Почему у орхидеи растут деформированные листья?

Болезни листьев орхидей

Орхидеи неприхотливые растения, однако, требуют к себе бережного ухода. Когда условия их жизни меняются под воздействием различных факторов, их иммунитет слабнет и они начинают болеть. Если процесс вовремя не остановить и не начать применять комплексное лечение, растение может погибнуть.

Причины возникновения патологий листьев

Листья орхидей – своеобразный индикатор состояния здоровья растения. Как только начинает развиваться какое-то заболевание, листья в первую очередь на это реагируют. Болезней у орхидей немало. Их все можно условно разделить на четыре основные вида по возбудителям и особенностям течения болезни:

  • болезни, вызванные неинфекционным путем;
  • инфекционные;
  • бактериальные;
  • вирусные.

К первой группе относятся заболевания, которые вызваны неправильным уходом за растением.

Неинфекционные болезни листьев

Если орхидея подверглась длительному воздействию низких температур, то листья поврежденного растения покрываются темными пятнами. Процесс лечения сводится к тому, что пострадавшие участки листьев необходимо срезать и края обработать дезинфицирующими средствами.

А затем вернуть ее в привычные условия жизни – к свету и теплу.

Солнечные и термические ожоги

Сухие пятна на листьях сигнализируют о повреждении растения прямыми солнечными лучами или нахождением растения долгое время в помещении с высокой температурой без доступа прохладного воздуха. Если повреждения значительны, их лучше обрезать.

Если пятна небольшие, то можно спасти листья с помощью частого опрыскивания водой.

Химические ожоги

Ожоги подобного типа появляются в результате частого применения подкормки, превышение доз или использование несоответствующих удобрений. Растение теряет свой вид и начинает чахнуть. Помочь может пересадка в новый грунт, соответствующий виду орхидеи.

Получается, что неинфекционные заболевания возникают лишь из-за халатности и неверного ухода за цветком.

Инфекционные заболевания листьев

Инфекционные заболевания орхидеи – вторые по степени их распространения у орхидей.

Возбудители заболеваний – грибки различного рода.

Грибковые заболевания у орхидей развиваются от сильного и регулярного переувлажнения почвы, отсутствия свободного движения воздуха в помещении. Болезнь прогрессирует весьма быстро, особенно если условия жизни растения не меняются.

Начинает распространяться гниль в корневой системе, которая постепенно переходит на стебли и листья. В дальнейшем, если не принять меры орхидея погибает.

Болезни, вызванные грибковыми инфекциями, развиваются чуть медленнее, но наносят больший вред орхидее, так как воздействие токсинов, выделяющихся у грибов губительно для растения.

Грибок на орхидее – видео:

Бактериальные заболевания

Бактериальный тип заболеваний возникает от наличия вредителей растений, которые обосновываются на листьях, в грунте растения, цветах или корневой системе, застоя воздуха и влажной среды.

Бактерии проникают внутрь растения через поврежденные участки цветка с ослабленным иммунитетом. Они нарушают водный и пищевой баланс системы цветка, в связи с чем некроз листьев развивается и захватывает все большую площадь.

Болезни бактериального типа нарушают целостность растительных тканей цветка, вызывают неприятный запах гнили или сырости, появляется водянистость. Развитие болезни идет быстро.

Симптомами бактериальной болезни являются пятна на листьях от серого до темно-коричневого цвета.

Бактериальные заболевания – видео:

Вирусные заболевания листьев

Вирусные заболевания довольно редкие, однако, именно они являются самыми опасными для жизни цветка.

При выявлении вирусного заболевания рекомендуется уничтожить растение, так как существует высокий риск заражения соседних цветов.

Чтобы определить наличие вируса в орхидее, необходимо сделать специальные тесты в лаборатории.

Орхидеи, зараженные вирусами, не восстанавливаются даже после профилактического лечения, так как вирус полностью не уничтожается, а засыпает, и после снова проявляет себя. В результате, орхидея в большинстве случаев погибает.

Вирусное заболевание проявляется в виде пятен снаружи листа или стебля. Подвергаются вирусному заражению орхидеи, у которых ослаблен иммунитет.

Самые распространенные вирусные заболевания у цветка:

  • вирус цимбидиумной мозаики;
  • вирусная пятнистость;
  • вирус кольцевой мозаики;

Мозаика характеризуется яркими и резко выраженными полосками или пятнами на листьях. Затем, пораженные участки отмирают, становясь темно-коричневого цвета с налетом черноты. Цветки становятся меньшего размера, а затем и вовсе пропадает цветонос. Также мозаика проявляется в виде деформации листовой пластины, появлением крапчатости.

Кольцевая пятнистость характеризуется мелкими бесформенными кольцами с некротическим характером. Иногда кольца могут иметь бледно-желтую неравномерную окраску. Чем быстрее развивается болезнь, тем большая площадь участков затрагивается. Кольца постепенно сливаются в единый сложный рисунок. Как только большая половина листа затронута болезнью, листья отмирают и опадают.

Вирус или грибок? Полезное видео:

Виды пятен и названия заболеваний

Любое заболевание опасно для роста и развития орхидеи, так как если их не лечить, то цветок погибнет. Самое важное – вовремя выявить тип и вид заболевания, чтобы сразу же предпринять меры по его лечению.

Черная гниль

Болезнь развивается стремительно. Начинается болезнь с гниения основания листьев, становятся скользкими на ощупь, а затем начинают опадать.

Понемногу, черная гниль переходит на стебель и корни.

Причина возникновения болезни — гриб Pythium ultimum и его разновидности. Размножается и растет он в переувлажненной почве и теплой среде.
Чтобы не допустить этого заболевания, важно соблюдать условия содержания цветка:

  • регулярно рыхлить субстрат;
  • контролировать температуру и влажность в помещении;
  • проветривать местонахождение растения;
  • не использовать несоответствующие прикормки.

Чтобы вылечить цветок и вернуть ему здоровье, необходимо сразу же избавиться от гнилых листьев. Если очаг поражения небольшой, то необходимо срезать лишь некрозные части. Обработать фунгицидами растение.

Антракноз

Не особо опасное заболевание, однако, если вовремя не прибегнуть к лечению, оно может привести к гибели орхидеи. В самом начале течения болезни его признаки похожи на солнечный ожог. Однако, пораженный участок листа с течением времени разрастается и занимает большую площадь.

По виду пятно выделяется каймой желтоватого цвета.
Возбудитель заболевания – грибок, который развивается в условиях влажной и теплой среды. Если заболевание запустить, то оно может привести к гибели орхидеи. Однако, вовремя принятые меры по устранению болезни спасут жизнь растению и восстановят иммунитет.

Чтобы вылечить орхидею, необходимо предпринять комплекс мер:

  1. Оградить цветок от соседних растений.
  2. Удалить все пораженные листья. Важно удалить полностью весь лист, а не только его часть, так как антракноз вполне может проявиться позже в той же части цветка за счет наличия в здоровой части токсинов вредителя.
  3. Обработать ранки растения дезинфектантами – йод, зеленка или древесный уголь.
  4. Провести обработку фунгицидами.
Читайте также:
Уход за фикусом Эластика в домашних условиях: несколько советов из личного опыта

Фузариоз

Опасное заболевание, которое вызывается грибками Fusarium solani и Fusarium oxysporum. Размножаются они спорами через воздух или почву. Попадая на орхидею, плотно там оседают и начинают размножаться, вызывая заболевание.

Болезнь характеризуется появлением пятен на листьях желтого цвета с неправильной формой. В течение болезни пятна становятся черного или бурого цвета. Пятна растут в площади, а также истончается пораженный участок. Растение перестает цвести и выбрасывать бутоны.

Для лечения орхидеи от фузариоза необходимо:

  1. удалить старый субстрат, так как он может быть заражен спорами грибка;
  2. промыть цветок в теплой воде;
  3. если имеются пораженные некрозные ткани, их надо удалить;
  4. места срезов обработать дезинфектантами;
  5. дать цветку подсохнуть;
  6. обработать орхидею фунгицидными средствами или специальными препаратами против фузариоза — «Фундазол», » Максим», «Фундазим», «Превикур»;
  7. пересадить в здоровый грунт.

Серая гниль

Заболевание характеризуется появлением на листьях или бутонах россыпью мелких водянистых пятен, а на более плотных стеблях или пазухе листьев появляются пятна серого цвета. Определить заболевание очень просто – при касании по таким пятнам, верхний слой как зола – стирается.

Основной вредитель — грибок Botrytis cenerea, размножающийся спорами. Он оседает на любой части растения и начинает стремительно расти, поражая цветок.

Чтобы вылечить орхидею, необходимо:

  1. изолировать ее от других цветков;
  2. установить правильный режим ее содержания — снизить температуру в помещении и влажность;
  3. уменьшить частоту полива;
  4. регулярно проветривать помещение;
  5. обработать цветок фунгицидными средствами несколько раз в течение нескольких дней, при этом, средства необходимо менять. Так как грибок очень быстро привыкает к одному и тому же препарату и становится к нему устойчивым.

Фитофтороз

Болезнь орхидеи вызывает грибок Phytophtora, размножающийся спорами. Это инфекционное заболевание и очень опасное. Если вовремя не принять меры по его излечению, то орхидея погибнет уже через несколько дней. Болезнь можно определить по внешним признакам — листья или корни покрываются мокрыми пятнами.

Через пару дней они становятся желтыми, водянистыми и опадают.
Чтобы спасти растение, нужно максимально быстро реагировать, как только появились первые признаки:

  1. срезать зараженные участки с дополнительной здоровой тканью, так как вполне возможно, что заболевание еще там не проявилось, но токсины уже разрушают здоровую оболочку;
  2. обработать дезинфицирующими препаратами места срезов;
  3. полностью весь цветок необходимо подвергнуть обработке фунгицидными средствами.

Сажистый грибок

Заболевание появляется после заражения вредителей – тли, щитовки и прочих. В результате их жизнедеятельности, они оставляют в почве или листьях токсины, ухудшающие процесс фотосинтеза. В итоге, растение слабнет и заболевает сажистым грибком.

Лечение от этого заболевания длительное и проходит в два этапа. Вначале нужно в течение недели ежедневно подвергать промыванию цветок, затем обрабатывать инсектицидными средствами, чтобы удалить как можно больше вредителей.

Затем обрезать поврежденные участки растения и обрабатывать фунгицидными препаратами. Лечение проводят дважды с периодом отдыха – не более 10 дней. После лечения, орхидею необходимо пересадить в новый субстрат и новый горшок.

Препараты, которые помогут с сажистым грибком — «Скор», «Ровраль», » Фундазол», «Топаз».

Коричневая гниль

Заболевание проявляется на листьях в виде водянистых пятен со светло-коричневым оттенком. С развитием болезни пятна темнеют и увеличиваются в размерах. Заболевание в первую очередь поражает молодые лиственные побеги, а далее распространяется на все растение.

Эта болезнь для орхидеи опасна тем, что в запущенном варианте ее уже не вылечить. При начальном течении болезни вылечить орхидею еще можно.

Для этого срезают пораженные листья с захватом большей площади здоровой ткани во избежание распространения дальше. Обрабатывают срезанные участки дезинфектантами типа йода, зеленки или толченого угля. Обязательно после излечения цветка нужно сменить субстрат.

Препараты для борьбы с коричневой гнилью — «Фундазол», «Максим», «Фитоспорин», «Абига Пик», «Альбит».

Ржавчина

Заражение происходит от грибков Puccinia и Sphenospora. Их споры распространяются по воздуху и оседают на листьях. Заболеть могут только ослабленные растения. Признаки заболевания — пятна выпуклой формы с рыжим налетом, внутри которых находится порошок.

Со временем, если не лечить орхидею, пятна захватывают все растение, и оно начинает чахнуть. Для лечения необходимо:

  • промыть пораженные участки теплой водой;
  • просушить орхидею;
  • удалить ржавчину с поверхностей листьев;
  • обработать дезинфекционными средствами.

Клейкие пятна

Липкие пятна у орхидеи появляются по разным причинам. И это не обязательно может сигнализировать о заболевании. Однако, здесь нужно быть очень внимательным, иначе можно пропустить начало заболевания и потерять цветок.

Орхидея может выделять на поверхности листьев липкие клейкие капли, которые являются нектаром для приманки насекомых, которые нужны растению для опыления.

Второй момент, когда можно заметить появление пятен – это защитный механизм цветка от насаждения вредителей. В том числе, липкие капли защищают поверхность листьев от ожогов прямых лучей солнца.

Появление липких капель возможно также и от излишней увлажненности грунта. При ярких солнечных лучах орхидея для защиты выделяет липкую влагу через листья, чтобы таким образом избавиться от увлажненности.

Белый налет с липкими каплями на листьях орхидеи проявится и в случае частой подкормки растения с высоким содержанием калия и фосфора. Излишки веществ выделяются через поверхность листовой пластины и образуют белый налет с липким слоем.

Мучнистая роса

Губительные клейкие пятна появляются у орхидеи в процессе заболевания мучнистой росой. Чуть позже, в процессе развития заболевания, листья орхидеи покрываются белым налетом, который максимально быстро распространяется на весь цветок.

Возбудитель данного заболевания – мучнистый червец, который питается соком растения, и одновременно выделяет вредный токсин.

Прежде, чем лечить растение, нужно убедиться, что липкий налет не является естественным процессом. Способов лечения несколько.

Если у орхидеи липкие капли образовались в результате мучнистой росы, то вылечить ее можно благодаря опрыскиванию следующих средств:

  • Топаз;
  • Витазол;
  • Актара;
  • Битоксибацилин;
  • Гамаир;
  • Фитоспорин;
  • Фосфамид;

Эти препараты уничтожают и блокируют размножение вредителей, вызывающих мучнистую росу у цветка. При обработке растения ими, важно следовать инструкции.

Читайте также:
Ветреница лесная (Анемона)-красивая и ядовитая

В качестве народных средств лечения применяют этиловый спирт (развести 1:3 с теплой водой), которым протирают поврежденные листья. Также помогает очищенный чеснок – им также протирают зараженные участки. Возможно использование раствора оливкового масла и воды в пропорции 2:1. Раствором также протирают пораженные участки.

Чтобы правильно обработать растение, необходимо вначале промыть растение теплой водой и избавиться от вредителей. Далее, развести раствор нужной концентрации и ватным тампоном обработать пораженные участки.

Обязательно сменить грунт, так как вполне возможно, что часть вредителей находится в порах субстрата. Орхидее необходимо предоставить привычные условия существования, и исключить излишнее увлажнение.

Почему листья у орхидеи трескаются попалам: причины, профилактика, уход за поврежденным фаленопсисом

На сегодня никто не может дать окончательного ответа на вопрос – почему листья у орхидеи трескаются попалам, когда, казалось бы, этому нет никаких видимых оснований? Внешне растение здорово, отчего же тогда листья раздваиваются практически до основания и насколько это опасно для растения?

Ни одно явление не бывает беспричинным, поэтому разберем наиболее вероятные предпосылки растрескивания листьев. Понимание причин поможет составить правильную тактику ухода.

Причины растрескивания листьев фаленопсиса

Несмотря на то, что листья у орхидеи кожистые и достаточно плотные, они очень чувствительны к изменяющимся условиям среды.

От частоты и количества воды при поливах, интенсивности освещения, температуры, влажности воздуха, содержания в субстрате азота и др. элементов питания зависит осмотическое давления клеточного сока в листовой пластине.

Величина этого давления и насыщенность протоплазмы водой определяют ход физиологических процессов роста цветка, его устойчивость к грибам и микроорганизмам.

Исключаем механические повреждения

При механическом повреждении не наблюдают продольного разрыва листа. Он, как правило, трескается в любом месте, но в поперечном направлении. Исключение составляют продольные зажимы и загибы, случающиеся во время перевозок, и когти животного, которое может расцарапать лист в любую сторону.

Если она глубокая, а лист почти сломан – его можно удалить. При незначительных повреждениях, растение само засушит края трещины. Зеленкой мазать не нужно. Спиртовой раствор может обжечь свежие ранки.

Инфицирование или атака вредителями

Наличие патогенных микроорганизмов тоже может стать причиной растрескивания листа.

К такому дефекту могут привести грибковые возбудители;

  • фузариозов;
  • склероциальных гнилей;
  • ризоктониозов;
  • черной пятнистости и д.

Низкие температуры, повышенная влажность воздуха при ограниченной вентиляции благоприятствуют распространению возбудителей болезней.

Следующие признаки указывают на то, что орхидея инфицирована:

  • ткань вокруг трещины становится рыхлой и мягкой;
  • листья теряют тургор, желтеют и вянут;
  • появляются коричневые некротичные пятна, несущие пушок грибницы;
  • края трещины мокнут, становятся коричневыми или чернеют;
  • корни темнеют, желтеет корневая шейка или части стебля.

О появлении на цветке вредителей свидетельствуют крахмальные налеты на трещинах, липкие пятна, блестящие прозрачные паутинки, мелкие черные точки и штрихи.

Если причина растрескивания листьев очевидна и не вызывает сомнений – листья лучше обрезать, чтобы остановить распространение болезни.

Влияние подкормок на состояние листа

N-P-K – самая важная тройка макроэлементов, без которых орхидея не может развиваться. При покупке удобрений для подкормки орхидей всегда учитывают азотосодержащий компонент.

Азот необходим растению для синтеза белка в растительной клетке. Корни, растущих в природе орхидей, поглощают его из субстрата очень дозированно. При избытке азота листья у орхидеи размягчаются и лопаются. Цветение бывает очень коротким.

Мезоэлементов растению требуется меньше, но от их недостатка цветы тоже болеют. Например, при малом количестве кальция в составе подкормок, снижается прочность и эластичность клеточных стенок.

Нарушение биохимического баланса не может не сказаться на состоянии листовых пластин орхидеи. И, если других видимых причин растрескивания листьев нет, то дело в неправильных подкормках.

Дисбаланс химических элементов Воздействие на лист
Избыточное количество любых элементов удобрений Переполненность растительных клеток солями часто приводит к чрезмерному тургору листьев. Это, в свою очередь, провоцирует разрыв клетки, а затем и целой ткани.
Нехватка кальция Прочность и эластичность клеточных стенок напрямую зависит от содержания в них кальция и пектинов. Механическая прочность листовой пластины становится слабой и подверженной растрескиванию.
Дефицит калия Калий определяет коллоидные свойства цитоплазмы, повышая ее водоудерживающую способность. Тем самым калий увеличивает устойчивость орхидеи к засухе. Из-за его дефицита нарушается развитие сосудистых тканей, ингибируется синтез пектинов, необходимых кальцию для укрепления клеточных стенок. В результате кутикула становится непрочной и легко трескается.
Переизбыток азота Листья становятся интенсивно зелеными, водянистыми, рыхлыми на ощупь. Наблюдается их чрезмерно быстрый рост, что заметно ослабевает орхидею.
  1. Внимательно ознакомиться с химическим составом подкормки.
  2. Не приобретать удобрение, содержащее азота более 21% и недостаточное количество калия.
  3. Покупать средство, где калий преобладает.
  4. Проверить, чтобы в составе удобрения присутствовал кальций.

Для орхидеи обязательны регулярные подкормки. Длительное их отсутствие также вызывает дисбаланс необходимых нутриентов, что обязательно скажется на состоянии листьев.

Ошибки в поливе и орошении

Основное влияние на растрескивание листьев оказывает водный режим.

Проблему засухи орхидея решает двумя путями:

  • тормозит дальнейшее увеличение листовой поверхности, т.е. ингибирует рост и количество формирующихся листьев;
  • уменьшает площадь уже существующей листовой поверхности – свертывает листья или сбрасывает их.

В условиях высоких температур, отсутствие поливов приводит к обезвоживанию растительных тканей, потере листьями тургора, их сморщиванию и высыханию. В это же время может произойти растрескивание.

Однако трескаются листья у орхидеи не из-за в отсутствия воды, а по причине стресса, полученном в результате совокупности негативных факторов

Дальнейшее погружение ее в воду на продолжительное время, или обильный полив вызовет избыточное тургорное давление в листовой пластине. При увеличении осмотического показателя и достижения предельной концентрации клеточного сока листовая пластина даст трещину.

Растрескивание листа происходит и при продолжительно высокой влажности воздуха. Известно, что после орошения увеличивается внутриклеточное давление, поэтому интенсивное орошение приводит к растрескиванию листьев.

Дефицит орошения (водный стресс), особенно сразу после цветения, также ведет к появлению трещин.

Для исключения таких явлений необходимо, чтобы количество поливной воды соответствовало потребностям орхидеи в данное время. При поливе фаленопсиса надо учитывать сезон, температуру в комнате и состояние самого цветка. Подробнее

Слабая корневая система

Воду и питательные элементы лист получает за счет двух механизмов:

  • корневого давления;
  • процесса транспирации в листьях.

В процессе осмоса в корневой системе орхидеи возникает давление, поднимающее раствор с минеральными солями на определенную высоту. Дальше его подхватывает отрицательное давление сосудов ксилемы, образовавшееся в процессе транспирации.

Переизбыток воды увеличивает водный потенциал в корнеобитаемой среде. Это способствует активному повышению тургора прикорневой зоны.

Сами корни не в состоянии прекратить поступление воды внутрь клеток, и одним из проявлений этого процесса является гуттация. А более негативным проявлением служит вертикальное растрескивание нижних листьев и стеблей орхидеи.

Существенные перепады температур

Растрескивание орхидейных листьев вызывают значительные колебания температуры в течение суток. Разность температуры воздуха между днем и ночью более чем на 12°С приводит к появлению глубоких трещин. При этом листья буквально разрывает.

Такие экземпляры подвержены инфицированию патогенными микроорганизмами и нападению вредителей.

Внимание на месторасположение орхидеи

Одной из причин, почему у орхидеи трескаются листья является неправильное размещение в комнате.

В зимнее время соблюдают правильный полив и организуют досвечивание.

Табу для орхидей:

  • размещен в горячую и сухую волну батарей отопления или в холодную зону кондиционера;
  • периодические перестановки фаленопсиса в разные места с изменением угла освещенности.

Орхидея вынуждена все время адаптироваться к новым условиям, это ослабляет ее.

Оценка места появления трещины

Почему трескаются листья у орхидеи по середине, краю или по жилке листа? Мы проанализировали наиболее вероятные факторы и отобразили информацию в удобном виде. Сводная таблица облегчит поиск причины растрескивания листьев фаленопсиса.

Место возникновения Внешние проявления Возможная причина
Трещина по жилке в верхней части листа Неглубокое раздвоение сверху в виде галочки. Трещина сухая. Недостаточное орошение.
Достаточно глубокое раздваивание листа сверху по центральной жилке Наблюдается у молодых листьев. Сначала они приобретают темно-зеленый, несвойственный орхидее цвет, волнистую с бугорками форму, затем растрескиваются до середины сверху по прожилке. Цветок сильно перекормлен азотом.
Раздвоение сверху до основания листа по центральной оси Наблюдается у обычных или старых листьев. Трещины во весь лист, быстро подсыхают. Обильный полив после продолжительной засухи.
Долгий период интенсивных перекормов удобрениями.
Большое количество листьев.
Сильный стресс, вызванный продолжительными неблагоприятными условиями или резкой их сменой.
Полный разрыв сверху по продольной центральной жилке Наблюдается на нижних листьях у основания стебля. Застой воды, длительное переувлажнение.
Сильная засоленность субстрата.
Слабая корневая система.
В любой части листа, включая обратную Несквозные трещины, мокнущие, с пятнами и налетом. Патогенные заболевания, вызванные инфекцией.

По данным характеристикам растрескивания можно предварительно говорить об их причинах. Помимо перечисленных существуют и другие.

В течение последнего десятилетия на основании исследований на уровне генома выдвинуты новые идеи о разных механизмах, которые могут быть задействованы в дифференциальной восприимчивости к растрескиванию, проявляемой различными видами орхидей.

Уход за поврежденной орхидеей

Нередко из магазина приносят орхидею с уже раздвоенными по центральной прожилке листьями. В этом случае ее пересаживают в новый субстрат.

Если корни здоровы, а грунт сухой – орхидею поливают, но ни в коем случае не удобряют. Скорее всего, она и так напичкана подкормками, о чем свидетельствуют треснувшие листовые пластины.

Не стоит срезать поврежденные листья без особой на то необходимости. Они орхидее не мешают, у нее каждый листик на учете, она сама засушит ненужные ей экземпляры.

Речь, конечно не идет о болезнях, вызванных патогенами. Свежие ранки водой не мочат, души и орошения временно прекращают.

Профилактика появления трещин на листах

Профилактические меры по уходу за орхидеей призваны исключить факторы риска, приводящие листья к растрескиванию:

  • высокую температуру;
  • чрезмерную влажность воздуха;
  • попадание на листья прямых солнечных лучей;
  • резкие изменения водного статуса растения при организации поливов (частота и количество воды)
  • неправильный режим минерального питания.

Важно следить за состоянием корневой системы и оберегать растение от стрессов, связанных с резкими переменами внешних условий.

Полезное видео по теме

Обзор вероятных причин растрескивания листовых пластин орхидеи. Как предупредить появление таких деформаций?

А вы сталкивались с такой проблемой при выращивании фаленопсисов? Пожалуйста, расскажите читателям, как вам удалось «приостановить» растрескивание и сделать так, чтоб листья не лопались. Оставляейте вопросы и пишите комментарии к публикации. Форма обратной свзяи размещена ниже.

Всё, что нужно знать о том, почему у орхидеи трескаются посередине листья, и как сохранить цветок

С красотой орхидеи трудно поспорить, но иногда она омрачается потрескавшимися листьями, которые вдруг дают о себе знать. Подобная проблема возникает внезапно, а для её решения необходимо знать, почему у орхидеи потрескались листья.

Обычно причин несколько. Самые распространённые из них это:

  1. Механическое повреждение.
  2. Ошибка с размещением цветка.
  3. Недостаточное количество корневой системы.
  4. Неправильный температурный режим.
  5. Сухие корни.
  6. Переизбыток влаги и удобрений.

Каждая проблема требует индивидуального подхода, чтобы ещё больше не навредить цветку.

Механическое повреждение

Трудно поверить в то, что плотные и крепкие листья могут трескаться, но такое на самом деле случается. Происходит это либо из-за нарушения естественной биохимии, либо в связи с механическими вмешательствами. Что касается второго варианта, то с ним сталкиваются гораздо чаще. Бывает так, что во время полива была задета листовая пластина. Садовод сразу на это не обратил внимания, а позже заметил, что лист треснул.

Обычно подобные повреждения находятся посередине листовой пластины. В случае, когда листок не раздваивается, то ничего с этим делать не нужно, поскольку пластина покроется механической тканью. Ежели он буквально распадается на две части, то поверхность стоит обработать антисептиком.

Меры профилактики

После восстановления растения, важно впредь не допускать повторной деформации листьев. Для этого соблюдают простые профилактические меры:

  • температурный режим в помещении не выше + 22 град. С и не ниже -18 град. с влажностью воздуха до 60%;
  • выполняют поливпри высыхании почвы, не допускают растрескивания грунта, используют тёплую воду после фильтрования,
  • каждый день листья опрыскивают;
  • горшки ставят в местах с рассеянным освещением, подальше от батарей;
  • помещения проветривают, не дают холодным потокам попадать на ростки, защищают от сквозняков;
  • удобряют не чаще 2 раз в месяц;
  • нормируют азотные удобрения;
  • при цветении используют калиевые и фосфорные подкормки.

Если вовремя будет замечен испорченный лист, значит своевременно примутся меры, орхидея быстрее восстановит свой вид.

Недостаточное количество корневой системы

Частые пересадки и болезни ведут к тому, что растение теряет корни. В результате получается, что та корневая система, которая есть, просто не в состоянии обеспечить здоровье всей зелёной массе цветка. Недостаток питания ведёт к появлению трещин. В этом случае можно срезать некоторые листики, чтобы в скором времени, когда вырастут новые корешки, ситуация улучшилась.

Важно! Обрезать листовые пластины нужно только тогда, когда были исключены все другие причины.

Как исправить ошибки ухода

Простая неосторожность цветовода может нанести вред листьям. Когда при перемещении горшка в более удобное место, появилась царапина или сгиб листа нужно сразу обработать травму обычным антисептиком.

Если кроме трещины замечены изменения:

  • усилился темно-зеленый оттенок, а цветения нет;
  • удлинилась пластина листа;
  • поверхность стала волнистая, гофрированная.

Такие симптомы говорят о излишках в почве азота. Нужно срочно принимать меры:

  • перестать удобрять;
  • вынуть цветок из земли;
  • очистить корень и промыть теплой водой;
  • просушить;
  • обновить субстрат;
  • высадить орхидею в обновленный грунт.

Для растения выбирают светлое место, а внесение питательных веществ прекращают до 3 месяцев. После чего переходят вместо азотных на калийные удобрения. Чрезмерное усердие тоже проявлять не стоит. Достаточно в течение полгода добавлять калия или фосфора в почву по 1 разу в месяц.

Неправильный температурный режим


Механическая ткань листовых пластин ослабляется не только под действием ярких солнечных лучей, но и из-за резких перепадов температур. Поэтому, если в комнате было тепло, а потом температура воздуха опустилась вдруг на 6-7 градусов Цельсия, то вовсе неудивительно, почему потрескались листья у орхидеи.

Обычно, когда происходит подобное, то весь внешний вид орхидеи меняется. Цветки могут начать опадать, а листовые пластины желтеют. Поэтому необходимо для растения подобрать такое место, где температурные показатели не колебались бы, находясь постоянно на одной отметке. Допускаются лишь незначительные погрешности.

Причины трескания листьев у орхидеи

Листочки у этих цветов кожистые и крепенькие. И лопнуть они могут всего по паре причин — либо механическое вмешательство, либо была нарушена привычная биохимия растения. Так, владелец замечает, что у орхидеи портятся листья, что они бледнеют и даже лопаются. Возможно, так произошло исключительно по обычной неосторожности: растение могли переносить из одной комнаты в другую, и в это время случайно зажали или придавили.

Важно. Иногда растение становится более вялым, да и листья усыхают и трескаются. Для растения это большой стресс, так как при этом происходит нарушение тканей, а, значит, и обмена веществ.

Неправильный полив орхидеи

Избыток влаги

Цветоводы применяют свой опробованный и удобный метод полива: одни используют широкий тазик или миску, у других припасены поилки орхидейницы. Есть и такие, кто поливает цветы, как и обычные домашние из простой лейки. Но бывает и так, что орхидеи тщательно поливают и обеспечивают за ними хороший уход, а их листья все равно вянут и даже лопаются.

Важно. При выборе удобного для себя способа полива орхидеи фаленопсис всегда надо помнить: только правильный полив станет главной ступенью успеха в процессе выращивания таких красивых растений.

Так почему же при соблюдении всех условий у растений, к сожалению, трескаются листья? В некоторых случаях эти надломы на фотосинтетической пластинке начинаются из-за того, что цветок переувлажнили.

Орхидеи способны самостоятельно отрегулировать потребность в водичке за сутки. Но бывает, что эти механизмы дают сбой и орхидея продолжает накапливать воды больше, нежели ей необходимо. Происходит давление определенной силы на клеточные стенки и клеточки лопаются. Вот из-за этого листья у этих цветов лопаются не только посередине, но и по краям. Если такую ситуацию не предотвратить вовремя, у цветка могут начаться довольно серьезные, возможно, даже необратимые последствия.

Недостаток полива

С другой стороны, нехватка живительной влаги для этого растения тоже будет опасна: постепенно у цветка посередине или по краям треснет лист. Засуха для орхидеи не такая огромная беда, как переувлажнение. Поэтому лучше давать периодически субстрату просохнуть полностью. Делать это следует не постоянно, а лишь изредка, дабы не навредить растению.

Неправильное внесение удобрений

Избыток удобрений

В большинстве случаев следует вносить удобрения в виде солей или иных химических соединений. Именно им под силу нарушить нормализованный обмен воды в орхидее. Чтобы у орхидеи не лопались листья, следует в первую очередь не допускать переувлажнения грунта и ни в коем случае не добавлять удобрения без необходимости.

Понять, что листья лопаются, можно, всего лишь взглянув на цветок: посередине нескольких листочков одного растения могут появляться трещинки, похожие на ранки. У орхидеи моментально теряется внешний вид, ведь каждый раненый лист не придает ей такого благородного вида.

Это все итог перенасыщения цветка разными удобрениями, что идет только во вред. Надо временно прекратить вносить удобрения, чтобы цветок мог немного отдохнуть.

Избыток азота

Именно при избытке азота начинаются также проблемы с листочками. Вначале растение меняет цвет листиков, они превращаются в темно-зеленые, сама пластинка становится длиннее, чем обычно, сочнее и более толстой. Зеленая масса будет наращиваться, а вот цветоносов практически не станет. Может случиться и так, что листочки будут деформироваться — станут по краям листиков волнистыми. Цветение, если оно наступит, будет довольно скудным — у каждого растения не больше трех бутончиков, которые очень быстро отцветают. Некоторые из получившихся трещинок довольно глубокие. Но чтобы случился такой перекорм, потребуются годы. Следует, прежде всего, лишь использовать удобрения для орхидей в половинной концентрации от той, что рекомендуют. Фосфорные пригодятся, когда закладываются цветоносы, а азотные — когда наступает период вегетации.

Недостаток удобрений

Случается, что цветоводы вносят слишком мало удобрений. Такого количества растению не хватает, и оно также начинает болезненно реагировать на сложившуюся ситуацию.

Вас может заинтересовать: Как ухаживать за орхидеями в горшке после покупкиПочему вянут листья у орхидеи и как ее спастиОсобенности по уходу и размножению орхидеи Дендробиум Нобиле

Важно! Чтобы не причинять дополнительного вреда цветку, не надо на глазок вносить любые подкормки, которые принято считать полезными. Для таких действий есть специальный порядок. Внесение удобрений должно происходить весной и летом. В конце осени и зимой такого проводить не надо, так как у цветочка в этот период режим полного покоя.

Пересушенная корневая система

Чаще всего причиной нарушения целостности покровов у орхидеи Фаленопсис является пересушенная корневая система. Часто такое происходит летом. Когда корни довольно сухие, растение забирает влагу из листочков. И все — лист треснул. Но кроме трещинок на листочках появляется еще одна проблема: листовая пластинка постепенно становится вялой, морщиниться, клеточки утрачивают тургор.

Если у растения все-таки трескается лист, то владелец срочно должен обратить внимание на водный режим. Следует как можно больше осуществлять полив растения, а для создания оптимальной влажности применять пульверизатор.

Механическое повреждение орхидеи

Такое повреждение не является заболеванием, поэтому не следует пичкать растение соответствующими лекарствами. Иногда случается при переносе цветка из магазина или из одной квартиры в другую, листики его могут немного перегнуться, вследствие чего образовываются трещины. Для растения это травма. Да, первое время его внешний вид будет не очень красивым, но потом все наладится. Может механическая травма также случиться при поливе, ненароком задев листовую пластинку.

Чаще такое повреждение бывает посередине листика. Если листик не раздвоился, то ничего предпринимать не стоит: постепенно пластина будет покрываться механической тканью. А вот в другом варианте, при котором листок как бы разламывается на две половинки, поверхность необходимо обработать антисептиком.

Неправильное размещение орхидеи

Ситуация, когда орхидея находится не на своем месте, возникает обычно в летний период. Именно тогда листочки у Фаленопсиса могут лопнуть листики по причине недостатка в жидкости. Поскольку цветок частенько стоит на солнцепеке, влага из него уходит довольно быстро. Корешкам не хватает времени на доставку очередной порции жидкости к листочкам. Да и само солнышко ослабляет поверхность листков, что приводит к трещинам на них. Причем случиться такая неприятность может даже когда полив орхидеи будет достаточным. Профилактикой повреждений будет частое опрыскивание. Правда, и оно не всегда помогает. В таком случае следует убрать цветок на другое окошко в затененной комнате.

Важно. Поливать растение необходимо по утрам, тогда за день у большой части жидкости будет время впитаться в корешки.

Маленькое количество корней у орхидеи

Корневая система орхидеи может усохнуть либо сгнить. Это нужная часть цветка. Если нет корней, либо их недостаточное количество, растение правильно расти не будет. Из-за малого количества корней у орхидеи, происходит недостаток воды, вследствие чего листы будут также трескаться.

Приболевшую орхидею нужно пересадить, а ее листочки, нуждающиеся во влаге, протирать ватным тампоном, который следует предварительно смачивать в обычной воде либо янтарной кислоте. Еще один вариант спасения цветка — погрузить его в теплую отфильтрованную воду минут на десять. Частота проведения этой процедуры будет зависеть от состояния растения и микроклимата.

Резкий перепад температуры

Для того чтобы орхидеи зацвели, требуются перепады температур. Правда, они не должны превышать четыре-пять градусов.

Важно. При условии перепадов температур больше, нежели на 4-5 градусов, механические ткани листка будут ослабляться, из-за чего листья и лопаются.

Они не только будут трескаться, но и обламываться. Кроме этих симптомов цветок перейдет в угнетенную форму — сбросит лепесточки, листья будут становиться вялыми и желтыми. Поэтому владельцы Фаленопсиса должны обеспечивать для выздоравливающего растения на время реанимации постоянство.

Почему такое случается?

Подобного рода деформации – стресс для растения, ведь нарушается целостность тканей, а, следовательно, обмен питательных веществ. Также цветок теряет здоровый вид, который непосредственно беспокоит цветовода.


Рассмотрим, почему появляются трещинки по середине листа, разделяющие листочек пополам. Основные причины:

  • переувлажнение;
  • излишнее использование минеральных удобрений;
  • неправильное месторасположение;
  • недостаточный полив;
  • неблагоприятные параметры воздуха (температура, влажность);
  • механическое повреждение;
  • небольшое количество корней;
  • заболевания корневой системы.

Смотрите видео о причинах появления на листьях орхидеи трещин:

Неправильный полив орхидеи – избыток или недостаток

Хотя при недостатке и при избытке влаги, листья лопаются по разным причинам, но однозначно, и то и другое не допустимо при уходе за фаленопсисом.

При избыточном поливе, листья трескаются от того, что их переполняет влага, и они не успевают расти и растягиваться. Многие знают, что так бывает с корнеплодами при избыточном поливе. Например, морковь трескается прямо в земле, если ее слишком обильно поливать. То же происходит и с листьями орхидеи.

Надо отметить, что на практике растрескивание от избыточного полива происходит гораздо реже, чем от засухи. Обычно на переувлажнение первыми реагируют корни. Они начинают подгнивать и портиться, если субстрат не просыхает, и постоянно остается влажным.

Возвращаясь к природным условиям произрастания орхидей, скажем, что дерево, или иное растение, на котором растет цветок в дикой природе, никак не может быть всегда влажным. Корни орхидеи нуждаются в воздухе, и берут влагу из него, в том числе.

А вот недостаток полива – частая причина появления трещин на листьях. Ту все легко объяснимо, ведь они начинают пересыхать, и в засохших местах образуются трещины.

Почему вянут листья у орхидеи и как ее спасти

Красивые зеленые листья и обильное цветение – это признак здоровья орхидеи. Если листья теряют свой глянец, сморщиваются и повяли, следует искать причину подобного состояния, так как это явный сигнал о проблемах. Если не обратить внимания, то можно вовсе цветок потерять, так как причины, почему у орхидеи вянут листья, бывают различные.

Основные причины увядания

Изменение внешнего вида листиков говорит о болезни или нарушениях в уходе. Если у орхидеи вялые листья, выбирают, что делать, долго не думая. При обнаружении признаков увядания ищут причину такого состояния. В соответствии с проблемой выполняют ряд мероприятий, направленных на реанимирование цветка.

Переохлаждение

Увядание листьев иногда вызвано длительным нахождением при низких температурах. Спасают переохлажденное растение выполнением ряда мероприятий.

Осматривают на наличие повреждений корневую систему. Обмороженные корни станут мягкими. Все подмерзшие корни срезают, места среза дезинфицируют.

Если корни подмерзли полностью, и после удаления нет ни одного, то проводят наращивание корней в домашней тепличке. Если осталась часть здоровых корней, выполняют мероприятия, ускоряющие процесс их роста. Проводят умеренный полив и подкормки.

Перегрев

При расположении горшка под ярким солнцем или на подоконнике, когда горячая батарея, высока вероятность перегрева. Как следствие – вялые листья у орхидеи. Они морщатся, трескаются, образуются очаги солнечных ожогов. Повышенные температуры и яркое солнце сделают листочки вялыми и морщинистыми.

В первую очередь, убирают растение с подоконника или переставляют его в полутень. При незначительном перегреве не требуется никаких дополнительных мероприятий, культура восстановится сама.

Если через несколько часов вялые листики не поднимаются, во вторую очередь, приступают к реанимации. Суть восстановления заключается в том, что нормализуют режим полива (делают умеренным), регулируют температуру.

Неправильный полив

Распространенная причина того, что вянет орхидея – неправильный полив. Цветку опасен как сухой субстрат, так и слишком влажный. Пересушить грунт легко, так как из-за постоянного изменения климата в комнате, сложно уследить за состоянием грунта. Если цветок практически не шевелится, когда его двигаешь, то делают вывод, что почва пересушена. Что делать, если у орхидеи сморщились листья и вянут, не нужно раздумывать. В срочном порядке следует опустить горшок в тарелочку с теплой водой и оставить на полчаса. Затем орхидею вынимают, дают время стечь лишней влаге и переносят на постоянное место.

О переливе свидетельствует загнивание корневой системы. Сразу сложно заметить процессы гниения. Иногда орхидея цветет даже при наличии гниющих корней. Нижние листья начинают вянуть уже тогда, когда корням не хватает сил полноценно кормить растение. Постепенно по мере развития процесса гниения у орхидеи Фаленопсис вянут все листья.

Единственным решением, чтобы вернуть тургор листьям является пересадка. С корней полностью убирают старый грунт. Корни моют водой, дают время высохнуть, удаляют все гнилые части, срезы обрабатывают корицей или толченым древесным углем. После этого нужно отсадить в новый грунт. После пересадки постепенно цветок должен восстановиться.

Поражение болезнями и вредителями

Пострадать орхидея может от заболеваний различного характера: бактерицидных, грибковых и вирусных.

Метод борьбы выбирают в зависимости от заболевания. При поражении бактерицидными заболеваниями проводят удаление пораженных участков острым ножом, обработанным антисептиком. На неделю уменьшают полив, увеличивают циркуляцию воздуха. Через 5-7 дней выполняют обработку бактерицидным препаратом.

Лечение вирусных инфекций проводят первоначальным срезом очагов поражения, коррекцией условий содержания. Быстрому восстановлению поспособствуют благоприятные условия содержания.

Борьба с грибковым инфекциями проводится удалением пораженных участков. Растение оставляют в покое, пока срезы заживут, затем проводят обработку раствором фунгицида.

На листиках и корнях могут поселиться колонии клещей, высасывающих сок, что вызывает угнетение и увядание. В результате жизнедеятельности этих насекомых кажется, что у орхидеи листья потеряли тургор и морщинятся. Видов клещей много. Наиболее опасны красные и бесцветные. Эти насекомые очень боятся влажности, появляются при сухом воздухе.

Еще одним вредителем, который может погубить растение является жук-щелкун, а точнее его личинки, размножающиеся в субстрате. Они повреждают молодые корешки, что приводит к нарушению питания, а как следствие и увяданию листьев. При обнаружении вредителя растение переносят в свежий обеззараженный субстрат. После удаления из старого грунта корневую систему тщательно моют.

Некачественный грунт

Грунт, в который посажена орхидея, должен быть качественным и предназначенным для выращивания именно этой культуры. Очень часто из-за некачественного или старого грунта листья желтеют, вянут и растение погибает.

Субстрат имеет свойство уплотняться со временем. Кислород через него не поступает, в слежавшемся грунте может скапливаться жидкость, что приводит к загниванию. Чем старее в горшке грунт, тем меньше кислорода поступает к корням, что сказывается на растении. Решают проблему пересадкой в новый субстрат.

Проблема с корнями

Если цветку обеспечены правильные условия, полив проводится умеренно и регулярно, а листья орхидеи стали дряблыми, то причина в корневой системе. Орхидея очень живучее растение, способна восстановиться при наличии корешка в 5 см. Даже если вообще не осталось их, культуру можно спасти и нарастить корневую систему.

Очень часто мягкие вялые морщинистые листья у орхидеи свидетельствуют о нехватке определенных компонентов (калия и фосфора). Проверит просто: если растение шатается в горшке, как больной зуб, то корням не хватает этих компонентов. Корни могут потемнеть, начинают чернеть.

Цветок нужно вынуть из грунта, осмотреть корневую систему на наличие сухих, гнилых, участков. Их удаляют продезинфицированным ножом. Срезы обрабатывают антисептиком, не содержащим спирт. Растение сажают в новый грунт. Пока не заживут срезы, воздерживаются от внесения удобрений.

Избыток удобрений

Для активного роста орхидеи необходима регулярная подкормка. Но при внесении удобрений важно соблюдать пропорции и не перекормить цветок. От переизбытка может получить ожог корневая система. Корешки сначала желтеют, становятся сморщенными, почерневшими. В результате они не обеспечивают питание растению, а это приводит к тому, что листочки завяли, опустились, и растение постепенно гибнет.

Готовые питательные составы разводят строго в соответствии с инструкцией. Если использовать слишком концентрированный раствор, можно навредить растению. От избытка удобрения орхидея может начать постепенно увядать.

Что делать, если листья продолжают увядать

Если все описанные мероприятия не помогли реанимировать растение, а листья продолжают увядать и опадать, вероятнее всего, орхидея отжила свой срок. Спасти растение не получится.

Но чаще всего проблемы в нарушениях корневой системы. Поэтому еще раз ее осматривают, удаляя все старые участки.

Профилактика

Самой лучшей профилактикой для развития заболеваний или возникновения других проблем с орхидеей – это грамотный уход. Орхидее Фаленопсис требуется обеспечить:

  • регулярный умеренный полив;
  • внесение удобрений;
  • высокую влажность (60-70%);
  • высокие температуры (+23-25);
  • Качественное рассеянное освещение.

Какая бы причина неспровоцировала увядание листьев, лечение должно начинаться в максимально короткие строки. Чем позже пытаться восстановить у орхидеи Фаленопсис тургор листьев, тем длительнее будет процесс реанимации.

У орхидеи сморщились листья: провоцирующие факторы, способы решения проблемы

Добрый день, мой читатель. Привлекательность орхидеи заключается не только в диковинных цветах, но и в крупных кожистых листьях. Однако случается, что листовые пластины тропической культуры начинают терять тургор и морщатся. В этом случае желательно сразу установить диагноз, чтобы спасти растение.

Причины увядания

В условиях содержания комнатного цветка и уходе за ним не бывает мелочей. Любая ошибка может стать причиной потери декоративности, а иногда и гибели экзотической культуры.

Температурный режим

Орхидея предпочитает рассеянное освещение и крайне отрицательно реагирует на прямые солнечные лучи, которые наносят вред ее великолепию. Сморщенные листья — это сигнал о том, что растение перегрелось, в частности — под ярким солнечным светом. Чаще всего это происходит знойным летом.

Чтобы восстановить тургор листовых пластин, достаточно затенить цветок и опрыскать его водой комнатной температуры. Зимой, как и летом, также следует следить, чтобы орхидее не было слишком жарко, а воздух не был слишком сухим. В таких условиях растение стремительно начинает увядать.

Цветок нежелательно надолго оставлять под прямыми лучами солнца или на подоконниках, где в зимнее время слишком жарко от батарей отопления. Горшок с тропической культурой лучше поставить в поддон с влажным мхом или галькой.

Правильный полив

Недостаток или избыток влаги — также частая причина, из-за которой листовые пластины орхидеи морщатся. Растение любит влагу, но ее должно быть больше в атмосфере, а не в цветочном горшке. Поэтому экзотическую красавицу часто опрыскивают слегка теплой водой.

Полив цветка под корень должен быть умеренным, по мере высыхания субстрата. Важно постоянно контролировать состояние корневой системы, которая не выносит излишков влаги. От здоровья этого органа зависит не только декоративность, но и жизнеспособность всего растения.

Болезнь корневой системы

Здоровая орхидея плотно сидит в горшке, наполненном ее корнями. Когда растение заболевает и становится вялым, это свидетельствует о том, что ему не хватает кальция и фосфора.

Чтобы избежать гниения корней, их систематически осматривают. Вовремя обнаруженная проблема поможет спасти растение. К счастью цветок можно спасти, даже если у него осталось 5-7 см здоровых корней.

Поражение вредителями, инфекциями

Неправильный уход часто приводит к тому, что растение начинает болеть. Обильный полив, повышенная влажность и несоблюдение температурного режима вызывают грибковые инфекции. Кроме того, причиной болезни могут стать вирусные или бактериальные болезни.

Зараженное растение следует изолировать, чтобы не причинить вред «соседям». Сократить до минимума полив, подкормки и приступить к лечению. Помещение необходимо проветрить, а цветок обработать «Фитовермом».

Кроме того, ослабленные орхидеи могут стать рассадником вредных насекомых, которые способны нанести культуре непоправимый урон.

В качестве профилактики также подойдет препарат «Фитоверм», а для устранения проблемы — инсектициды: «Алирин-Б», «Циркон» и др.

Орхидея, как и все тропические растения, требует особых условий, внимания и заботы. Только грамотный уход гарантирует сохранение привлекательности экзотического цветка.

Пионы: тонкости посадки и ухода, почему не цветут

Пионы — красивые многолетники или древовидные кустарники, цветы которых напоминают маленькие розы без шипов. Родом они из Японии, где они являются символом счастья и процветания. В садах и на дачных участках это растение не имеет равных , ведь мы не только любуемся цветами пионов, но и наслаждаемся их приятным нежным ароматом. Пион выращивается в садах уже тысячи лет и по-прежнему очень популярен.

Пионы описание и разновидности растения.

Пионы — многолетники семейства Пионовых, которые делятся на 2 основных разновидности: травянистые (около 500 сортов), и древовидные (более 4 600 сортов). Также существует множество гибридов, которые соединили в себе лучшие качества этих двух видов.

Древовидные пионы растут в форме кустов на твёрдых высоких стеблях. Растение цветёт 2-3 месяца, начиная с июня, а на зиму теряет листья. Со временем у него вырастают новые побеги, которые постепенно твердеют. Цветы древовидного пиона пышные и крупные. В зависимости от сортов встречаются разные оттенки.

древовидные пионы

Травянистый пион имеет мощный корень, из которого растут мягкие стебли. На протяжении всего сезона растение активно наращивает новые листья, цвет которых колеблется у разных сортов от зелёного к тёмно-фиолетовому.

травянистый пион

Основные отличия древовидных и травянистых пионов:

Травянистый пион – стебли мягкие, диаметр цветка до 20 см, высота растения 1,5-2 метра, посадка мелкая, нужно срезать цветы первые два года после посадки.

Древовидный пион – стебли твердые, диаметр цветка до 30 см, высота растения 1 метр, посадка заглубленная, необходимо укрытие на зиму.

Один из популярных разновидностей травянистых пионов — уклоняющийся, еще его называют Марьин корень. Стебли и корневище этого растения используют для приготовления настойки, которая:

  • улучшает состояние кожи, омолаживает её;
  • избавляет от перхоти, укрепляет луковицы волос;
  • успокаивает нервную систему;
  • помогает в борьбе с гинекологическими заболеваниями и болезнями ЖКТ.

Лекарственные препараты на основе настойки из пиона уклоняющегося следует принимать только по назначению врача в соответствующей дозировке, т.к. большие дозы ядовиты.

Из-за обширного систематического и ботанического описания пиона в Википедии мы не будем заниматься этим, потому что это будет дублирование того, что уже существует. Для тех, кто хочет познакомится с этим основательнее, можно нажать на ссылку в Википедии.

Размножение пионов.

Есть несколько способов размножения пионов, но самый простой из них — метод деления куста. Производить его можно с августа по сентябрь по следующей схеме:

  • свяжите или срежьте листья растения;
  • аккуратно выкопайте корень из земли;
  • смойте с корня почву;
  • удалите больные и дефектные корни, а здоровые укоротите до 15 см;
  • разделите корень на несколько частей (следите, чтоб на каждой делёнке было не менее 3 почек и 2 сильных корня);
  • посадите делёнки в ямки, присыпав почки землёй;
  • полейте и замульчируйте землю на месте посадки.

Размножение пиона семенами — очень длительный и кропотливый метод. Обычно его используют селекционеры для выведения новых сортов. Некоторые специалисты выращивают пионы корневыми или стеблевыми черенками, а также отводками. В садоводстве эти варианты размножения не очень популярны из-за сложности и низкой приживаемости саженцев.

Как сажать пион: травянистый и древовидный.

Лучше сажать пионы с сентября по август. Такие цветы болеют реже, чем высаженные весной, а главное — отлично приживаются. Соответственно, пересадкой травянистых видов нужно заниматься в это же время. В целом процедуры пересадки и посадки пионов из делёнок идентичны.

Важно правильно подобрать место для пиона: оно должно быть солнечным, с затенением в полдень. Пионы могут расти и в тени, но, при этом, они не будут цвести. Вспомним, что пионы — высокогорные растения, поэтому они предпочитают прохладные места и будут лучше всего цвести в прохладные сухие года. По этим же причинам для посадки пионов больше подойдет восточная и западная сторона участка. Хотя растение любит солнце, наименее благоприятна для него южная сторона. Пион будет цвести даже в полутени , хотя цветов будет намного меньше.

Из-за начальных проблем с эффективностью корневой системы, нужно правильно подготовить почву. Принимая во внимание любовь пионов к рыхлым почвам, постараемся их побаловать. Лучшая почва для пионов — слабокислые суглинки. Песчаные почвы можно облагородить небольшим количеством компоста или глины: это улучшит и структуру, и состав почвы.

Если у вас глинистые почвы, убедитесь, что там нет застоя воды. Если после большого дождя на выбранном вами месте лужи стоят более часа, это не место для пионов, и здесь ничего не поможет, потому что застойная вода является самым большим врагом пионов. Вы должны выбрать другое место. Если вода не застаивается, для глинистой почвы надо сделать хороший дренаж: под корнями растения мы оставляем не менее 10 см дренажного слоя. Для него гораздо лучше использовать гравий, чем песок.

Как посадить травянистый пион:

  • подготовьте лунку, глубина, ширина и высота которой составляет 60 см;
  • смешайте 15 кг органики с суперфосфатом (200г) или костной мукой (350г), добавьте грунт;
  • до половины засыпьте лунку полученной смесью;
  • поверх питательной смеси насыпьте 20-сантиметровый слой песка;
  • поместите в лунку саженец так, чтоб почки замещения располагались на 5 см ниже уровня земли (если расположить их выше, то растение будет болеть, а если глубже — появятся проблемы с цветением);
  • засыпьте корень почвой, слегка уплотните руками;
  • полейте и замульчируйте землю навозом или торфом;
  • между делёнками обязательно оставляйте расстояние в 0,9-1,5 м.

Как посадить древовидный пион:

Древовидные пионы высаживайте в полутени, в месте, защищённом от сильного ветра. На дно ямы насыпьте смесь грунта и удобрений (по 200 г суперфосфата, муки диломитовой, сульфата калия). Поместите в ямку саженец так, чтоб корневая шейка находилась на 15 см ниже уровня земли. Перед тем, как засыпать растение смесью компоста и почвы, залейте в яму ведро воды до полного впитывания. По окончании посадки обильно полейте саженец и замульчируйте землю вокруг него.

Корни только что посаженного древовидного пиона, будут постоянно искать воду и следовать за ней. Поэтому корень у него может вырасти на несколько метров. Это одна из основных причин низкой переносимости пересадки. Поэтому после пересадки необходимо действовать с растением, как с младенцем — регулярно поливать, рыхлить и укрывать на зиму.

Разница в посадке травянистого и древовидного пиона.

  1. Травянистые пионы не следует сажать слишком глубоко, иначе они не будут цвести.
  2. Древовидные пионы садят глубоко, так чтобы корневая шейка была покрыта почвой не менее 10-15 сантиметров — только тогда он может образовать свои собственные корни. Второй разницей в посадке травянистых и древовидных пионов является наклонное положение молодых растений. Этот маленький трюк заставляет древовидные пионы формировать более крупные побеги и, таким образом, расти более густыми.

Специфика корневой системы пионов означает, что она не переносит пересадки. Поэтому серьезно подойдите к выбору места посадки. Кроме того, имейте в виду, что через несколько лет они станут большим кустом, поэтому вы можете посадить вокруг них только те растения, которые позже могут быть легко пересажены в другое место и которые не конкурируют с ними за воду. Так, из-за ожесточенной конкуренции за воду пион не следует сажать вблизи кустарников.

Уход за пионами.

У травянистых пионов первые 2 года после посадки нужно срезать бутоны. Это необходимо для укрепления корневой системы и формирования пышных бутонов в дальнейшем. Для древовидных видов этого делать не нужно. Уход за пионами должен включать:

  • обильный полив в периоды формирования бутонов, цветения, закладывания почек (август);
  • удаление сорной травы;
  • рыхление и мульчирование почвы вокруг цветка;
  • весеннюю обрезку древовидных пионов для формирования кроны (это важно сделать до раскрытия почек);
  • поскольку у пионов большие цветы, хорошо для них сделать весной опору так, чтобы куст был компактен и не распадался под весом цветов.

Чем подкормить пион?

Хотя пионы — не большие обжоры, не забывайте о подкормках. Начиная с середины весны, молодые растения нужно ежемесячно поливать универсальным органо-минеральным удобрением с добавлением жидкого мыла (1 ст. л/ 1 ведро воды).

Пионы старше 2 лет удобряйте в 3 этапа через каждые 3 недели, начиная с мая:

  • раствор мочевины и воды (50 г/10 л);
  • раствор мочевины и воды (50 г/10 л)+1 табл. микроудобрения;
  • раствор мочевины и воды (50 г/10 л)+2 табл. микроудобрения.

В середине весны подпитайте почву удобрением с содержанием калия и азота (по 15 г на растение). Во время формирования бутонов полейте цветы раствором коровьего навоза. По окончании цветения рекомендуется удобрить почву калийно-фосфорной подпиткой (по 15 г на растение).

Совет. Не очень переусердствуйте с подкормкой пиона минеральными удобрениями, особенно азотными. При избытке азота может случиться так, что листья будут великолепно расти, но пион зацветет одним цветком или вообще не будет цвести. Кроме того, слишком удобренное растение восприимчиво к грибковым заболеваниям.

Что делать, если не цветут пионы?

Иногда это связано с неправильной посадкой пиона. Чаще всего — надо просто подождать: первые цветы на травянистых пионах появятся через 2 года, и несколько лет он будет входить в полную силу, пока не достигнет своего максимального цветения. Для древовидных придется подождать несколько лет до начала полноценного цветения. Это связано с медленным развитием корневой системы у этого вида пиона.

Болезни пионов.

Ещё одно важное условие ухода за пионами — борьба с болезнями и вредителями. Характерные пятна на листьях, ослабление, ухудшение внешнего вида растения могут свидетельствовать о наличии одной из частых проблем:

  1. Ржавчина — бурые пятна грибкового происхождения на листьях, которые быстро распространяются по воздуху от больного растения к здоровому. Заражённые ржавчиной части многолетника нужно срезать и утилизировать, а сам куст обработать бордоской жидкостью.
  2. Мучнистая роса — белый налёт на листьях. Необходима обработка смесью хоз. мыла и кальцинированной соды.
  3. Серая гниль (плесень) — поражает всё растение, приводит к его гибели. Больные участки следует утилизировать, после чего опрыскать растение жидкостью Тирама.
  4. Вирусная мозаика — листья покрываются светло-салатовыми и тёмно-зелёными пятнами, которые чередуются между собой. Больное растение нужно удалить из участка.
  5. Пятнистость — образование на листьях тёмных пятен с фиолетовым или коричневым оттенком. Нужно удалить больной цветок, а участок обработать бордоской жидкостью.
  6. Беспричинная слабость растения, отсутствие цветения, вздутие в области корня, — эти проблемы свидетельствуют о болезни Лемуана. Больное растение нужно утилизировать.
  7. Нельзя спасти пионы, заражённые вертициллёзным увяданием. Эту болезнь распознают по беспричинному ослаблению и засыханию молодых листьев, стеблей, бутонов.

Также следите, чтоб растение не поражали вредители: муравьи, тля, галловые нематоды, трипсы, хмелевой шелкопряд. Некоторых вредителей можно убрать вручную, но чаще приходится использовать специальные препараты.

Пионы отцвели — что делать?

С приходом зимы обрезайте листья травянистых пионов как можно ближе к уровню земли, а почву посыпайте золой. Для древесных видов требуется укрытие: землю мульчируйте торфом, а стебли укутывайте мешковиной или плотной тканью до наступления весны.

При правильном уходе травянистые пионы растут на одном месте около 15 лет, а древовидные виды — ещё дольше. Поэтому не ленитесь выполнять рекомендации по содержанию этих чудесных многолетников, которые каждое лето будут украшать ваш участок.

Пионы не только отлично смотрятся в саду. Они также великолепные цветы для среза, которые стоят в вазе до 10 дней. Чтобы подольше наслаждаться в доме их видом и запахом, лучше срезать пионы в бутонах. Лучшее время для срезки — раннее утро или вечер.

Надеюсь, что мы воодушевили вас посадить прекрасные пионы в вашем саду.

Как посадить пионы осенью: пошаговое руководство

Посадить пионы осенью – не слишком сложная задача, хотя она и требует физических усилий. Пионы – долгожители на клумбе: они могут прекрасно расти на одном месте более десяти лет, но к концу этого срока куст ослабевает, цветение становится менее пышным. Поэтому время от времени приходится заниматься пересадкой: делить куст и пересаживать пион на новое место. Оптимальное время для этого – самое начало осени.

Посадка пионов осенью: когда и как посадить

Посадка пионов в открытый грунт – дело нехитрое, но при выполнении этой работы нельзя допускать ошибок; в противном случае куст может никогда не зацвести. Нельзя спешить при подготовке места и посадочной ямы; большое значение имеет и правильный выбор саженцев. Часто посадка пиона для цветовода – это пересадка уже существующего старого куста с одновременным делением его на фрагменты. Но если на участке ещё нет пионов, предварительно надо приобрести саженец в надёжном месте. Делать это лучше осенью: весенняя посадка допустима, но гораздо более проблематична.

К концу лета взрослые кусты полностью восстанавливаются после цветения, если за ними правильно ухаживали. К началу осени заканчивается формирование ростовых почек, перестают расти побеги и листья, однако ещё происходит интенсивное наращивание мельчайших корешков. Деление корневища в это время пионы переносят очень легко, а рост корешков при пересадке на новое место продолжается.

Наступает комфортная погода: проходит жара, временами идут дожди, что облегчает уход за посаженными делёнками. До наступления морозов они успевают хорошо укорениться. Напротив, при весенней посадке быстро наступают жаркие дни, а ослабленные после зимы растения не успевают к этому времени прижиться.

Осеннюю посадку заканчивают за месяц до наступления сильных холодов. Конкретные сроки зависят от региона и текущей погоды.

Ориентировочно работы проводят:

  • в средней полосе – с конца августа до 15-20 сентября;
  • на Урале, в Сибири, на Северо-Западе Европейской части РФ – на неделю-полторы раньше;
  • в южных регионах – с середины сентября до середины или конца октября.

Выполняют посадку в пасмурный, сравнительно тёплый день, при отсутствии сильных дождей.

Подготовка грунта

Куст пиона можно посадить в любую почву, но лучшей считаются суглинки. Плохо он растёт на торфяниках: их исправляют добавлением песка и древесной золы. В песчаную почву лучше добавить немного глины, а в глинистую – наоборот, песка. Цель внесения добавок – получение рыхлого, воздухопроницаемого грунта с нейтральной или слабокислой реакцией среды. Учитывая, что пион сажают сразу минимум на 6-8 лет, почву хорошо удобряют: в бедных грунтах ожидать пышного цветения не приходится. Куст со временем сильно разрастается, поэтому, прежде чем рыть посадочную яму, стоит перекопать на штык лопаты участок размерами хотя бы 1,5 х 1,5 м: при этом важно удалить корневища многолетних сорняков, которые помешают молодому кустику в первые пару лет.

Посадочные ямы готовят за 2-3 недели до посадки, в них и вносят удобрения. Глубина ямы – около 80 см для древовидных пионов, 60 см – для травянистых. Длина и ширина в обоих случаях – чуть более полуметра. Дренажный слой из щебёнки, гальки или битого кирпича должен быть не менее 10-12 см. Питательной смесью служит вынутая из ямы плодородная земля, тщательно перемешанная с ведром перегноя, 0,5 л древесной золы и 100-120 г суперфосфата. Если почва на участке слишком кислая, не помешает пара горстей гашёной извести. Опытные цветоводы советуют добавить столовую ложку железного купороса или хотя бы бросить в яму 3-4 крупных ржавых гвоздя.

Подготовка корневой системы

Пересадка пиона на новое место связана с делением куста. Лучшие растения для этого – здоровые, в возрасте 4-6 лет. Каждый фрагмент, чтобы не было проблем с его приживанием, должен не просто состоять из корневищ и остатков стеблей. Важно, чтобы корневища не были слишком тонкими, но в то же время плохо, если они уже успели покрыться грубой корой (это свидетельствует о том, что они уже очень старые). Здоровые корневища окрашены в светло-коричневый цвет. На них должно быть 3-4 разветвления и 3-4 стебля. Почек возобновления, из которых весной появятся свежие побеги, на каждой делёнке должно быть не менее трёх. Если на корневищах отчётливо заметно подгнивание, есть вздутия, наросты, такие делёнки не стоит использовать в качестве саженцев.

Помимо тщательного внешнего осмотра, подготовка саженцев состоит в следующих профилактических операциях:

  • промывании корневищ тёплой водой и их подсушивании;
  • удалении острым ножом следов гнили, а также слишком тонких, нитевидных корешков;
  • дезинфекции (выдерживании в розовом растворе перманганата калия в течение 20-30 минут);
  • присыпке мест срезов толчёным углем или золой;
  • просушивании в затенённом месте.

Во время последней операции, длящейся около суток, на срезах образуется пробковый слой. Некоторые цветоводы после дезинфекции обрабатывают корневища стимуляторами корнеобразования, но пионы прекрасно обходятся и без этой операции.

Где лучше всего сажать пионы

Корневая система у пионов мощная, поэтому взрослый куст может долго обходиться без поливов, ему не страшны прямые солнечные лучи. Тем не менее, на самом ярком солнце цветы в значительной мере выгорают (осветляются), цветение бывает не очень эффектным. Поэтому в особенно жарких регионах пионы предпочитают высаживать в полутени, в других же они лучше чувствуют себя на солнце, где зацветают на неделю раньше. Пионы будут цвести и совсем в тени, но более скудно и гораздо позже.

Обычно для посадки выбирают открытый участок, защищённый от холодных северных ветров. Поскольку уже у трёхлетнего куста корни проникают на метровую глубину, наличие подземных вод, расположенных в таком горизонте, недопустимо. Один из путей ухода от такой ситуации – посадка на искусственных возвышенностях.

Пионам требуется простор: расстояние до ближайших кустарников или строений не должно быть менее 1,0-1,5 м. Фруктовые деревья не сажают ближе 2-3 м от пиона. При посадке нескольких кустов между ними выдерживают такое расстояние, чтобы растения между собой почти не смыкались (в зависимости от сорта, между центрами посадочных ям может быть от 1 до 2 м). Лучшие предшественники – горох, бобы, фасоль, недопустимые – крупные кустарники и деревья: после них плодородие почвы долго восстанавливается.

Процесс посадки не отличается от такового в случае ягодных кустарников. Важнейшее правило касается глубины: почки возобновления должны находиться ниже уровня земли на 4-7 см (для древовидных пионов чуть больше). Если не выдержать это расстояние, пион будет плохо расти и, скорее всего, никогда не зацветёт.

Посадка выполняется так:

  1. Вынимают из приготовленной ямы необходимое количество почвенной смеси.
  2. Помещают саженец в яму на требуемую глубину, тщательно расправляют корни.
  3. Подсыпают нужное количество грунта для заполнения пустот, утрамбовывают.
  4. Поливают кустик: требуется не меньше ведра воды, а в отсутствие дождей и больше.
  5. После досыпки почвы мульчируют лунку. Годятся перегной, торф, опилки и др.; слой – от 3 до 5 см.

В особенно холодных регионах слой мульчи может быть и больше; весной лишнее отгребают, следя за тем, чтобы кустик не был заглублен. Если саженец приобретён в контейнере, посадка проводится аналогично, но дополнительное заглубление не требуется.

Как ухаживать за пионами после посадки

В оставшееся до морозов время при отсутствии дождей придётся 2-3 раза полить саженец. Делают это утром или вечером. Если идут дожди, можно обойтись и без поливов. На зиму укрытие требуется только в холодной местности; чаще всего достаточно утеплить посадочную лунку, добавив мульчи.

На второй год уход также минимален. Важно не давать пересыхать почве, периодически рыхлить её и выпалывать сорняки. Удобрений в яме хватит на 2-3 года, но опытные цветоводы проводят внекорневые подкормки, опрыскивая 1-2 раза за сезон листья слабым раствором любого комплексного минерального удобрения. Делают это в начале мая и в середине июня. Через пару лет забот у хозяина немного прибавится: потребуются подкормки, зато взрослый куст можно будет поливать реже, хотя и большими дозами воды.

Читайте также про осеннюю подкормку пионов.

Полезные советы и нюансы

Чтобы труды по посадке пионов не пропали даром, и через пару лет куст был облеплен крупными цветками, стоит помнить следующее:

  1. Самая грубая ошибка – слишком заглубленная или, наоборот, мелкая посадка. В первый год исправить ситуацию ещё можно, приподняв куст или подсыпав земли. В последующем уже потребуется новая пересадка.
  2. Пионы «прожорливы», но ни в коем случае нельзя давать им азотные удобрения во второй половине лета: так куст не подготовится к зиме и замёрзнет.
  3. В большинстве регионов укрытие на зиму принесёт скорее вред, чем пользу. Но провести обильный предзимний полив незадолго до морозов надо обязательно.
  4. Если пион посажен правильно, не стоит трогать его минимум 5 лет: за это время куст только укрепляется, хорошеет.
  5. При срезке цветов нельзя делать это у самой земли, а около 20% цветков следует дать завянуть на кустах.

Посадка пионов – ответственная операция: в жизни куста она случается один раз в 6-10 лет. Поэтому ошибки при посадке недопустимы. Помимо тщательной подготовки посадочной ямы, обязательно надо следить за глубиной погружения почек возобновления, а в первую осень — не дать саженцу засохнуть в отсутствие дождей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: