Перец, пасынковать или не пасынковать?

Формирование перца: удаляем пасынки и листья правильно

Многие считают, что перец – прихотливая, южная культура, вырастить его сложно, он требует много трудоемкого ухода и дает скромный урожай. Но это не так. Просто необходимо знать несколько секретов ухода за растением. Один из них – формирование кустов. Зачем нужна подобная процедура, какие результаты дает и как влияет на урожай? Об этом вы узнаете из нашего видео.

Зачем формируют перцы?

Формирование – важный этап в уходе за перцем. Оно делается, чтобы отрегулировать количество зеленых отводков и листьев куста. После процедуры вегетативная зеленая масса растения переходит в генеративную. Что это означает в переводе на более понятный язык? Всё просто: обрезая побеги и листья, мы пускаем все силы растения не на пышную зелень, а на образование крупных, сочных плодов.

Если кусты оставить без формировки, то в итоге мы получим красивые, зеленые кусты с небольшим количеством плодов. Декоративность в данном случае будет высокая, а урожай – не очень. К тому же загущенная листва – это благоприятная среда для развития грибков, болезней и вредителей.

Как проводится формирование?

Ориентиром для начала формирования куста у перцев, как и у томатов, является первый цветок. Как только он появился на растении, можно сразу же приступать к его формировке. Она включает 4 вида работ: удаление пасынков, срезка листьев, обрыв первого цветка, прищипка ветвей.

Удаление пасынков

Пасынки на перцах отрастают регулярно. Если их оставить, то урожай будет меньше. Ведь энергия роста направится не на завязывание плодов, а на то, чтобы питать зеленые побеги. Отыскать пасынки на кусте не сложно. Они представляют собой боковые отростки, которые выходят из пазух листьев.

Удаление пасынков проводится так:

  • Найдите лист, затем осмотрите его основание, в нем есть пазуха. Из нее растет пасынок.
  • Выломайте вручную ненужный отросток. Если он уже большой, переросший, то срежьте его ножницами. Пенёк можете не оставлять. Повторно отростки из боковых пазух вырастают редко.
  • Удалите все пасынки до места расщепления центрального ствола. Такое расхождение центрального побега есть у всех без исключения сортов перца. Ствол в верхней части может делиться на 2, 3, 4 и даже 5 ответвлений. Это считается нормой и является физиологической особенностью растения.

Срезка листьев

Когда вы заметили, что верхушка ствола начала двоиться, троиться или формировать более разветвленные комбинации – это сигнал того, что пришло время срезать нижние листья. Не нужно удалять все листья одним махом. Такое экстремальное воздействие может спровоцировать стресс у растения, задержит развитие куста и приведет к осыпанию бутонов.

За один раз удаляйте не более 2-3 листочков. Периодичность срезания – 1 раз в 5-7 дней. В итоге стебель до центральной развилки должен остаться абсолютно без листьев и пасынков. Такая формировка позволит воздуху свободно циркулировать между кустами, обеспечит проветривание и, соответственно, станет профилактикой против развития грибных инфекций, болезней и не даст расплодиться насекомым-вредителям в «тенистой сени ветвей».

Обрыв первого цветка

Существует много разных мнений по поводу того, нужно ли обрывать первый цветок на перце. Считается, что именно в него растение вкладывает все свои силы и выше него цветение и образование завязей замедлится. Это действительно так, поэтому первый цветок можно удалить. Но если вы решили получить ранний урожай или просмотрели цветение первого цветка и из него уже сформировалась завязь, то ничего страшного в этом нет. Просто в этом случае срежьте первый плод немного раньше.

К тому же, если вы решили собрать семена для посадки на следующий год, то именно этот первый плод и следует оставлять на кусте. Из его семян вырастают самые сильные растения и дают хороший урожай.

Какие семена можно собирать на будущий год?

Хотя до образования семян еще далеко, но на этапе формирования первого цветка о них уже нужно задуматься. Собирать семена желательно с сортов, а не гибридов перца. Гибридные разновидности проявляют сортовые признаки только в урожае этого года. При следующих посадках из семян вырастут совершенно не те перцы, которые вы получили в этом сезоне. Их качество, форма, цвет, размеры будут сильно отличаться от урожая этого года, причем не в лучшую сторону. Ведь во втором поколении уже будут ярко выражены рецессивные генетические признаки. Но если вы хотите убедиться в этом лично, то ради эксперимента можно собрать семена с гибридов и попробовать посадить их на будущий год.

Прищипка ветвей

Прищипка делается немного позже, когда куст успеет разрастись, разветвиться и сформирует крепкие скелетные ветви – побеги, растущие от развилки ствола. Как упоминалось выше, их количество может быть разным – 2, 3, 4, 5. Они, в свою очередь, тоже начнут ветвиться и станут основой куста. Но урожай с них будет хорошим только в том случае, если вовремя сделать прищипку.

Читайте также:
Как лучше установить опору в заросли гороха, не повредив корневой системы?

По мере роста куста каждый скелетный побег будет образовывать свою развилку с бутоном по центру наподобие центрального ствола. Как только на этих побегах начнут завязываться плоды, необходимо начинать прищипку для того, чтобы нормировать их количество. При этом удаляются все отростки, растущие внутрь куста, а боковые стволы оставляются.

Важная информация! Не нужно спешить с прищипкой ветвей. Когда кусты еще маленькие, то можно по ошибке срезать не те побеги. Плюс ко всему, случается так, что цветение прошло, а завязи не сформировались. Побеги, на которых могли бы зацвести цветы, уже обрезаны. В результате прищипка не только не увеличит урожай, но может привести к полному его отсутствию. При формировании кустов перца должно получиться не более 15 завязей, а не цветов. Ведь не каждый цветок после цветения сформирует плод.

Увеличиваем урожай в теплице

Иногда опыление происходит плохо. Пыльца не попадает из пыльников на рыльца. В этом случае завязи не образуются. Чтобы этого не произошло, применяйте несколько простых правил:

  1. Регулярно потряхивайте кусты перцев. Такое простое действие повысит опыляемость растений. Ведь при потряхивании пыльца будет лучше выходить из пыльников и попадать на рыльца цветков.
  2. Проветривайте теплицу или парник. Потоки воздуха переносят пыльцу с цветка на цветок не хуже насекомых-опылителей.
  3. Применяйте агропрепараты. Существуют специальные средства, которые помогут улучшить урожайность перца. К ним относится препарат «Завязь». Используйте его по инструкции, чтобы решить проблему с плохой опыляемостью огородных культур.

Уход за кустами перца после формирования

Формирование – серьезный стресс для кустов перца, поскольку за один раз удаляются пасынки и листья. По этой причине растениям нужно уделить должное внимание. Если обеспечить им правильный уход, они быстро восстановятся и продолжат свой рост.

Подвязка

После формирования обязательно подвяжите кусты. Если этого не сделать, то они могут сломаться под тяжестью плодов и листвы или надломиться от резкого порыва ветра. Для подвязки потребуются металлические или деревянные колья, пластиковые трубки или любые другие подходящие предметы. Их длина должна быть на 25-30 см выше кустов. Именно на такую глубину колья будут заглублены в почву.

Подвязка делается очень просто:

  • Вбейте колья в землю, расположив их в нескольких сантиметрах от куста.
  • Подвяжите джутовой веревкой стебель растения к колышку. Но учтите, что подвязка должна быть свободной. В процессе роста стебель будет утолщаться. Если слишком туго сделать подвязку, то ствол будет перетянут и это помешает растению правильно расти и развиваться.

Вместо вбивания кольев можно использовать и другой вид подвязки – на шпалеру. При этом веревка одним концом подвязывается к растению, а другим – прикрепляется к верхней части теплицы.

Мульчирование

Мульчирование заключается в том, что прикорневая зона растений усыпается слоем мульчи. В качестве мульчи могут быть использованы разные материалы: спанбонд, агроволокно, сено, солома, скошенная трава, измельченная кора, опилки. Равномерно распределите мульчу по поверхности всей грядки, оставляя немного свободного места около стебля растений. Толщина слоя должна быть не менее 5 см и не более 10 см.
При использовании материалов природного происхождения мульчу нужно подсыпать регулярно на протяжение всего сезона. Почему это важно? Причина в том, что почвенная биота быстро разлагается и перерабатывается. Следовательно, слой мульчи станет тоньше и будет хуже выполнять свою функцию – удерживать влагу у корней.

Полив

Полив производится поверх слоя мульчи, отодвигать ее не нужно. Она хорошо сохраняет влагу, препятствует ее быстрому испарению с поверхности. Грунт останется рыхлым, воздухопроницаемым, на нем не будет образовываться корка.

Полив в теплице нужно проводить каждые 3-4 дня. Если перцы растут в условиях открытого грунта, то растения поливают чаще. Когда почва вокруг растения сильно пересыхает, то перец реагирует на недостаток влаги опаданием цветов. Перелив так же опасен, как и недолив. Соблюдайте в поливе перца меру и всегда учитывайте погодные условия и особенности вашего климата.

Надо ли пасынковать перцы: аргументы за и против, пошаговая инструкция по удалению пасынков и полезные советы

Перец — нежное и прихотливое растение, требующее постоянного ухода. В числе главных принципов агротехники выращивания перца — обязательное пасынкование в период интенсивного роста и закладки завязей. При строгом соблюдении правил прищипывания, количество и качество плодов увеличивается в несколько раз без дополнительного полива и подкормки.

Что такое пасынкование

Пасынки — это побеги, растущие из пазух листьев от основного стебля растения. Пасынкование — это ручное удаление лишних боковых побегов.

Для чего обрывают пасынки

Удаление лишних побегов на кусте помогает растению сохранить большое количество сил и питательных веществ, которые идут на формирование вегетативной массы. После устранения ненужных частей куст мгновенно дает много качественных завязей.

Читайте также:
Василёк синий в аптечке

Надо ли пасынковать перцы

Необходимость пасынкования перца напрямую зависит от погодных условий.

В жаркую и дождливую погоду перец активно формирует боковые побеги и загущает куст. Обильная вегетация препятствует поступлению солнечных лучей и повышает риск заражения грибковыми спорами. В таком случае пасынкование не только повышает урожайность, но и препятствует развитию фитофтороза на участке.

В засушливые периоды кусты дают небольшое количество побегов. Скудная крона недостаточно притеняет стебель и околокорневую зону. Грунт быстро пересыхает из-за отсутствия тени от листьев, грядки нуждаются в обязательном мульчировании.

Важно! Опытные овощеводы рекомендуют пасынковать все высокорослые и гибридные сорта перца. Сорта с букетным типом плодоношения, типа Винни-пух, Капитошка не пасынкуют ни при каких условиях произрастания.

Аргументы за и против

Перец — нежная и ранимая овощная культура. Прежде, чем проводить удаление пасынков, стоит взвесить все аргументы и учесть замечания агрономов.

К плюсам удаления побегов с куста относят:

  • профилактику развития грибковых заболеваний пасленовых культур;
  • интенсивное появление завязи на кустах и повышение урожайности;
  • увеличение периода цветения куста в открытом грунте.

Стоит быть осторожным во время удаления боковых ростков у больных растений. Ослабленные кусты перца часто не выдерживают травматичную процедуру и гибнут. Новички часто не знают, как правильно проводить прореживание и неосторожно удаляют важные завязи.

Пасынкование сладкого болгарского перца

Полноценно на кусте перца могут сформироваться и вызреть не более 10-12 мясистых перцев. Большее количество плодов даст урожай с низкими техническими показателями. Перцы будут с грубой кожицей, горьковатыми на вкус, мелкими и корявыми.

Острого

Такие сорта острого перца, как Табаско, Хабанеро, Пламя, Конфетти, имеют плоды маленького размера и разрастаются пышным кустиков. Они выглядят декоративно и обильно кустятся, в пасынковании не нуждаются. Острый перец с крупными плодами пасынкуют аналогично салатному высокорослому.

Как и когда пасынковать перец

Пасынкование сладкого и горького перца проводят с предельной осторожностью, чтобы не повредить деликатные и прихотливые растения. Как правило, оптимальный период для удаления лишних побегов наступает с появлением полноценных 10-11 листьев на кусте.

Внимание! Пока куст не достигнет 30 см, проводить удаление пасынков категорически запрещено ввиду слабости растения.

Схема

Схема пасынкования куста перца предельно проста:

  1. При внимательном осмотре куста выбирают 2-3 лидирующих побега, которые и станут основой.
  2. При чистке куста удаляют все пасынки, цветки и листочки, которые растут на стебле до первой развилки.
  3. После санитарной чистки стебля прищипывают точки роста оставленных 2-3 побегов, чтобы стимулировать боковое ветвление.
  4. На развилках второго порядка оставляем по одному цветку, остальные удаляют.

Удалять рекомендуется те цветки, которые смотрят вовнутрь растения. Таким образом по мере созревания плода наружу растения, куст станет лучше проветриваться.

Оптимальная схема сформированного куста — это три основные ветки на основном стебле и по 4-5 цветков на каждой из них.

Необходимые инструменты

Высокорослые сорта перца и перец, растущий в теплице, пасынкуют при помощи острого садового секатора с длинными тонкими лезвиями. Прищипывание точки роста рекомендуется проводить вручную, без режущих инструментов.

На огороде с грядками по 20-30 кустов пасынкование проводят вручную, без дополнительных инструментов.

Пошаговая инструкция

Процесс чистки растения выглядит так:

  1. Куст внимательно осматривают.
  2. Выбирают 2-3 основных побега.
  3. Удаляют листья и цветки до развилки.
  4. Чистят крону, прищипывают точку роста.

На стебле оставляют пенечки, длинной 2-3 мм, не более. В обработке ран ростки не нуждаются.

Нюансы пасынкования в открытом грунте

На огороде, в поле перцы не защищены так, как в теплице. Интенсивность прореживания меньшая, чем в закрытых теплицах, но схема одинакова.

В теплице

В условиях защищенного грунта культуры растут активно и быстро загущаются. Чрезмерное развитие вегетативной части вредит урожайности, прореживание проводят интенсивно. Верхушку куста прищипывают ближе к завершению сезона, а не весной.

Преимущества и недостатки пасынкования

Помимо увеличения общей урожайности, пасынкование создает дополнительные благоприятные условия для роста и развития перца.

Кусты после удаления лишних частей:

  • хорошо проветриваются, особенно в закрытом грунте;
  • получают солнечный свет и влагу в достаточном количестве.

За ухоженными грядами легко присматривать, выявлять болезни и вредителей на начальной стадии поражения.

Пасынкование — это стресс для любого растения, особенно для перца. После удаления вегетативной части куст некоторое время болеет и восстанавливается. Проводить первую чистку саженцев рекомендуется в строго указанный срок (9-10 настоящих листов). В противном случае растение начнет формировать лишние побеги, что приведет к сокращению урожая на 30-40%.

Неопытные огородники часто повреждают хрупкие стебли растения, удаляют сильные бутоны, формируют загущенную крону. Избежать подобных ошибок поможет регулярная практика.

Полезные советы от дачников с опытом

Дачники с большим опытом заметили следующее:

  1. Перец — коллективная культура и лучше растет в соседстве друг с дружкой. Если кусты посажены на значительном расстоянии, проводят щадящее пасынкование.
  2. Если перец болеет или поражен вредителями, чистка приведет к гибели растения.
  3. На кусте нельзя оставлять вялые и мелкие бутоны, которые не дадут плодов, но отнимут силы у растения.
Читайте также:
Какие особенности посадки рябчика императорского?

Проводить пасынкование рекомендуется в сухую, погожую погоду на закате.

Заключение

Пасынкование перца — важнейшая агротехническая процедура. При должной практике, внимательном и ответственном подходе к делу вопрос, надо ли пасынковать перцы, отпадает сам собой. А урожай радует трудолюбивого овощевода качеством и количеством.

Как пасынковать перец?

  1. Особенности пасынкования
  2. Схемы
    • В открытом грунте
    • В теплице
  3. Основные методики формирования
  4. Последующий уход
  5. Возможные ошибки
  6. Полезные советы и рекомендации

Вопрос правильного пасынкования перцев актуален для огромного количества садоводов-огородников, поскольку этот овощ выращивается на большинстве участков. Проведение подобных мероприятий осуществляется по правилам, которых обязательно нужно придерживаться. В этой статье мы разберемся, как надо верно пасынковать перец.

Особенности пасынкования

Удаление отростков перца представляет собой нужную процедуру. Болгарский перец, как правило, характеризуется средними показателями высоты. Но иногда его кусты вырастают и высокими. Если не избавляться от боковых побегов, то кустики начнут зарастать. Это может пагубно сказаться на состоянии посадки в целом.

Низкорослые сорта пасынковать нет смысла, поскольку сильных побегов по бокам у них не пробивается.

Если они и появляются, то получаются слабенькими, не влияющими на процесс вегетации или плодоношения.

Процесс пасынкования имеет свои достоинства и недостатки. Сперва выясним, в чем скрываются основные плюсы этой процедуры:

  • возрастает количество и качество урожая перца;
  • кустики освобождаются от нежелательных веток, за счет чего растения могут в дальнейшем получить гораздо больший объем естественного освещения вкупе с кислородом;
  • пасынкование приводит к повышению качества и укреплению завязей;
  • обеспечивается более долгое по времени и объемное цветение перчика на грядках;
  • перец, прошедший правильную процедуру пасынкования, вырастает более мясистым и вкусным.

Малоопытные садоводы-огородники должны учитывать тот факт, что операция по уборке пасынков перчика имеет один важный недостаток – она приводит к замедленному росту куста. Пасынки на перечной рассаде никогда не убирают в условиях жаркой погоды и повышенной влажности. На фоне указанных обстоятельств создается комфортная среда для появления опасных болезней грибковой природы, загнивания корневищ.

Лучше всего проводить удаление пасынков в утреннее время, чтобы ближе к вечеру все оставленные ранки смогли стянуться и подсохнуть. Также рекомендуется посыпать участки разрывов древесной золой.

Схемы

Существуют различные схемы правильного удаления пасынков перца на приусадебной территории. Нюансы проведения подобных операций во многом зависят от того, где именно находится растение: в открытом грунте или тепличных условиях. В разных условиях дачникам нужно прибегать к различным действиям. Рассмотрим, как надо правильно обрывать пасынки перца и в открытом грунте, и в тепличке.

В открытом грунте

Пасынкование сладкого и иного перца можно осуществлять в условиях открытого грунта.

Каждый дачник должен помнить о том, что первоочередно требуется удаление так называемого коронного бутона.

Благодаря этому действию удастся стимулировать скорый рост кустика. Только после проведения этой операции можно заниматься дальнейшей обрезкой.

Выясним, как именно следует производить обрезку перцев в открытом грунте:

  1. необходимо убрать лишние отростки, которые располагаются в боковых зонах куста;
  2. требуется срезать те ответвления, на которых находится большое количество листовых пластин (на каждом из побегов понадобится оставлять не больше 2-3 листочков);
  3. у самых слабых веточек надо срезать верхушки;
  4. также потребуется аккуратное отщипывание побегов, находящихся на уровне выше первого листочка.

Все остальные манипуляции, которые потребуются от дачника, будут такими же, как и в случае с обработкой тепличных посадок. Необходимо срезать ненужные бутоны, сформированные между узлами, а также те, что не дают плодов.

В теплице

В условиях теплиц рассматриваемый овощ тоже нуждается в правильном пасынковании. Эта процедура должна проводиться с начала перемещения рассады в тепличное помещение и продолжаться в отношении взрослого растения. Разберем пошагово, как проводятся указанные операции.

  1. На высаженном в теплицу рассадном материале срезают побеги, как только кусты дорастают до отметки в 15 см.
  2. Далее требуется удалить верхнюю точку роста. Это делают, чтобы гарантировать овощу более пышное ответвление побегов.

На повзрослевших кустиках перца проводят такие процедуры:

  1. обязательно удаляют боковые веточки;
  2. срезают первые сформировавшиеся бутоны;
  3. срезают побеги, расположенные наверху.

Необходимо учитывать, что в тех теплицах, где установлена хорошая отопительная система, кустики перца растут гораздо более раскидистыми. По этой причине удаление побегов требуется проводить в регулярном режиме, в соответствии с их ростом.

Основные методики формирования

Существует несколько основных вариаций удаления пасынков перца. Каждая из них имеет свои характерные особенности и нюансы.

  • В один стебель. Указанный метод пасынкования предполагает обрывку тех побегов, что были сформированы непосредственно в пазухах листвы. В результате остается только стебель и листовые пластины, которые от него расходятся. Само срезание веточек осуществляется с применением хорошо наточенного ножа, который требуется простерилизовать спиртом.
  • В два стебля. Это более щадящая операция. Она воздействует на кустики гораздо мягче. Необходимо аккуратно подрезать пасынки, что находятся в нижней половине. В результате должен остаться только один, что развивается из листовой пазухи в верхней половине.
  • В три стебля. Главная цель этой процедуры заключается в оставлении основного ствола. Вместе с ним оставляются и два пасынка, которые находятся в верхней части растения. Те побеги, что расположены внизу, обязательно аккуратно подрезаются. Рассмотренный метод пасынкования позволит увеличить число соцветий и бутонов.
Читайте также:
Борьба со слизнями

Каждый огородник сам выбирает способ пасынкования высаженных перцев. Все зависит от уровня опыта и знаний человека, взявшегося удалять ненужные пасынки.

Последующий уход

После процедуры пасынкования растению обязательно нужно обеспечить правильный уход. Пренебрегать этим нельзя ни в коем случае, если не хочется остаться без богатого урожая. Основной уход заключается в следующих действиях.

  • Очень важно обеспечивать растениям правильный полив. Он должен быть регулярным. Растение поливают по ходу высыхания верхнего почвенного слоя. Слишком обильно заливать перец тоже не следует, поскольку избыток влаги всегда вреден.
  • Вторым важным шагом выступает рыхление. Эта процедура требуется после каждого полива.
  • Необходимо осуществлять прополку высаженных перечных грядок. Своевременное удаление вредной сорной травы будет способствовать более здоровому и быстрому росту культуры.
  • Нельзя забывать и о внесении качественных подкормок подходящего типа. В мае-июле требуется удобрять огородные растения азотистыми составами. Что касается периода с августа по сентябрь, то целесообразно пользоваться фосфорными и калийными подкормками.

Возможные ошибки

Изначально может показаться, что обламывать перечные пасынки очень просто. На самом же деле многие дачники часто совершают ряд неправильных действий. Узнаем о наиболее распространенных из них.

  • Зачастую садоводы-огородники принимаются за пасынкование перца, когда на дворе сохраняется засушливая погода. Делать это настоятельно не рекомендуется, поскольку густо разросшаяся листва эффективно защищает посадку от влажных испарений.
  • Одна из частых ошибок дачников заключается в пасынковании перчиков, страдающих от разных заболеваний. Такие действия строго запрещаются, поскольку больные растения и без того являются слишком слабыми.
  • Ошибочным действием оказывается и прореживание тех кустов перца, которые высажены на слишком внушительном расстоянии друг от друга. В таких операциях нет никакой необходимости, потому что одиночно расположенному кусту будет особенно трудно противостоять неблагоприятным условиям погоды.
  • Садоводы-огородники очень часто берутся за пасынкование сортов перца, которые в высоту достигают 20 см. На самом деле делать этого не нужно.

Полезные советы и рекомендации

Если дачник запланировал провести пасынкование перцев, высаженных на его участке, то ему стоит вооружиться несколькими полезными советами и рекомендациями.

  • По завершении обрезки пасынков перца кустик тратит все свои силы не на рост и развитие побегов, а на создание нужных завязей и плодов. Данный факт рекомендуется учитывать каждому садоводу-огороднику.
  • Обрезку побегов обязательно нужно проводить правильно. Если процедура будет проведена с допущением ошибок, то это может спровоцировать остановку цветения растения. В самых плохих случаях посадка может и вовсе погибнуть.
  • Пасынкование перца является очень важной процедурой, которую требуется проводить максимально аккуратно и бережно. Дачник должен действовать так, чтобы во время удаления пасынков не повредить довольно нежные кустики перца.
  • Существует такой способ, при котором необходимо оставить 4 стебелька. Надо учитывать, что подобный метод применяется в редких случаях. Чаще всего к нему обращаются те дачники, которые только учатся пасынкованию, не имеют должного опыта.
  • Прежде чем приступать к пасынкованию перца, важно учесть его сортовую принадлежность. К примеру, сорта «Винни-Пух» и «Капитошка» вовсе не нуждаются в проведении таких процедур.
  • Лишнюю поросль обязательно нужно убирать. Если этого не сделать, то полноценно смогут созреть всего 10-12 сочных и мясистых плодов. Все остальные разовьются кривыми, не самыми вкусными. Неухоженные перцы могут иметь грубую кожицу.

Как и зачем пасынковать перец

Добавление статьи в новую подборку

Многие огородники не уделяют внимание пасынкованию перца, считают это бесполезным и трудоемким занятием. Однако чтобы получить хороший урожай, нужно не только регулярно поливать и подкармливать растения, но и формировать их по мере необходимости.

Некоторые сорта перца не нуждаются в пасынковании: кустики растут компактными, боковые побеги в нижней части растения не образуются, а на основных ветвях – не более десяти завязей. Но если ваши перцы растут пышными кустами, без пасынкования не обойтись, иначе все плоды не успеют созреть до наступления холодов.

Что дает формирование куста перца?

  • Увеличивается количество завязей.
  • Плоды вырастают более крупные.
  • Урожай созревает быстрее.
  • Кусты лучше освещаются и проветриваются.

Стоит ли удалять “коронные” цветки?

Первый бутон перца называют “коронным”, или “королевским”. Он формируется на развилке основного побега и очень часто опадает сам после пересадки растения в грунт. Если первый коронный цветок появился уже после высадки рассады на постоянное место, его следует аккуратно удалить, поскольку он будет тормозить развитие скелетных ветвей. Многие огородники оставляют коронный цветок, чтобы как можно раньше получить первый плод. Однако на его формирование растение отдает слишком много сил, и на остальных побегах образуется меньше завязей, а некоторые из них опадают в процессе вегетации.

Читайте также:
Атака драцены белыми земляными мошками

На развилке каждой скелетной ветви часто образуются коронные цветки второго порядка. Их можно удалять частично: некоторые оставить, чтобы получить более ранний урожай, а некоторые удалить, чтобы на побегах сформировалось больше завязей.

Формируя куст, нужно учитывать плотность посадок, особенности сорта и погодные условия.

Как нужно проводить пасынкование?

На кустике перца обычно выделяются 2-3 основных побега, на которых формируется урожай. Все нижние пасынки до первой развилки необходимо удалить, поскольку они тормозят развитие скелетных ветвей. Пасынки можно обрезать вместе с нижними листьями, оставляя пенечки длиной несколько миллиметров. При этом действовать нужно очень аккуратно, стараясь не повредить основной стебель.

Не стоит дожидаться, пока на нижних пасынках образуются бутоны. Чем раньше удалить лишние побеги, тем лучше для растения.

Затем осмотрите внимательно скелетные ветви. Если на них есть побеги, на которых не сформировались завязи, их тоже нужно удалить. Такие пасынки только отнимают силы растения и загущают куст.

Стоит ли оставлять все побеги с бутонами в верхней части куста?

На мощных пышных кустах перца бутоны могут образовываться абсолютно на всех побегах. Предположим, у растения есть три скелетные ветки. Они раздваиваются, и мы получаем уже шесть побегов, на каждом из которых может сформироваться 3-5 бутонов. Это слишком большая нагрузка для куста, да и все плоды не успеют вызреть. Что стоит удалить в таком случае?

Мы должны обратить внимание на центральную часть куста, на те побеги, которые “смотрят” внутрь. Они не получают достаточного количества света, и плоды там формируются позже. Поэтому на побегах, направленных внутрь куста, следует оставить только один бутон, а верхушку обрезать. Таким образом мы удаляем точку роста. А основная скелетная ветвь будет продолжать развиваться.

Когда сформируется достаточное количество завязей, мы прищипываем верхушки основных побегов, останавливая рост куста и направляя его силы на формирование урожая.

После пасынкования перца грунт на грядке будет пересыхать гораздо быстрее, поскольку мы удалили побеги, дающие дополнительную тень. Поэтому грядку желательно замульчировать, чтобы задержать влагу, защитить землю от перегрева и облегчить дальнейший уход за посадками.

Формировать кусты перца нужно на протяжении всего сезона. А когда на растениях завяжутся плоды, не забудьте вовремя подвязать кусты, чтобы они не сломались под тяжестью урожая.

Участок

Выращивание культур на участке занятие довольно кропотливое и трудоемкое. Каждый вид растения требует особый уход за ним, начиная с момента выращивания рассады и до сбора урожая. Безусловно, любой владелец земельного участка старается рационально использовать каждый квадратный метр своего огорода. При этом важно по осени собрать приличный урожай и тем самым снизить затраты на закупку привозных овощей на зиму. В статье речь пойдет о том, как правильно пасынковать перец, чтобы добиться максимального урожая.

Содержание:

Выращивание перца

Традиционно, на огородах выращивают всего понемногу. Ведь основную часть участка засаживают картофелем. Проведя анализ расположения культур прошлого урожая можно приступать к высадке новой рассады. Существует мнение, что одну и ту же культуру не стоит садить в одном и том же месте два года подряд. Таким образом, удается в разы увеличить количество собранного урожая.

Для того, чтобы получить хороший урожай сладкого перца, необходимо в строгой последовательности выполнить следующие задачи:

  • купить семена понравившегося сорта и внимательно изучить инструкцию, прописанную производителем;
  • посеять семена в грунт для выращивания рассады;
  • пикировать рассаду в отдельные ячейки для лучшего роста и акклиматизации;
  • высадить рассаду на огород;
  • поливать и удобрять;
  • пасынковать;
  • собрать спелые плоды с куста.

Казалось бы, посадил и поливай, а немного времени спустя остается только собрать плоды своих трудов. На самом деле это не так. Для каждой культуры необходим правильный уход и своевременное пасынкование. Избавив растение от лишних, ненужных побегов можно добиться:

  • у цветов – бурного и более продолжительного цветения;
  • у плодоносных растений – увеличение урожая за счет крупных плодов, созревающих быстрее.

Перед посадкой рассады, необходимо как следует полить грядку, а выждав некоторое время, вспушит ее. Сажать перец нужно во влажную почву, а после еще дополнительно полить. Однако надо быть бдительным, поскольку перец болезненно переносит и переувлажнение, и засуху.

Перец, как и многие культуры, любит теплую погоду, солнечный свет, умеренную влажность грунта. Преимущественно он дает хорошие урожаи, если произрастает в почве:

  • супесчаной,
  • среднесуглинистой;
  • пойменной;
  • черноземе.
Читайте также:
Проращивание семян яблони в домашних условиях. Стратификация семян. Мой опыт.

Высокий уровень кислоты в грунте для перца может быть просто губительным. Добиться нужной влажности на грядке можно, если вокруг корневой системы разместить сухую траву.

Помимо обустройства системы орошения, позволяющей донести живительную влагу до каждого растения, необходимо через определённый промежуток времени выполнять рыхление. Именно периодическое чередование этих двух процессов окажет благоприятное влияние на развитие куста, обеспечивая корневую систему всем необходимым.

Высаживание перца

Все культуры любят тепло. Поэтому их посадка планируется в тот период, когда заморозков и понижений температурного режима уже не предвидится. Такая культура, как перец, широко используется в кулинарии в сыром виде и консервированном. Цветовых окрасов (красный, желтый, зеленый, оранжевый, темно-зеленый) и конфигураций этих плодов более, чем достаточно. Они могут иметь форму:

  • конусовидную;
  • яйцевидную;
  • пирамидальную;
  • хоботовидную;
  • томатовидную;
  • вишневидную.

Интересно знать: содержания витамина С в нем больше, чем в лимоне. Медики настоятельно рекомендуют употреблять в пищу сладкий перец как натуральный возбудитель аппетита. Поскольку он считается диетическим продуктом, никакой аллергической реакции после его приема не возникает.

  • Высадив рассаду перца в грунт, необходимо внимательно следит за тем, как она перенесет это стрессовое перемещение. Не стоит забывать, что высаживать рассаду желательно вечером, когда жара спадет и обязательно полить для лучшей акклиматизации. Поскольку ночью температура воздуха более благоприятная, растению будет намного комфортнее акклиматизироваться.

  • Любое растение помимо основного побега выпускает еще и боковые. Когда есть сомнения пасынкуют ли перец, то надо понимать, что если их не удалять, то сил на все может не хватить. В результате и плоды будут мелкие, и доспеть нормально не смогут. Так называемые «пасынки» вырастают из почек, которые расположены в пазухах на стебле. Они словно пиявки забирают из растения жизненные силы и полезные вещества, а порой даже преграждает путь солнечным лучам.

Уход за перцем

В отличие от томатов, пасынкование перца необходимо осуществлять с предельной аккуратностью, поскольку эта культура достаточно нежная и ранимая. Причем, это касается перца самых разных сортов и видов, и горького, и сладкого. Существуют свои особенности проведения данного мероприятия, которые мы и рассмотрим.

Ориентируясь на погодные условия самостоятельно определить необходимость провести по истечении нескольких дней полив грядки. Частоту последующих поливных мероприятий следует определять исключительно от самочувствия растения. Однако, чрезмерная влага может привести к появлению гнили на стебле и плодах. А от недостатка воды плоды будут недостаточно сочными и мясистыми. Существует рекомендуемая периодичность, а именно:

  • через 10-15 дней после высадки в землю;
  • в период, когда зафиксирована массовая завязь плодов;
  • через две недели после образования плодов необходимо осуществлять подкормку рассады.

К выбору средств подкорма надо подойти с особой осторожностью. Ведь чрезмерная концентрация какого-либо элемента может погубить растение. Это касается не только химических составов, но и тех настойках, которые приготовлены из натуральных компонентов растительного или животного происхождения.

Как пасынковать перец
  • По мере роста перца необходимо быть начеку и не прозевать тот момент, когда появятся первые пасынки. Как правило, этот момент припадает на период жизнедеятельности перца, когда уже образовались 9-11 листья. Внимательно просмотрев все побеги, важно отобрать 2-3 самых мощных, которые впоследствии будут основными частями единого «скелета» растения.

  • Пока высота растения не дойдет отметки 25-30 см никаких действий по удалению пасынков предпринимать не стоит. В этот период рассада перца только набирает силы и активно развивается. По достижении растения вышеуказанной отметки следует приступить к пасынкованию, а именно:
    1. верхушку кустика необходимо удалить. В результате куст перца обретет более компактную форму с великолепно развивающимися побегами по бокам;
    2. все побеги, расположенные в нижней части куста удалить, оставив лишь 4-5 штук верхних;
    3. на оставшихся пасынках проверять наличие отростков и не допускать появления новых.
  • Оставленные пасынки, после полноценного их развития, способны давать плоды до 20-25 штук с куста. При этом перцы будут сочные, мясистые. Обычно, цветочная почка располагается на главном стебле. Завязи же образуются практически на каждом разветвлении.
  • Кроме того, существует вероятность образования побегов, где нет никакой завязи. С определенной периодичностью необходимо проверять куст и удалять бесплодные побеги, а также те, которые имеют болезненный вид или повреждены. Желтые листья лучше всего убирать. Однако делать все эти процедуры нужно с предельной аккуратностью, поскольку стебель растения очень хрупкий и может повредиться.

Пасынкование перца видео

  • Пасынкование перца в теплице проводится по аналогичной схеме.
  • Удаление лишней листвы с куста является жизненно необходимым процессом. Если же этого не предпринять, то перцу будет недоставать достаточного количества солнечного света. Возможно, некоторые особо ветвистые кусты необходимо будет подвязывать. Довольно часто приходится даже монтировать некую опору, для того, чтобы под тяжестью собственных плодов куст не переломился. Особенно это важно делать при выращивании высокорослых культур.
Читайте также:
Как рассадить деток кактуса правильно?

Взаимосвязь погоды и пасынкования перца

  • Немаловажное значение на рост перца влияет погодные условия. Если лето выдалось жарким и дождливым, то пасынки будут постоянно формироваться и без их удаления никак не обойтись.
  • Нижние листья в таком случае нужно будет удалить, чтобы обеспечить достаточный продув во избежание появления гнили и разных заболеваний. Чрезмерное и бесконтрольное разрастание пасынков может привести к тому, что корневая система не будет в нужном количестве получать влагу и солнечный свет, что приведет к нарушению процесса обмена веществ растения.
  • Засушливое лето и отсутствие полива приведут к тому, что боковые побеги будут развиваться очень медленно и неполноценно. Нижние же листья на кустике, в таком случае, лучше оставить, поскольку они будет единственным способом сохранить хоть какую-то влажность в земле.

Нюансы выращивания перца

Прежде чем приступать к выполнению той или иной процедуры по уходу за растением, следует внимательно проанализировать информацию о выращиваемом сорте. Селекционеры могли уже вывести универсальный сорт перца, обрабатывать который нет необходимости.

  • Прищипывать боковой побег можно сразу, еще на стадии его формирования и не дожидаться, пока на нем начнет появляться завязь. Такой подход позволит сформировать куст компактный и получить плоды крупного размера.
  • Приболевшее на вид растение перца лучше вообще не трогать. Любое механическое повреждение может еще больше усугубить его плачевное состояние или привести к гибели.
  • Такая культура, как перец предпочитает групповую посадку. Они очень любят дружно расти и не выносят одиночества. Если уж рассады не так много, как того хотелось бы, и высадка в итоге получилась редкая, то удалять боковые побеги в таком случае вообще не стоит.

  • В период бурной вегетации кусты неоднократно следует подрезать, максимально укорачивая побеги, длина которых больше остальных. Такое действие позволит минимизировать затемненные участки на ветках, что будет способствовать скорейшему созреванию плодов. Процедуру желательно проводить хотя бы раз в 10-14 дней, а также после сбора урожая.
  • Выращивать перец можно и в открытом грунте, и в теплицах. Каждое из условий имеет как свои плюсы, так и минусы. Но если все делать правильно и своевременно, то превосходный урожай получится даже при условии отсутствия необходимых температур. Однако в последнем случае, вегетативный период немного увеличивается. Из-за недостаточного количества насекомых, участвующих в процессе опыления, возможно придется выполнить данное мероприятие собственноручно.

Заболевания перца

Перец, так же как и многие культуры подвержены распространению таких заболеваний, как:

  • фитофтороз;
  • белая гниль;
  • черная ножка;
  • макроспориоз;
  • вершинная гниль;
  • септориоз.

Безусловно, если своевременно не предпринять никаких действий, то можно потерять не только часть побегов и листьев, но и растения в целом.

  • Плоды будут выглядеть недоразвитыми. Кроме того, нашествие вредителей и прочих насекомых (тля, колорадский жук, медведка, слизни и пр.) нанесет непоправимый ущерб состоянию куста. Существуют некоторые тонкости обработки растения. Например, для борьбы с тлей нужно обработать куст сывороткой, разбавленной водой (1½ л сыворотки на 10 л воды), после чего растение следует притрусить древесной золой.
  • Также очень важно для перца наличие совместимых соседей по грядке, таких как лук, бархатцы, базилик, кориандр, бамия. Подобные пряные травы, растущие вблизи, служат своеобразной защитой перца от тли.
  • Не рекомендуется перец сажать неподалеку от фасоли, поскольку в списке возможных заболеваний обеих культур выступает антракноз. Важно понимать, что болезни могут поразить и молодые растения, и взрослые.

Даже у опытных садоводов могут иметь место проблемы, связанные с выращиванием перца:

  • листопад, одревеснение стеблей. Могут также опасть и цветы, и даже завязь. Как правило, причиной этому является слишком высокий температурный режим, недостаточный полив;
  • полное отсутствие цветения и завязи, а также торможение роста. Этому могут предшествовать похолодания температуры воздуха, проведение полива слишком холодной водой, мало света;
  • формирование неполноценных плодов (кривых) из-за недостаточного проведения опыления цветка растения.

Что нельзя класть в компостную яму: список-памятка с объяснениями.

Привет, дачники и жители сельской местности!

Сегодня подобрала для вас всех вот такой полезный материал. Хоть наше очень дождливое и холодное лето 2019-го и заканчивается, конец августа, но мы все с вами очень надеемся, что сентябрь и октябрь хотя бы будут теплыми и порадуют нас солнышком, и мы еще поковыряемся на своих участках и на грядках. Так очень хочется этого.

Я сама пока не обзавелась этой штукой на своем участке. Немного побаиваюсь ее и пока толком не понимаю, зачем она мне. Но у всех знакомых и друзей она имеется, и все очень активно и давно используют эту штуковину.

И так компост — оказывается одно из самых ценных органических удобрений, которое получают из сорняков, растительных остатков, кухонных отходов, разлагающихся под влиянием микроорганизмов. И чтобы использовать его по назначению, класть в ящик компостный оказывается можно далеко не все.

Читайте также:
Монилиальный ожог, нужна помощь

Из чего состоит компостная куча

Компост — биоудобрение, способное повысить плодородность почвы. Чтобы получить его, опытные огородники складывают в специально отведенное место или большой ящик:

  • скошенную траву;
  • старую мульчу;
  • ботву свеклы и моркови;
  • растения с огорода;
  • сено и солому;
  • бытовые отходы.

Все эти составляющие постепенно перегнивают. Полученный компост можно использовать в качестве удобрения. Он почти лишен недостатков, но при условии соблюдения некоторых правил. Закладывать на компостную кучу допустимо не все составляющие.

Что в компост класть нельзя и почему

Ограничения касаются не только предметов, которые не перегнивают, но и растительного сырья. В компост нельзя класть:

  • листья, стебли, ботву растений, пораженных грибковыми или вирусными заболеваниями (после разложения органики возбудители заболеваний не погибают и могут стать источником заражения огородных культур, под которые будет внесено удобрение);
  • ботву томатную и картофельную, клещевину, ракитник, ландыш (в них содержатся ядовитые вещества, подавляющие жизнедеятельность полезных микроорганизмов, ответственных за разложение);
  • сорняки, на которых созрели семена или те, которые легко укореняются;
  • ветки после обрезки;
  • растения, недавно обработанные фунгицидными и гербицидными препаратами (остатки химических средств могут убить бактерии, разлагающие органику);
  • кожуру цитрусовых (она долго перегнивает и подавляет жизнедеятельность дождевых червей);
  • сухие листья деревьев, срезанные ветки (очень долго перегнивают, задерживая созревание компоста).

Ботву томатную, картофельную и огуречную не кладу в компост, так как эти растения подвержены заражению фитофторозом. Если на листьях есть характерные пятна, подгнившие участки, такую ботву лучше сжечь.

Падалицу плодовых деревьев класть в компост можно. Содержащиеся в ней питательные вещества ускорят процесс созревания компоста и позволят добиться совершенно нового качества органического удобрения. Падалицу от косточковых пород использовать тяжело, если только вы не закладываете компост на несколько лет: косточки сливы, алычи, вишни просто не успеют разложиться. А вот яблоки и груши подходят идеально. Как и сброшенные растениями гнилые ягоды любого вида. Исключением являются плоды и ягоды с явными признаками бактериального или вирусного заражения.

Некоторые растения (например, хвощ полевой, вьюнок) тоже не закладывают в компост. Эти растения очень легко укореняются и потом сложно вывести сорняки с огорода. Если нет желания избавляться от сорняков, можно положить их на пару дней на солнце. После этого корни окончательно погибнут, а растения можно заложить в компостную кучу.

К пищевым отходам также есть определенные требования. В компост нельзя класть

  • молочные и мясные продукты,
  • жирную пищу,
  • крупные кости.

Они долго перегнивают, издавая при этом неприятный запах и привлекая животных. Яичную скорлупу на компост выкладывать можно, но лучше закопать ее поглубже.

Абсолютные табу

В компост ни в коем случае нельзя класть, если вы не хотите отравить или засорить почву:

  • фекалии домашних животных (в них могут содержаться инфекции, самый опасный возбудитель — токсоплазмоз);
  • содержимое пылесборников (бытовая пыль содержит вредные соединения);
  • гипсокартон (содержит токсины);
  • глянцевую бумагу;
  • синтетические ткани, стекло, пластмассу (они не перегнивают);
  • крупные куски дерева.

На компостную кучу нельзя класть зараженные и потенциально опасные растения, легко укореняющиеся сорняки, сорные растения с созревшими семенами. Не стоит закладывать в компост мясные и молочные пищевые отходы, а также то, что долго перегнивает.

Что лучше не выбрасывать на компостную кучу: видео

Всем желаю продолжения лета и хорошего настроения! Отличного и вкусного урожая! Солнышка!

Компостирование? Да, но в грядке!

Эта заметка – отклик на необычайно интересную (как всё, что выходит из-под пера Н.И. Курдюмова!) статью «Питательные мысли в предвкушении урожая», напечатанную в журнале «Вестник садовода». Она – о неоценимой (и неоцененной!) роли сахаров и аминокислот в питании растений.

Но начну издалека.

Долгие годы я был фанатом делаемого компоста. Экскурсии для многочисленных гостей начинал со своей «шикарной» компостной ямы объемом 10 кубометров и с копен, в которые сосед складывал органику в течение сезона. Но со временем прозрел: поразительно мало «трухи» оставалось после разложения биомассы. А куда уходила львиная доля? И к ворожке не ходи – в небо, в колодцы, в пруды …

Надо же: всё лето обкашивать всю округу, не давать покоя водорослям в близлежащем озере, специально для биомассы выращивать сидераты, свозить и сносить всё это в компостную яму. И чего ради? Чтобы себя трудоустроить? Чтобы выпотрошить выращенную биомассу? Чтобы навредить среде обитания?

Если бы органика разлагалась в грядках, то «хозяин» был бы избавлен от сизифова труда: с возом органики – в том числе, с грядок – в яму, а потом, с пригоршней «трухи», – обратно, в грядку. Заодно у продуктов разложения был бы шанс достаться растениям.

Читайте также:
Борьба с одуванчиками на газоне

Прозрев, я, ничтоже сумняшеся, засыпал предмет своей гордости. Биомасса стала оставаться на грядке. Ни зряшной суеты, ни потери энергии и питательных веществ биомассы, ни ущерба среде обитания.

Правда, органика на грядке разлагается медленно. Но есть малозатратное средство «пришпоривания» процесса – конвейерно производимый ЭМ-силос. Дождавшись теплого времени, укладываем в бочку свежую зелень, добавляем стаканчик-другой ЭМ-раствора и сладость, заливаем водой, и «процесс пошел».

Силос готов, как только содержимое бочки вспенилось, т.е. бактерии размножились настолько, что начали выделяться газообразные продукты разложения органики. В первую очередь – углекислый газ. Для осота, молочая или чернощира, к примеру, может хватить и дня-двух, крапиве надо два-три дня, щирице и зацветающему доннику могут понадобиться четыре-пять дней, а портулак надо подержать «под прицелом» бактерий, по крайней мере, неделю, чтобы он не ожил на грядке. Созревшую гущу (силос) вынимаем и раскладываем вокруг вегетирующих растений. Затем разложенный ЭМ-силос поливаем водой, чтобы спрятать бактерии от солнца и увлажнить мульчу-подложку (бактериям комфортно лишь во влажной среде). А в бочку с оставшейся юшкой закладываем новую зелень, добавляем сладости, доливаем водой …

Этот «конвейер» работает (при единственной заправке ЭМ-раствором в самом начале) всё лето, пока на грядках есть едоки «варева» этой кухни – вегетирующие растения. И пока есть зелень, достойная того, чтобы закладывать её в бочку. Это могут быть выпалываемые (необсемененные) сорняки, бурьян с пустыря, нетоварные кабачки, огурцы, арбузы, дыни (о!), начавшие стрелковаться салат и редис, ботва свеклы, моркови … Прошлым летом, к примеру, шли в дело обильно уродившиеся сливы. И еще как – вприпрыжку! Сладкие ведь! Из того, что нельзя силосовать, можно упомянуть – навскидку – полынь, амброзию и листву грецкого ореха: ни к чему «обогащать» почву абсинтином и юглоном.

Манипулироваие юшкой определяется интенсивностью потока зелени. Если зелень не «подпирает», то часть инокулированной (заселенной бактериями) юшки можно использовать для полива. Когда же зелень «течет рекой», то этой юшкой приходится делиться с новыми бочками (у меня в «горячее время» бывает до девяти 70-литровых бочек – по всему огороду). Растения благодарно, не мешкая, реагируют на ЭМ-силос.

Есть важный бонус и для огородника: ЭМ-силос – это биоактиватор и СБАЛАНСИРОВАННАЯ подкормка, так что выращенное остается ЕДОЙ (в отличие от промышленных овощей, которые Фукуока называл водными растворами азота, фосфора, калия …, упакованными в оболочку помидора, баклажана и т.п.).
Теперь вернемся к статье Курдюмова.

Вот цитата из неё: «… растворимые сахара – начало любой микробной пищевой цепочки. Это первое, что съедается, попав в почву. Даже переваривать не надо – энергия в чистом виде. Взрыватель, «бензин» любой пищевой волны. Не только мы тянемся к сладкому! Так же любы микробам и аминокислоты – бери готовое и строй белок». Ссылаясь на давний и недавний мировой опыт, Николай Иванович рассказывает о всевозможных сладких подкормках. Даже (держитесь, читатели!) – просто о разбавленном сахарном сиропе. Вот почему выше слово дыни было украшено восклицательным знаком.

Цитирую дальше: «Нельзя не упомянуть канадский проект RCW – веточная древесная щепа. Он начат ещё в конце 70-х, и в начале 90-х доведён до продуктивной технологии, спасающей истощённые почвы по всему миру. Изучая, как рождается гумус в лесах, учёные обнаружили: главный источник устойчивого гумуса – тонкие ветки лиственных деревьев. Почему? Потому что в них содержится почти на порядок больше сахаров, чем в древесине стволов, плюс белки в изрядном количестве. В ветках, в отличие от соломы, идеальное соотношение азота и углерода! С учётом прочих элементов, в них хранится 75% всех питательных веществ леса».

И еще: «В основе агротехники (имеется в виду проект RCW) – беспахотное смешивание 1-2-дюймового слоя мелкой щепы с пятью верхними сантиметрами почвы. Через три-четыре года урожаи на истощённых почвах растут в разы».
При отсутствии измельчителя я – под влиянием статьи Николая Ивановича – стал вносить в каждую бочку по ведру-другому рубленого (с листьями) на кусочки длиной 2-3 см однолетнего прироста малины, яблони, винограда, вишни, сливы … Эффект ждать себя не заставил: содержимое бочек стало пениться намного быстрее. Особенно «показались» мне бузина и клен. И неудивительно. Из ягод бузины «умельцы» гонят «окаянную» (напомню: спирт образуется вследствие работы дрожжей над сахаром). А в Канаде и США в ходу, преимущественно, кленовый мед (сироп). Во всяком случае, содержимое бочек, в которые с вечера закладывается кленовая сечка, пенится уже к утру.

Очень важная поправка в технологию конвейерного ЭМ-силосования! Дешевая, но сердитая! Я перестал теребить бабульку насчет баночки старого варенья.
Клен особенно интересен тем, что его поросль встречается на каждом шагу, и налицо расширенное её воспроизводство: на месте срезанных веток за 4-5 недель вырастают две, три, пять веток длиною в метр и более. Настолько бурного роста не знают даже чемпионы: козлятник, румекс, сильфия пронзеннолистная … Заготавливая ветки клена, не стоит гнушаться и таких, из которых можно вырезать прутики длиной 70-100 см для необременительной поддержки растений (например, помидоров). Воткнутыми в землю двумя дужками образуется ложбинка (на рисунке указана стрелкой), в которую ложится растение. Когда растение начинает наклоняться, надо с той стороны, куда растение клонится, «подставить ему плечо». Достало до земли? Можно поставить еще пару дужек. Никакого сравнения с подвязыванием плетей к шпалере! Которую, кстати, сначала надо соорудить! Втыкать дужки быстрее, безопаснее для растений, не требует ловкости пальцев и не создает никаких помех росту растений. К тому же, нет подъема плетей к солнцу – плоды окажутся в полутени и не будут спекаться!

Читайте также:
Проращивание семян яблони в домашних условиях. Стратификация семян. Мой опыт.

Итак, заготовленные кленовые веточки образуют три фракции – одна другой полезнее:

  • зелень для силосования (листья и зеленые веточки толщиной ло 4 мм),
  • прутики для поддержки растений без принуждения,
  • грубые остатки.

Эти остатки рубятся на кусочки длиной 4-5 см и используются как мульча. Они не разложатся за один сезон, при ближайшей мелкой обработке почвы будут перемешаны с землей и, согласно технологии RCW, подкормят растения (по-настоящему, с сахарами и аминокислотами) первичным топливом динамического плодородия.

И еще пара слов о кленовой сечке. В середине лета начинают обсеменяться сорняки, и поток достойной зелени для силоса истощается. Самое время переориентировать процесс с гущи на юшку: закладывать в бочки по паре ведер кленовой сечки (сырье для неё не иссякает) и поливать вспенившейся юшкой разложенные ранее мульчу и ЭМ-силос. У меня к потоку зелени в это время добавляются сладкие (ощутимо сладкие) стебли и листья кукурузы и сорго. Они достаточно густо растут по всему огороду в качестве кулис. И как раз к середине лета их нужно прореживать, чтобы дать растениям полутень. Только не вырывать с корнем, а выламывать стебли, и тогда, благодаря раневым гормонам, активно растут пасынки – новое сырье для мульчи и ЭМ-силоса.
Какой действенный отпечаток наложила статья Николая Ивановича на дела огородные!

А теперь – к компосту. Вот еще одна цитата из статьи: «Напоследок сам Бог велел глянуть новым глазом на компост. И констатировать: из него ведь не только аммиачный азот и углекислый газ улетучиваются. Главное – ни сахаров, ни аминокислот не остаётся! Той самой основы динамического плодородия, его первичного топлива – ноль. Так что прав Борис Андреич Бублик: компостирование прямо на грядках – агроприём особый. И не просто в виде мульчи или кучками, а прямо в почве, в мелких канавках или ямках, под тонким слоем почвы. Для кухонных отходов лучшего места не придумаешь».

Замечу, что заделывание органики в почву замечательно – по времени – совмещается с мульчированием и раскладкой ЭМ-силоса по мульче. Заделывать органику в почву удобно весной или осенью, когда грядки свободны от растений, а раскладывать силос – летом, когда грядки заняты. Сложилось, как пазл: в почву органика заделывается в холодную пору, а ЭМ-силос сквашивается по теплу (почвенные бактерии – термофилы) и уместен только при наличии на грядке растений – едоков продуктов разложения! Напомню, что юшку из силосных бочек также целесообразно лить лишь на почву, укрытую мульчей и растениями.

Статья Николая Ивановича — это золотой гвоздь в гроб делаемого вне грядок компоста и крайне уместная осанна сладким подкормкам и поливам.

Вот свежий анекдот. Дал я почитать статью соседке, приезжающей на дачу «на выходные». Убивалась, бедная, до вечера: «Надо же! Буквально вчера чистила бабушкины запасы, и три десятка банок подозрительного варенья выкинула». Мне ли её не понять: могла ведь свои две сотки огорода сладко-сладко полить, а приехала … с пакетом карбамида. Эта история – замечательная иллюстрация к заключительной фразе статьи Николая Ивановича: «Вот такой вот получается круговорот сахара в природе, в голове и в огороде!».
Как точен императив Лилии Журавлевой (Орский Клуб природного земледелия): Чтобы изменить что-то в действиях, надо шибко много менять в головах. Давным-давно пора взять в голову определение из раритета Курдюмова «Умный огорол»: «Плодородие – питательная активность почвы как продукт деятельности всех населяющих ее живых организмов». И выбросить из головы куцее представление о том, что плодородие почвы – это изобилие минералов в ней. Крайне опасное представление – оно, действительно, позволяет получить высокий урожай, только он будет иметь отдаленное отношение к еде.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: