Мучнистая роса на моей розе

Мучнистая роса на розах

Быть или не быть мучнистой росе на ваших розах — зависит только от вас. Хоть это и грибковая болезнь, но не допустить ее в ваш розарий и справиться с ней можно.

Как определить мучнистую росу

Симптомы мучнистой росы слишком очевидны, чтобы ее можно было перепутать с другими грибковыми заболеваниями. О том, как выглядит это заболевание говорит его название. Растение кажется обсыпанным мукой или облитым молоком. Листья покрываются бело-серым налетом. Это и есть грибница. Когда споры вызревают, на налете появляются капельки жидкости, похожие на росу. В народе эту болезнь еще называют: пепелица, мучка, бель.

Болезнь вызывается спорами грибка с научным названием Sphaeroteca pannosa. Заражение ими происходит в начале лета. В это время они высвобождаются после зимовки в различных растительных остатках. И начинают свою губительную работу с нижних листьев куста, постепенно поднимаясь вверх.

Им очень нравится теплая, дождливая со значительной разницей температур в дневное и ночное время погода. Все это характерно для первого летнего месяца. Болезнь активно развивается в загущенных посадках, и переносится от растения к растению ветром, вредителями и насекомыми.

Чем опасна мучнистая роса

Гриб, поселяясь на растении, высасывает из него все питательные вещества. Если вначале грибница слабо держится на листьях, ее можно просто стереть руками, то потом она все глубже проникает в ткани растения. На листьях начинают появляться бурые точки. Они усыхают и атрофируются.
Белый налет нарушает процесс фотосинтеза. Растение теряет жизненные силы, листья скручиваются, засыхают бутоны. Роза перестает цвести. Или же цветет некрасиво и источает неприятный запах.

Лечение народными средствами

Пока грибок не пророс во внутренние ткани растения, с ним можно попытаться бороться народными методами. Главное — не пропустите начало. Постоянно осматривайте куст. При первых признаках удаляйте пораженные места.

Хорошо если вы сможете ограничиться только народными методами. Все-таки они в сравнении с химическими наносят меньше вреда окружающей среде. Менее опасны для вас самих, для пчел и птиц. Не убивают полезные микроорганизмы в почве и не лишают ее плодородия.

При опрыскивании ими соблюдайте общие правила профилактических обработок:

Выбирайте для обработок сухую, безветренную погоду.

Если сразу после опрыскивания пойдет дождь, то повторите его, когда листья обсохнут.

Опрыскивайте растения в вечернее время, но так, чтобы они успели высохнуть до ночи.

Раствора готовьте столько, сколько нужно для одной обработки. Хранить его не надо.

Раствор молочной сыворотки

  • сыворотка — 1 литр;
  • вода — 10 литров.

Надо провести три обработки через каждые три дня, соблюдая общие правила опрыскивания.

Или приготовить раствор из молочной сыворотки с добавлением йода:

  • сыворотка — 1 литр;
  • йод — 10 капель;
  • вода — 10 литров.

Обработку проводят два раза. Интервал между процедурами — неделя.

Мыльно-содовый раствор

  • кальцинированная сода — 25 граммов;
  • жидкое мыло — 5 граммов;
  • вода горячая — 5 литров.

Соду заливают водой, добавляют мыло, всё хорошо перемешивают. Раствор остужают. Опрыскивают им растение и землю под ним. Проводят 2 обработки с интервалом 7 дней.

Вместо кальцинированной соды можно использовать и пищевую. Тогда состав раствора будет такой:

  • пищевая сода — 1 столовая ложка;
  • жидкое мыло — 0,5 чайной ложки;
  • вода — 4 литра.

Этим средством обрызгивают розу три раза, с промежутком семь дней.

Раствор горчицы

  • горчичный порошок — 2 столовые ложки;
  • вода — 10 литров.

Горчицу размешивают в воде. Раствором поливают растение два раза через десять дней.

Чесночный настой

  • чеснок — 50 граммов;
  • вода — 2 литра.

Чеснок измельчают и заливают водой. Настаивают в течение суток. После этого настой процеживают. Опрыскивают им в неразбавленном виде.

Настой свежего навоза

  • свежий навоз — одна треть ведра;
  • вода — 10 литров.

Настаивать три дня, ежедневно перемешивая. Затем настоявшуюся воду слить. Полученный концентрат разбавлять водой в соотношении 1 литр навоза + 10 литров воды. И уже этим раствором опрыскивать кусты.

Лечение фунгицидами

Если вы запоздали с лечением, то народные средства уже не помогут. Надо переходить к фунгицидам — специально разработанным препаратам для борьбы с грибковыми заболеваниями.

Они бывают двух типов:

  • химическими;
  • биологическими.

Химические более опасны для вас и экологии. Но зато эффективны, особенно фунгициды системного действия. Они проникают внутрь тканей растения и там убивают патоген.

Биофунгициды не опасны для природы. Даже наоборот, есть такие, которые улучшают плодородие почвы. Но эффективность их в борьбе с болезнями невысокая. Они хороши в профилактических целях, для укрепления растения. Их иногда используют как стимуляторы роста.

Фитоспорин-М

Активное вещество этого препарата — почвенные бактерии, которые находятся в спящем состоянии. Перед его применением их надо активизировать, иначе препарат будет бесполезен.

Читайте также:
Как рассадить деток кактуса правильно?

Фитоспорин выпускают в виде:

  • порошка;
  • пасты;
  • жидкости.

Препарат во флаконах обычно используется для комнатных растений. А вот порошок и пасту надо подготовить к использованию.

Нельзя брать воду для растворения порошка или пасты просто из-под крана. В ней может содержаться хлор. Он убивает бактерии. Поэтому воду надо отстоять. Или взять дождевую, колодезную, кипяченую, талую.

При разведении порошка водой, полученная смесь должна отстояться в течение трех часов. За это время бактерии проснутся и начнут работу.

Пасту разводите заранее за несколько дней до опрыскивания.

Для лучшего прилипания раствора добавьте одну чайную ложку жидкого мыла на десятилитровое ведро воды.

Рабочий раствор из порошка готовится в соотношении 1 часть фитоспорина + 2 части воды. Поэтому он быстро заканчивается, и всякий раз надо наводить новый.

Пасту использовать экономичнее и удобнее. Ее растворяют в воде в таком же соотношении, но это концентрат. Его можно хранить весь сезон и разводить водой перед употреблением, а также добавлять в другие растворы для опрыскивания.

Внекорневую обработку растения в лечебных целях проводят каждые две недели в сухую погоду, а в дождливую — один раз в семь дней.
Для профилактики грибковых заболеваний (мучнистой росы) кусты роз опрыскивают в начале и в конце вегетативного сезона.

Дозы препарата для лечения мучнистой росы:

  • порошок: 10 грамм вещества + 5 литров воды, повторять каждые две недели;
  • паста: 3 чайные ложки вещества + 10 литров воды, повторять каждые две недели.

Алирин Б

Этот биологический фунгицид выпускается в трех видах:

  • порошкообразном;
  • жидком;
  • таблетированном.

Действующее вещество — почвенные бактерии. В результате их жизнедеятельности подавляется рост патогенных микроорганизмов.

Защитное действие после применения этого препарата продолжается в течение двух недель. Для достижения наилучшего результата им надо обрабатывать растение и почву.

Для опрыскиваний раствор готовят так:

  • таблетки — 2 штуки;
  • вода — 10 литров;
  • жидкое мыло — 1 мл.

Жидкое мыло добавляется по желанию. Цель его — обеспечить лучшую фиксацию раствора на растении. Для стимуляции роста многие цветоводы добавляют Эпин или Циркон.

Если вы собираетесь использовать препарат не для лечения, а для профилактики, то указанные дозы надо уменьшить в два раза.

Фундазол

Это системный препарат. Действующее вещество в нем — беномил. Он проникает в ткани растения и там лишает патогенный гриб возможности размножаться, так как тот под действием фундазола теряет способность к делению ядра клетки.

Этот препарат, в отличии от биологических средств, не боится низких температур. Его можно назвать всепогодным.

Спектр его действия широк. Он не только способен бороться с мучнистой росой, но и уничтожает вредных личинок, насекомых, червей.
Он выпускается в виде белого порошка. Запах имеет неприятный, но слабый.

Недостатки у фундазола такие же, как и у всех химических препаратов:

  • у паразитных грибов к нему вырабатывается резистентность;
  • он опасен для экологии и человека.

При лечении мучнистой росы на розах надо провести трехкратную обработку раствором фундазола. При приготовлении раствора берут 10 г вещества и 10 литров воды.

Тилит КЭ

Это тоже системный препарат. Действующее вещество — пропиконазол. Оно влияет на возможность размножаться паразитным грибам, поэтому останавливает развитие болезни.

Выпускается в виде концентрированной эмульсии. Это средство очень быстро проникает в ткани растения, поэтому ему не страшен дождь. Через два часа после обработки он уже в растении. Защитное действие препарата сохраняется две недели.

  • вещество — 0,4 мл;
  • вода — 1 литр.

Применять его можно при температуре воздуха менее тридцати градусов.

Мучнистая роса на розах – как спасти растения

Мучнистая роса поражает большинство цветов. Особенно сильно от нее страдают розы. Болезнь опасна, но если вовремя принять меры, растения удастся спасти.

Мучнистая роса – очень распространенное заболевание садовых, тепличных и комнатных роз. К счастью, оно имеет яркие симптомы, поэтому болезнь можно легко обнаружить и быстро искоренить.

Признаки мучнистой росы, почему появляется

Самый характерный симптом мучнистой росы настолько заметен, что бросается в глаза уже при беглом осмотре. Это белый налет на стеблях, листьях, бутонах, цветках и даже шипах. Сначала налет рыхлый, редкий, похож на паутинку. Постепенно уплотняется, становится серым или буроватым.

Сорта с плотными кожистыми листьями могут покрываться не налетом, а красноватыми пятнами или колечками, похожими на мозаику. Сорта с более нежными побегами и листвой быстро окутываются густым сизым войлочным покрывалом, листья засыхают и опадают.

Читайте также:
Декоративная тыква

Первые симптомы могут появиться уже в мае. В августе болезнь достигает пика.

Похожие признаки у ложной мучнистой росы или пероноспороза. От настоящей росы ложная отличается цветом налета – он серый, иногда даже фиолетовый. Пушок при пероноспорозе расположен только на нижней части листьев. При настоящей мучнистой росе налет развивается на лицевой поверхности, захватывая стебли и бутоны.

Споры болезни сохраняются зимой в трещинках коры, под чешуйками спящих почек, в опавших листьях и верхнем слое почвы. Как только температура и влажность воздуха станут подходящими, споры просыпаются. Из них появляются и начинают быстро расти тонкие образования – гифы. Для человеческого глаза они выглядят как белый налет.

Важно. Оптимальные условия для прорастания спор мучнистой росы – теплая погода днем и прохлада ночью в сочетании с высокой влажностью воздуха.

Чем опасна мучнистая роса на розах

Заболевшие растения быстро теряют красоту. У них опадают листья, стебли покрываются белым “войлоком” и искривляются. О цветении даже речи не идет – больная роза совершенно перестает закладывать бутоны.

К осени растение истощит силы, а зимой замерзнет. Особенно сильно страдают чайные и чайно-гибридные виды – их нежные листья мало приспособлены к сопротивлению инфекциям.

Мучнистая роса на розах – меры борьбы

Заболевание будет сильнее, если цветы посажены на богатую азотом и бедную кальцием почву. В теплице спровоцировать вспышку может нехватка света, плохая вентиляция, резкие колебания температуры – все это ослабляет иммунитет растений. Для повышения сопротивляемости болезням нежные сорта можно опрыскать иммуномодуляторами: Эпином, Цирконом или Оберегом.

Чем обработать розы от мучнистой росы? Заметив белый пушок, нужно использовать контактный фунгицид Тиовит Джет. Он защищает не только от мучнистой росы, но и убивает клещей. В препарате находится коллоидная сера. Она губительна для микроскопических грибов на всех этапах их развития.

Чтобы убить патоген, препарат должен попасть непосредственно на налет. Тиовит Джет особенно эффективен при температуре +25 °C и выше. За сезон его можно использовать 4 раза. Этого достаточно, чтобы розы были полностью защищены.

Препарат Топаз – фунгицид последнего поколения. Он проникает в ткани растения и не вымывается дождем, сохраняя способность убивать споры и гифы в течение 10-14 дней. Если синоптики обещают длительные дожди, то Топаз можно использовать для профилактики.

Мучнистая роса на розах – лечение народными средствами (золой):

  • 1 кг древесной золы засыпать в 10 л горячей воды;
  • настаивать 7 дней;
  • размешать, процедить;
  • добавить для прилипания немного жидкого мыла;
  • опрыскивать листья через день для профилактики и при появлении первых признаков заболевания.

Хорошие результаты дают предупреждающие опрыскивания. Сразу после раскрытия роз весной их обрабатывают 2,5% раствором медного купороса, а перед укрытием на зиму – 3% раствором железного купороса.

Как вы спасаете свой сад от мучнистой росы? Часто ли она появляется на ваших розах? Поделитесь в комментариях своими секретами защиты цветников от этого распространенного заболевания – ваш опыт будет очень полезен. Еще больше информации о защите королевы цветов от болезней – в коротком видеокурсе от специалиста Беккер. Потратьте несколько минут – не пожалеете!

Мучнистая роса на розах: меры борьбы и лечение

К сожалению, даже роскошные розы не застрахованы от болезней. Например, садоводы регулярно встречаются с мучнистой росой, которой достаточно высокой влажности и температурных перепадов. Но не волнуйся, мы уже узнали о лучших методах борьбы и делимся тонкостями лечения для твоего розария!

Что такое мучнистая роса?

Садовый грибок, который живет на всех культурах почти без исключения, получил свое название за характерную симптоматику. Между растениями он передается через непосредственный контакт, с ветром или каплями воды. Даже если роза перенесет болезнь, то ее иммунитет сильно пострадает и, вероятнее всего, она погибнет зимой от морозов.

Причины появления

Мучнистая роса появляется в теплые летние дни, когда грибок окончательно просыпается после зимы. Ее распространению способствуют температурные перепады и повышенная влажность. Если у роз ослаблен иммунитет, неправильные условия или им не хватает питания – риски стремительно возрастают!

Мучнистая роса на смородине: меры борьбы и лечение

Как распознать болезнь

Распознать мучнистую росу на розе очень легко: листья покрыты грязным белесым налетом, который выглядит мучнисто-бархатистым. Это грибные споры, которые все больше распространяются снизу вверх. Когда грибницы созревают, проступают влажные капельки – именно поэтому болезнь получила свое название.

Побеги розы прекращают расти и развиваться, а бутоны деформируются и теряют декоративность. Со временем листья совсем чернеют и становятся грубыми. Уже к концу лета роза может быть полностью покрыта коричневыми грибницами, и осенью она погибает.

Читайте также:
Почему на одном кустике гайлардии цветы имеют разную форму?

Мучнистая роса на крыжовнике: меры борьбы

Химические препараты: чем обработать?

Мучнистая роса – самый распространенный среди всех грибков роз. Вместе с тем она хорошо изучена и успешно лечится специальными фунгицидами.

Медный купорос

Препараты на основе медного купороса лучше всего используются для профилактики грибка. Подходит средство и в чистом виде – около 100 г на ведро воды.

Бордосская жидкость

Универсальное лекарство помогает от большинства проблем, с которыми сталкиваются садоводы. Профилактическая обработка с соблюдением дозировки хороша для иммунитета розы.

Коллоидная сера

Разведи в ведре воды примерно 30 г серы и обработай больные розы. Для более выраженного эффекта можно добавить еще 5 г медного купороса, но его сначала нужно развести отдельно.

Фитоспорин

Этот биофунгицид совершенно нетоксичен, не влияет на цветение и практически не имеет противопоказаний. Это один из самых мягких, но при этом очень эффективных препаратов против мучнистой росы.

Планриз

Чаще всего Планриз нужен для предотвращения болезни, но если мучнистая роса уже появилась – он тоже неплохо справляется. Цветение при этом будет таким же пышным и красивым, если обработать розы вовремя.

НВ-101

Это даже не фунгицид, а стимулятор для растений, который хорошо влияет на иммунитет и стрессоустойчивость роз. Если обрабатывать им розарий в течение сезона раз в неделю – грибка можно избежать.

Фундазол

При применении Фундазола особенно важен систематический подход и соблюдение графика обработок. Обязательно изучи инструкцию и используй дозировки именно для розы.

Фитолавин

Биопрепарат хорошо помогает от мучнистой росы и бактериальных инфекций. Он предназначен для плодовых и овощных культур, но хорошо подходит и для оздоровления роз.

Оксихом

Препарат обеспечивает двойную и всестороннюю защиту роз от грибков и инфекций. У фунгицида широкий спектр действия, и он также помогает от ложной мучнистой росы.

Топаз

Универсальное средство отлично подходит для предотвращения и для лечения грибка. Кроме мучнистой росы, Топаз уничтожает и других опасных возбудителей.

Комплексный фунгицид продается в ампулах и флаконах для удобства использования. Он помогает от двух основных проблем роз – мучнистой росы и пятнистости.

Байлетон

Преимущество этого фунгицида в том, что он полностью безопасен для пчел и полезных насекомых. Поэтому в саду его можно применять в любой сезон и независимо от того, какие культуры ты выращиваешь.

Народные средства: как бороться?

Мучнистый грибок на розах – настолько распространенная проблема, что и среди народных рецептов много действительно эффективных. Рассказываем о лучших из них!

Обработка золой – не только мягкое обеззараживание и препятствие развитию грибка, но и дополнительная подкормка для роз. На 5 л кипятка нужно около 3 стаканов золы, и обязательно дай смеси настояться хотя бы 2 дня.

Сидераты

Скошенные сорняки, трава и садовые сидераты подходят для приготовления лечебного и оздоровительного настоя. Долей горячей водой полведра нарезанных сидератов до края, и отправь в темное место на 2 дня.

Пижма

Всего 30 г сухой пижмы хватит на целое ведро горячей воды. Но раствор чуть сложнее готовить: сначала его нужно выдержать сутки, потом – проварить 2 часа, а после остывания – процедить. Пижма подходит не только для обработки роз, но и для земли под ними.

Аспирин

Всего одна таблетка аспирина на литр воды – и это уже почти готовый целебный раствор для розы. Рекомендуем добавить в него по ложке соды, жидкого мыла и растительного масла.

Луковая шелуха

Луковый настой имеет специфический запах, но зато эффективно помогает в борьбе с мучнистой росой и даже отпугивает вредителей. На ведро горячей воды нужно до 300 г шелухи, и через 2 дня можешь опрыскивать розы.

Чеснок

Чесночный настой работает по тому же принципу, что и луковый, и положительно сказывается на иммунитете роз в целом. На литр воды нужна примерно головка измельченного чеснока – и состав готов!

Кефир

Кисломолочная сыворотка – еще одно универсальное мягкое средство для любых садовых культур. Разведи сыворотку из кефира, простокваши или скисшего молока водой 1:10.

Горчичный порошок

Это довольно агрессивное средство против мучнистой росы, поэтому его не рекомендуется применять во время цветения. На ведро воды нужно всего 2 ст.л. порошка – и ни в коем случае не больше!

Фунгицид Квадрис: описание, инструкция по применению

Профилактика мучнистой росы на розах

Стопроцентных мер, которые предотвратили бы появление мучнистой росы на розах, не существует. Но с начала сезона проводи плановые опрыскивания фунгицидами, и так – до самой подготовки к зиме. Если не хочешь использовать химические пестициды, тогда выбирай биофунгициды или народные средства.

Читайте также:
Особенности выращивания кукурузы сахарной

В конце сезона всегда убирай растительные остатки, потому что в них и зимует грибок. Следи, чтобы розы не загущались слишком сильно: соблюдай расстояния при посадке и проводи санитарную обрезку. Потому что теснота, нехватка воздуха и хроническая влажность – идеальная среда для мучнистой росы.

Ранней весной вырезай все поврежденные и перемерзшие побеги. Регулярно осматривай розы, чтобы раньше обнаружить очаги мучнистой росы и перейти к лечению. Азотные подкормки вноси в срок и не переусердствуй, потому что избыток азота тоже способствует развитию грибка.

Понравилась публикация? Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен, это очень помогает нам в развитии!

Меры борьбы с мучнистой росой на розах, что делать и чем лучше лечить

Летом большинство декоративных растений подвергается грибковому поражению –мучнистой росе; на розах и других цветах заболевание проявляется в виде белого налета на листьях. При дальнейшем распространении грибок поражает стебли и бутоны. Чтобы обезопасить растения, следует выяснить причину развития заболевания, а также подобрать наиболее подходящий метод борьбы.

Причины возникновения заболевания

Наиболее ярко мучнистая роса проявляется на розах, меры борьбы с заболеванием зависят от причин, которые спровоцировали грибковое поражение. К факторам риска можно отнести:

  • повышенную влажность воздуха;
  • чрезмерный или недостаточный полив;
  • большое количество атмосферных осадков;
  • высокую концентрацию азота в почве;
  • недостаточное попадание солнечного света;
  • слишком близкое расположение кустов друг к другу.

Заражение роз происходит в случае создания благоприятной среды для размножения грибка, а это, в первую очередь, сырость. Поэтому для эффективного лечения и предотвращения повторного заражения следует откорректировать уход и обеспечить комфортные условия для жизнедеятельности растения.

Признаки поражения болезнью

Распознать недуг достаточно легко. Он не похож на другие виды грибкового поражения. К его характерным признакам относятся:

  1. Появление налета на листовой пластине. В большей степени заражению подвержены молодые побеги, на которых грибок оседает в виде белого порошка.
  2. Пятна на листьях. Возможно появление на листовой пластине красновато-пурпурных пятен и язв.
  3. Пустулы на стебле. Мицелий гриба локализуется на стебле розы в виде небольших наростов. В процессе развития заболевания пустулы увеличивают свою площадь и плотность.
  4. Остановка роста растения.
  5. Деформация и опадание листьев.

В первую очередь страдают листья, расположенные ближе к земле. При запущенной форме заболевания налет распространяется на стебли и бутоны. Листья при этом деформируются, и не возвращают свою форму даже после обработки препаратами.

Белый налет покрывает листовую пластину, тем самым создавая препятствие для фотосинтеза. Вследствие этого растение не получает необходимых питательных веществ и выглядит безжизненным.

Не менее распространенным заболеванием роз, имеющим схожесть по признакам, является ложная мучнистая роса. Но в ее проявлении есть некоторые отличия. Вместо белого налета, на молодых листьях появляются красно-бурые или фиолетовые пятна, а зрелые листья светлеют и приобретают серый оттенок. При этом на обратной стороне пластины образуется плотный слой, похожий на паутину. Такие симптомы часто связывают с выпадением кислотных дождей или солнечными ожогами. Лечить данное заболевание следует раствором борной кислоты (5 грамм на 5 литров воды).

Методы лечения мучнистой росы на цветах

Избавиться от мучнистой росы на розах можно с помощью специальных химических препаратов и народных средств. Следует учесть, что заболевание развивается стремительно. В течение двух недель растение может полностью покрыться мучнистой росой. Поэтому, при первых признаках заражения, необходимо принять меры по обеззараживанию.

Химические препараты

Фунгициды представлены в большом разнообразии средств контактного и системного действия. Для контактных фунгицидов характерно уничтожение грибка при внешнем соприкосновении с ним. Системные препараты проникают в ткани растения и отравляют сок, что губительно действует на возбудителя заболевания.

Многие садоводы для лечения мучнистой росы на розах используют антибиотики, такие как стрептомицин и пенициллин. Но специалисты не считают этот метод действенным, так как антибиотики не способны уничтожить грибок. Их действие более эффективно при борьбе с вирусами.

Обработка химическими препаратами подразумевает определенный порядок действий:

  1. Удалить с розы все пораженные части стебля. Убрать с земли опавшие листья.
  2. Опрыскивание производить при безветренной погоде, утром или вечером.
  3. Тщательно обработать препаратом куст, смачивая листья, как с верхней, так и с нижней стороны.
  4. Комнатные розы можно полностью окунуть в приготовленный раствор. Также следует обработать стенки горшка и поддона.
  5. Для улучшения эффекта следует чередовать фунгициды системного и контактного действия.
  6. При опрыскивании обязательно обработать землю вокруг куста.

Такой алгоритм действий применим и к комнатным розам. Их лечение производится теми же препаратами, что используются для уличных кустов.

Читайте также:
Слишком развитая корневая система у молодой фасоли. Её уже нужно пересаживать?
Фундазол

Разводить препарат необходимо в пропорции 5 грамм средства на 5 литров воды. При обработке 1,5 литра раствора расходуется на 10 квадратных метров площади насаждений. Фундазол применяют при первых признаках поражения роз. Повторную обработку следует провести через 2 недели.

Топаз

Системный фунгицид Топаз следует разводить в расчете 1 миллилитра препарата на 2,5 литра воды. Расход раствора при обработке составляет 1,5 литра на 10 квадратных метров. Повторная обработка роз производится по истечении 2 недель. Топаз также можно использовать для профилактических опрыскиваний.

Фунгицид оказывает как контактное, так и системное действие. Для приготовления раствора необходимо развести 1 миллилитр средства в 5 литрах теплой воды. Распределение подготовленного раствора происходит в расчете 1 литр на 10 квадратных метров насаждений. При необходимости обработку следует повторить через 10-14 дней. Подходит для лечения и профилактики.

Важно! Чтобы не произошло привыкание грибка к препарату, не стоит использовать один фунгицид более трех раз подряд.

Народные средства

Кроме химического воздействия, устранить мучнистую росу можно с помощью народных средств.

Раствор молочной сыворотки

В сыворотку, разведенную водой (1:10), добавить 10 капель йода. Обработка роз производится до полудня. Повторить процедуру можно через 10 дней. Кроме обеззараживания, сыворотка способствует насыщению растения питательными микроэлементами.

Мыльно-содовый раствор

Состав для опрыскивания делают на основе пищевой соды и хозяйственного мыла. В 5 литрах воды следует растворить 2 столовые ложки соды. В полученный состав добавить 1 столовую ложку мыльной стружки. Для профилактики раствор применяют 1 раз в 2 недели. Для лечения роз частота обработок увеличивается до 3 раз в месяц.

Также можно использовать кальцинированную соду. Для раствора понадобится 50 грамм развести в 10 литрах воды. Добавить 40 грамм хозяйственного мыла. Обрабатывать не более 2 раз с интервалом в 7 дней.

Раствор горчицы

1 столовую ложку горчичного порошка растворить в 5 литрах горячей воды. Раствор применяют после остывания, для поверхностного опрыскивания и полива.

Чесночный настой

Для приготовления раствора 25 грамм измельченного чеснока необходимо залить 1 литром воды. Состав должен настояться в течение суток. После чего процеживается и используется по назначению.

Настой свежего навоза

Свежий навоз в количестве 1/3 части ведра заливают 10 литрами воды. Настаивают 3 суток. Отстоявшуюся воду сливают, а концентрированный осадок разбавляют, соблюдая пропорции 1:10.

Важно! При использовании свежего навоза необходимо строго соблюдать пропорции. Высокая концентрация может привести к ожогам.

Профилактика недуга

Для профилактики поражения роз мучнистой росой следует соблюдать правила агротехники.

Чтобы сохранить здоровье растений, необходимо:

  • придерживаться правил посадки и обрезки;
  • регулярно осматривать розы;
  • удалять сорняки и опавшие листья, которые становятся источником болезней;
  • придерживаться стерильности инструментов при обрезке роз;
  • контролировать дозировку азотсодержащих удобрений;
  • обеспечить достаточное количество кальция и фосфора для растения;
  • производить профилактическую обработку фунгицидами;
  • осенью тщательно убрать листья вокруг куста и перекопать почву.

Для более вероятной защиты лучше выбирать сорта роз, устойчивых к данному грибковому заболеванию.

Сорта роз, устойчивых к мучнистой росе

При покупке роз стоит уделить особое внимание сортам, которые характеризуются устойчивостью к мучнистой росе. Благодаря трудам селекционеров выбор таких роз достаточно широк. Наиболее популярные среди них:

  • Фиолетовый тигр;
  • Кадиллак;
  • Горячий шоколад;
  • Розоман Жанон;
  • Крокус Роуз;
  • Вестминстер;
  • Глория Дей;
  • Халле;
  • Афродита.

Эти сорта отлично приживаются в сыром климате и подходят как для приусадебного, так и для тепличного выращивания.

Появление на розах мучнистой росы чаще всего становится следствием неправильного ухода и неподходящего климата. При соблюдении профилактических мер растение будет радовать своего хозяина долгим цветением и здоровым видом.

Мучнистая роса на розах: причины поражения, меры борьбы и профилактики, 7 правил ухода

Уже очень давно розы украшают мой сад. Однажды, я заметила, как плесень серого цвета уничтожает все мои цветы. Мучнистая роса — заболевание нестрашное, но нужно знать, что делать и чем обработать кусты роз. Расскажу про эффективные меры борьбы, а также профилактику этой болезни.

Признаки и причины мучнистой росы на розах

Прежде чем лечить мучнистую росу на розах летом, нужно узнать почему она появляется и по каким признакам её можно обнаружить.

Мучнистая роса одно из грибковых заболеваний, сохраняющиеся в растительных остатках и распространяется с помощью ветра. Фото: diy.obi.ru

Как понять, что розы заболели:

  • появляется характерный густой белый налет на листьях розы;
  • позже на листьях появляются капельки росы;
  • к осени пораженные участки становятся бурыми, а с нижней поверхности листа развиваются споры грибка в виде маленьких шариков черного цвета

Причины появления:

  • инфицирован посадочный материал;
  • избыточная влажность почвы;
  • резкие перепады температуры;
  • полив холодной водой;
  • загущение посадок;
  • тяжелая почва;
  • избыток азота в почве;
  • нехватка питательных веществ, в частности фосфора и калия;
  • сорная трава на участке.
Читайте также:
Выращивание тюльпанов в саду: что не нужно делать, несколько историй из личного опыта.

Средства борьбы

Для борьбы используют химические препараты, а также народные средства.

Химические препараты:

  • Скор;
  • Топаз;
  • Максим;
  • Квадрис.

Как лечить:

  • Фитоспорин-М;
  • Алирин-М;
  • Гамаир;
  • Планриз.

Как лечить:

Лечение народными средствами:

Профилактика

  1. Отбирать посадочный материал. Выбор устойчивых сортов для посадки. Тщательный осмотр саженцев на наличие заболевания. Посадка устойчивых к заболеваниям сортов роз.
  2. Правильно посадить. Посадить на солнечном участке, в хорошо дренированную почву. Соблюдать расстояние при посадке.
  3. Соблюдать правильную агротехнику. Умеренный полив теплой водой. Вносить удобрения согласно рекомендованным нормам.
  4. Рыхлить почву. Своевременно рыхлить грунт, удалять сорняки. Уничтожать растительные остатки.
  5. Проводить профилактическую обработку. Опудрить древесной золой не менее 3 раз на сезон. Опрыскать Фитоспорином.

Ложная мучнистая роса на розах

Выращивая розы, мы можем столкнуться с ложной мучнистой росой или пероноспорозом. Заболевание вызвано другим видом грибков, споры которых сохраняются в растительных остатках.

Летом и весной длительные дожди способствуют распространению инфекции. Пораженные листья и побеги обесцвечиваются, со временем на них появляются темные пятна с белым налетом. Методы лечения и профилактики сходны с настоящей мучнистой росой.

7 правил ухода за розами

Отзывы цветоводов

elena11

«Меры борьбы: не допускайте избытка азотистых удобрений в почве, особенно для цветущих растений. Необходимо избегать скученности растений , застойного влажного воздуха. На начальной стадии при появлении единичных пятен, срезать пораженные листья и побеги. Обработать растение раствором кальцинированной соды (50г соды, 40г хозяйственного мыла на 10л воды). При сильном поражении применяют опрыскивание 0,5% хлорокисью меди, 1% коллоидной серой, топазом, тиовитом, а также смесью антибиотиков (100ед/мл террамицина, 100ед/мл пенициллина, 250ед/мл стрептомицина, в соотношении 1:1:1). Можно использовать такие препараты, как «топаз», «вектра», «скор», «байлетон» и др.»

Ленуся

« Моей розе помог обычный пенициллин , развела 1 флакончик на 0,5 литра воды и обильно опрыскала и полила. Как ни странно — помогло.»

Хионодоксы

Низкорослые многолетние растения хионодоксы (Chionodoxa) являются представителями рода Сцилла семейства Лилейные. На сегодняшний день известно 6 видов такого растения. В природе их можно повстречать на острове Крит и в Малой Азии. Название данного растения состоит из 2 греческих слов, которые переводятся как «снег» и «слава, гордость». В народе же его именуют «снеговиком», либо «снежной красавицей». Нежный кустик хионодоксы с прелестными цветками вырастает одновременно с подснежниками и пролесками в то время, когда снежный покров с земли еще не сошел до конца.

Особенности хионодокса

Хионодоксы ―это луковичные растения. В одно и то же время с цветоносами вырастает пара прикорневых листовых пластин темно-зеленого окраса, они желобчатые и широколанцетные, а в длину достигают от 8 до 12 сантиметров. Неплотные кисти, находящиеся на цветоносах, состоят из шестилепестковых цветков колокольчиковидной формы, которые обладают голубым, розовым, белым либо синим окрасом. Плод представляет собой сочную коробочку, а внутри нее находятся семена черного цвета. Яйцевидные луковички в длину достигают около 30 мм, а в поперечнике ― примерно 17 мм. Их поверхность покрыта чешуйками светлого окраса. Данные луковицы рассчитаны на 2 годичных цикла.

Посадка хионодоксы в открытом грунте

В какое время сажать

Высаживать луковички хионодоксы в открытый грунт, рекомендуется в первые осенние недели после того, как на их донцах закончится формирование корневых валиков. Для посадки можно выбрать как хорошо освещенный участок, так и находящийся в небольшом затенении. Если высадить луковички в тех местах, где раньше всего начинает таять снежный покров, то такие хионодоксы будут отличаться ранним цветением. Если же цветы будут расти на затененном участке, то зацветут они попозже, растущих на хорошо освещенном месте, однако их цветение будет более длительным.

Для высадки таких цветов подойдут участки, располагающиеся под кустарниками и деревьями. Дело в том, что во время цветения данного растения на кустарниках и деревьях полностью отсутствует листва, которая способна поглощать солнечный свет, необходимый хионодоксам для нормального роста и цветения. Данные растения в саду рекомендуется выращивать рядом с такими цветочными культурами, как: примулы, морозники, гиацинты, крокусы, пушкинии, белоцветники, горицветы и карликовые ирисы.

Правила посадки

Подходящий грунт должен быть рыхлым, питательным, умеренно влажным, а также слабощелочным либо нейтральным. Данные цветы крайне положительно отзываются на присутствие в почве не очень большого количества лесной земли, которая содержит в себе фрагменты коры деревьев и перепревшую листву.

Высаживать этот цветок в открытую почву следует точно так же, как и иные луковичные культуры. От величины посадочного материала зависит глубина посадки, а также дистанция меж луковичками. Большие луковицы необходимо заглубить на глубину около 60–80 мм, при этом в ряду меж ними следует соблюдать дистанцию в 8–10 сантиметров. Не очень большие луковички высаживают на глубину 40–60 мм, а расстояние меж ними должно быть равно 60–80 мм.

Читайте также:
Каштан в моей аптечке

Уход за хионодоксами в саду

Хионодоксы из всех первоцветов являются самыми неприхотливыми и нетребовательными в уходе, поэтому выращивать их смогут даже начинающие садоводы. Полив этим растениям необходим только тогда, когда зимнее время выдалось малоснежным, а весеннее ― засушливым. После того как цветы будут политы, необходимо разрыхлить поверхность грунта вокруг них, при этом вырвав всю сорную траву. Присыпьте поверхность участка слоем мульчи (сухим торфом либо перегноем) и тогда количество прополок, рыхлений и поливов значительно сократиться.

Также данным растениям требуется систематическая подкормка и пересадка, а еще хионодоксы следует опрыскивать специальными средствами от заболеваний и вредных насекомых, если в этом есть такая необходимость. Чтобы исключить размножения данной культуры самосевом, следует регулярно обрезать все семенники, пока они еще не успели созреть.

Как поливать и подкармливать

Если стоит продолжительная засушливая погода, то тогда хионодоксам надо обеспечить систематический и достаточно обильный полив. Поливать растения надо ранним утром, при этом старайтесь, чтобы капельки воды не оказались на цветках. Воду для полива используют отстоявшуюся и нехолодную.

Подкармливают такое растение комплексными минеральными удобрениями. К примеру, можно взять Нитроаммофоску, ее вносят в почву в начале весны, что способствует продолжительному и обильному цветению. Если удобрения гранулированные, то их необходимо равномерно распределить по поверхности участка, а после этого грунт слегка рыхлят, так как это позволит значительно ускорить попадание питательных веществ в систему корней растений.

Как пересадить и размножить

Легче и быстрее всего размножить такое растение детками, которые нужно отделить от родительского растения. За 1 сезон у одного куста вырастает 2–4 деток.

На одном и том же месте без пересадки хионодоксы способны расти примерно 10 лет. Однако опытные садоводы рекомендуют 1 раз в 5 либо 6 лет извлекать гнезда из почвы, делить их и рассаживать. Выкапывать луковички следует с середины по конец июля, в это время надземная часть куста должна стать желтой и подсохнуть. Высадку луковиц в открытую почву производят в последние дни августа либо первые ― сентября, до высадки выкопанные гнезда помещают на хранение в темное, сухое и прохладное (от 15 до 17 градусов) место. После того как гнездо будет извлечено из почвы, отделять детки у него не рекомендуется, потому что самые маленькие из них, скорее всего, до высадки погибнут. Делением гнезда лучше заняться перед непосредственной посадкой луковичек в почву.

Если у вас на участке уже растут хионодоксы, то выращивать их из семян нет необходимости, так как данные цветы очень хорошо размножаются самосевом. На семенах присутствует мясистое образование, которое просто обожают муравьи. Поэтому они берут семена и уносят их на достаточно приличное расстояние. Выросшие из семян растения в первый раз начинают цвести спустя 2 либо 3 года.

Зимовка

Когда растения отцветут, у них нужно будет удалить все стрелки. Листву же не трогают, ее обрезают лишь после увядание (во второй половине июля). Данный цветок отличается очень высокой устойчивостью к морозам. Но если он растет у вас на открытом участке, то глубокой осенью его поверхность нужно забросать еловым лапником либо толстым слоем опавшей листвы. В регионах с мягким климатом укрытие растению не нужно в любом случае.

Заболевания и вредители

Хионодоксы ― это луковичная культура, и потому она подвержена таким болезням, как склеротиниоз, септориоз, серая гниль, фузариоз и ахеленхоидес. Данные заболевания, как правило, повреждают саму луковицу, которая скрыта от глаз садовода землей, а о том, что растение поражено, он узнает лишь тогда, когда кустик становится желтым, вянет и изменить что-то уже нельзя. В связи с этим перед высадкой протравливание луковичек является обязательным мероприятием, для этого используют раствор Фундазола. Также в целях профилактики не следует допускать того, чтобы в грунте застаивалась жидкость, так как это может привести к появлению гнили на луковичках, поэтому поливать цветы нужно умеренно.

Наибольшую опасность из всех вредителей для данной культуры представляют личинки корневого лугового клеща, а также грызуны. Они тоже способны травмировать луковицу. Чтобы избавиться от клещей, кустик следует опрыскать акарицидом (Актарой, Акарином, Актелликом, Агравертином и др.). А очистить свой участок от кротов и мышей можно, разложив в нескольких местах приманки с ядом.

Читайте также:
Гиацинт начал вянуть! Как спасти?

Виды и сорта хионодоксы с фото и названиями

В природе насчитывается 6 видов хионодоксы, однако садоводы выращивают всего 3 из них, а еще различные гибриды и сорта, полученные из данных видов селекционерами.

Хионодокса Форбса (Chionodoxa forbesii), или хионодокса Тмолуза (Chionodoxa tmolusi)

В диких условиях данный вид растет в южной части Турции. Высота кустика около 0,25 м. Цветонос несет неплотное кистевидное соцветие, которое состоит из 15 цветков розового либо белого окраса. У данного растения не формируется семян, однако луковички обрастают детками каждый сезон. Культивируется с 1976 г. Культурные разновидности:

  • Альба ― окрас цветков белоснежный;
  • Блю Джайнт ― околоцветники у данного растения обладают насыщенно-синим окрасом;
  • Пинк Джайнт ― цветки у данной разновидности окрашены в розовато-лавандовый цвет.

Хионодокса Люцилии (Chionodoxa luciliae), или хионодокса гигантская (Chionodoxa gigantea)

Этот вид получил свое название в честь Люсиль Буасье. В природе встречается в горах Малой Азии. Высота кустика около 0,2 м. Листовые пластины у такого растения желобчатые, линейной формы. В состав соцветий входит 10 цветочков, в поперечнике достигающих около 30 миллиметров, они окрашены в голубовато-синий цвет, а горло у них белое. Культивируется с 1764 г. Наиболее популярными разновидностями среди садоводов являются:

  1. Белая. Высота кустика не превышает 10 сантиметров. Цветки окрашены в белый цвет, а их диаметр равен 25 миллиметрам. В одном кистевидном соцветии насчитывается примерно 3 либо 4 цветка.
  2. Розовая. Цветки окрашены в розовый цвет с небольшим фиолетовым отливом. В культуре пользуется большой популярностью сорт данной разновидности ― хионодокса Роуз Куин (она же Роузи Куин или Пинк Куин): у данного растения цветки окрашены в очень эффектный оттенок розового цвета.
  3. Гигантская белая. Цветки в поперечнике достигают 40 миллиметров.

Хионодокса сардинская (Chionodoxa sardensis)

Родина такого вида ― Малая Азия. У кустика имеется пара линейных листовых пластин. Высота мощных цветоносов около 12 сантиметров, они несут неплотные кистевидные соцветия, состоящие из 10 цветочков насыщенно-синего окраса, в поперечнике достигающие 20 мм. Культивируется с 1885 г. Имеются садовые форма, окрас цветков у которых может быть розовым либо белым.

Еще селекционерами используются для получения новых сортов такие виды, как хионодокса карликовая, или критская, хионодоксы беловатая и госпожи Лок. Однако сами виды садоводами пока не выращиваются. Селекционер В. Хондырев, используя различные виды данного растения, смог создать целую серию гибридов: Акварель, Артемида, Абсолют, Атлантида, Андромеда, Афродита и Арктика. Также довольно популярны среди садоводов гибриды, созданные путем скрещивания сциллы двулистной и хионодоксы Форбса, их именуют хионосциллы: высота кустиков не боле 10 сантиметров, небольшие звездчатые цветочки синего окраса собраны в плотные соцветия.

Хионодокса: описание, сорта, посадка и уход

Хионодокса нежный весенний цветок, преимущественно, с соцветиями синего и голубого цветов. Это низкорослое и кустистое растение, внешне схоже с цветком Сцилла, всем известной пролеской.

Хионодокса прекрасно вписывается в любой ландшафтный дизайн, станет утонченным украшением навесных клумб и бордюров. За счет своей неприхотливости и устойчивости к перепадам температур, эта весенняя «красавица», пользуется успехом, как у дачников, так и у цветоводов.

Достижением селекционеров стало выведение новых ярких сортов хионодоксы, с разнообразной окраской и величиной соцветий. Среди цветов хионодосы, трудно найти два абсолютно схожих экземпляра, так как растение продолжает селекционировать самостоятельно, на вашей клумбе, выдавая, все более непредсказуемые и удивительно красивые, варианты окраса.

Хионодокса описание растения

Цветок хионодокса из семейства лилейных, был впервые замечен на острове Крит в Греции. Дикая хионодокса насчитывает 9 видов, а работами селекционеров сортовое разнообразие было увеличено второе.

Хионодокса цветок очаровательной красоты, это малое, луковичное растение высотой до 20 см. В горах, на высоте почти в 2 км. и на альпийских лугах, хионодокса первой показывается из-под снега, за что ее в народе прозвали «снежная красавица».

Цветами небесно-голубой окраски, она приковывает к себе взгляды и цветет около двух недель. Хионодокса имеет узкие, прикорневые, прямостоячие листья темно-зеленого цвета. Тонкий стебель украшают около десяти колокольчиков, устремленных вверх, диаметром, не превышающим 2-3 см.

Луковица хионодоксы малых размеров, не более 3 см. За период сезонной вегетации луковичка образует несколько деток, способных к цветению уже в следующем году.

Хионодокса любит как освещенные места, так и места в тени, с влажной, плодородной почвой и умеренной температурой, не боится заморозков.

Сорта и виды хионодоксы, их особенности

Хионондокса насчитывает около 9 видов, которые стали основоположниками, современного разнообразия сортов.

Гигантская хионодокса или крупноцветная

Неприхотливый вид Вид – эволюционно сложившаяся совокупность особей, характеризующаяся единым . , с красивым пышным цветением, завораживающим своей красотой. Цветы с широкими лепестками, крупные, диаметром до 6 см., насыщенного голубого или сиренево-синего оттенка, с бледно-голубым окрасом серединки (зева).

Читайте также:
Кларкия в цветнике

Цветы растут парными соцветиями, на коротких цветоносах, до 10 см. Узкие, прикорневые, линейные листочки имеют темно-зеленый окрас и длину в 9-13 см. Корень луковичный, чешуйчатый, неправильной овальной формы, от 1 до 3 см.

Цветение начинается с марта – апреля, и продолжается до трех недель. вид Вид – эволюционно сложившаяся совокупность особей, характеризующаяся единым . представлен современными сортами с голубыми и белыми соцветиями. Родиной гигантской хионодксы считается Малая Азия и Альпийские горы.

Хионодокса Люцилия

вид Вид – эволюционно сложившаяся совокупность особей, характеризующаяся единым . представлен голубыми и молочного оттенка цветами. Линейные листья, узкие, короче цветоноса. Соцветия мельче, чем у гигантской хионодоксы, лепестки заостренные, игольчатые. Зев четкий, более светлый. Цветонос высокий до 18 см. в длину, с «букетом» соцветий, состоящей из 3-5 цветков, устремленных вверх.

Цветение хионодоксы Люцилия начинается ранней весной и продолжается до двух недель. Луковица светлая, чешуйчатая, мелкая, округлой или вытянутой формы, в диаметре не превышающая 2 см.

Неприхотливая и стойкая хионодокса обрела популярность с далекого 1765 года, когда впервые была завезена в Европу из Азиатских стран.

Сардинская хионодокса (сардская)

Ранний вид Вид – эволюционно сложившаяся совокупность особей, характеризующаяся единым . хионодоксы, зацветающий на порядок раньше своих предшественников. Цветки мелкие, ярко-синей окраски, с плавным переходом светло-кремового тона к зеву. Лепестки округлые, на концах заостренные. Цветонос низкий до 15 см., с «хохолком» из пышной кисти соцветий. Листья ярко-зеленой окраски, линейные. Луковица до 2 см. в диаметре, округлая, чешуйчатая, бурой окраски.

Цветение сардской хионодоксы начинается в первой декаде весны и продолжается до двух недель. Сорта представлены разнообразными оттенками синего, розового и белого цвета.

Карликовая хионодокса

Самый малый представитель рода. На низеньких кустиках с цветоносами до 11 см., располагаются по два, три цветка. Палитра от бледно-голубого цвета, до бледно-розового цвета. Диаметр до 2 см.

Листья низкорослые, крупные, линейные. Карликовая хионодокса цветет с апреля по май. Прекрасно подходит для оформления многоярусных клумб.

Хионодокса белая

Цветок среднерослый, с соцветиями от сиреново-розового, до белого оттенков. Цветки мелкие, до сантиметра. Высота цветоноса до 12 см. Листья линейные, темно-зеленые. Луковица бурая, малых размеров до 2 см.

Цветет ранней весной, продолжительностью в две недели. В природе встречается в оврагах и на лугах. На затененные места реагирует не критично.

Хионодокса Форбса

Один из самых распространенных видов хионодоксы. Цветок Форбса схож по внешним данным с хионодоксой Люцилией. Цветет в первых месяцах весны, соцветиями синего цвета, со светлым и белым зевом, цветками диаметром до 2,5 см. В кисти цветоноса можно насчитать около 8 штук цветков. вид Вид – эволюционно сложившаяся совокупность особей, характеризующаяся единым . Известен с 1880 года. предпочитает дренированные и торфяные почвы. Родиной вида считается Турция.

Естественная разновидность хионодоксы насчитывает около трех основоположников всего разнообразия сортов:

Это «Альба», из вида гигантской хионодоксы или «Гигантская Альба», хионодокса сорта «Розовая королева», хионодокса «Фиолетовая красавица».

Хионодокса «Гигантская Альба» имеет белые и синие крупные соцветия, собранные в кисти с 5-10 цветками.

Хионодокса «Розовая королева» цветет розовыми цветами, среднего размера с плотными кистями соцветий.

Хионодокса «Виолет Бьюти» (Фиолетовая красавица)

Относится к многолетним, луковичным растениям. Цветы в виде колокольчиков с пятью, шестью лепестками, 4 см в диаметре, собранные в компактные кисти фиолетовых соцветий, с переходом к зеву в молочный оттенок. Предпочитает места с переменной освещенностью. Устойчива к перепадам температур.

Идеально подходит для оформления клумб разного уровня сложности и альпийских горок.

Хионодокса «Блю Гиант»

Это многолетнее растение, с мелкими ярко-синими цветками, собранными в соцветия по 8-12 штук. Высота растения достигает 12-15 см. Зев цветка белый. Листья прямолинейные, темно-зеленые. Корень луковичный.

Цветение начинается в мае и продолжается до двух недель. Посадку лучше производить на расстоянии 15 см друг от друга. Во избежание смешивания сортов.

Хионодокса «Смесь»

Яркий и приметный сорт хионодоксы это «Смесь». Цветки разного окраса, собраны на одном кустике растения. Кисти соцветий синих, фиолетовых, сиреневых и розовых цветов, с желтыми и белыми тычинками. Растение низкорослое, с прямыми линейными листьями. Зев цветков светлый.

Лепестки заостренные. Высота кустика достигает 13 см. «Смесь» хионодоксы цветет с середины мая по июнь. Луковички размножаются вегетативно, быстро разрастаются. Хионодокса находит свое применение в украшении и оформлении клумб, и исполнении разных декоративных замыслов.

Читайте также:
Мои превосходные гиацинты

Хионодокса «Альба»

Сорт «Альба» из рода «Люцилии» это многолетнее растение, с рыхлыми соцветиями белого и молочных цветов, с желтым зевом и завитыми лепестками. Высота растения 12-14 см. Листья прямые, линейные, плотные.

Цветение начинается с апреля по май. «Альба» устойчива и не капризна, растет на любых почвах, в любой местности. Замечательно сочетается с пролесками, подснежниками и другими весенними первоцветами.

Хионодокса госпожи Лок

Мало известный сорт хионодоксы, имеет синие, мелкие соцветия. Цветки, 2 см. диаметром, собраны в кисточки, по 7-8 штук. Растение низкорослое, ботаническими признаками схоже с карликовой хионодоксой.

Хионодокса посадка, секректы выращивания

За счет своих непревзойденных качеств выживаемости и устойчивости, хионодокса станет отличным вариантом для начинающего цветовода. Цветок хионодокса прекрасно растет как в полутени, так и на солнце.

Выбирая участок, обращайте внимание на то, что ни одно садовое растение не будет расти на заболоченной или глинистой почве. Хионодокса не является исключением.

Если почва на вашем участке тяжелая, внесите пару ведер песка и торфа на каждые 2 кв.м. площади земли. Хионодокса ответит ярким и обильным цветением на плодородной или обогащенной почве. Не будет лишним перед посадкой внести фосфорные и калийные удобрения в почву, а перед посадкой участок очистить и перекопать.

Чтобы цветение было ранним, выбирайте участок под посадку хионодоксы освещенный солнцем, там, снег сойдет раньше, соответственно и зацветет хионодокса на солнце, ранее остальных первоцветов.

Перед посадкой луковичных растений, в том числе хионодоксы, лунки для посадочного материала предварительно дренирую, для этого на дно лунки слоем в 1 см. насыпается песок.

Хионодоксу сажают квадратно-гнездовым способом или рядками, в лунки глубиной 8-10 см. осенью. Предварительно подготовленные луковицы хионодоксы, осмотренные и вымоченные в растворе марганцовокислого калия, кладут в лунку (тупой частью луковицы с корешком) и присыпают землей. Чтобы обезопасить луковички в суровую зиму, участок с насаждениями хионодоксы мульчируют листвой или соломой.

Уход за цветами хионодокса

Уход заключается в своевременном поливе, (если зима была не снежной), окучивании и борьбе с сорняками. Цветочные побеги хионодоксы в марте месяце показываются на поверхности, в период интенсивного роста ей будет необходимо достаточное количество полезных веществ, для роста и развития цветоноса.

В это время следует внести первую подкормку удобрений для цветов: фосфор, калий, нитрофоска, смеси АВА для садовых растений или насытить почву старым добрым компостом. Порцию минеральных удобрений можно внести до цветения, во время образования цветоноса. Просто рассыпьте удобрения между хионодоксой, избегая попадания гранул на листья.

Во время таяния снега, хионодокса получает влаги в достаточном количестве. Поэтому полив при снежной зиме можно не производить вовсе, но если зима была малоснежной, стоит проводить еженедельное увлажнение.

Пересадку хионодоксы производят осенью, раз в 4-5 лет. Аккуратно выкапывая кустики, разделяя луковицы (отделяя только крупные луковицы диаметром не менее 1,5 см.) и пересаживая на новое место в подготовленные, дренированные лунки.

Размножение хионодоксы проводится вегетативно, детками. В течение каждого цикла вегетации хионодокса образует до трех деток, которым необходимо подрасти, перед тем, как выпустить свой первый цветонос.

Процесс размножения детками, мало отличается от процесса пересадки растения хионодоксы. Луковицы разделяются, аккуратно, не повреждая корешки, и рассаживаются.

Немного по-иному дела обстоят с семенами, так как выращивание хионодоксы из семян занятие хлопотное, а цветение затяжное. Для того чтобы посеять семена хионодоксы, нужно подготовить участок, он должен быть очищен, удобрен, перекопан и выровнен.

Формируются грядки глубиной не более 3 см., и в них закладываются семена. Высев лучше производить весной, в прогретую почву, чтобы до зимы растение могло набраться сил для зимовки. Уход за сеянцами состоит в поливе, прополке и защите от муравьев и сверчков, которые не прочь полакомиться мясистой частью семени. Для защиты семян хионодоксы используйте инстекциды.

Более упрощенной задачей будет высев хионодоксы в горшок, с последующей пересадкой в открытый грунт. В подготовленную, емкость с дренажными дырками, на дно, положите мелкие камешки или измельченную кору сосны, насыпьте подготовленный почвенный субстрат и смело высевайте семена хионодоксы. Такой способ посадки упрощает уход за всходами хионодоксы, предотвращает нападение вредителей, облегчает полив и контроль необходимой температуры.

Цветок хионодокса по сути неприхотлив, и не требует особенного внимания, но проявленная вами забота о растении, несомненно одарит вас красотой и яркостью цветов на вашем участке.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: