Огурцы кустовые самоопыляемые – миф или реальность?

Самоопыляемые сорта огурцов для теплиц и открытого грунта

Гибриды, способные образовывать плоды без участия насекомых или искусственного опыления, называют партенокарпическими или самоопыляемыми. Данный вид огурцов считается самым урожайным. Он подходит для выращивания на грядках и в теплицах, хорош в засолках, салатах.

Семена огурцов для теплицы самоопыляемые

Парниковые овощи всегда высокоурожайные и ранние. Растения в теплице не боятся холодов, можно легко поставить опоры для стеблей. Тепличные огурцы меньше подвержены нападению вредителей. Минус выращивания в теплице – в закрытом грунте опыление пчелами не происходит. Богатый урожай в таких условиях могут дать самоопыляемые сорта огурцов для теплицы.

Салатные

Ровные гладкие плоды, белошипые или без шипов. Утолщенная кожица делает салатные сорта транспортабельными и лежкими, но не приспособленными для засолки и маринования.

Стелла F1

  • Характеристика: гибрид, созданный селекционерами Сибири, требовательный к погодным условиям и грунту, но неприхотливый после посадки в плане ухода. Хорошо сопротивляется болезням, включая кладоспориоз, аскохитоз, не боится вредителей, нуждается в низком уровне азота.
  • Описание плодов: гладкие, крупные, до 30 см, средний вес – 250 гр.
  • Урожайность с 1 кв. м: 23 кг.
  • Скороспелость: среднеспелый.

Форвард F1

  • Характеристика: сорт, неограниченный в росте, оптимальная почва – с низким содержанием азота и большим содержанием гумуса, кустам требуется дренаж, аэрация, отсечение лишних листьев, полив теплой водой, 1–2 подкормки.
  • Описание плодов: однородные, с вытянутым основанием, длиной до 25 см, весом до 260 г.
  • Урожайность с 1 кв. м: 15–17 кг.
  • Скороспелость: позднеспелый.

Анджелина F1

  • Характеристика: теневыносливый вид, толерантный к переноспорозу, кладоспориозу, мучнистой росе (пепелице).
  • Описание плодов: нежно-зеленые, ароматные, крупнобугорчатые, белошипые, длина 10–14 см.
  • Урожайность с 1 кв. м: до 25 кг.
  • Скороспелость: ультраскороспелый.

Для консервации

Тонкокожие огурцы с повышенными показателями уровня сахара и пектина. Характеризуются небольшими размерами, пупырчатой поверхностью с шипами, плотной беспустотной мякотью. При перерастании часто теряют вкусовые качества.

Маринда F1

  • Характеристика: толерантный к вирусным и грибковым заболеваниям. Сорт из Голландии любит частый полив, подкормки.
  • Описание плодов: длина до 12 см, темно-зеленые, с шипами и миниатюрными семенными камерами, ароматные хрустящие с повышенными показателями йода, клетчатки.
  • Урожайность с 1 кв. м: 25–30 кг.
  • Скороспелость: ранний.

Задор F1

  • Характеристика: стойкий к пепелице, нуждается в умеренном, но частом поливе, чередовании минеральных удобрений с органическими.
  • Описание плодов: темно-зеленые, крупнобугорчатые, 8–10 см, весом до 90 г, огурцы не перерастают, мякоть хрустящая, сочная, плотная, без пустот.
  • Урожайность с 1 кв. м: 15 кг.
  • Скороспелость: ранний.

Дружная семейка F1

  • Характеристика: индетерминантный сорт, не прекращающий плодоношение даже в период заморозков. Требуется хорошее освещение и опора.
  • Описание плодов: небольшие, цилиндрические, покрыты бугристой тонкой кожицей с белым опушением, сочные, ароматные, без горчинки.
  • Урожайность с 1 кв. м: 10–12 кг.
  • Скороспелость: ранний.

Универсальные

Огурцы пользуются большим спросом, так как сохраняют высокие вкусовые качества в салатах, засолке, консервировании. Сорта транспортабельные и лежкие. Плоды с бурыми, черными, реже белыми шипами, длиной не превышают 15 см.

Клавдия агро F1

  • Характеристика: болезнестойкий гибрид, кусты нуждаются в опоре, регулярном поливе прогретой водой, подкормке минеральным удобрением каждые 10 дней.
  • Описание плодов: слаборебристые, бугорчатые весом 90–100 г, длиной до 12 см, сочные, сладковатые, с мелкими семенами, не перерастают и не желтеют на солнце.
  • Урожайность с 1 кв. м: до 25 кг.
  • Скороспелость: раннеспелый.

Зятек F1

  • Характеристика: толерантный к огуречной мозаике, кладоспориозу, пепелице, нуждается в частом рыхлении грунта, поливах, подкормках минеральными удобрениями.
  • Описание плодов: зеленые с небольшими белыми штрихами, цилиндрические в поперечно сечении, бугорчатые, сочные, с хрустящей мякотью, вырастают до 12 см и массой до 100 г.
  • Урожайность с 1 кв. м: 15–17 кг.
  • Скороспелость: ранний.

Емеля F1

  • Характеристика: индетерминантный гибрид устойчив к некротическому штамму вируса огуречной мозаики, кладоспориозу, слабо противостоит пепелице, фузариозу.
  • Описание плодов: яркого зеленого цвета с короткими светлыми штрихами, веретеновидной формы, крупнобугорчатые длиной до 15 см, весом 130–150 г, ароматные, сочные, без горчинки, вкус сохраняется даже в переросших огурцах.
  • Урожайность с 1 кв. м: 15 кг.
  • Скороспелость: ранний.

Сорта огурцов для открытого грунта самоопыляемые

В центральной и южной части России возможно выращивание огурцов без использования теплиц. Огородники предпочитают самоопыляемые сорта огурцов для открытого грунта. Они неприхотливы, хорошо переносят изменения температуры, чрезмерную влажность. В отличие от пчелоопыляемых сортов, их урожай не зависит от активности насекомых.

Ранние огурцы

Сорта-спринтеры созревают через 30–40 дней, одновременно отдают урожай и скоро прекращают плодоносить. В сравнении с другими, ранние огурцы более подвержены болезням, но хорошо переносят перепады температур, теневыносливы.

Беттина F1

  • Характеристика: теневыносливый, стрессоустойчивый, болезнестойкий.
  • Описание плодов: цилиндрические в поперечном сечении, темно-зеленые, с крупными бугорками, бурошипые, короткие, весом до 80 г.
  • Урожайность: 5 кг на 1 кв. м, большая часть урожая созревает в первый месяц плодоношения.
  • Назначение: универсальный.

Муравей F1

  • Характеристика: болезнестойкий, не боится перепадов температур, короткий период плодоношения.
  • Описание плодов: овальные, слаборебристые, с частым опушением, массой 110–120 г, длиной до 11 см, плотные, хрустящие, без горчинки.
  • Урожайность: 10–12 кг с 1 кв. м.
  • Назначение: универсальный.

Маша F1

  • Характеристика: детерминантный гибрид, устойчив к кладоспориозу, пепелице.
  • Описание плодов: со светлыми штрихами, небольшой пятнистостью, белым опушением. Рекомендовано собирать корнишоны при достижении ими 8 см, а если допустить перерастание, то огурцы теряют вкусовые качества.
  • Урожайность: 8–11 кг с 1 кв. м.
  • Назначение: подходит для салатов, консервации и засолки.
Читайте также:
Как я выращиваю тую из веточки.

Среднеспелые

Огурцы, созревающие на 40–50 день после всходов, имеют самый длительный период вегетации. Самоопыляемые среднеспелые сорта слабоустойчивы к перепадам температур, высаживаются в прогретую почву, хорошо сопротивляются большинству характерных для огурцов болезней.

Апрельский F1

  • Характеристика: сорт предпочитает хорошо освещенные участки и стабильный температурный режим, не боится оливковой пятнистости, фузариоза, обыкновенной мозаики.
  • Описание плодов: ребристые, среднебугорчатые, белошипые, цилиндрические, долго не желтеют, вырастают до 25 см, весом 170–300 г.
  • Урожайность: до 30 кг с 1 кв. м, из них половину отдает в первый месяц.
  • Назначение: салатный.

Белый ангел F1

  • Характеристика: корнишонный гибрид, в южных регионах хорошо растет в открытом грунте, в остальных – нуждается в пленочном укрытии, слабо сопротивляется болезням.
  • Описание плодов: слабого зеленоватого оттенка, среднебугорчатые, с белыми, не колючими шипами, весом до 100 г, сладкие, не плотные, могут горчить. Огурцы, переросшие 6 см, теряют вкусовые качества, кожица грубеет, слой мякоти истончается.
  • Урожайность: 4 кг с куста.
  • Назначение: салатный.

Адам F1

  • Характеристика: толерантен к пепелице, кладоспориозу.
  • Описание плодов: мелкобугорчатые, ровные, с легким белым опушением и колючими шипами, упругие, с мелкими семенами, массой 80–90 г, не перерастают 10 см, не теряют вкусовые качества при задержке в сборе урожая.
  • Урожайность: 10 кг с 1 кв. м.
  • Назначение: универсальный.

Поздние сорта

Урожай созревает ориентировочно через 50 суток после всходов. Огурцы противостоят основным болезням, подходят для консервирования и засолки. Поздние самоопыляемые сорта плодоносят до заморозков.

Пикас F1

  • Характеристика: устойчив к пепелице и фузариозу.
  • Описание плодов: цилиндрические, темно-зеленые, массой 180–220 г, длиной до 20 см, сочные, хрустящие, плотные.
  • Урожайность: до 7 кг с куста.
  • Назначение: употребление в свежем виде и консервирование, непригодны для засолки.

Элиза F1

  • Характеристика: устойчивы к аскохитозу, пепелице, кладоспориозу, после сбора не желтеют в течение месяца.
  • Описание плодов: цилиндрические в поперечном сечении, темно-зеленые с короткими светлыми штрихами, частобугорчатые, белошипые, длиной 6–8 см, плотные, хрустящие, ароматные.
  • Урожайность: 10–12 кг с 1 кв. м.
  • Назначение: универсальный.

Директор F1

  • Характеристика: болезнестойкий, нуждается в частых поливах прогретой водой и регулярных подкормках.
  • Описание плодов: темно-зеленые, мелкобугорчатые, весом до 110 г, длиной до 12 см, сочные, хрустящие, без горчинки, с мелкими семенами.
  • Урожайность: 10–12 кг с 1 кв. м.
  • Назначение: универсальный.

Высокоурожайные сорта огурцов

Кроме скороспелости, назначения или вкуса плодов, важный критерий выбора сорта – количество будущего урожая. Самоопыляемые сорта с высокой урожайностью отличаются долгим сроком вегетации и подходят для открытого грунта, теплиц из поликарбоната, пленочных укрытий.

Сережа F1

  • Характеристика: не боится переноспороза, кладоспориоза, колебаний температуры, засоленности почвы.
  • Описание плодов: насыщенного зеленого цвета, среднеплодные, гладкие, весом до 150 г, длиной 15–18 см, хрустящие, плотные, сочные, без горчинки.
  • Урожайность с 1 кв. м: до 25 кг.
  • Скороспелость: позднеспелый.
  • Назначение: салатный.

Эффект F1

  • Характеристика: сорт для выращивания в зимнее и весеннее время, устойчив к кладоспориозу, аскохитозу.
  • Описание плодов: массой 180–240 г, длиной до 28 см, цилиндрические, ярко-зеленые, гладкие, ароматные, сочные, хрустящие.
  • Урожайность с 1 кв. м: 25–27 кг.
  • Скороспелость: позднеспелый.
  • Назначение: салатный.

Конни F1

  • Характеристика: корнишоны, толерантные к пепелице, фузариозу, понижению температуры.
  • Описание плодов: цилиндрические в поперечном сечении, с мелкими, частыми бугорками и белым опушением, длиной 6–9 см, весом не более 80 г, сочные, хрустящие, без горчинки, не перерастают, сохраняют вкусовые качества при несвоевременном сборе урожая.
  • Урожайность с 1 кв. м: 16 кг.
  • Скороспелость: среднеспелый.
  • Назначение: универсальный.

Кустовые огурцы для открытого грунта

Кустовые самоопыляемые огурцы неприхотливы в уходе, плети не нужно подвязывать, обработка грядок требуется минимальная. От классических сортов, с длинными ветвящимися плетьми, эти гибриды отличаются коротким стеблем с несколькими боковыми побегами. Компактные кусты хорошо растут на подоконнике.

Малышок-крепышок F1

  • Характеристика: не боится весенних заморозков и пепелицы, высаживается в почву с большим содержанием опилок и листьев, требует частого полива и подкормки органическими удобрениями каждые десять дней.
  • Описание плодов: вырастают до 9–11 см, весом 85–105 г, бугристые, черношипые, ароматные, без горчинки.
  • Скороспелость: среднеранний.
  • Назначение: универсальный.

Престиж F1

  • Характеристика: гибрид российской селекции, не привередливый в уходе, устойчив к грибковым заболеваниям и температурным стрессам.
  • Описание плодов: крупнобугорчатые, темно-зеленые корнишоны с белым верхом, ровные по форме и размеру, не больше 10 см, весят 70–90 г, ароматные, тонкокожие.
  • Скороспелость: среднеранний.
  • Назначение: универсальный.

Патти F1

  • Характеристика: противостоит болезням, любит частый полив прогретой водой, подкормки каждые 10 дней.
  • Описание плодов: вырастают до 10–13 см, весом 65–95 г, с темно-зелеными штрихами, мелкими бугорками, хрустящие, не горчат.
  • Скороспелость: ранний.
  • Назначение: универсальный.

Видео

Воистину «волшебная» культура. Мифы и правда о партенокарпических и самоопыляемых сортах огурцов. Описания популярных

Добрый день, мой читатель. Назвать огурцы партенокарпическими или самоопыляемыми — хороший способ продать их семена несведущим садоводам. При покупке необходимо учитывать, что опыляющих себя самостоятельно разновидностей культуры на самом деле не существует.

Партенокарпическими называют растения, образующие плоды вовсе без опыления. Внутри такие огурцы, как правило, не содержат семян. Иногда все же встречаются образцы, мякоть которых семена наполняют, однако последние не могут быть использованы для дальнейшего размножения культуры — насаждения партенокарпических огурцов расширяют исключительно путем деления их побегов.

Читайте также:
Фасоль начала виться по опоре гороха. Позволить ей это делать?

Самоопыляемые же сорта на самом деле представляют собой род растений-гермафродитов. При осмотре одного побега такой разновидности огурцов можно обнаружить как соцветия с тычинками, так и цветки с пестиками. Для переноса пыльцы с одной части растения на другую таким огурцам необходима помощь насекомых-опылителей, поэтому не стоит позволять их названию ввести себя в заблуждение.

Возвращаясь к партенокарпическим огурцам, следует отметить, что эта разновидность культуры отлично приспособлена для выращивания в домашних условиях — разводить ее можно даже на подоконнике городской квартиры. Плоды партенокарпических огурцов долго хранятся и могут быть транспортированы, что также является причиной, по которой описанные ниже сорта обрели популярность.

Зозуля F1

Прекрасных вкусовых качеств плоды Зозули F1 могут быть использованы в кулинарии или употреблены свежими. С квадратного метра посадок собирают до 16 килограммов покрытых неровной кожицей огурцов весом от 160 до 300 граммов.

Побеги описываемого сорта лучше плодоносят, будучи высаженными в теплице. Растению не вредят оливковая пятнистость, огуречная мозаика и прикорневые гнили, однако оно может страдать от поражения такими заболеваниями, как мучнистая роса и фузариоз.

Апрельский F1

Весом около 200–250 граммов плоды покрывает темная кожица с большим количеством крупных бугорков. Скрывающаяся под ней светлая мякоть обладает приятным вкусом и не горчит, как это свойственно мякоти многих разновидностей огурцов.

Побеги этого сорта не страшатся понижений температуры. Растение с легкостью противостоит возбудителям таких заболеваний как огуречные мозаика и пятнистость.

Герман F1

Побеги выведенного в Голландии сорта приносят урожай крепких вкусных плодов весом от 70 до 100 граммов. Такие огурцы благодаря своим небольшим размерам отлично подходят для изготовления консервированной продукции, но могут быть употреблены и в свежем виде. С одного квадратного метра посевов собирают до 25 килограммов плодов.

Растение не терпит пересадки и боится заморозков, может поражаться ржавчиной. Преимуществом разведения Германа станет устойчивость его побегов к вирусу огуречной мозаики, пероноспорозу и мучнистой росе.

Дружная семейка F1

Ветви побегов Дружной семейки усыпают средних размеров (весом от 90 до 95 граммов) подернутые пушком плоды, покрытые неровной светлой кожицей. Мякоть огурцов не горчит, ее вкус высоко оценивают.

Дружная семейка является практически универсальным сортом: ее побеги могут быть высажены как под открытым небом, так и в теплице, а употребляют не только в свежем виде, но и используют в процессе приготовления всевозможных блюд.

Клавдия F1

Правильной формы небольшие (весом 85–95 граммов) плоды Клавдии защищает покрытая белым пушком кожица, под которой они скрывают хрустящую, слегка сладковатую на вкус мякоть.

Побеги описываемого сорта могут быть высажены в открытый грунт или выращены под защитой пленочного укрытия. Растение приносит обильный урожай, убирать который можно вплоть до наступления заморозков. Не страшатся саженцы Клавдии затенения, заболеваний и вредителей.

Арина F1

Ветви побегов Арины клонятся к земле под тяжестью крупных (весом от 150 до 180 граммов) плодов. Сладкие на вкус огурцы покрывает усыпанная мелкими белыми шипами ярко-зеленая кожица. С квадратного метра посадок можно собрать 4–6 килограммов плодов.

Растение не склонно к поражению мучнистой росой, оливковой пятнистостью, вирусом огуречной мозаики. Оно стремительно развивается и не страдает от воздействия морозов.

Емеля F1

Сильнорослые побеги описываемого сорта приносят урожай крупных (весом от 120 до 150 граммов) вытянутых плодов, равномерно окрашенных в насыщенный зеленый цвет. Мякоть огурцов не горчит и сохраняет превосходные вкусовые качества в течение долгого времени. Емелю жалуют любители салатов.

Произрастать растение предпочитает под защитой пленочного укрытия или в теплице. Побеги этой разновидности культуры могут страдать от поражения ложной мучнистой росой.

Регина-плюс F1

Находящиеся под защитой мелких белых шипов плоды Регины-плюс быстро поспевают. Внутри они содержат приятную на вкус налитую соком мякоть. Вес огурцов может составлять от 100 до 130 граммов.

Побеги этого сорта легко противостоят возбудителям распространенных заболеваний: мучнистой росы, огуречной мозаики, оливковой пятнистости. Разводить культуру можно под открытым воздухом или в теплице.

Партенокарпические и самоопыляемые сорта огурцов для небывалого урожая – мифы и правда

Добавление статьи в новую подборку

Огурцы известны человечеству более шести тысяч лет. За это время было выведено немало их сортов и гибридов, в том числе различающихся по типу опыления и формирования плодов. Чаще других огородники путают понятия партенокарпии и самоопыления, считая, что эти два слова вообще обозначают одно и то же.

Так ли это на самом деле? Давайте разбираться вместе в нюансах опыления растений и видах сортов и гибридов такой популярной огородной культуры, как огурцы.

Гермафродитизм, самооплодотворение, самоопыление и партенокарпия

Гермафродитизм – общебиологическое понятие, которое свойственно многим организмам.

Большая часть высших растений является гермафродитами. В этом случае в плане размножения речь идет либо:

  • о самооплодотворении (частный его случай – самоопыление), когда в процессе полового размножения они сами продуцируют и мужские, и женские гаметы, при слиянии которых образуется зигота. Обычно эта мера для растения вынужденная, сформированная тогда, когда отсутствуют условия для нормального перекрестного опыления.
  • о последовательном гермафродитизме – при образовании цветков пыльники и рыльца созревают неодновременно и тогда с одной стороны предотвращается самоопыление и, с другой стороны, за счет неодновременности времени цветения различных растений в популяции, обеспечивается перекрестное опыление.
Читайте также:
Помогите с названием растения

В любом из вышеописанных случаев в созревающих плодах семена образуются!

У растений естественный гермафродитизм называется однодомностью (в одном “доме”, т.е. в пределах одной особи развиваются и женские пестичные, и мужские тычиночные цветки) – именно к таким растениям относится и огурец. Он является пчелоопыляемой культурой – это значит, что для завязи полноценных плодов ему нужны насекомые-опылители, которые переносят пыльцу с тычинок на пестики.

У партенокарпиков же происходит так называемое “девственное оплодотворение” без опыления, обычно с образованием плодов без семян или содержащих “пустые” семена без зародышей. Растения, характеризующиеся развитием только бессемянных плодов, стерильны и размножаются исключительно вегетативным путем.

Партенокарпия известна у многих культурных растений и часто является прочно закрепленным сортовым признаком. И у огурцов также существуют такие специально выведенные гибриды.

Подведем итог – самоопыляемых огурцов как таковых не существует, задумайтесь о добросовестности производителя или продавца, если видите на пакетике подобную надпись. Огурцы могут быть либо пчелоопыляемыми, либо партенокарпическими.

Лучшие партенокарпические огурцы – фото, описание, особенности выращивания

У огурцов-партенокарпиков образуются одинаковые по размеру и окраске плоды без горечи, которые не желтеют (т.к. не нуждаются в дозревании семян), долго хранятся и не получают повреждений при транспортировке. Такие огурцы идеальны для условий защищенного грунта – теплицы, балкона и домашнего подоконника, куда не могут добраться насекомые-опылители. И это основное преимущество таких гибридов.

Если же вы хотите вырастить огурцы в открытом грунте, то лучше отдать предпочтение пчелоопыляемым сортам и гибридам. Дело в том, что на некоторых партенокарпических огурцах при опылении насекомыми или во время резких перепадов температуры часто образуются плоды искривленной формы, раздутые. Да и семена партенокарпиков обычно стоят дороже обычных пчелоопыляемых огурцов.

Особенности выращивания партенокарпических огурцов

Так как на партенокарпиках не образуются пустоцветы, растения формируют немного иначе. Так, основной стебель прищипывают только тогда, когда он станет выше шпалеры – как правило, на высоте около двух метров.

Чтобы огуречник хорошо проветривался и не занимал на грядке все пространство, боковые плети также прищипывают. Нижнюю часть куста ослепляют, т.е. в пазухах первых пяти листочков удаляют все побеги и цветки. Затем оставляют 6 боковых побегов длиной не более 25 см. Следующие несколько побегов прищипывают после достижения ими 35-40 см в длину, а самым верхним побегам дают отрасти до 45-50 см.

В остальном уход за партенокарпиками не отличается от заботы об “обычных” пчелоопыляемых огурцах.

Вашему вниманию – несколько хорошо зарекомендовавших себя в средней полосе гибридов партенокарпических огурцов.

Зозуля F1

Урожайный раннеспелый самоопыляемый гибрид с частичной партенокарпией. Предназначен для выращивания в теплице или в комнатных условиях, однако в регионах с мягким климатом подходит и для открытого грунта. Но учтите: при ранних посадках Зозуля F1 лучше плодоносит при опылении пчелами.

Зеленцы цилиндрической формы, с небольшими бугорками, темно-зеленые, с бледными полосками на тонкой кожице, с прекрасными вкусовыми качествами.

Среди плюсов этого гибрида также можно отметить устойчивость к вирусу огуречной мозаики, аскохитозу, прикорневым гнилям и оливковой пятнистости. Однако огурцы подвержены фузариозу, настоящей и ложной мучнистой росе.

Апрельский F1

Самоопыляемый холодостойкий гибрид. Невосприимчив к вирусу обыкновенной огуречной мозаики и оливковой пятнистости. Плоды крупнобугорчатые, белошипые, без характерной огуречной горечи. Кожура темно-зеленая, а мякоть – светлая.

Герман F1

Этот ультраскороспелый гибрид был выведен в Голландии. Он рекомендован для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Герман F1 плодоносит с начала июня до середины сентября. Зеленцы завязываются пучками по 6-7 штук. Они темно-зеленые, небольшие (поэтому идеальны для консервирования), очень вкусные и не горчат. Кроме того, это растение устойчиво к пероноспорозу и мучнистой росе, кладоспориозу, вирусу огуречной мозаики.

Однако огурцы Герман F1 плохо переносят пересадку, поэтому семена нужно сеять в отдельные и довольно просторные емкости, чтобы пересадить сеянцы сразу на грядку. Растения, особенно молодые, боятся холода, поэтому их высаживают в грунт при температуре воздуха не ниже 18°С. Огуречник нередко поражает ржавчина, поэтому в дождливую весну и лето не обойтись без регулярных профилактических опрыскиваний Фундазолом.

Дружная семейка F1

Среднеранний гибрид, среднерослый, средневетвистый, индетерминантный. Подходит для выращивания в парниках и открытом грунте, неприхотлив в уходе.

Кусты стабильно плодоносят и при этом устойчивы ко многим вирусным и грибковым заболеваниям. Плоды цилиндрические, светло-зеленого оттенка, с большим количеством бугорков и белым опушением. Ни кожура, ни плотная мякоть не дают горечи.

Клавдия F1

Среднеранний индетерминантный гибрид, сильноплетистый, при этом листьев на побегах не очень много. Высокоурожайный, плоды выровненные, имеют эллиптическую форму, их поверхность бугорчатая с белым опушением. Мякоть сочная, хрустящая, чуть сладковатая.

Обильное плодоношение связано с повышенной устойчивостью к заболеваниям и вирусным инфекциям. Хорошо переносит затенение, плодоносит до заморозков.

Арина F1

Этот партенокарпический гибрид женского типа цветения отличается стремительным ростом (даже при недостатке света), сильным ветвлением побегов и холодостойкостью. Зеленцы цилиндрической формы, ярко-зеленые, с глянцевой поверхностью, буграми и белыми шипами. Главное достоинство плодов – очень сладкий вкус.

Гибрид устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу обыкновенной огуречной мозаики, толерантен к ложной мучнистой росе. Однако у этого огурца есть один минус – невысокая урожайность.

Емеля F1

Это один из самых устойчивых к огуречным болезням партенокарпический гибрид преимущественно женского типа цветения. Предназначен для выращивания в теплицах и под пленочным укрытием. Растение сильнорослое, индетерминантное, слабоветвистое. Плоды – удлиненные, овально-цилиндрической формы, ровной зеленой окраски. Кожица – тонкая, нежная и без горечи.

Читайте также:
Что происходит с томатами?

Емеля F1 обладает отличной холодоустойчивостью, поэтому дает хороший урожай даже при плохой погоде. Переросшие плоды не теряют своих вкусовых качеств и отлично подходят для салатов.

Из недостатков этого гибрида можно отметить слабую устойчивость к ложной мучнистой росе и возможность появления на растениях гермафродитных (шаровидной формы) плодов.

Регина-плюс F1

Этот гибрид женского типа цветения характеризуется слабым ветвлением, что облегчает формировку растения. Регина-плюс F1 подходит как для открытого грунта (при выращивании в регионах с мягким климатом), так и для теплиц и тоннелей.

Зеленцы овально-веретеновидной формы, с редкими бугорками и белыми шипами. У плодов отличные вкусовые качества. Гибрид отличается скороспелостью и дружным плодообразованием, устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу обыкновенной огуречной мозаики, толерантен к ложной мучнистой росе.

Будьте внимательны! Емеля F1 – партенокарпический гибрид селекции агрофирмы “Манул”, так же, как Зозуля F1 и Апрельский F1. Дружная семейка F1 выведена селекционерами фирмы “Седек”, Герман F1 – Monsanto holland и т.д. Но под этими же названиями некоторые сторонние производители выпускают семена огурцов с совершенно другими сортовыми характеристиками.

Разумеется, мы перечислили далеко не все популярные гибриды партенокарпических огурцов. Заслуженно пользуются любовью огородников Подмосковные вечера, Данила, Времена года, Марьина роща, Экспедиция, Бон аппетит, Тачанка и другие. Среди их многообразия вы вполне можете выбрать подходящий именно для вашего участка гибрид по срокам созревания, теневыносливости, высоте растения, типу плодоношения, виду плодов и множеству других признаков.

Болезни фасоли с фото и борьба с ними

Болезни фасоли

Больше всего поражают фасоль болезни грибковые, реже встречаются вирусные (мозаика) и бактериальные (бактериоз).

Грибковые болезни фасоли

Серая гниль на фасоли

Грибок Botrytis cinerea Pers. опасен для множества огородных растений, и фасоль – не исключение. Возбудитель попадает в почву либо с зараженными семенами, либо находится в самой почве, либо на остатках больных растений, но проявляется только во время массового цветения. В это время у фасоли начинают опадать лепестки, скопляются на разных органах растения, и служат отличным субстратом для гриба серой гнили. Больные опавшие лепестки разносят болезни на листья, стебли, черешки.

Серая гниль на фасоли

Симптомы серой гнили фасоли поначалу проявляются в виде светло-коричневых пятен на листьях, быстро растущих в размерах. Иногда листовая пластина, окаймляющая пятно, желтеет. В дальнейшем на листьях образуется пушистый серый налет, листовые пластинки скручиваются, больные стебли покрываются спорами, обесцвечиваются, становятся ломкими.

Также серая гниль часть поражает стручки фасоли, соприкасающиеся с почвой. Если болезнь фасоли поразила бобы в период созревания, они покрываются серым налетом, теряют блеск, морщатся, со временем – трухлеют.

Серая гниль фасоли

Стоит отметить, что в сухие годы серая гниль практически не распространяется – бурное развитие грибка возможно только при наличии дождевой погоды.

Антракноз фасоли

Возбудителем данной болезни выступает грибок Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. Et Magn)Briosi et Cav., способен поразить все надземные органы культуры в течении всего вегетационного периода. Если заболевание проявилось еще во время всходов (коричнево-красные пятна на семядолях, подсемядольной части), они могут погибнуть.

На листьях и стеблях появляются вдавленные, продолговатые темные пятна, которые подсыхают и растрескиваются. На листьях поначалу темнеют жилки, затем появляются буро-рыжие пятна, которые со временем некротизируются, выпадают, листья могут полностью усохнуть.

Если грибок добирается до стручков, на них образуются вдавленные пятна ржаво-красного цвета, которые, разрастаясь, превращаются в язвы. В центре язвы появляются своеобразные «подушечки» – это споры гриба. При дальнейшем распространении антракноза грибок поселяется на фасолинах, они покрываются аналогичными пятнами, твердеют, темнеют, морщатся.

Таким образом, болезнь фасоли антракноз опасна те только недобором урожая, но и инфицированием семян. Также возможным источником инфекции могут служить растительные остатки, сохраняющиеся в почве около пяти лет в виде грибницы. На здоровые растения патоген попадает с каплями дождя или ветром. Благоприятные условия для развития антракноза – влажность выше 92% и температура от 13 до 26 градусов.

Склеротиниоз фасоли (белая гниль)

Еще одна распространенная болезнь фасоли, вызванная сумчатым грибом Sclerotinia Sclerotiorum (Lib.) de Bary, – белая гниль фасоли, или склеротиниоз. Как и в предыдущих случаях, источником возбудителя выступает или зараженный посадочный материал, или почва с растительными остатками. Поражает цветы, стебли, листья, бобы. Начинает распространяться, как правило, в местах соприкосновения растения с почвой. На стеблях формируются грибницы белого цвета, сам стебель желтеет и загнивает.

Склеротиниоз фасоли (белая гниль фасоли)

На бобах склеротиниоз поначалу имеет вид мокрых водянистых пятен, которые вскоре покрываются белой ватой – грибницей. Если болезнь затронула бобы, но поверхностная грибница не успела сформироваться до прихода сухой погоды, пораженные ткани все равно изменят окрас на желто-бурый, желто-зеленый или коричневый цвет, заметно выделяющийся на фоне здоровых участков. Со временем склероции чернеют.

Склеротиниоз фасоли (белая гниль фасоли)

Зерна фасоли, пораженные белой гнилью, утрачивают блеск, темнеют, иногда белая грибница формируется и на них. Со временем такие фасолины покрываются черными склероциями, заметными невооруженным взглядом.

Читайте также:
Посадка лилий в открытый грунт

Склеротиниоз фасоли (белая гниль фасоли)

Мучнистая роса на фасоли

Данная болезнь фасоли вызывается грибом Erysiphe communis Grew. F. Phaseoli Jacz., и проявляется в виде характерного мутно-белого налета, покрывающего верхнюю сторону листьев, реже – на бобах и стеблях. Со временем налет становится грязно-серым, плотным из-за образования плодовых тел гриба.

Мучнистая роса фасоли

В случае тотального поражения листья (стебли) огрубевают и могут отмереть. Как правило, мучнистая роса фасоли не вызывает полной гибели растения, но наносит урон урожаю до 10-15%.

Мучнистая роса фасоли

Корневые гнили фасоли

Уточним, что корневые гнили могут быть как грибкового, так и бактериального характера. Наибольшую опасность корневые гнили представляют для молодых растений и всходов – вплоть до гибели, особенно если погода стоит дождевая. На корнях, а также стебле начинает формироваться белый, иногда – с фиолетовым или розовым оттенком, налет с плотными подушечками (в случает бактериального поражения – слизистый налет).

Корневая гниль фасоли, вызванная фузариозом

У молодых растений фасоли в месте соприкосновения стебля с почвой образуется перетяжка, из-за которой растение недополучает питания. Пораженные ткани темнеют, листья поникают, принимая как бы обожженный вид, и в скором времени гибнут.

Корневая гниль фасоли, вызванная фузариозом

Иногда симптомы корневой гнили не очевидны – растения внезапно бледнеют, поникают, начинают отставать в росте

Лечение грибковых болезней фасоли

В первую очередь нужно позаботиться о профилактике болезней фасоли, в частности:

использование качественного посевного материала. Перед посадкой не поленитесь – протравите семена или в однопроцентном растворе марганцовки, или в растворе пищевой соды (чайная ложка на 1 литр воды), или в 2-3%-м растворе перекиси водорода. Естественно, можно воспользоваться специальными покупными средствами для дезинфекции семян, или хотя бы замочить их перед посадкой на пару часов в горячей воде (70-80 градусов).

Семена нужно обязательно подготовить к посадке

чистота на грядке. Грядку под посадку фасоли, как и любой другой огородной культуры, готовят еще с осени. И белая, и серая, и корневая гниль – болезни не чисто фасолевые, а универсальные, живущие практически на всех садовых и огородных культурах, в том числе – на сорняках. Поэтому обязательно удаляйте и уничтожайте растительные остатки, в том числе – корни.

севооборот. Столь простой агротехнический прием, как севооборот, в огромной степени защитит фасоль от болезней. Поэтому не возвращайте на старое место бобовые (горох, фасоль, бобы) раньше, чем через 6 лет).

сорта. Отдавайте предпочтение сортам, устойчивым к грибным заболеваниям.

не высаживайте фасоль в холодную почву, слишком глубоко и густо. Оптимальная глубина посадка фасолевых зерен – 3-5 см. Посадите глубже – почвенные патогенны «сгноят» росток до того, как он успеет выбраться на поверхность. Температура почвы при посадке должна быть на уровне 10-12 градусов.

сбалансированные подкормки. Фасоль, как и все бобовые, нуждается не столько в азотных, сколько в калийных и фосфорных удобрениях. Их своевременное внесение (обязательно – в правильных дозах) даст растению силу оказывать сопротивление многим болезням.

Но если грибок таки поселился на вашем растении, обязательно проводите лечение болезней фасоли. Для этого используют бордосскую жидкость 1% или хлорокись. Для профилактики бордосской обрабатывают фасоль дважды: как только проклюнулись молодые всходы, а также в период формирования бобов. Что касается покупных фунгицидов, то учтите: в инструкции к применению далеко не у каждого привычного нам фунгицида указана фасоль, поэтому внимательно ознакомьтесь с рекомендацией производителя.

Бактериальные болезни фасоли

Существует много бактерий, способных навредить фасоли, но самым распространенным бактериозом считается бурая бактериальная пятнистость, или, как ее еще называют – бактериальная пятнистость листьев. Она вызывается бактерией Xanthomonas phaseoli (E. F. Sm.) Dowson . А поскольку другие бактериозы имеют практически неотличимые симптомы и «принцип действия», подробно останавливаться на них мы не будем.

Бактериоз фасоли (бактериальная пятнистость фасоли)

Итак, бактериальная пятнистость фасоли – очень стойкая и трудновыводимая инфекция, в течение многих лет сохраняющая активность в зараженных семенах и полуразложившихся растительных остатках. Поражает листья, стебли, семядоли, фасолины, стручки. На листьях имеет вид светло-бурых пятен, со временем сливающихся и окаймленных желтым ореолом. В дождливую погоду на нижней стороне листьев начинает выступать обильная слизь, которая при подсыхании становится беловатой пленкой. На стеблях проявляется, прежде всего, в местах прикрепления листьев, в узлах, и имеет вид темных пятен или полосок.

Бактериоз фасоли (бактериальная пятнистость фасоли)

Пораженные бактериозом фасоли листья деформируются, морщатся, могут желтеть, опадать, отмирать. Чаще страдают листья верхнего яруса. В целом же из-за бактериальной пятнистости фасоль может принять карликовый вид.

Если болезнь добралась до бобов, на них образуются водянистые пятна. Если инфекция в ранние сроки развития поразила фасолины, их рост прекращается, зерна получаются недоразвитыми, темными, иногда с пятнами, сморщенные. Если пятнистость поселилась на почти зрелых бобах, на них появляются «лакированные» коричневые пятна.

Распространители бактерий – это и ветер, и капли влаги, и насекомые. Активней всего распространяется бактериоз во влажную погоду при температуре 25-30 градусов.

Таким образом, бактериальная пятнистость листьев фасоли негативно влияет на всхожесть семян, качество и количество урожая (снижение до 30%).

Борьба с бактериальными болезнями фасоли

Профилактика и лечение болезней фасоли бактериальной природы предусматривает соблюдение тех же правил, что и при грибковых заболеваниях: соблюдение севооборота, дезинфекция посевного материала, уничтожение растительных остатков, выбор устойчивых к бактериальным инфекциям сортов, подкормка калийными и фосфорными удобрениями.

Читайте также:
для topol rosa полевые цветы

Борьба с бактериальной пятнистостью имеет смысл на самых ранних этапах, когда вы заметили первые светлые, начинающие буреть, пятна. В это время опрыскивание раствором 1%-й бордосской жидкости убережет ваши растения от дальнейшего распространения инфекции. А поскольку насекомые являются переносчиками патогенных бактерий, борьба с вредителями фасоли также поможет уберечь грядку от бактериальной пятнистости.

Вирусные болезни фасоли

Мозаика

Для фасоли представляют опасность желтая и зеленая (обыкновенная) мозаики, возникающие при поражении вирусом Phaseolus virus II Smith. Переносчиками вируса являются сосущие насекомые (клопы, цикады, тля), а в случае с зеленой мозаикой – и семена.

При зеленой мозаике фасоли на листьях растения появляются чередующиеся пятна темно-зеленого и светло-зеленого цветов. Со временем они бледнеют, на пораженных листьях формируются пузыри, они деформируются. У растения нарушается обмен веществ, оно отстает в росте, снижается продуктивность. Если фасоль заболела в молодом возрасте, она может вовсе не дать урожая.

Зеленая (обыкновенная) мозаика фасоли

Желтая мозаика фасоли немногим отличается от обыкновенной. Вначале листья покрываются пятнами желтого цвета, затем бледнеют, листовые пластинки, теряя прочность, провисают. Больная мозаикой фасоль развивается слабо, растение может куститься.

Желтая мозаика фасоли

Борьба с вирусными болезнями фасоли

Профилактические меры борьбы с вирусами фасоли не исключают вышеописанных агротехнических приемов. Но нужно учесть то, что вирусы не лечатся. Поэтому все внимание – на профилактику. Во избежание неприятностей не высаживайте фасоль в непосредственной близости от многолетних бобовых трав – люпина, кормовых бобов, клевера и пр. Если мозаика таки поразила ваши фасолевые грядки – удалите больные растения, не используйте зерна в качестве посадочного материала и не возвращайте посадки на это место ближайшие годы. А на следующий год высадите фасоль чуть раньше обычного – так фасоль закончит цветение еще до массового размножения тли, главного переносчика вирусов. И, конечно, следует бороться с насекомыми как главными переносчиками инфекций, но это уже – отдельная тема.

Болезни и вредители фасоли

  1. Болезни и их лечение
  2. Вредители и меры борьбы с ними
  3. Профилактика

О пользе бобовых культур известно немало. Многие огородники знают, что уход за такими растениями заключается не только в прополке, внесении минеральных удобрений и поливе. Чтобы получить полноценный урожай, приходится бороться и с многочисленными болезнями растений, а также насекомыми, которые атакуют их. В этой статье пойдет речь о болезнях, которые поражают фасоль, о вредителях и о том, как избавиться от этих насекомых.

Болезни и их лечение

Фасоль является вкусным и полезным продуктом, любимым многими. Существует несколько видов таких растений, которые разнятся по внешнему виду, форме куста. Сам процесс выращивания бобовых культур несложен. Главной задачей является обеспечение необходимых условий в виде плодородной почвы и тепла. Нередко огородники сталкиваются с проблемой, когда на кустовой, стручковой, спаржевой или вьющейся декоративной фасоли начинают появляться пятна, различные повреждения.

Бобовые культуры чаще подвержены грибковым инфекциям, а также вирусам и бактериям, приводящим к поражению растений. Чаще всего бобовые культуры страдают от:

  • росы мучнистой;
  • антракноза;
  • прикорневой и белой гнили;
  • зеленой и желтой мозаики.

Появлению росы мучнистой благоприятствует теплая влажная погода. В этот период на листиках могут появляться пятнышки серого цвета с каплями. Данный признак говорит о поражении куста. Чтобы растения и дальше не поражались мучнистой росой, необходимо удалить на пораженных кустиках нижние листья и вынести их за пределы участка. Появление такой болезни не приводит к потере растения, тем не менее при поражении мучнистой росой урожай снижается до 15%.

Антракноз представляет собой болезнь, которая развивается вследствие появления в семени грибов дейтеромицетов. Внешне заболевание проявляется появлением на листьях бурых пятен. После растение начинает усыхать, а семена после их сбора становятся непригодными.

Антракноз опасен не только получением малого урожая – при развитии антракноза происходит инфицирование.

Источниками для появления инфекции могут послужить остатки растений, которые в земле сохраняются на протяжении нескольких лет. На здоровых представителей бобовых культур грибок может попасть при сильном ветре или во время дождя. Гниение при поражении начинается от корня, переходя на стебель. На них появляется налет розового цвета. Заболевание провоцирует отставание в росте, увядание растений, приводит к осыпанию семян. О наличии белой гнили можно судить по появившемуся на стебле белому налету. При этом он еще и утончается.

О появлении бактериальной пятнистости можно судить по характерным пятнам на листиках белого цвета, на ощупь напоминающим слизь. Если вовремя не остановить это заболевание, то вскоре растение начнет скручиваться и вянуть. Очень серьезным заболеванием фасоли вирусного происхождения является желтая или зеленая мозаика. Проявляется зеленая мозаика осадком зелено-бурого цвета на листьях. После пораженное место вздувается, а затем прогнивает. Кусты начинают хуже развиваться, отстают в росте, что в дальнейшем приводит к их гибели. При желтой мозаике листья, соответственно, желтеют, затем становятся бледными, теряют прочность и начинают провисать. Больные растения начинают выглядеть слабыми, кустятся.

Предотвратить появление болезней фасоли помогут некоторые мероприятия, заключающиеся в правильной подготовке семенного материала, верном севообороте и высаживании свежих заготовок.

Выполнение таких несложных действий позволит увеличить устойчивость культуры к заболеваниям, а также и к насекомым-вредителям.

Вредители и меры борьбы с ними

Нередко неопытные огородники не знают, что предпринять, когда участок атаковали вредители. Если на грядке, а также в семени и стручках появились вредители, борьба с ними должна вестись в зависимости от вида насекомого. К опасным насекомым, которые могут нанести немалый ущерб фасоли, относят:

  • зерновку;
  • муху ростковую;
  • долгоносика;
  • слизня;
  • тлю;
  • плодожорку с белокрылкой.
Читайте также:
Когда собирать семена берёзы для посадки?

Зерновка считается главным врагом для бобовых культур. Этот небольшой жук имеет размер до 5 мм. Узнать его можно по овальной форме и черному панцирю. Жучок очень активный. За один год фасолевая зерновка может уничтожить все запасы. Она может завестись не только в амбаре или сельскохозяйственном цехе, но и на огороде. Имеют эти насекомые высокую жизнестойкость и способны жить без питания в течение 3 месяцев. Они не переносят снижения температуры, поэтому самым приемлемым методом борьбы с жучком является содержание семян при температуре около нуля.

Ростковая муха представляет собой насекомое длиной в 5 мм. Окраска мухи серая, на спине ее расположены черные полосы. Если зимой в почве оказались куколки, из них в мае появятся мухи. Эти насекомые в землю откладывают яйца, из них через неделю появляются личинки, которые начинают прогрызать семена фасоли.

Наиболее благоприятным для них периодом является нежаркая погода с прохладным воздухом. При засушливой погоде они погибают. Наибольший вред культурам наносит первое поколение ростковой мухи. Щетинистый долгоносик представляет собой продолговатого жучка небольшого размера. Представительницы этого вида очень плодовиты, они откладывают около 800 яиц. Неблагоприятными для них являются засушливые годы. Питается долгоносик клубнями и корнями. Потери урожая возможны и после появления белокрылки. Внешне это насекомое напоминает моль. Особую опасность представляет летающее насекомое для рассады, так как белокрылка питается молодыми листиками. Чтобы защититься от этого вредителя, лучше производить высадку рассады в грунт как можно раньше. Если белокрылка появилась в теплице, следует проморозить помещение.

Еще одним из вредителей фасоли является моллюск – слизень. Длина его – около 70 мм. Передвигаясь, он образует слизь, оставляя дорожки серебристого цвета на листьях растений. Днем слизни находятся в укрытиях, а ночью выползают для пропитания. При холодной погоде и снижении температуры до 6–7 градусов этот моллюск погибает. Питаются слизни молодыми листочками и бобами. Они способны нанести значительный урон в благоприятные для них дождливые и прохладные периоды.

Кроме того, большой вред этой культуре могут нанести тля и плодожорка.

Профилактика

Для получения полноценного урожая бобовых культур важно проводить профилактические мероприятия. Следование определенным рекомендациям позволяет сохранить выращиваемую продукцию.

  • Приобретая семена, необходимо убедиться в стойкости их к вирусным инфекциям, грибковым заболеваниям. Выбирать стоит здоровый посевной материал.
  • Важно найти правильное место для грядки. Фасоль высаживают на солнечных, хорошо проветриваемых участках.
  • Обязательно проводят прополку сорняков между рядами. Это поможет снизить вероятность появления инфекций, сохранившихся в сорняках.
  • Использование химикатов для обработки семян фасоли позволит уберечь от насекомых.

Сбор стручков рекомендуется производить перед началом растрескивания. Если в них завелись насекомые-вредители, бобы выдерживают в морозилке в течение нескольких суток. Также можно пропарить бобы на водяной бане. Для хранения собранного урожая используют тару с плотно закрывающейся крышкой. Существуют народные средства, позволяющие защитить растения от болезней. Одним из них является раствор борной кислоты. Внекорневые подкормки дают ощутимый результат при использовании этого безвредного для людей препарата. Опрыскивать растения рекомендуется три раза. Для приготовления раствора берут 0,1 грамма борной кислоты и разводят в литре воды.

Следует учитывать, что борную кислоту следует растворять в довольно горячей воде. Сразу высыпают средство из пакетика, затем добавляют горячую воду (1 л) и затем доводят до требуемого объема, доливая воду комнатной температуры. Проводят опрыскивание ближе к вечеру, чтобы растение не получило солнечного ожога. Благодаря такой обработке можно насытить почву необходимыми компонентами и избавиться от надоедливых насекомых.

Профилактические меры помогут снизить вероятность появления и распространения болезней. Избавиться от мучнистой росы и прикорневой гнили поможет замачивание семян, также будет полезным в данном случае и проведение тепловой обработки. Протравливают семена в слабом растворе марганцовки, содовом растворе (1 ч. л. сода на 1 литр воды), р-ре перекиси водорода (2–3%).

Важно соблюдать посевной режим и возвращать на прежнее место фасоль не ранее трех лет. Подобные методы ведутся осенью, после проведения сбора урожая. На участках, где произрастала фасоль, производится тщательная уборка от остатков растений, травы. Землю необходимо глубоко вспахать. Производя перекопку, можно подпитать почву фосфором и калием.

Для избавления от вредных насекомых, портящих как сами растения, так и семена, используют народные средства либо химические препараты.

  • Бороться с тлей можно настоями из луковой шелухи, ботвы томатов, чистотела, ореховых листьев.
  • Для избавления от слизней рекомендуется землю вокруг кустов опудривать древесной золой или известью.
  • В борьбе с трипсом и клещами поможет препарат «Боверин». Проводятся обработки через неделю не меньше трех раз. Для борьбы с этими насекомыми подойдет раствор керосина. Приготовленным составом (5 мл на ведро воды) следует обрызгать растения.
  • При появлении фасолевой зерновки в посадочном материале его следует обработать специальными препаратами, выбрав «Децис» или «Метафокс». В первый раз обработка производится перед цветением. Повторную проводят через 10 дней. Сбор фасоли производят до того, как стручок высохнет и начнет раскрываться.
  • При поражении растений вредителями их рекомендуется обрабатывать «Децисом», «Актарой» или использовать «Вертициллин», «Фитоверм». Избавиться от тли, плодожорки и белокрылки поможет «Гаупсин».
Читайте также:
Стоит ли посадить несколько туй в один красивый кашпо?

Если участок с фасолью имеет небольшой размер, целесообразно использовать давно проверенные народные средства, помогающие избавить от вредителей и защитить от появления гнили или иных заболеваний.

Выполнение рекомендаций позволит получить хороший урожай, что невозможно при поражении растений вредителями или болезнями.

В следующем видео вас ждут подкормка и окучивание фасоли.

Почему желтеют листья фасоли и что делать?

Фасоль желтеет от голода, а помидоры — от переедания

Бобовые культуры обогащают почву азотом. Поэтому никто не вносит под них ни мочевину, ни аммиачную селитру. Но, несмотря на азотфиксирующие бактерии, ни фасоль, ни горох не в состоянии прокормить себя

Фасоль

Если почвы на грядках богатые, то все выглядит благополучно, хотя урожайность все-таки невысокая. А если почвы бедные, или еще хуже — солонцы, то могут возникнуть проблемы.

Чаще всего растения замедляют рост. Листья приобретают светло-зеленую окраску, а затем желтеют и отмирают. Иногда изменяется и окраска стебля. Листья у растений мелкие, стебли тонкие и хрупкие. Цветение опаздывает, а набранные бутоны осыпаются, плоды мелкие. В отдельных случаях осыпаются даже листья.

Все-таки азот нужен. Исправить положение можно, внося азотные удобрения в моменты особой потребности бобовых в подкормках. Это время начала роста, появления первых бутонов и налива плодов.

Минеральных удобрений требуется немного – всего по 50 г/10 л воды. После сбора урожая не следует сжигать ботву фасоли и гороха. Почва обогащается азотом только тогда, когда ее перекапывают. Как правило, бобовые культуры накапливают ровно столько азота, сколько потребуется для формирования урожая. То есть они не истощают почву — азота в ней останется столько же, сколько и было.

Томаты

Если бобовые, предоставленные сами себе, страдают от голода, то томаты, наоборот, страдают от излишней заботы.

Нередко приходится наблюдать явление чрезмерного внесения удобрений. Если у томата верхние листья постоянно скручены, идет быстрый рост, само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, то такое растение не даст урожая, так как все идет в зелень, в ущерб образованию плодов.

У таких растений формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Это случается от обильного полива, при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатке освещения.
Как исправить свою ошибку. 7–10 дней не следует поливать томаты. Также необходимо правильно провести опыление цветков этих растений, то есть в теплую сухую погоду с 11 до 13 часов проводят ручное встряхивание цветочных кистей.

Для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды 3 ст. л. суперфосфата) из расчета 1 л под каждое растение. И тогда в короткий срок растения приходят в норму.

Если почва пересушена. Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. На таких растениях часто опадают цветки и даже маленькие плоды. Причиной этого являются сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность.

В этом случае необходимо срочно полить растение, снизить в тепличке температуру, проветрить и т. д. И наоборот, у хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все необходимые условия для развития: свет, питание и т. д. От таких растений и урожай получают хороший.

Часто случается так, что на первой кисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей налив идет медленно. Для того, чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике, буквально за двое суток. Кроме этого, сразу после снятия урожая необходимо полить почву из расчета 10–12 л воды на 1 кв. м. Пасынки и листья не обрезают, температуру в теплице необходимо снизить до 16–17°С (открыть форточки и двери), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки.

Почему желтеют листья у фасоли? Что делать, если желтеют листья фасоли?

Причиной пожелтения листьев фасоли может быть нехватка микроэлементов. Так, если не хватает растению бора, то нарушается фотосинтез, а листья желтеют. Можно подкормить фасоль борной кислотой, бурой.

Если фасоли не хватает фосфора, то сначала листья становятся тусклыми, а затем желтеют. При недостатке калия листья фасоли также сначала желтеют, скручиваются, края же листьев после становятся бурыми. Фасоль можно подкомить калийной солью, суперфосфатом. Также будет полезна комплексная внекорневая подкормка микроэлементами.

Причиной пожелтения листьев фасоли могут быть заболевания фузариоз антракноз, бактериоз.

При фузариозе вслед за пожелтением листьев происходит их засыхание. Попробуйте вырвать куст фасоли, корневая система система у неё при этом заболевании становится бурой и отмирает. Это грибковое заболевание. Причиной поражения фузариозом может служить неправильный севооборот, поэтому не следует сажать фасоль на одном и том же месте, рекомендуют это делать не ранее, чем через 4 года. Также, так как антракноз, бактериоз, фузариоз являются грибковыми заболеваниями, то не следует излишне увлажнять почву поливами.

Читайте также:
Что происходит с томатами?

Еще одной причиной пожелтения листьев фасоли может служить жёлтая мозаика фасоли. Листья сначала покрываются желтыми пятнами. Основной мерой предотвращения заболевания служит ранняя посадка для того, чтобы время цветения не пришлось на период лёта тли, которая и является переносчиком данного заболевания.

Выращиваем фасоль в открытом грунте

Фасоль – растение семейства Бобовые. В настоящее время насчитывается около 97 видов этой культуры. Фасоль входит в список самых полезных овощей, отличается неприхотливостью в уходе, поэтому ее не сложно выращивать самостоятельно на собственном участке в открытом грунте.

Я обожаю фасоль и сажаю разные виды ее в больших количествах – вот здесь можно посмотреть сорта, которые буду выращивать в 2021 году. Плюс после посадки здесь будет выложен дневник с еженедельными отчетами по фасоли.

Описание растения

Фасоль представляет собой вьющееся или прямостоячее растение с перистыми листьями с прилистниками. Плодоносит бобами, внутри которых находятся крупные (до 1 г) фасолины – семена растения, которые употребляются в пищу. Фасоль очень полезна для организма. Для тех людей, которые по каким-то причинам отказались от мяса, она незаменима в рационе.

Фасоль ценится огородниками за свою неприхотливость. Она любит солнце, но прекрасно растет и в тени, ей хватает двенадцатичасового светового дня. Еще одним ее достоинством является самоопыляемость.

Виды фасоли

В настоящее время существует огромное количество сортов фасоли. Все сорта делятся на определенные виды в зависимости от того или иного признака. По форме куста бывает вьющейся с плетями до 3 метров или кустовой высотой до 50 см.

По срокам созревания выделяют следующие виды фасоли:

  • раннеспелую (60 дней);
  • среднераннюю (65-75 дней);
  • среднюю (75-85 дней);
  • среднеспелую (85-100 дней);
  • позднюю (100 и более дней).

По вкусовым качествам:

  • Лущильные сорта (зерновые) – зерновую фасоль нельзя использовать в пищу целиком с оболочкой, внутри створок находится так называемый пергамент, который не пригоден для приготовления блюд. В климатических условиях средней полосы России такую фасоль не выращивают, так как она не успевает вызревать. Для нее подходят южные регионы с теплым мягким климатом.
  • Сахарные (спаржевые) – спаржевая фасоль самая вкусная из всех видов, она не имеет пергаментного слоя и ее можно употреблять в пищу вместе со стручком. Статью о выращивании читайте здесь.
  • Полусахарные – полусахарную фасоль можно употреблять в пищу целиком, но до определенного периода созревания: пока в ней не образуются жесткие волокна, которые есть нежелательно.

Особенности посадки в открытый грунт

Сроки посадки

Оптимальный срок посадки фасоли в открытый грунт – конец весны. Зерна можно высаживать в несколько подходов: с середины мая по начало июня, каждые 10 дней. В это время почва уже достаточно прогрета для того, чтобы семена могли проклюнуться.

Ориентируйтесь на климат своего региона и выбранные сорта. Так, например, прямостоячие сорта стоит высаживать на неделю раньше, чем вьющиеся. Цветущие каштаны – верная примета, что пора сажать фасоль.

В Подмосковье я обычно сажаю фасоль одной из последних, когда погода становится стабильно теплой и почва хорошо прогреется. Обычно после посадки лука, морковки, свеклы и перед посадкой кабачков.

Севооборот

Фасоль, как и практически все бобовые, является отличным сидератом, после нее на грядки можно высаживать любые культуры. А вот саму фасоль лучше посадить на участок, где ранее росли томаты, капуста, картофель, перец, огурцы, баклажаны. Не стоит выращивать фасоль на месте, где выращивались бобовые, из-за общих болезней и вредителей урожай может быть плохим. На такой участок зерна можно посадить не ранее, чем через 3 года.

Подготовка почвы

Для фасоли подходит плодородная рыхлая почва на солнечном или полузатененном участке без сквозняков, в меру увлажненная, без переизбытка воды. Не подойдет для растения почва глинистая, и обильно сдобренная азотистыми удобрениями, так как фасоль имеет свойство добывать этот элемент самостоятельно. Показатель кислотности почвы должен быть на отметках 6,0-7,0. Кислую почву можно нейтрализовать, внеся в нее древесную золу.

Участок, на котором будет выращиваться фасоль, рекомендую готовить с осени. Грунт нужно хорошо перекопать с добавлением удобрений. В качестве подкормки стоит использовать перепревший компост или перегной, доломитовую муку или древесную золу, а также минеральные удобрения, содержащие калий и фосфор. Например, на 1 м2 участка можно внести полведра компоста, 30 г суперфосфата и 20 г древесной золы. Можно внести азотистые удобрения, но в очень малых количествах.

Подготовка семян

Перед посадкой тщательно отберите качественный посевной материал. Обычно рекомендуют накануне посадки замочить отобранные семена в воде, оставив их в ней на ночь, чтобы они набухли. Я сразу сажаю сухие семена в землю и на урожай не жалуюсь. Также для дезинфекции и дезинсекции в день посадки семена можно опустить на 5 минут в раствор борной кислоты.

Посадка

Схема посадки во многом зависит от сорта. Сорта, растущие кустами, заглубляют в почву на 5 см, выдерживая интервал между ними в 25 см. Между рядов следует оставить расстояние в 40 см. Для вьющейся фасоли интервал между кустами составит 30 см, а между рядами – 50 см. В одну лунку можно заглублять по 5 фасолин. После посадки грунт уплотняют и поливают.

Читайте также:
Фасоль начала виться по опоре гороха. Позволить ей это делать?

Уход за растениями

Полив

До начала цветения полив следует осуществлять не часто, по мере необходимости. Регулярный и обильный полив рекомендуется наладить с началом цветения. Поливать лучше дождевой или отстоянной водой. А вот в период, когда на растении имеется только 3-4 листа, полив временно прекращается.

Рыхление и окучивание

Пропалывать грядки от сорняков следует по мере необходимости, рыхлить лучше всего сразу после полива. Первое рыхление стоит провести, когда всходы достигнут хотя бы 7 см в высоту. Второе рыхление, уже с окучиванием, – через две недели от первого. Провести третье рыхление и второе окучивание нужно успеть до смыкания фасолевых рядов.

Удобрение

Первая подкормка с применением суперфосфата (30-40 г на м2) должна состояться в тот период, когда растение сформирует один крепкий лист. Когда фасоль выбросит первые бутоны, проведите вторую подкормку, но уже калийсодержащими препаратами (10-15 г калийной соли на 1 м2). В период, когда стручки начнут созревать, не лишним будет внести в почву древесную золу. Как уже упоминалось выше, азотсодержащие удобрения лучше не вносить, так как фасоль сама в состоянии добывать азот. Избыток азота приведет к активному росту листвы и уменьшению урожая.

Создание опоры

Для вьющейся фасоли необходима опора высотой 1,5 м, с привязанной к ней веревкой или проволокой, по которым растение будет ползти. Если она растет гнездами, рядом можно поместить высокий деревянный колышек, по которому она будет виться. Я сажаю вьющуюся фасоль вдоль забора из сетки рабицы – отличный вариант опоры и собирать очень удобно.

Сбор урожая

Процесс сбора урожая зависит от того, какую фасоль хотим получить. Стручки молодой фасоли собирают уже через две недели периода цветения. В это время она достигает своих максимальных размеров и самых приятных вкусовых качеств. Стручки лучше собирать по утрам, когда они напитаны влагой. Стручковую фасоль используют для приготовления огромного количества витаминных блюд, а также для консервирования и заморозки на зиму.

Если цель стоит вырастить зерновую фасоль, то следует дождаться, когда стручки полностью высохнут, и только тогда собирать урожай. Стручки необходимо срезать, связать в пучки и отправить досушиваться в помещение. Через две недели из них можно вынимать семена.

Я не люблю варить высушенные зерна по 1,5-2 часа, поэтому всю фасоль собираю до полного высыхания стручка и сразу после лущения без сушки консервирую с разными овощами и крупами. Получается либо добавка в супы и рагу, либо уже готовое блюда, которое остается только разогреть. Получается очень просто и вкусно.

Болезни

Если за фасолью неправильно ухаживать и нарушать благоприятные для нее условия, она может начать болеть. Чаще всего растение подвержено таким заболеваниям, как антракноз, бактериоз и вирусная мозаика.

Антракноз – заболевания, которое поражает растение и проявляется образованием коричневых пятен на ростках. Эти пятна могут иметь округлую или же неправильную форму. Пятно вдавливается в лист, затем на месте пятна образуется отверстие, и лист отмирает. Заболевание поражает и плоды. Это проявляется образованием на них рыжих, красных и бурых пятен, которые со временем трансформируются в язвы и портят урожай. Лечится удалением и сжиганием пораженных растений или их частей. Участок обрабатывается однопроцентным раствором бордосской жидкости.

Вирусная мозаика образует пятна на листьях растения и лишает цвета его жилки. Лечению не поддается. В качестве профилактики следует не пренебрегать севооборотом и правильным уходом за растением.

Бактериоз особенно неприятен тем, что его возбудители могут сохраняться в почве на долгие годы и поражать другие культуры, высаженные на это место. Растения погибают. Лечение такое же, как и при антракнозе.

Самой лучшей профилактикой болезней фасоли станет регулярная обработка фунгицидами. Обработку проводят дважды за сезон: весной, когда всходы подрастут до 15 см, и после того, как весь урожай будет собран.

Вредители

Самыми частыми вредителями, которых можно встретить на фасоли, являются фасолевая зерновка, капустная и огородная совки. Фасолевая зерновка пожирает семена изнутри, совки откладывают яйца на растениях, а вылупившиеся личинки питаются листвой и цветами растения. Для профилактики не пренебрегайте правилами подготовки семян к посадке, в особенности дезинсекцией в растворе борной кислоты.

Чтобы избавиться от совок, по осени нужно глубоко перекопать грунт. Если такая мера профилактики не помогла, и они все равно появились на растениях, следует обработать фасоль однопроцентным раствором битоксибациллина или полупроцентным раствором гомелина.

Фасоль – ценный пищевой продукт, содержащий полезные для организма вещества, а также обладающий весьма приятными вкусовыми качествами. Из него получаются невероятно вкусные блюда, богатые витаминами и белком. Зерна можно употреблять в пищу сразу же после сбора урожая, и заготавливать впрок. Почва, на которой росла фасоль, очень благоприятна для выращивания любых культур на следующий сезон. Все это служит веской причиной не лениться и попробовать вырастить такой замечательный продукт на своем дачном участке.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: