Обрезка смородины осенью – важная составляющая будущего урожая

Обрезка смородины осенью

Все мы знаем, что в условиях дикой природы смородиновые кусты никто не обрезает – ни в весенний, ни в осенний период. И они неплохо растут, даже плодоносят, но только время от времени.

Почему необходимо делать обрезку смородины осенью

У здоровых растений есть такая особенность – они стремятся развиваться в высоту и в ширину. При наличии пространства и питательной среды для корней, они продолжают увеличивать объемы зеленой массы даже в ущерб росту цветочных почек.

Смородина достаточно редко сажается с декоративными целями или как зеленая изгородь. Огромный куст с темной, мясистой листвой, но скудным урожаем вряд ли кого особо обрадует.

Обрезка больных и очень старых веток уменьшит риск распространения всевозможных вредителей, которые обычно устраиваются на зимовку под корой. Также, она помогает увеличить цветение и, соответственно, количество плодов на кустах, и улучает внешний вид растения.

Когда обрезать кусты смородины

Совет: Если при обрезке вы обнаружили прямо на срезе черное отверстие, то такую ветку сразу срежьте и сожгите. Это следы стеклянницы – опасного вредителя, который поражает смородину и другие ягодные кустарники.

Обрезка смородины проводится как осенью, так и весной, но необходимо помнить, что эта «операция» должна проводиться после окончания либо до начала движения соков. Особенностью современных сортов является достаточно раннее цветение, с его началом выполнять обрезку уже рискованно.

В осенний период кусты смородины готовятся к зимней спячке, сокодвижение в это время останавливается и времени для обработки у вас гораздо больше.

Необходимо понимать, что обрезка ветвей – сильный стресс для смородины, поэтому делать ее следует очень деликатно.

Обрезать, как правило, приходится большое количество ветвей, поэтому результаты сильно зависят от используемого инструмента. Пилу-ножовку или секатор нужно хорошо наточить, чтобы срезы получались небольшой площади и максимально аккуратные.

Когда лучше всего заняться обрезкой смородины? Оптимальным сроком можно назвать конец октября или начало ноября. Не начинайте обрезку слишком рано – капли сока в местах срезов признак того, что растения могут серьезно ослабнуть в течение периода подготовки к зиме. Правда, ждать до начала морозов тоже нет смысла.

Особенности обрезки смородины в саду

Черная смородина — это раскидистый куст с большим числом веток. В задачу садовода входит сформировать каждый куст так, чтобы в нем было от 15 до 20 ветвей разного возраста. Ветки возрастом более шести лет обычно не оставляют, поскольку они практически не плодоносят. Чтобы правильно сформировать крону, обрезку нужно начинать уже в первый год жизни куста, то есть, сразу после посадки.

Обязательно удаляются все слабые и больные ветки, а также те побеги, которые растут внутрь кроны куста. Частично подрезают ветви, которые касаются земли и затеняют соседние ветки и затрудняют сбор урожая.

Обычно удалению подлежит до трети побегов, появившихся за год. Ростки боковых веточек подрезают до узлов или до развилок, где идет развитие новых веток. Если же куст имеет много молодых побегов, то старые ветки отрезают сразу у самого основания.

Обрезка смородины во время посадки

Во время посадки на саженцах смородины нужно обрезать верхушки на всех побегах, оставляют от 2 до 3 почек на каждой ветке. Тогда уже к концу первого года новый куст выгонит от пяти до шести побегов.

Обрезка смородины на второй год

На двухлетних кустах снимают «нулевые» побеги и оставляют три-пять самых мощных. Именно эти ветки будут скелетом будущего куста. Нет смысла оставлять хилые, кривые, мешающие росту других побегов. Также, чтобы образовалось побольше боковых побегов, примерно в середине лета прищипывают молодые ветви, укорачивая их верхушки на две почки.

Читайте также:
Краснокочанная капуста. Полезные свойства, выращивание в открытом грунте

Обрезка смородины на третий и четвертый год

Все делается как и ранее: из самых молодых побегов оставляют от 3 до 6 самых крепких и правильно расположенных, остальные без сожаления удаляют. Обязательно нужно убрать хилые и плохо развитые побеги в середине куста, чтобы не «загущалась» крона, не затемнялись плодоносящие ветки, а также для замедления отрастания новых побегов.

На двухлетних и трехлетних ветках оставляют от двух до четырех почек на каждом разветвлении. После этого куст приобретает характерную форму и его можно считать полностью сформировавшимся.

Обрезка смородины на пятый и в последующие годы

На этом сроке у смородины уже есть старые ветки, и нужно проводить первую «омолаживающую» обрезку. Пятилетние и шестилетние ветви обрезаются возле самой земли вместе с, так называемыми, волчками (побеги у основания старой ветки), также удаляются сухие, сломанные, вымерзшие, вяленые и стелющиеся по земле ветки, и те, что мешают друг другу, а еще больные или поврежденные вредителями.

Далее обрезку производят по обычной схеме: на двухлетних, трехлетних и четырехлетних ветках года укорачивают все разветвления, оставляя при этом от 2 до 4 почек. На побегах прошлого года срезают верхушки. Побеги текущего года оставляют в количестве 3 – 5 самых сильных, а все остальное удаляют.

Обрезка смородины осенью

Вы посадили смородину в этом сезоне, и интересуетесь, как правильно ухаживать за смородиной? Или эта культура давно радует вас своими ягодами, но последние года урожая становится все меньше, ягодки мельчают, кустарник чахнет? Все дело в том, что смородина требует регулярной обрезки куста, без этой процедуры получить обильный урожай невозможно. Я расскажу вам об особенностях обрезки смородины осенью: зачем обрезать смородину, когда и как это делать, а также поделюсь советами профессиональных садоводов.

Зачем обрезать кустарник?

В отличие от других садовых кустарников, смородине нужна обрезка не для эстетики. Хотя декоративность куста тоже немаловажна. С помощью осенней обрезки смородины, садоводы добиваются следующих итогов:

  • Повышается урожайность куста.
  • Размер ягод увеличивается, вкус улучшается. Поскольку старые ветви не забирают питание себе, все питательные вещества и солнечный свет достаются молодым плодоносящим побегам.
  • Благодаря регулярному омоложению кустарника, срок его жизни увеличивается до 20 лет и более.
  • Сбор урожая производить легче с ухоженного небольшого куста, чем с огромного заросшего кустарника.

Садоводы сходятся во мнении, что правильно обрезать смородину в конце сентября – начале октября. К этому времени куст завершает этап плодоношения и переходит в стадию покоя. Свежепосаженные молодые кусты подвергаются первой обрезке в текущем сезоне, сразу после посадки. Основные принципы обрезки смородины осенью просты. Удалите под корень засохшие и заболевшие побеги, старые ветви, на которых не было урожая в текущем году.

Не оставляйте и молодые побеги, которые загущают кустарник и не дают солнечному свету добраться до ягод. Но существуют и различия в обрезке разных сортов смородины.

Обрезка черной смородины

Формирование молодого куста черной смородины потребует от вас терпения. Осенью обрежьте торчащие ветки черной смородины так, чтобы на сильных побегах осталось по две почки, на более слабых – по одной. Молодые побеги черной смородины растут быстро, поэтому откладывать обрезку опасно. Но и закончить формирование куста за один год не получится, отведите этому процессу лет 5. Продолжайте систематично обрезать ветви, пока на кусте не останутся плодородные сильные побеги. Когда формирование куста завершено, остается только поддерживать смородину в должном виде. Это просто: ежегодно поздней осенью обрезайте старые побеги, которым более 5 лет. Обрезать ветки необходимо под корень, не оставляя пеньков. Если в верхушках веток завелась тля, или они пострадали от мороза – смело вырезайте и их. Длинные побеги укоротите до 40 см.

Читайте также:
Как защитить деревья от морозов в осенне-зимний период

Обрезка красной и белой смородины

Обрезка красной и белой смородины производится иначе. Все молодые побеги этих сортов плодоносны, поэтому обрезке подлежат только старые и больные ветви. Формирование куста красной или белой смородины занимает 7-8 лет. На протяжении этого времени обрезайте старые побеги до последнего плодоносного разветвления. По истечении этого срока вы получите сформированный куст из 20-25 плодоносящих побегов. Дальнейшая обрезка смородины будет заключаться в своевременном удалении больных и поврежденных ветвей, поскольку красным и белым сортам смородины характерно плодоношение даже на старых побегах. Но не забывайте осматривать кустарник на предмет загущения веток, вовремя удаляйте побеги, чтобы солнечный свет попадал на все ягоды куста.

Советы профессиональных садоводов

  • Основная обрезка смородины происходит осенью. Частично процедура повторяется весной. Летом обрезайте смородину только в экстренном случае, чтобы избавиться от больных побегов.
  • Старые побеги отличаются от молодых темным окрасом.
  • Кончики ветвей при заражении обрезайте до первого сильного побега.
  • Сломанную ветку кустарника уже не восстановить, обрежьте её, оставив пенек в 3 см.
  • Отрезанные ветви сжигайте за пределами участка.
  • Все срезы кустарника обрабатывайте дезинфектором и лечащим отваром.

Уход за смородиной не прост, и требует от вас терпения и понимания процесса. Но обильный урожай сочной и полезной ягоды, стоит того, чтобы разобраться в этой процедуре и не наделать ошибок.

Как обрезать смородину осенью — 7 важных правил!

Если вы хотите получать отличные урожаи смородины каждый год, то невозможно вспоминать о ней исключительно во время сбора урожая и тотчас же забывать после этого. Не будет преувеличением сказать, что доброкачественный уход за смородиной осенью — основное условие получения богатого урожая в следующем году.

Для того, чтобы урожай смородины был безупречным, а плоды качественные, необходимо своевременно начинать обрезку кустов. Делать это требуется правильно, чтобы не нанести вред растению. Если вы неопытный садовод, то в данной статье авторы сайта kustroz.ru расскажут все интересующие вас способы и важные секреты осенней обрезки смородины.

  1. Зачем обрезают смородину
  2. Особенности осенней обрезки кустарника
  3. Семь правил осенней обрезки
  4. Осенняя обрезка в разные периоды роста
  5. Смородина черная
  6. Красная и белая смородина
  7. Виды обрезки смородины
  8. Санитарная обрезка
  9. Формирование кустов
  10. Омолаживающая обрезка
  11. Четыре ошибки неопытного садовода

Зачем обрезают смородину

Кусты смородины плодоносят много и регулярно, когда каждый год путем обрезки проводится смена старых ветвей молодыми.

Лучше всего смородина плодоносит на прошлогодних побегах, но ягоды у нее могут появится и на более давних ветках. Гарантировав ежегодное образование молодых прикорневых побегов и ветвление куста мы формируем условия для получения хорошего постоянного урожая смородины. Обрезанные кустарники смородины эффективнее освещаются и проветриваются, а следовательно, меньше болеют. За ними так же легче ухаживать.

Обрезка кустов смородины варьируется исходя из возраста растения и начинается непосредственно после высадки.

Читайте также:
Как вырастить амарант из семян?

Особенности осенней обрезки кустарника

Для того, чтобы ягоды стали большими, обрезайте смородину профессионально и вовремя.

Обрезка в осенний промежуток делается до начала заморозков. В это время снега еще нет, однако листья уже осыпались. Наилучший период — это окончание октябрьского месяца, начало ноябрьского. Растение в это время меньше всего хворает и хорошо выдерживает различного рода вмешательства. Видно все отростки, над которыми требуется провести работу.

  • юные побеги, которые затеняют растение;
  • тоненькие и слабые веточки;
  • неплодоносящие ветви.
  • инфицированные болезнями, затронутые вредоносными насекомыми, осунувшиеся ветви;

Совет. Устраняйте пораженные отростки заболеваниями или паразитами под корень и сжигайте их на костре.

Обрезку делают для того, чтобы дать главным большим побегам большое количество света, предотвратить стеклянницу. Данный процесс увеличивает урожайность, совершенствует качество ягод. Необходимо знать, что комплекса витаминов больше в тех плодах, которые произрастали на солнце и обрезались, чем в тех, что были в тени и не стимулировались обрезкой.

При систематическом омолаживании кустов они начнут цвести, и плодоносить больше пятнадцати лет.

Семь правил осенней обрезки

Как обрезать смородину осенью:

  1. Для сбора оптимального урожая обрезку необходимо делать таким образом, дабы на кусте смородины находилось по нескольку веток различного возраста — от 1 до 6 лет. Отростки взрослее 6 лет прекращают плодоносить.
  2. Формирующая обрезка смородины осенью производится каждый год после опадания листвы.
  3. Первый год после насаждения не считается исключением. На саженце отсекают целиком все отростки выше 2–3 образованных почек. К концу периода после такой формовочной обрезки смородина станет представлять из себя пышный юный кустик из 5–6 молодых веточек. Если у куста имеются много хорошо развитых молодых прикорневых отростков, ветхие можно остригать у основания
  4. На следующий год могут возникнуть первые нулевые побеги, коим необходимо стать скелетными ветвями. Сохранять не более пяти — прочее срезать под корень.
  5. Чем гуще посажены кустарники смородины — тем меньше следует оставлять ветвей.
  6. На третий год растение формируют целиком: опять сохраняют не более пяти нулевых побегов, сокращают верхушки однолетних, оставляют по 2–3 почки от каждого разветвления на двух- и трехлетних веточках.
  7. С пятого года смородину принимаются омолаживать — ветхие скелетные побеги подсекают под самый корень. Оставшиеся отрезают по правилам, отвечающим их возрасту. Непременно под ноль срезают волчки.

Осенняя обрезка в разные периоды роста

Смородина черная

Это развесистый куст, который складывается из многочисленных побегов.Смородина черная, обрезка и уход осенью за растением. Любой садовод обязан на каждом кусте оставить не более 16–18 ветвей, годами от 1 до 5. Если вы оставите отростки 6,7.8 и свыше лет, тогда урожая не обретёте. Чем старше растение, тем меньше оно плодоносит. Для того, чтобы обрести ожидаемый результат, обрезка делается сразу после высадки. Как обрезать смородину:

При высадке. Срежьте все верхушки, оставьте 3- 4 почки. В завершении года здесь теперь станет больше пяти побегов.

На втором году существования. Срезать необходимо весь молодняк, оставив лишь до 6 крепкие ветки. Не сохраняйте больные, поеденные либо пораженные болезнями отростки.

На третьем и четвертом году жизни. Снова убираются молодые, пораженные инфекциями, насекомыми побеги. Сохраняем 5–6 сильных отростков. Основным здесь считается — наличие 3–4 почек на побегах.

На пятом и шестом году жизни. В данный промежуток требуется срезать все ветхие отростки. Это омолаживающая обрезка повышает плодородие смородины.

Красная и белая смородина

Белая и красная смородина обрезается меньше, чем черная. Приносить плоды может от 15 до 20 лет.

  • Не подсекайте мощные побеги.
  • В случае, если ветви прилично разрослись, тогда укоротите их в пару раза.
  • Устраняйте абсолютно все горизонтальные отростки.
  • Когда высаживаете, срежьте первый раз побеги.
  • Не срезайте молоденькие веточки, снизится урожай.
Читайте также:
Какой сорт цикламенов выбрать начинающему цветоводу?

  • Подсекайте ветви, которые отличаются темным цветом — это ветхие побеги, какие уже не начнут плодоносить, как раньше.
  • Удаляйте ветви, каким больше семи лет.
  • Применяйте вар для смазывания срезов.
  • Наблюдаете, затем, чтобы куст не был очень загущен.

Совет. Подсекайте отростки к наружной почке, в верхнем направлении.

Виды обрезки смородины

Строго говоря, абсолютно все виды обрезки включаются в комплексный уход за ягодными кустами. Невозможно сказать: “Сегодня я провожу санитарные действия, а завтра — формирующие”. Черную и красную смородину чаще всего разом омолаживают, освобождают от заболеваний, придают кроне подходящую форму. Только хорошо бы понимать, с какой целью вы подсекаете ту или другую веточку. К тому же на протяжении периода вегетации довольно часто формируется потребность вмешаться в естественное развитие кустов смородины.

Санитарная обрезка

Черная смородина как правило дает много поросли, развивает разлогий, сильноветвящийся куст, к тому же часто болеет. Если не устранять болезненные, поломанные, пересекающиеся, пораженные грибками либо паразитами веточки, то в ближайшее время мы увидим неухоженное растение со спутанными отростками и скромным урожаем кислых небольших ягод.

Красная смородина не так сильно ветвится и приносит меньше прироста нулевого порядка, однако также нуждается в санитарных обрезках. Своевременно удаленные нездоровые веточки не дают лишайникам и грибкам перебраться на все растение. Загущенные области быстро поражаются и вредителями.

Формирование кустов

Для того чтобы иметь оптимальный урожай, кусты не должны расти как случится. Требуется их формировать так, чтобы ягоды отлично освещались, проветривались — от этого непосредственно зависит их вкус и величина. Подберите определенную конфигурацию, потом обрезайте смородину надлежащим способом.

Обычно рекомендуют придавать кусту форму раскрытой чаши. Так он станет не только эффективно освещаться, но и сбор урожая упростится. Как правило природная раскидистая форма куста черной смородины даёт возможность свободно придать ей как раз форму чаши. Немного иная ситуация с белыми, розовыми или красными видами. Не всегда, однако довольно часто их крона развивает компактную конфигурацию для того, чтобы обрезать ее в форме чаши нужно будет довольно потрудиться. А надо ли? Двигайтесь за природой, формируйте куст конусом.

Замечание! Промышленные сорта больше всего стиснутые, приподнятые, занимают немного места, потребуют минимум ухода.

Требуемая форма черной или красной смородины получается именно обрезкой. Разрешается ее сформировать даже на шпалере, однако это требует некоторого навыка.

Омолаживающая обрезка

В целом, каждая обрезка омолаживает смородину, так как инициирует образование и развитие молодой поросли как у начала куста, так и на прошлых ветвях. Здесь речь идет о развитии растения, плодоносящего щедро и на абсолютно всех побегах. Кусты взрослее пяти лет необходимо регулярно омолаживать, устраняя все отплодоносившие ветви. Они лишь тянут из растения полезные элементы, загущают его, становятся рассадником заболеваний и укрытием для вредителей.

Если вы хорошо ухаживали за смородиной начиная с времени насаждения, то омолаживающую обрезку получится выполнить легко. Однако если кусты росли сами по себе либо вы взяли участок с заброшенным ягодником, нужно будет потрудиться.

Четыре ошибки неопытного садовода

  • Не обрезайте лишь верхушки растения, по этой причине куст начнет не правильно формироваться. Случится сгущение отростков, что отрицательно воздействует на образование плодов.
  • Не нужно щадить старые ветви, от них урожай не увеличится, а лишь уменьшится либо пропадет совсем.
  • Не сохраняйте высохших и поврежденных побегов, они сумеют заразить здоровые побеги всевозможными болезнями.
  • Не проводите обрезку смородины излишне рано или поздно, всему надлежит быть в свое время.
Читайте также:
Безвременник: посадка и уход

Обрезка больных и очень старых веток смородины очень важный процесс, так как уменьшает риск распространения всевозможных вредителей, которые обычно устраиваются на зимовку под корой. Также помогает увеличить цветение и количество плодов на кустах, а ещё улучает внешний вид растения. Важно делать обрезку правильно и результат вас очень обрадует.

Грыжи, проколы, порезы: какие повреждения шин можно ремонтировать, а какие – нет

«Шеф, да тут тебе работы на десять минут, дырка же пустяковая! Ну придумай что-нибудь…» Такие слова наверняка доводилось слышать каждому шиномонтажнику. Увы, далеко не все повреждения шин поддаются ремонту…

Но ситуация может быть и обратной. Пробитое торчащей арматурой колесо может оказаться ремонтопригодным, в то же время как небольшой порез спишет шину в утиль. Опытные шиномонтажники считают, что все зависит от точки повреждения и предмета, который его нанес.

Чаще всего водители сталкиваются с проколами в зоне протектора шины. Обнаружить его сразу удается далеко не всегда. Если во времена покрышек и камер колесо при малейшем проколе теряло давление, то бескамерные шины куда надежнее в этом плане. Гвоздь или саморез обычно заделывает место прокола, не позволяя быстро выходить воздуху.

С такой «заглушкой» иногда можно ездить и месяцами. Шина может минимально терять давление, не вызывая подозрений. В то же время попытка вытащить замеченный гвоздь в пути, скорее всего, обернется проблемой. В данном случае рекомендация единственная – вытаскивать посторонний предмет только в шиномонтаже и ремонтировать колесо.

В большинстве случаев проколы протектора заделываются или специальными жгутами, (есть для временного использования, есть для постоянного) или латками с внутренней стороны шины. Ремонту поддаются даже повреждения, нанесенные массивными штырями. Главное, чтобы не был вырван кусок шины вместе с кордом.

В последнем случае отверстие заполняется сырой резиной, вулканизируется, а с внутренней стороны ставится специальная кордовая заплатка. Но это будет лишь временной мерой. К тому же такой ремонт недешев, и приобретение новой шины может оказаться и выгоднее, и безопаснее.

Помимо пластыря применяют и кордовые «грибки». Смазанный клеем, «грибок» вставляется в прокол с внутренней стороны шины, затем лишняя часть «ножки» отрезается с внешней.

Зато кордовая заплатка может серьезно помочь при боковых порезах. И с ними автовладельцы встречаются довольно часто. Но и тут есть несколько нюансов. В придорожном шиномонтаже порез вероятнее всего не залечат. Нужно обращаться в фирму со специализированным оборудованием, прежде всего – вулканизационным.

Причем одним вулканизатором здесь не обойтись. Кордовые латки должны быть с определенным количеством слоев, предназначенные для строго определенных мест повреждений и подходящего размера. И снова говорим о нюансах.

Если порез находится в плечевой зоне шины, то качественно отремонтировать его чаще всего невозможно. Шиномонтажник, предложивший такую услугу, очень рискует, даже если и утверждает, что сплетет руками кусок нового корда и завулканизирует его. Чудес в этой ситуации не бывает, но в любом случае последнее слово за опытным специалистом.

Плохо лечатся боковые порезы у низкопрофильных шин с высотой протектора менее 50% от ширины. Именно поэтому в случае использования автомобиля на дорогах с вероятностью повреждения шин лучше ставить те, которые повыше. Они куда проще и дешевле в ремонте.

Читайте также:
Рваные листья на колеусах. Что это может быть?

Кстати, повреждение, кажущееся на первый взгляд порезом, может и не быть таковым. Если колесо зацепилось боковиной за что-то острое, и на шине образовался надрыв, без повреждения корда, то это называется выщип. Сиюминутной опасности он не несет и никакого сложного ремонта не требует.

Тем не менее если кусочек резины сохранился, то он подклеивается обычным суперклеем. Если нет – понадобится сырой каучук и вулканизатор. Оставлять корд оголенным нельзя: под действием влаги он может разрушиться, что приведет к полной утрате шины.

Один из частых и фатальных дефектов шин – вздутие или попросту «грыжа». Несмотря на отсутствие открытого повреждения резины, такое колесо пойдет в утиль досрочно. Дело в том, что при ударе боковины происходит разрыв нитей каркаса шины. Даже если вздутие совсем небольшое, рано или поздно шишка разрастается в размерах, а это уже чревато взрывом колеса на скорости.

Тем не менее некоторые грыжи поддаются ремонту, но это опять же временная мера. Мастера могут поставить кордовые пластыри даже в область протектора. Но лишь при условии, что расстояние от боковины до вздутия – более 40 мм. Если меньше – шина дальнейшей эксплуатации не подлежит. Кстати, на низкопрофильных шинах грыжи, по большей части, неремонтопригодны – как на протекторе, так и на боковинах.

Одна из серьезных проблем с шинами возникает из-за непрофессионального ремонта. Более того, владелец о ней чаще всего не догадывается. Речь идет о повреждении бортового кольца, в результате которого первоначально шина не держит заданное давление.

В конечном итоге бортовое кольцо начинает выдавливать с обода. На высокой скорости или под значительной нагрузкой такое колесо может разбортироваться, что опять же грозит автомобилю потерей управления.

Отремонтировать такое повреждение возможно при условии, что проволочное кольцо или основа не повреждены. Специальных технологий для такого ремонта не предусмотрено, но опытные мастера используют так называемую «холодную» или химическую вулканизацию при помощи двухкомпонентного герметика. Полученной массой покрывают места, где на бортовом кольце отсутствует резина. Главное условие – выждать трое суток перед монтажом шины на диск.

Что же касается шин Run Flat, то согласно инструкции большинства производителей ремонту они не подлежат. В крайнем случае можно использовать баллон со специальным герметиком под давлением, который идет в качестве ремкомплекта.

Прежде всего напомним, что большинство шинных производителей не признают кустарный ремонт шин. Он считается признаком внешнего воздействия и внесения изменений в конструкцию шины. Такая шина автоматически теряет гарантию. Этого не случается, если ремонт шин производится в специализированных, авторизованных шинными брендами сервисах. Отметим, что практически все крупные шинные бренды дают собственную расширенную гарантию, по которой в большинстве случаев ремонт оказывается бесплатно, со скидкой или вообще производится замена изделия на аналогичное, в зависимости от условий программы.

По нашему опыту работы можем отметить, что в большинстве случаев повреждения в зоне борта и в плечевой зоне неремонтопригодны.

Также хотелось бы обратить внимание на то, что большинство низкопрофильных шин имеет высокие скоростные индексы (V и выше), и даже после профессионального ремонта они не смогут эксплуатироваться в прежних режимах без ограничений. Поэтому мы настоятельно рекомендуем менять шину во всех случаях, кроме проколов беговой дорожки протектора.

Читайте также:
Технические вопросы и предложения по сообществу

Виды износа и разрушения шин

1. Несоблюдение норм внутреннего давления воздуха в шинах и их перегрузка

2. Нерегулярное техническое обслуживание и ремонт шин

3. Нарушение правил демонтажа и монтажа шин

4. Дисбаланс колес

5. Неисправности ходовой части и рулевого управления автомобиля

6. Перегрузка (или занижение давления) на 10% снижает пробег на 20%. Одним из определяющих параметров при подборе шин является максимальная допустимая нагрузка на шину. Рекомендуется применять шины с 10-15%-ным запасом по этому показателю. Такие шины будут работать в более благоприятных условиях даже при непродолжительной перегрузке.

7. Постоянная езда по гравию и щебенке. На таких дорогах интенсивность износа выше из-за увеличения абразивного износа, при котором происходит образование царапин, трещин, срезов, разрывов и вырывов резины протектора.

8. Частая эксплуатация в режиме продолжительного движения по трассе с большой скоростью.
При длительном движении с высокой скоростью деформация шины происходит чаще. В результате внутреннего трения выделяется энергия, которая в основном преобразуется в тепловую. Происходит интенсивный разогрев резины (особенно в летнее время). Увеличивается трение о дорогу. Повышение температуры снаружи и внутри шины может привести не только к повышенному износу на поверхности протектора, но и возникновению расслоений между деталями шины. Так при температуре 120 градусов Цельсия разрывная прочность обычных резин снижается на 40%

9. Спортивный стиль езды (частые и резкие разгоны и торможения).
Активный стиль вождения приводит к проскальзыванию протектора в пятне контакта, что существенно повышает интенсивность износа, как в режиме разгона, так и при торможении. Чем больше скорость, с которой начинается резкое торможение, тем интенсивней износ. Длительное аварийное торможение может привести к образованию пятна износа и даже к отрыву элементов протектора.

Вид износа:1
Износ резины с обеих сторон по всему периметру.

Причина: Слишком низкое давление в шине.

Вид износа:2
Износ резины в середине по всему периметру.
Причина: Слишком высокое давление в шине.

Вид износа:3
Износ резины по внешней стороне передних колёс по всему периметру.

Причина: Неправильная регулировка углов развал-схождения, а так же преодоление криволинейных участков дороги на высоких скоростях.
В этом случае для исключения дальнейшего такого износа шин переверните шины на дисках или поменяйте местами передние и задние колеса.
Износ наружных краев шины больше, чем центральной части поперечного сечения указывает на то, что автомобиль длительное время эксплуатировался со слишком низким давлением в шине.

Вид износа:4
Истирание в некоторых местах боковины рабочей поверхности.

Причина: Отсутствие статической и динамической балансировки колес. Возможно чрезмерное боковое биение диска, слишком большой люфт в подшипниках колес или шарнирах рычагов подвески.

Вид износа:5
Истирание в некоторых местах середины рабочей поверхности.

Причина: Отсутствие статической балансировки колес. Возможно чрезмерное боковое биение обода.

Вид износа:6
Сильный износ в отдельных местах середины рабочей поверхности.

Причина: Последствия блокирования колес при внезапном торможении. Также возможно, тормозной барабан имеет овальную форму и при блокировании колес всегда находится в одном и том же положении.

Вид износа:7
Чешуйчатый или зубцеобразный износ. В предельном случае это связано с разрывом основы каркаса, которая по прошествии времени становится видна снаружи.

Причина: Перегрузка автомобиля. Проверить внутреннюю сторону покрышки на предмет трещин.

Вид износа: 8
С одной стороны переднего колеса образуются острые края.

Причина: Частая езда по сильно разбитому дорожному покрытию. Быстрая езда на поворотах.

Читайте также:
Нужно ли выкапывать туберозу на зиму?

Вид износа: 9
Порвана основа каркаса. Вначале это заметно только изнутри покрышки.

Причина: Езда по острым камням, рельсовым стыкам с большой скоростью

Дефекты шин: Повреждения протектора

Оглавление:

  1. Сквозной пробой протектора с разрушением слоёв брекера и разрывом каркаса
  2. Сквозной пробой по протектору
  3. Полный износ рисунка протектора
  4. Усиленный износ рисунка протектора по краям беговой дорожки
  5. Усиленный износ рисунка протектора по центру беговой дорожки
  6. Односторонний износ
  7. Местный износ протектора (пятнистый износ)
  8. Выкрошивание резины рисунка протектора
  9. Продольные (круговые) разрезы, порезы по протектору
  10. Пилообразный износ рисунка протектора
  11. Разрушение резины протектора
  12. Отслоение протектора
  13. Местное отслоение протектора ошипованной шины
  14. Трещина по дну канавки
  15. Некачественный ремонт
  16. Параллельные слои брекера (или отсутствие детали брекера)
  17. Просвечивание и выход наружу нитей металлокорда брекера

1. Сквозной пробой протектора с разрушением слоёв брекера и разрывом каркаса:

Причины: наезд на высокой скорости движения на посторонний предмет (рельс, открытый люк и др.). Виновник — потребитель.

Рекомендации: преодолевать дорожные препятствия на низкой скорости движения.

2. Сквозной пробой по протектору:

Причины: наезд шины на твёрдый предмет с острой кромкой. Виновник — потребитель.

3. Полный износ рисунка протектора:

Причины: а) выработка ресурса шины; б) эксплуатация шины на повышенном внутреннем давлении; в) особенности эксплуатации — частые торможения и ускорения в частности на горных дорогах; г) неисправность ходовой части транспортного средства. Виновник — потребитель.

Рекомендации: систематически проверять внутреннее давление в шинах, следить за индикаторами износа; поддерживать ТС в технически исправном состоянии.

4. Усиленный износ рисунка протектора по краям беговой дорожки:

Причины: эксплуатация шины с пониженным относительно нормы внутренним давлением; эксплуатация с перегрузом. Виновник — потребитель.

Рекомендации: необходимо систематически проверять внутреннее давление в шине. Значение внутреннего давления должно соответствовать предписаниям завода-изготовителя шин и техническому паспорту ТС.

5. Усиленный износ рисунка протектора по центру беговой дорожки:

Причины: а) эксплуатация шины с повышенным, относительно нормы внутренним давлением; б) эксплуатация шины без нагрузки. Виновник — потребитель.

Рекомендации: давление в шине должно соответствовать нагрузке.

6. Односторонний износ:

Причины: неправильный развал колёс в положительном или отрицательном направлении; покосилась или изогнулась ось автомобиля. Виновник — потребитель.

Рекомендации: необходимо систематически проверять установку колёс. Следует следить за тем, чтобы развал колёс с обеих сторон автомашины был одинаковым, а также рекомендуется систематически производить замену колёс между собой.

7. Местный износ протектора (пятнистый износ):

Причины: разница в наружных диаметрах сдвоенных шин; разное давление в сдвоенных шинах; неисправная (повреждённая) подвеска. Виновник — потребитель.

Рекомендации: подбирать сдвоенные шины одного и того же диаметра; следить за внутренним давлением, рекомендованным для сдвоенных шин; отремонтировать подвеску.

8. Выкрошивание резины рисунка протектора:

Причины: эксплуатация шин на дорогах с неусовершенствованным, абразивным и изношенным покрытием, а также по щебню и камням. Виновник — потребитель.

9. Продольные (круговые) разрезы, порезы по протектору:

Причины: пробуксовка колёс. Виновник — потребитель.

10. Пилообразный износ рисунка протектора:

Причины: техническая неисправность автомобиля (несоответствие углов схода и развала колёс их нормативным значениям, неисправность амортизаторов или тормозов). Виновник — потребитель.

11. Разрушение резины протектора:

Причины: последствия воздействия агрессивных жидкостей. Виновник — потребитель.

12. Отслоение протектора:

Причины: производственные — нарушение технологии изготовления или несоблюдение культуры производства; эксплуатационные — наличие прокола или пробоя по беговой части до слоев брекера. Для определения причин возникновения необходимы исследования.

Читайте также:
Живая изгородь из спиреи ниппонской - красота неописуемая

13. Местное отслоение протектора ошипованной шины:

Причины: производственные – низкая прочность связи между брекером и протектором; эксплуатационные – длительная эксплуатация шины на дорогах без снега и льда, а также в летних условиях, приводящая к углублению шипов в резину протектора; нарушение технологических параметров ошиповки (организацией, производившей ошиповку), вызвавшей проникновение воздуха во внутренние слои покрышки. Для определения причин возникновения необходимы исследования.

14. Трещина по дну канавки:

Причины: производственные — занижена толщина подканавочного слоя протектора — тонкая заготовка протектора, короткая протекторная заготовка; эксплуатационные — эксплуатация с перегрузом. Для определения причин возникновения необходимы исследования.

15. Некачественный ремонт:

Причины: нарушение технологии проведения ремонта шины, низкая культура производства. Нарушение технологии при изготовлении шины.

16. Параллельные слои брекера (или отсутствие детали брекера):

Причины: Нарушение технологии при изготовлении шины.

17. Просвечивание и выход наружу нитей металлокорда брекера:

Причины: а) отсутствие подканавочного слоя вследствие применения заготовки протектора с заниженной толщиной; б) применение протекторных заготовок с заниженной длиной. Нарушение технологии при изготовлении шины.

Зимняя резина деформироывалась, как быть?

Привествую! История такова: поставил на зиму автомобиль в гараж. С ноября по сей день он стял в гараже, покрышки Гиславед, норд фрост 3, 215/55 R16, давление 2,0 атм. Пробег покрышик около тысячи км.

Так вот, счас стал ездить на автомобимиле и езда сопровождается сильной вибрацией, начиная с 90 км/ч. Перестановка задних колёс вперед привела к ещё более худшим результатам.

Мнения расходятся, кто-то считает что нужно поездить и они разомнутся, кто-то считает что нужно ставить летнюю резину, а эти зимнее потом при новой балансировке станут нормальными.

Как быть? Ездить на них ещё или выбрасывать её?

во-первых отбалансировать > Привествую! История такова: поставил на зиму автомобиль в гараж. С ноября по сей день он стял в гараже, покрышки Гиславед, норд фрост 3, 215/55 R16, давление 2,0 атм. Пробег покрышик около тысячи км.
==давление сохранилось?
>
> Так вот, счас стал ездить на автомобимиле и езда сопровождается сильной вибрацией, начиная с 90 км/ч. Перестановка задних колёс вперед привела к ещё более худшим результатам.
==после долгой стоянки колеса нужно обязательно балансировать.
>
> Мнения расходятся, кто-то считает что нужно поездить и они разомнутся,
==да, должны, пары-тройки сотен километров достаточно

кто-то считает что нужно ставить летнюю резину, а эти зимнее потом при новой балансировке станут нормальными.
==лучше-таки покатать зимние немного и проверить на балансировчном станке на предмет вертикальных и боковых биений.

Re:Примерно тоже так думаю. Спасибо! Проседание шин

Вам приходилось ощущать дрожание на руле и дискомфорт на первых километрах движения после того, как автомобиль несколько дней, недель или месяцев стоял без движения? Чуть позже, когда позади останется несколько километров, всё выравнивается, и автомобиль стабилизируется. Такой эффект называется проседанием, он связан с образованием вмятин и уплощений на шинах автомобиля, долгое время стоявшего неподвижно.

Многие грузовые, скоростные, гоночные и другие шины с высокими эксплуатационными характеристиками обладают «памятью», после начала движения они «помнят» положение, в котором стояли на парковке. К сожалению, эта способность может стать проблемой во время резкой смены температуры воздуха, после ночной стоянки на холоде или долгого периода неподвижности, потому что без движения шины проседают.

На ходу шины нагружаются и разгружаются приблизительно по 500 раз за километр. При переменных изгибающих нагрузках выделяется тепло, которое делает их более пластичными. Во время остановки часть шины, стоящая на земле (пятно контакта), расплющивается о поверхность и остывает. Так появляются плоские участки. И пока шины снова не прогреются, вмятины на каждой шине будут давать о себе знать в начале следующей поездки.

Читайте также:
Рваные листья на колеусах. Что это может быть?

Проседание может быть временным (шины прогреются и распрямятся) или, в особо тяжелых случаях, постоянным («память» шины будет серьёзно ухудшать ее ездовые качества). Степень проседнания шины часто зависит от ее размера, внутренней структуры, нагрузки, температуры окружающей среды и времени.

У низкопрофильных шин боковины короткие и, как следствие, менее пластичные, поэтому основную изгибающую нагрузку принимает на себя протектор в широком пятне контакта.

Усиленные и скоростные покрышки не так сильно подвержены проседанию, у них особый состав смеси протектора и усиленная нейлоном жесткая внутренняя конструкция.

Завышенные весовые нагрузки и чересчур низкое давление заставляют шину сильнее прогибаться в месте контакта с поверхностью. Чем сильнее проседание, тем опаснее будут вмятины.

Пониженные температуры делают резиновую смесь жёсткой, усиливая склонность шин к образованию плоских участков.

Чем дольше шина сохраняет неподвижность, тем лучше она «помнит» положение, в котором была всё это время. У автомобилей, стоявших на колёсах несколько месяцев, шины проседают необратимо.

Как уменьшить эффект проседания

Полностью избавиться от проседания шин невозможно, но неприятных последствий можно избежать, если знать, при каких условиях он возникает.

ПОМНИТЕ: Прежде чем снова использовать автомобиль после хранения, нужно обязательно поднять давление в шинах до значения, рекомендованного производителем данного транспортного средства и указанного на табличке или в сервисной книжке.

Проседание шин особенно ощутимо, когда вы начинаете движение на автомобиле, который долгое время хранился неправильно (весь вес машины давил на стоящие на земле колеса). Прежде чем поставить автомобиль на длительное (свыше нескольких недель) хранение, лучше всего прогреть его на ходу, а затем сразу поставить его с вывешенными колёсами на подпорки в месте хранения. Таким образом вы полностью разгружаете шины. Если этого не сделать, спустя несколько месяцев вы рискуете обнаружить автомобиль с полностью испорченными шинами.

Проседание может возникнуть и через несколько дней простоя или даже после ночной стоянки автомобиля в мороз. Но такие деформации исчезают через несколько километров после начала вождения.

В течение дня, когда температура воздуха выше и автомобиль используется чаще, чаще всего шины держат форму. Однако, если вы собираетесь делать проверку ходовой части (вращение колёс, балансировка, диагностика проблем управляемости), перед тем, как заехать на подъёмник, нужно 5 – 10 минут прогревать шины на ходу, чтобы временные деформации не затрудняли процесс поиска неисправностей.

И, наконец, проседание будет проявляться перед каждым заездом в школе вождения или на гоночной трассе. Всякий раз, когда машина возвращается в паддок, ее необходимо приподнять, чтобы избежать образования вмятин на шинах (тогда в следующем заезде поведение машины будет более стабильным). При этом во время осмотра горячей шины на предмет наличия проколов и порезов с ее поверхности убирают весь мусор и посторонние предметы. Если вы понаблюдаете за действиями профессиональных команд во время гонок, то увидите, что после окончания заезда механики сразу снимают колёса (если планируют использовать их в дальнейшем), как только автомобиль заехал в боксы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: