 см. Между рядов следует оставить расстояние в 40 см. Для вьющейся фасоли интервал между кустами составит 30 см, а между рядами – 50 см. В одну лунку можно заглублять по 5 фасолин. После посадки грунт уплотняют и поливают.

Уход за растениями

Полив

До начала цветения полив следует осуществлять не часто, по мере необходимости. Регулярный и обильный полив рекомендуется наладить с началом цветения. Поливать лучше дождевой или отстоянной водой. А вот в период, когда на растении имеется только 3-4 листа, полив временно прекращается.

Рыхление и окучивание

Пропалывать грядки от сорняков следует по мере необходимости, рыхлить лучше всего сразу после полива. Первое рыхление стоит провести, когда всходы достигнут хотя бы 7 см в высоту. Второе рыхление, уже с окучиванием, – через две недели от первого. Провести третье рыхление и второе окучивание нужно успеть до смыкания фасолевых рядов.

Читайте также:
Два способа определения кислотности почв от моей бабули.

Удобрение

Первая подкормка с применением суперфосфата (30-40 г на м2) должна состояться в тот период, когда растение сформирует один крепкий лист. Когда фасоль выбросит первые бутоны, проведите вторую подкормку, но уже калийсодержащими препаратами (10-15 г калийной соли на 1 м2). В период, когда стручки начнут созревать, не лишним будет внести в почву древесную золу. Как уже упоминалось выше, азотсодержащие удобрения лучше не вносить, так как фасоль сама в состоянии добывать азот. Избыток азота приведет к активному росту листвы и уменьшению урожая.

Создание опоры

Для вьющейся фасоли необходима опора высотой 1,5 м, с привязанной к ней веревкой или проволокой, по которым растение будет ползти. Если она растет гнездами, рядом можно поместить высокий деревянный колышек, по которому она будет виться. Я сажаю вьющуюся фасоль вдоль забора из сетки рабицы – отличный вариант опоры и собирать очень удобно.

Сбор урожая

Процесс сбора урожая зависит от того, какую фасоль хотим получить. Стручки молодой фасоли собирают уже через две недели периода цветения. В это время она достигает своих максимальных размеров и самых приятных вкусовых качеств. Стручки лучше собирать по утрам, когда они напитаны влагой. Стручковую фасоль используют для приготовления огромного количества витаминных блюд, а также для консервирования и заморозки на зиму.

Если цель стоит вырастить зерновую фасоль, то следует дождаться, когда стручки полностью высохнут, и только тогда собирать урожай. Стручки необходимо срезать, связать в пучки и отправить досушиваться в помещение. Через две недели из них можно вынимать семена.

Я не люблю варить высушенные зерна по 1,5-2 часа, поэтому всю фасоль собираю до полного высыхания стручка и сразу после лущения без сушки консервирую с разными овощами и крупами. Получается либо добавка в супы и рагу, либо уже готовое блюда, которое остается только разогреть. Получается очень просто и вкусно.

Болезни

Если за фасолью неправильно ухаживать и нарушать благоприятные для нее условия, она может начать болеть. Чаще всего растение подвержено таким заболеваниям, как антракноз, бактериоз и вирусная мозаика.

Антракноз – заболевания, которое поражает растение и проявляется образованием коричневых пятен на ростках. Эти пятна могут иметь округлую или же неправильную форму. Пятно вдавливается в лист, затем на месте пятна образуется отверстие, и лист отмирает. Заболевание поражает и плоды. Это проявляется образованием на них рыжих, красных и бурых пятен, которые со временем трансформируются в язвы и портят урожай. Лечится удалением и сжиганием пораженных растений или их частей. Участок обрабатывается однопроцентным раствором бордосской жидкости.

Вирусная мозаика образует пятна на листьях растения и лишает цвета его жилки. Лечению не поддается. В качестве профилактики следует не пренебрегать севооборотом и правильным уходом за растением.

Бактериоз особенно неприятен тем, что его возбудители могут сохраняться в почве на долгие годы и поражать другие культуры, высаженные на это место. Растения погибают. Лечение такое же, как и при антракнозе.

Самой лучшей профилактикой болезней фасоли станет регулярная обработка фунгицидами. Обработку проводят дважды за сезон: весной, когда всходы подрастут до 15 см, и после того, как весь урожай будет собран.

Вредители

Самыми частыми вредителями, которых можно встретить на фасоли, являются фасолевая зерновка, капустная и огородная совки. Фасолевая зерновка пожирает семена изнутри, совки откладывают яйца на растениях, а вылупившиеся личинки питаются листвой и цветами растения. Для профилактики не пренебрегайте правилами подготовки семян к посадке, в особенности дезинсекцией в растворе борной кислоты.

Чтобы избавиться от совок, по осени нужно глубоко перекопать грунт. Если такая мера профилактики не помогла, и они все равно появились на растениях, следует обработать фасоль однопроцентным раствором битоксибациллина или полупроцентным раствором гомелина.

Фасоль – ценный пищевой продукт, содержащий полезные для организма вещества, а также обладающий весьма приятными вкусовыми качествами. Из него получаются невероятно вкусные блюда, богатые витаминами и белком. Зерна можно употреблять в пищу сразу же после сбора урожая, и заготавливать впрок. Почва, на которой росла фасоль, очень благоприятна для выращивания любых культур на следующий сезон. Все это служит веской причиной не лениться и попробовать вырастить такой замечательный продукт на своем дачном участке.

Почему у фасоли маленькие стручки и фасоли мало: 3 фасольные хитрости, чтобы стручков было много и они были крупными в закладки 2

Оказывается, у фасоли характер суровый: ей все не так. Она не любит все агроприемы, применяемые к овощным культурам – с ней все в точности до наоборот. Или почти

Хитрость №1. Фасоли нужен простор и ранняя посадка. Она не любит селиться по периметру грядок – как мы ее привыкли часто сажать.

Это и сокращение площади питания, и – удобрения, которые фасоли не подходят, грунт, который фасоль не любит.

Если с густотой посадки фасоль может смириться, с почвой и удобрениями – никогда!

Схема посадки: в ряду между кустами фасоли – не менее 40-50 см, между рядами – от 45-50 см и более. Не стоит сажать вокруг и возле картофельных грядок, у забора.

А сроки посадки? Фасоль культура короткого светового дня.

Для закладки стручков ей нужен световой день менее 13-14 ч: тогда ее будет много.

Поэтому сажать пораньше, укрывая всходы агроволокном, в холодных регионах, приподнимая его в теплые дни – до начала июня, там, где есть необходимость.

Хитрость№2. Она органику не любит. На корнях у фасоли есть т.н. клубеньки, “бульбочки” – несущие азот, которые они аккумулируют.

Благодаря им фасоль и считают сидеральной культурой, восполняющей резервы плодородия почвы.

И от перепревающего навоза, перегноя они, клубеньки, оказывается, стареют – причем особенно от азота в нитратной форме!

Читайте также:
Как именно называется растение из смеси японской горчицы?

Именно поэтому фасоль высаживают на грядки, где навоз, перегной вносился под предшественников – не в текущем году.

И перед посадкой не стоит вносить органику. На бедном грунте – разве что с осени. И, конечно же, фасоль не любит подкормкой органикой. Почему? А это уже следующий пункт.

Хитрость №3. Чем меньше куст – тем больше стручков. И стручок больше. Это правило и аксиома выращивания фасоли: чем меньше развита вегетативная часть, тем больше стручков, тем выше урожайность.

Оказывается, корневище и частично вся вегетативная масса прекращает рост после цветения: куст отдает все силы стручкам.

Органика, несущая азот и СО2, который так любят растения, которые важны для роста зеленой массы – они стручкам не на пользу: вынуждают расти “ботву”.

А чтобы фасоли было много, чтобы крупными были стручки и фасолины – ее стоит угостить до начала цветения калием, фосфором, микроэлементами.

Монофосфат калия (до 10-12 г/м2), суперфосфат (до 20-30 г/м2), любое микроудобрение. На малообеспеченном грунте вносят азот, но не селитры (это нитратная форма),а в аммонийной форме.

А еще фасоль любит бор и молибден (вносят до цветения): они участники азотного обмена, способствуют его накоплению – и завязыванию большого количества стручков.

При дефиците бора можно провести подкормку: 0.5-1 г на 10 л воды – под куст не больше стакана.

Хитрость №4. Ей трудно без опоры. Она любит виться, взбираться – даже обычной кустовой фасоли нужна опора.

В воздухе ей теплее, освещается она лучше, стеблям есть куда расти – чтобы наращивать новые стручки. Крепкими стеблями она обвивает опору, и стремится к солнцу поближе.

Почему стеблями? А потому что у фасоли нет усов – она обвивается стеблем вокруг опоры

А еще фасоль любит окучивание – особенно высокорослые виды. Это делают для того, чтобы стебли, особенно нагруженные, не ломались у основания.

Растениям, особенно спаржевым видам, вьющимся, нужен как минимум колышек рядом с кустом. Или огуречная сетка. Или шатровая опора – любая.

Хитрость №5. Полив. Важен и необходим. Культура засухоустойчива – но толку не будет, если своевременно не поливать: ведь питание растения черпают вместе с почвенным раствором, т.е. из очень влажного грунта: вода для растений = питание. Вот такие нехитрые фасольные хитрости

Спаржевая фасоль: особенности агротехники и ухода

Спаржевая фасоль является очень популярной культурой, которую многие дачники с удовольствием выращивают на своем огородном участке. Такой популярности культура обязана отличным вкусовым характеристикам.

Спаржевая фасоль обладает приятным вкусом, низкой калорийностью и полезными свойствами, поэтому широко используется в приготовлении диетических блюд. Рецепт вкусной фасоли в соусе бешамель вы найдете здесь.

Чаще всего спаржевую фасоль покупают замороженной в супермаркете, но её легко можно вырастить на своем огороде. Уход и выращивание культуры не потребует много времени и сил.

Спаржевая фасоль не нуждается в тщательном уходе и строгом следовании агротехнике. Однако, чтобы получить хороший урожай, следует узнать об основных принципах выращивания данной культуры.

Когда сажать фасоль в 2021 году в открытый грунт семенами: сроки, уход

На протяжение многих лет, дачники используют лунные расчеты для выполнения посевных работ. Небесное светило под влиянием зодиакальных созвездий, позволяет определить наиболее благоприятный для проведения посадок день, исключив неблагоприятные и запрещенные периоды, выпадающие на Новолуние, Полнолуние и бесплодные знаки зодиака.

Астрологи в 2021 году, предлагают определенные дни для высадки бобовых культур, расписанные по месяцам. Для фасоли — это март, апрель, май и июнь.

В марте 2021 года

  • с 1 по 5, 8, с 13 по 22, с 24 по 28 — быстрое появление первых всходов, при условии посадки в теплых областях. Идеальное время для посева на полуострове Крым, Краснодарском крае (Кубани), Ростовской области, Кавказе.
  • 6-7 — неблагоприятный период для высадки. Урожай может быть скудным.
  • 9 — день подходит для обработки от насекомых и болезней, рыхления и внесения прикорневых подкормок.
  • с 10 по 12 — стоит воздержаться от посадок и посевов любых бобов, включая и фасоль.
  • 23 — строго запрещены любые манипуляции, касающиеся не только проращивания и высадки, но и обработки, прикорма.
  • с 29 по 31 — нейтральный период, растения долго не всходят.

Апрель 2021 года

  • 1, 3 и 5, с 8 по 10, 13, с 15 по 22, с 24 по 30 — оптимальный период для выполнения посевных работ в Центральной части и Средней полосе России, Украины и Белоруссии. Хороший день должен сочетаться с прогревом температуры воздуха.
  • 2 и 4 — не рекомендованный период, выпадающий под влияние бесплодных созвездий. Допускается обработка от паразитов и заболеваний, удаление сорняков.
  • 11 и 12 — вместо садово-огородной тематике, лучше уделить внимание отдыху и общению в родными и близкими. По возможности, астрологи рекомендуют прочесть книгу или прогуляться на свежем воздухе.
  • 14 и 23 — любые работы запрещены.

Май 2021 года

  • 1, 2, 5, 13, с 15 по 17, 20 и 24, 28 и 29 — благоприятные дни для высадки готовой рассады в открытый грунт или теплицу, при условии стабилизации теплой и солнечной погоды. Время идеально для Сибири и Урала.
  • 3 и 4, с 7 по 10 — нейтральные дни, обещающие небольшой урожай.
  • 6, 11 и 12, 14 — любые манипуляции с фасолью запрещены. Правило распространяется и на другие бобовые культуры.
  • 18 и 19, с 25 по 27, 30 и 31 — можно вносить внекорневые прикормы, проводить орошение теплой водой, бороться с вредителями и удалять сорняки, образовавшиеся вокруг растений.

Июнь 2021 года

  • 2 и 3, с 6 по 8, с 15 по 26 — идеальное время для проведения любых садовых работ. Дни благоприятны для высадки рассады фасоли в открытый грунт, при условии продолжительного лета, чтобы урожай успел вызреть до наступления заморозков.
  • 29 и 30 — внесение прикорма, рыхление грунта и обильный полив.
  • В остальные дни месяца, рекомендуется воздержаться от посадок бобовых в огород. При необходимости, проводить уход лучше в благоприятные дни, не выпадающие под покровительство бесплодных созвездий.
Читайте также:
Что за цветок?

Особенности посадки

Спаржевая фасоль является теплолюбивой культурой, поэтому следует готовить её к посеву в конце мая. К этому времени почва уже достаточно прогреется. Чтобы ускорить время посева, можно заранее укрыть участок грунта агроволокном или прозрачной пленкой. В средней полосе лучше высеивать среднеспелые или раннеспелые сорта спаржевой фасоли, чтобы растение успело созреть до наступления заморозков. Зрелую фасоль можно сразу же использовать для приготовления блюд или заморозить на зиму.

Высеивают фасоль в то время, когда стабильная температура воздуха достигнет отметки в двадцать градусов тела. Для посева подойдут проницаемые и плодородные грунты. Залегание грунтовых вод должно быть глубоким. Лучше не сеять спаржевую фасоль на участках с глинистой почвой или избыточным содержанием азота. Болотистые участки также не подойдут.

Участок для посева подготавливают с осени. Необходимо перекопать зону будущих посевов, внести подкормки. На каждый квадратный метр почвы понадобится четыре килограмма перегноя, ложка суперфосфата, селитры и хлористого калия, две ложки доломитовой муки. Больше о свойствах доломитовой муки читайте здесь

Если участок не подготовлен, то весной проводят повторную перекопку и рыхление грунта с помощью грабель. Чтобы убрать вязкость почвы, можно внести в грунт речной песок – по пять килограмм на квадратный метр. Почву перед посевом дезинфицируют с помощью раствора марганцовки.

  • Перед посевом семена нужно отобрать и выбросить посевной материал с повреждениями.
  • За сутки до посева фасоль заливают теплой водой и оставляют на пятнадцать минут для набухания. Такая процедура поможет ускорить появление всходов.
  • Затем фасоль дезинфицируют в марганцовке, чтобы защитить посевной материал от вредителей.

Высеивают семена в небольшие лунки. Оптимальная глубина – до шести сантиметров. Между лунками нужно выдерживать дистанцию в двадцать сантиметров, так как кусты сильно разрастаются. Между рядами выдерживают расстояние в пятьдесят сантиметров. В каждую лунку нужно поместить пять фасолин. После посева лунки засыпают почвой и обильно поливают.

Грунт над посевами нужно уплотнить. Как только появятся первые ростки, следует убрать слабые и оставить только самые сильные сеянцы.

Предпочтительнее сеять фасоль на месте, где ранее выращивались томаты, баклажаны, картофель, капуста, сельдерей, морковь, огурцы или свекла.

При выращивании спаржевой фасоли следует соблюдать севооборот. Хорошие предшественники для нее — кукуруза, огурцы, томаты, лук. Не рекомендуется высевать эту культуру после однолетних бобовых (вика, бобы, горох, маш, нут, чечевица), а также рядом с многолетними (люпин, люцерна и др.), поскольку вредители быстро перекочуют на однолетнюю фасоль.

Пошагово: от замачивания до опоры

  • посадочный материал замачивают на сутки в теплом растворе марганцовки;
  • перед самым посевом хорошо набухшие семена на 2-3 минуты опускают в раствор борной кислоты (10 г на 1 л воды) для защиты от насекомых-паразитов;
  • выкапывают бороздки глубиной 5-6 см и обильно поливают их теплой водой;
  • в пролитые борозды заделывают семена (не глубже 4 см);
  • затем землю разравнивают и засыпают слоем перегноя;
  • для ускорения прорастания рекомендуется прикрыть грядку полиэтиленовой пленкой;
  • всходы появляются спустя 7-10 дней;
  • побеги прореживают, оставляя расстояние между ними не менее 10-15 см (кустовые) и 25-30 (вьющиеся);
  • подросшие до 10 -12 см растения окучивают, чтобы для роста корней было больше места;
  • для вьющихся сортов организуют опору высотой около 2 м для ветвления, к которой куст подвязывают после появления стрелы.
  • Расстояние между бороздами выдерживают в 25-30 см для кустовых форм и 45-50 см для вьющихся разновидностей.

Видео: всё о выращивании и использовании спаржевой фасоли

Уход за сеянцами

Во время вегетационного периода растение нужно обильно поливать, так как спаржевая фасоль является влаголюбивой культурой. Особенно важен полив во время формирования первых настоящих листиков. Полив в этот период проводят ежедневно. В дальнейшем можно поливать сеянцы через день. Когда кусты вступят в период цветения, можно снизить количество поливов до одного раза в три дня.

Очень важно регулярно проводить рыхление земли, вырывать сорные травы. О лучших приспособлениях для удаления сорняков вы сможете узнать в следующем материале.

Если лето выдалось жарким, следует замульчировать грунт вокруг кустиков спаржевой фасоли, чтобы сохранить влагу в почве.

Для выращивания фасоли понадобится и установка опор, так как это вьющаяся культура. Высота опор – от полутора метра. Между столбцами в междурядьях натягивают шпагат или веревку, и накладывают на них плетистые ветки. Если кусты достигают высоты в два метра, верхушки растений прищипывают, чтобы силы растения уходили на формирование стручков.

Во время созревания спаржевой фасоли необходимо уделить время окучиванию кустиков. Это поможет стимулировать рост боковых дополнительных корней и улучшить питание кустов.

Во время всего вегетационного периода фасоль подкармливают нитроаммофоской при поливе. Потребуется три цикла удобрения почвы. Первая подкормка проводится на фазе роста настоящих листков, вторая – во время цветения, а третья – в период созревания бобов.

Прореживание

Если бобы были посажены густо, их необходимо проредить. Для каждого растения оставляют столько места, чтобы ему хватило для питания. Прореживают фасоль, когда у нее появятся первые 2 листочка. Между соседними растениями достаточно оставить расстояние 0,2-0,25 м.

Полив

Культура любит воду, но не чрезмерно. Как дефицит, так и излишек жидкости в почве ведет к угнетению растений. Больше всего фасоль нуждается в воде при формировании урожая, не переносит засухи, жаркой погоды. В жару у нее начинается осыпание цветков и новой завязи. Поэтому орошение в летнюю жару проводят обязательно. После каждого очередного полива надо не забывать рыхлить почву, чтобы разбить корку, а вместе с этим и удалить начавшие прорастать сорняки.

Читайте также:
Хочу спросить, какой пленкой вы пользуетесь?

Подкормка

Особенностью фасоли является накопление почвенного азота, поэтому азотных удобрений под нее не вносят. Но, несмотря на это, культура не может обойтись без калийных и фосфорных смесей. Для нее достаточно 20 г суперфосфата и 30 г калия сульфата на 1 кв. м. гряд. Основное внесение – предпосевное, в течение вегетации удобряют 1 раз в месяц калием и фосфором.

Опора для фасоли

Проще всего посадить вьющиеся бобы возле специально устроенной для них шпалеры. Но подойдут также заборы, беседки, невысокие постройки. Подвязывают растения тонким шпагатом, обвивая его вокруг нижней части стебля. Затем растения поднимутся вверх по опоре самостоятельно.

Уборка урожая

Сбор урожая спаржевой фасоли проводится с начала плодоношения. Чем чаще проводится уборка урожая, тем лучше, так как у растения будет возможности сформировать новые завязи до наступления морозов. Формирование завязей наступает через две недели после окончания цветения. Уже через десять дней можно собирать первый урожай спаржевой фасоли.

Оптимальная длина стручков для сбора – от десяти сантиметров. Массово урожай данной культуры не собирают, поэтому придется выборочно обрывать подходящие стручки.

Собирать фасоль нужно регулярно, чтобы бобы не успевали затвердевать. Иначе они будут очень жесткими и невкусными. Однако, перезрелые стручки можно использовать для будущих посевов. Для этого нужно дождаться полной сухости стручка, после чего – просушить створки в течение суток в тепле. Затем нужно вынуть фасоль из стручка и поместить в тканый мешочек. В таком виде посевной материал легко сохранится до следующей весны в сухом и прохладном месте.

Вот и все нюансы выращивания спаржевой фасоли, которые обязательно нужно учитывать при посеве данной культуры на огороде.

Петуния дома на подоконнике зимой. Чтобы петунии цвели круглый год

Популярные материалы

Today’s:

  • Требования к газовой котельной в частном доме 2021 снип. Правила и нормы установки газового котла в частном доме
  • Болгарский перец недозрелый, что можно сделать. Можно ли снять с куста незрелый сладкий болгарский перец?
  • Дозреют ли перцы если их сорвать зелеными. Что делать, Чтобы перец покраснел
  • Чем можно кормить синичек. Чем кормить синичек — питание синиц
  • Когда косить траву последний раз перед зимой. Стрижка газона последний раз осенью
  • Дозреет ли тыква дома. Дозреет ли тыква, которую сорвали зеленой?
  • Как готовить сырые опята. Как готовить опята: рецепты блюд из свежих грибов
  1. Петуния дома на подоконнике зимой. Чтобы петунии цвели круглый год
  2. Петуния в квартире уход. Вариант №1. Сохранение маточных кустов петунии зимой
    • Как же осуществляют черенкование петунии?
  3. Как сохранить сурфинию на следующий год. Как сохранить сурфинию до следующего года
  4. Как сохранить петунию до следующей весны. Способы сохранения цветов
    • С помощью пересаживания
    • С помощью черенкования
  5. Петуния на подоконнике. Петуния – выращивание рассады

Петуния дома на подоконнике зимой. Чтобы петунии цвели круглый год

Я всегда завидовала тем, кто выращивает цветы на даче. Но дачи у нас нет. Когда мы с мужем въехали в бабушкину квартиру с большим балконом, я сразу начала планировать цветник в ящиках и горшках. И за 6 лет создала свой оазис. Зимой у нас холодно, и цветы не могут зимовать на балконе. Часть из них я вношу в квартиру. А однолетники просто сею каждую весну.

Всё у меня получалось. И только петунии были хилыми, плохо цвели, а то и пропадали. Уже хотела отказаться от попыток их выращивать в контейнерах. Но тут попался мне на глаза журнал «Сад для души и хорошего отдыха», 7 номер за 2012 год. И там нашла интереснейший рассказ Надежды Щербининой о её опыте выращивания петуний круглый год.

Оказалось, что выращивание капризных красавиц из черенков позволяет автору рассказа иметь цветущие петунии в любое время года. И я решила изучить её опыт и попробовать сделать так же.

Мне нужны были черенки от красивых цветущих петуний. Был конец июля. Я поехала в ближайший дачный поселок и на одном из участков увидела отличные петунии двух сортов.

Зашла к хозяйке участка, извинилась и всё рассказала. Хозяйка с радостью разрешила мне взять черенки. И сама она решила попробовать. До этого она покупала готовую рассаду в садовом центре. Я взяла по 3-4 черенка с каждого из двух сортов. Дома укоренила их под банками, а позже высадила в небольшие горшки.

С конца октября подсвечивала почти всю зиму. В феврале пересадила в большую посуду. В апреле нарезала черенки с этих кустиков и укоренила их.

Как только растения пошли в рост, отправила их на балкон. Несколько экземпляров росли в больших емкостях, и я не трогала их до осени. Только подкармливала и поливала.

В балконных ящиках большие горшки не разместишь.

Петуния в квартире уход. Вариант №1. Сохранение маточных кустов петунии зимой

Взрослые кусты петунии можно сохранить до весны, если перенести их в светлое и непромерзаемое помещение. Там должно быть светло, достаточно влажно, оптимальная t= 10-15°C (но сгодится и меньше, главное, чтобы температура не опускалась ниже 0°С). Подходящие условия бывают на закрытых верандах, утепленных или южных лоджиях, на подоконниках подъездов.

Кустики петунии выкапывают, пересаживают в горшки и заносят в помещение. Нужно успеть сделать это до заморозков, то есть в сентябре-ноябре. У растения обрезают сухие листья, поврежденные, подгнившие ветки. Практикуется и кардинальная стрижка: все ветки обрезаются до 10-15 см.

Куст петунии может перезимовать на холодном подоконнике

Главные условия ухода за кустами петунии зимой:

  • минимальный полив (до 2-3 раз в месяц);
  • отсутствие удобрений;
  • высокая влажность воздуха;
  • температура 10-15°C;
  • хорошее освещение.

В таких условиях петунии благополучно переживают зиму и уже в середине февраля зацветают! Тогда в рацион можно «вводить» более частый полив и подкормки.

Читайте также:
Мышиный горошек от высыпаний на коже

Переживший зиму куст петунии высаживают в открытый грунт или в балконные контейнеры. Или же поступают по-другому: размножают петунию черенками и выращивают молодые растения петунии. Последний вариант более распространен в среде цветоводов. Считается (и небезосновательно!), что молодые петунии цветут лучше, чем второгодки.

Февральское цветение петунии второго года жизни

Как же осуществляют черенкование петунии?

Весной с перезимовавшего куста петунии срезают черенки по 5-10 см – зеленые, не одревесневшие. Нижние листья на черенке обрывают так, чтобы в основании остался голый стебель длиной 1-3 см. Важно, чтобы на этом участке была хотя бы 1 пара междоузлий. В верхней части черенка должно остаться 2-3 листика. Если они большие, то их пластины срезают поперек наполовину – чтобы уменьшить испарение влаги.

Черенки петунии высаживают в рыхлый грунт, желательно — с разрыхлителями. Можно использовать для укоренения чистый вермикулит или торф

Голую часть стебля углубляют во влажный, рыхлый грунт.

Листья черенков можно срезать наполовину, чтобы уменьшить потери влаги через листовые пластины

Сверху устраивают паробарьер, чтобы сохранить высокую влажность вокруг черенков. Например, накрывают посадочную емкость пластиковым стаканчиком, стеклянной банкой или стеклом. Каждый день «парник» проветривают – для предотвращения появления на черенке плесени, гнилей, черной ножки.

Для вентиляции в дне пластикового стакана-«парничка» делают отверстия

Примерно через 10-14 дней в пазухах черенков появятся молодые побеги – это значит, что укоренение состоялось! Парник убирают, черенки продолжают доращивать так же, как рассаду петунии: поливают, удобряют, опрыскивают. Над 5-6 листиком молодые растения прищипывают для кущения.

Через 2 недели в пазухах листьев черенков петунии появляются новые побеги

Как черенковать петунию рассказано в

В марте-апреле (в зависимости от региона), когда установятся стабильные положительные температуры 10-12°C, укорененные черенки высаживают на ПМЖ – в открытый грунт или в балконные контейнеры.

Как сохранить сурфинию на следующий год. Как сохранить сурфинию до следующего года

Душистые ампельные растения, усыпанные каскадами цветов, – мечта многих садоводов и владельцев лоджий и балконов.Нередко у цветоводов, которые однажды купили подвесные кашпо, возникает желание вырастить сурфинию в горшке, оставшемся с прошлого сезона.Как сделать это профессионально, рассказывает ярославский коллекционер растений Игорь АРТЕМЧИК.

Сурфиния – это гибрид петунии, появившийся впервые в Японии и быстро распространившийся по всем странам, включая и Россию.

Сегодня без этого растения невозможно представить ни сад, ни городской ландшафт.Растет сурфиния быстро, ее свисающие побеги могут вырастать аж до двух метров в длину!Цветение настолько обильное, что под водопадом ее цветов часто не видны листья.От своих родственников петуний сурфинии отличаются устойчивость к непогоде и сильным ветрам.Безусловно, каждый раз тратить кругленькую сумму – около 300 рублей – за готовое подвесное кашпо, часто с растениями, переросшими отведенный им объем, попросту неразумно, в то время как укорененный черенок той же сурфинии стоит всего от 30 до 70 рублей.К тому же производители, чтобы добиться в более короткие сроки видимости объема цветка и, следовательно, более ранних продаж, идут на маленькую хитрость, сажая в горшок от трех до пяти растений.

Понятно, что если в кашпо на одно растение приходится менее одного литра почвы, то оно очень скоро начнет голодать.Если решиться на пересадку, растение с большим объемом зеленой массы может потерять декоративность, так как более чувствительно к такой операции по сравнению с молодым посадочным материалом.Я рекомендую выращивать сурфинии в подвесных кашпо самостоятельно. Для приготовления субстрата я обычно использую 70% верхового торфа, 20% хорошо перепревшего перегноя и 10% агроперлита, который можно заменить вермикулитом. Все следует тщательно смешать.После того как смесь подготовлена, нужно наполнить ею горшок, увлажнить и высадить в самый центр укорененный черенок.Процесс выращивания можно ускорить, поместив кашпо в теплицу.Поначалу может показаться, будто растение замедляется в росте, словно стоит на месте.Не пугайтесь – просто в это время развивается корневая система, и поверьте, когда она достигнет своего оптимального состояния, примерно через 10-14 дней, сурфиния начнет расти очень быстро.

Для того чтобы рост ампельной сурфинии шел более равномерно, не забывайте о постоянной прищипке верхушек побега.

Если вы это сделаете, то через несколько дней из пазух листьев вырастут новые побеги, которые следует опять прищипнуть после того, как на них разовьются 2-3 междоузлия.Повторите процедуру еще 2-4 раза, и через 30-40 дней вы получите растение, не уступающее по декоративности магазинным.Но зато, в отличие от последних, декоративность эта будет обеспечиваться не имитацией обильного цветения, а благодаря действительно сильному растению, которое будет прекрасно себя чувствовать и до глубокой осени радовать вас своей красотой.

Как сохранить петунию до следующей весны. Способы сохранения цветов

Чтобы сохранить петунию до весны, пользуются несколькими способами. Можно убрать взрослое растение в тепло или воспользоваться способом черенкования.

С помощью пересаживания

Для пересаживания используют маточные растения, то есть взрослый куст петунии, который оставляют до весны с последующим его черенкованием. Для этого куст пересаживают в емкость горшечного типа в конце сентября или начале октября. При этом учитывают, что посадки должны успеть пустить корни до наступления холодов.

Важным условием пересадки маточника в горшок является подбор емкости. Горшок выбирают с учетом размеров взрослого растения и объема его корневой системы.

Информация! Для петуний характерно разрастание боковых корневых придатков, поэтому маленькие емкости для пересадки не подходят.

После пересадки у маточника удаляют сухие или повреждённые части, оставляя лишь 10 сантиметров от всего стебля. После этого маточник необходимо перенести туда, где сухо и прохладно.

С помощью черенкования

Садоводы называют черенкование, не зависящее от времени года, преимуществом петуний. Специалисты рекомендуют проводить плановую процедуру черенкования осенью, в это время цветок полностью готов к размножению:

Читайте также:
Стоит ли сажать декоративную сныть?

Черенкование проводят, соблюдая последовательность действий:

  1. Срезают верхние ветки, на которых расположены четыре или шесть листков.
  2. Цветок обрезают с верхушки.
  3. Затем срезают нижние листы.
  4. Срез стебля отпускают в корнеобразователь или стимулятор роста корня (с этой же целью используют раствор марганца или толченый активированный уголь – подобная процедура обеззараживает растение и способствует его быстрому развитию).
  5. Затем помещают черенок в почвосмесь, для которой используют разную землю.
  6. Растения поливают, слегка утрамбовывают землю.
  7. Накрывают прозрачной крышкой или пленкой.

Создание парникового эффекта с помощью дополнительного укрытия помогает отросткам быстрее укорениться за счет постоянного увлажнения.

Петуния на подоконнике. Петуния – выращивание рассады

Петуния привлекает разнообразием сортов, гибридов и простотой выращивания. Если вы купили дражированные семена, можно посеять петунию в торфяные таблетки. Обычные семена удобнее всего сеять по снегу. Мелкие семена петунии хорошо видны на снегу, так их легче равномерно распределить по поверхности. Убедитесь в этом, посеяв вместе с нами петунию по снегу!

Рассаду петунии вырастить не сложно, для успеха нужно соблюдать лишь несколько условий: удачно подобранный грунт, достаточное освещение и температура +20…+25°С.

Почва для петунии

Почва должна быть рыхлой, влагоёмкой и достаточно плодородной. Если вы используете готовый грунт, добавьте в него немного промытого песка (примерно 1 часть песка на 5-6 частей грунта).

Можно приготовить собственную смесь, смешав для этого равные части перегноя, дерновой земли торфа и промытого песка. Подойдёт и более простой состав: торф, огородная земля и песок (2:1:1). Просейте смесь и обязательно пропарьте в пароварке или дуршлаге в течение 1 часа. Это убережёт всходы петунии от болезней и сорняков.

Когда сеять петунию?

Если вы выращиваете рассаду петунии на подоконнике, сеять нужно не раньше середины марта, когда день уже достаточно длинный. Имеете возможность досвечивать всходы специальной лампой? – можно посеять петунию в конце февраля. Температура для успешного прорастания семян – +25°С.

Если вы купили дражированные семена, можно. Обычные семена петунии удобнее всего сеять по снегу. Мелкие семена петунии хорошо видны на снегу, так их легче равномерно распределить по поверхности.

Насыпьте в плошку приготовленную почвенную смесь, слегка уплотните ее постукиванием и разровняйте поверхность. Разложите по поверхности почвы снег слоем 1-1,5 см (1) , уплотните его (2) .

Аккуратно распределите семена петунии по поверхности снега. Сначала мелкими порциями стряхивайте семена с листа бумаги. Затем слегка взрыхлите снег зубочисткой в тех местах, где петуния посеялась слишком густо, и распределите часть семян на свободные места (3) .

Когда снег растает, семена слегка втянутся в почву. Присыпать землей посевы не нужно – петуния всходит на свету. Поставьте плошку в светлое теплое место. Если на подоконнике холодно, можно определить ее под настольную лампу и накрыть стеклом (4) .

Через неделю появятся всходы петунии. С этого момента их нужно проветривать хотя бы раз в день (лучше дважды).

Для этого снимите крышку, сотрите с нее конденсат и оставьте посевы на 10-15 минут открытыми. Точное время не имеет большого значения. Ничего плохого не случится, если вы накроете посевы сразу (например, опаздывая на работу). Можно проветривать посевы и час, если у вас в это время есть другие дела. Важно только не забывать делать это каждый день.

В первое время сеянцы петунии развиваются очень медленно, их силы уходят на наращивание корневой системы. Если местами всходы получились слишком загущенными, проредите их с помощью пинцета.

Когда листочки петунии будут касаться стекла, снимите его, но продолжайте тщательно следить за влажностью почвы. Петуния требовательна к поливу. Пересушка погубит ваши растения. Увлажнять можно с поддона или поливом “под корень”, главное – чтобы на листочках не оставалось капель.

Как только сеянцы петунии подрастут так, что их можно удержать пальцами,их в горшочки или кассеты, осторожно разрыхляя лопаточкой или зубочисткой тонкие корешки (5) . Если корешки длинные, прищипните их, чтобы при посадке можно было свободно распределить их в грунте.Осторожно полейте, чтобы грунт осел (6) .

Чтобы растения не вытягивались, поместите подросшую петунию в более прохладное место. Через месяц после пикировки ее можно вынести на застеклённый балкон, веранду или в теплицу (7) .

Сортам и гибридам петунии с сильным ростом побегов нужна прищипка. Когда растения петунии достигнут 5-7 см, для лучшего кущения растений прищипните побеги над 4-5 листом (8) .

Из пазухи каждого листа вырастает новый побег, и петуния цветёт более обильно (9) .

В первых числах июня рассада готова к высадке в вазон, балконный ящик или на клумбу (10) .

2 легких способа сохранить петунию до весны

Добавление статьи в новую подборку

Вовсе не обязательно выращивать петунию один год, а ранней весной начинать возню с семенами заново. Есть как минимум два отличных способа сохранения петунии зимой в домашних условиях. Причем подойдут они и жителям частных домов, и владельцам квартир.

Важно помнить, что петунии довольно чувствительны к похолоданиям, поэтому затягивать со спасением не стоит – первый же серьезный заморозок способен погубить все ваши надежды. Чтобы переселение петунии на зиму домой прошло успешно, в средней полосе осуществляйте все работы не позже конца сентября, а в других регионах, ориентируясь на прогноз погоды и климатические особенности.

Посадка петунии на зиму в горшок

Самый простой способ сохранить петунию зимой в домашних условиях – пересадка в горшок. Это можно осуществить и с цветком, растущим в открытом грунте, и с тем, что и так рос в кашпо или уличном горшке. Главное, начать подготовку петунии к зимовке до похолодания.

Убирать на зиму в дом стоит те кусты петуний, которые не дают семян или не сохраняют декоративных признаков у дочерних растений. Это, как правило, гибриды F1, например, сурфинии, супетунии и т.д. Также это подойдет жителям регионов, где петуния просто не успевает дать семена из-за очень короткого лета.

Читайте также:
Как правильно подготовить погреб-подвал к длительному хранению овощей и закруток. Практические советы и рекомендации

Для того чтобы занести петунию на зиму домой, выкопайте ее с небольшим комом земли, предварительно обрезав побеги. Длина плетей на петунии должна быть не более 10-15 см – так она легче перенесет пересадку.

Подготовьте для каждого цветка горшок объемом 2,5-3 л, насыпьте на его дно слой дренажа (керамзита, мелкого гравия, битого кирпича или пенопласта). Почвосмесь приготовьте питательную, смешав для этого магазинный грунт для цветов и заранее обеззараженную землю с гряд. Пересадку проводите быстро, не давая земляному кому пересохнуть.

Если вы выращивали петунию в горшке или подвесном кашпо, пересаживать ее в другую емкость не нужно. Достаточно будет укоротить побеги до 10-15 см и отнести растение в дом. Через 2-3 месяца (ориентировочно после Нового года) аккуратно удалите из горшка верхний слой почвы (2-3 см). На его место насыпьте свежую плодородную землю.

Черенкование петунии на зиму

Если какой-то куст петунии показался вам особенно привлекательным, в конце сезона можно подумать не только о его сохранении, но и о размножении. Проще и надежнее всего сделать это черенкованием. Не знаете, как черенковать петунию на зиму? Поверьте, этот процесс ничем не отличается от стандартного и очень прост.

Достаточно выбрать на полюбившемся кусте десяток сильных веточек и нарезать их на черенки длиной 10-12 см. С каждого нужно удалить 2-3 пары нижних листьев, а верхнюю пару (если она очень большого размера) обрезать наполовину, чтобы сократить испарение влаги. На черенке должна остаться хотя бы 1 пара междоузлий, поэтому слишком коротко нарезать не стоит – в погоне за количеством можно упустить качество черенков.

Для укоренения в емкость глубиной около 10 см насыпьте рыхлый субстрат, погрузите в него черенки так, чтобы их нижняя часть на 2 см была в земле. Обильно смочите землю, накройте емкость крышкой или пакетом, чтобы внутри все время было влажно, и отправьте на окно. Не забывайте ежедневно проветривать свои мини-парники, чтобы защитить черенки от образования гнилей и плесени.

Через 7-14 дней на черенках начнут отрастать новые листочки, это будет означать, что процесс укоренения прошел успешно. Парник можно открыть, а маленькие растения выращивать, как обычную рассаду – поливать, опрыскивать, при необходимости удобрять.

Примерно через месяц (при образовании 5-6 листиков) кустики нужно прищипнуть, чтобы росли более пышными. После этого вы можете рассадить петунии по отдельным емкостям и в таком виде сохранять до нового сезона. Если первоначально парник был широким, пересадку делать необязательно.

В апреле-мае подросшие кусты высаживают на постоянное место жительства. При этом стараются ориентироваться не на состояние самих растений, а на прогноз погоды, ведь петуния теплолюбива, и возвратный заморозок может свести на нет все ваши зимние усилия.

Черенковать петунию можно не только осенью, но и весной. Для этого молодые веточки нарезают с перезимовавшего маточного куста в марте. Выбирают зеленые, неодревесневшие побеги, в остальном же все делают по уже известной схеме.

Как сохранить петунию зимой

Однако сама подготовка не так сложна, как сохранение петунии зимой в домашних условиях. Для того чтобы растения не погибли и дожили до следующего сезона, вам придется обеспечить им условия, которые есть не в каждом жилье.

Маточный куст, который уже цвел, будучи в открытом грунте или горшке, необходимо хранить в хорошо освещенном, очень влажном и прохладном помещении. Для хорошей жизни цветку необходим световой день хотя бы 10 часов, влажность воздуха не ниже 80% и температура не выше 15°С. При этом поливать петунию зимой нужно не чаще 2-3 раз в месяц. Обеспечить такие условия можно на застекленной веранде или лоджии, в подполе или на подоконнике в нежилом помещении.

Петуния сохранится и в более теплых помещениях, но быстро пустится в рост.

При хранении петунии зимой в квартире нужно следить хотя бы за уровнем влажности и света. Если воздух вокруг растения будет слишком сухим (а в нашем жилье обычно так и бывает), сперва начнут сохнуть листики, затем ветви, а после погибнет весь куст. Если же попытаться сохранить петунию как комнатное растение, не погружая ее в “режим ожидания”, стоит заранее запастись препаратами от мучнистой росы и паутинного клеща – они поражают растение в середине зимы.

Начеренкованная и укорененная петуния хранится гораздо проще. Ей достаточно досветки и регулярных поливов, т.е. уход ведется, как за обычным неприхотливым комнатным цветком. Даже проблемы у петунии зимой те же самые, что и у остальных комнатных растений.

Уже в середине февраля молодые кустики петуний активно пускаются в рост и дают бутоны. С этого момента поливы увеличивают, вводят подкормки комплексным цветочным удобрением, (Агрикола Аква, Фертика Цветочное, Мастер, Bona Forte для комнатных, AVA и др.), кусты пересаживают в более крупные емкости. До высадки на постоянное место петуния может цвести прямо в доме.

Если куст активно разросся, а до теплого сезона еще далеко, можете повторно начеренковать его, обеспечив себе нужное количество посадочного материала.

Если вы сомневаетесь, будут ли петунии расти дома зимой, рискните проверить. В худшем случае вы убедитесь в невозможности этого и все равно успеете посеять петунии на рассаду, а в лучшем будете обеспечены проверенным посадочным материалом к началу нового сезона.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: