Почему морковь не растет и плод не набирается?

Что делать, если не растет морковь, и как устранить причины

Как понять, есть ли проблема

Витаминный корнеплод растет на огородах многих дачников. Но во время сбора урожая далеко не каждый хозяин остается доволен результатом. Казалось бы — основные приемы соблюдены, должный уход моркови был обеспечен. Так почему же культура оказалась такой «неблагодарной»?

Следить, правильно ли развиваются корнеплоды, довольно трудно. Это не томаты или огурцы, у которых плоды всегда на виду. Для контроля можно периодически выдергивать отдельные экземпляры моркови, проверяя их размеры, качество и состояние. Немало важной информации «выдаст» и ботва:

  • вялая и безжизненная зелень, которая очень медленно увеличивается в размерах, — признак того, что моркови не хватает влаги. Проверьте: такой корнеплод, скорее всего, отстает в росте;
  • бледно-зеленая или желтая ботва с признаками усыхания — повод задуматься, хватает ли моркови питательных веществ.

Важно! Регулярно осматривайте и корневые шейки растений. Повреждения говорят о том, что морковь атакуют вредители. Это тоже негативно сказывается на развитии корнеплода.

Что делать здесь и сейчас

Если не растет морковь — нужно как можно скорее разобраться, почему это так. Во многих случаях можно исправить ситуацию «на месте», а не ждать следующего сезона. Вот по каким причинам морковь плохо развивается на грядке:

  1. Корнеплод не окучивают, поэтому его верхняя часть торчит из земли. Под лучами солнца она становится зеленой — это свидетельствует о накоплении соланина. Процесс роста в таком случае прекращается.
  2. Верхний слой грунта не рыхлый. Особенно это важно, когда морковные семена начинают «просыпаться». Далее регулярное рыхление тоже необходимо.
  3. На улице стало слишком жарко. Семенной материал моркови прорастает при +3 °C. Оптимальная температура — от +18 до +24 ° C. Если на улице теплее, в таких условиях морковь не растет.

Совет. Уменьшить нагрев грунта поможет полив.

Правильная влажность почвы — один из факторов, напрямую влияющих на качество будущего урожая. Чтобы морковь не получилась мелкой, растрескавшейся, соблюдайте давно проверенный многими огородниками режим полива. Во время активного роста увлажняйте морковную грядку часто и обильно. Со 2-й половины вегетации ограничьте полив, иначе лишняя влага приостановит развитие культуры.

Нередко дачники высевают корнеплод очень густо. Даже если это так, дальнейшее прореживание никто не отменял! Морковь, которой становится очень тесно, начинает плохо расти. Обязательно проредите ростки в стадии 4-6 настоящих листочков. Между «соседями» должно остаться около 5 см.

Советы на перспективу

На скорость роста, качество урожая влияют и другие факторы. Например, правильно выбранный семенной материал. Опытные дачники советуют не покупать сорта, которые должны дать крупные корнеплоды. Быстрее всего растет средняя и небольшая по величине морковь. Но посевной материал маленьких сортов может долго всходить. Высаживать в грунт нужно только здоровые, обеззараженные семечки. В идеале они должны иметь запах будущего морковного урожая.

На заметку. Сорта, которые созревают быстрее, чем за 65 дней, плохо хранятся.

Выбор места тоже очень важен. Если на участке мало солнечного света, не удивляйтесь, что у вас не растет морковь. Следите, чтобы деревья, кусты и высокорослые овощи не отбрасывали тень на морковную грядку. Корнеплоды тоже не должны затенять друг друга ботвой. Чтобы своевременно получить хороший урожай, морковные семена сажают после картофеля, капусты, лука и чеснока, томатов и огурцов. Нежелательные предшественники — салат и петрушка, а на том же участке корнеплод можно выращивать только спустя 2-3 года.

Интересно знать. Чтобы не загущать посадки, многие огородники советуют изначально заботиться о правильном расстоянии между экземплярами. Например, еще зимой можно наклеить семечки на ленты из туалетной бумаги. Интервал — 2,5 см. В качестве клея берут клейстер из муки или крахмала. При посадке бумажные полосы целиком укладывают в подготовленные бороздки.

Правила отличного урожая

Чтобы не сетовать, что у вас не растет морковь, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Регулярно удаляйте сорную траву, особенно в стадии активного роста корнеплода.
  2. Поддерживайте землю в увлажненном состоянии, но не допускайте застоя воды.
  3. Собираясь выполнить окучивание, выберите пасмурную погоду или день после дождя. В это время самый известный вредитель — морковная муха — наименее активна.
  4. Не допускайте образования земляной корки. Если нет возможности следить за рыхлостью грунта, присыпьте всходы моркови слоем древесной золы.
  5. Используйте мульчу. Сухая трава или компост уберегут почву от пересыхания, замедлят развитие сорняков и станут источником дополнительного питания растений.
  6. Не забывайте подкармливать корнеплоды. Подойдут народные средства: дрожжи, зола, йод, птичий помет. Все эти подкормки хороши на стадии всходов. В дальнейшем можно добавить магазинные удобрения — суперфосфат, аммиачную селитру и др.

Вырастить хорошую морковь не очень легко, но вполне реально. Корнеплод любит внимание. Своевременно позаботьтесь о грядках, чтобы в конце сезона культура порадовала вас качеством и объемом.

Что делать если морковь плохо растет – Чем обработать для хорошего роста моркови

Если вы задаетесь вопросом, почему морковь не растет, то эта статья специально для вас. В ней собраны самые распространенные причины плохого роста моркови. Даны рекомендации, как этого избежать. Надеемся, советы будут вам полезны.

Неверно выбранные семена моркови

Покупая семена обязательно обращайте внимание на срок годности посадочного материала. Хорошие семена будут иметь характерный морковный запах. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке и четко ей следуйте. Обратите внимание на то, что сорта с большими корнеплодами прорастают медленнее тех, у которых плоды средние. Сорта с маленькими плодами могут всходить очень долго.

Читайте также:
Посадка дербенника – неприхотливый в уходе многолетник на долгие годы

Неправильный севооборот

Некоторые садоводы считают, что если в прошлом году собрали с грядки моркови хороший урожай, то значит и в этом году будет так же. Такой подход не всегда правилен.

Произрастая на одном и том же месте несколько лет подряд, морковь, да и всякий другой овощ, вытягивает из земли полезные элементы, которые нужны именно ей для роста. Тем самым истощая почву. И следующий урожай получится меньше именно из-за нехватки в земле этих элементов.

Чтобы такого не произошло, меняйте место посадки моркови через каждые 2 года. Новую грядку для морковки лучше выбирать в том месте, где раньше росли помидоры, огурцы, картофель.

К тому же, если не менять место, насекомые-вредители будут уничтожать посевы. Некоторых из них можно вывести только путем смены места выращивания моркови. И посадить ее на то место, где раньше росли растения, вредители которых не страшны для моркови. Это лук, чеснок и укроп.

Неверный выбор схемы посадки

Расстояние между рядами моркови должно быть 20 см, а ширина всей грядки не более полуметра. То есть не более 4 рядов на грядке.

Обязательно прореживайте морковь, иначе она будет мешать друг другу. И из этого не получится ничего хорошего.

Первый раз прореживают морковь, когда у нее появилось по 2 настоящих листика. Перед мероприятием ее надо полить. Так меньше вероятности задеть соседнее растение при вытаскивании ростка. Вырванное из земли растение уже вряд ли приживется. Поэтому делать это надо аккуратно, чтобы не вырвать лишнего.

Частая посадка – одна из причин почему морковь не растет

Второй раз прореживают морковь через 2-3 недели, оставляя между ростками по 4 см. Но будьте осторожны, при повреждении молодых корней моркови, морковь вырастает рогатой и корявой. Другие причины нетоварного вида моркови можно узнать в статье – Почему морковь корявая.

Неверная глубина посадки

Бывает, что неопытные садоводы сажают семена моркови слишком глубоко или наоборот слишком близко к поверхности земли. В результате чего молодые ростки не могут взойти. Из-за глубокой посадки они не могут пробить толстый слой земли, а при поверхностной они разлетаются с ветром.

Самая оптимальная глубина посадки моркови – 3-4 см.

Расположение грядок с морковью в тени

Неправильно думать, что раз морковь растет под землей, то солнечный свет ей не нужен, и можно сажать ее в тени. Это совсем не так. Корнеплоды наоборот, любят свет. А в тени они чахнут. Поэтому старайтесь выбирать место для грядки с морковью, там где солнце светит целый день.

Следите, чтобы соседние растения не создавали тени для нее. Высокие растения лучше посадить таким образом, чтобы они не затеняли морковь.

Погодные условия

При неподходящих погодных условиях, урожай моркови будет меньше ожидаемого. Морковь любит прохладную погоду. Поэтому плохо растет при жаре выше 30 градусов. Оптимальная погода для нее до 24 градусов.

Конечно, изменить погодные условия не в силах человека. Но можно поливать морковь каждый вечер, тем самым снижая температуру земли.

Сухая, слишком сырая или плотная почва

Морковь не любит крайностей. Поэтому одинаково плохо растет в сухой и сырой почве. А в плотной она вырастает кривой.

Чтобы правильно подготовить почву для нее, внесите в землю по ведру речного песка на квадратный метр грядки.

Кроме того для посева моркови следует хорошо подготовить грядку: глубоко перекопать ее, прорыхлить и внести удобрения.

Слишком кислая почва под морковь

Морковь привередлива к кислотности почвы. Если она ниже 5,5 рН, то морковь будет расти плохо. Чтобы исправить ситуацию, после осенней перекопки в землю добавляют доломитовую муку по стакану на квадратный метр.

Чтобы проверить кислотность почвы, можно использовать лакмусовую бумажку. Растворите почву в воде, окуните туда бумагу и сверьте со шкалой индикаторов.

Более простой способ – взять немного почвы и капнуть на нее укусом, если появится пена, как при гашении соды – значит почва умеренно кислая или щелочная. Если реакции не будет, то значит почва кислая.

Обратите внимание на сорняки, растущие на земле. Мята, хвощ, фиалки или лютики характерны для кислой почвы, такой грунт для моркови не подойдет. Донник, вьюнок и мак – признаки щелочной почвы. Такая тоже плохо подходит для выращивания моркови. Щелочная почва самая бедная, хорошего урожая на ней ждать не приходится.

Окучивание моркови

Про окучивание картофеля знают все, а про окучивание моркови мало кто знает. Но этот способ тоже хорошо влияет на рост моркови.

Когда морковь увеличивается в размерах, и из земли показывается ближайшая к ботве часть следует начинать окучивание. Иначе она приобретает зеленый оттенок, в ней накапливается соланин и рост моркови замедляется. Мероприятия постарайтесь проводить после дождя или полива.

Неправильный полив

Как уже было сказано выше, в плане увлажнения почвы морковь любит золотую середину. И поэтому одинаково плохо растет в сухой и сырой почве.

Читайте также:
Поляна лесной земляники у меня на участке

Постарайтесь соблюдать режим полива. В жару поливайте грядки по три раза в неделю. Желательно поливать обильно, по 3-4 литра на каждый квадратный метр.

В нормальную погоду, когда ботва уже сильно выросла, то можно сократить поливы всего до 1 раза в неделю.

Как и большинство корнеплодов морковь начинает наращивать плоды после того, как выросла ботва. Именно в этот момент ей надо больше влаги.

А когда плоды уже выросли, то обильный полив наоборот повредит им. Они станут ломкими и начнут трескаться.

Переизбыток или нехватка удобрений

Для того, чтобы не попасть впросак с подкормкой моркови ознакомьтесь с графиком внесения удобрений.

  1. Первую подкормку делают после 3 недель от появления всходов. Хорошо вносить нитрофоску из расчета 1 столовая ложка на ведро воды.
  2. Следующую подкормку делают через 2,5 недели. Опять вносят нитрофоску, уже 2 чайных ложки на ведро воды.
  3. Последнюю подкормку делают еще через 2 недели. Можно внести сульфат калия 6 грамм на ведро воды.

Если вы хотите посадить морковь под зиму, то внесите на грядку навоз по 5 кг на метр. Затем перекопайте землю, в течении сезона он будет там разлагаться и к осени примет вид, доступный для усвоения растением. Осенью перед посадкой внесите золу по 500 грамм на метр квадратный.

Что делать если плохо растет морковь

Правильный уход

Для того, чтобы получить хороший урожай следует выбрать правильное место для посадки моркови. Оно должно быть хорошо освещено в течение всего дня, его не должны затенять другие растения. Обратите внимание на кислотность почвы. Морковь лучше растет в грунте со средней кислотностью.

Обязательно перекопайте землю перед посевом. Этот процесс обеспечит доступ кислорода к моркови, и она вырастет более ровной. Чаще всего морковь становится кривой прорастая в поисках более мягкого грунта, куда ей будет проще расти.

Сажая корнеплод оставляйте место между семенами. Можно заранее подготовить семена, приклеив их к бумажной ленте с помощью клестера. Можно купить уже готовые семена в магазине. Или при посадке просто соблюдать нужную дистанцию между морковью.

Заделывают семена в землю на 4 см в глубину. После посадки семена накрывают пленкой. Когда морковь немного прорастет и появится 2 листика, ее надо проредить. Делайте это аккуратно, чтобы не задеть соседние ростки. Расстояние между оставшимися отростками должно составлять около 4 см.

Поливать морковь следует не более 7 раз в первый месяц по 6 литров на квадратный метр грядки.

Через месяц норма увеличивается вдвое. Поливы проводят реже, уже 5 раз, но количество воды возрастает до 12 литров на метр квадратный.

В середине лета увеличивайте количество воды до 15 литров. В августе наоборот, поливы сокращаются, поливают морковь уже два раза и по 6 литров на квадратный метр.

За 20 дней до выкапывания поливы прекращают.

Своевременно проводите прополку грядок. Особенно это важно в начале роста моркови, когда сорняки высасывают из земли воду и полезные элементы, не оставляя ничего для садовой культуры.

Окучивание советуют проводить 3 раза за сезон, когда у моркови появится 5, 7 и 10 листиков.

Опытные садоводы мульчируют морковь скошенной травой или опилками. Это делают, чтобы у земли сохранялся уровень влаги и вредители не могли к ней пробраться. Также через мульчу плохо растут сорняки.

Народные способы улучшения роста моркови

Вопросом – почему морковь не растет, давно задаются многие садоводы. Пробуя различные методы, они пришли к выводам, что здесь могут помочь простые, дешевые народные методы.

Существует несколько народных способов, чтобы увеличить урожай моркови.

Морковь хорошо реагирует на посыпание золой или на раствор золы 100 грамм на ведро воды.

Можно использовать птичий помет, разведенный водой или настой из крапивы. Помет разводят так же как и золу в соотношении 1:10.

Для приготовления настоя из крапивы возьмите ⅔ ведра нарезанной крапивы, добавьте 100 грамм золы, залейте водой до краев и поставьте на 2 недели в теплое место бродить. Когда настой добродит, то процедите его и разведите водой в соотношении 1:10. Оставшуюся зелень из настоя можно использовать как мульчу.

Можно вносить навоз, разведенный в воде. Навоз в чистом виде вносить в землю с уже растущей морковью нельзя. Лучше его заделывать в землю за сезон до посадки.

Все эти растворы содержат в себе разные полезные элементы такие как калий, азот, железо и насыщают ими морковь.

Для ускорения роста можно внести в землю йодный раствор – 20 капель на ведро воды.

Удобрения

Если нет возможности самостоятельно приготовить растворы по народным рецептам. То можно купить уже готовые удобрения и использовать их, согласно инструкции.

Для моркови хорошо подходит аммиачная селитра и мочевина – в них содержится азот.

В качестве калийных добавок используют калийную соль. Чтобы восполнить нехватку фосфора добавляйте суперфосфат простой или двойной. Использование таких препаратов не требует особых знаний и подойдет любому начинающему садоводу.

Существуют и смеси, соединяющие в себе несколько полезных элементов. К ним относится Азофоска. Она содержит в себе сразу три элемента: калий, фосфор и азот. Легко разводится водой и проникает вглубь почвы. AVA универсал тоже содержит в себе много разных полезных элементов. А преимуществом является то, что оно плохо вымывается дождями.

Читайте также:
Хмель для красоты волос

В составе разных фунгицидных препаратов типа Азофом и Цитовит тоже содержатся полезные элементы в доступном для моркови виде.

Видео: Почему морковь не растет

Вывод

Как видно из статьи существует много причин, почему морковь не растет. Среди них и плохие климатические условия, и неправильный уход. Какие-то садовод в состоянии исправить, но с некоторыми бороться не получится. Можно лишь слегка подкорректировать. Для обоих случаев приведены советы, как их исправить. Надеемся, что благодаря им Вы соберете хороший урожай вкусной моркови.

Об авторе: Артем

Являюсь главным редактором этого сайта. Предпочитаю воплощать на садовом участке новые идеи, пробовать разные методы выращивания, внедрять современные методики увеличения урожая. Но в то же время сторонник “дедовских” способов подкормки и лечения садовых растений народными способами.

Лук-порей считается королевским из-за своего богатого состава и внешнего вида. Он известен еще со времен.

Вот и пришло время, собирать урожай моркови. И тут мы понимаем, что вырастить морковь недостаточно.

Морковь – это источник бета каротина, который преобразуется в организме в витамин А. Также в ней много калия.

Как сестричка, похожая на цветную капусту, только отличающаяся цветовой гаммой соцветий, капуста брокколи.

Свёкла – это очень полезный овощ семейства Амарантовые. Это достаточно неприхотливое растение, но для.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.

Морковные хитрости

Все про прореживание, прополку и рыхление междурядий

Морковь по питательности и вкусовым качествам занимает, пожалуй, первое место среди корнеплодов. Поэтому она столь популярна у дачников. Вряд ли найдется человек, который серьезно занимается огородом, но при этом игнорирует морковь. Между тем есть немало хитростей и уловок, которые способствуют тому, чтобы морковь росла хорошо и радовала дачников отличным урожаем.

Как ускорить прорастание семян?

Редко выдается сезон, когда условия для посевов идеальные и в майские праздники удается засеять грядки. В этом году земля сухая и погода некомфортная, многие запаздывают с посевами. Многие культуры всходят очень долго, всходов приходится ждать до двух-трех недель. А бывает еще хуже: все посеяно, а всходов так и нет — плохие семена.

Обычно долго не появляются на свет культуры, у которых семена имеют отчетливый запах. Например, укроп, морковь, пряности — содержащиеся в семенах эфирные масла тормозят прорастание семян.

Самый простой способ ускорения прорастания — замачивание в горячей воде. Вода должна быть такой, чтобы не обжигала руку. Семена помещают в мешочек и заливают водой, оставляют на 30 минут. Когда семена остынут, процедуру повторяют, и так несколько раз. Можно просто 5—6 раз промыть их горячей водой из-под крана, каждый раз давая остыть. После этого семена подсушивают до сыпучести и сеют.

Некоторые огородники советуют делать обработку в течение двух суток, по три раза в день, а затем высушивать, разложив на бумагу, на горячей батарее. Это более хлопотно, потому что двое суток семена не должны просыхать — их держат в блюдечке с водой.

После таких обработок семена моркови, укропа во влажной теплой грядке появятся уже через неделю. Морковные всходы выдерживают заморозки до -3 градусов, укроп до -5—6 градусов.

Почему морковка вырастает мелкой?

Морковь любит расти просторно, в рыхлой почве. В некоторых странах ее выращивают по голландской технологии — в искусственно выполненных гребнях. Земля получается рыхлой и глубоко обработанной, морковь растет свободно и вырастает крупной.

В нашем регионе слишком сухое лето, в гребнях и на высоких грядках земля быстро пересыхает. Поэтому для хорошего урожая землю под морковь обрабатывают на большую глубину — в идеале на две лопаты.

Что касается грунтов, то морковь не любит кислые почвы. Если на будущей грядке растет мокрица (признак кислых почв) — хорошего урожая не будет. В грядку для раскисления почвы можно внести золу перед перекопкой или насыпать золу в бороздки. Как и почти всем растениям, моркови нравятся богатые органикой почвы, на бедных и урожай будет бедным.

Но даже на хорошей, пышной, заправленной перегноем грядке морковь вырастет мелкой, если она посеяна слишком густо, а это наш общий «грех». Все боятся — а вдруг плохо взойдет? Ну, и вторая ошибка в уходе — некачественное прореживание, это тоже ведет к измельчанию корнеплодов.

Между рядами моркови на грядке должно быть не менее 15 см, это облегчает уход и позволяет корнеплодам расти нормально. Первое прореживание начинают, когда высота всходов 1—2 см, оставляя одно растение на каждые 1—2 см. Если опоздать, то маленькие растения сразу попадут в плохие условия и будут расти хуже.

Когда у морковки появляется по 5—6 листиков, делают еще одно прореживание, оставляя между растениями по 3 см, а для крупных конических сортов с мощной ботвой — 5 см. В дальнейшем прореживание проводят в течение всего сезона, постепенно выдергивая самые крупные, годные в пищу корнеплоды. Оставшиеся на грядке мелкие морковки к осени вырастут.

Читайте также:
Деление ревеня

При таком прореживании есть одна беда: на части грядок морковь долго растет в тесноте. Мне больше нравится делать по-другому. Когда морковь будет годиться «на пучок», провести единовременное, но полное прореживание, оставив, в зависимости от сорта, расстояние между корнеплодами от 7—8 до 10—12 см.

У вырванных мелких морковок можно отрезать хвостики и верхушку, чисто вымыть, подсушить и заморозить. Если к этому времени созреет зеленый горошек, можно заморозить его вместе с морковью — получится очень вкусная овощная смесь.

Прореживание, да еще когда взойдут сорняки, — утомительный труд. Чтобы работы было меньше, рекомендуется смешать семена с песком в соотношении 1:5, тогда посевы будут более редкими. Применяют и жидкий клейстер из муки или крахмала. В него засыпают семена, хорошо перемешивают и льют в лунки из маленького чайника или детской леечки — тоже хороший способ.

Откуда берутся уродливые корнеплоды?

Не всегда морковь вырастает как на картинке — ровная, крупная и гладкая. Иногда при уборке получается разочарование: на корнеплоде много боковых отростков, или морковка напоминает штопор. Почему это происходит?

Корнеплод с множеством боковых отростков

Морковь любит рыхлую, глубоко разработанную почву. Когда грядка плохо вскопана, корень упирается в твердую землю, питания не хватает, и чтобы расти, корнеплод вынужден это делать во все стороны, давая новые корни.

Так часто случается на новых, плохо обработанных участках. Если у вас нет возможности хорошо обработать грядку, выручат сорта сортотипа Шантенэ (конической формы). Этот сортотип умеет хорошо приспосабливаться и на неглубоко обработанной грядке начинает расти не в длину, а в ширину.

Отдельные корнеплоды могут достигать в диаметре 10 и больше сантиметров при длине 15 см, но уродцев не будет. Длинноплодные сорта, например Нантская, Осенний Король, голландские гибриды, дадут некачественный урожай.

Такой же результат получится, если вам достались старые гранулированные семена. Если они пролежали два года — лучше не покупать. Будет много уродцев. Случается, гранулированные или дражированные семена свежие, хорошего качества, но виноваты мы сами. Семечко начинает прорастать, дает корешок, а влаги не хватает. Корешок упирается в сухую часть гранулы, результат такой же.

Кривые, сдвоенные корнеплоды

Такие экземпляры чаще всего вырастают, если поврежден корень корнеплода. Сделать это могут и морковная муха, и сами огородники. При любом прореживании моркови на запах слетаются морковные мухи, они откладывают яйца в грядку. Личинки могут повредить корешки, и опять вырастут уродливые корнеплоды. В конце лета личинки выгрызают в моркови ходы, и морковь не годится для хранения.

Морковную муху можно отпугнуть, если посыпать между рядками табачную пыль. Помогают и совсем простые способы: после того как выдернули что-то из грядки, немного уплотнить почву около оставшихся растений. Выдернутую морковку надо как можно скорее унести в компост, а не оставлять около посадок.

Повреждаются корни моркови и при грубом, позднем прореживании, когда морковки сидят уже плотно, а также при выдергивании крупных сорняков. Корешки обрываются или уклоняются в сторону, и получаются кривые экземпляры. Морковка в виде спирали или штопора — здесь все понятно: два растения росли слишком близко.

Морковка с талией и бородой

Бывает и такое: морковь в середине перетянута как корсетом — фигуристая. Тоже не очень приятно такую чистить. Это случается, если почва неоднородная, например в ней есть комки глины или кусочки гравия.

А вот «бородатая» морковка, с множеством тонких корней, вырастает на почвах, заправленных не перегноем, а свежим навозом, на кислых и глинистых почвах.

На глинистой грядке при пересушивании образуется поверхностная корка, и от недостатка воздуха корнеплоды дадут много боковых корешков-волосков. Свежий навоз морковке просто противопоказан. Даже если она не станет волосатой, зимой обязательно сгниет.

Отдельный разговор о раскислении почвы. Если внести в грядку под перекопку известь или доломитовую муку, морковь станет многохвостой. Раскисляют почву только под предшествующую культуру. В бороздки при посеве можно добавить немного золы, она слегка снизит кислотность без последствий.

Волосатой морковь может стать и от недостатка влаги — корнеплод будет давать боковые корешки, чтобы найти воду. Чаще всего это случается в июле, когда идет интенсивный рост, а дождей и хорошего полива нет.

Невкусная морковка

Здесь многое зависит от выбранного сорта. Названия новых сортов всегда звучат привлекательно: «Красавица…», «Сладкая…», «Чудо…». Новые, незнакомые сорта лучше сеять понемногу, а делать ставку на проверенные сорта, во избежание разочарований. Особо крупные сорта часто бывают грубой структуры, с большой сердцевиной.

Под морковку ни в коем случае нельзя вносить удобрения, содержащие хлор, только сернокислые. Не любит она и избыток кальция, лучше не применять кальциевую селитру и подобные удобрения.

От сернокислого калия и умеренного количества золы морковка приобретает нежную структуру. Фосфорные и калийные удобрения придают морковке сладкий вкус. Горькими бывают корнеплоды, которые торчат из земли, и у них позеленеет верхушка. Можно в период вегетации подсыпать немного земли, и зелени не будет.

Корнеплоды с трещинами

Трещины на корнеплодах появляются от неравномерного поступления влаги, начиная с июля месяца и до уборки. Впитывающие корни у моркови расположены глубоко. Считается, что там достаточно влаги без полива, и начиная с августа в средней полосе России морковь поливать не рекомендуется.

Читайте также:
Что делать с неспелым манго?

В нашем регионе бывают длительные засушливые периоды, в том числе и в августе, поэтому грядки надо поливать почти до уборки. Незадолго до уборки поливы лучше прекратить, корнеплоды будут слаще и в дальнейшем хорошо храниться.

Чтобы морковь не потрескалась во время уборки, а такое случается, уборку урожая нельзя проводить сразу после дождей, надо подождать 2—4 дня. За это время лишняя влага уйдет, и морковка останется целой и невредимой.

Задержка роста плода, плод не набирает вес, что ждать? Часть 1.

  • Акции
  • Новости
  • Статьи
    • Аллергология
    • Беременность
    • Гастроэнтерология
    • Генетические исследования
    • Гинекология
      • Планирование беременности
      • Интимное здоровье и эстетическая гинекология
      • Урогенитальные инфекции
      • Гинекология-эндокринология
      • Это интересно
      • Патология шейки матки
      • Методы обследования в гинекологии
    • Дерматовенерология
    • Кардиология
    • Косметология
    • Лабораторная диагностика
    • Лазерные методы лечения
    • Логопедия
    • Массаж
    • Неврология
    • Онкология
    • Оториноларингология
    • Пульмонология
    • Ревматология
    • Советы педиатра
    • Ультразвуковая диагностика
    • Терапия
    • Урология
    • Хирургия
    • Эндокринология
    • Эндоскопия
    • Нефрология
    • Контрацепция
    • Педиатрия
    • Инфекциология
    • Осмотры и комиссии
    • Офтальмология
    • Семейная клиника
  • Вопрос ответ


Какие только мысли не полезут мамочке в голову при установлении диагноза: задержка роста плода. В этой статье мы попробуем разобрать некоторые основные понятия.

Правильный термин – это синдром внутриутробной задержки РОСТА плода. Ни в коем случае не РАЗВИТИЯ. Это такое состояние, при котором внутриутробно по размерам плод выглядит меньше, чем он должен быть для данного срока беременности (гестационный возраст). Теперь вопрос, по каким размерам: по весу, росту? Внутриутробных весов не существует, есть лишь понятие предполагаемая масса плода, её высчитывает математическая программа по

формуле, основанной на размерах плода (фетометрии). Рост внутриутробно измерить тоже невозможно, после 15 недель плод принимает характерную позу эмбриона и полностью не влезает под ультразвуковой датчик, поэтому доктор может измерить только разные его части тела. Вот эти части тела и составляют основу для заключения: размеры плода (данные фетометрии) соответствует сроку беременности, размеры плода меньше для данного срока беременности, размеры плода больше для данного срока беременности. Саму же длину (опять же не рост малыша) уже измеряет акушерка в роддоме после его рождения, а также взвешивает на весах, это и будет уже истинный вес малыша.

Какие части же тела плода измеряются внутриутробно? Есть целый международный ультразвуковой акушерский протокол: что и как измерять.

  1. бипариетальный размер (это размер головы в специальном срезе между теменными костями);
  2. окружность головы;
  3. окружность живота;
  4. длина бедренной кости.

Именно эти размеры учитывает математическая программа при расчёте предполагаемой массы плода, и именно по этим размерам выставляется диагноз: синдром внутриутробной задержки РОСТА плода.
Поэтому: прежде чем паниковать, нужно удостовериться: какой срок беременности, правильно ли доктор измерил на УЗИ размеры малыша, сравнить динамически рост малыша по сравнению с предыдущим УЗИ, определить: на сколько размеры малыша меньше нормы для данного срока, и только тогда выставлять диагноз: синдром внутриутробной задержки роста. Поэтому в данном случае нужно обратиться к грамотному акушеру-гинекологу, врачу ультразвуковой диагностики и всё это с ним подробно обсудить.

В следующей статье мы познакомимся с понятием «таблица процентильных размеров плода» и с понятиями «симметричная» и «асимметричная» задержка роста плода. Только грамотное спокойное понимание основ позволит мамочке вникнуть в ситуацию без лишней тревоги.

Опытные врачи акушеры-гинекологи СЕМЕЙНОЙ КЛИНИКИ проконсультируют Вас по всем вопросам, касающимся течения беременности и развития плода. Кроме того Вы можете полностью доверить ведение беременности нашим специалистам и мы поможем Вам этот прекрасный период с максимальным спокойствием и комфортом.

Синдром раздраженного кишечника

Кишечник человека представляет собой гофрированную трубку, длиной 7-8 м. Она подразделяется на два отдела – тонкую и толстую кишку. Тонкая кишка (длина ее колеблется от 5 до 6 м) связывает желудок с толстой кишкой. Главная функция тонкой кишки – переваривание пищи, поступившей из желудка, и всасывание необходимых организму питательных веществ. Толстая кишка, длиной до 1,5 м заканчивается прямой кишкой и задним проходом. Основное назначение толстой кишки – всасывание воды и формирование каловых масс.

Синдром раздраженного кишечника – это чрезмерно чувствительная кишка, болезненно реагирующая на самые обычные жизненные ситуации, такие как завтрак, сборы на работу, предстоящее свидание, не говоря уже о таких событиях, как праздничный ужин, вызов к начальнику, ссора с близкими людьми.

Как же проявляется повышенная чувствительность кишки? Прежде всего, нарушением продвижения содержимого по своему логическому пути сверху вниз. Пищевой комок или продвигается быстрее, чем в норме, совершая маятникообразные движения, или остается в каком-либо сегменте кишки, или даже движется в обратном направлении.

Cиндром раздраженного кишечника отличается от язвы желудка, воспаления легких и остеохондроза.

Основное отличие состоит в отсутствии морфологической основы заболевания. Что это означает? Хорошо известно, что, например, при язвенной болезни существует дефект слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки, при воспалении легких – участок уплотнения легочной ткани, при остеохондрозе – уменьшение высоты межпозвонкового пространства. То есть, во всех вышеперечисленных примерах есть так называемый субстрат заболевания – то, что вызывает жалобы. При синдроме раздраженного кишечника жалобы есть, а субстрата нет, по крайней мере, современными диагностическими исследованиями он не определяется.

Читайте также:
Кинза и кориандр одно и то же

Для синдрома раздраженного кишечника существуют диагностические критерии, так называемые “Римские критерии”, получившие свое название в связи с тем, что впервые были опубликованы в Риме. Согласно “Римским критериям”, на протяжении 12 недель за истекший год (не обязательно следующих друг за другом) могут беспокоить боль или дискомфорт в животе, вздутие живота, которые облегчаются после опорожнения кишечника, связаны с изменением частоты стула или его консистенции. Боль может изменяться от ощущения легкого дискомфорта, до нестерпимой, может не иметь четкой локализации, распространяясь по всему животу, или в разное время возникать в различных областях живота. Боль может быть самая разная – жгучая, тупая, ноющая, режущая, распирающая, сжимающая и.т.д. Она обычно усиливается после приема пищи. Очень важным моментом является отсутствие болей в ночные часы. Вы не просыпаетесь от боли.

Однако, если у Вас нарушен сон и Вы проснулись ночью, то боли могут тут же возникнуть. Вздутие живота обычно нарастает в течение дня, достигая максимума к вечеру, и заметно усиливается после еды (чаще всего после обеда).

Стул чаще всего отмечается в утренние часы, после завтрака, количество опорожнений кишечника составляет от 2 до 5, с небольшими временными промежутками. Неотложные позывы на дефекацию могут возникать после каждого приема пищи. Характерно также появление позывов на дефекацию в таких ситуациях, когда ее совершение не представляется возможной – совещание, поездки в метро, пригородных поездах, при стрессовых ситуациях. Достаточно часто из-за возникновения неотложных позывов на дефекацию Вы отказываетесь от посещения театров, кино и других общественных мест. Однако диарея никогда не возникает в ночные часы. Кроме того, масса кала остается нормальной, и, как правило, не превышает 200 г в сутки.

Достаточно часто остается чувство неполного опорожнения кишечника. В стуле могут быть слизь, непереваренные кусочки пищи, однако никогда – кровь или гной. Непосредственно перед актом дефекации отмечается усиление болей и значительное уменьшение их после него. Чаще всего стул бывает “овечьим”, т.е. состоящим из мелких плотных фрагментов, “пробкообразным” – т.е. первые порции кала более плотные, чем последующие, может быть также стул в виде карандаша – узкие длинные ленты. Могут возникать так называемые запорные поносы – жидкий стул после нескольких дней его задержки.

Вас может преследовать масса других проблем, таких как ощущение кома в горле при глотании, боли в эпигастральной области, чувство быстрого насыщения, тошнота и боли в правом подреберье, боли в левой половине грудной клетки, в мышцах, в суставах, в спине, головные боли, сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердца, невозможность спать на левом боку, ощущение неполного вдоха, внутренней дрожи, учащенное мочеиспускание, снижение веса, шум в ушах, чувство слабости, ощущение “приливов” и сухость во рту.

Распространенность данного заболевания среди населения колеблется в разных странах от 9 до 48%. Однако, в связи с достаточно деликатным характером жалоб, к врачу обращаются только 14-66% больных. Чаще всего болеют городские жители в возрасте от 30 до 40 лет, причем женщины в 3-4 раза чаще, чем мужчины. Чаще всего синдром раздраженного кишечника развивается после психотравмирующих ситуаций, таких как развод, тяжелая утрата, потеря работы или других значимых происшествий, значительно реже – после перенесенной пищевой токсикоинфекции; возможна также наследственная предрасположенность. Некоторые ученые придерживаются мнения, что употребление в пищу шоколада, кофе, алкоголя, чечевицы, бобов, молочных продуктов, а также обильная еда, изменение привычного характера питания во время командировок и путешествий может явиться пусковым моментом в возникновении симптомов заболевания.

Что делать, если у Вас есть все вышеперечисленные симптомы или их часть? Необходимо обязательно обратиться к врачу. Во-первых, для того, чтобы подтвердить диагноз. К сожалению, существуют различные состояния, при которых клиническая картина заболевания частично или даже практически полностью соответствует вышеописанной, но диагноз в итоге ставится иной, лечение требуется совершенно другое, и, иногда неотложное. Во-вторых, в случае подтвержденного диагноза, лечение должно быть обязательно подобрано специалистом с учетом многих факторов.

Жизненный прогноз при этом заболевании благоприятен. Синдром раздраженного кишечника не приводит к развитию злокачественных опухолей кишки или таким заболеваниям, как неспецифический язвенный колит или болезнь Крона. Однако желательно находиться под наблюдением доктора, в компетентности которого Вы уверены, которому Вы полностью доверяете и можете рассказать о самых незначительных изменениях в своем самочувствии и причинах, которые, на Ваш взгляд, их вызвали. Необходимо обращать внимание на то, как Вы питаетесь. Совершенно недопустимо есть 1-2 раза в день и помногу. Такой режим питания вне всякого сомнения вызовет и боли в животе, и вздутие живота, и нарушение стула. Прием пищи чаще 4-5 раз в день и небольшими порциями облегчит ваше самочувствие. У части больных определенный набор продуктов питания, приводит к усилению симптомов, поэтому целесообразно вести так называемый “пищевой дневник”, для того чтобы определить продукты, которые могут вызвать ухудшение состояния. Необходимо записывать, какие продукты Вы употребляли в течение дня, и какие неприятные ощущения при этом возникали. Фрагмент “пищевого дневника” представлен ниже.

Продукт Симптом
рис
кофе дважды неоформленный стул со слизью
картофель отварной вздутие живота, избыточное газообразование
Читайте также:
Можно ли черенковать декоративную иву?

Лекарства, излечивающего синдром раздраженного кишечника, не существует. Имеются лишь лекарственные препараты, облегчающие симптомы заболевания. Они достаточно эффективны и, в большинстве своем, не вызывают побочных эффектов. Выбор конкретного того или иного лекарственного средства зависит от того, какой именно симптом заболевания беспокоит Вас в настоящее время больше всего. При болях в животе могут быть назначены средства, ослабляющие двигательную активность кишки, при поносах – закрепляющие препараты, при запорах – слабительные, при вздутии живота – медикаменты, уменьшающие газообразование.

Помните! Выбор препарата или комбинации препаратов и длительность курса лечения определяет врач!

К сожалению, эффект от назначенного лечения иногда бывает недостаточным, иногда кратковременным, а в некоторых случаях и вовсе отсутствует, что связано с тем, что все названные выше группы препаратов действуют только на функции кишки, не влияя на другие факторы, способствующие возникновению симптомов заболевания.

Механизм развития клинических признаков (симптомов) при синдроме раздраженного кишечника можно представить следующим образом: под влиянием психологического стресса или хронической психотравмирующей ситуации; значительно реже – кишечной инфекции, у некоторых людей, к которым принадлежите и Вы, кишка становится чрезмерно чувствительной.

Во-первых, снижается порог восприятия боли и, во-вторых, интенсивность восприятия боли становится не адекватной вызывающему ее стимулу. Болевые импульсы от кишки приходят в головной мозг. Так как головной мозг получает чрезмерно сильный импульс, то и ответный сигнал, направленный им к кишке, также является избыточным. В ответ на полученный сильный импульс возникает нарушение двигательной активности кишки, что Вы ощущаете как боли в животе, вздутие живота, поносы или запоры.

Можем ли мы повлиять на интенсивность импульса, идущего от кишки к мозгу или в обратном направлении? Теоретически можем, практически же это достаточно затруднительно. Подобно тому, как воды множества ручейков, впадая в реку, несущую их к океану, становятся неразличимыми, так и сигналы от многих органов, следующие в переплетении нервных волокон к мозгу практически неразделимы, и выделить “дорожку”, по которой следует информация от кишки практически невозможно.
Можем ли мы повлиять на интенсивность импульса, формирующегося в мозге? Да, и достаточно эффективно.

Во всем мире признана эффективность как медикаментозных, так и немедикаментозных методов воздействия. К немедикаментозным методам относится, например, проведение индивидуальной и групповой психотерапии, гипнотерапии; к медикаментозным – применение трициклических антидепрессантов, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина.

Помните! Выбор метода лечения определяет врач!

Синдром раздраженного кишечника не предрасполагает к развитию опухолей или воспалительных заболеваний кишечника. Однако, для того, чтобы жить полноценной жизнью, необходимо стараться избегать переутомления, стрессовых ситуаций, употребления продуктов, приводящих к возникновению симптомов заболевания; а при ухудшении самочувствия, или в случае появления новых симптомов – посещать своего врача.

Заслуженный деятель здравоохранения РТ,
врач-терапевт высшей категории,
доктор медицинских наук, профессор

Детки гладиолусов — что с ними делать весной

Выкапывая осенью луковицу гладиолусов, можно заметить, как она буквально облеплена маленькими луковками – детками. К сожалению, особенно начинающим цветоводам, их не удается сохранить или ничего путного из них не вырастает. Поэтому каждый год они снова и снова покупают новые клубнелуковицы. А ведь размножить красивые цветы с их помощью совсем не сложно. Правда, для этого необходимо знать некоторые тонкости их выращивания. Об этом и пойдет сегодня разговор.

Но прежде необходимо напомнить о том, что клубнелуковицы быстро стареют. Уже где-то после 4 года выращивания цветки мельчают, их становится меньше на одном растении. У них накапливаются болезни, и в результате никакого хорошего цветения не отмечается, что очень огорчает цветоводов. Вырастить гладиолусы из деток – достойная замена устаревшим цветам. Именно из них потом вырастают крупные здоровые цветы, которые гордо украшают любой цветник.

И еще одна причина размножения цветка детками. Купив всего лишь одну понравившуюся луковицу, а порой это элитные дорогостоящие сорта, уже в первый год можно с них собрать десяток маленьких, и уже на следующий год к осени вы можете вырастить немало красивых и пышных цветов. Последуйте этим советам и у вас все получится!

Детки гладиолусов – подготовка к посадке

Подготовка к посадке весной деток гладиолусов начинается, пожалуй, еще с осени. После того, как вы выкопали осенью отцветшие цветы, детки отделяют от основной луковицы, очищают от земли, а еще лучше их промыть водой и просушить. Затем их сортируют по сортам и размеру, складывают в полотняные мешочки или бумажные пакеты. Хранят их в холодильнике в отделении для овощей или в подвале при температуре +2+5ºС.

За месяц до предполагаемой посадки пакеты с посадочным материалом достают и, не торопясь, подготавливают к посадке. Дело в том, что весной к концу хранения на них верхняя оболочка становится довольно плотной. Конечно, можно посадить и с ней, не убирая ее. Однако, плотная оболочка будет препятствовать быстрому прорастанию корешков и росточка, и детка прорастет на месяц позднее. Поэтому выбирайте, или придется немного потрудиться, чтобы снять чешуйки с луковок, или ждать, когда же они прорастут.

Однако, лучше их все-таки очистить. Дело это хлопотное, трудоемкое, поэтому можно совместить с просмотром какой-то телепередачи. Чтобы облегчить процедуру снятия грубой оболочки, можно замочить посевной материал в содовом растворе (1-2 ч. л. обычной соды на 1 л воды) на 30-60 минут. И тогда чешуйки легко снимутся. Или просто их замочите в обычной теплой воде.

Читайте также:
Мои замечательные очитки

Когда сажать детки гладиолусов на проращивание

Как и взрослые луковицы, деток высаживают в открытый грунт в конце апреля – начале мая. Как и остальные сорта луковичных растений, я не боюсь высаживать гладиолусы рано. Во-первых, в земле им не страшны возвратные заморозки. А во-вторых, некоторые болезни и вредители минуют цветы в этот период.

Непосредственно перед посадкой их необходимо протравить для профилактики развития заболеваний, особенно грибковой этиологии. Для этого их опускают на 30-60 минут в розовый раствор марганцовки или Фитоспорина.

Очень полезно перед посадкой положить их в растворы стимулятора корнеобразования на несколько часов.

  • Гетероауксин для луковиц декоративных цветов разводят из расчета 1 таблетка на 1 л воды и замачивают на 20 часов.
  • Корневин – это аналог Гетероауксина. Его разводят из расчета 5 г на 5 л воды.

Важно правильно замочить детки для протравливания и стимуляции корнеобразования. Приготовленные растворы наливают в емкость не более чем на 1-2 см. Луковки заворачивают в 1 слой ткани и опускают в раствор. Важно, чтобы ткань напиталась раствором. Полностью погружать посадочный материал в раствор не нужно, иначе они попросту задохнутся. Можно положить их во влажную ткань, поместить в пакет и затем убрать в холодильник. Уже через 1-2 недели можно будет заметить зачатки будущих корешков.

Как сажать детки гладиолусов в квартире

Подготовленные и пророщенные детки гладиолусов можно садить уже в открытый грунт. Но учтите, едва ли они смогут зацвести в этот же год. Если вы хотите добиться цветения уже в этом же году, необходимо посадочный материал посадить в грунт заранее, ко пока еще в домашних условиях. Это можно сделать уже в марте – апреле.

Подготовленные луковки посадите в небольшие емкости. Для этого можно использовать тетра-паки из-под кефира или сока, одноразовые небольшие контейнеры или просто использовать небольшие ящики для рассады. Наполните емкости плодородной землей и можно приступать к посадке.

Сначала рассортируйте посадочный материал по величине. В зависимости от размера в емкость можно садить не одну детку, но обязательно одинаковой величины. Так листья деток побольше не будут заслонять свет для более мелких.

Садите детки верхушкой вверх. Как определить, где у нее верх, а где корешки? У верхушки, когда снимите чешую, остается подчехлик, где находится росточек. Хотя специалисты, которые занимаются выращиванием гладиолусов, читают, что это не принципиально, и они их садят, как горох. В крайнем случае, если вы сомневаетесь, посадите их на бочок, растение само разберется в какую сторону ему расти.

Детки втыкают в почву на глубину 2-3 см. Но здесь всегда действует правило для всех луковичных культур: заглубление в грунт на 2/3 своей высоты. Расстояние между ними должно быть не менее 5 см. После посадки почву лучше опрыскать из распылителя, так вода лучше впитается. Затем сверху снова присыпают плодородной землей слоем в 1-2 см. Пакеты ставят в ящик и убирают в теплое место на окно, на лоджию или в теплицу. Через 7-10 дней появятся зеленые листочки.

Высаживать молодые растения (рассаду) можно в конце апреля – начале мая, в одно время со взрослыми. Всходы можно заглубить в почву вместе с коробками, в которых они росли в квартире, обрезав у них дно. А можно пересадить молодые всходы в отдельные горшки и выращивать их так до конца лета. В августе — сентябре луковицы выкапывают и хранят также, как и выращенные на грядке.

Если вы высаживаете всходы на грядку, выделите им отдельную грядку или клумбу. Это необходимо для того, чтобы молодые растения не подхватили болезни старых, и чтобы листва больших растений не заслоняла свет для молодых. Уход за рассадой заключается в регулярном поливе и профилактике возможных болезней.

Посадка и уход деток гладиолусов в открытом грунте

Если вы не стремитесь вырастить из деток цветущие гладиолусы в этом же году, их можно садить в открытый грунт в одно время со взрослыми луковицами. Но для этого им необходимо выделить отдельную клумбу.

Многие цветоводы, особенно начинающие, считают, что взрослые клубнелуковицы можно садить вперемешку с молодым посадочным материалом. Это совершенно неправильно, и вот почему. У взрослых экземпляров вырастают достаточно широкие листья. А маленьким деткам с тоненькими росточками не будет хватать света, да и питания тоже, и они будут развиваться очень плохо. И за лето вырастет мелкая луковка и, конечно, же она цвести не будет.

Почва для гладиолусов должна быть плодородной, рыхлой. Грядки (клумбы) должны располагаться на открытом солнечном месте. На грядке делают бороздки глубиной не более 5 см, расстояние между ними 10 см. На дно насыпают слой перепревшего компоста. Навозом пользоваться не рекомендуется, так как с ним можно занести различные болезни.

В дно бороздки втыкают луковки верхушкой вверх. Глубина заделывания в почву зависит от их величины. Помним, глубина должна равняться 2/3 величины самой детки. Если посадить мелко, то в верхних слоях почвы ей не будет хватать влаги, поскольку наверху почва пересыхает быстрее.

Читайте также:
Помогите! Что со спатифиллумом?

Бороздки снова засыпаем слоем перепревшего компоста, а затем обильно поливаем.

[message]Если у вас посадочный материал разного размера, постарайтесь в один рядок садить детки одинакового размера, чтобы всходы были равномерные и было легче ухаживать за ними.[/message]

Уход заключается в своевременном поливе, подкормках, прополках и рыхлении. Как только проклюнутся первые всходы, растения нуждаются в азотных удобрениях. Поэтому через 2-3 недели после посадки проводят подкормку азотными удобрениями: травяным настоем или раствором мочевины. Через месяц посадки можно полить раствором борной кислоты, она способствует формированию здоровой и крепкой луковицы.

Позднее 1 раз в 10-14 дней проводят подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Очень хорошо гладиолусы откликаются на зольные подкормки. Золу можно рассыпать между рядками, а затем их при рыхлении заделывать в почву. Либо сделать зольный раствор и поливать растения под корень. Для его приготовления берут 2 стакана просеянного порошка и заливают кипятком. Оставляют настаиваться на несколько часов до полного остывания раствора. Затем рабочий раствор доводят водой до объема 10 литров.

Выращивание рассады гладиолусов из семян

Сейчас в садоводческих магазинах можно купить не только луковицы, но и семена гладиолусов. Хотя и семена можно вполне можно вырастить самостоятельно. Но для опыления цветов одной помощи ветра и насекомых будет недостаточно, придется опылением заниматься самостоятельно. Но после того, как цветы отцветут, можно увидеть плоды. Они представляют собой перепончатую коробочку с растрескавшейся верхней частью.

Внутри коробочки находятся семена крылатого вида, их много – до 250 штук. Вызревшие семена плоские, одинаково окрашенные в темно-коричневый цвет размером около 2 мм. Отличительной особенностью семян является то, что они не нуждаются в физиологическом покое, то есть их можно сразу сеять после сбора. И уже через несколько недель они начнут прорастать. Или можно их посеять в марте-апреле.

Для посева выделяют специальные контейнеры или ящики. Для выращивания рассады в домашних условиях подготовьте питательную почву, состоящую из равных частей дерновой земли, перегноя и речного песка. Перед посевом семена прорастите, замочив их в теплой воде на 3-5 дней или в растворе стимуляторов роста. Пророщенные семена посадите в заготовленный грунт на глубину не более 1 см на расстоянии 2 см друг от друга. Емкости с посеянными семенами располагают на теплых и солнечных подоконниках.

Осенью, примерно в сентябре, у посаженных семенами цветов выкапывают маленькие луковки. Их аккуратно отделяют от стебля. Собранные детки обрабатывают в розовом растворе марганца, затем просушивают, складывают в бумажные пакеты и убирают на хранение при температуре +4+8ºС.

Когда зацветут детки гладиолусов в открытом грунте

На следующий год выкопанные детки сажают в грунт, как было рассказано раньше. Но насладиться цветением гладиолусов, выращенных из семян, можно будет только на второй или третий год. Поэтому на второй год появившийся цветонос нужно выломать, чтобы растение все силы направило на рост и питание луковицы.

Обновленные таким образом гладиолусы потом будут вас радовать пышным и обильным цветением.

Как и когда сажать гладиолусы

Гладиолусы неприхотливы, долго цветут и отлично стоят в срезке. Главное — вовремя их посадить и знать некоторые хитрости в уходе, тогда получится вырастить красивый цветок к нужному сроку.

О сроках посадки с учетом сортов, климата и других факторов выращивания мы расскажем в статье. Также поговорим о том, как вырастить гладиолус к 1 сентября и дадим несколько советов по посадке в открытый грунт.

Выбор времени посадки в открытый грунт

На сроки весенней посадки гладиолусов большое влияние оказывает два фактора — местный климат и способ выращивания. Чтобы растение правильно развивалось и вовремя зацвело, нужно, чтобы почва в момент посадки была прогрета на глубину до 10 см. Температура грунта должна быть не ниже 8 °C. Опытные цветоводы выкапывают ямку, помещают в нее обычный уличный термометр, чтобы выявить срок посадки в текущем году.

Сильно рано сажать гладиолусы нельзя. В холодной и влажной почве луковицы начнут гнить. Но и затягивать с посадкой не стоит: цветение будет запоздалым, а сами цветы придется чаще и обильнее поливать.

В большинстве регионов России оптимальная для гладиолусов температура почвы устанавливается к концу апреля.

Когда сажать в зависимости от региона

Кроме температуры почвы важное значение играет и климат региона. Внезапно могут вернуться заморозки или начнется жара, это повлияет на успешность выращивания гладиолусов. С примерными сроками для некоторых регионов можно ознакомиться в таблице.

Регион Ориентировочные сроки
Средняя полоса Третья декада апреля — первая декада мая
Юг России С первой декады апреля
Урал и Сибирь С первой декады июня

Обязательно учитывать климатические особенности региона. Например, в южных регионах жара наступает рано, поэтому с посадкой гладиолусов затягивать нельзя. В Сибири, напротив, погода капризная, возвратные заморозки возможны даже в мае, поэтому нельзя спешить с посадкой.

Самый простой и точный способ узнать о сроках посадки гладиолусов — спросить об этом местных цветоводов.

Когда посадить, чтобы получить цветы к началу сентября

Многие сажают гладиолусы специально так, чтобы дети могли пойти с ними в школу на первое сентября. В такой ситуации назвать точные сроки посадки цветов в открытый грунт невозможно — многое зависит от климата и сорта.

Читайте также:
Ковёр из эшшольции

По срокам цветения гладиолусы можно разделить на пять групп:

  • ранние — зацветают через 60–65 дней;
  • средне-ранние — зацветают через 68–74 дня;
  • средние — через 75–80 дней;
  • среднепоздние — будут цвести через 82–90 дней после посадки;
  • поздние — зацветут после высадки луковиц через 91–100 дней.

Зная эти цифры и освещенности местного климата можно без особого труда вычислить время посадки, чтобы порадовать детей и учителей 1 сентября свежими, роскошными букетами.

Старайтесь подбирать сроки с запасом. Лучше получить гладиолусы чуть раньше: они хорошо стоят в срезке.

Сроки посадки для получения рассады гладиолусов

Чтобы вырастить рассаду гладиолусов сроки также важны. Обычно садоводы ориентируются на местные условия и особенности дальнейшего выращивания цветов. Например, в условиях северных регионов и при наличии отапливаемой теплицы некоторые сорта цветов можно высаживать уже в марте.

Чтобы узнать, когда лучше сажать гладиолусы на рассаду, посетите местные питомники и поговорите с цветоводами. Они обычно охотно делятся такими тонкостями и дадут рекомендации по оптимальным срокам и сорту цветов.

Учитывайте, что при раннем выращивании гладиолусов на рассаду нужно будет организовать досвечивание.

Какой способ посадки гладиолусов выбрать

Есть два основных способа размножения гладиолусов: семенами и луковицами. Первый способ достаточно сложный, в любительском цветоводстве используется крайне редко. Если же постараться, набраться опыта, можно получить превосходные цветы: особенности сорта лучше всего передаются именно через семена. Поэтому посев гладиолусов семенами практикуют чаще цветоводы-селекционеры при создании новых сортов.

При выращивании гладиолусов из семян нужно обращать внимание на их качество. Лучше поехать в питомник, чем заказывать посадочный материал из Китая.

Сажать луковицы гладиолусов проще, уход тут несложный, а результат великолепный. Правда нужно быть готовым, что может вырасти цветок, отличающийся от родительского формами, размером или цветом. Сортовые особенности при посадке луковицами передаются хуже.

Тонкости посадки в открытый грунт

Недостаточно выбирать верные сроки, чтобы получить красивые цветы, да еще и к определенному сроку. Важное значение тут будет иметь, как сажали гладиолусы и готовили место. О некоторых тонкостях посадки этих цветов клубнелуковицами шпажника читайте далее.

Подготовка луковиц

Самый ответственный момент — подготовка луковиц растения к предстоящей посадке. Отбирают только крепкие, без повреждений и признаков гнили экземпляры. Если они были с осени убраны на хранение — то за 2 недели до предстоящей посадки их достают и сортируют. Покупные клубни можно сразу сажать в грунт.

Пошаговые действия по подготовке клубнелуковиц:

  1. Сортировка по размеру на крупные, средние и мелкие клубнелуковицы.
  2. Удаление сухих чешуек.
  3. Просушка при необходимости

После просушки луковицы проращивают. Для этого их выкладывают донцами вниз в неглубокий ящик, который убирают в теплое, хорошо освещаемое солнцем помещение. Тут хранят луковицы до момента посадки в открытый грунт.

Хороший результат дает замачивание клубней перед посадкой в растворе фунгицидов или трав с фитонцидным действием. Эта мера улучшает всхожесть, защищает от болезней в дальнейшем, позволяет получить цветение на 10–14 дней раньше.

Гнилые экземпляры выбраковывают без сожаления. Порезанные или поврежденные иным способом луковицы можно посадить, но гарантий всхожести и нормального цветения не будет.

Выбор и подготовка места

Гладиолусы предпочитают солнечные места и не любят застоя влаги. Чтобы они хорошо росли, нужно следить за дренированием и плодородием почвы. В идеале клумбу под посадку этих цветов готовят заранее: смешивают в равных частях плодородный грунт с песком. В бороздки под луковицы также насыпают песок слоем до четырех сантиметров. Это создаст дополнительный дренаж и защитит клубнелуковицы от гниения.

Обычно клумбы под гладиолусы перекапывают с внесением компоста из расчета полведра на квадратный метр. Можно вносить и минеральные удобрения для цветущих растений согласно нормам. Другой подготовки почва под цветы не требует.

Выбор глубины посадки

Кроме сроков посадки гладиолусов на время получения цветов влияет глубина расположения луковицы. Вычисляют ее по размерам посадочного материала и типу почвы. Так, на черноземе и суглинках донце гладиолуса должно находиться на глубине около 10 см, на песчаных почвах допустимо размещение донца на глубине 14 см.

Чем мельче луковица, тем меньшая ей требуется глубина. Например, детки помещают на глубину, равную высоте самой луковицы.

Второе по значимости значение — расстояние между луковицами. Если их посадить сильно кучно, то растения начнут конкурировать друг с другом за питательные вещества, а это скажется на размере цветов. Для луковиц диаметром 4 см оптимальное расстояние друг от друга 20 см. Мелкие луковицы и детки можно сажать на расстоянии 10–12 см друг от друга.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, когда сажать гладиолусы, умеете вычислять оптимальное время для сортов разного срока цветения. Помните, что кроме правильно выбранных дней для посадки важное значение имеет также подготовка луковиц к посадке и глубина их расположения в почве. Если все сделать правильно — растения порадуют пышным и обильным цветением в нужное время.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: