Подпорная стенка на участке с уклоном как элемент декора и способ уменьшения наклона

Подпорные стенки в ландшафтном дизайне

Подпорные стенки – универсальный элемент ландшафтного дизайна, скрепляющий искусственные или продиктованные природой склоны. Тема особо актуальна для хозяев участков со сложным рельефом, где территория изначально непригодна для использования и озеленения, но будет интересна и тем, кому достался абсолютно ровный дворик.

Общее понятие подпорных стенок говорит о сооружениях, препятствующих сползанию или обрушению находящегося за ними грунта на различных уклонах территории. Помимо прямого назначения, строения повсеместно применяются как элемент декора.

Утилитарные и декоративные подпорные стенки

Утилитарные обустраиваются на территориях со сложным рельефом, для удержания грунта. Их главная цель – создание и увеличение полезной площади на участке посредством террасирования, обустройство благоприятных условий для озеленения и разделение территории на функциональные зоны.

Декоративные стенки выполняют одну роль – художественного элемента.

Особенности строительства подпорных стенок

Самостоятельное возведение подпорных стенок – занятие, требующее внимательности и подготовки. Обдумывая размеры подпорки, подбирая материал, опирайтесь на сложность рельефа, назначение конструкции и общий стиль участка.

В особо сложных ситуациях, когда учесть все факторы сложно, требуется вмешательство специалиста. Давайте обозначим условия, при которых допустимо самостоятельное устройство подпорок:

• грунтовые воды не выше 1,5 м;

• глубина промерзания почвы не превышает отметки в 1,5 м;

• наземная часть подпорки не выше 1,3 м.

Что нужно знать о самостоятельном строительстве подпорных стенок

Независимо от цели строительства, конструкция подпорки состоит из 3 частей:

фундамент – подземная часть,

тело – надземная вертикальная часть,

дренаж и водоотвод.

При определении толщины тела и глубины фундамента желательно опираться на тип грунта и высоту самой подпорки, расчеты можно сделать следующим образом:

Тип грунта Толщина подпорки и глубина фундамента
Плотные почвы ¼ высоты стенки
Среднеплотные почвы ⅓ высоты стенки
Мягкие или рыхлые почвы ½ высоты стенки

Для декоративных подпорных стенок основательный фундамент необходим, только если высота строения превышает 30 см, в ином случае можно обойтись без него. Немного заглубите нижнюю часть, установив ее на гравийно-песчаную подушку.

Независимо от характеристик подпорной стенки, за ней постоянно собирается влага, это приводит к застойному переувлажнению и разрушению строения. Организация водоотвода и дренажа продумывается на начальном этапе общей планировки.

Поперечный дренаж – в стенке делаются наклонные отверстия около 10 см в диаметре, с шагом в 1 м, затем в них вставляются водосточные трубки. Между стеной и почвой укладывается дренирующий слой (от 10 см) из битого камня, гравия или щебня.

Продольный дренаж – на всю длину стенки на уровне фундамента устанавливается специальная перфорированная дренажная труба, которая будет собирать влагу и выводить ее за пределы лицевой стороны подпорки. Так же как и в первом случае укладывается дренажный слой, сюда можно добавить крупнозернистый песок.

Важно!

• Низкая, до 80 см, стенка может быть вертикальной, более высокую подпорку нужно строить с наклоном (10–15%) в направлении откоса.

• Верхняя часть стены должна быть выше поверхности земли.

• Установка козырьков предотвращает губительное воздействие воды на швы кладки.

• Рельеф территории в основании стенки формируется с небольшим уклоном наружу, а если стенка граничит с газоном, первый ряд кладки делается чуть шире, чем остальные, — в дальнейшем это облегчит кошение травы.

• Ломанная или кривая линия обладает отличной устойчивостью (жесткостью) и способна удержать бо́льшую нагрузку, нежели ровная, да и смотрится такая конфигурация изящнее.

• О фундаменте – при рыхлой почве делается основание на сваях, при плотных почвах – поверхностная бетонная стяжка.

Материалы для строительства подпорных стенок

В случае с утилитарными подпорными стенками материал в первую очередь подбирается исходя из сложности рельефа. Если говорить о декоративных подпорках опирайтесь на общий дизайн участка.

Подпорные стенки из дерева

Идеальный вариант для пейзажного или природного стиля сада и очень легкий способ сооружения подпорных стенок. Бревна или толстые доски должны быть из твердых пород дерева.

Если высота подпорки достигает 1 м, длина бревна должна составлять 1,5 м. Части дерева, помещенные в землю, обрабатываются водоотталкивающими растворами или обжигаются, еще можно применить горячий битум.

• выкапывается траншея, ее глубина должна быть на 5–10 см больше, чем вкапываемая часть дерева, а ширина больше диаметра бревна на 20 см;

• дно покрывается гравийной подушкой на 5 или 10 см;

• теперь на гравий горизонтально или вертикально устанавливаются бревна, очень плотно друг к другу и скрепляются между собой;

• заднюю часть дерева следует защитить, для этого укладывается лист рубероида;

• заливка канавы бетоном. Если подпорка выполняет исключительно декоративную функцию, траншею можно засыпать камнями и утрамбовать их.

При горизонтальной установке бревен необходимо позаботиться об удерживающих столбиках.

Бетонные вертикали

Основными плюсом материала является его прочность и надежность, есть и минус – однообразный внешний вид. Недостаток легко исправить, стоит только подключить фантазию, вариантов декора такой стены множество – облицовка диким или природным камнем, галькой, плиткой и т. д., по стенке можно пустить лианы или сделать встроенные клумбы или кашпо с ампельными растениями.

Существует несколько вариантов возведения бетонных подпорных стенок, вы можете приобрести готовые блоки, модули или воспользоваться методом заливки в опалубку (потребуются навыки работы с раствором).

• сначала нужно вырыть траншею;

• далее, устанавливаются опалубки необходимой высоты из скрепленных между собой крепких досок;

• укладывается гравийная или щебневая подушка на дно траншеи;

• устанавливается арматурная стенка на подушку;

• теперь можно заливать бетон.

Бетон схватывается от 5 до 7 дней, после можно снимать опалубку и устранять дефекты на поверхности стенки. Чтобы избежать неровностей, к внутренней стороне опалубки можно прикрепить рубероид.

Ну и, конечно, пару примеров чем можно облицевать бетонную стенку:

Каменные кладки

Тут есть свои минусы – трудоемкость процесса и высокая стоимость материала, но эти недостатки в конечном итоге полностью оправдывает внешний вид подпорки.

Чаще всего используются колотые или пиленные прочные и долговечные породы. При строительстве каменных подпорных стенок проводят кладку на цементном растворе или сухую.

• выкопайте траншею, ее ширина должна быть больше будущего фундамента на 3–5 см;

• на дно канавы следует уложить гравийную подушку (20–30 см), утрамбовать и залить траншею бетоном, при этом высота заливки должна быть ниже поверхности земли на 15 см;

• после того как фундамент схватится, можно выкладывать камни, формируя тело.

При цементном способе кладки пустоты между камнями следует заполнять затирочной смесью, а при сухой кладке — почвой, в которую можно посадить ампельные растения.

Подпорные стенки из кирпича и блоков

Фундамент для кирпичной подпорки делается такой же, как и в предыдущем варианте.

Основное внимание уделяется толщине тела: кладка в полкирпича допустима только для невысоких строений (60 см или 8 рядов), если высота стенки около 1 м, лучше строить в кирпич (250 мм), стена выше метра укладывается в полтора кирпича. Из какого камня делать стенку — решайте сами, ориентируясь на дизайн участка.

Современное решение – габионы

Габионы – объемные сетчатые изделия (контейнеры) различной формы, изготовленные из металлической проволоки с антикоррозийным покрытием.

Самый легкий способ строительства подпорных стенок: вода, не задерживаясь, проходит сквозь наполнитель габионов, поэтому о дренаже и водоотводе можно не беспокоиться! А еще, в случае с габионами, фундамент нужен только для высоких стенок (от 1 м), закладывается он, таким же способом, как и для каменной или кирпичной стенки.

Процесс укладки заключается в установке сетчатых контейнеров на подготовленное основание, связывание сеток между собой и заполнение выбранным материалом. Дорогим камнем можно засыпать только лицевую часть стенки, а основной объем заполнить щебнем, галькой и др.

Подпорные стенки как декоративный элемент ландшафтного дизайна

В ландшафтном дизайне сплошные линии не приветствуются, поэтому и, стараются разбивать различными элементами, чаще всего это лестницы, цветники, ниши или скамейки. Они не только вносят изюминку, разделяя, и в то же время соединяя воедино всю картину, но и зрительно расширяют или даже усложняют панорамную композицию. Это касается не только значительных террасированных цепочек, но и простых декоративных террас. Сами подумайте: небольшая возвышенная клумба, разделенная скамейкой, будет куда симпатичнее сплошной.

Украшение подпорных стенок – невероятно приятный процесс, открывающий уйму возможностей! Вариантов декора просто немыслимое количество и каждый дачник может внести свою лепту. Тут и различные облицовки, и широкий выбор растений: вьющихся, ампельных и т. д. А можно и вообще выполнить подпорку в виде альпийской горки, или сочетать одно с другим:

Кстати, если покрыть каменную или кирпичную стену кефиром, во влажном климате она быстро зарастет мхом и появится этакая имитация старины, как любят делать в садах английского стиля. Так что, вы сами убедились по предложенным фото, можно сделать удивительно эстетичные подпорные стенки и умело их использовать в ландшафтном дизайне. Экспериментируйте и делитесь своими впечатлениями в комментариях!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как сделать подпорную стену для укрепления склона

Имея участок со склоном, и планируя на нём строительство, необходимо удержать грунт в требуемом положении. Для решения этой проблемы существует подпорная стена. И прежде чем укрепить склон, возводя это сооружение, следует тщательно изучить его характерные черты.

Конструктивные особенности

Подпорная стена на участке с уклоном придумана для того, чтобы предупредить движение массива грунта тогда, когда угол наклона склона больше, чем максимально-возможный для устройства естественного откоса.

Итак, подпорные стенки делятся на 2 большие группы:

Массивные. Их особенность заключается в том, что удержание грунта от обрушения происходит за счет собственного веса стены, так как этот элемент является целостной единой конструкцией, явно не разделяясь на «фундамент-стена». Эта особенность выражается в разнообразии форм поперечных сечений подпорных стен, грани которых то в вертикальном, то в наклоненном положении, или же вовсе имеют одинаковое направление. Виды сечений приведены на фото:

Виды поперечного сечения массивных подпорных стен.

Однако данный тип подпорных стен требует больше трудовых и материальных ресурсов для их строительства. Поэтому, строить этот вид конструкции желательно там, где имеются дешевые материалы, или их количество в избытке.

К материалам, из которых возможно возведение массивных подпорных стен, относятся:

  • Бетон, бутобетон, железобетон;
  • Искусственный камень;
  • Камень из природных пород.

Тонкостенные. Характерной чертой этой конструкции является то, что «гашение» горизонтального давления происходит благодаря грунту, расположенного на уступах подошвы фундамента, который и выполняет удерживающую функцию совместно со стеной. Это дает возможность создать укрепления более устойчивые и менее затратные. Наиболее распространённым вариантом является тонкостенная подпорная стена уголкового типа:

  1. С усилением:
    • Контрфорсами. Представляют собой поперечные ребра с шагом 2-3 м на всей протяженности стены. Работает на сжатие. Применяют в высоких подпорных стенах, когда желательно уменьшить либо толщину стенки, либо её армирование;
    • Анкерными тягами. Работают на растяжение. Применяют, чтобы создать дополнительные усилия, которые облегчат работу подпорной стены;
  2. Консольная.

«Фото 2 (Подпорная стена уголкового типа)»

Её конструктивные элементы, в основном, состоят из нескольких частей: фундаментных и лицевых плит, контрфорса или гибкого стального анкера, при их наличии.

А вот материалы для стен уголкового типа не отличаются разнообразием – это железобетон в 3 различных исполнениях:

  • Сборный. Здесь фундаментная и лицевая плиты представляют собой готовые элементы, созданные в заводских условиях;
  • Сборно-монолитный. В данном исполнении лицевая плита – сборная, а фундаментная – монолитная. Также бывает, что ширины сборной фундаментной плиты не хватает и тогда к ней присоединяют дополнительную анкерную плиту, выполненную монолитно – это исполнение тоже относится к сборно-монолитному типу;
  • Монолитный. Обе плиты из монолитного железобетона.

Виды материалов

Возводя подпорную стенку, стоит использовать только определенные марки по прочности применяемых материальных ресурсов:

  • Для сборного железобетона необходимо использовать как минимум марку М200;
  • Для монолитного железобетона – М150 или выше;

подпорная стена из бетонных блоков.

Подпорная стена из камня.

Подпорная стена из габионов.

Назначение размеров

Разобравшись с конструктивной частью, встаёт вопрос как же сделать подпорную стену.

Если геологические изыскания на склоне не проводились, то проектирование подпорной стены возможно только при наличии следующих условий:

  1. Высота подпора грунта на склоне (Н) – не более 1,4 м;
  2. Глубина промерзания грунта – не глубже 1.5 м.
  3. Наличие устойчивых непучинистых грунтов в основании;
  4. Уровень грунтовых вод – не выше отметки -1500 мм;

Если все пункты сходятся, можно приступать к назначению размеров тонкостенной стены уголкового типа:

Глубина заложения фундаментной плиты:

  • Для стен, высотой до 3.6 м – 600 мм;
  • Высотой до 6.3 м – 900 мм;
  • Выше – 1200 мм.

Ширина подошвы фундамента подбирается в соответствии с таблицами или в пределах (0,6-0,9)H:

Выступ фундаментной плиты за переднюю грань лицевой плиты:

  • Для высоты стены до 3,6 м – 300 мм;
  • До 6,3 м – 600 мм;
  • Выше – 900 мм;

Толщина фундаментной плиты 200 – 600 мм;

Толщина лицевой плиты – не менее 100 мм.

Для массивных стен:

  • Глубина заложения и ширина фундамента идентичны тонкостенной;
  • Толщина стены зависит от материала. Так, выбрав стену из камня, необходимая толщина будет составлять 600 мм, из бетона – 400 мм;

Тем не менее, для утверждения назначенных размеров подпорной стенки желательно всё же произвести проверочные расчеты, иначе стена может не выдержать давления грунта и опрокинуться. Для проверки устойчивости грунта под подошвой следует воспользоваться формулами, указанными в п.5.1.17 — 5.1.19 СП43.13330.2012, а для расчетов по деформациям – разделом 5.6 СП22.13330.2012.

Нюансы установки

Армирование

Стены армируются пространственными арматурными каркасами, собранными из плоских арматурных сеток, продольные стержни которых имеют диаметр 8-10 мм, а поперечные 12-14 мм. Стержни при пересечениях свариваются между собой контактной точечной сваркой во всех местах либо вяжутся проволокой. Схема армирования показана на фото.

Схема армирования тонкостенных подпорных стен.

Важно! Для достижения целостности всей подпорной стены, лицевые плиты соединяются между собой отдельными стержнями с шагом 500-600 мм, которые привариваются или привязываются к поперечной арматуре распределительных сеток, образующих пространственный каркас.

Подготовка основания и деформационные швы

Если в основании залегают пучинистые грунты и глубина промерзания грунта находится ниже уровня заложения фундамента с низовой стороны, тогда слабый грунт полностью вынимают и заменяют подушкой из щебня или песка. Тем не менее имеются различия в устройстве оснований и швов, зависящие от конструктивного решения и выбранного материала:

При сборном исполнении:

  • Сборную фундаментную плиту монтируют исключительно на щебеночное основание, утрамбованное в грунт. Минимальная толщина его принимается равной 100 мм, ширину же основания необходимо предусмотреть такой, чтобы оно выступало за грани фундаментной плиты, как минимум на 150 мм с каждой стороны;
  • Деформационные швы (конструктивный разрез в элементах сооружения, разделяющий конструкцию на отдельные отсеки) необходимо проделывать на всей протяженности стены через каждые 30 м. Если плиты в сборно-монолитном исполнении, тогда шаг швов – 25 м.

При монолитном исполнении:

  • Фундаментная плита обязательно устанавливается на выравнивающую бетонную подготовку, которая имеет толщину 100 мм и выступает за пределы фундамента, как минимум на 100 мм. Для бетонной подготовки берут бетон марки М50;
  • Деформационные швы делают каждые 25 м при использовании железобетона; в бетонных конструкциях, не имеющих конструктивного армирования, каждые 10 м; а при наличии конструктивного армирования, шаг составит 20 м;

Важно! Ширина деформационных швов должна составлять 30 мм. Их образуют путем внедрения в конструктивный разрез просмоленной доски. Кроме того, если грунт на всей протяженности стены неоднородный, тогда деформационные швы организовывают таким образом, чтобы подошва фундамента опиралась в пределах одного типа грунта, при этом уменьшают шаг температурно-осадочных швов.

Совет! В продольном направлении возводите стены горизонтальными или с уклоном, не превышающим значение 0.02. Если же уклон выше, тогда продольные стены выполняйте ступенчато. А в поперечном направлении, максимальный уклон может составлять 0,125 в сторону засыпки. Значения уклонов регламентированы п. 5.1.3 СП43.13330.2012.

Устройство дренажа и обратная засыпка

Для выполнения этого нюанса в лицевых элементах подпорных стен необходимо сделать дренажные отверстия диаметром 50 мм с шагом 3-6 м. А за внутренней поверхностью стены должен быть организован водоотводный кювет. Дренажный коллектор выполняют из камня, щебня или гравия с уклоном, минимальное значение которого 0,04, в продольном направлении.

Важно! Тыльная поверхность лицевой плиты и вся фундаментная плита должны защищаться гидроизоляцией, которая выполняется обмазкой горячим битумом за 2 раза.

Последний этап устройства подпорной стены – это обратная засыпка. Но для неё нужно использовать водоносные грунты, такие как песчаные или крупнообломочные. Также допускается использование глинистых грунтов с низкими показателями по пластичности и по содержанию песчаных частиц, однако тогда придется предотвратить морозное пучение, уложив слой крупнозернистого непучинистого грунта с тыльной стороны лицевой плиты на толщину 1000 мм. Обратная засыпка производиться послойно, утрамбовывая каждый слой до достижения коэффициента уплотнения 0,95.

Таким образом, проектируя подпорную стену на склоне согласно утвержденным государственным документам, подпорная стена будет служить долгие годы, не опрокидываясь. А красивый ступенчатый участок – радовать глаз.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Виды подпорных стенок на участках с уклоном, основные правила их создания

В наши дни многие люди имеют собственные дачные участки. Однако далеко не все владельцы могут похвастаться идеальной поверхностью приусадебной территории. Очень часто такие участки имеют перепады высот и крутые склоны, которые портят общий ландшафт. Однако это далеко не главная проблема в такой ситуации.

Дело в том, что такой рельеф может привести к сползанию верхнего слоя земли (оползню). А это уже угрожает постройкам, которые находятся на этой территории. Если же участок расположен на очень крутом склоне, он может потерять слой хорошей почвы, которую просто смоет дождем вниз.

Но, как говорится, не стоит опускать руки, решение данной проблемы заключается в возведении специальной подпорной стены. В данной статье мы расскажем, что такое подпорная стена и как ее поострить собственными руками.

Деревянная подпорная стенка.

Особенности подпорного сооружения на участке с уклоном. Ее укрепительные и декоративные возможности

Итак, подпорная конструкция чаще всего устанавливается на участках, которые имеют проблемы с рельефом в виде холмов и откосов или расположены на высоком речном берегу. Стенка может быть возведена из самых разных строительных материалов.

При планировании будущей конструкции владельцу стоит присмотреться к своему участку и оформить стену так, чтобы она гармонично смотрелась на этой территории. Подбирая материал для строительства нужно обязательно учесть архитектуру коттеджа, а также всех зданий находящихся на участке.

Подпорное сооружение далеко не всегда должно представлять мощную конструкцию, которая сразу бросается в глаза. На самом деле очень часто сооружают небольшую стену высотой 50-60 см, однако этого вполне хватает для того чтобы конструкция выполняла необходимые функции.

Если все-таки на участке нужно установить высокое сооружение в таком случае специалисты занимающиеся дизайном ландшафта советуют разбивать конструкцию лестницами или специальными нишами. Это позволит уменьшить эффект производимый высокой стеной, которая как бы скрадывает пространство.

Многоуровневая подпорная стенка с лестницей.

Конечно, внешнее оформление подпорной стенки чрезвычайно важный фактор. И многие владельцы земли устраивают такие конструкции именно для украшения территории. Однако изначально это сооружение было придумано, чтобы уберечь участок от сползания земли. Поэтому сейчас существует два вида подпорных сооружений. Первый имеет чисто декоративные функции. Второй служит страховкой от оползня. Какой вариант лучше подойдет конкретному участку решает его владелец.

Конструкция подпорной стенки во многом зависит от функций, которые ей придется выполнять. В принципе оба варианта строений похожи они различаются только в пропорциях. И первый, и второй вид подпорных сооружений с тыльной стороны плотно соприкасаются с землей (откосом). В это же время лицевая часть остается открытой для обзора. Эта сторона может быть совершенно ровной или же иметь определенный наклон.

Вот перечень функций, которые выполняет подпорная конструкция в общем дизайне ландшафта:

  • зонирование территории;
  • декоративное украшение участка;
  • укрепление земли;
  • создание горизонтальных участков на откосе, которые отлично подойдут для разведения растений.

Правила создания террас на склонах

Если приусадебная территория имеет неровный рельеф (перепад высот, откосы и ямы), лучшим решением для нее будет устройство террас Конечно, подобная перепланировка участка потребует от владельцев вложения средств, а также много часов физического труда. Однако вознаграждением за эту работу станет прекрасный ландшафт, который появиться рядом с домом буквально через несколько лет.

Сейчас террассирование частных владений имеет широкое распространение и поэтому увидеть пример такой территории довольно просто. Перед началом работ по созданию террас стоит посоветоваться со специалистом по ландшафтному дизайну. Это позволит в процессе переустройства территории достигнуть сразу нескольких результатов:

  • правильно распределить зоны на склоне, для того чтобы создать на участке не только место под посадку растений, но также и зону отдыха;
  • обеспечить террасы хорошей дренажной системой и таким образом защитить грунт от эрозии;
  • построить качественные подпорные сооружения (стены);
  • создать возможность для безопасного передвижения жильцов коттеджа;
  • в процессе работы над террасами необходимо учесть направление ветра, это позволит создать защищенные от порывов ветра зоны отдыха.

Еще до начала работ по распределению террас владельцу необходимо определить уклон конкретного участка. Для того чтобы это сделать нужно разделить разницу высот на размер основания (горизонтального). Когда это сделано производиться распределение будущих террас. Ширина каждой отдельной террасы в основном зависит от того какие объекты и хозяйственные постройки будут здесь установлены.

Работа начинается в верхней части откоса и постепенно спускается вниз. При этом грунт, который выбирается на верхних террасах, укладывается вниз. Таким образом, создается следующая ступень-площадка. Высота террас может серьезно колебаться. Современные технологии позволяют владельцам участков устанавливать подпорные стены высотой до 1,5 метра. Но конечно нужно понимать, чем выше будет стена, тем дороже обойдется ее возведение. Поэтому еще до начала работ нужно внимательно рассчитать будущие расходы.

Подпорная стенка из бетона.

Сейчас специалисты по ландшафтному дизайну предлагают два основных способа планировки террас. Первый позволяет расположить террасы в шахматном порядке. Такой вариант придает территории особенно интересный вид. Второй вариант предлагает асимметричное расположение площадок. Какой бы вариант не выбрал владелец, в конечном счете, он получит совершенно новый и интересный ландшафт приусадебной территории.

Разнообразные виды подпорных стен

Подпорные конструкции можно разделить на несколько видов исходя из таких критериев как: размеры сооружения, внешний вид, место расположения на территории, способ строительства. В приведенной ниже таблице указаны основные варианты подпорных сооружений.

Определяющие характеристики различных видов подпорных стенок:

2. Средние. Высота от 1 до 2м

3. Высокие. Высота от 2м

2. Неглубокая. В таком сооружение закладка начинается с глубины, которая сопоставима с шириной стены (используется только на крепких грунтах, или как декоративный фрагмент ландшафта).

2.Полумассивные конструкции. В таком сооружении выделяется мощное (широкое) основание. В качестве материалов чаще всего применяется железобетон. Конструкция получается устойчивой благодаря большому весу и давлению, которое оказывает основание на грунт.

3.Тонкоэлементные сооружения. Конструкция имеет широкий фундамент, в качестве стены используется армированный бетон. Сооружение устойчиво к внешним воздействиям из-за мощного давления на грунт.

4.Тонкие конструкции. Имеют глубокую закладку и в основном собираются из металла. И именно от глубины закладки зависит устойчивость такой стены.

2.Сборно-монолитные конструкции. Собирается из покупных блоков, созданных при помощи бетона и углового профиля.

3.Сборные. Укладывается при помощи строительных материалов имеющих отдельные элементы (кирпич, шлакоблок, пенобетон, камень и т.д.).

4.Армогрунтовые сооружения. Создается из грунта, который упаковывается при помощи георешоток или геотекстиля.

2.Интегрированные конструкции. Эти сооружения наоборот связаны с определенными элементами ландшафта (лестницы, скамейки и т.д.).

Материалы для подпорных стен

Современные строительные технологии предлагают достаточно широкий набор стройматериалов, из которых довольно просто возвести качественную подпорную конструкцию. В статье приведены некоторые виды строительных материалов, которые сегодня чаще всего применяют при создании стен.

Особенности возведения подпорных стен из бетона

Подпорная сооружение из бетона – это специальная конструкция, которая при правильной установке сможет прослужить долгие годы. Первое что необходимо сделать, начиная работу — это выкопать траншею по всему периметру будущей стены. Глубина такой траншеи зависит от высоты будущей стены. Чем она выше, тем глубже придется копать.

После того как яма выкопана ее дно прокладывается особой смесью гравия и щебенки. Дальше укладывается арматура, которую нужно скрепить при помощи простой проволоки. Только когда эти работы выполнены, можно устанавливать опалубку. Она собирается из крепких досок (минимум 25мм) и скрепляется гвоздями, это делаете более надежной. Нижняя часть опалубки укрепляется при помощи железных прутьев, которые забиваются на расстоянии не более 1,5 метра друг от друга. Это позволит предотвратить разрушение опалубки.

Когда все готово заливается бетон. Он должен ложиться равномерно, так чтобы не было разрывов. Бетон схватиться за несколько дней, после чего опалубка снимается. В дальнейшем стена может быть обработана при помощи штукатурки или других отделочных материалов.

Бетонная подпорная конструкция в первую очередь выполняет функцию укрепления откоса. Что касается декоративных свойств, то каждый хозяин участка может сам придумать лучший способ ее отделки.

Особенности возведения подпорных стен из камня

Каменная подпорная стена потребует от владельца достаточно серьезных материальных и физических затрат. Однако результат станет для него отличной наградой и будет радовать долгие годы. Каменное сооружение имеет особенный внешний вид, который помогает стене вписаться в любой ландшафт. При планировке будущей стены владелец может заложить в ее конструкцию специальные ниши и клумбы, которые станут отличным украшением.

Стена укладывается на крепкий фундамент. При этом важно не забыть о дренажной системе, которая сможет отводить воду от стены. Камни ложатся таким образом, чтобы в первых рядах оказались самые крупные булыжники. К верхним их рядам размер постепенно уменьшается. При кладке нужно внимательно следить за тем, чтобы не образовалось больших крестообразных стыков. Это может привести к разрушению всего сооружения.

После того как камень выложен его можно обработать кефиром это даст возможность растением разрастить прямо на стене. Это придаст сооружению более древний вид.

Конструкции из натурального камня придают ландшафту особенно интересный внешний вид.

Качественное видео по теме

Многих владельцев собственного участка расстраивает общий уровень видеоматериалов строительной тематики на Youtube, однако это видео действительно может послужить ориентиром.

Где устанавливать фонари на солнечных батареях, чтобы они дольше светили

  • Как долго служат садовые фонари на солнечных батареях?
  • Как долго светят садовые фонари с солнечными батареями
  • На каком расстоянии друг от друга следует разместить солнечные фонари?
  • Работают ли садовые фонари на солнечной батарее в тени?
  • По каким причинам фонарь на солнечной батарее может не работать?
  • Что делать с фонарями на солнечной батарее зимой
  • Подведем итоги: Стоит ли покупать фонари на солнечных батареях?

Фонари на солнечных батареях — отличный выбор для ландшафтного освещения сада и приусадебной территории. Они дешево стоят, легко монтируются, а для работы требуют только яркого солнца. Садовые светильники не нуждаются в подключении к электричеству, а потому с легкостью освещают участки, где нет проводки и розеток. А еще они пожаробезопасны и работают сами по себе без вашего участия. Только представьте — вам не нужно прокладывать провода, включать и выключать приборы, переживать, что в дождь произойдет короткое замыкание. Для установки не нужны инструменты — с этим заданием справится даже ребенок. Идеально, не правда ли? О том, где устанавливать солнечные фонари, правилах ухода и условиях эксплуатации рассказываем дальше в нашей статье.

Как долго служат садовые фонари на солнечных батареях?

В среднем уличные светильники служат около 3-4 лет. Однако есть ряд факторов, влияющих на срок службы садовых фонарей на солнечной батарее:

  • Правильное размещение по отношению к другим источникам искусственного освещения. Важно, чтобы садовый светильник находился под прямыми лучами солнца, но при этом держался подальше от уличного или домашнего освещения. В противном случае его датчики перестанут реагировать на темноту и не они будут загораться по вечерам.
  • Регулярный уход. Чистота солнечной панели влияет на ее способность поглощать энергию. Чтобы садовое освещение радовало вас эффективной работой, протирайте панели пару раз в месяц.
  • Правильное месторасположение. Фонари работают максимально эффективно, если весь день находятся под ярким солнцем. И хотя большинство садовых светильников устойчивы к воздействию агрессивных внешних факторов, все же важно их беречь от сильных ливней и снега. Также важен надежный монтаж, исключающий опрокидывание светильников сильным ветром. На период непогоды изделия лучше убирать и хранить в гараже.

Три лучших способа обеспечить хорошую производительность фонарей и продлить срок их службы — установить их под прямым солнечным светом, содержать панели в чистоте и беречь от излишней влаги — проливных осенних дождей и снега. Устанавливайте светильники подальше от уличных фонарей и окон дома, поскольку те могут их обмануть и заставить думать, что на улице еще день.

Как долго светят садовые фонари с солнечными батареями

Уличные фонари с полностью заряженной батареей (требуется около 8 часов нахождения под ярким солнцем) светят с момента наступления вечера до заката. Время освещения может меняться в зависимости от качества солнечной батареи. Чем лучше она способна поглощать свет, тем продолжительнее работа светильников. На функциональность садового освещения влияет их месторасположение — находятся ли они под ярким солнцем или наоборот расположены в тени — под густыми кронами деревьев и пышными кустарниками, которые мешают им поглощать энергию.

На каком расстоянии друг от друга следует разместить солнечные фонари?

Сколько садовых светильников понадобится для освещения вашего сада и на каком расстоянии их устанавливать друг от друга? Чтобы не прогадать с количеством фонарей и обеспечить их эффективную работу, важно придерживаться нескольких простых правил ландшафтного освещения:

Правило №1. Главное условие работы фонаря на солнечной батарее — получение достаточного количества света. В противном случае он не сможет заряжаться и освещать приусадебный участок.

Правило №2. Чтобы создать легкое подсвечивание садовых дорожек, выбирайте светильники с мягким светом и разместите их подальше друг от друга. Для создания яркого ландшафтного освещения устанавливайте фонарики близко друг к другу. Так их световые лучи будут пересекаться и качественно освещать садовую территорию. Как правило дистанция между фонарями составляет 1,5-2 метра.

Правило №3. Много не значит красиво. Слишком большое количество светильников сделают ваш сад, похожим на праздничный торт, который не видно за свечами. Ландшафтные дизайнеры рекомендуют сосредоточиться на качестве, а не количестве. Вместо того чтобы устанавливать светильники на каждом шагу, продумайте место их установки. Например, вы можете подсветить декоративные кустарники, деревья, беседку, дорожки. Распространенная ошибка — выстраивать фонари в ряд по обе стороны тропинки, делая ее похожей на взлетную полосу. Дорожка будет выглядеть намного красивее, если чередовать солнечные фонарики по обе стороны от дорожки (то есть устанавливать через один).

Работают ли садовые фонари на солнечной батарее в тени?

Садовые светильники работают в тени, но не так эффективно, как на солнце. А это значит, что за день батарея не сможет полностью зарядиться и освещать сад всю ночь. Вместо длительного яркого освещения вы получите кратковременный приглушенный свет.

На самом деле «тень» и «солнечный свет» — понятия растяжимые. Как говорится: тень тени рознь. Чтобы понять, работают ли садовые фонари на солнечной батарее в тени, нужно изучить их конструкцию. Первый ее элемент — солнечная панель, преобразовывающая энергию солнца в электричество. Она состоит из фотоэлектрических элементов, зажатых между слоями кремния. Данный химический элемент имеет положительные и отрицательные электроны, которые необходимы для создания электричества. Без солнечной энергии они просто перемещаются по электрическому полю и не приносят никакой пользы. Чтобы начать производить свет, им нужны фотоны, исходящие из светового луча. Попадая в солнечную панель, они выбивают свободные электроны из поля. Их можно использовать сразу для выработки электричества, но в солнечных фонарях это делает батарея.

Батарея накапливает энергию за счет химической реакции и в последствии выделяет ее. Она заставляет электроны двигаться от отрицательного к положительному концу, и тем самым вырабатывать электричество.

Но как батарея узнает, когда выпустить электроны для производства электричества? За это отвечает специальный световой датчик. Он умеет отличать день от ночи. Как только на улице становится темно, он сообщает аккумулятору, что пора выделять энергию и свет включается.

Таким образом становится ясно: чем больше фотонов получит панель, тем ярче и продолжительнее будет свет. А теперь про тень. Фонарь может находиться под деревом, который создает тень, но все же пропускает солнечные лучи или же под навесом, который полностью блокирует солнце. В первом случае функциональность ландшафтного освещения сохраняется, хоть и на минимальном уровне. Взять к примеру лес. Какой бы густой не была листва, вы все же не погружаетесь в кромешную тьму. Во втором случае функциональность светильника сводится к нулю.

Чтобы изучить возможности садовых фонарей было проведено множество экспериментов и вот, что они показали:

  • 8 часов под ярким солнцем обеспечивают работу светильников всю ночь
  • половина дня под прямыми солнечными лучами, половина в тени — зарядки батареи хватает на всю ночь
  • под деревом в солнечный день — время автономной работы фонариков составляет около 4-х часов
  • пасмурный день без тени — светильник также горел с вечера до утра около 8 часов.

Эксперименты показывают, что для работы фонаря на протяжении всей ночи не требуется полный день яркого солнца. Вместе с тем наличие тени существенно влияет на время работы садового освещения, а если быть точнее — сокращает его в 2 раза. Производители садового освещения на солнечных батареях заявляют, что 8-мичасовой зарядки хватает на 12-15 часов работы. Но реальность такова, что сад — не поле для гольфа, которое весь день находится под открытым солнцем. На приусадебном участке растут деревья и кусты, есть постройки, а потому фонарь сможет получать мощный световой поток максимум 4 часа в день, что обеспечивает ландшафтное освещение в течение 7 часов. Прекрасный результат, если учитывать, что это и есть продолжительность летней ночи.

По каким причинам фонарь на солнечной батарее может не работать?

Грязная панель. Со временем светильники покрываются толстым слоем пыли, который мешает проникновению лучей и снижает производительность осветительного прибора.
Вода. Уличные светильники имеют защиту от влаги, но все же есть риск попадания воды в панель, что влияет на ее работу.

Разряженная аккумуляторная батарея. У всего есть свой срок годности и солнечная батарейка не исключение. Исправить ситуацию поможет покупка новой детали.

Что делать с фонарями на солнечной батарее зимой

Вы можете оставлять садовые светильники на улице круглый год. Главное регулярно очищать их от снега, льда и дождя.

Как часто нужно менять аккумулятор садового светильника? В большинстве моделей замена рекомендована каждые 2 года. Но если в вашем районе долгая зима или экстремальные погодные условия, лучше менять батарею каждый год.

Как правильно хранить фонари на солнечной батарее? Если вы не хотите оставлять светильники на улице под снегом и дождем, тогда выполните следующие действия, чтобы не повредить аккумуляторы светильника:

  • Храните осветительные приборы в сухом месте при комнатной температуре
  • Позаботьтесь, чтобы устройства получали ежедневную дозу солнечного или искусственного света каждый день. Длительное нахождение в темноте (более трех дней) выведет батарейки из строя
  • При длительном хранении устройства необходимо полностью разряжать и заряжать один раз в месяц.

Подведем итоги: Стоит ли покупать фонари на солнечных батареях?

Наш ответ: однозначно Да! Абсолютно экологически чистый и безопасный продукт не загорится, не станет причиной короткого замыкания, не увеличит цифры в счетах за электроэнергию. Не нужно вызывать мастера, чтобы провести проводку и монтаж осветительных приборов. Достаточно выбрать солнечное открытое место и воткнуть светильник в землю. При этом вы можете купить садовые фонари на солнечных батареях любой формы, размера и дизайна. Например, торговая марка Inbloom помимо классических моделей предлагает красочные светильники с разноцветными LED подсветками и летние гирлянды на деревья, которые работают по такому же принципу, как и уличные фонари. Вы можете выбрать светильники в стиле Минимализм или изящные модели в стиле Барокко, чтобы осветить дорожки. На кустарниках и деревьях волшебно смотрятся гирлянды с насадками в виде пчел, стрекоз и цветочков, а на газоне можно разместить LED украшения в виде бабочек. С садовым освещением Inbloom ваш сад заиграет новыми красками.

Фонари на солнечных батареях для дачи: идеи, как выбрать, устройство, плюсы и минусы

Солнечные фонари для дачи появились в продаже относительно недавно и сразу стали популярными. Для них не нужна электропроводка, они не требуют подключения к электрической сети и совершенно безопасны. Солнечные фонари для дачи рассчитаны на установку в любом месте — на грунте, на стенах, на ветвях деревьев и т. д.

На первый взгляд может показаться, что солнечные фонари для дачи стоят неоправданно дорого, на самом деле эти устройства выгодны и полностью окупаются в первый же год эксплуатации. Светодиодные лампы и современные аккумуляторные батареи долговечны и не боятся низких температур, поэтому солнечные фонари для дачи могут использоваться круглый год.

Устройство солнечных фонарей

Солнечные фонари для дачи состоят из нескольких функциональных блоков:

Батарея фотоэлементов

Источником энергии является батарея фотоэлементов. Она преобразует солнечный свет в электрическую энергию и заменяет привычную электрическую сеть. Мощность батареи фотоэлементов зависит от площади и ограничена только размерами фонаря. В солнечных фонарях для дачи используются батареи пленочного типа.

Аккумуляторы

Аккумуляторы служат для накопления энергии и обеспечивают работу солнечных фонарей в темное время суток. В солнечных фонарях для дачи применяются никель-металл-гидридные (NiMH) и никель-кадмиевые (NiCd) аккумуляторы. Преимущество NiMH аккумуляторов — устойчивость к морозам, они могут эксплуатироваться круглый год. NiCd аккумуляторы могут долго храниться разряженными, это удобно если дача зимой не посещается.

Блок управления (контроллер)

Следит за уровнем заряда аккумуляторов и регулирует ток зарядки. Если солнечный фонарь оснащен фотодатчиком, то контроллер включает его с наступлением темноты, и выключает с восходом солнца.

Лампы

В качестве источника света в солнечных фонарях используются светодиодные лампы. Они экономичны, долговечны и рассчитаны на низкое напряжение, то есть абсолютно безопасны. Светодиодные лампы имеют различную цветовую температуру (холодный белый, теплый дневной свет и т. д.), при покупке солнечных фонарей для дачи это следует учитывать.

Корпус

Корпус солнечного фонаря определяет способ установки и выполняет декоративную функцию. Это может быть небольшая игрушка, спрятанная в траве, или шарик для обозначения и подсветки тропинки. Фонарики на высоких стойках предназначены для освещения больших участков. Заостренные концы стоек позволяют надежно закрепить фонарик в грунте, крюк позволяет разместить светильник на ветках деревьев и стенах садовых построек.

Солнечные фонари для дачи: плюсы и минусы

Солнечные фонари, как любой бытовой прибор, обладают достоинствами и недостатками. Не менее важна и целесообразность покупки. Так, например, если на крыльцо дачи уже проведена проводка и установлен светильник, то выгоднее приобрести энергосберегающую или светодиодную лампу.

Достоинства солнечных фонарей:

  • Отсутствие затрат на электроэнергию, а также на проведение и обслуживание электропроводки;
  • Долговечность светодиодных ламп значительно превосходит срок эксплуатации энергосберегающих ламп и ламп накаливания;
  • Солнечные фонари совершенно безопасны и могут эксплуатироваться при любых температурах;
  • Солнечные фонари мобильны, их можно установить в любом месте дачного участка. Если необходимо перенести фонарь на другое место, достаточно просто вынуть его из грунта.

Недостатки солнечных фонарей:

  • Панель фотоэлементов должна освещаться прямыми солнечными лучами, в противном случае заряд аккумуляторов будет неполным;
  • В облачную погоду, а также при загрязнении панели фотоэлементов, для полной зарядки аккумуляторов требуется больше времени;
  • Стоимость качественных солнечных фонарей довольно высока. Срок их окупаемости составляет 1-2 года, и равен сроку гарантии производителя.

При покупке солнечных фонарей необходимо учитывать площадь освещаемого участка, наличие фотореле и датчиков движения, экономящих энергию аккумулятора, а также репутацию производителя.

Какие бывают солнечные фонари

Фонари на солнечных батареях бывают нескольких видов. Вариант конструкции следует подбирать исходя от предназначения светильника:

Декоративные

Отличаются небольшой высотой в 15-20 см. Их задача — сделать световой акцент на клумбе или кусте. Днем такие светильники могут сливаться с растениями.

Ночные садовые

Нужны для подсветки дорожек и тропинок, а также скульптурных композиций. Высота такого фонаря может быть от 20 см до 2 метров, все зависит от задумки ландшафтного дизайнера. Иногда их используют для акцента освещения на отдельно стоящих деревьях, направляя свет на растение.

Фасадные

Их еще называют настенными. Задача фасадных светильников — освещать стены здания по периметру, заборы, беседки.

На столбах

У них крупные осветительные элементы и солнечные батареи большой площади. Их устанавливают в просторных зонах над скамейками, беседками, полянами.

Как правильно выбрать фонари для дачи

Ознакомьтесь, пожалуйста, с мощностью аккумулятора и светодиодной лампы. Если используется светодиод 3 Вт, то мощность аккумулятора должна быть как минимум 10 Вт.
Средняя стоимость качественного уличного фонаря для дачи составляет 2-2,5 тысячи рублей. Недорогие китайские «no name» обойдутся в 2-3 раза дешевле, но за счет плохого качества фотоэлемента, креплений и аккумулятора устройства не дадут должного эффекта.

Обратите внимание на плафон, точнее — на качество стекла. Гладкие поверхности хорошо «отдают» свет ночью, но отражают большую часть солнечного света днем. Это замедлит зарядку батареи. Структурированное стекло позволяет фонарю «набрать» максимум света для зарядки батарей даже в пасмурную погоду, но ночью свет будет приглушенный за счет рельефа стекла. Закаленное стекло отличается повышенной прочностью.

Интересно! Если солнечная батарея расположена вверху фонаря, то стекло можно выбирать любое. На качество заряда это не повлияет.

Эксплуатация на улице ставит повышенные требования к качеству материалов, из которых произведен светодиодный фонарь:

  • Пластик прочный и недорогой.
  • Бронза и сталь долговечны и хорошо смотрятся.
  • Дерево экологичное, но недолговечное даже со специальными пропитками.

Садовые фонари на солнечных батареях

Сегодня на садовых участках все встречаются фонари или светильники, которые работают на солнечных батареях. Садоводы смело применяют их в ландшафтном дизайне и в виде дополнительного освещения отдельных участков сада. Солнечные светильники целесообразно применять в тех ситуациях, когда нет возможности провести электрическое освещение или его обустройство экономически невыгодно.

Как устроены фонари на солнечных батареях?

В солнечных светильниках можно выделить следующие элементы:

  • батарея-накопитель;
  • светодиод-полупроводник, который излучает видимый свет, когда по нему проходит электрический ток;
  • электрический аккумулятор;
  • датчик освещенности;
  • микросхема (микропроцессор или транзистор) — управляет свечением светодиода в зависимости от силы напряжения и отключает его при разрядке батареи до определенного уровня;
  • фотоэлемент — включает светильник и преобразует энергию света в электрическую энергию.

Солнечная батарея под воздействием ультрафиолета вырабатывает электрический ток и заряжает им аккумулятор, который в свою очередь в темное время суток питает светодиод.

При полном заряде аккумулятора солнечные фонари работают 8 часов. Причем работа светильника не зависит от погодных условий, потому что ультрафиолет проникает сквозь облака. Только поздней осенью аккумулятор фонаря не может зарядиться полностью. Это связано с тем, что световой день становится короче. Даже в таких условиях светильники будут работать, правда, немного меньше.

Основные характеристики садовых солнечных фонарей

Солнечные светильники можно объединить в три группы по следующим характеристикам:

  1. Особенности дизайна и конструкции. Они в свою очередь разделяются на:
    • болларды. Они выполнены в виде столбиков и являются эффектным элементом в садовом дизайне;
    • встраиваемые в ступени лестницы;
    • используемые для подсветки водоемов. Такие светильники погружаются в воду;
    • используемые в декоративном оформлении цветников и клумб. Днем светильники сливаются с растениями, а с наступлением темноты акцентируют внимание на цветочных композициях;
    • используемые для подсветки отдельно стоящих деревьев. Ствол дерева, охваченный в сумраке направленным лучом света, будет выглядеть очень эффектно и необычно.
  2. Качественные характеристики. Фотоэлемент, используемый в солнечных светильниках, изготавливается из кремния, а точнее из его модификаций. Традиционно используется поликристаллический кремний. Он по качеству значительно уступает монокристаллическому кремнию, т. к. эта модификация химического элемента при первом контакте с воздушной средой покрывается оксидной пленкой. Она защищает фотоэлемент от воздействия окружающей среды.
  3. Поверхность стекла:
    • гладкое стекло отражает большую часть прямого света и примерно половину рассеянных лучей;
    • структурированное стекла собирает диффузно рассеянное излучение;
    • закаленное стекло обладает наилучшими качествами.

Преимущества садовых светильников на солнечных батареях

  • автономность — каждый фонарь быть установлен в любом месте на садовом участке;
  • экологичность;
  • экономичность — не расходуют электроэнергию;
  • простота в установке;
  • надежность — аккумуляторы защищены от попадания внутрь грязи, влаги и пыли, поэтому их можно устанавливать возле водоема и в дальних частях сада;
  • разнообразие форм и стилей выполнения позволяет использовать садовые фонари в качестве украшения участка;
  • не требуется приобретение дополнительного оборудования или комплектующих;
  • долгий срок службы.

Недостатки садовых солнечных светильников:

  • требуется убирать на зиму, т. к. у них не защищен аккумулятор от низких температур (исключение составляют садовые фонари);
  • светильник во время зарядки желательно устанавливать таким образом, чтобы на него падал прямой солнечный свет;
  • больше подходят для декоративного освещения;
  • светильники достаточно дорого стоят.

Установка и эксплуатация садовых солнечных фонарей

Установка садовых фонарей очень проста. Для установки на ровной поверхности необходимо использовать светильники со специальной ножкой. Если у фонаря ножка выполнена в виде колышка, то его втыкают в землю. В твердой почве предварительно надо выкопать углубление, затем поместить в него фонарь и аккуратно утрамбовать землю со всех сторон. Нельзя использовать молоток и грубую силу. Светильник от этого сломается.

С помощью солнечных фонарей можно выделить:

  • садовые дорожки;
  • особенности рельефа;
  • ступеньки на лестнице;
  • зону отдыха (например, беседку, детскую площадку);
  • водоемы;
  • клумбы и цветники, деревья и кустарники, композиции из растений;
  • альпийскую горку;
  • подъездную аллею.

Уход за светильниками заключается в том, чтобы периодически вытирать с них пыль, удалять грязь и убирать на зиму в дом. Несмотря на то, что солнечные светильники очень надежны, может возникнуть необходимость их починки. Сначала требуется проверить уровень заряда солнечной батареи и только потом включать. Если лампочка не включается, необходимо проверить на исправность аккумулятор. Для этого следует зайти в затемненное помещение и проверить места пайки. При обнаружении поврежденного проводка его нужно припаять, используя холодную сварку. Если результаты ремонта отсутствуют или они незначительны, необходимо произвести замену солнечной батареи.

Садовые светильники на солнечных батареях могут стать прекрасной альтернативой электрического освещения в отдаленных участках сада. Разнообразие форм, цветов, размеров позволяет использовать их в ландшафтном дизайне. Выполненные в виде фигур гномов или животных они превосходно дополнят альпийскую горку. В темное время суток такие фонари не только акцентируют внимание на красивых уголках сада. Подсветив ступеньки, можно подниматься или спускаться по лестнице, не опасаясь падения. Фонари можно расставлять группами или хаотично. Какой способ выбрать — зависит только от предпочтений владельца участка.

Автономное солнечное освещение на улице, во дворе, на даче

В последнее время все большие приходится задумываться об экономии энергоносителей. Цены на свет и газ постоянно растут, приходится думать об использовании бесплатных источников энергии. Владельцам частных домов и дач неплохо поможет сэкономить уличное освещение на солнечных батареях.

Плюсы и минусы

Устройство освещение двора, сада, придомовой территории требует больших затрат — требуется не только установить светильники, но и проложить кабель. Более надежна подземная укладка кабеля, а это большой объем земельных работ, плюс солидные затраты на кабель, так как он должен быть в защитной оболочке, а лучше — в броне. Но это не все — в процессе эксплуатации приходится оплачивать солидные счета за электроэнергию — освещение работает ежесуточно, по 6-8 часов. Частично решить проблему может уличное освещение на солнечных батареях.

Подобное освещение можно сделать при помощи обычных светильников и протянутого между ими кабеля или установив светильники на солнечных батареях

Достоинства

Почему частично? Потому что наиболее «ответственные» зоны (ворота, парковка, входные двери) придется освещать стационарно — так надежнее. Зато на остальной площади можно поставить светильники на солнечных батареях. Они имеют целый ряд преимуществ.

  • Светильники на солнечных батареях обычно автономны, их не надо никуда подключать. Их устанавливают/развешивают в нужных местах, на этом монтаж закончен, они готовы к работе.
  • Включаются/выключаются они сами, от встроенных датчиков.

Простота монтажа и безопасность — два больших плюса

  • Требуют минимального ухода — надо периодически протирать фотоэлементы и плафон светильника от пыли и грязи.
  • Имеют длительный срок службы — от 10 лет и более (при надлежащем качестве).
  • Не наносят вреда окружающей среде и абсолютно безопасны, так как работают от низкого напряжения, которое не опасно для человека.
  • Если уличное освещение на солнечных батареях сделано на даче, его консервация на зиму и установка занимает совсем немного времени. Надо просто собрать светильники перед отъездом и расставить по приезде.
  • Недостатки

    Как видите, плюсов немало, главный из которых — экономия электроэнергии и очень простой монтаж/демонтаж. Но и минусы есть:

      Садовые и уличные светильники на солнечных батареях свет дают обычно не очень яркий. Использовать их в качестве охранного освещения не получится. Вернее, есть мощные модели, которые применяют даже для освещения автотрасс, но их стоимость совсем негуманная, из-за чего использование их на частных подворьях очень ограничено.

    Уличное освещение на солнечных батареях обычно не очень яркое

  • Количество часов работы в ночное время зависит от погоды: при пасмурной дождливой погоде светильники «запасают» слишком мало энергии. Иногда ее хватает лишь на несколько часов, а не на всю ночь.
  • Надежные светильники на солнечных батареях стоят дорого, зато работают надежнее и дольше.
  • Солнечные панели имеют ограниченный диапазон эксплуатационных температур. Они плохо переносят сильные морозы и сильную жару. Потому использоваться оптимально могут на территориях с умеренным климатом.
  • Как видите, вариант не идеальный, но действительно помогает экономить на электричестве, ведь штатное освещение ответственных зон — это далеко не половина расходов на общее освещение двора и сада.

    Устройство светильника на солнечных батареях

    Уличные светильники на солнечных батареях могут иметь различную форму, внешний вид, способ установки, но все они состоят из определенного набора элементов:

    • Солнечная панель или батарея. Устройство, которое перерабатывает солнечную энергию в электрическую. Находится может на разных частях светильника, но обращено вверх — чтобы лучше улавливать солнечные лучи.
    • Аккумулятор. В нем в светлое время суток накапливается электрическая энергия.

    Устройство светильника на солнечных батареях

  • Осветительный блок. Это обычно корпус, светодиодная лампа и плафон.
  • Контроллер, который включает/выключает подачу электроэнергии на осветительный блок.
  • Крепление для установки/подвешивания.
  • Как вы поняли, принцип работы такой: в светлое время суток солнечные лучи улавливаются солнечной панелью, где превращаются в электрическую энергию и передается а аккумулятор. При наступлении сумерек (освещенность 20 Лк) контроллер включает подачу электроэнергии, светодиодная лампа загорается. Утром на рассвете (при освещенности 10 Лк) освещение отключается.

    Выбор светильников для уличного освещения на солнечных батареях

    В торговой сети есть светодиодные уличные светильники с очень большим разбросом цен — от ста рублей до десятков тысяч. Порой есть модели, которые выглядят почти одинаково, но очень отличаются по цене. Как это понимать и как выбрать осветительные приборы для уличного освещения на солнечных батареях? Все просто — надо смотреть технические характеристики. Именно в них вся разница.

    Мощность

    При устройстве освещения необходимо учитывать, сколько света может давать светильник. От этого зависит количество светильников и расстояние, на котором их необходимо устанавливать друг от друга. В технических характеристиках обычно указывается мощность в ваттах, а в случае со светодиодными светильниками она мало о чем говорит.

    Пример технических характеристик уличного светильника на солнечных батареях

    Чтобы понять уровень освещенности, можно сравнить с аналогом обычной лампы накаливания — их мощность нам более-менее понятна, а также можно перевести этот показатель в Люмы (Лм) — единицы измерения освещенности. Так реально можно оценить насколько эффективной будет именно этот светильник.

    Таблица соответствия мощности светодиодных ламп и освещенности

    Как понимаете, модели с мощностью 1 Вт дают не так уж и много света — примерно как 20 Вт лампа накаливания, потому использовать их можно только для подсветки или маркировки участка — обозначения дорожек, подсветки беседок и т.д.

    Класс защиты и материал корпуса

    Чтобы уличное освещение на солнечных батареях работало долго и надежно, необходимо чтобы корпус и световой блок (плафон) имели защиту от попадания пыли и влаги. Желательно чтобы класс защиты был не ниже IP44 (больше цифры — это хорошо, меньше — плохо).

    Расшифровка цифр в классе защиты

    Также стоит обратить внимание на материал из которого изготовлены светильники. Обычно это специальный ударопрочный пластик или металл. Если «металл» — отличный от нержавеющей стали или алюминия, предпочтение лучше отдать пластикам. Они точно не ржавеют и длительное время сохраняют хороший внешний вид.

    Вид и способ монтажа

    По способу монтажа светодиодные уличные светильники делят на несколько групп:

    • Установка в грунт. Это группа светильников на ножках разной высоты — от 20-30 см до метра и выше. Их установка чрезвычайно проста — они просто втыкаются в грунт в нужном месте.

    Самая обширная группа — светильники просто втыкаются в грунт
    Светильники-столбы. Как правило, это более высокие модели с высотой ножки от 1,5 метров и выше. Они тоже могут устанавливаться грунт, но требуют уже более серьезных мер по установке — имеют большую высоту и вес. Придется делать лунку, вставлять в нее столб, засыпать грунтом и уплотнять его. Есть модели для установки на твердое покрытие — плитки, асфальта и т.д.

    Солнечные светильники на высоких столбах
    Настенные светильники на солнечных батареях. Есть в разных стилях — от классического «фонарного» дизайна, до моделей в современном стиле. Монтироваться могут на стену, забор, заборные столбы.

    Настенные варианты смотрятся декоративно
    Подвесные. Вариантов тоже немало — есть модели, которые можно крепить к потолку, балке и т.п., а есть которые можно развесить на ветках.

    Для разных целей и условий
    Встраиваемые в грунт, дорожки, лестницы. Очень практичные модели, которые позволяют осветить даже лестницы, причем подсвечивают не сверху, как обычно, а на уровне ступеней. Интересное и практичное решение — при таком варианте свет не слепит глаза, а освещенность остается хорошей.

    Подсветка лестниц — удобно, экономно и красиво
    Декоративные. Выполнены в виде различных фигурок. В дневное время они выглядят как обычный декор, в ночное дополнительно еще излучают свет. Монтажа в данном случае нет — просто ставят светильник в предназначенное для него место.

    В декоративные фигурки тоже встроены солнечные батареи

    Выбор уличных светильников на солнечных батареях для уличного освещения действительно велик. По стилю, размерам, цене ассортимент большой, так что можно выбрать.

    Автономное уличное освещение на солнечных батареях

    При массе плюсов уличное освещение при помощи отдельных светильников на солнечных батареях имеет существенный недостаток: запас энергии в аккумуляторах мизерный. После пасмурного дня его хватает всего на несколько часов. В ясный солнечный день «лишняя» энергия пропадает, так как емкость аккумулятора ограничена и он не в состоянии принять больше. Проблему можно решить, если поставить мощную солнечную батарею, подключить к ней аккумулятор и светильники. В этом случае использовать можно любые светодиодные светильники, которые могут работать от 12 В.

    Схема устройства автономного уличного освещения от солнечных батарей

    Плюс такого решения — имеется некоторый запас энергии (зависит от емкости аккумулятора), что гарантирует работу даже после пасмурного дня. Недостатки — высокая цена и необходимость прокладки кабелей, так как все требуется объединить в единую систему.

    Уличное освещение на солнечных батареях: фото-идеи

    В этом разделе собраны интересные на наш взгляд идеи подсветки участка и светильники, работающие от солнечных батарей.

    Подсветка дорожки

    Есть светильники с выносными солнечными батареями. Сам световой модуль можно разместить в тени или в доме, а батарею выставить на солнечное место

    Интересный декор

    Формы и цвета могут быть разными

    Интересные подвешиваемые светильники на солнечных батареях

    Правильно сделанное уличное освещение на солнечных батареях смотрится декоративно

    Модели могут быть необычными

    Подсветка потенциально опасных мест

    Такие плафоны легко снять

    Световой поток направлен вдоль дорожки

    Читайте также:
    Ностальгия по лету - очаровательные ромашки
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: