Откуда в косточках сливы дырки?

Сливовые косточки польза и вред для здоровья

Слива любима за приятный кисло-сладкий вкус, нежную мякоть и сочность. И большие, и маленькие южные ягоды внутри имеют жёсткую косточку, которая в перезревшем плоде даже может раскрыться, показав светло-жёлтое ядрышко, похожее на орех миндаля. Все знают, что оно может навредить, но мало кто знает, что это ядрышко имеет и положительные свойства.

Можно ли есть сливовые косточки?

Сливовые косточки из-за своей толстой и очень жесткой оболочки не используются в качестве лакомства, чего не скажешь об их ядрышках. Они имеют приятный терпкий вкус, похожий на миндаль.

Издавна ядра слив дробят и методом холодного отжима выделяют из них масло, которое, благодаря яркому вкусу и аромату, используют при приготовлении кондитерских изделий, различных ликеров, в заправках как холодных овощных салатов, так и горячих мясных блюд.

Справка: масло ядер слив широко применяют в косметологии: в средствах для ухода за волосами и кожей, а твёрдая дробленая оболочка – в скрабах.

Полезные свойства косточки сливы

Ядрышки сливовых косточек – это сочетание полезных органических кислот, которые нормализуют работу многих систем в организме человека.

Употребление их в небольшом количестве

  • улучшает память, зрение, качество сна, устойчивость к стрессу
  • возбуждает аппетит
  • нормализует работу желудочно-кишечного тракта
  • профилактически действует на состояние сосудов – очищает от бляшек, образовавшихся в результате повышенного уровня холестерина в крови
  • восстанавливает водно-солевой баланс организма
  • приводит в норму артериальное давление
  • снижает содержание соляной кислоты в желудочной среде организма
  • укрепляет иммунную и нервную системы

Органические жирные кислоты имеют положительное влияние на организм человека:

Вредные свойства косточки сливы

Помимо положительных свойств, у сливовых ядрышек имеется и вредное свойство, заключающееся в наличии одного вещества – амигдалина (от лат. – «миндаль»). Он является производным циановодорода (синильная кислота).

Попадая в желудочную среду, амигдалин взаимодействует с соляной кислотой, образуя синильную кислоту. Употребление ядрышек в большом количестве может вызвать отравление, симптомами которого является

  • рвота
  • ярко-розовый цвет кожных покровов
  • першение в горле
  • обильное слюноотделение
  • нарушение работы желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы и дыхания
  • невнятная речь
  • одышка
  • помутнение сознания
  • значительное расширение зрачков
  • судороги в конечностях
  • непроизвольное отхождение мочи и кала
  • кома

Справка: При отравлении вызвать квалифицированную медицинскую помощь, улучшить доступ свежего воздуха, промыть желудок 1-1,5 л тёплой воды.

В случаях, когда сливовые ядрышки находятся в варенье или компоте, при долговременном хранении (более года), амигдалин может переходить непосредственно в жидкость. При термической обработке данное вещество полностью разлагается и не имеет вредных для организма последствий.

Синильная кислота в косточках сливы

Синильная кислота, или циановодород, синтезируется в организме после попадания в него вещества амигдалина. Циановодород – это органическая кислота, имеющая горьковатый запах миндаля. Содержится в некоторых растениях, табачном дыме, коксовом газе. Хорошо смешивается с водой. Является веществом, вызывающим кислородное голодание тканевого типа. Воздействует на нервную, кровеносную и дыхательную системы.

Содержание синильной кислоты в косточках сливы составляет 0,96% . Доза, способная вызвать тяжелое отравление или смертельный исход, составляет менее 1 мг/кг или 50-60 грамм ядер. Употребление сливовых ядрышек полезно людям любого возраста, но в малых количествах. Детям можно за один приём съедать 2-3 ядрышка, взрослым (20-55 лет) -5-6 шт, пожилым (от 55 лет) людям– 3-4 шт.

Содержащиеся в них компоненты предупреждают многие заболевания (например, сахарный диабет, артрит, аритмия, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, болезнь Альцгеймера), улучшает работу многих систем организма, ускоряет метаболизм. Природа не терпит излишеств и пустоты. И если она создала в сливе косточку с ядрышком, полным различными химическими веществами, значит, они необходимы. Только нужно точно знать, в каких количествах их употреблять.

Самые опасные вредители сливы и борьба с ними

Добавление статьи в новую подборку

Сливовые вредители приносят огромный ущерб урожаю, но могут быть практически не заметны. Именно поэтому важно знать их “в лицо” и уметь эффективно с ними бороться. Мы расскажем, чем опрыскать сливу от вредителей.

Наибольший вред сливе наносят насекомые, которые повреждают плоды. Но некоторые из них питаются молодыми побегами и листочками сливы и тем самым ослабляют дерево насколько, что оно не в силах завязать плоды. Как же распознать этих прожорливых вредителей сливы?

Сливовый пилильщик

Сливовый пилильщик бывает желтым и черным. Развитие этого вредителя тесно связано с цветением, образованием и ростом завязей. Зимует сливовый пилильщик в стадии личинки в коконах в почве на глубине 5-20 см. Весной личинки окукливаются, а перед цветением вылетают уже взрослые особи – небольшие желто-бурые мухи с прозрачными крыльями (желтые пилильщики) или черные мушки с коричневыми жилками (черные пилильщики). Но больший вред наносят их личинки, которые беспощадно съедают завязи.

Читайте также:
Черные гусеницы

Первоначально сливовые пилильщики концентрируются на сортах слив, которые рано зацветают. Массовый лёт и откладка яиц самками происходят во время цветения при температуре воздуха выше 10°С. Там, где вредитель откладывает яйца, видны мелкие выпуклые пятнышки ржавого цвета. При высокой численности в одном бутоне может быть до 7 яиц. Личинки отрождаются в конце цветения и проникают внутрь завязей.

За период развития одна личинка повреждает до 6 завязей, которые затем опадают. Вредители предпочитают деревья, которые обильно цветут, имеют загущенную крону и хорошо защищены от ветра. Если период бутонизации и цветения затянут, сливовый пилильщик уничтожает до 90% урожая слив.

Сливовая плодожорка

Этот вредитель зимует в стадии взрослой гусеницы в коконах под корой и в трещинах деревьев. Начало лёта невзрачных серо-бурых бабочек, похожих на моль, совпадает с окончанием цветения сливы. За сезон развивается два поколения.

Лёт насекомых продолжается до конца августа. Плодожорка откладывает зеленовато-белые яйца в плоды, а иногда и на нижнюю сторону листьев. Отрождение гусениц из яиц начинается через 2-3 недели после того, как слива начинает цвести. Гусеницы питаются мякотью плодов и в годы массового развития могут уничтожить весь урожай сливы.

Если на плоде сливы вы увидите каплю камеди, велика вероятность, что там во всю “хозяйничает” плодожорка. Питаясь, гусеница приобретает красную окраску, пробирается к месту крепления черешка. У незрелых плодов она прогрызает косточку, а у спелых выедает мякоть возле косточки, оставляя экскременты в проделанных внутри сливы ходах.

Сливовая (тростниковая) тля

Зимует вредитель в стадии яйца на штамбах и ветках деревьев. Весной в период распускания почек начинают отрождаться светло-зеленые личинки, которые быстро растут и становятся живородящими самками. При массовом размножении тля покрывает сплошным слоем все листья, побеги, а также плодоножки. Листья не скручиваются, но на них появляется сизый налет из шкурок насекомых.

Массовое развитие вредителя наблюдается в июне-июле. Большая часть тли в конце июля перелетает со сливы на тростник и находится там до осени. После этого крылатые самки перелетают на сливу, где и откладывают яйца. За год развивается до 10 поколений вредителя.

Клещи

Сливу любят галловый сливовый и красный плодовый клещи, оба насекомых – красно-бурого цвета. Первый вредитель образует наросты (галлы) у основания побегов. В этих галлах насекомое зимует, а весной (при температуре 15°С) начинает питаться молодыми побегами сливы. В течение лета отрождается несколько поколений клещей.

Личинки плодового клеща отрождаются перед цветением сливы и начинают питаться молодыми листьями дерева. Из-за недостатка питательных веществ плоды плохо завязываются и вскоре опадают. Летом яйца клеща хорошо заметны на обратной стороне листовой пластины.

Морщинистый заболонник

Этот любитель косточковых культур – маленький черный жучок (длиной около 3 мм). Морщинистый заболонник зимует под корой дерева, а весной и до конца июля личинки окукливаются. В мае вылетают жуки и питаются частями дерева. Они выгрызают углубления в стволе и ветках (чаще всего возле почек и у разветвления побегов).

Жук предпочитает слабые, поврежденные морозобоинами сливы, поэтому на здоровых плодовых деревьях селится редко. Если вовремя удалять и сжигать поврежденные ветки, то с вредителем можно справиться еще до вылета коварных жуков.

Сливовая толстоножка

Это перепончатокрылое насекомое с черным тельцем длиной 5 мм и прозрачными с черными жилками крыльями вылетает после цветения сливы и в появившиеся завязи откладывает яйца (в еще мягкую косточку). Вредитель наносит существенный урон дереву, поскольку каждая самка откладывает около 40 яиц.

После чего личинки изгрызают косточку, несформированный плод опадает, там личинка и зимует. Поэтому очень важно вовремя собирать и уничтожать всю падалицу.

Меры борьбы и профилактика

Чтобы уничтожить зимующих личинок вредителей, поздней осенью тщательно перекапывают почву в приствольных кругах. Насекомые, оказавшись на поверхности грунта, с наступлением холодов замерзают.

Весной и летом нужно следить за выдвижением бутонов. Вредители, питающиеся завязями, перед началом цветения скапливаются на ветках. В этот момент их можно уничтожить путем стряхивания. Под сливой расстилают подстилку и в пасмурную погоду или рано утром дерево трясут, собирают упавших насекомых и уничтожают их.

Чтобы привлечь в сад полезных насекомых-энтомофагов, на участке сажают медоносы: гречиху, фацелию, клевер, цветущие кустарники.

Читайте также:
Почему у вишни скручиваются листья?

Для самок плодожорки устанавливают ловушки: на ветках сливы развешивают банки с забродившим компотом, пивом, квасом. Ночью бабочки летят на запах и тонут в жидкости. Утром их удаляют, ловушки прикрывают, а с вечера снова оставляют открытыми.

С клещами наиболее эффективно бороться весной, когда они выходят из мест зимовки. В это время их опрыскивают акарицидами (например, Алиотом или Фитовермом).

С вредителями, зимующими в коре дерева, борются при помощи очищения старого слоя древесины и побелки.

Обработка сливы от вредителей

Перед вылетом насекомых можно попробовать обработать сливу настоем с резким запахом (например, концентратом полыни или хвойного растения). Это собьет вредителей с толку и побудит искать другое пристанище, ведь эти ароматные культуры для них непривлекательны.

Против сливовой тли применяют зольно-мыльный настой. 1 кг золы заливают 10 л кипятка, настаивают двое суток, затем добавляют 100 г мыла, тщательно перемешивают и опрыскивают деревья (особенно тщательно – с обратной стороны листьев) с интервалом 10-14 дней.

Для борьбы с вредителями посадки сливы опрыскивают инсектицидами 3-4 раза за сезон: до распускания почек, в период появления листочков, перед началом цветения и до начала созревания плодов. Хорошо себя зарекомендовали такие препараты, как Инта-Вир, Искра, Кинмикс, Фуфанон-Нова, Алатар, Инта-Ц-М, Карбоцин, Алиот.

А осенью после сбора урожая не помешает обработать сливы 1%-ной бордоской жидкостью. Этот фунгицид уничтожит опасные для растения грибки.

Опрыскивание сливы от вредителей желательно осуществлять разными инсектицидами, чтобы насекомые не привыкали к определенному действующему веществу.

Чтобы не завелись черви… Как уберечь урожай слив и других косточковых от вредителей?

Одна из главных проблем дачников: красивые, зрелые, сочные оказываются разъеденными изнутри червячками, гусеницами и другими вредителями.

Как уберечь урожай, читателям www.interfax.by рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Терещук.

Если хотим быть с урожаем слив, необходимо максимально ответственно отнестись к защите сада.

Сливовый пилильщик бывает желтым и черным. Желтый пилильщик имеет желто-бурое туловище длиной до 5 мм и прозрачные крылья. Насекомые откладывают свои яйца внутрь еще не раскрытых почек. Через 9-12 дней из яиц появляются желто-бурые личинки, которые принимаются за поедания еще совсем молодых плодов. Одна личинка способна погубить до пяти слив.

Черный пилильщик внешне напоминает желтого, исключение – черные крылья. Личинки черного пилильщика имеют зеленоватый цвет.

Развитие этого вредителя тесно связано с цветением, образованием и ростом завязей. Зимует сливовый пилильщик в стадии личинки в коконах в почве на глубине 5-20 см. Весной личинки окукливаются, а перед цветением вылетают уже взрослые особи – небольшие желто-бурые мухи с прозрачными крыльями (желтые пилильщики) или черные мушки с коричневыми жилками (черные пилильщики). Но больший вред наносят их личинки, которые беспощадно съедают завязи.

Первоначально сливовые пилильщики концентрируются на сортах слив, которые рано зацветают. Массовый лёт и откладка яиц самками происходят во время цветения при температуре воздуха выше 10°С. Там, где вредитель откладывает яйца, видны мелкие выпуклые пятнышки ржавого цвета. При высокой численности в одном бутоне может быть до 7 яиц. Личинки отрождаются в конце цветения и проникают внутрь завязей.

За период развития одна личинка повреждает до 6 завязей, которые затем опадают. Вредители предпочитают деревья, которые обильно цветут, имеют загущенную крону и хорошо защищены от ветра. Если период бутонизации и цветения затянут, сливовый пилильщик уничтожает до 90% урожая слив.

Гусеницы выедают у плодов косточку и объедают мякоть. Молодые личинки повреждают завязи.

Поврежденные пилильщиками плоды осыпаются вместе с, находящимися внутри, личинками насекомого, которые «уходят» в почву и окукливаются. В таком виде они дожидаются следующего периода лёта пилильщиков.

  • перекопать почву вокруг деревьев;
  • потрясти дерево, предварительно расстелив под ним подстилку, которую после окончания процедуры следует собрать и уничтожить вместе с вредителями. Делать это следует перед самым цветением сливы;
  • опрыскивание деревьев за 5-6 дней до цветения фуфаноном, кемифосом или другими инсектицидами, разрешенными для применения на плодовых. Сразу после окончания цветения опрыскивание следует повторить этими же препаратами.
  • опрыскать сливу настоем полыни или раствором аптечного хвойного концентрата, – это дезориентирует пилильщиков и они покинут сливу.


Лёт насекомых продолжается до конца августа. Начало лёта невзрачных серо-бурых бабочек, похожих на моль, совпадает с окончанием цветения сливы. За сезон развивается два поколения. Плодожорка откладывает зеленовато-белые яйца в плоды, а иногда и на нижнюю сторону листьев. Отрождение гусениц из яиц начинается через 2-3 недели после того, как слива начинает цвести. Гусеницы сливовой плодожорки вгрызаются в сливы, проделывая в них ходы. О наличии гусениц в плодах говорят капельки, выступающей на его поверхности, камеди. Гусеницы питаются мякотью плодов и в годы массового развития могут уничтожить весь урожай сливы.

Читайте также:
Можно ли омолодить толстянку?

Если на плоде сливы вы увидите каплю камеди, велика вероятность, что там вовсю “хозяйничает” плодожорка. Питаясь, гусеница приобретает красную окраску, пробирается к месту крепления черешка. У незрелых плодов она прогрызает косточку, а у спелых выедает мякоть возле косточки, оставляя экскременты в проделанных внутри сливы ходах.

Методы борьбы: Для избавления сада от сливовых плодожорок необходимо регулярно собирать и утилизировать поврежденные плоды, перекапывать ранней весной почву вокруг фруктовых деревьев, а также накладывать на стволы деревьев ловчие пояса (полосы из мешковины или полиэтилена, пропитанные специальным клеевым составом). Эффективным при борьбе с данным вредителем является опрыскивание слив хлорофосом, фосфамидом, цидиалом и другими инсектицидами.

Сливу любят галловый сливовый и красный плодовый клещи, оба насекомых имеют красно-бурый цвет.

Личинки плодового клеща отрождаются перед цветением сливы и начинают питаться молодыми листьями дерева. Из-за недостатка питательных веществ плоды плохо завязываются и вскоре опадают. Летом яйца клеща хорошо заметны на обратной стороне листовой пластины.

Листья быстро буреют и осыпаются раньше времени. Процесс закладки цветковых почек будущего урожая замедляется.

Методы борьбы: Бороться со сливовыми галловыми клещами следует в момент их миграции со старых галл в новые места. Происходит это на протяжении месяца сразу после цветения сливы. Обработку деревьев против вредителей следует проводить инсектицидами системного действия. Также ранней весной необходимо обрезать и уничтожить ветки, сильно поврежденные галлами. Проводить очистку стволов от старой омертвевшей коры. При большой численности вредителя проводится обработка деревьев инсектицидами (Каратэ, Фуфанон) – до набухания почек, во время их набухания, в период обособления бутонов.


Тля сливовая опыленная – мелкий сосущий вредитель длиной 2-3 мм, бледно-зеленого цвета, покрытый синевато-белым пушком из воскоподобных выделений. Зимуют яйца у основания почек, поэтому целесообразна обработка сливы от вредителей весной, когда отрождаются личинки. Они питаются соком распускающихся почек, а позднее – молодых листьев и отрастающих побегов. За сезон развивается до 10 поколений вредителя, наибольший вред тля наносит в июне-июле, когда нарастает численность и все побеги с листьями бывают покрыты тлей. Листья не закручиваются, но остаются мелкими, недоразвитыми, покрываются личиночными шкурками, сажистыми грибами и постепенно усыхают. На ветках присутствует много муравьев, которые питаются сладкими выделениями тли и за это стойко охраняют колонии от насекомых-хищников. При большой численности тли с деревьев капает непереваренный тлей сок, все покрывается черной пленкой грибницы со спорами, деревья теряют декоративность, а плоды – товарные качества.

Насекомое можно узнать по его телу продолговатой (до 2,5 мм) формы, окрашенному в светло-зеленый цвет и трем темно-зеленым полоскам вдоль туловища. Личинки тлей сначала питаются почками, а затем молодыми листьями и побегами слив. Распознать присутствие насекомого на сливе можно по скрученным вниз листьям и плохо развивающимся плодовым почкам.

Поскольку вредитель легко мигрирует и быстро размножается, прежде чем обработать тлю на сливе народными средствами или инсектицидами, стоит уделить внимание борьбе с муравьями; правильной и регулярной обрезке кроны; поддержанию здоровья ствола дерева; перекопке и мульчированию приствольных кругов; устранению сорной растительности и прикорневой поросли. Есть и другие способы сделать обитание насекомых на участке некомфортным. Опыленная сливовая тля вредительствует не только на косточковых культурах, но и на тростнике, дикорастущих злаках и других растениях. Особо привлекают насекомое горох и бобы, молодые всходы фасоли и настурция, петунья, мелколистная и культурная крупнолистная липа. Эти растения высаживают поодаль от слив и других плодовых. Если это невозможно, то их опрыскивают вместе с косточковыми культурами.

Меры борьбы: профилактические опрыскивания деревьев весной, во время распускания почек или сразу после цветения, препаратом фуфанон или его аналогами (кемифос, карбофос). При большой численности вредителя в летнее время проводят обработки этими же препаратами, а также применяют актеллик, фитоверм, кинмикс, “Инта-Вир”, таким образом, чтобы раствор попал на нижнюю сторону листьев, учитывая сроки ожидания для препаратов.

Толстоножка


Это перепончатокрылое насекомое с черным тельцем длиной 5 мм и прозрачными с черными жилками крыльями вылетает после цветения сливы и в появившиеся завязи откладывает яйца (в еще мягкую косточку). Вредитель наносит существенный урон дереву, поскольку каждая самка откладывает около 40 яиц. После чего личинки изгрызают косточку, несформированный плод опадает еще в июне. В поврежденных толстоножкой плодах личинка и зимует. Поэтому очень важно вовремя собирать и уничтожать всю падалицу.

Читайте также:
Посев томатов

Меры борьбы: своевременно собирать опавшие плоды и уничтожать их путем сжигания или закапывания в землю, глубже 0,5 м. Сильно пораженные деревья следует опрыскать инсектицидами, разрешенными для применения на сливе.

На стволах сливы можно заметить отставшую кору. Под ней появляются ходы личинок морщинистого заболонника – короеда, который повреждает косточковые растения.

Характерная особенность этого вредителя косточковых пород – маленькая, до 3 мм, длина тела. Черный жучок уходит на зимовку под кору сливы. Весенний сезон и до начала августа – пора окукливания личинок морщинистого заболонника. Вылет жуков выпадает на май. Они наносят вред деревьям, выгрызая выемки в стволе и побегах: зачастую рядом с почками или в местах ответвления. Самка выгрызает отверстия между корой и древесиной, в них откладывает яйца. Личинки прогрызают свои ходы перпендикулярно к маточному ходу. После окончания развития здесь же и окукливаются. В мае их куколок выходят жуки, которые делают отверстия наружу.

Жуки отдают предпочтение больным, пораженным морозобоинами деревцам, потому изредка обитают на здоровых плодовых культурах.

Меры борьбы и профилактика: своевременность удаления и сжигания поврежденных ветвей защитит от опасных жучков до вылета. Побелка деревьев.

В конце апреля – начале мая в саду раскладывают приманки из свежесрубленных тонких ветвей диаметром 4–6 см, чтобы привлечь яйцекладущих самок. После отрождения личинок приманки собирают и сжигают. В период лёта жуков деревья опрыскивают одним из препаратов, разрешенных для применения: “Фуфанон” (10 мл), “Кемифос” (10 мл), “Новактион” (10 мл), “Кинмикс” (2,5 мл), “Инта-Вир” (8 г или 1 таб.). При обработке следует обильно смачивать рабочим раствором стволы и ветви дерева.

Общие меры борьбы и профилактика

Перед вылетом насекомых можно попробовать обработать сливу настоем с резким запахом (например, концентратом полыни или хвойного растения). Это собьет вредителей с толку и побудит искать другое пристанище, ведь эти ароматные культуры для них непривлекательны.

Против сливовой тли применяют зольно-мыльный настой. 1 кг золы заливают 10 л кипятка, настаивают двое суток, затем добавляют 100 г мыла, тщательно перемешивают и опрыскивают деревья (особенно тщательно – с обратной стороны листьев) с интервалом 10-14 дней.

Для борьбы с вредителями посадки сливы опрыскивают инсектицидами 3-4 раза за сезон: до распускания почек, в период появления листочков, перед началом цветения и до начала созревания плодов. Хорошо себя зарекомендовали такие препараты, как “Фуфанон”, “Каратэ”, “Карбофос”, “Актара”, “Моспилан”, “Калипсо”.

Осенью после сбора урожая не помешает обработать сливы 1% бордоской жидкостью. Этот фунгицид уничтожит опасные для растения грибки.

Камедетечение косточковых культур – опасный симптом

Отчего слива плачет?

Очень часто камедетечение дает о себе знать на участках с кислой и сильно увлажненной почвой, а также после применения больших доз удобрений в условиях повышенной влажности. Гоммоз может начаться как при слишком обильном поливе, так и при застое воды. В этом случае корни впитывают слишком много влаги и все полезные вещества, которые дерево запасало, растворяются в ней, инициируя процесс камедетечения. Во время тумана, особенно весной и осенью, а также зимой во время оттепелей происходит буквально вспышка камедетечения.

Основная причина гоммоза — избыток калия, азота, в меньшей степени — магния. Садоводы с завидным упорством вносят калийные удобрения, хотя большинство почв в них и не нуждается. Все дело в доступности микроэлемента. Чрезмерные же дозы азота не только мешают вызреванию древесины, но и вытесняют кальций, делают недоступным фосфор, провоцируют избыток калия. В итоге нарушается солевой обмен. Кроме того, азот ускоряет рост зеленых побегов в ущерб формированию древесины. Поэтому все азотные подкормки с середины июля — под запретом.

С давних времен люди камедью лечили заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и полости рта. Современные исследования показали, что камедь действительно обладает бактерицидными свойствами и содержит ценные сахара, дубильные вещества, пектины.

Проанализировав и изучив камедетечение, ученые пришли к интересному выводу: его появление у косточковых культур может быть вызвано и недостатком в их тканях кальция. При его дефиците клеточные стенки листьев и древесины становятся непрочными, что и стимулирует гоммоз. Поэтому необходимо восполнить недостаток.

Частая причина камедеобразования — избыточный и обильный полив, приводящий к застою влаги в приствольном круге. У косточковых культур корневая система поверхностная, а стержневые проводящие корни уходят на глубину до 2 метров. Недостаточный же полив чреват недоступностью микроэлементов, в частности, калия и фосфора. Отсюда дисбаланс питания.

Читайте также:
Помогите, пожалуйста, спасти Толстянку!

Черешни, абрикосы, сливы и вишни могут ответить гоммозом на сильную и несвоевременную обрезку. Плохо или совсем не замазанные срезы — также причина выделения камеди. Чтобы снизить травматичность, зеленый прирост лучше удалять (выламывать) неодревесневевшим, пока веточки еще очень тонкие. Маленькие ранки, полученные в результате такой «операции», заживают безболезненно. Да и саму обрезку нужно проводить вовремя.

И не спешите сразу же замазывать срезы, пусть немного подсохнут — день-два подождите. Дерево за это время включится в работу, занявшись рубцеванием и восстановлением поверхностного слоя клеток. На влажный же срез садовый вар ложится неплотно и долго не сохнет. И под ним создаются идеальные условия для развития патогенной флоры. В качестве замазки можно использовать и глиняную болтушку, и средства с антибактериальными свойствами. Хорошие результаты дает вар, в составе которого 3-процентный медный купорос.

Вносит свою не лучшую лепту в камедетечение и климат. Косточковые — любители тепла. Абрикос и персик, слива да и вишня с черешней боятся критически низких температур. После суровой зимы на стволах нередки трещины, морозобоины, солнечные ожоги. Страдают ветви деревьев и при иссушающих весенних ветрах-суховеях. Подпреванием чреваты продолжительные оттепели. Также на развитие камедетечения влияет посадка в холодных и продуваемых местах (обратите внимание на таблицу, в которой указаны пределы зимостойкости косточковых культур.)

Камедь ослабляет деревья. Если очаги поражения небольшие, то гоммоз не представляет серьезной опасности и растение попробует справиться с ним само. Но если пораженный участок все увеличивается, нужно срочно принимать меры, чтобы спасти дерево от гибели.

Лечение гоммоза зависит в первую очередь от причины его появления. Если она в избытке калия, то внесите его антагонист — кальций. Если это грибковая инфекция, вырежьте поврежденные ветви и обработайте деревья фунгицидами, 1-процентным раствором обычного медного купороса или любым другим медьсодержащим раствором.

Борясь с камедетечением, проводят обработку и медным купоросом: 3-процентным раствором зимой, а 1-процентным весной, «по зеленому конусу» в фазе набухших, но еще не распустившихся почек с острым зеленым концом. Такая весенняя обработка хороша еще и тем, что защищает почки от возвратных заморозков: не только повышает зимостойкость, но и отодвигает цветение.

Французские садоводы 3 — 4 раза в год (в том числе дважды зимой) опрыскивают косточковые культуры раствором железного купороса: зимой 3-процентным, а весной 1-процентным по «зеленому конусу». Железный купорос сочетает в себе свойства фунгицида, инсектицида и микроудобрения. Одной обработкой можно не только уничтожить возбудителей заболеваний, но и повысить иммунитет растений, а в условиях железодефицита — дать дополнительную подкормку.

Эффективны профилактические опрыскивания бордоской жидкостью или другими медьсодержащими препаратами осенью после листопада и весной до набухания почек. Работы можно вести при низких температурах, но обязательно положительных, чтобы не нанести дереву еще большего вреда. Ведь при ночных заморозках вода, попавшая в углубления коры, может привести к ее разрыву и появлению новых ран.

Что касается непосредственно лечения камедетечения, то очаги и больные места нужно зачистить до здоровой ткани с захватом 4 — 5 миллиметров, продезинфицировать 3-процентным раствором медного купороса или железного купороса (30 г на 1 л воды) и замазать садовым варом. Если камедью истекает большой участок, то лучше срезать всю ветку до здоровой древесины.

Очень важен правильный уход за деревьями, особенно за штамбом. Ствол и основные ветви необходимо белить, а почву — известковать. Обязательно надо соблюдать и агротехнику: не допускать одностороннего или избыточного азотного удобрения, при посадке отводить под косточковые растения не тяжелые, заплывающие, глинистые почвы, а более легкие, хорошо аэрируемые. Исключить подпревания коры в районе корневой шейки. Ну и конечно же, обрабатывать посадки против вредителей и болезней.

Важен выбор районированных морозостойких сортов, менее подверженных обморожению, солнечному ожогу, стойких к высокой влажности и к основным болезням косточковых культур.

— Симптомы, подобные камедетечению (вдавленные или отмершие участки коры и интенсивное течение), могут быть и при бактериальном раке косточковых, — продолжает Александр Александрович. — На ветвях образуются ожогоподобные зоны и появляется камедь. Особенно вредоносно заболевание на абрикосе, черешне и вишне. Случаев распространения бактериального рака косточковых культур в Беларуси пока не отмечено. Поскольку эффективных мер борьбы с этим заболеванием практически нет, то спасти растение от гибели обычно не удается. Поэтому все внимание — профилактике: дезинфекция инструмента при обрезке, замазка ран садовым варом, недопущение механических повреждений деревьев. Погибшие и сильно поврежденные растения без сожаления лучше всего раскорчевать и сжечь.

СОВ ЕТЫ

Читайте также:
Может ли навредить ирису слишком тесное соседство с лаконосом?

Повысить зимостойкость и избежать гоммоза косточковых поможет:

• прищипывание кончиков молодого прироста для закалки и лучшего вызревания побегов;

• оттягивание и пригибание ветвей, а также посадка растений под углом 40 градусов.

ЗИМОСТОЙКОСТЬ СОРТОВ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР

Зимостойкие — «Новодворская», «Гриот Серидко», «Вянок», «Сеянец № 1», «Ровесница» «Гриот белорусский», «Жывiца», «Заранка», «Тургеневка», «Норт стар», «Памяти Вавилова», «Уйфехертои фюртош».

Среднезимостойкий сорт — «Облачинская».

Высокая зимостойкость снижается из-за сильной восприимчивости к коккомикозу и монилиозу — «Любская», «Владимирская», «Кистевая».

Зимостойкие — «Витязь», «Северная», «Гронкавая», «Заслоновская», «Ипуть», «Красная плотная», «Медуница», «Мускатная», «Народная», «Овстуженка», «Соперница», «Тютчевка», «Фатеж».

Среднезимостойкие — «Гасцiнец», «Сюбаровская», «Янтарная», «Наслаждение», «Журба» («Снегурочка»), «Уголек», «Любава».

Подмерзают в суровые зимы — «Красавица», «Валерий Чкалов».

Зимостойкие — «Витебская поздняя», «Далiкатная», «Мирная», «Монт-Роял», «Пердригон», «Кромань», «Местная красная», «Нарач».

Среднезимостойкие — «Стенли» («Стенлей»), «Венера», «Виктория», «Фаворито дель Султано».

Подмерзает в суровые зимы сорт «Венгерка итальянская».

Зимостойкие — «Асалода», «Ветразь», «Комета» («Кубанская комета»), «Лама», «Мара», «Сонейка», «Скороплодная».

Среднезимостойкие — «Витьба», «Лодва», «Золушка», «Аленушка», «Прамень», «Найдена».

Слабозимостойкие — «Жемчужина», «Путешественница» («Рубиновая»).

На вопросы о косточковых отвечает д. с.-х. н., академик РСХА Еремин Г.В.

Вопрос о монилиозе ?

Монилиоз Вы только начинаете ощущать, а мы с ним давно воюем. Пока победа была за ним, теперь и мы начинаем побеждать. Есть такой препарат – Хорус. Это единственный препарат, который работает при низких температурах. Двукратная обработка в период цветения:

– в начале цветения и в разгар цветения, монилиальный ожог снимет.

Что касается сортов, по вишне есть более устойчивые сорта, но это в основном вишне-черешневые гибриды, они менее зимостойкие. Как они будут у Вас вести себя по зимостойкости, неизвестно. Многие гибриды (Вишне-черешневые), та жа вишня Норд Стар болеет монилиозом, не дай Господь. Даже Любская, так не болеет.

Что касается церападуса, он так резко не выделяется устойчивостью к монилиозу в наших условиях.

Мы сейчас, для того чтобы получить устойчивые сорта, с восточноазиатскими видами скрещиваем. Кстати, практически не болеет Сахалинская вишня, Максимовича не болеет. Сожет, что и получим, но это будет не очень скоро.

Вопрос: Когда начинать обрезку русской сливы (алычи)?

По обрезке алычи – это специфическая культура, в том отношении, что ее и персик, режем в последний момент, уже по бутонам.

Почему? Потому что она очень часто гибнет как раз не в начале зимы, а в конце. Мы в этом случае, так же как виноградари, знаем, когда режем алычу (виноград). Когда начинает почка пробуждаться и ясно сколько почек подмерзло, а сколько осталось, длинную ветку сделать или короткую, тогда и режем. И второй момент, не забудьте, что самые зимостойкие, устойчивые к возвратным морозам почки находятся на концах побега и поэтому, их как раз нужно беречь. Бывает, иногда, пообрежут, а в этом месте сняли весь урожай, и ветки пообмерзли.

Если урожай сосредоточен на одной ветке, то обрезка проводится следующим образом – эту ветку можно не резать, а соседние коротко обрезать, тоже по принципу винограда.

Сорта сейчас зимостойкие есть, у алычи, мы ее еще называем русской сливой. Народ понимает, что это именно русская слива, потому, что в природе нет такой алычи и ни у кого за бугром нет такой алычи. А в России есть.

Вопрос: Расскажите про подвой для алычи?

Во первых для русской сливы в Ваших условиях отказываться от корнесобственной не стоит, потому что русская слива частенько подмерзает, но у нее особенность такая, что за один год, может восстановиться. Во вторых на корнесобственной культуре легче формировать стелющуюся форму, там, где сорт часто подмерзает, но есть снежный покров. По аналогиис выращиванием в Сибири – в стланцевой культуре.

Мы по алыче провели специальные опыт. Взяли новейшие подвои и на них привили алычу. Оказалось, самое милое дело. Если хороший слаборослый сорт типа Шатер, Найдена, тот же Гек привит на ВВА1 – отличные результаты. Чем хороша эта комбинация? Во первых, рост больше чем в 2 раза снижает. И резать меньше нужно, и раньше кончает вегетацию, т.е. к зиме подготовится лучше. Ну, и потом, на этом подвое созревает до 7- 10 дней ранее, плоды, не мельчают. Что важно.

В Голландии, сейчас, вся слива переведена на этот подвой полностью, потому, что даже среднерослые подвои он превосходит, даже в их более благоприятных, чем у нас, условиях.

Читайте также:
Тладианта — мой красный огурец

У этого подвоя есть конечно свои недостатки:

1) Этот подвой очень влаголюбивый, если будет засуха начнется мельчание плодов. Если засухи не будет и будет хороший полив, Замечу, ни кто без полива не сажает, даже во влажных условиях.

2) Надо смотреть аккуратно, с точки зрения поражаемости ВВА1 корневым раком. Учесть, что если саженцы поражены раком – это не значит, что не нужно их сажать. Сажайте. Рак у нас долго не живет, он со временем отмирает и все становиться на свои места.

Вопрос: У нас подвои ВВА1 подмерзает, на 2х летнем побеге на древесине типа фотодинамического ожога?

Я сомневаюсь, что он подмерзает от мороза, потому что я видел сам в Хабаровске, ВВА растущий в свободной форме – нормально, а вот что-то типа подопревания присутствует. Этот подвой провоцирует более ранний выход из покоя, и тканей древесины, в том числе. Этоявление, в последние годы, мы наблюдали на абрикосе и персике, и на алыче, правда в меньшею степени. У Вас может быть, что то типа подопревания. Получается следующее. Алыча находится под снегом, выходит из покоя, потом начинается сокодвижение и, после ухода снега, подмерзание от возвратных морозов.Такое может быть.

Вопрос: А из слаборослых подвоев?

ВСВ1 я Вам не рекомендую, потому что этот засухоустойчивый подвой, болеет меньше, но не переносит кислые почвы. Хлороз Вас не волнует, он устойчив к хлорозу. Я видел в Бирюлево, когда-то, по ошибке вместо ВВА1 привили на ВСВ1, и в Вашем бы случае с подмерзшим не попала эта штука(см. предыдущий ответ на вопрос). Он здесь себя плохо чувствует. Кубань 86 – не хватает тепла и почвы не нагреваются как следует. Сейчас мы работаем над тем, что выводим новый подвой. На подходе есть пара подвоев, но мы здесь еще не проверяли. Один мы назвали САВА. Почему? Вишня слив Сапа + ВВА в сумме получилось САВА.

Есть у нас еще ВВА2 – сеянец ВВА1, такого же типа. Мы на него смотрим, и пока сильного ходу не даем. Из гибридов алычи с вишнесливами, есть у нас подвой Спикер. Он районирован, кстати говоря. Но, он не очень интересный и не везде хорошо себя чувствует. Кстати говоря ВВА1 показал не полную совместимость только с один сортом – этим сортом была алыча Кубанская комета.

Вопрос: О Эврике 99?

Эврика 99 – полукарликовый подвой (или слаборослый). Он дает эффект на уровне вишнесливового гибрида, на 20-25% снижая рост.Если ВВА1 снижает рост на 50%, то Эврика на 20-25%. На мой взгляд очень хороший, но сигналы какие-то были, что подмерзает в Нижегородской области.

Самое главное в Эврике99 две вещи:

1.Черенкуется лучше всех. Одревесневшими черенками почти 100% результат дает.

2.После Кубани 86, Эврика 99 занимает второе место по продуктивности привитых на ней деревьев, но деревья на ней поменьше, процентов на 20 чем на Кубани 86. По этому удельная продуктивность т.е. по проекции кроны мы берем на см, или по объему кроны на куб. см или как на Западе на кв.см сечения штамба – Эврика 99 идет в числе самых лучших.

Я считаю – это надежный подвой.

Вопрос: Можно ли использовать Эврику 99 как подвой для китайской сливы?

Можно,китайская слива на него прекрасно прививается, и, к моему удивлению и большой радости, хорошо подходит для абрикоса. По персику, только нектарины плохо совместимы с этим подвоем, а сам персик – хорошо.

Вопрос: Гибриды китайской сливы – Черный бархат, можно ли использовать в качестве подвоя?

Черный бархат – шикарный подвой, абрикос на нем – шикарно растет! Мы его пробовали ни как подвой, мы его рекомендовали как сорт, но в одном опыте мы его пробовали ккак подвой– очень хорошо! Результат превзошел ожидания.

Сорта черного абрикоса очень хороши как подвой для русской сливы и для абрикоса, даже в худшем случае, при гибели привоя в неблагоприятную зиму, он порадует Вас прекрасными своими плодами по вкусу, похожими на алычу с ароматом абрикоса.

Вопрос: Какая совместимость китайской сливы с алычами, и сливой домашней?

Слива и алыча с китайской сливой совместимы. Абрикос, тесорта, что мы пробовали совместимы. Но, там немножко другая совместимость. Возможен странный отсроченный эффект отмирания, не то чтобы отваливается не прижившись. Похоже, китайская слива очень сильно поражается почвенными патогенами , нематодами. Именно по этому она не может идти как подвой.

Читайте также:
Какие удобрения для плодовых деревьев вы используете осенью?

Вопрос: Ваши рекомендации по формировке в наших условиях для русской сливы?

Во первых имеет смысл сделать следующие:

1. Кустовая формировка. Штамб не более 20 см и потом кустовая формировка, 3-4 побега, каждый из них формируется отдельно.

2.По менее зимостойким: где есть снег и их можно прикрыть – надо использовать сланцевый формы. Напрасно Вы их не используете . Ни в коем случае не нужно делать лидерные формировки и прочее. Штамбы будут мерзнуть. У того же Чугуева, не плохо идут шпалерные формировки. Для этого штамб нужно делать маленьким и раздвигать ветки.

1. Нужно делать летнею обрезку. Если Вы режете в июне, то Русская слива хорошо разветвляется, ускоряется формирование кроны. Если режете в июле там сильного роста не будет. Вот это сильно облегчает подготовку к зимовке. Если Вы июльскую обрезку делаете пинцировкой – Вы работает на зимостойкость. На июньских приростах почки более зимостойкие против весенних возвратных морозов.

2.Что касается формировки. Здесь, в отличии от юга, нельзя формировать редкую крону. Чем гуще крона – тем больше шансов, что меньше подмерзнет. Редкая крона будет страдать от солнечных ожогов и бог знает еще от чего, потому, что кора и камбий самые уязвимые точки.

Пробовать нужно разные сорта, как они себя поведут, например Шатер: естественно сделает такую крону, что и вмешиваться не надо, а скажем – редкая крона есть у Кометы Поздней, тоже зимостойкий сорт.

Понять можно только методом тыка, ни какой другой обоснованно научный метод здесь не поможет (речь идет о формировке кроны дерева).

Вопрос: Подвои для вишни?

ВСЛ2 – сдвигает на 3-4 дня на более ранний срок спелости черешни, у нас по сравнению с Москвой. По сравнению с Антипкой – Антипка не ускоряет, а уменьшает, по Антипке наблюдения те же самые. Я долго думал почему за нее так хватаются ? Антипка не провоцирует начало ростовых процессов, а наоборот задерживает немножко и цветение и ростовые процессы.

И поэтому там где есть возвратное похолодание: и в питомнике не такое вымерзание глазков, и в саду не такое количество вымерзших деревьев. Поэтому сейчас опять начали работать с Антипкой, как с подвоем. Мы совсем было его выкинули, как плохо совместимый по данным Трусевица и некоторых других, а теперь думаем, что это ошибка. Кстати в мире есть несколько подвоев из Антипки: Санта-Лючия, Пинта Леп. И еще несколько подвоев. К сожалению те среднерослые и сильнорослые.

Вопрос: Если подвои под черешню, которые наоборот ускоряют ее распускание?

Есть, возьмите Гизела 5, из известных, на ней листья распускаются на неделю раньше, зато она мерзнет сильней.

Вопрос: А чтобы распускалось и не мерзла?

Есть Сахалинская вишня. Она рано выходит из покоя. У ней запас зимостойкости такой, что она выдерживает лист, и рано зацветая, не мерзнет.

Вопрос: Какие новые сорта у Вас есть?

Что мы передали в Госкомиссию, я Вам расскажу. По русской сливе – один сорт. Он у Вас, у кого-то, наверняка, есть – Подарок Саду Гиганту. Такого типа мы передали сорт Алмаз, с очень прочной мякотью. Это гибрид Кубанской кометы с алычой Аштаракская № 2 . Аштаракская № 2, она и в Подарке Саду Гиганту и в других формах, фактически – является донором твердой мякоти. Это для консервирования самое милое дело. Попробовать ее наверное стоило. У всех хрящеватых (твердых), мякоть полуотделяющаяся от косточки. Она не сросшаяся с косточкой, как у некоторых, сортов, срастается так – что с мясом не вырвешь. Чтобы отделить косточку, нужно чтобы она хорошо вызрела, в технической зрелости она не отделяется, а потом, когда созреет, отделяется хорошо.

Вопрос: Какие самые зимостойкие абрикосы?

Самые зимостойкие абрикосы – Дальневосточные. Они не для Вашего климата.У Крамаренко есть хорошие абрикосы. На сколько я знаю, есть и другие абрикосы. В Мичуринске есть не плохие абрикосы.

У нас больше черные абрикосы, с Восточными азиатами мы не работаем. И Манчуржские и Сибирские, мерзнут безбожно каждый год. Мы, практически, не имеем плодов, а вот по черному абрикосу – есть смысл.

У меня есть пару новых, можете считать их за новинки:

Читайте также:
Выращивание брокколи в открытом грунте

1.Мышонок (или Колибри) – он очень зимостойкий, на уровне Кубанской кометы, может больше. Плоды хорошего качества, сам он карликовый, выше 2х метров не растет. Не то чтобы хилый, он крепкий такой и черенкуется хорошо.

2.Кот Кубанский – сеянец от свободного опыления Кубанской кометы, но опылялся он с черным абрикосом, т.е. у него опущенная шкурка. Эту поганую зиму, он лучше всех выдержал и растет распрекрасным образом. Я его потихоньку размножаю – это было бы находкой для любителей. Зимостойкость уровня Кубанской кометы, черенкуется прекрасно.

Вопрос: У нас в этом году, зимой растения обледенели. Что Вы делаете в таком случае?

У нас это случается тоже. Я считаю если растения в покое, то ничего страшного нет, если выйдет из покоя, то это его поранит.

Вопрос: По поводу краснолистных форм?

У Матюнина есть свои краснолистные формы. Мы размножаем их, как декоративные формы и фактически, это гибрид терна с алычой, он опушенный. Мне не нравиться в Матюнинских гибридах то, что у них не достаточно яркая окраска. Вообще, все – что есть у Матюнина, краснолистные гибриды, стоит пробовать.

Вопрос: Форма Писсарда ?

Писсарда, размножается семенами, сколько семян столько и оттенков. вот у нас.Мы размножали один под названием Гранат, такой интенсивный, что будет доминантой. Все что Вы будете сеять будет красным. Все остальные будут половина зеленые, половина красные.

Форум цветоводов Фрау Флора

О выращивании комнатных и садовых растений; обсуждение видов, сортов, болезней, вредителей.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • О нас

Освещение для глоксиний

  • Перейти на страницу:

Освещение для глоксиний

Сообщение Святослав » 30 мар 2009, 08:46

Освещение для глоксиний

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
При выращивании глоксиний интенсивность освещения и длина светового дня играют немаловажную роль и явно сказываются на количестве образовавшихся бутонов, насыщенности и контрастности цвета окраса лепестков, букетности цветения. Если желаете добиться букетного цветения, насыщенной и яркой окраски цветов, то, пожалуйста, не пренебрегайте этим фактом.
Глоксинии нуждаются в ярком рассеянном освещении и пространстве для того, чтобы обильно зацвести букетами уже в первый же год своего существования. Постарайтесь создать Вашим глоксиниям такие условия, в которых бы одно растение не затеняло другое и место, на котором будут стоять горшки с растениями, достаточно хорошо освещалось. Чем больше света, тем больше букетов.
При недостатке света растение будет цвести скудно, раскрывая по одному цветку, или не зацветёт вовсе, может вытянуться стебель и растение станет лианоподобным. Если в таких условиях оно и зацветёт, то цветы не будут иметь яркий и насыщенный окрас, а – бледный, возможно, с непрокрасами.
От недостатка продолжительности светового дня и интенсивности света, а особенно – недостатка солнечных лучей, которые попадали бы на растение, на цветах могут появляться зелёные пятна, да и бутоны будут расрываться неохотно или не раскроются вообще.
Контрастность окраса цветов очень зависит от освещения. При ярком освещении получается более контрастный окрас, который проявляется так, что светлые цвета становятся более светлыми, а тёмные – более тёмными.
В моей квартире восточные окна и балкон. На них растения чувствуют себя превосходно. По утрам купаются в солнечных лучах (летом я притеняю глоксинии тюлем даже от утреннего солнца, чтобы не было ожогов на листьях), да и яркого освещения на протяжении дня в весенние и летние месяцы моим глоксиниям предостаточно, чтобы зацвести букетами. Очень люблю насыщенные, яркие и контрастные цветы глоксиний, потому стараюсь создать моим растениям все необходимые условия для такого цветения.
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ДОСВЕТКА ГЛОКСИНИЙ
Глоксинии подсвечиваю лампами так, чтобы продолжительность светового дня была 12 – 14 часов. Расстояние между полками на стеллаже около 40 см. Но на стеллаже глоксинии вытягиваются, стебель удлиняется и увеличивается расстояние между рядами листьев. Да и количество бутонов обычо меньше, чем при естественном освещении. Поэтому выращивать глоксинии на стеллаже не очень желательно.
Зимой и осенью, когда световой день короче 11 часов, можно досвечивать глоксинии, которые стоят на подоконнике или балконе, повесив лампу дневного света (или специальную для подсветки растений) над глоксиниями. Это будет способствовать тому, что не так сильно вытянется растение.

Re: Освещение для глоксиний

Сообщение sirit77 » 25 май 2009, 13:24

Re: Освещение для глоксиний

Сообщение Святослав » 25 май 2009, 18:27

Re: Освещение для глоксиний

Сообщение Вита » 26 май 2009, 16:23

Читайте также:
Помогите побороть крестоцветную блошку!

Re: Освещение для глоксиний

Сообщение sirit77 » 26 май 2009, 17:38

Re: Освещение для глоксиний

Сообщение Святослав » 26 май 2009, 18:15

Re: Освещение для глоксиний

Сообщение ГриНата » 27 май 2009, 21:05

Re: Освещение для глоксиний

Сообщение Вита » 29 май 2009, 21:40

Re: Освещение для глоксиний

Сообщение Святослав » 30 май 2009, 01:29

Re: Освещение для глоксиний

Сообщение Зануда » 31 май 2009, 22:29

У меня вопрос по зимнему освещению .
Скажите, сколько света нужно глоксиниям. Правильно ли, что их устроит примерно раза в два больше, чем для сенполий. почему сравниваю с фиалками – по ним больше справочного материала.
Статью, рекомендованную Святославом, я прочла, но там только общетеоретические рассуждения.

Кто пользуется люминесцентным лампами как единственным источником света – сколько глосям надо.

Любовь с первого взгляда, или Мои глоксинии

Я давно хотела развести у себя дома глоксинии, но как-то все не получалось. Около 6 лет назад мы переехали в другую область и построили свой дом. Через год после переезда одна моя знакомая подарила мне два вида глоксинии.

Кустики были небольшие и в первый год цвели слабо, на каждом было по 2-3 цветка. После того, как листья у глоксиний стали засыхать (это было осенью, в конце октября), я все обрезала и убрала растения в прохладное место на 4 месяца. Раз в месяц их немного поливала. Весной, в апреле, появились небольшие ростки. Я их подкормила и поставила на окно. Через некоторое время у них появились листья и бутоны. Затем они зацвели, да как красиво, — просто бесподобно! От их цветков просто невозможно было оторваться. Мы любовались ими с утра и до вечера.

Теперь у меня 2 вида глоксиний, но растений уже гораздо больше. Я каждый год с нетерпением жду цветения, очень люблю смотреть на них и любоваться. Ведь глоксиния выглядит с разных сторон по-разному и очаровывает своим видом. Смотришь с одной стороны — видишь большие колокольчики, заглянешь внутрь и как бы попадаешь в чудесные «объятия» красоты этого цветка. В тени цветки глоксинии кажутся однотонными, а на свету показывают свои неповторимые рисунки.

Описание растения

Условия выращивания

Посадка, пересадка и размножение

Почву любит рыхлую, легкую, лучше брать готовый субстрат для цветущих растений, подойдет грунт для фиалок и бегоний, но его надо доработать: разбавить разрыхлителем — перлитом, вермикулитом или болотным мхом. А можно сделать почву для глоксиний самим. Нужно взять земли из своего огорода (3 части), песка 2 части (помогает впитывать влагу), торфа 3 части (как разрыхлитель), гумуса 2 горсти на 2 л почвы (это как начальное удобрение). На дно горшка нужно положить обязательно дренаж, так глоксинии растут лучше. Горшки должны быть неглубокие, но широкие, так как корни растут вширь.

Размножается глоксиния семенами, листьями, черенками, клубнями и пасынками. Самый простой способ — укоренить листья.

Полив и подкормка

Лучше поливать в поддон или на грунт, не попадая на цветок. А вот влажность воздуха должна быть высокая, глоксиния любит это. В период покоя растение должно находиться при температуре +10. +12 °C.

Подкармливают глоксинию специальными удобрениями для цветущих растений (витаминно-минеральной смесью) один раз в 2 недели. В начале роста — азотными удобрениями, в период образования бутонов — калийно-фосфорными. Подкормку нужно проводить вечером или в ненастную погоду, чтобы не было прямых солнечных лучей. Осенью, перед периодом покоя, глоксинию подкармливают, затем обрезают, немного поливают и дают ей «уснуть».

Особенности выращивания

Клубень глоксинии лучше начинает расти при температуре +25 °C. При появлении первых листочков температуру надо снизить на 2-3 °C.



Но в период активного роста температура не должна быть ниже +18 °C. Если в помещении теплее, но света мало, то глоксиния будет вытягиваться.



Сквозняки и перепады температур глоксиния плохо переносит, не любит попадания воды на листья.

Клубни на период покоя нужно убрать в горшке на хранение в прохладное место (на 3-4 месяца). В период покоя их нужно поливать, хотя бы 1-2 раза в месяц. Конечно, глоксинию желательно обработать от вредителей.



Глоксиния, несомненно, покоряет своей красотой и очень эффектно смотрится на подоконниках, особенно весной, во время цветения. А название глоксинии переводится как «Любовь с первого взгляда!»

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: