Можно ли организовать капельный полив из бочки?

Как сделать капельный полив из бочки для теплицы

Самое трудозатратное мероприятие для огородника — это полив грядок. В особенности, если это приходится делать в стесненных условиях теплицы. Облегчить труд можно устройством системы капельного полива, полностью избавляющей от упражнений с лейками и шлангами. При этом урожайность только увеличится за счет подачи воды непосредственно к корням растений.

Капельный полив из бочки

Преимущества и недостатки капельного полива из бочки

При традиционном орошении влага проникает вглубь почвы лишь на несколько сантиметров. Но верхний слой достаточно быстро высыхает и образует плотную корку. Это мешает поступлению кислорода в грунт и, соответственно, к корням растений.

В условиях кислородного голодания растения замедляют развитие и снижается урожайность. Если же обустроен капельный полив, ситуация меняется радикальным образом. Верхний слой почвы остается рыхлым и свободно пропускает воздух, когда корни получают обильное увлажнение.

Урожай от капельного полива из бочки

Кроме того, подобное орошение предоставляет дополнительные преимущества:

  • устраняется вероятность переувлажнения. Окружающий сухой грунт будет впитывать излишки влаги, предотвращая заболачивание и развитие вредоносных бактерий;
  • исключаются ожоги листьев. После полива лейкой на листьях остаются капли воды. За счет своей сферической формы они фактически превращаются в линзы и сконцентрированным в точку солнечным светом способны нанести ожоги на листьях;
  • уменьшается количество сорняков. Капельный полив предусматривает подачу воды лишь к корням садовых культур. Остальная поверхность почвы в теплице остается сухой, что затрудняет рост сорняков;
  • упрощается внесение подкормки. Причем расход удобрений значительно сокращается;
  • растения избавляются от риска получить температурный стресс. Вода в стоящей под солнцем бочке нагревается до оптимальной температуры и при поливе посадки не страдают от резкого охлаждения.

Однако капельным системам присущи и некоторые недостатки:

  • процесс орошения необходимо контролировать. При неправильном расчете количества форсунок или при слишком длительном поливе почва может переувлажниться;
  • необходимо периодически продувать или промывать подающие шланги от попавшего в них мусора и частиц грунта. Кроме того, в регулярной очистке нуждается и сама бочка.

Поэтому перед решением об установке капельного орошения следует взвесить все плюсы и минусы.

Проектирование системы полива

В первую очередь, необходимо составить детальную схему будущей системы капельного полива. На ней размечаются грядки и определяется, в каком точном месте будут выращиваться те или иные культуры.

Схема подключения капельного полива

От особенностей и потребности растений в воде будет зависеть конфигурация трубопроводов и характеристики дозаторов. Чаще всего при этом поступают следующим образом:

  • разделяют площадь теплицы на три зоны;
  • в первой планируют к высадке крупные культуры (капуста, томаты, тыква и т. п.). Здесь дозаторы расставляют на удалении друг от друга в 40-45 см;
  • во второй будут культуры, требующие чуть более плотной посадки. Тут расстояние между капельниками должно составлять порядка 30 см;
  • в третьей размещаются корнеплоды и зелень. Такие культуры требуют обильного полива, поэтому шаг между капельниками нужно сократить до 10-15 см.

Далее на схеме оптимальным образом прокладывают водопроводные магистрали. При этом желательно стремиться, чтобы длина труб, а также количество поворотов и соединений были минимальными.

Виды бочек для капельного полива

Выбору емкости для воды стоит уделить особое внимание. Помимо того, что она должна иметь необходимый объем, материал ее изготовления должен соответствовать условиям эксплуатации. Классическая железная бочка для данных целей не подойдет. Она начнет быстро ржаветь и засорять кусочками ржавчины капельную систему. Кроме того, источником дополнительного загрязнения будут являться водоросли, обильно разрастающиеся на неровных ржавых поверхностях.

Виды бочек для капельного полива

Поэтому оптимальными материалами для емкости будут следующие:

  1. Пластик. Синтетические емкости удобны разнообразием размеров и форм. Их легко и удобно очищать от загрязнений. Такие баки отличаются прочностью, отсутствием коррозии, малым весом, их легко устанавливать и демонтировать.
  2. Нержавеющая сталь. Баки из нержавейки способны прослужить не один десяток лет без появления намеков на коррозию. Их почти невозможно трудно повредить механически. Главный недостаток нержавейки — высокая стоимость.
  3. Углеродистая сталь. Емкости из этого металла стоят относительно недорого. Однако с течением времени они могут начать ржаветь. Поэтому требуют регулярной окраски.

Объем следует подбирать таким образом, чтобы бочки хватало на однократный полив всех растений в теплице. Как правило, на 1 кв.м. посадок в среднем требуется 20-25 литров воды.

Для отдельно стоящих растений исходят из таких условий:

  • томатам необходимо подавать воду 1.5 л/час;
  • огурцам — 2 л/час;
  • на картофель и капусту потребуется ежедневно по 2.5 л.

Помимо собственно емкости, нужно подобрать еще и соответствующий постамент для нее. Достаточное давление в системе капельного полива будет создаваться, если бак будет приподнят на высоту не менее 50 см. Оптимально — 1-2 м.

Бочку для капельного полива следует подымать на высоту не менее 50 см

Выбор комплектующих

Простота конструкции капельного полива из бочки позволяет использовать практически любые подручные материалы для его обустройства. Однако необходимо принимать во внимание ряд важных моментов.

  1. Применять оцинкованные трубы в качестве магистралей крайне нежелательно. Они ржавеют и их трудно очистить. Оптимальный вариант — трубы из ПВХ или ПНД диаметром 16-20 мм.
  2. При выборе капельников в магазине нужно обратить внимание на их конструкцию. Они выпускаются в двух вариантах: компенсированные и некомпенсированные. Первые обладают клапаном, позволяющим выдерживать заданный поток воды вне зависимости от ее давления. Вторые такими возможностями не обладают.
  3. Если финансы не позволяют приобрести готовые капельники, можно воспользоваться самодельным вариантом. Для этого берутся трубочки от медицинской капельницы и в них проделываются отверстия. При этом важно опытным путем подобрать оптимальный диаметр данных отверстий. Они не должны быть слишком большими во избежание переувлажнения почвы. Но и не слишком маленькими, замедляющими полив и быстро забивающимися грязью.
Читайте также:
Персик в медицине

Кроме того, будет необходимо подобрать комплект соединителей для труб, уголки, тройники и заглушки. Их количество определяется по заранее подготовленной схеме системы полива.

Для обвязки бака потребуется два шаровых крана (на магистраль водопровода и на подачу в систему полива), а также фильтр. В качестве бюджетного варианта фильтра можно воспользоваться кусочком поролона, вставленным в трубу.

Комплектующие для капельного полива

Монтаж капельного полива в теплице

После того, ка будут подготовлены комплектующие, можно приступать непосредственно к сборке системы. Технология проста и доступна даже начинающему домашнему мастеру. Работа делится на несколько этапов:

  1. Сваривается из металлического уголка или сбивается из брусков и досок подставка под бочку. Высота подставки — 0.5-2 м. Чем выше установлен бак, тем большее давление воды будет получено в системе орошения. Размещать подставку можно как в самой теплице, так и за ее пределами. Последний вариант предпочтительнее, поскольку высота конструкции не будет ограничиваться высотой теплицы.
  2. Бочка устанавливается на подставку и закрепляется.

Подставка под бочку из уголка

На муфту устанавливается шаровый кран

На грунте в теплице собирается магистраль подачи воды

Капельницы вставляются в подготовленные в трубах отверстия

Далее следует проверить работоспособность системы. Для этого бак заполняется водой и открывается кран подачи воды. Поток воды должен быть примерно одинаковым во всех капельницах. При этом нужно проконтролировать отсутствие течей во всех точках соединений труб, крана, фильтра и капельниц.

Не самая сложная по конструкции система капельного полива поможет увеличить урожайность и избавит садовода от множества хлопот. Однако добиться желаемого эффекта возможно лишь при регулярной очистке как бочки, так и труб с капельниками.

Видео — Автоматический полив растений в теплице своими руками

Капельный полив для теплицы из бочки

Привычное орошение – это затраты времени и сил. Капельный полив для теплицы из бочки избавляет от неудобств. Система устроена просто, для нее не требуются дорогие детали. Важно знать схему конструкции и алгоритм сборки.

Системы капельного полива для теплицы

Конструкция представляет собой сеть водопроводов, по которым влага поступает к корням растений. Принцип действия:

  1. Вода для полива хранится в бочке.
  2. Погружной насос создает напор, и происходит самотечный полив. Помогает здесь и расстояние между бочкой и землей – емкость возвышают над поверхностью на 1-2 метра, увеличивая давление.
  3. Магистраль, по которой течет вода, подсоединена к этому резервуару через фильтр, а от нее по длине грядок отведены трубопроводы.
  4. Вдоль них проделаны отверстия, куда монтируют капельницы (форсунки) – оттуда и капает жидкость.

Принцип устройства системы капельного орошения

Особенность капельного орошения в том, что вода поступает прямо к корням растений. Так они лучше насыщаются влагой, чем при стандартном поливе. Преимущества:

  • Снижается риск переувлажнения грунта. Это спасает растения от мучнистой росы, белой или серой гнили, черной ножки.
  • Предотвращается эрозия почвы.
  • Отсутствует риск ожога растений. Вода не попадает на листья, поэтому эффект линзы от солнца исключен.
  • Сорняки разрастаются менее интенсивно. Они просто недополучают влаги – она же поступает лишь в прикорневую зону растений.

Минус этой системы заключается в обязательном контроле над ней. Бочку придется регулярно наполнять водой, а отверстия в трубопроводах – чистить. Они быстро засоряются из-за крошечного диаметра, но это решается продувом или промывом системы. Неточные расчеты вовсе приведут к переувлажнению почвы, чрезмерному расходу воды и гибели урожая.

Полив в теплицах капельным путем можно автоматизировать, используя специальный контроллер. Так растения получают влагу в заданное время с необходимой интенсивностью. Садоводы даже создают отдельные режимы для разных культур, устанавливая по несколько таймеров.

Как сделать капельный полив в теплице

Первым делом составляют план участка, где указывают длину грядок и растения на них. Далее чертят схему самого полива – там обозначают места для трубопроводов и емкости с водой. Так определяется протяженность системы, необходимое количество капельниц, тройников, переходников. Третий этап – расчет объема самой бочки, выполняющийся так:

  1. Определяется количество форсунок в системе.
  2. Это значение умножают на их пропускную способность (л/час).

Пример: в теплице планируется капельная система полива (длина 10 м). Форсунки будут установлены на эти трубы с шагом в 30 см (каждый выдает по 5 л/ч). Значит всего потребуется 33 капельницы. Умножаем это количество на их пропускную способность и получаем, что за 1 час израсходуется 165 литров воды. Если нужна слишком объемная емкость, то лучше разбить систему на две раздельных или пользоваться постоянным источником (река или озеро, к примеру).

Расстояние между форсунками определяется видом орошаемых растений. Правила расчета таковы:

  • Большинство культур поливают капельницами, расположенными в 30 см друг от друга.
  • Корнеплоды (морковь, лук и т.д.) – 20 см.
  • Бахчевые культуры – шаг между дозаторами должен составлять 1 м.

Можно организовать и внутрипочвенный полив, проведя систему под землей. Такой метод отличается глубиной залегания водопровода. Влага просачивается не с капельниц, а просто через отверстия в трубках. Садовод же избавляется от необходимости рыхлить участок – верхний слой земли почти не увлажняется, поэтому и корка на нем не образуется. Другой плюс внутрипочвенного полива – минимальные испарения влаги.

Схема

Систему можно создать как в теплице, так и на открытом грунте. Устройство капельного полива работает так:

  1. Вода подается из источника (бочки, скважины, озера) в узел забора, к которому прикреплен фильтр.
  2. Далее влага попадает в магистраль, растекаясь по трубкам или шлангам.
  3. Там она достигает отверстий, в которые врезаны капельницы (при внутрипочвенном поливе только дырки без форсунок).
  4. Вода капает из них под корни растений.

Материалы

Собирать систему из шлангов не рекомендуется – ПВХ-трубы надежнее и долговечнее. Оптимальный для них диаметр – 20-30 мм, чтобы вода поступала медленно.

Изделия из черных металлических сплавов не подходят. Этот материал не устойчив к коррозии, а ржавчина быстро засорит всю конструкцию. Важно, чтобы материал труб не был прозрачным. Иначе солнечные лучи, проходящие через них, спровоцируют рост водорослей в воде.

Альтернативный вариант – полиэтиленовые капельные ленты для теплиц. Это готовые системы полива с уже встроенными капельницами. Толщина стенок должна быть в пределах 0,13-0,39 мм. Их недостаток заключается в недолговечности – служат только один сезон.

Капельный полив включает в себя не только магистраль с разветвлениями, но еще и ряд других элементов:

  • Бочка. Желательно из синтетического материала, устойчивого к коррозии (пластик, оцинкованное железо). Бочка еще должна быть прикрыта крышкой или хотя бы марлей, чтобы в ней не скапливался мусор.
  • Подставка для бочки. Она удерживает емкость над землей и создает давление в системе. Изготовляется из металлического профиля или деревянного бруса.
  • Насос. Создает дополнительное давление внутри системы.
  • Сетчатый фильтр. Очищает воду и защищает систему от засоров.
  • Тройник для создания ответвлений от магистрали.
  • Стойки для укрепления капельниц-дозаторов у корней растений.
  • Краны (переключатели). Ими регулируют силу потока воды в трубах.
  • Соединительные муфты. Материал изготовления – только пластик, чтобы деталь не подвергалась коррозии.
  • Фум-лента или пакля для герметизации соединений.
  • Адаптеры.
  • Заглушки (пробки). Вставляются на концах трубопроводов, чтобы вода не выливалась мимо растений.

Сборка системы

Сделать капельный полив из бочки для теплицы под силу любому дачнику. Сборка проводится по следующему алгоритму:

  1. Бочку возвышают над землей на 1-2 метра (устанавливают на подставку).
  2. Проделывают отверстия для слива воды в 5-10 см над ее дном. Так магистраль не засорится осадками.
  3. Вставляют кран-наконечник в сливное отверстие.
  4. Крепят на него фильтр.
  5. Соединяют трубки или шланги согласно схеме полива, раскладывая их по участку с уклоном 5 см на каждый метр длины. Резать ПВХ можно ножовкой, труборезом или торцовочной пилой. Угол среза должен равняться 90 градусам – так стыки получатся плотнее. Трубы рекомендуется зажимать тисками, чтобы упростить работу.
  6. Проделывают в них отверстия по 2-3 мм для капельниц. Увеличивать размер дырок не рекомендуется – вода будет сливаться ближе к началу системы, не доходя до последних форсунков. Выбор инструмента зависит от материала: в ПВХ-трубах отверстия делают сверлом по дереву (диаметр до 3-х мм), а шланги пробивают шилом или дыроколом.
  7. Трубы или шланги промывают от осевшей внутри них стружки.
  8. Вставляют капельницы в проделанные отверстия.
  9. Присоединяют краны, фитинги (тройники и переходники). Стыки герметизируют фум-лентой или паклей. Эти элементы вставляются туго и с усилием, поэтому их сначала разогревают строительным феном. Так они расширяются, что облегчит процесс установки.
  10. Готовые трубы или шланги закрепляют на колышках, втыкаемых в грунт.
  11. Вставляют заглушки на концах трубопроводов.
  12. Подсоединяют основную магистраль к бочке.
  13. Проверяют получившийся полив. Воду подают в систему и следят, чтобы она поступила к каждой капельнице. Почва при этом должна орошаться равномерно.

Комплектация и схема сборки готового капельного полива Жук

Внутрипочвенный полив собирают почти так же, только без капельниц. Особенности конструкции таковы:

  • Трубопровод закладывается на глубину в 20-30 см. Устанавливать его выше не рекомендуется – вода просочится наружу, а грунт покроется коркой. Расстояние между соседними трубопроводами зависит от почвы:
    1. Глинистая или суглинистая – 90 см, поскольку вода в них одинаково растекается что в глубину, что в стороны.
    2. Песчаная или супесчаные – до 40 см, ведь влага в таких грунтах утекает вглубь. Желательно еще стелить под трубопроводы пленку шириной 10-20 см – убережет от потерь воды.
  • Отверстия проделываются либо круглые (2-3 мм в диаметре), либо щелевидные (ширина – 1-2 мм, длина – 5-10 мм).
  • Напор должен быть минимальным, чтобы суточный расход воды составлял 0,1-0,3 литра. Так корни растений насытятся без переувлажнения земли.
  • Внутрипочвенный капельный полив,как и стандартный, можно снабдить насосом и таймером.

Готовые же системы для теплиц (полиэтиленовые капельные ленты) просто раскладывают по участку, придерживаясь плана. Делается это аккуратно – тащить или тянуть их нельзя, потому что они легко повреждаются. Важно обратить внимание на пометки, обозначающие сторону с оросителями. Укладывать ленты нужно цветными линиями вверх.

Автоматический капельный полив из бочки

Систему можно сделать автономной, установив на нее контроллер (таймер). Тогда полив для теплицы управляется не вручную, а специальным оборудованием, работающим на батарейках. Принцип работы таков: кран в определенный час открывается на заданное время, а по его истечении закрывается.

Таймеры для систем капельного полива бывают двух видов:

  • Механический – это просто непрерывная подача воды с заданного времени. Максимальная продолжительность полива – 24 часа. Данные приходится выставлять вручную.
  • Электронный – полная автоматизация системы. Полив задается без ограничений во времени. Программировать его нужно только один раз – устройство запоминает внесенные параметры. Можно даже создавать индивидуальные режимы для разных культур.

Монтаж такого оборудования прост. Таймер с двух сторон снабжен фитинговыми муфтами и устанавливается на любую точку трубопровода. Это может быть как центральная магистраль, так и какие-либо ответвления от нее. Его можно подключать даже к насосу, чтобы контролировать забор воды.

Видео

Как сделать капельную систему полива

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Полив – одна из самых тяжелых садово-огородных работ. Сколько десятилитровых леек было перетаскано на грядки – страшно вспомнить. На дворе у нас ХХI век, но до сих пор многие люди с настороженностью относятся к системам полива – кажется, что это страшно сложно и дорого.

К нам на участок много народу заходит, и непонятна мне реакция людей: «О! Как интересно! Но мы уж лучше с лейками таскаться будем и потом жаловаться на боль в спине и засуху!»

На FORUMHOUSE мы рассказывали о разных видах систем полива, доступных каждому садоводу. Сегодня поговорим о том, как сделать систему капельного полива на участке – от самой простой, из того, что под рукой, до серьезной, из нормальных составляющих.

Содержание:

  • Как устроена система капельного полива.
  • Преимущества капельного полива.
  • Виды капельного полива.
  • Как сделать безнапорную систему капельного полива.
  • Как сделать систему капельного полива дешево из подручных средств.

Капельный полив: капельницы, спринклеры, микроразбрызгиватели

Система капельного полива устроена вот как: под небольшим напором вода по шлангам подается к необходимому месту на участке и через капельницы попадает под каждое растение.

Капельный полив не только освободит вас от беготни с лейками, у этого способа много больших и жирных плюсов. Главное, что при капельном поливе вода медленно, капля за каплей, подается прямо к корням растений. Таким образом, почва в течение всего вегетационного периода остается равномерно влажной, растения избавлены от стресса, который возникает во время пересыхания грядок, вода ощутимо (в среднем, до 50%) экономится. Эта система и разработана была для мест с дефицитом водных ресурсов, для наиболее эффективного их использования.

Немаловажно, что при таком способе поливаются только культурные растения, сорнякам влаги не достается. Одновременно с капельным поливом можно проводить подкормки: растворенные в воде удобрения лучше усваиваются растениями.

В системах капельного полива обычно используются капельницы из микротрубок, которые размещены в шлангах через определенные интервалы. Выбор шланга зависит от влаголюбивости растений, типа почвы, расхода воды. Как правило, на одно плодовое дерево хватает 3-5 капельниц или шланга со встроенными капельницами, расположенными через 40 сантиметров.

На фото ниже – система полива участника FORUMHOUSE Владимира:

Завершая теоретическую часть, напомним, что существует несколько способов капельного полива:

  • Система полива с капельницами (описанная выше и наиболее популярная у наших дачников) хороша для полива овощей в теплице и растений небольших размеров.
  • Система полива с микроразбрызгивателями хороша тем, что водой охватывается большая площадь. Используют для полива живых изгородей, кустарников и деревьев.
  • Система полива со спринклерами, которая создает плотный туман. Такие насадки применяют для полива больших газонов, полей, засеянных травой, и т.п.

Самотечная система полива для сада в степи

Рассмотрим несколько систем капельного полива, применявшихся на участках пользователей FORUMHOUSE.

Участник портала Zyoma был раздосадован итогами одного из первых дачных сезонов на своем участке (бывшая степь с полным отсутствием тени). Два месяца не было дождей, и однажды на дачу не удалось выехать две недели. За это время половина садовых деревьев просто сбросила листья.

В общем, задумался я о системе капельного полива.

Так как на даче не было грядок, вода требовалась только деревьям, тратить ее на степные дикоросы не хотелось. Отсюда первое требование – полив должен быть точечным. Второе требование вытекало из высокого давления (с существенными скачками) в системе водоснабжения на участке, что могло быть чревато срывом шлангов. Значит, полив должен быть безнапорным.

Для устройства самотечной капельной системы полива потребовались:

  1. Врезка в бак – 2 шт..
  2. Фильтр 1/2 – 2 шт..
  3. Штуцер 1/2 для шлага 5 мм.
  4. Микрошланг 5 мм – 100 м.
  5. Тройники для микрошланга – 50 шт..
  6. Регулируемые капельницы 0-6 л/ч – 60 шт..
  7. Емкости для воды – две двухсотлитровых бочки из-под масла – уже были.

Бочки были установлены на четыре паллеты. Для удобства шланги были пришпилены к земле проволочными скобками. Капельницы и тройники просто вставлялись в трубку. Вся система полива (80 метров микрошланга) собирается–разбирается за 10 минут, а для зимнего хранения помещается в полиэтиленовый пакет.

Подробно рассмотреть, как устроена эта система, можно на фотографиях.

Эти две бочки обеспечили полноценный полив сорока плодовых деревьев и кустарников. Для каждого из растений подбиралась оптимальная интенсивность полива.

В зависимости от регулировки капельниц, воды в двух бочках общим объемом 400 литров хватало, в среднем, на 80 часов – то есть, в середине недели приходилось ехать в сад и наполнять емкости. После установки этой системы все поливальные работы стали занимать 10 минут – на выходных, которые проводились на даче, капельницы «приоткрывались», перед отъездом в воскресенье вечером «прикрывались». Это – все.

Ошибка Zyoma была в том, что он выбрал прозрачные микротрубки.

Поэтому трубочки зеленели, некоторые капельницы приходилось открывать до отказа, чтобы напор воды смывал ил со стенок трубок.

Напорный полив удобнее безнапорного, он практически исключает заиливание. У Zyoma была мысль полностью автоматизировать систему полива посредством подключения ее к водопроводу через китайский таймер. Эксперимент закончился печально.

Давление в системе у нас довольно высокое и нестабильное (4 с лишним атм. бывает), и все закончилось прорывом трубки в мое отсутствие (минус 30 кубов воды по счетчику, хорошо, что всё под яблоню).

Но в целом, эта система полива хоть и носит статус временной, показала себя хорошо – несмотря на постоянные +40 на солнце, временами переходящие в +50, все растения живы. В следующем сезоне система полива была усовершенствована – так как на 40 плодовых деревьев и кустарников одной микротрубки диаметром 5 мм было все-таки недостаточно, был проложен магистральный шланг большего диаметра, от которого уже делались ответвления диаметром 5 мм.

Псевдокапельная система полива для грядок

Lukaed для огурцов создал систему полива, которую назвал «псевдокапельной» из-за того, что в ней применялись непрофильные средства. Для изготовления системы были куплены: металлопластиковая труба и метр силиконового шланга, плотно одевающегося на эту трубу, и шесть аптечных систем, которым отводилась роль капельниц.

Дальше Lukaed раскатал трубу по центру огуречной грядки, обрезал ее по размеру, закупорил дальний конец деревянным чопиком.

Сверлом 3.5 мм просверлил отверстия для трубочек капельницы, трубочки обрезал под стебель огурца с запасом в 2-3 мм. Трубочки вставил в отверстия.

Трубочки надо обрезать под углом, так удобнее вставлять их в отверстия.

Систему полива подключил к баку с водой посредством соединителя и куска силиконового шланга. Трубы закрепил крючками из проволоки.

На каждую огуречную грядку ушло по шесть метров трубы. В этой системе не соблюдается основной принцип капельного полива – влага не поступает к корням растений непрерывно, Lukaed открывает воду на 30 минут в день. Но растения чувствовали себя хорошо, и с урожаем все было в порядке. А главное, стоимость обустройства системы полива для двух грядок составила 700 рублей.

Металлопластиковую трубу можно будет использовать вторично – ненужные дырки можно замотать скотчем или заглушить винтом М4.

Автоматизированная система капельного полива

Liss1970 сделал систему автоматизированного капельного орошения, которая работает без какого-либо участия человека. Сейчас у этой системы единственный минус – она не оснащена специализированным датчиком и не отключается, когда идет дождь.

Для этой системы использовалось оборудование из Израиля (капельный шланг, наружные капельницы, спринклеры, таймеры и быстроразьемные соединения, таймеры; фильтр и насос были отечественными, а шланг – китайский).

Систему полива сделали так: на каждую грядку шириной 60 см разложили по две линии капельного шланга с расстоянием между капельницами 30 см. Шланг согнули под углом 90 градусов и зафиксировали П-образными скобами из алюминиевого провода. Таким образом, обеспечивался сплошной полив грядки. В качестве питающей магистрали выступал китайский шланг, капельный шланг соединялся с ней обычными быстроразъемными соединениями.

Через клапан с таймером система подключалась к скваженному насосу под управлением КИВ-1.

Клапан открылся – насос включился. Клапан закрылся – насос выключился.

Всего Liss1970 сделал три линии полива (исходя из дебета скважины – 400 литров в час).

Первая линия, для грядок, состояла из семидесятиметрового капельного шланга. Для полива маленьких грядок было установлено пять внешних капельниц.

Система капельного полива из бочки в теплице: особенности, сборка своими руками

Полив в теплице требует больших трудозатрат, чем на открытых грядках. Оперировать тяжелой лейкой в стесненных условиях сложно даже физически подготовленному человеку. Вместе с тем, организацией несложной системы капельного полива можно существенно облегчить уход за тепличными культурами.

Особенности такого способа

Технология капельного полива начала активно применяться в садоводстве с середины прошлого века. С ее помощью получилось не только экономить на объемах воды для полива, но и увеличить урожайность.

Урожайность объясняется рядом факторов:

  • при помощи капельной системы можно подавать влагу непосредственно к корням, вне зависимости от глубины их проникновения в грунт. При обычном же поливе вода редко проникает глубже, чем на 10-15 см;
  • окружающая растение почва остается сухой. Это снижает скорость развития болезнетворных бактерий и сорняков;
  • исчезает риск ожога листьев растений за счет «эффекта линзы», — концентрации солнечного света при прохождении сквозь каплю воды.

Вместе с тем, самодельный капельный полив может привести к появлению некоторых проблем:

  • необходимо непрерывно контролировать степень увлажнения почвы. В противном случае растения могут погибнуть как от переизбытка влаги, так и от ее недостатка;
  • изготовленные своими руками капельницы имеют свойство быстро забиваться грунтом.

Элементы

Вариантов обустройства капельного полива из бочки в теплице может быть множество. Существуют варианты, отличающиеся используемыми материалами для трубопроводов и капельниц, способами укладки труб (в грунт или поверх почвы).

Фильтр

Устанавливается сразу после основного запорного крана на емкости с водой. Необходим для предотвращения засор капельниц мусором из бочки. Для условий теплицы наиболее практичны простые косые фильтры с сетчатым фильтрующим элементов.

Емкость для воды (бочка)

Размещать бочку можно как внутри теплицы, так и снаружи. Первый вариант удобен защитой емкости о пыли и летящего садового мусора. Однако габаритная бочка съедает значительное количество пространства в теплице. К тому же, при невысоком потолке не получится достаточно приподнять емкость для создания достаточного давления воды.

Поэтому чаще бочку размещают снаружи теплицы. Помимо экономии пространства, это упрощает заливку воды и очистку емкости от мусора. Капельные системы крайне чувствительны к чистоте подаваемой воды. Поэтому при наружной установке бочку следует снабдить плотно прилегающей, однако не герметичной крышкой.

Материал для бочки может быть любой: пластик или металл. Пластиковые емкости практичнее, поскольку их легче очищать, в них не образуется ржавчина.

Система трубопроводов

Состоит из трех элементов: общей магистральной трубы, распределительного коллектора и отводных линий, подающих воду непосредственно на грядки.

Коллектор и общая магистраль изготавливается из труб увеличенного диаметра (25 -32 мм). Отводные линии могут быть выполнены либо трубами диаметром 16 мм, либо специальными капельными лентами.

Трубопроводы собираются из металлических, полипропиленовых или полиэтиленовых (ПНД) труб:

  • Металлический трубопровод надежен и долговечен, однако подвержен коррозии.
  • Полипропилен дешев, не изменяет свойств при температурных колебаниях.Однако убрать из парника крупную сварную конструкцию может оказаться проблематичным. Кроме того, полипропилен разрушается под ультрафиолетовыми лучами, поэтому пригоден только для заглубленной системы капельного полива.
  • Трубы из ПНД по характеристикам сопоставимы с полипропиленовыми. К их достоинствам относят разборную конструкцию и простоту модернизации системы полива. Единственный минус — необходимость применения обжимных фитингов, увеличивающих стоимость всего проекта.

Капельницы

Служат для подачи воды под корень растений. Существуют в двух исполнениях: некомпенсированные и компенсированные. Последние оснащены мембраной, позволяющей обеспечить одинаковый поток воды на протяжении всей поливочной линии. При использовании же некомпенсированных капельниц возможно переувлажнение почвы в начале магистрали и недостаточный полив в ее конце.

Кроме того, не будет лишним оснастить общую магистраль устройством для подачи удобрений в систему полива. Поступающие к корням вместе с водой удобрения лучше усваиваются растениями.

Набор инструментов и материалов

Помимо основных конструкционных элементов системы капельного полива, потребуются следующие материалы:

Фитинги (уголки, тройники, заглушки и т. п.)

Их вид (обжимные, резьбовые, сварные) будет зависеть от материала изготовления труб.

Отвод для емкости

Необходим для организации подачи воды из бочки. Оптимальный диаметр — 25-32 мм (с наружной резьбой).

Кран с внутренней резьбой 25-32 мм.

Устанавливается на отвод для емкости. Желательно использовать вентильные краны. В отличие от шаровых, с их помощью будет возможно регулировать общую подачу воды.

Шпильки для капельниц

Необходимы для капельной системы поверхностного типа, в которой вода подается к корням растений не снизу через почву, а из расположенной рядом капельницы.

Инструменты

  • труборез (для полипропилена и ПНД);
  • ножовка по металлу иклупп (для металлических труб);
  • сварочное устройство (для полипропилена).

Для присоединения капельниц к трубам будет необходима дрель со сверлом, соответствующим диаметру подключения капельницы.

Технология сборки

Капельный полив в теплице монтируется в несколько этапов:

  1. В выбранном месте на возвышении устанавливается бочка. Оптимальное возвышение — 1-1.5 м. Это создаст в системе давление, необходимое для подачи воды по всей площади теплицы.
  2. В емкости для воды вырезается отверстие и устанавливается отвод. При закручивании отвода желательно следить, чтобы его уплотнители полностью перекрыли отверстие.

Рекомендации по сборке и эксплуатации в парнике

Чтобы эффективность полива сохранилась на протяжении всего сезона, рекомендуется придерживаться определенных правил обслуживания подобных приспособлений:

  • после полной сборки систему следует промыть проточной водой;
  • наполнять емкость нужно как можно более чистой водой;
  • фильтры и капельницы желательно очищать не реже раза в неделю;
  • добавлять в поливочную воду можно лишь жидкие растворимые удобрения. После подкормки растений систему следует заполнить чистой водой и произвести дополнительный полив. Это избавит от появления отложений удобрений в капельницах или капельных лентах. Однократное и небольшое переувлажнение растениям не повредит.

Простота системы капельного полива из бочки позволяет решить проблему автоматического полива тепличных растений даже тем садоводам, кто обладает лишь базовыми навыками домашнего мастера. При своевременной очистке самотечный полив обеспечит хороший урожай без серьезных физических усилий.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-советы

Собираем систему капельного полива для теплицы из бочки за 3 шага

Больше всего времени и сил огородника отнимает орошение грядок. К счастью, эту операцию можно полностью автоматизировать. Обустройство капельного полива из бочки для теплицы даст возможность забыть о ежедневных водных процедурах со шлангом или лейкой. И при этом гарантирует хороший урожай. Разберемся, как собрать систему.

Все о проектировании и монтаже капельного полива из бочки

Как это работает

Принцип действия конструкции очень прост. От источника влаги, в данном случае это бочка, расходится сеть труб. Они подходят к каждому растению. Различают наземный и подземный вариант. В первом случае трубки лежат на почве, возле растений устанавливают мини-капельницы. Они подают жидкость к корням. Во втором случае трубопровод заглублен на 20-30 см. Специальных приспособлений для подачи воды не требуется. Достаточно небольших отверстий.

Емкость поднимается над поверхностью, чтобы обеспечить самотечное движение жидкости. При открытии запорного крана она начинает двигаться по трубкам и попадает на все грядки. По прошествии времени, которое требуется для качественного орошения культур, вентиль перекрывается. Это можно делать вручную или автоматизировать процесс, что совсем несложно.

Капельный полив часто сравнивают с привычной огородникам дождевальной системой, но это разные вещи.

Достоинства капельного орошения в сравнении с дождевальным

  • Меньший расход воды. Она сразу же впитывается в грунт и уходит к корешкам. При дождевании большая часть влаги испаряется с листвы.
  • Орошение в любое время суток. Капли не попадают на листья, значит, нет «эффекта линзы», когда солнце сжигает фрагменты растения.
  • Уменьшение количества сорной травы. Влага вносится под корни, сорнякам она попросту не достается.
  • Предполивной нагрев жидкости. Солнце прогревает емкость, к культурам поступает уже подогретая вода.
  • Возможность внесения удобрений. Такая подкормка считается самой эффективной, поскольку микро- и макроэлементы полностью усваиваются, исключены ожоги от контакта с кристалликами препарата.
  • Относительно невысокая цена конструкции. Высокий напор не требуется, можно выбирать более дешевые комплектующие и материалы.

Поэтому систему охотно устанавливают на своих участках, однако, есть у нее и минусы. Самый значительный — засорение сопел дозаторов. Их необходимо регулярно прочищать. Делают это с помощью компрессора или промыванием под сильным напором. Кроме того, надо следить за наполнением резервуара.

Делаем автополив для теплицы из бочки

В продаже есть разные модели автополива. После покупки их надо только собрать. Многие предпочитают проектировать и устанавливать поливальные конструкции самостоятельно. Это не так сложно. Разберемся, как собрать систему капельного полива из бочки для теплицы.

1. Строим схему

Начинают работы с проектирования. Строится схема, где отмечаются грядки. Надо определить, какие культуры будут выращиваться в теплице и их точное место расположения. От этого зависит расстояние между трубопроводами и дозаторами. Чаще всего поступают следующим образом. Делят площадь на три зоны. В первой размещают крупные растения. Это помидоры, тыква, капуста, т.п. Здесь капельники расставляют на расстоянии 40-45 см друг от друга.

Следующая зона предназначена для огурцов, перцев, небольших баклажанов. Для них дозаторы расставляют с шагом в 30 см. Зелень и корнеплоды высаживают с небольшими междурядьями. Здесь оптимальным считается шаг в 10-15 см. Это не единственное возможное решение. Теплицу можно разделить на две зоны или не делить вовсе и уложить трубы и капельники равноудаленно друг от друга.

В любом случае надо построить схему расположения водопровода со всеми необходимыми поворотами и соединениями. Отметить на ней дозаторы. Это поможет рассчитать количество необходимых элементов. Теперь необходимо рассчитать рабочий объем резервуара. Для этого подсчитывается количество форсунок-капельников. Оно умножается на пропускную способность. Если в результате получается слишком большое число, лучше разбить систему на две или три части. Для каждой поставить собственный резервуар.

2. Подбираем комплектующие

Для сборки поливальной конструкции понадобятся составляющие элементы. Подробно поговорим о выборе каждого из них.

Резервуар

Бочка — основной источник влаги. Ее объема должно быть достаточно для полноценного полива. Его можно рассчитать, исходя из пропускной способности дозаторов, можно использовать средние значения. Так, на квадратный метр тепличной площади берут объем в 30 л. Для больших площадей желательно использовать две-три емкости.

Важно правильно выбрать материал. Один из лучших вариантов — нержавейка. Она устойчива к коррозии и механическим воздействиям, долговечна и удобна в эксплуатации. Правда, цена ее высока. Пластиковые резервуары тоже хороши. Они легкие, не подвержены коррозии, долговечны. А вот баки из углеродистой стали не подойдут. Они ржавеют, частички ржавчины забивают трубопровод, его приходится часто чистить.

Желательно, чтобы бочка была с крышкой. Тогда в нее не будет попадать мусор. Если крышки нет, придется сделать ее самостоятельно. Для обеспечения самотека бак приподнимают над землей на 1-2 метра. Поэтому надо собрать прочную металлическую или деревянную подставку. Самая распространенная форма — это «табурет» из дерева или тренога из металла.

Трубы и капельники

Трубопровод может быть собран из пластиковых труб либо из шланга. Второй вариант менее надежен, его не рекомендуют пользователи. Сечение элементов 22 или 16 мм. Это проверенный вариант. Длина рассчитывается по составленному чертежу. Важный момент — выбор капельников. Это приспособления для регулирования подачи воды, которые надеваются на отверстия, сделанные в трубке.

Различают два типа дозаторов: компенсированные и некомпенсированные. Первые оснащаются мембраной и клапаном. Это дает возможность подавать заданный объем жидкости при любом давлении. Кроме того, в них встраивается антидренажный элемент. Поэтому при отключении они сохраняют давление и после запуска не требуется вытеснять из трубопровода воздух. Компенсированные дозаторы хороши для площадок с перепадами высоты.

Некомпенсированные капельницы не обладают такими достоинствами. Количество подаваемой в начале и в конце ряда жидкости у них будет разным. Выпускаются дозаторы с фиксированным и настраиваемым количеством подаваемой воды. Значения находятся в пределах от 1 до 3 л в час. Выпускаются одиночные капельницы и «паучки». Последние подают влагу сразу к нескольким растениям. Желательно, чтобы узлы были разборными. Так их можно будет чистить.

Не все готовы платить за форсунки-дозаторы. Есть альтернативные решения. Огородники ставят медицинские капельницы или укладывают капельные ленты. Это шланги из тонкого пластика с отверстиями. В силу своих особенностей служат такие детали не больше одного сезона. Иногда трубы укладываются без капельников. В этом случае в них только прорезаются отверстия. Важно правильно выбрать диаметр, чтобы поток не был слишком сильным. Это погубит растения.

Схема выращивания лихниса из семян для украшения приусадебной территории

Как выглядит цветок со стороны? Какие виды подходят для нашей территории? Как организовать посадку лихниса и уход в открытом грунте, чтобы насладиться его красотой? Узнаем, что говорят специалисты.

Яркие светильники на фоне зелени

Именно таким растением является лихнис. Он относится к семейству «Гвоздичные». Имеет несколько названий:

  • зорька;
  • горицвет;
  • мыльник;
  • татарское мыло.

Каждое из них указывает на особенности растения. Первые два названия связаны с внешним видом бутонов. Остальные «прозвища» лихнис получил за способность выделять мыльную пену, если потереть в руках лепестки бутонов.

В естественной среде цветок встречается практически по всей территории России, Украины и Белоруссии. Его также знают в Европе и Азии. С XVI века многолетник начали активно выращивать на клумбах. А селекционеры вывели около 15 декоративных сортов, которые завоевали особую популярность цветолюбов. Познакомимся с самыми популярными видами.

Халцедонский

Культура вырастает до 90 см в высоту. Имеет прямостоячий стебель, который покрыт мелкими жесткими ворсинками. В нижней части расположены широкие листовые пластины овальной формы с острыми кончиками. Во время цветения куст украшают шарообразные бутоны. Они состоят из множества мелких цветочков, окрашенных в яркие оттенки красного цвета. Иногда встречаются розовые махровые варианты с красным вкраплением по центру лепестка. Цветение начинается в июне и продолжается целый месяц.

Корончатый

Яркое растение зорька представляет собой пышный куст, состоящий из множества веток. Они окрашены в серебристый цвет и вырастают до 1 м.

На этом изумительном фоне образуются одиночные бутоны крупного размера таких тонов:

  • малиновый;
  • насыщенно-розовый;
  • белый.

Они ублажают глаз с конца мая до начала октября. Сорт чудесно переносит длительную тень, перепады температуры и холодные зимы.

Альпийский

Многолетник отличается невысоким ростом. Над землей он возвышается лишь на 20 см. Травянистый кустарник усыпан удлиненной светло-зеленой листвой, на фоне которой появляются плотные соцветия розового цвета. Сорт используют в качестве декоративного элемента при создании альпийских горок. Первые бутоны распускаются в начале июня, последние — в конце июля.

Вискария

Лихнис данного сорта отличается стеблями с красноватым оттенком. К тому же они покрыты клейким веществом. Листовые пластины овальной формы. Метельчатые бутоны окрашены в алый или белый цвет.

Розетта

Травянистый раскидистый кустарник состоит из множества стеблей с шероховатой поверхностью. Узкая продолговатая листва покрыта нежными короткими ворсинками. Махровые лепестки бутонов окрашены в насыщенно-малиновый цвет.

Юпитера

Высокорослый кустарник рыхлого характера достигает в высоту 80 см. Ветви слегка опушены. Листва имеет вытянутую форму. Бутоны окрашены в светло-пурпурный цвет. Радуют глаз с конца мая по июль.

Независимо от сорта после опыления бутонов, образуются плоды. Они напоминают миниатюрные орешки, в которых находятся семена темно-коричневого цвета.

Всхожесть посадочного материала сохраняется на протяжении 4 лет.

Выращивание лихниса из семян

Существует 2 способа заполучить растение для ландшафтного дизайна дачного участка. Его можно высевать непосредственно в грунт либо для рассады. Первый вариант подходит для южных регионов, где быстро устанавливается теплая погода. Ведь зерна цветка произрастают при температуре +20°C.

Прежде чем приступить к посадке лихниса семенами, тщательно подготавливают клумбу:

  • выгребают остатки растений;
  • хорошенько вспахивают почву;
  • выравнивают верхний слой;
  • делают бороздки, глубиной 1,5 см.

Чтобы равномерно посеять цветы, зерна смешивают с песком. Затем аккуратно заделывают лунки. Первые всходы появятся не раньше, чем через 21 день. Опытные цветоводы ускорят процесс, используя пленку или агроволокно. Благодаря укрытию образуется парниковый эффект, который способствует образованию зеленых ростков. Слишком густые посевы прореживают, убирая слабые или деформированные экземпляры.

На качество всхожести влияет стратификация посадочного материала. Для этого зерна цветка на 30 суток отправляют в салон холодильника.

Подготовка рассады

Процесс выращивания из семян лихниса на рассаду начинают в конце февраля либо начале марта.

Для дела потребуются:

  • секционные контейнеры;
  • подходящий субстрат;
  • посадочный материал;
  • пленка или стекло для укрытия;
  • объемные пластиковые стаканчики.

Когда все предметы под рукой, приступают к посадке. Сначала наполняют емкости субстратом, который состоит из дерновой земли, речного песка, компоста. В каждую секцию кладут семечко, притрушивают почвой и увлажняют с помощью пульверизатора. Посевы накрывают пленкой либо прозрачным стеклом. Емкости уносят в помещение, где поддерживается стабильная плюсовая температура. Когда через 3 недели появится зелень, укрытие снимают, а контейнеры переносят в более теплое место. Под влиянием солнечного света они быстро пойдут в рост. Весь этот период цветы умеренно поливают.

Окрепшую рассаду аккуратно переносят в пластиковые стаканчики. Для этого все посевы обильно увлажняют. Затем аккуратно вынимают саженцы вместе с земляным комом и переносят в новую емкость. Свободное пространство заполняют грунтом, уплотняют и обильно поливают водой комнатной температуры. Стаканчики размещают на подоконниках, где много солнечного света. За 2 недели до высадки в открытый грунт рассаду начинают закалять. Каждый день ее выносят на улицу. Сначала выдерживают 30 минут. Через 2 дня период увеличивают. И так до полной акклиматизации в естественной среде. Далее рассмотрим, как ухаживают за культурой опытные цветоводы.

Культура не любит сквозняков, поэтому контейнеры следует держать вдали от форточек и дверей.

Любящая забота — залог успеха

Может показаться, что дикие цветы успешно развиваются при любых условиях. На самом деле, о них «заботится» природа. Для каждого вида найдется подходящая почва. С неба пойдут дожди, а с грозой будет подкормка. Окультуренные цветы ожидают всего этого от своих поклонников. Поэтому посадка и уход за зорькой цветком включает ряд мероприятий.

Расположение на клумбе

Лихнис успешно развивается на одном участке не больше 5 лет. Поэтому его размещают на клумбе в таком месте, где обилие солнечного света. Допускается лишь рассеянная тень. Кроме того, культура чудесно смотрится в групповых и одиночных посадках.

Карликовые сорта высаживают:

  • на альпийских горках;
  • рокариях;
  • для обрамления садовых аллей и бордюров.

Высокорослые экземпляры лихнеса используют для дизайна беседок, хозяйственных построек, заборов, а также искусственных водоемов.

Идеальными соседями для лихниса служат астры, лилейники, гвоздики, примулы. Даже, посаженный в контейнер цветок, можно использовать для украшения веранды или балкона.

Увлажнение

В большинстве случаев растение довольствуется осадками, которые поступают с неба. Однако при длительной засухе лихнис нуждается в дополнительной влаге. Поливают цветы с помощью пульверизатора. Это поможет равномерно распределить воду по всей клумбе.

После увлажнения желательно вспушить грунт и удалить сорную траву.

Подкормка

На протяжении всего сезона растение удобряют, как минимум 3 раза. Первую подкормку проводят до начала цветения лихниса.

Раствор готовят из компонентов:

  • вода;
  • суперфосфат;
  • карбамид;
  • сульфат калия.

Химических веществ берут по одной столовой ложке и разводят в 10 л чистой воды. Второй раз удобрения вносят во время цветения, а третий — ранней осенью.

На 1 м² потребуется примерно 3 л приготовленного вещества.

Обрезка и подготовка к зиме

После цветения на кустиках остаются прямостоячие цветоносы, которые тормозят появление новых экземпляров. Поэтому их своевременно удаляют. Благодаря этой процедуре зорька долго выпускает новые соцветия.

В южных регионах растение чудесно переносит холода. Однако в средней полосе потребуется дополнительное укрытие. Чаще всего цветы мульчируют опавшей листвой или торфом.

Узнав в чем заключается выращивание лихниса из семян, понимаем простоту задачи. Его можно посеять непосредственно в открытый грунт либо контейнеры. А уход за культурой не требует особых навыков. Так украсим же свой участок этим ярким цветком.

Как и когда сажать лихнис на рассаду в домашних условиях в 2021 году

Лихнис (другое название Зорька) — необычное многолетнее растение с яркими и живописными соцветиями полюбилось из-за своей неприхотливости, зимостойкости, оригинального внешнего вида. Высота садового растения может варьироваться от 0,4 до 1 метра. На одном участке способен расти до пяти лет. Соцветия могут иметь ярко-красный, оранжевый, красный, белый, розовый оттенок. Для размножения семенным способом можно посеять лихнис под зиму поздней осенью или сразу в открытый грунт весной. В таком случае зорька зацветет через год. А вот если сначала вырастить рассаду в домашних условиях, то цветением можно насладиться уже летом в этом сезоне.

Сроки посева лихниса на рассаду в домашних условиях

Как и многие другие цветочные культуры, лихнис оптимально сажать на рассаду в течение всего марта. Примерно за два месяца сеянцы нарастят хорошую корневую систему и надземную часть, и уже в конце мая можно смело высаживать хорошие растения на постоянное место.

Также рекомендуется учитывать и климатические условия, в которых вы проживаете. Например, на Юге сеять можно аж в середине февраля, а вот в Подмосковье — оптимально во второй половине марта, в Сибири, на Урале — в конце марта или даже в начале апреля.

Кстати! Выбрать наиболее конкретно время для посева лихниса можно с помощью Лунного календаря 2021 года:

  • Благоприятные дни:
    • в феврале: 17, 18, 22-24;
    • в марте: 1, 3, 4, 20, 21, 29, 30;
    • в апреле: 9, 10, 15-17.
  • Неподходящие дни:
    • в феврале: 11, 27;
    • в марте: 12, 28;
    • в апреле: 11, 26.

Как правильно посадить лихнис на рассаду: этапы подготовки и схема посева

Правильная посадка какой-либо культуры на рассаду — это не только высев семян по земле. В рамках этой процедуры также очень важно грамотно подготовиться: выбрать подходящий инвентарь, подготовить семена. Обо все этом будет рассказано ниже.

Подготовка семян стратификацией

Семена лихниса нуждаются в предпосевной обработке, а именно в стратификации. Под стратификацией подразумевается имитации природных холодных зимних условий для лучшей всхожести семян. Самый удобный вариант для домашних условий: стратификация в холодильнике (там подходящая температура в районе 2-4 градусов). Стратифицировать семена нужно в течение 2-4 недель, при этом они должны быть накрыты с двух сторон влажной хлопчатобумажной тканью, помещенной в завязанный пакет.

Во время такой подготовки необходимо один раз в несколько суток проверять пакетик: не подсохла ли ткань (а она должна быть всегда влажной, по необходимости увлажняйте ее), не появилась ли плесень (если появилась нужно промыть семена в хлоргексидине 0,05%, потом в обычной воде, и положить в новую ткань и пакет).

Сразу после того, как вы достанете стратифицированные семена из холодильника их нужно сразу же посеять их на рассаду!

В какую тару сажать

Мелкие семена лихниса удобнее всего посадить сначала в широкую и не очень высокую плошку. Например, небольшой ящик из дерева или пластика, пластиковый контейнер, какую-либо прямоугольную плошку. Не нужно выбирать слишком высокую тару, достаточно восьми-десяти сантиметров.

Важно, чтобы на дне выбранной тары имелись дренажные отверстия для того, чтобы лишняя вода вытекала через них и не застаивалась в почвенном слое. Если вы купили емкость, но отверстий нет, то обязательно сделайте их своими руками!

Какую почвенную смесь использовать

Чтобы семена смогли дружно и быстро прорасти, а потом успешно наращивать хорошую корневую систему, необходимо сеять в культуру в грунт с подходящими характеристиками.

Очень важно, чтобы почвенная смесь была обязательно питательной, воздухо- и водопроницаемой, рыхлой и легкой. Также в составе обязательно должны быть разрыхляющие элементы (песок, перлит или вермикулит), улучшающие структуру земли, аэрацию.

Для выращивания лихниса из семян вполне подходит универсальный грунт для цветочной рассады. Только вот перед использованием рекомендуется на четыре части земли добавить одну часть разрыхляющего элемента. Также можно сделать смесь своими руками по следующему универсальному рецепту: торф + огородная земля + перегной + песок/перлит (в соотношении 3:2:1:1).

Пошаговая инструкция по посадке лихниса

Итак, подготовив все необходимое, можно приступать к посадке. Посеять семена лихниса на рассаду поможет следующая инструкция:

  • Чтобы избежать застоя влаги, рекомендуется положить на дно тары дренажный слой (перлит, керамзит). Нормальная толщина слоя 2-3 см.
  • Наполните тару землей, оставив до краев небольшой промежуток.
  • Обильно увлажните землю чистой водой из пульверизатора, подождите минут 10, когда влага пропитает грунт.
  • Сделайте бороздки глубиной не более 1 миллиметра.
  • Произведите посев в борозды. Несмотря на то что семена лихниса мелкие, старайтесь сохранять хотя бы небольшое расстояние между ними (в идеале 1-2 см).
  • Засыпать семена землей не нужно! Посев поверхностный. Можно только слегка прижать пальцем семена к поверхности, чтобы улучшить контакт с почвенной поверхностью.
  • Накройте тару крышкой или же пленкой для создания парничка.
  • Подпишите емкость с посеянными семенами. Особенно это важно, если у вас много плошек с разными культурами. Маркировка поможет избежать путаницы в дальнейшем.

Как вырастить рассаду лихниса: правила ухода

Посеянные в емкость семена нуждаются в определенных условиях, которые помогут им прорасти. В первую очередь очень важно обеспечить тепличные условия (высокая влажность, тепло), которые легко обеспечиваются надетой на тару крышкой, пленкой. Также важно поддерживать определенный температурный режим (оптимально в районе 18-20 градусов тепла). В таких условиях семена лихниса прорастут через пару недель.

Важно! Необходимо один раз за сутки снимать крышку/пленку с емкости. Такое снятие укрывного материала необходимо для проветривания, которое поможет поддерживать нормальную влажность грунта и воздуха (без переувлажнения). Снимать следует на 20-40 минут, а также важно убирать капли конденсата сухой тряпочкой или салфеткой.

После появления всходов следует убрать тепличное укрытие. Однако желательно снять крышку/пленку не в один миг, а растянуть процесс на несколько дней (сначала снимать на пару часов, потом увеличить время, на 3-й день оставить на весь день, а на следующий — убрать полностью).

Особенности ухода за рассадой лихниса заключаются в следующем:

  • Растения должны получать хорошее освещение, как минимум двенадцать часов в сутки. Целесообразно поставить емкость на подоконник в доме южной направленности. Если света катастрофически не хватает, то во избежание вытягивания рекомендуется досвечить лампами для рассады.
  • Важно поддерживать стабильную влажность почвы (от самого посева до высадки в саду). При этом почва должна быть умеренно влажной, не мокрой. До прорастания семян увлажнять землю следует из пульверизатора, после — поливать зону вокруг растений тонкой струйкой (удобно это делать спринцовкой). Нельзя поливать водой, только что налитой из-под крана, нужно отстоять ее, как минимум 24 часа, при этом она должна быть мягкой, соответствовать температуре комнаты.
  • Нормальная температура для выращивания рассады лихниса: 18-20 градусов тепла днем, и 16-18 в ночное время.
  • Периодически полезно рыхлить поверхность почвы в междурядье, от этого улучшается воздухопроницаемость грунта. Выполнять процедуру по уходу нужно через некоторое время после полива. Глубина рыхления не более 1-2 мм!
  • Когда у рассады лихниса появится по 2-3 настоящих листика, необходимо пикировать по отдельным емкостям (стаканчикам объемом 350-400 мл). Перед процедурой нужно заранее полить сеянцы, а потом очень аккуратно подцепить деревянной палочкой по одному сеянцу вместе с землей вокруг корешков. И после этого посадить сеянец в лунке в стаканчики, заполненные землей, после засыпать ямку землей, уплотнить руками и обильно полить.
  • Первые дни после пикировки важно огородить растения от ярких солнечных лучей, оптимально поставить их в место с рассеянным светом.
  • Через 2 недели после пересадки полезно подкормить сеянцы комплексным удобрением для рассады, например, Агрикола.

Высадка рассады лихниса в открытый грунт

Высаживается лихнис в открытый грунт в саду в конце мая (в южных регионах сделать это можно позже — во второй половине апреля).

Важный этап ухода за рассадой лихниса: закаливание перед высадкой на постоянное место в саду (за 2 недели). Процедура закаливания поможет растениям подготовиться к новым для них уличным условиям (другая температура воздуха, почвы, влажность, освещение), сделает сеянцы более сильными, укрепит их иммунитет. В чем принцип закаливания?

  • Необходимо в первые 3 дня просто обильно проветривать помещение в квартире, где стоят растения. Потом полезно потихоньку выставлять их на улицу (на балкон, в сад). В первые 2-3 дня необходимо выставлять и на минимальное время (буквально 1,5 часа), затем время ежедневно и постепенно увеличивается. В концу двухнедельного закаливания рассада должна стоять на улице целый день (а накануне высадки в открытый грунт оставьте растения на улице даже на ночь).
  • Важно и к солнечному уличному свету приучать лихнисы из семян постепенно. В первые дни они должны стоять на улице в тени, а затем нужно постепенно выводить их из тени на солнце, постепенно увеличивая время.

Лучшее место для выращивания культуры: хорошо освещаемое солнцем, с плодородной, дренированной, умеренно увлажненной почвой. Тенистое место подходит только лихнису корончатому.

Почву к посеву желательно подготовить за сезон или за несколько недель. Полезно внести комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор, например, Нитроаммофоску (по инструкции). Если давно не вносились органические удобрения в огороде, то полезно добавить под перекопку компост или перегной (6 кг на 1 кв.м площади).

Пересаживать нужно путем переваливания кома земли в новую лунку (по размеру она должна быть как раз немного больше земляного кома рассады). После пересадки нужно засыпать лунку землей, слегка утрамбовать почву вокруг растения и обильно полить.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: