Можно ли вырастить сирень из черенка в домашних условиях?

Размножение садовой сирени: сроки и правила

Сирень нравится садоводам по причине неприхотливости, декоративного вида и приятного аромата цветов. Вполне естественно, что многие желают вырастить на участке не один куст, а сразу группу растений или целую живую изгородь. Поэтому здесь собрана информация по размножению сирени черенками весной, летом и осенью, а также по разведению отводками, корневой порослью и преимуществах того или иного способа.

Какими способами размножается сирень?

Цветущий кустарник с уникальными ярко-сиреневыми ароматными соцветиями трудно пройти стороной. В настоящее время насчитывается более 1000 декоративных сортов, которые хорошо адаптируются к условиям российских участков.

Чтобы территорию сада украсила группа сиреневых кустов, садоводы чаще всего применяют следующие способы размножения:

  • укоренение черенков;
  • разведение отводками;
  • размножение корневой порослью.

Каждый из способов удобен и применяется в определенных случаях. Когда лучше осуществлять черенкование, а когда размножать куст порослью и отводками? Здесь стоит отметить, что не всем сортам подходит черенкование. У экземпляров Катерина, Хавемейр, Красная Москва, Жанна Д`Арк низкий процент приживаемости черенков, а сорта Надежда, Мечта, Бюффон, напротив, можно успешно вырастить из черенка.

Отводки и поросль пригодны для размножения большинства сортов. Черенкование выбирается, когда нужно получить сразу много молодых растений для продажи или создания живой изгороди.

Правила заготовки черенков

Черенкование – наиболее трудоемкий способ разведения сирени, но так можно получить большое количество молодых посадок. Сиреневый куст не трудно размножить в домашних условиях из подросших в текущем году зеленых или одревесневших побегов, взятых с взрослого растения.

Целесообразно использовать зеленые черенки, так как процент их укореняемости выше, чем у одревесневших ветвей. Собираются побеги поздней весной или летом, ориентир – период цветения или его окончание. Зеленые побеги к моменту сбора должны заканчивать активный этап роста.

Как правильно заготовить зеленые черенки:

  1. Сбор побегов проводится утром или в пасмурную погоду.
  2. Для заготовок подходят только молодые кусты сирени, возраст которых до 6 лет.
  3. Срезают побеги третьего или четвертого порядка средней толщины, без признаков поражения заболеваниями. Лучшие побеги для размножения располагаются в середине куста.
  4. Ветви срезают острым ножом или секатором чуть ниже узла. Нижний срез делают под небольшим углом, верхний – прямым над последним узлом.

Не рекомендованы для заготовки черенков ветви, растущие от толстых сучьев, или жировые побеги.

Когда лучше укоренять зеленые черенки? К проращиванию приступают сразу после сбора весной и до середины лета. Укоренить черенок сирени можно в специальном субстрате. Варианты заполнения емкостей:

  1. Смесь из перлита (достаточно 1 части) и торфа (2 части). Песок включать в субстрат не рекомендуется.
  2. На дренажный слой в ящике сначала укладывают питательный слой перегноя около 10-12 см, а затем засыпают субстрат.

Как укоренять зеленые заготовки?

Как проводится укоренение зеленых черенков, все этапы:

  1. Подготовленные заготовки выдерживают 16-18 часов в растворе корневого стимулятора. Подходит Эпин-экстра. Перед посадкой их промывают чистой водой.
  2. Субстрат засыпают в подготовленные емкости для выращивания.
  3. Заготовки обмакивают влажным кончиком в стимулятор корнеобразования (Корневин).
  4. Черенки погружают в емкость на 1,5-2 см так, чтобы нижний узел оказался в почве.
  5. Сверху устанавливают тепличку из прозрачной пленки или крышки. Подойдет пластиковая бутылка со срезом. Если емкость небольшая, в ней располагают 1-2 черенка.
  6. Чтобы процесс укоренения продвигался активнее, в тепличке поддерживают постоянную влажность и температуру на уровне 22-24 °C тепла.

Обычно укореняется около половины посадочного материала. Желательно заготавливать в два раза больше черенков, чем планируется высадить.

К концу срока укоренения листья на саженцах могут потемнеть. Это не страшно, главное, чтобы почки были активными. Укоренившийся черенок рекомендуется сажать осенью, а еще лучше дождаться весны, доращивая молодую сирень в домашних условиях.

Видео с рекомендациями опытных садоводов.

Высадка на участок

Крепкие зеленые черенки, которые успели дать корни до наступления осени, в сентябре можно посадить на грядку, а остальные оставить в теплице до весны. Этапы пересадки:

  1. Место для дальнейшего роста сирени подбирается солнечное, защищенное от сквозняка. Оптимальна слабокислая или нейтральная почва с хорошим дренажем и низким залеганием грунтовых вод.
  2. Посадка черенками проводится в пасмурную погоду, либо ранним утром.
  3. Перемещать саженцы из горшков следует с особой осторожностью, так как молодые корешки очень хрупкие. Перед пересадкой саженцы обильно поливают.

Цветение молодой сирени наступает на 4-5 год.

Почву на участке утрамбовывать нельзя по причине хрупкости корневой системы.

Как использовать одревесневшие черенки?

Для укоренения берут однолетние побеги. С куста их срезают осенью или ближе к зиме. Длина должна быть 15 см, обязательно наличие 3 пар почек. До весны сбор хранят в прохладном месте, прикопанный песком. Весной приступают к укоренению. Заготовленные черенки подготавливают и проращивают тем же способом, что и зеленые.

Одревесневшие побеги применяют для размножения сирени гораздо реже, так как они практически не укореняются (в лучшем случае приживаемость до 30%).

Корневая поросль в качестве посадочного материала

Размножение корневой порослью – естественный и удобный способ. Большинство сортов сирени имеют свойство самостоятельно образовывать корневую поросль. У дочернего куста сохраняются все сортовые признаки материнского растения. Еще одно преимущество способа – однократная пересадка саженца. В таком случае он получает минимальное количество повреждений.

Как сирень размножается корневой порослью, этапы:

  1. Рассадка проводится осенью в пасмурный день не позднее середины октября.
  2. Перед разделением поросли и материнского куста почву обильно поливают.
  3. Основной корень отделяют аккуратно на расстоянии не менее 15-20 см от материнского куста.
  4. После пересадки почву обильно поливают.
  5. Первый год саженцам потребуется укрытие на зиму из лапника.

Таким способом можно развести сирень летом или поздней весной, чтобы у саженцев было больше времени в запасе для адаптации на новом месте.

Размножение отводками

Удобный способ размножить сортовой куст сирени – вырастить отводки. В этом случае садоводу придется закреплять побеги у земли и окучивать грунтом.

Инструкция по выращиванию молодых саженцев из отводков:

  1. Осенью взрослый и крепкий куст сирени сильно обрезают.
  2. На следующий год выбирают подросшие на 15-20 см молодые ветви. Их аккуратно пригибают к земле, фиксируют проволокой и присыпают грунтом на ½ от длины.
  3. Под первой почкой делают небольшой надрез для стимуляции корнеобразования.
  4. В течение сезона будущим отводкам необходим полив. По мере роста побегов в приствольный круг присыпают плодородную почву.
  5. К осени выросшие кустики откапывают, осторожно отделяют секатором в месте перетяжки и рассаживают на доращивание.

Еще один способ получить отводки:

  1. Осенью куст возрастом 3-4 года срезают под пень, оставляют 2 активные почки.
  2. На зиму приствольный круг мульчируют перегноем, пеньки засыпают листвой.
  3. Весной начнет образовываться поросль, в сентябре ее придется удалить.
  4. Процедуру повторяют до тех пор, пока на материнском кусте не вырастет 8-10 побегов.
  5. С наступлением весенней оттепели половину побегов пригибают к земле в подготовленные лунки глубиной 2 см и закрепляют проволокой. Побеги присыпают плодородной почвой.
  6. Укоренение начинается примерно через 40-45 дней.
  7. Отводки отрезают от материнского кустарника осенью, пересаживают и доращивают.

Для сортовых экземпляров лучший способ размножения – отводки, образующаяся ежегодно корневая поросль, прививка, позволяющие максимально сохранить материнские признаки растения.

Как бы ни размножалась сирень – черенками, отводками или корневой порослью – результат приживания молодых кустов зависит от приложенных стараний. Этим и привлекательна декоративная ароматная красавица. Перед тем как размножить ту или иную сирень, нужно убедиться, можно ли вырастить из черенка данного сорта полноценный цветущий куст, или ему больше подходит размножение другими способами. Когда способ выбран, остается придерживаться инструкции и не забывать о грамотном уходе за саженцами после перенесения в открытый грунт.

Размножение сирени: популярные методы

  1. Способы
    • Черенками
    • Семенами
    • Отводками
    • Микроклональное
  2. Правильная посадка
  3. Советы

Часто садоводы задаются целью самостоятельного получения любимой культуры. Сирень не стала исключением, поскольку активно выращивается на дачных участках и придомовых территориях, используется в ландшафтном дизайне. Сегодня существует целый ряд проверенных способов получения сильного и здорового растения, большая часть из которых доступна к реализации даже садоводам с минимальным опытом.

Способы

Сирень представляет собой декоративный вид растения семейства Маслиновых, который насчитывает более 1500 сортов и гибридов. Они различаются внешними признаками, периодичностью цветения, размерами и т. д. Сирень является довольно востребованной культурой, поскольку выделяется своей привлекательностью во время цветения, а также неприхотливостью в уходе и морозостойкостью. Именно поэтому большая часть садоводов для украшения своего участка либо для других целей занимается самостоятельным разведением культуры. Размножение кустарника в домашних условиях можно реализовать несколькими способами.

Черенками

Самым распространенным вариантом размножения сирени является использование зеленых черенков для укоренения. Увеличить шансы на получение новой культуры обыкновенной либо карликовой сирени можно, если использовать посадочный материал от культур, возраст которых не превышает пяти лет. Для получения рассадного материала следует правильно выбирать сроки.

Опытные садоводы рекомендуют для этого способа размножения именно весенние месяцы.

Алгоритм получения посадочного материала от взрослого растения описан ниже.

  • Для работы правильнее использовать окулировочный садовый инструмент либо опасную бритву. Срезать побеги стоит утром, выбирая материал из середины кустарника, поскольку нулевые и жирующие побеги, как правило, укоренить не удается.

  • Черенки нарезаются таким образом, чтобы на каждом материале было как минимум 4 почки. У полученного материала следует удалить все листья внизу. Сверху его нужно укоротить наполовину. Подобные манипуляции необходимы для того, чтобы снизить испарение влаги. Удалять листву можно накануне, еще на материнском кусте. В таком случае появляется большая вероятность, что до посадки черенка срез успеет затянуться, благодаря чему сохранится тургор листа.

  • Необходимое количество черенков после среза нужно поставить в емкость с составом для стимуляции роста корневой системы. Материал выдерживается в нем не менее суток.

  • По прошествии указанного времени черенки следует укоренить в специальных емкостях небольшого размера. Подходящей почвосмесью для растений станет субстрат с песком и торфом. Углублять черенки в грунт нужно на пару сантиметров.

  • Высаженный рассадный материал следует укрыть сверху полиэтиленом для создания парниковых условий. В качестве альтернативы пакету можно использовать обрезанную бутылку из пластика.

Уход за черенками сводится к поддержанию оптимальной температуры для растений, которая должна сохраняться в диапазоне от +22°С до +24°С. При этом влажность должна сохраняться в пределах 85-90%. Влажность можно поддерживать путем ежедневного опрыскивания. Чтобы избежать появления плесени на зеленой массе под пленкой можно прибегнуть к еженедельным опрыскиваниям раствором марганцовки.

Первые корешки у черенков сформируются не ранее, чем через 4 недели. С этого момента можно постепенно приучать молодые культуры к обычным условиям, снимая на определенное время укрывной материал с горшков. Укоренение черенков в грунт выполняется уже осенью, обычно работы проводятся ближе к сентябрю.После посадки культур их следует дополнительно утеплить на зиму при помощи лапника либо спанбонда.

Однако некоторые садоводы рекомендуют дождаться прихода весны, доращивая сирень в помещении. Как правило, такое растение зацветет не ранее, чем через 4 года.

При выборе метода размножения зелеными черенками следует изучить особенности сортовой сирени. Дело в том, что у некоторых гибридов рассадный материал таким способом не приживается.

Также сирень можно размножать одревесневшим материалом. Данный вариант предполагает использование взрослых побегов, которые подготавливаются к укоренению осенью либо зимой. Для такого способа подбираются побеги, длина которых составляет не менее 15-20 сантиметров. Кроме того, на побеге должно быть 3-4 почки.

Срезанные чубуки укореняют в емкости с песком и отправляют на доращивание в холодный погреб либо же укрывают снегом, оставляя на свежем воздухе до весны. Далее все работы с материалом проводятся по аналогии с вариантом использования зеленых побегов сирени.

Семенами

Размножить культуру также можно при помощи семенного материала. Подобные работы актуальны в том случае, когда перед садоводом стоит задача получения нового сорта декоративного куста. Обусловлена востребованность семенного способа размножения особенностью культуры, которая опыляется перекрестным способом, в свете чего цветки у выбранного растения могут быть совершенно иными.

Сбор семян осуществляется осенью, после чего весь материал необходимо высушить в домашних условиях до раскрытия коробочек. Затем семена необходимо смешать с песком и отправить на стратификацию в холодильник на пару месяцев.

По прошествии указанного времени имеющееся количество материала можно углубить в грунт, подбирая участок без сорной травы и других культур по соседству. В таком виде семена сирени будут зимовать в открытом грунте до весны. Когда сойдет снег, место с посадочным материалом следует укрыть пленкой, дождаться первых всходов. Затем растения пикируют и рассаживают с большим удалением друг от друга.

Уход за молодыми культурами предполагает внесение органических удобрений трижды в сезон. Чтобы обезопасить всходы от атак насекомых-вредителей, участок с растениями следует присыпать древесной золой. На постоянное место сирень можно пересадить только через год. Цвести кустарник сможет не ранее, чем через 5 лет.

Отводками

Сегодня существует несколько способов размножения сирени корневыми отводками:

  • простое отведение;
  • вертикальное отведение побегов;
  • горизонтальные отводки.

Первый способ рекомендуется использовать новичкам в садово-огородном деле, поскольку он считается самым простым. Суть его заключается в выборе весной самых сильных побегов. Чтобы размножить сортовую либо обыкновенную сирень отводками, садоводу необходимо использовать годовалые побеги куста. Они отгибаются к земле, фиксируются любым способом, после чего присыпаются грунтом. Основным моментом, который обеспечит положительный результат при размножении, является уровень влажности почвы, используемой в качестве верхнего слоя над отводками. Как правило, уже к осени данную часть растения можно отделять от материнского куста.

Второй метод может затянуться на несколько сезонов. Работы по укоренению при помощи далемского варианта получения сирени корневой порослью предполагают осеннюю полную обрезку побегов на выбранном растении в течение двух лет. На третий год, когда побеги у сирени будут длиной порядка 20 сантиметров, садовод должен сделать надрез на коре под первыми почками и намотать на ветку проволоку в несколько оборотов. Таким образом происходит стимуляция растения к корнеобразованию.

Для работы подбираются только самые сильные ветки. Их следует пригнуть и прикопать землей. С приходом осени отводки раскапывают и отделяют от материнского растения для доращивания.

Китайский вариант предполагает проведение работ ранней весной. Чтобы выполнить горизонтальное отведение, необходимо выбрать взрослое и сильное растение, возраст которого составляет порядка 4 лет. Вокруг него следует сделать борозды глубиной около 3 сантиметров. У куста стоит взять несколько годовалых побегов, которые укладываются в углубления и закрепляются. Возле почек на побегах накручивается медная проволока. Затем борозды присыпаются землей и регулярно поливаются.

Спустя некоторое время на ветвях в грунте начнут формироваться новые побеги, которые следует присыпать землей наполовину по мере их роста. В конце лета отводки можно отделять от побегов и пересаживать в небольшие емкости для доращивания в помещении еще в течение 2 лет.

Микроклональное

Такой способ размножения сирени невозможно осуществить в домашних условиях, поскольку микроклоны культур выращиваются только в лабораторных условиях в ботанических садах. Происходит это на базе институтов либо коммерческих организаций. Суть микроклонального размножения заключается в получении новых культур неполовым путем. В результате работ происходит выращивание генетически идентичных исходному материалу растений при помощи запатентованной технологии.

Сегодня ученые-селекционеры выделяют ряд положительных особенностей данного метода размножения, среди которых следует отметить высокий коэффициент приживаемости, возможность заниматься получением новых культур в течение всего сезона, полное освобождение растений от вирусов и т. д.

Однако нередкими бывают случаи, когда садовод, приобретая сирень, полученную путем микроклонального размножения, в итоге выращивает совершенно другую культуру, чем та, что давалась в описании к товару. К сожалению, обнаружить это можно только через несколько лет. Очень важную роль в ходе микроклонального размножения играет подбор питательной среды, а также соблюдение определенной концентрации гормонов.

Правильная посадка

Несмотря на то, что большая часть сортов сирени отличается неприхотливостью к выбору грунта для посадки, все же культуру следует высаживать только на солнечных участках, избегая низин и сквозняков в месте укоренения кустарника. Кроме того, в течение первых 2-3 лет после высадки сирень будет требовать проведения регулярных мероприятий, касающихся полива и удобрения.

Рассмотрим алгоритм правильного укоренения растения.

  • Перед тем как высаживать культуру, выбранное место в саду стоит обработать дезинфицирующими составами. Это могут быть фунгициды либо раствор марганцовки. Работы следует проводить за 2-3 суток до планируемого укоренения растения.

  • Оптимальные размеры посадочной лунки – 50х50х50 сантиметров, однако габариты ямы следует подбирать исходя из размеров земляного кома сирени с корнями. Лучше, чтобы лунка была в два раза больше.

  • На дно ямы нужно выложить дренаж и насыпать слой песка. Укоренять сирень правильнее в специальную почвосмесь с удобрениями, включающими азот.

  • Перед высадкой следует увлажнить лунку. Затем нужно разместить в середине куст, расправить корневую систему. После этого стоит присыпать культуру землей и еще раз увлажнить почву, хорошо уплотнив землю в приствольном круге.

Советы

Чтобы выполнить успешное размножение сирени, стоит придерживаться в работе определенных рекомендаций.

  • Используя метод черенкования, правильнее будет выполнять полив небольшими объемами, чтобы не залить культуру, но сохранять грунт влажным.

  • Укоренять можно не только весенние черенки, но и летние. Для этого с выбранного растения срезается материал. С него удаляется вся листва, а с одного конца побега ветка расщепляется. В таком виде материал для размножения следует выдержать несколько дней в воде, предварительно добавив в нее стимулятор роста. Далее все работы будут проводиться по аналогии с размножением весенними черенками сирени.

  • Сортовые кусты лучше всего размножать отводками, корневой порослью или прививкой. Эти варианты позволят максимально сохранить материнский код у новых культур.

  • В качестве подходящего куста для получения рассадного материала лучше всего использовать сирень не старше 10 лет, но и не младше 3 лет.

  • Чтобы повысить приживаемость черенка, многие садоводы используют метод этиоляции. Суть его заключается в обматывании места среза на черенке изоляционной лентой на несколько недель. Это стимулирует образование корешков в данной части побега.

Больше о размножении сирени смотрите в видео ниже.

Как развести сирень от черенка

Пышные кусты сирени символизируют собой начало полноценной весны и скорый приход солнечного лета. В домашних условиях кустарник рассаживают тремя способами: черенками, семенами и отводками. Каждый из них требует немало усилий, но черенкование – самый сложный, поскольку нужно выдерживать целый ряд требований по срокам, температуре и уровню влажности. В то же время он и самый эффективный: именно его применяют для массового выращивания куста.

  1. Посадочный материал
  2. Заготовка
  3. Укоренение
  4. Посадка

Посадочный материал

Кусты сирени можно разделить на два вида: корнесобственные и привитые. Первые живут значительно дольше (от 25 до 50 лет), у них более жизнеспособный посадочный материал, за ними проще ухаживать и нет необходимости постоянно обрезать прикорневую часть растения. Некоторые полагают, что материнская сирень цветет хуже, чем привитая. Это не так – на самом деле она не уступает по красоте и количеству соцветий. Сирень – весьма прихотливое в плане укоренения растение. При отборе посадочного материала, его подготовке и высадке нужно соблюдать несколько условий на каждом этапе развития молодого растения:

  • сроки заготовки черенков;
  • их укоренение;
  • посадка.

Заготавливают черенки весной, в период активного цветения кустарника. Подходящей для размножения считается еще неделя после, когда молодые ветки заканчивают свой рост.

Заготовка

Развести сирень черенками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное – правильно выбрать посадочный материал и подготовить его. А брать его следует от подросших зеленых или немного одревесневших побегов молодого растения. Лучше всего использовать мягкие зеленые веточки, поскольку процент их укореняемости значительно выше, чем у древесных. Последовательность действий:

  1. Отбирать посадочный материал нужно в пасмурную погоду или ранним утром. Для обрезки подходят растения, возраст которых не превышает 6 лет.
  2. Побеги 3-его или 4-ого порядков средней толщины, без признаков поражение заболеваниями – идеальные черенки, которые стоит поискать в середине куста.
  3. Срезать веточки нужно секатором или острым канцелярским ножом немного ниже узла. Оптимальная длина черенка: не меньше 15, но не больше 30 см. Желательно, чтобы на каждом было, как минимум, 3 пары почек.
  4. Все нижние листья нужно убрать, верхние – срезать наполовину, чтобы сократить испарение влаги.
  5. Срезанный и подготовленный материал нужно поместить в раствор, стимулирующий образование корней (достаточно 24 часов).

Укоренение

Проращивать черенки желательно сразу же после их сбора и обработки, то есть конец весны – начало лета. Укореняют посадочный материал в заранее подготовленном субстрате. Варианты наполнения емкостей:

  1. Торф и перлит в соотношении 2:1. Песок добавлять не стоит.
  2. Дренаж, питательный слой перегноя (не менее 10 см) и субстрат.
  3. Дренажный слой можно сделать из смеси ракушечника, керамзита и мелкой гальки, поверх которого засыпают грунтовую смесь.

Проращивать черенки рекомендуется в небольших тепличках или парниках, расположенные не под прямыми солнечными лучами. Молодым растениям нужно создать легкое затенение. Разберем поэтапно алгоритм укоренения посадочного материала:

  • Подготовленные заготовки нужно выдержать в питательном растворе для стимуляции роста корневой системы (не менее 15 часов, а лучше – целые сутки). Перед высадкой их нужно промыть чистой водой.
  • Подготовить субстрат и емкости для проращивания.
  • Черенки обмакнуть влажным кончиком в питательный раствор для стимуляции роста корней.
  • Погрузить веточки в емкости для проращивания на несколько сантиметров так, чтобы нижний узел оказался погруженным в грунт.
  • Если нет парника, можно сделать мобильные теплички. Накрыть черенки пленкой или полиэтиленовой крышкой. Идеальный вариант – пластиковая бутылка со срезанным горлышком.

Чтобы укоренение происходило интенсивно, нужно соблюдать температурный режим и поддерживать определенный уровень освещения и влажности. Температура воздуха в теплице не должна опускаться ниже 22 градусов. Поливать, а лучше – опрыскивать молодые побеги нужно 1-2 раза в неделю, но не допускать пересыхания почвы. Как правило, укоренение наступает спустя 7-9 недель, после чего можно снять тепличку или вынести из парника юные растения, чтобы они начали привыкать к естественным условиям.

Посадка

К концу срока проращивания листья на черенках могут немного потемнеть. Страшного в этом ничего нет. Главное, чтобы не пострадали почки. Высаживать молодые растения следует осенью, но лучше дождаться весны, подращивая молодую сирень в домашних условиях. Крепкие саженцы, которые уже пустили корни к концу лета, в сентябре можно высаживать на грядку. Более слабые черенки лучше оставить зимовать в теплице – их время наступит весной. Прежде, чем сажать сирень черенками, нужно подобрать идеальное место для ее роста. Оптимальные условия: солнечно, без сквозняков, нейтральная либо слабокислая почва, хороший дренаж и низкий уровень залегания грунтовых вод.

Вредители кактусов – изучаем насекомых и способы борьбы с ними

Основные вредители кактусов и причины их появления

Насекомые-вредители кактусов не являются редкостью на суккулентах. Они могут перебраться на кактусы с других комнатных растений, появиться после пересадки, при условии, если грунт был заражен, а также «приехать» с кактусом из магазина или питомника.

При покупке кактуса следует обратить внимание на его внешний вид. Конечно, большинство паразитов слишком мелкие, и их тяжело будет рассмотреть невооруженным взглядом, а тем более найти личинки. Но какие-то следы пребывания вредителей на кактусе должны присутствовать. Насторожиться надо при виде белых пушинок, пятен черного или белого цвета, мелких точек. Осмотреть нужно не только само растение, но и грунт – некоторые виды паразитов обитают на субстрате.

Какие насекомые-вредители угрожают суккулентам? Наиболее распространены следующие виды:

  • корневой и мучнистый червец;
  • паутинный клещ;
  • щитовка и ложнощитовка;
  • нематоды;
  • трипсы;
  • тля (оранжерейная или листовая);
  • белокрылка.

С этими паразитами можно и нужно бороться, однако сначала необходимо больше узнать о них, чтобы понимать, какой способ избрать.

Червец на кактусе

Мучнистый червец на кактусе довольно опасен для любых видов растений. Его обнаруживают не сразу, а когда суккулент достаточно пострадал от насекомых и их личинок. Различают мучнистого и корневого червеца. Кроме этого, есть виды, которые предпочитают размножаться именно на суккулентах.

Внешний вид вредителя непримечательный. Он имеет вытянутое тельце размером до 5 мм. Цвет серый, на тельце заметны белые волосинки. По бокам расположены ножки. Заметить их сложно, однако некоторые виды, откладывая яйца, заворачивают их в белый кокон, похожий на вату.

Корневой червец может обитать на корнях, в прикорневой зоне, на стеблях растения, если он успел достаточно расплодиться. Часто этих насекомых можно обнаружить в ареолах, на ребрах кактуса. Они любят селиться в укрытиях. Распознать их тяжело еще и потому что они редко передвигаются, а если и делают это, то очень медленно.

При сильном поражении суккуленты сильно отстают в росте, вянут, части растения теряю тургор и привычный цвет. Червец обнаруживает себя появлением на кактусе белого мучнистого налета, ватными комочками. Лечение следует начать с механического удаления паразитов и их личинок.

Вредители кактусов — паутинные клещи

Обыкновенного паутинного клеща можно обнаружить на кактусе только с помощью лупы. Его размер не более 0,25 мм, при этом паразит ведет малоподвижный образ жизни. Попадая на суккулент, старается заселиться повыше и предпочитает молодые части растения. Питается вредитель клетками кактуса, а появившиеся пустоты заполняются воздухом. Из-за этого нарушается процесс фотосинтеза, и растение теряет свой обычный внешний вид.

На этом этапе владельца должно насторожить появление темных пятен, которые постепенно разрастаются по мере поражения тканей. Через увеличительное стекло заметно, что ткани мертвые, соответственно они не восстановятся и после лечения. Пострадавшие участки кактуса могут стать менее заметными, когда начнет появляться новая здоровая ткань.

Паутинный клещ на кактусе заметен и по тонкой паутинке, опутывающей поврежденное растение. При благоприятных для него условиях, он дает до 20 поколений за год. В помещении паразит чаще всего появляется благодаря ветру, который заносит его в теплое время года в открытое окно из палисадников или огородов.

Щитовка и ложнощитовка

Этот вид вредителя чаще обнаруживают на опунциях, колонновидных и листовых кактусах. Они выглядят как мелкие выпуклые коричневые пятна на частях растения. Это – некие щитки, под которыми прячутся паразиты. Взрослые насекомые неподвижны, размножаются и откладывают яйца под щитком. Когда личинки вылупляются, они постепенно расползаются по всему суккуленту.

Понятно, что восковой щиток является надежной защитой для этих вредителей, а это означает, что обычные средства борьбы со взрослыми насекомыми на них не действуют. Специалисты рекомендуют воздействовать на них механическим путем, очищая растение от паразитов ватной палочкой, смоченной в спирте. Важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не распространить яйца и личинки по частям растения.

После механической обработки можно воздействовать на кактус инсектицидными средствами, а затем периодически осматривать его, чтобы при необходимости повторить процедуру.

Любое комнатное растение, в том числе и кактусы, необходимо осматривать хотя бы раз в неделю на предмет болезней и вредителей. Лечение нужно начать с того, чтобы убрать пораженный суккулент от других растений.

Вредители кактусов — нематоды

С нематодами бороться очень трудно. В первую очередь подозрение должно вызвать остановившийся рост растения. Если на этом этапе не принять меры, не обнаружить и не распознать вредителя, то начинает страдать корневая система, что рано или поздно приведет к гибели растения.

Корневая нематода крепится к корешкам кактуса, образовывая значительное утолщение. Позже из них появляются личинки, которые внедряются внутрь корня. Если есть подозрение на поражение нематодой, необходимо осторожно вытащить растение из горшка и тщательно осмотреть корневую систему.

Корешки, подверженные воздействию паразита, имеют заметные образования. Рекомендуется стряхнуть остатки грунта с корней в емкость с водой. Вскоре на поверхности появятся желтые цисты овальной формы. Избавиться от них тяжело, поскольку они прячутся в корневой системе. Специалисты советуют произвести обрезку корней и чистку корневой шейки и только после этого обработать кактус препаратами.

Тля на опунции или других видах кактуса считается наиболее распространенным вредителем. Даже если проводить регулярную профилактическую обработку суккулента, велик риск обнаружить на нем тлю. Насекомое довольно мелкое, вытянутой формы, подвижное, разной окраски.

Питается соком растения, высасывая из него соки небольшим хоботком. В результате этого на кактусе появляются черные пятна, которые травмируют все растение. Взрослая самка откладывает яйца, она может перемещаться и на другие комнатные растения. Поэтому, как только тля обнаружена на каком-либо экземпляре, его нужно изолировать от остальных.

Когда в коллекции комнатных растений появились суккуленты, нужно максимально приблизить их содержание к природным условиям. Им требуется создать микроклимат, к которому кактус привык на своей родине.

Трипсы

Трипсы – мелкие насекомые с желто-коричневым тельцем. Населяют верхнюю часть растения. Их легко распознать по серебристым или белым пятнам на кактусе. Быстро передвигаются, переходя от одного растения к другому. Перед обработкой суккулента специальными средствами, нужно выявить очаг поражения. Как правило, для полного избавления кактуса от этого вредителя потребуется несколько процедур и периодический осмотр.

Профилактика и лечение

Как только на одном из экземпляров обнаружены белые или темные пятна, серебристый налет или белый пух на верхней части кактуса, нужно произвести тщательный осмотр, а также изолировать растение от остальных. Далее потребуется лечение. В первую очередь необходимо удалить насекомых и личинок механическим путем, а затем воздействовать специальными средствами.

Что делать, если кактус погибает и стоит ли его реанимировать в этом случае? Можно попробовать пересадить растение, удалив все пораженные части кактуса, в том числе и корешки. Во время процедуры следует продезинфицировать инструмент, а срезы обработать корицей или активированным углем. После этого важно просушить растение в течение 2 дней.

Несмотря на то, что внешний вид кактусов часто не вызывает опасений, как и любые другие растения, они могут подвергаться атаке паразитов. Предотвратить это поможет грамотный уход. Важно создать для суккулента все необходимые условия для полноценного роста и развития.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КАКТУСОВ: ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ, ЧЕРВЕЦЫ, НЕМАТОДЫ, ГНИЛИ

Если Вы занялись кактусами, Вам нужна информация не только о том, как их выращивать, а как их защитить от болезней и вредителей. В общем, и тех, и тех, у кактусов не так уж много. Но если растение заболело либо атаковано насекомыми, то борьба будет трудной и кропотливой. Чтобы не бороться потом, лучше предпринять защитные меры.

Время от времени, и новички, и опытные заводчики кактусов сталкиваются с ненастьями у своих питомцев. Самой частой причиной, из-за которой возникают заболевания у кактусов, является их слабое здоровье, спровоцированное неправильным содержанием. Это могут быть недостаточное освещение, неправильный полив, бедная почва, неправильный температурный режим и т. д. В начале, на слабое растение покушаются вредители, всякая гниль, физиологические болезни… Хотя вредители не прочь поживится здоровыми и крепкими растениями.

Паутинный клещ на кактусах

Паутинный клещ на кактусах самый частый гость. Он прокалывают кожицу растения и сосут сок. Знаменует появление паутинного клеща на кактусах присутствие тонкой паутины и бурых сухих пятен, покрывающих со временем все растение. Паутину Вам заметить поможет опрыскивание.

Кактус, сильно поврежденный паутинным клещом нереально вернуть к жизни. Самым восприимчивым кактусом к этому вредителю считается Chamaecereus silvestri. Но это зависит от здоровья растения. Важно вовремя заметить мелкого красноватого вредителя (0,4 мм) и принять меры. Они размножаются очень: от нескольких дней до двух недель (может быть дольше) надо для того, чтобы насекомое прошло все фазы роста от яйца до взрослого.

Химические препараты, которыми Вы можете воспользоватся, делятся на контактные и системные. Первые воздействуют непосредственно на насекомое, вторые губят его “во время еды”. Обработку важно проводить в пасмурный день или на ночь. Это могут быть такие препараты, как Кельтан, Актеллик, Фитоверм. Они используются для обработки против тли. Если Вы не знаете, как поведут себя растения после мероприятия, испробуйте средство вначале на одном растении. Профилактические опрыскивания применяют для кактусов весной и осенью.

Нематоды и червецы на кактусах: меры избавления

Признаком присутствия на кактусах мучнистого червеца являются яйца-коконы, похожие на ватные комки. Он, как и вышеописанный вредитель, питается соком растения. Их уничтожают контактные препараты.

Корневой червец питается также соком растения, но через корни. Визуально кактус перестает расти и цвести. На них отлично действуют контактные яды и прогрев кома земли с корнями в горячей воде.

Такие же способы борьбы с нематодами. Нематоды появляются вследствии плохой обработки почвы перед посадкой и от других растений. Чаще всего с ними стыкаются новички-кактусоводы. Эти черви живут на корнях растений. Для кактусов небезопасны галловая и кактусовая нематоды. Видимым результатом деятельности первой являются узловатые утолщения на корнях, остановка роста и увядание стеблей кактуса.

Признаки действий кактусовой нематоды такие же, как и галловой. Разница лишь в том, что на корнях не образуются вздутия.

Нематод уничтожает токсичная химия, которую применять в комнатных условия не надо. Результативно борется с ними прогревание корней в горячей воде (50 — 55 ºС) на протяжении 15 — 20 мин. После этого поврежденные корни обрезают и подсушивают кактус 3 — 4 дня. Срезанные корни и почву уничтожают, а горшок и инструмент тщательно моют и стерилизуют. Затем обработанный кактус высаживают и держат отдельно, чтобы убедится, что нематоды отсутствуют. Часто вместе с нематодами в паре действуют грибковые инфекции, вызывающие загнивание корневой системы.

Гнили кактусов: сухая и мокрая

Сухая гниль у кактусов может долго не проявляться. На поздних сроках растение высыхает изнутри и гибнет. Спровоцировать обострение этой болезни может зимовка в слишком холодном помещении. Мокрая гниль начинается от переизбытка влаги с корней. Способствуют этому холодная погода и неправильная пересадка. Избавится от гнилей помогут обрезка корней или частей растения до здоровой ткани с последующими прогреваниями в горячей воде и подсушиванием в течении нескольких перед посадкой.

Чтобы гнили не поражали кактусы, их надо периодически опрыскивать слаботоксичными фунгицидами и поливать раствором почву. Обрабатывают так же и сеянцы от загнивания. Например, Фундазолом. Поможет в борьбе против гнили всем известная обработка светло-розовым раствором марганцовки. Делают это так: первый полив весной и последний полив перед переходом кактусов на зимовку.

Фузариоз у кактусов

Фузариоз – грибковое заболевание, проявляющееся на кактусах в виде розового или фиолетового налета на стеблях. Заболевание начинается с корней и визуально показывает себя слишком поздно для того, чтобы бороться с ним. Больные растения уничтожают.

Существуют также и другие вредители и болезни кактусов. О них мы еще напишем, если Вы нам сообщите, что интересует Вас. Но профилактика в случае с кактусами – крайне важный аспект при уходе за ними.

3 + 3 = кактусы и суккуленты
Суккуленты — 6 важных правил
Как создать зимний сад
Что такое контейнерный сад, его основные принципы и задачи

Приятного Вам выращивания кактусов без хлопот! Ждем на Ваши комментарии ))

Клещ на кактусе

Клещ на кактусе явление отнюдь не редкое. К великому сожалению этот вредитель очень часто поражает суккуленты. Особенно это актуально для молодых и нежных экземпляров.

Паутинный клещ на кактусах

Считается, что разглядеть его можно только с помощью лупы. Однако, это вовсе не так. Безусловно, небольшой, переносной микроскоп или увеличительное стекло сильно упростят задачу по обнаружению самых миниатюрных паутинок. Тем не менее, даже невооруженным взглядом можно заметить мелких красноватых насекомых.

Это и есть красные клещики. Передвигаются они довольно быстро и также умело, повсеместно, плетут свои паутины. Иногда оттенок насекомых может варьироваться к желтому и даже прозрачному. В большинстве случаев, это уверенный темно-красный и коричневый цвет тела.

Также как и мучнистый червец, питаются эти мелкие создания клеточным соком, высасывая его из стебля. Преимущественно поражаются молодые и нежные побеги. Основные очаги располагаются на верхушке, где этот вредитель крайне быстро размножается. Участки, пораженные этими незваными гостями начинают бледнеть, приобретают желтоватый оттенок по всей поверхности. При взгляде со стороны, создается впечатление присутствия некоего белого налета или коросты в этом месте.

Участки, где вредитель был наиболее агрессивен уже никогда не будут выглядеть так как прежде. К сожалению, структуре растения наносятся непоправимые повреждения и эти шрамы остаются на долгие годы. В случае, если колонию не уничтожают, суккулент сильно изменяется внешне и может даже полностью погибнуть. Стоит отметить, что этот враг весьма всеяден и поражает огромное количество различных семейств среди растений.

В летнее время эти насекомые в изобилии присутствует на деревьях в парках и лесах. Особенно сильно подвержены воздействию тополя. Не редки случаи, когда колонию задувает попутным ветром через балкон или открытые форточки прямо в дом. При таких обстоятельствах в зоне повышенной опасности находятся мягкие виды наподобие зигокактусов и ослабленные экземпляры.

Как бороться

Первым делом необходимо переместить зараженный экземпляр на карантин. Для этого достаточно убрать его на значимое расстояние от всех других зеленых обитателей.

Проводить опрыскивание специальными растворами необходимо так, чтобы он попадал во все складки и пазухи между ребрами стебля. Эти вредители могут и стараются забираться в наиболее труднодоступные места. По этой причине не стоит жалеть и экономить спец.средства. Вы должны быть абсолютно уверены, что препарат оказался везде.

Обработки инсектицидами проводят раз в 5-7 дней. Важным и обязательным условием к победе является требование к повторным обработкам. Их общее количество должно быть не менее трех. В тяжелых, запущенных ситуациях значение доходит до 5-7. Делается это по причине того, что клещики, находящиеся во время протравки в стадии личинок абсолютно невосприимчивы к яду. Поэтому обработка препаратом должна проводиться минимум несколько раз.

С другой стороны, перерыв не должен быть слишком долгим. Здесь возникает риск половозрелости особей и дальнейших кладок яиц и новых личинок. При этом нужно иметь ввиду, что у нового поколения уже может вырабатываться резистентность к применяемому препарату. Вас встретит новый штамм, более приспособленный к химическому воздействию. В связи с этим, препараты регулярно меняют и чередуют. Опытным путем установлено, что наиболее эффективным периодом является диапазон в одну неделю с последующим, трехкратным повторением.

Чем лечить

Средств и способов как избавиться от этих мелких паукообразных существует целая масса. У нас не стоит задача перечислить их все. Мы остановимся только на том, что действительно эффективно помогает в борьбе с этим вредителем:

  • Фитоверм. Пожалуй, один из самых распространенных инсектицидных растворов. «Классика жанра». Уверенное уничтожение незваных гостей. Из минусов отметим, что дозировка действующего вещества часто занижена. Рекомендуем использовать самую максимальную концентрацию по инструкции. Также замечено, что очень быстро вырабатывается к нему иммунитет.
  • Актеллик. Сверхэффективный инсектоакарицид. Воздействует и на паукообразных, и на насекомых. Минус, наверное, только один — ужасно сильный, едкий, въедчивый запах. Настоятельно не рекомендуем использовать в жилых помещениях.
  • Неорон. По не особо понятным причинам применяется редко, хотя его воздействие очень ощутимо. Более того, он успешно борется с яйцами в кладках.

Если по каким-то причинам Вы не смогли найти вышеописанные средства, можете смело выбрать аналоги. Дело в том, что у большинства препаратов действующее вещество одно и тоже. Внимательно изучайте инструкцию и ищите инсектоакарицидные составы общего действия.

Фото вредителя и повреждения

Присмотритесь внимательно к следующим фото. Это типичные признаки наличия этого вредителя. Насекомое хоть и очень мелкое, но всё-таки вполне различимое. Да и следы повреждений имеют характерные особенности.

Помните, что с вредителями, как и с болезнями — предотвращать их появление гораздо проще, чем потом лечить. Не допускайте серьезных отклонений в уходе за нашими колючими питомцами.

Вредители и болезни кактусов: описание и лечение

Как только вы приняли решение заняться разведением кактусов, необходимо не только получить информацию об их содержании, но и о защите. Заболеваний у кактусов, как и насекомых, вредящих этим растениям, не много, но если суккулент заражается, реанимировать его бывает крайне трудно. Лечение болезней кактусов и избавление от вредителей – процесс кропотливый, и для того чтобы к нему не пришлось прибегать, лучше сразу предпринять профилактические меры.

И начинающим, и опытным кактусистам так или иначе приходится сталкиваться с болезнями и вредителями кактусов. К счастью, у кактусов их не так много. Причиной заболевания кактусов, особенно у начинающих коллекционеров, часто является ослабленность растений, вызванная неправильным содержанием. Среди таких причин может быть недостаток света, неправильный полив, истощенная почва, слишком высокая или, наоборот, низкая температура и др. Ослабленные растения в первую очередь подвергаются нападению вредителей, поражаются разными видами гнилей и физиологическими заболеваниями, связанными с нарушением обмена веществ в растении. Однако вредители кактусов могут нападать и на совершенно здоровые растения, поэтому очень важно вовремя их обнаружить и принять соответствующие меры.

Как бороться с паутинными клещами на кактусах

Наиболее часто посещающий коллекции паутинный клещ поселяется на кактусах, прокалывает кожицу растений и питается их соком. Признаками его появления являются тончайшие малозаметные паутинки на стеблях растений и сухие бурые пятна, которые со временем могут покрыть весь стебель.

Посмотрите на фото – этот вредитель кактусов плетет паутину, которая становится хорошо заметной на солнце после опрыскивания, когда на ней оседают мельчайшие капли воды:

При сильном повреждении растение оказывается безнадежно испорченным. Считается, что одним из надежных индикаторов нападения клеща может служить вид Chamaecereus silvestrii, повреждаемый в первую очередь. Однако это совсем не обязательно. Нападение клеща может начаться с других видов. Важно вовремя заметить следы деятельности клеща и само очень мелкое членистоногое (0,4 мм) красноватого цвета и не дать ему распространиться по всей коллекции. Клещ проходит несколько фаз развития, от яйца до взрослой особи. Продолжительность фаз зависит от времени года и составляет от нескольких дней до двух и более недель.

Как же бороться с паутинными клещами на кактусах при помощи химпрепаратов? Химические средства борьбы с клещом и другими вредителями делятся на контактные и системные. Первые поражают вредителей при непосредственном контакте, вторые — попадают в растение и уничтожают вредителей, питающихся соком или частями растений. Из старых средств отличные результаты в борьбе с клещом дает обработка коллекции акарицидом «Кельтан». 2 г этого препарата разводят в 1 л воды (чтобы получить раствор 0,2%-ной концентрации) и опрыскивают растения. При необходимости обработку повторяют через неделю. Опрыскивать надо в пасмурную погоду или на ночь. Желательно проводить профилактическую обработку коллекции от клеща весной и осенью.

Разумеется, возможно, применение других, более современных препаратов, в частности «Актеллика» — инсектицида широкого спектра действия. Препарат малотоксичен, используется в концентрации 0,1% для опрыскивания растений и полива почвы от вредителей. «Фитоверм» также является препаратом широкого спектра действия.

Концентрация его в рабочем растворе, в зависимости от вида вредителей, различна: от паутинного клеща 2 мл на 1 л воды, от тли — 4,5 мл, от трипсов — 5 мл. Если действие нового препарата на кактусы неизвестно, то лучше сначала попробовать его на одном растении. Некоторые препараты могут вызывать ожоги кожицы кактусов.

Ниже приведено описание вредителей кактусов червецов и нематод, а также рассказано о мерах борьбы с ними.

Как бороться с мучнистыми червецами и нематодами на кактусах

Мучнистый червец — мелкое (около 5 мм длины) насекомое, покрытое беловатым восковым налетом, отталкивающим воду. В защищенных местах стебля самка откладывает яйца в восковые коконы, напоминающие комочки ваты. Размножается чрезвычайно быстро. Червецы, как и клещи, высасывают сок из стебля кактуса. Как нужно бороться с мучнистым червецом на кактусах? Эффективная мера борьбы с вредителем — опрыскивание коллекции контактными ядами.

Корневой червец — мелкое насекомое (1—3 мм), паразитирующее на корнях растений. На фоне почвы он хорошо заметен. Признаками заболевания является прекращение роста и цветения растений. Уничтожается корневой червец контактными ядами или прогревом в горячей воде, как при заражении нематодой.

Кактусовые нематоды — микроскопические круглые черви. Заражение нематодами происходит обычно по двум причинам: при плохой обработке почвы для посадки растений и при помещении в коллекцию чужих растений без проверки и карантина. Последняя причина наиболее характерна для начинающих кактусистов.

Из-за отсутствия опыта и желания быстрее увеличить численность своей коллекции ими часто без проверки приобретаются любые кактусы и помещаются в коллекцию. Нематоды живут на корнях растений. На кактусах могут паразитировать два вида нематод — галловая и кактусовая. Пораженные галловой нематодой корни имеют узловатые утолщения различной величины. Внешними признаками заражения нематодой является остановка роста и подвядание стебля растения. У вытряхнутого из горшка кактуса обнаруживаются подгнившие корни неряшливого вида.

Самец кактусовой нематоды имеет длину около 1 мм. Самки лимонообразной формы наполовину своего тела внедряются в корень. Развитие нематоды идет с образованием цисты, покрытой ороговевшей оболочкой, устойчивой к ядам. Признаки заражения схожи с заражением галловой нематодой, но вздутий на корнях не образуется.

Для борьбы с нематодами возможно применение специальных препаратов, но обычно они слишком токсичны для домашнего использования. Хорошие результаты борьбы с нематодами дает прогрев всего растения в воде при температуре 50—55° в течение 15—20 минут. После этого необходимо обрезать поврежденные корни и подсушить кактус 3—4 дня. Срезанные корни уничтожают вместе с почвой из горшка, а горшок и инструмент тщательно промывают и прогревают в горячей воде. Кактус пересаживают в свежую почву и ставят на карантин, чтобы убедиться в отсутствии вредителя. Вредное влияние нематод усугубляется грибковыми инфекциями, проникающими через поврежденные корни и вызывающими их гниение.

Далее вы можете посмотреть фото и узнать о лечении болезней кактусов.

Как вылечить кактус от сухой и мокрой гнили

Опасной болезнью кактусов являются гнили, вызываемые грибами.

Сухая гниль кактусов вызывается плесневыми грибами. Она никак не проявляет себя достаточно долго, распространяясь внутри стебля. На поздних стадиях развития гнили стебель кактуса внутри высыхает, и он гибнет. Причиной заболевания обычно считается слишком холодная зимовка. Неустойчивы к этому заболеванию астофитумы, некоторые маммилярии и другие виды.

Мокрая гниль начинается с корней при избыточном застойном увлажнении, особенно в холодную погоду, а также при неправильной пересадке. Больные корни обрезают, прогревают все растение в горячей воде, подсушивают несколько дней и пересаживают в свежую почву.

Как видно на фото, если эта болезнь кактусов достигла стебля, его постепенно обрезают снизу до здоровой ткани, подсушивают и оставшуюся часть стебля укореняют:

А как попытаться вылечить кактус от гнили в домашних условиях? Необходимо регулярно опрыскивать коллекцию фунгицидами, например малотоксичным «Фундазолом». Этим же препаратом можно поливать почву растений для предупреждения загнивания корней. Применяется в концентрации 0,05—0,1%. Возможно использование для опрыскивания сеянцев от загнивания.

При профилактике корневых гнилей не следует забывать о таком старом испытанном средстве, как марганцовка (марганцовокислый калий). Светло-розовым раствором этого препарата хорошо сделать первый полив весной и последний полив — при постановке коллекции на зимовку. Важным моментом профилактики гнилей кактусов является также грамотное их содержание в коллекции.

Фузариоз — еще одно грибковое заболевание, его признаком является приобретение проводящими сосудами красно-коричневой окраски, что хорошо заметно на срезе стебля. На самом стебле появляется розовый или фиолетовый налет. Заболевание начинается с корней и проявляется слишком поздно. Заболевшие растения уничтожают.

Существуют и другие, гораздо менее распространенные болезни кактусов: вирусы, физиологические заболевания, связанные с неправильным уходом за коллекцией. При необходимости о борьбе с ними можно узнать в специальной литературе. Следует лишь добавить, что при правильном уходе за коллекцией, регулярной профилактической обработке против болезней и вредителей крепкие, хорошо растущие растения будут всегда радовать владельца красивыми стеблями и обильным цветением.

На этих фото показано, как бороться с болезнями кактусов:

Читайте также:
Болезни винограда. Милдью, мои проверенные методы борьбы
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: