Может ли навредить ирису слишком тесное соседство с лаконосом?

Может ли навредить ирису слишком тесное соседство с лаконосом?

Проблемы с ирисами

Что-то случилось с карликами. как вышли из зимы, так в рост и не пошли. Рядом сидящие уже процвели, а эта парочка так листьев и не отрастила, не говоря уже о цветах. Выкопала их, думала, что гниль корневая, но корни все нормальные, крепкие. Пока сушатся. А что потом, сажать заново или выбросить?

А еще вопрос по луизеанскому. Посадки прошлого года, вымахал высокий и крепкий, подозреваю у него наличие пары цветоносов. Но! на листьях обнаружила ржавчину :(. Насколько она опасна для самих ирисов и их соседей?

И еще, японские после зимовки какие-то хилые, плохо наростают, листья неоднородной окраски, как бы наполовину зеленые, наполовину салатовые. Место вроде подходящее, влажно и солнечно. Чего им еще надо? Может подкормить чем?

Единственное, что мне приходит в голову по поводу карликов – скорч. Достаточно редкое (около 0,5 %) Заболевание неизвестной этиологии. Охватывает весь связанный куст корневищ целиком, обычно проявляется весной, когда листья отрасли уже, но думаю может случиться и зимой. Растение теряет листья и корни, но корневища при этом остаются живыми, крепкими. Впоследствии на них могут проснуться спящие почки. Единственная профилактическая мера борьбы – деление куста на части (можно без пересадки, просто разрезайте заранее связанные кусты корневищ на отдельные части)
Ржавчину у себя наблюдал в прошлом году только на паре видов спуриа-ирисов. При этом она не перекидывадась на сорта спуриа и на другие виды. Борьба с нею успехом не увенчивалась, но в этом году на тех же растениях её нет.
Для лечения хлороза у японцев обычно рекомендуют железный купорос или хелат железа, если найдете в садоводческих магазинах.

Юрий, может подскажете, что с листьями моих ирисов: полоски какие-то <78916> , а на этом гармошка образовалась <78917> (такой один)? Полосатых половина грядки, давно не пересаживались. Жечь или просто пподкормить?

Гармошка – дело обычное, результат механических затруднений выхода листа, ничего страшного.
По поводу полос однозначной рекомендации дать не могу. Возможно это и следы вируса, но подобные полосы той или иной интенсивности присутствуют практически на всех культурных ирисах. Часто бывает, что первые листья весной полосатые, а затем вылезают чистые зелёные листья. Если это и вирус, влияния на рост и цветение высоких бородатых он не оказывает.

Юрий, спасибо, успокоили. Может им из-за скученности не хватает питания – рассажу, подкормлю. Но они у меня не высокие – порядка 40 см. Рядом с ними флокс сидит, но вряд-ли с него что могло прекинуться?

Юрий, совсем забыл, в цвету они выглядят так <30230> , <30256>, приятный тонкий аромат , может подскажете, как называются?

Ну а я похвастаюсь ирисом :)
Вчера на выставке увидел этого монстра <79121> ‘Winterfest’, вроде бы ничем не примечательный, если бы не его размеры: 18 х 18 см и ширина нижних долей (лепестков) 11,5 см. Травма на всю жизнь :))

Юрий, 18х18 это действительно “травма”!

Юрий, спасибо за быстрый ответ. А этот скорч, он заразный? А высокие бородачи им болеют? И что делать с выкопанными кустами? Разрезать на отдельные корещки и посадить назад сейчас или подождать до августа, пусть себе сушатся?

Nika
Резать надо не заболевшие кусты, а ещё здоровые, чтобы не сгинули целиком.
Вроде не заразный, я во всяком случае перчатки не надеваю :)болеют все ирисы и высокие и сибирские.
Заболевшие кусты мелко не делите, попробуйте обработать отдельные части разными подручными стимуляторами, и высаживайте обратно в грунт, сушить не надо, потом расскажете, что помогло больше.

Простите что влезаю в чужую тему, Юрий прочитала на Вашем сайте что для профилактики гнилей при посадке ирисов можно добавлять серу, не подскажете годится ли коллоидная сера и сколько ее нужно добавлять?

смородина
Коллоидная сера годится. Как пишут американские коллеги, дозировка серы 5% от 15 грамм на растение, при ориентировочной плотности посадки 4 растения на кв. метр это примерно 3г на кв. метр. Учитывайте, что сера будет несколько закислять почву.

А меня “прокатил” с цветением совершенно здоровый большущий куст ириса:( В прошлом году цвел, хорошо нарос. Жирный и здоровый. Корневище совсем не заглубленное, на зиму немного присыпала лиственным опадом, а то уж почти совсем сверху оно, причем это само так наросло. А может ли быть причиной нецветения то, что он растет между двумя большими хостами, что они в прошлом году разрослись и сильно затеняют нижнюю часть ириса, или питание у него отбирают? Просто не знаю, на что еще подумать. На вид все в порядке у него.

Здравствуйте, Юрий.
У нас листья ирисов объедают какие-то мелкие жучки сине-зеленого цвета. Подскажите пожалуйста, опасны ли они для растений и как с ними бороться.

Лазурь
Конечно, соседство с хостами – не лучший вариант для ириса, но если, по вашим словам, он хорошо нарастает – то, возможно, причина в весенних заморозках, убивших цветочные почки. Проверьте, прошлогодние звенья корневищ продолжают свой терминальный рост, или дали лишь боковые побеги, а терминальный веер прекратил свой рост и не развивается.

Читайте также:
Гомфрена для цветника и букета

о – ля – ля
ирисам весной часто докучает листоблошка, которая любит также капусту и прочие крестоцветные. Не смертельно, но, конечно, неприятно. Попробуйте пиретроиды.

Юрий, спасибо за совет! Можно уточнить терминологию? Терминальный рост – это рост веера из той же точки, что и в прошлом году? Если да, то у него с этим все в порядке, мощные веера есть на всех прошлогодних звеньях + прирост. Это и странно, ну совершенно не знаю к чему придраться. Что касается заморозков – это может быть потому что корневища прямо на верхнюю половину торчат из земли? Но он сам выбрал себе для произрастания именно такую глубину, я решила, что он лучше знает:) и не стала заглублять. Обидно, что на соседнем участке розовые и бордовые гофрированные ирисы вовсю цветут – такие красавцы! И климат вроде такой же, и посажены без фокусов, а вот цветут. А мой сиреневый “полу-дворняжка” филонит, только растет. Жировать ему вроде не с чего, земля суглинок, удобрений на ту клумбу вообще не сыпала, только на зиму лиственным опадом голые корни прикрыла, и то весной отгребла (- может, как раз не надо было? Но побоялась, что корни запреют, т. к. раньше никогда этого не делала и не знаю, как надо). Кстати, листья у нас на ирисах сохраняются в порядке почти до конца лета. Что б такое сделать, чтобы он хоть на следующий год зацвел?

А вот еще возник такой вопрос. Обычно бородатые ирисы делят и пересаживают после цветения, в июле. А у меня в этом году несколько очень разросшихся куртин не цвели совсем – то ли подмерзли, то ли тесно им уже стало. Я собираюсь их делить, работа немаленькая, нужно ли ждать принятых сроков, ориентируясь на отцветание остальных сортов, или можно начать деление уже сейчас, так я бы смогла разделить объемную работу: сначала разобраться с нецветущими, а потом – уже подойдет время и для остальных. Или нужно все же дождаться середины лета, может там какие-то фенофазы роста проходят независимо от цветения?

Васька, я делила ирисы в конце июня, в прошлом году, нормально. В этом дикие, но симпатичные выкопала, прям цветущими, поломала, и не обрезая цветоносов отправила за забор. Продолжают цвести.

Лазурь
Ну раз так, то значит просто хосты притеняют ирисы, и те не добирают летнего тепла и света и не закладывают цветочные почки.
Васька
Если веера листьев на старых куртинах растут мощно, то имеет смысл дождаться августа с рассчётом на то, что эти веера заложат цветочные почки и вы не потеряете цветения следующего года, если рост вееров листьев слабый, и расчитывать на цветение будущего года не приходится, то делить и пересаживать чем раньше, тем лучше.

Раз уж тема про проблемы с ирисами задам и свой вопрос. У меня всего два ириса, которые были куплены и посажены в 2004 году, в 2006 мне пришлось их пересадить (работа над ошибками. Один из них синий цветет начиная с момента посадки и даже пересадка на цветение прошлого года не повлияла. А вот в этом году дал маленький цветочек один и очень низкий, второй вообще ни разу не цвел, при этом вредителей не обнаружила, корни (по крайней мере сверху) не гнилые, не заглублены, т. е. верхушка чуть присыпана. Листва хорошая, крепкая, зеленая, смотрится декоративно. Что может быть, почему не цветет? Сорт синего цвета Titans Glory, темно-красный Знойное лето. Так было написано на упаковке, но его я ни разу не видела.

Танюша
Сорта ирисов очень разные по своим свойствам, одним, таким как Titan’s Glory, достаточно тепла вашего короткого лета для регулярного цветения, другим, среди которых много красно-коричневых – нет. Кроме того, весенние заморозки могут дополнительно портить картину, похоже, что коротенький цветонос Titan’s Glory – как раз по этой причине. Цветок коричневого ириса вполне мог при этом и совсем замерзнуть. Выбирайте подходящие для вашего региона сорта, найдите Михайлова в Стрельне, у него много что цветёт.

Недружелюбные соседи: топ растений, которые не переносят соседство других цветов

Начинающие растениеводы иногда сталкиваются с разочарованием, когда некоторые комнатные растения внезапно перестают расти или цвести без объяснимых на то причин. Далеко не каждый способен догадаться, что проблема кроется в вынужденном соседстве, которое действует на цветы угнетающе.

Нежелание разделять один подоконник или мини-сад с новым «соседом» совершенно не означает, что так растение демонстрирует свой характер или личную неприязнь. Несовместимость объясняется нехваткой жизненных ресурсов, конкуренцией за свет или влагу. Так, фиалка обыкновенная и ландыш – пример наиболее неудачного соседства. Фиалки – миролюбивые цветы, не нуждающиеся в особом уходе. Что же касается ландыша (селекционных сортов), то он ядовит и приводит к гибели других растений. Ему требуется достаточно строгий режим содержания.

Правильная расстановка комнатных растений в квартире или доме позволит им беспрепятственно расти и радовать хозяев новыми цветениями. Как правильно подобрать соседей для цветов и не навредить им?

  1. Как понять, что растения несовместимы
  2. Как правильно размещать комнатные растения в доме
  3. Совместимые комбинации цветов
  4. С осторожностью размещайте в домашнем саду следующие растения:
  5. Топ-5 растений-одиночек
  6. Росянка
  7. Молочай
  8. Монстера
  9. Фикус
  10. Юкка
Читайте также:
Как я решила проблему вымерзания молодых деревьев.

Как понять, что растения несовместимы

Несмотря на то что растения не способны разговаривать, они вполне доступно общаются при помощи «сигналов». Внимательный хозяин, который умеет и любит заботиться о цветах, сразу же заметит малейшие изменения в состоянии растения.

Когда два несовместимых комнатных цветка находятся непозволительно близко друг к другу, это сразу отражается на них. Изменения могут быть следующими:

  • Замедление роста.
  • Отсутствие цветений.
  • Потеря естественного окраса, снижение его яркости.
  • Сброс листьев.
  • Сухость листьев.
  • Появление темных или светлых пятен.

Изменения в поведении растений могут проявляться далеко не сразу. В некоторых случаях деструктивные процессы начинают происходить спустя несколько месяцев. Интенсивность «вражды» зависит от конкретного вида цветка, его токсичности, предрасположенности к конкуренции.

Сноска: Чаще всего погибать начинает то растение, которое меньше или слабее. При редких обстоятельствах пропадает несколько цветков.

Как правильно размещать комнатные растения в доме

Если растениевод содержит одновременно много «зеленых питомцев» разных видов, то он рискует столкнуться с проблемой неправильного размещения. В этом случае цветы растут плохо, слабеют или вовсе погибают. Необходимо соблюдать ряд правил, чтобы комнатные цветы чувствовали себя максимально комфортно:

  1. Не совмещайте растения, которым требуется разный уход. Соседствующие цветы должны нуждаться в равных потребностях к свету, влаге, температуре.
  2. Не размещайте рядом высокие цветы с низкорослыми. Последние будут остро нуждаться в дополнительном освещении. Если отселить цветы с одного подоконника невозможно, расставьте их как можно дальше друг от друга.
  3. Вьющимся растениям организуйте отдельное место. Как правило, они быстро растут и мгновенно перебрасывают свои «щупальца» на соседей, что ведет к их гибели. Лучше всего организовать для таких «питомцев» специальный горшок, снабдив его поддержками и опорами.
  4. Цветущие растения не всегда вредят друг другу. Иногда они могут взаимоопыляться. Это приводит к появлению гибридов. В некоторых случаях такие эксперименты позволяют получать интересные и необычные экземпляры цветений. Однако эффект может быть и обратным.
  5. Цитрусовые комнатные деревья не любят растения с выраженным запахом. К таким можно отнести эвкалипт, лавр, грецкий орех, мяту.
  6. Не стоит держать привычные домашние растения вместе с представителями пасленовых, молочайных, куртовых и ароидных.

Собираясь приобретать новый цветок, необходимо заблаговременно позаботиться о создании для него подходящего места. Также следует внимательно изучить его характеристики, особенности ухода.

Каждое комнатное растение предрасположено к конкретным условиям содержания. Нарушая их, хозяин обрекает своего «питомца» на медленное увядание.

Совместимые комбинации цветов

С проблемой несовместимости комнатных растений могут столкнуться не только начинающие цветоводы-любители. Опытные растениеводы также не всегда способны правильно организовать соседство. Связано это с тем, что в домах людей все чаще появляются экзотические цветы, которые ранее нельзя было наблюдать в местных цветочных магазинах. Поэтому чтобы понять, насколько дружелюбно конкретное растение, необходимо наблюдение и личный опыт.

Достичь гармонии в домашнем саду можно, если придерживаться указанной схемы. В ней указаны комбинации комнатных цветов, встречающихся в домашних цветниках чаще всего.

Виды совместимых растений Характеристика
Кактус, бегония, хлорофитум, спатифиллюм, монстера, алоказия, кала, белокрыльник, аспидистра, эухарис Лиственные и цветущие растения. Относятся к медленнорастущим.
Орхидея, декабрист, схизантус, ванда, алоэ, кактус, пальма, фиалка Растения, нуждающиеся в большом количестве света. Лучше всего чувствуют себя на подоконнике в гостиной.
Традесканция, пилея, бамбук, драцена, кордилина Цветы любят рассеянный свет. Нуждаются в регулярном увлажнении и опрыскивании.
Домашняя роза, эустома, гибискус, жасмин комнатный Нуждается в дополнительном освещении. Необходим обильный полив. Зимой следует обеспечить подкормку и искусственный свет.
Строманта, денежное дерево, пеперомия Неприхотливые растения, которые хорошо переносят сухой воздух, любят обильный полив. Нужно внимательно следить за корневой системой, так как она подвержена гнили.

С осторожностью размещайте в домашнем саду следующие растения:

  • банановое дерево;
  • кофе;
  • цитрусовые;
  • лилия;
  • мирт.

Вышеперечисленные цветы требуют тщательного ухода. Малейшее изменение условий содержания может негативно сказаться на их общем состоянии. Ставить их по соседству с другими зелеными «питомцами» нужно, только убедившись в отсутствии потенциальных рисков.

Топ-5 растений-одиночек

Некоторые комнатные растения априори не созданы для соседства. Цветоводы рекомендуют держать их в отдельных комнатах или вовсе в качестве одиночного «питомца».

Росянка

Росянка – экзотический хищный цветок. Сегодня он все чаще появляется в домах обычных людей. Растениеводов привлекает необычный вид растения и его способность охотиться за насекомыми. Так как росянка ядовита, её не рекомендуется держать рядом с другими цветами.

За росянкой необходим кропотливый уход. Её недостаточно просто поливать и регулярно подкармливать минеральными веществами. Для цветка требуется высокий уровень влажности (около 70%) и многочасовое освещение. Нередко цветоводам приходится перемещать растение в специальный террариум, так как на подоконнике оно почти никогда не приживается.

Молочай

Комнатный молочай, несмотря на ядовитость, пользуется популярностью среди растениеводов. Многих привлекает его необычный декоративный вид.

Млечный сок, выделяемый растением, токсичен. Он способен вызывать аллергические реакции, раздражения и ожоги. Другие цветы при появлении поблизости молочая нередко замедляют свой рост, сбрасывают цветения и засыхают.

Ухаживать за молочаем следует только в специальных защитных перчатках. Если в доме есть домашние животные и дети, то растение нужно переместить в отдельное помещение.

Читайте также:
Камнеломки – незаменимые помощницы при обустройстве альпийских горок

Монстера

Монстера – величественное растение больших размеров. Научно доказано, что этот представитель семейства ароидных отлично ионизирует воздух, что сделало его частым жителем в больших домах и офисах. Цветок достаточно сложен в уходе. В соке стеблей и листьев содержатся ядовитые вещества, поэтому ухаживать за ним нужно осторожно.

Монстера требовательна, ей необходимо много влаги и света. Поэтому конкуренцию с другими растениями не терпит.

Монстера

Фикус

Распространенный и относительно неприхотливый в уходе фикус — это не лучший сосед для фиалок, орхидей, бегоний, хризантем. Растению требуется обильный полив и много света. Еще одна особенность фикуса – стремительный рост. Поэтому ему необходимо достаточно места для свободного произрастания. Его широкая и плотная листва будет препятствовать поступлению солнечного света к другим цветам.

Крупное и самодостаточное растение, которое отлично чувствует себя, находясь в полном одиночестве. Нередко юкку называют «ложной пальмой». Ей требуется хорошее освещение и много места. Поэтому хозяева нередко выделяют целый угол в комнате специально для неё.

Предпочитает сухой воздух. Часто страдает от стволовой гнили при чрезмерном поливе. Может вырастать до 2 метров в высоту.

Уход за комнатными цветами – кропотливая работа, включающая в себя уйму тонкостей и нюансов. Помните, все растения индивидуальны. Если вы желаете разнообразить свой домашний цветник, обязательно учитывайте особенности каждого нового вида, чтобы не навредить уже имеющимся цветам. Только в этом случае в вашем саду будет царить гармония.

Плохие пары садовых растений: что нельзя сочетать

Даже при правильном уходе растения могут заметно отставать в развитии, что выразится в потере темпов роста, заболеваниях и снижении урожайности. Одна из неявных причин – неблагоприятное соседство с культурами, которые отнимают воду, питательные вещества, служат переносчиками вредителей или даже выделяют в почву вредные соединения. Поэтому при посадке многолетников нужно тщательно выбирать не только место, но и соседей. Далее мы подобрали шпаргалку о том, какие растения нельзя сажать рядом друг с другом.

Критерии совместимости растений

Далеко не каждые растения совместимы друг с другом. По этому показателю можно выделить 3 группы:

  1. Совместимые – растения, которые приносят пользу друг для друга и однозначно не вредят. Например, рябина помогает груше и другим плодовым деревьям тем, что сбрасывает много ягод и листвы. Это естественное удобрение, богатое органическими и минеральными веществами.
  2. Условно совместимые – растения, которые не приносят друг другу ни пользы, ни вреда. Например, яблоню и жимолость можно высаживать рядом. Хотя чередовать их рядами не рекомендуется: вместо этого лучше разместить кусты жимолости вокруг яблони.
  3. Несовместимые – растения, которые приносят вред друг другу, например, отнимают питательные вещества или служат базой для насекомых-вредителей. Например, корневая система абрикоса выделяет вещества, токсичные для вишни. Кустарники ягоды могут постепенно увядать и даже погибнуть, если они размещены неподалеку.

Барбарис мешает нормально расти практически всем культурам, поэтому его лучше высаживать на расстоянии не менее 2 м

Основной вред из-за посадки несовместимых растений связан с несколькими неблагоприятными последствиями:

  • вытягивание воды и питательных веществ;
  • общие вредители (например, сирень притягивает к себе множество насекомых);
  • подкисление почвы (особенно пихта и другие хвойные);
  • выделение токсичных веществ.

Поэтому перед посадкой рекомендуется изучить такие моменты:

  1. Биологически родственные культуры (например, разные виды смородины, луковичные цветы), как правило, имеют общих вредителей.
  2. Светолюбивые цветы (розы, пионы) не переносят тень и могут угнетать друг друга.
  3. Также есть растения-агрессоры, мешающие большинству культур. О них более подробно рассказывается ниже.

Таким образом, при планировании посадок многолетников нужно всегда учитывать не только уровень освещенности, влажность, состав почвы, но также и соседей. В описании культуры и конкретного сорта следует обратить внимание на то, с какими растениями она совместима, а с какими – нет.

Плодовые ягоды и деревья

Плодовые деревья и ягодные кустарники нуждаются в большом количестве влаги и питательных веществ. Поэтому соседей к ним нужно подбирать с особым вниманием – в противном случае урожай заметно уменьшится. К тому же неудачные сочетания растений могут привести к заболеваниям и снижению стойкости к неблагоприятным погодным условиям.

Неудачные сочетания цветов

Многие цветы плохо сочетаются друг с другом. Если посадить их рядом, цветение станет менее пышным и не таким продолжительным. Поэтому при планировании клумбы, цветника, композиций стоит учесть, какие пары являются плохими друг для друга:

  1. Пионы буквально угнетают розы, отнимая у них удобрения и воду. Их высаживают на расстоянии минимум 1,5 м.
  2. Сами розы угнетают гейхеры, ирисы, астры и анютины глазки.
  3. Если посадить рядом с розами чубушник или калину, можно привлечь множество вредителей.
  4. Не терпят розы и гвоздики, а также резеду – растения конкурируют за воду и питательные вещества и создают нежелательную тень друг для друга.
  5. Не рекомендуется высаживать вместе луковичные цветы: лилии, мускари, тюльпаны и другие. У них общие вредители и заболевания.
  6. Если посадить душистый горошек рядом с анютиными глазками, они могут пострадать от агрессивности горошка.

Некоторые цветы категорически не сочетаются вместе – например, розы и пионы стоит сажать отдельно друг от друга

Читайте также:
Помогите в определении вредителя: норы и протоптанные дорожки на участке

Растения-агрессоры: обратить внимание

Агрессоры – это растения, которые мешают практически всем обитателям сада. Причем это могут быть не только сорняки, но и культуры. Они очень быстро растут, отнимают воду и питательные вещества и буквально захватывают пространства. Таких растений довольно много, поэтому обычно их классифицируют по нескольким группам.

Распространяющиеся самосевом

Самосевом распространяются не только сорняки, но и многие культуры:

  • колокольчики (персиколистные, скученные и другие);
  • пижма крупнолистная;
  • лихнис корончатый;
  • коровяк высокий;
  • незабудка альпийскиая;
  • синеголовник гигантский;
  • примула обыкновенная;
  • манжетка мягкая.

Эти растения обильно цветут и дают множество семян, которые сами падают в почву в конце лета или в начале осени. После этого они зимуют, а уже на следующую весну дают массовые всходы. Поэтому все цветоносы нужно срезать по мере их увядания.

Быстро растущие

Другие культуры опасны не самосевом, а быстрыми темпами роста. Они активно захватывают как почву (корневая система), так и пространство вокруг (наземная часть). Наиболее распространенные примеры:

  • золотарник канадский;
  • бруннера крупнолистная;
  • лабазник вязолистный;
  • козлятник аптечный;
  • чистец византийский.

Эти растения рекомендуется прореживать каждые 2-3 года. В начале весны кустики выкапывают и разделяют на несколько частей. При этом у каждой деленки должна быть здоровая корневая система и минимум 3 почки для дальнейшего роста.

Сдержать активный рост можно и с помощью механических преград. Например, для создания бордюров можно декорировать границы клумб деревянными, металлическими листами. Они должны быть закопаны на глубину не менее 35 см.

С ползучим корнем

Ползучий корень имеют такие культуры, как:

  • мята;
  • вербейник;
  • ландыш майский
  • энотера двухлетняя и другие.

Все эти растения неприхотливы и растут даже на обедненных почвах. При этом из-за ползучего корня со временем они могут укорениться далеко от изначального места посадки. Чтобы предотвратить это, рекомендуется:

  • сделать посадки рядом с забором и в других удаленных местах сада;
  • не высаживать рядом с требовательными культурами (розы, гладиолусы);
  • устанавливать бордюры – механические преграды;
  • выращивать растения в контейнерах и других емкостях.

Со столонами

Это растения с вытянутым боковым побегом, на котором образуются довольно длинные междоузлия. Этот побег дает слаборазвитые листья, практически полностью отнимая у них воду и питательные вещества. Причем некоторые столоны формируются под землей, а другие – над ней (дают усы). Популярные растения со столонами – это, например, лапчатка индийская и окопник лекарственный. Основная мера профилактики – установка бордюров глубиной не менее 15 см.

Лютиковые

Наконец, в отдельную категорию можно выделить растения, принадлежащие семейству Лютиковые (Ranunculaceae). Практически все они относятся к агрессорам, поскольку активно отнимают из почвы воду и питательные вещества. Поэтому при выращивании нужно внимательно следить за их распространением, устанавливая бордюры и другие преграды.

Декоративные лютики лучше выращивать в отдельных емкостях

Таким образом, для благоприятного роста садовых, овощных культур, декоративных растений необходимо позаботиться о том, чтобы подобрать правильные сочетания. Специально окружать культуры полезными соседями получается не всегда. Но позаботиться о том, чтобы не дать распространиться агрессорам, вполне можно.

Лаконос – экзот с нравом сорняка

Загадочный, тропический, экзотический, манящий – такой предстает лаконос в ботанических садах и ландшафтных проектах. Но на многих участках этот удивительный многолетник, свою особенную красоту раскрывающий в конце садового сезона, только в преддверии красочной осени, появляется как сорняк. Да и выращивание этого растения ничем не напоминает привычных экзотов, настолько лаконос неприхотлив и вынослив. И этот контраст – способности расти без вмешательства и помощи и яркой внешности – делает растение еще более привлекательным. А уж если окружить лаконос заботой, то он и вовсе станет экзотической гордостью коллекции.

Лаконос – ягодный многолетник из разряда экзотов

Известный во всём мире как фитолакка, у нас удивительное растение из числа экзотов больше известно под именем лаконоса, хотя есть у него и немало других прозвищ – кермесовые ягоды, иудейский плющ, жирная трава. И хотя не совсем понятно, получила ли фитолакка свое имя лаконос за свой красящий сок, его густоту и вязкость или за лаковый блеск ягод, это растение спутать с каким-то другим действительно сложно.

Лаконос многим известен, в первую очередь, как растение целебное. Забывая об осторожности, ягоды этого растения активно распространяют и употребляют. А ведь фитолакка – растение, которое при обладании сильными целебными свойствами преимущественно внешнего применения, требует взвешенного, внимательного подхода к его приему под контролем врача. Все части лаконоса ядовиты, и при неправильном применении могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Так что несмотря на активное использование лаконоса официальной медициной, самолечением заниматься не стоит, а ядовитость растения следует учитывать при использовании в оформлении сада (особенно, если у вас маленькие дети). Прикосновение к листьям лаконоса может вызвать раздражение кожи, корни ядовиты, как и ягоды. И забывать об этом не следует ни при каких обстоятельствах, работая с растением только с соответствующей защитой кожи.

Фитолакки (Phytolacca) являются для нас безусловными экзотами. В Европу они попали как растения сорные, случайно занесенные, но при этом они достаточно быстро прижились и как очень интересный, не требующий особого ухода крупный многолетник для второй половины сезона. В природе лаконос произрастает на обоих американских континентах, встречается в Азии и Африке. У нас интерес к ним растет, но в качестве декоративной культуры фитолакка все еще считается чем-то экзотическим и необычным. Хотя как сорняк, попавший в сады случайно, встречается часто и нередко удаляется неопознанным.

Читайте также:
Выращивание баклажанов в открытом грунте

Лаконос выделяется своими мясистыми корневищами – утолщенными, сочными и такими непохожими на обычные травянистые многолетники нашего климата. Вес корней у взрослых кустов фитолакки может достигать 10 кг, причем корни все больше распространяются, проникают в грунт глубоко, основная их масса располагается на уровне в 40-50 см и ниже. На корневище лаконоса расположены дополнительные почки возобновления, которые в сочетании с почками у основания прошлогодних стеблей позволяют растению при любых обстоятельствах восстанавливаться даже после самых неудачных зим. Весной из почек лаконоса начинают активно подниматься побеги, и буквально в считанные недели они формируют достаточно мощные кусты, удивляя скоростью роста.

Лаконосы это крупные и мощные растения с побегами высотой до 2 м, которые по габаритам и внешности скорее напоминают кустарники, а не травянистые растения. Ветки деревянистые, очень крепкие, внизу – прямые, а наверху – ветвящиеся. Обычно растение развивается в виде плотной сферы с густой, орнаментальной, мощной кроной, аккуратной по абрисам. Кора у многих лаконосов красновато-пурпурная.

Экзотичность и тождественность растения, эффект крайне необычной, но в то же время узорной кроны придают лаконосам их листья. Крупные, длиной до 20-30 см, цельные эллиптические листья сидят на побегах поочередно на коротких светлых черешках. У одних видов фитолакки на концах листья заостренные, у других – практически овальные. Крупнозубчатый край также является скорее исключением, чем признаком этого растения. Листья у лаконоса чрезвычайно изменчивы по окрасам: классический светло-зеленый часто сменяется на более яркий и салатовый оттенок или более темный лесной. Листья меняют окраску из сезона в сезон, от весенней более светлой и яркой до летней приглушенной, но больше всего метаморфозы проявляются осенью, когда вся фитолакка перекрашивается в пурпур. Наверху побегов листья чаще всего более ланцетные. Листва растения, особенно при растирании, излучает не слишком приятный запах.

Уникальная черта лаконосов – цветение и плодоношение. Собранные в свечи и несколько напоминающие цветение каштана соцветия прямостоячие и плотные, кружевные, початковидные. В высоту соцветия достигают 10-25 см при диаметре в 5 см. В них собраны мелкие бело-зеленоватые или бело-сиреневые цветки. Полностью повторяет форму и размеры соцветий и соплодие. Цветущая и плодоносящая фитолакка кажется украшенной роскошными кружевными свечами. Зрелище это столь прекрасное, что не может не привлечь взгляд. Сочные, ягодовидные плоды внешне вызывают ассоциации с малиной, ежевикой или шелковицей, другими вкусными и съедобными ягодами. Они чрезвычайно аппетитны и привлекательны. Но такое впечатление обманчиво, ведь у фитолакки ягоды ядовиты и их бесконтрольное самостоятельное употребление даже в минимальном количестве очень рискованно. У одних лаконосов плоды округлые, у других они состоят из односемянных сегментов, ребристые. Но неизменная черта – яркий глянец ягод, которые выглядят будто лакированные (по одной из теорий, именно из-за этого блеска растение и получило отечественное название).

Виды и сорта лаконоса

В род Лаконос (Phytolacca) объединены около 25 видов растений, большинство из которых очень привлекательны и необычны. Но «прижились» в качестве культурных только три вида фитолакки, которые считаются базовыми. Остальные растения выращиваются, в основном, в медицинских целях, под строгим контролем.

Лаконос американский (Phytolacca americana, у нас по-прежнему в каталогах растения могут пользоваться названием-синонимом Лаконос десятитычинковыйPhytolacca decandra). Это растение считается эталонным. При высоте кустов до 2 м фитолакка американская красуется светло-зелеными, яркими овальными листьями, создающими орнаментальный рисунок на подушковидном кустике. Мелкие, слегка салатовые цветки собраны в прямых стройных свечах. Цветение этого лаконоса стартует в июле и продолжается вплоть до самой осени, после отцветания очень быстро развиваются ягоды, формируя еще более плотные пирамиды-початки из округлых блестящих ягодок (от других видов этот лаконос легко отличить именно по форме плодов). Созревшие ягоды почти черные. По соплодиям как будто проходит волна со сменой окрасов с белого до пурпурного и чернильного. Плодоножки обычно перекрашиваются в ярко-малиновый, украшая кусты и после осыпания плодов . Полное созревание ягод завершается еще в сентябре, на растении они держатся долго, хотя такие украшения-пирамидки и могут существенно пострадать от птиц. Привлекательность фитолакка сохраняет до первых приморозков, она украшает сад даже в октябре.

Высокодекоративным растением является и Лаконос ягодный, или Фитолакка виноградная (Phytolacca acinosa) – активно используемый в китайской медицине вид, содержащий очень высокую концентрацию сапонина и опасный при внутреннем применении корневищ (это не мешает на родине употреблять в пищу молодые побеги и листья). Растение, у которого окрас корневища повторяет окрас цветков (белоцветные формы всегда с белыми корнями, а розовоцветные – с пурпурными), выделяется более темными листьями с заостренным кончиком и сегментированными ягодами, которые чем-то напоминают ежевику или шелковицу.

Есть и еще один вид, считающийся очень перспективным – более компактная Лаконос многотычинковый, или Лаконос булавоносный (Phytolacca polyandra). У него куда более крупные, около 30 см в длину листья сочетаются с максимальной метровой высотой побегов. Зацветает этот лаконос только в конце лета, причем цветки в плотных кистях не бледные, а насыщенно пурпурно-розовые. Соплодия красуются блестящими черными ягодами.

Читайте также:
Почему не растёт укроп дома?

Несмотря на то что у каждого лаконоса ежегодно отмирает вся надземная часть, растение является полноценным многолетником. Привлекательность лаконос сохраняет с момента начала отрастания новых побегов и до прихода сильных морозов. Крупная зелень хорошо смотрится и в первой половине сезона, хотя всю свою красоту фитолакка демонстрирует только осенью. Она является одним их самых универсальных многолетников, способных создать красивое привлекательное пятно.

В оформлении сада лаконос используют:

  • в качестве фонового растения;
  • в пейзажных посадках;
  • как цветущее украшение декоративных композиций в конце лета и осенью;
  • в качестве срезочной культуры (соцветия стоят очень долго);
  • вдоль изгородей, заборов, оград, построек, «скучных» стен;
  • для ленты-цветника;
  • в качестве маскировщика и для зеленых ширм вокруг зон отдыха;
  • для крупнолистных акцентов, игры с текстурами и узорами;
  • в качестве экзота в парадных композициях;
  • в группах кустарников с более мелкими листьями;
  • в качестве подвоя под крупными древесными с полупрозрачной кроной;
  • в роли высокого солиста на цветниках;
  • на фоне газона одиночными кустами.

Условия, необходимые лаконосам

Это один из самых неприхотливых и выносливых многолетников, который только можно высадить в своем саду. Фактически, единственное, о чем нужно позаботиться – достаточная плодородность почвы. Обедненный грунт приводит к тому, что лаконос растет медленно, будет невысоким, лишь «бледной копией» своих сородичей. В остальном же он совершенно непритязателен. В рамках нейтральных почв без сильной кислотности он может поселиться и на среднем, и на легком, и на тяжеловатом грунте. Идеально подходят лаконосу суглинки.

Фитолакки – светолюбивые растения, которые отлично себя чувствуют на любой светлой площадке. Но даже в притенении они все равно станут прекрасным текстурным акцентом. Адаптируются к несветлым местам лаконосы достаточно легко, правда, притенение сказывается на обильности цветения и затягивает плодоношение на более поздние сроки.

Для того чтобы растение сохраняло декоративность как можно дольше, не страдало от первых похолоданий, его лучше разместить в защищенных от ветра и сквозняка местах. На ветреных площадках могут пострадать молодые побеги в случае неудачной весны.

Высаживают растения по обычной методике, но в очень глубокие и широкие посадочные ямы, аккуратно обращаясь с корнями.

Уход за лаконосом

Считается, что это растение способно расти как сорняк. Но высокой декоративности листвы и обильного цветения с плодоношением совсем без ухода добиться не получится. Особенно, если вы посадили сорт фитолакки американской. Растение этого вида любит обильный полив и сильно страдает от засух, поэтому если есть возможность ввести регулярные процедуры или хотя бы компенсировать жару, привлекательность лаконоса от этого только выиграет. Но если поливать не получается или вы ограничились всего 1-2 глубокими поливами, этот лаконос все равно вас порадует. Остальным фитолаккам поливы не нужны, но в экстремальную засуху они все же приветствуются.

Остальной уход сводится к удалению надземной части растения после прихода заморозков. Растения необходимо срезать до основания.

Зимовка фитолакки

Чтобы сохранились за зиму не только те почки, которые расположены на корневищах, но и главные почки возобновления у основания побегов, в регионах с суровыми зимами фитолакку желательно замульчировать – укрыть слоем сухих листьев, перегноя, торфа или любой другой доступной вам мульчи, создав прошарок в 10 см над растением. Вот и все меры, при которых фитолакка успешно перезимует при любых сюрпризах погоды.

Борьба с вредителями и заболеваниями

Фитолакка справедливо считается одним из наиболее устойчивых садовых многолетников. Вредители и заболевания на растении встречаются крайне редко, а вот от соседних растений фитолакка вредителей отпугивает (особенно эффективна против вредителей плодового сада – пилильщиков, плодожорок и пр.).

Методы размножения лаконоса

Посев лаконоса семенами

У фитолакки они быстро теряют всхожесть, поэтому нужно высевать семена сразу после сбора. В средней полосе при ранних приморозках они могут не вызреть, но обычно урожай можно собирать каждый год. Посев фитолакки проводят без очистки от мякоти ягод, в почву на грядки. Заглублять сильно ягоды не нужно. После стратификации семена весной дают активные ранние всходы, появляющиеся, как только прогреется почва. Развиваются посевы очень быстро, самые сильные уже в текущем году дадут первые соцветия, но спешить переносить растения на постоянное место не стоит. Пересадку проводят в середине весны на следующий год после появления всходов. Своих нормальных размеров всходы достигают не раньше третьего года.

Разделение корневища

Фитолакки можно разделять на несколько частей и получать растения вегетативным методом. Но делить можно только растения в молодом возрасте, поскольку к пятилетнему рубежу корневище уже сильно заглублено, его вес составляет около десятка килограммов, без его повреждений и серьезных травм выкопать растение невозможно.

Самосевом

Растение активно распространяется благодаря птицам, часто дает самосев, если ягоды оставляют на кустах. Молодые всходы можно использовать как готовую рассаду.

Тропический лаконос на вашей даче. Особенности выращивания на дачном участке

Декоративная культура лаконос или фитолакка примечательна своими необычными плодами. Грозди-свечки разных сортов выглядят красиво и аппетитно, хотя и не съедобны. А вот корень растения очень полезен. В условиях открытого грунта фитолакка нетребовательна к условиям выращивания. Однако она имеет ряд особенностей посадки и ухода, которые обеспечат полномерное раскрытие всех декоративных свойств культуры.

Читайте также:
Красавица калина

Описание: сорта и разновидности лаконоса

Травянистый многолетник фитолакку трудно спутать с другими растениями. Шириной листа и длинными стрелами лаконос напоминает кукурузу, розовыми цветочными гроздьями — каштановые соцветия. Также растение называют жирной травой, иудейским плющом или кермесовой ягодой. На зиму надземная часть лаконоса отмирает. Характеристики растения:

  1. Побеги крепкие и высокие, до 2 м. Покрыты корой. Из-за них растение выглядит кустарником. Крона густая, но аккуратная.
  2. Листья широкие, длиной до 30 см. Форма — овал, может иметь заострение на конце. Окрас — оттенки зелёного. Осенью у большинства сортов листва получает пурпурные оттенки. При растирании она неприятно пахнет.
  3. Корневище массивное с глубоким залеганием.

Плоды лаконоса

  • Цветение происходит в июле-августе. Соцветия прямостоящие, состоят из собранных в початок цветочков. Длина — до 25 см.
  • Расположение плодов повторяет форму соцветий. Сами ягоды могут быть округлыми или состоять из сегментов.
  • Внимание! Плоды лаконоса ядовиты. В то же время цветы растения — превосходный медонос. А корневище некоторых сортов используется в качестве ингредиента для ранозаживляющих, бактерицидных и выводящих токсины средств.

    Всего существуют порядка 25 видов лаконоса. Наиболее востребованных для декоративного выращивания три. Выбрать подходящий сорт можно по фото или описанию:

      Американский или десятитычинковый. Подушковидный кустик около 2-2,5 м в высоту со светло-зелёной овальной листвой. Цветки салатного оттенка покрывают ровные прямостоячие свечи соцветия. Ягоды черничного цвета созревают к сентябрю.

    Американский лаконос

  • Ягодный или виноградный. Имеет тёмные заостренные листья и сегментированные соплодия, похожие на шелковичные или ежевичные. Его корень тоже ядовит.
  • Булавоносный или многотычинковый. Огромные листья, до 30 см, и побеги до 1 м. Цветы — бледно-розовые, соплодия почти чёрные.
  • Лаконос: посадка растения

    Для фитолакки важна плодородность грунта. Без необходимого набора питательных веществ при выращивании её листья будут мелкими, а сам кустик — невысоким. Лучший тип почвы для посадки растения — суглинистый. Также нежелательна высокая кислотность. Это минимальный набор для нормального размножения культуры.

    Обилие света не принципиально для лаконоса. Но на хорошо освещённом участке растение начнёт раньше плодоносить, да и плодов будет немного больше. Оптимальна для посадки полутень. Также лучше защитить фитолакку от холодных сквозняков. Это особенно важно на первом этапе развития молодого растения.

    Саженцы лаконоса высаживают весной (после окончания холодов) в широкие и глубокие ямы с удобрением. Интервал между кустиками должен составлять не менее 2 м. Такое же расстояние нужно соблюсти до других культур, поскольку фитолакка склонна угнетать соседей. Постарайтесь не повредить корневую систему.

    Для лаконоса важна питательность почвы

    Если готовой рассады у вас нет, попробуйте осенью собрать плоды. Посадку проводите сразу в открытый грунт:

    • проделайте бороздку глубиной в 2-2,5 см;
    • разбросайте семена, присыпьте землёй;
    • сделайте полив большой порцией воды;
    • укройте сухими листьями.

    При правильном уходе фитолакка хорошо приспосабливается и довольно быстро даёт всходы. Наиболее крепкие из них к весне будут готовы для укоренения на постоянном месте в открытом грунте. Пересаживайте растения с земляным комом. При ранних сроках посадки растение зацветёт ближайшим летом и образует плоды.

    Уход за лаконосом

    Фитолакку когда-то завезли в Европу как сорную траву. Нрав растения позволяет ему быстро осваиваться в открытом грунте, осуществлять самостоятельное размножение и разрастаться без ухода. Но чтобы получить не дикий, а красивый садовый образец для ландшафтной композиции, в первое время после посадки лучше не лишать лаконос внимания.

    Минимальный уход в сочетании с благоприятными условиями на участке:

    1. Регулярный обильный полив под корень. Засуху растение не любит. Особенно американский сорт.
    2. Полная обрезка надземной зелени в конце осени.
    3. Мульчирование в регионах с сильными зимними морозами. Используйте сухую листву, торф и подобное укрытие толщиной не мене 10 см. Такой уход поможет сохранить почки возобновления на корнях.

    На зиму растение нужно укрыть

  • Хорошо воздействует на скорость развития растения периодическая прополка. Лучше — через день после полива.
  • Совет. Если сорт растения высокий, к месту будет установка опор.

    Удобрение и подкормка лаконоса

    Набор минеральных веществ фитолакке нужен на первом этапе укоренения растения в открытом грунте. А удобрение жидким коровяком в течение лета поможет вам получить максимальный декоративный эффект от растения.

    В первый сезон многолетника вносите его пару раз в месяц. Без подкормок кустик будет медленно расти, выпускать мелкие листья и слабо цвести. Чем старше лаконос, тем больше разрастается его корень и тем меньше требуется ухода и удобрения.

    Фитолакка: размножение растения

    Вариантов размножения лаконоса два: семенной и деление куста. Семена можно купить в специализированной торговой точке или получить самостоятельно. В первом случае доверяйте проверенным производителям. Проверяйте целостность пачки и дату заготовки.

    Для вегетативного размножения подходит только молодой экземпляр, возрастом до 5 лет. Более взрослые растения вы попросту не разделите — слишком тяжёлый, глубокий и массивный у них корень. Весной выкопайте кустик, и аккуратно разделите корневище на части. Рассадите с учётом требуемой дистанции.

    Болезни и вредители лаконоса

    Бактерицидные свойства фитолакки наделили её устойчивостью ко всем вредителям или вирусам. Не атакуют растение и грибковые инфекции. Более того, лаконос активно помогает бороться с напастями соседним культурам. Например, он защищает плодовые деревья от плодожорок, пилильщиков и других вредителей.

    Семена лаконоса

    Фитолакка: сочетание с другими растениями

    Лаконос отличается универсальным применением и широким кругом сочетания в ландшафтных композициях. На фото и в живую растение будет хорошо смотреться в качестве:

    • фона для зелёных уголков;
    • пейзажных садовых посадок;
    • растения для срезки (соцветия долго сохраняются);
    • для цветника в качестве высокого акцента;
    • для маскировки и оборудования зон отдыха;
    • одиночных кустарников на фоне газонной травы.

    Лаконос — выносливое растение. Но полностью раскроет декоративные свойства только при корректном выращивании и уходе. Наиболее удачно смотрится травянистое растение осенью, когда на нем багровеют листья, формируются необычные плоды и темнеет кора.

    Лаконос в саду: видео

    Как ухаживать за огурцами в теплице и парнике

    Добавление статьи в новую подборку

    Огурец – одна из самых распространенных в огороде культур. Ее сеют семенами и выращивают рассадным способом как в открытом грунте, так и в парниках и теплицах. Но даже за огурцами нужно уметь ухаживать для того, чтобы снимать хороший урожай.

    Способы выращивания огурцов у каждой хозяйки свои. Кто-то, дождавшись теплой погоды, сразу сеет их семенами в открытый грунт, а затем прореживает, другие используют рассадный метод, а затем высаживают в открытый грунт. А некоторые дачники настолько не мыслят своей жизни без огурцов, что даже растят их в защищенном грунте. Ведь в том случае, если теплица отапливается, снимать урожай реально даже зимой. А уж весной, в период авитаминоза, нет ничего вкуснее первых ранних огурчиков!

    Для высаживания рассады огурцов в грунт лучше использовать метод перевалки, поскольку сеянцы огурцов могут не перенести пикировки.

    Как поливать огурцы в закрытом грунте

    Для того чтобы растения не начали увядать, а их плоды не были горькими, нужно четко соблюдать периодичность полива. До начала цветения в солнечную погоду огурцы поливают один раз в день, расходуя на каждое растение от 0,3 до 0,5 л воды. По мере роста растений полив при необходимости увеличивают.

    После появления завязей и в период активного сбора плодов растения поливают раз в 2-3 дня из расчета 5-7 л на растение. С середины августа и до завершения сезона между поливами выдерживают 1-2 недели. Расход воды при этом составляет 5-7 л на растение.

    В холодную и пасмурную погоду растения увлажняют меньше и реже, чем в жаркую, для того чтобы избежать загнивания корней. Полив по листьям осуществляют либо ранним утром, либо вечером, но только в теплую погоду: при похолодании попавшая на листья вода может спровоцировать появление на них грибка, а в жару – вызвать ожоги. Лучше всего поливать огурцы дождевой или отстоянной водой температурой 25-28°С или комнатной.

    Наряду с поливом можно создать в теплице особый микроклимат, например, расставив в нескольких местах ведра с водой. Помимо этого, теплица нуждается в ежедневном проветривании для того, чтобы излишки влаги испарялись. Лучше проводить его сразу после полива, открывая дверцу на некоторое время.

    Чем подкормить огурцы в закрытом грунте

    Подкормки огурцов различаются по своему содержанию, в зависимости от стадии роста кустов. Для этого можно использовать как органику, так и минеральные удобрения. Корневые подкормки с высоким содержанием питательных веществ чередуют с более слабыми подкормками по листу.

    Первую подкормку проводят примерно через две недели после высадки рассады в парник или теплицу. В 10 л воды растворяют 20 г аммиачной селитры, 10 г сернокислого калия и 10 г супeрфосфата. Раствор используют для корневой подкормки из расчета 1 л на одно растение.

    Вторую подкормку проводят в начале цветения: 30 г аммиачной селитры, 20 г калийной селитры и 40 г суперфосфата растворяют в 10 л воды. Под каждое растение вносят по 1-1,5 л удобрения.

    Во время похолодания внесение удобрений нужно свести к минимуму, а после его окончания провести внекорневую подкормку комплексным минеральным удобрением (0,2-0,3%) или мочевиной (0,2-0,4%) два раза с интервалом в несколько дней.

    Минеральные удобрения можно заменить органическими. В этом качестве идеально сгодится забродившая масса коровьего навоза, более известная как коровяк. Его нужно предварительно развести водой в пропорции 1:10, а перед внесением обильно полить растения водой. На каждый куст расходуют по 0,5-1 л, подкормку проводят корневую. Сразу после этого растения снова обильно поливают. Есть и другие, проверенные временем народные рецепты удобрений для огурцов и других овощных культур.

    Третья стадия – период цветения. Во время нее важно предусмотреть комплексный подход. Вначале огурцы подкармливают пятидневным настоем птичьего помета в пропорции 1:20 или раствором коровяка, приготовленным из расчета 0,3-0,5 л на 10 л воды. На одно растение потребуется около 1 л готового удобрения.

    В период образования завязей огурцы удобряют золой. Для этого 1 кг золы заливают горячей водой (10 л) и оставляют в темном месте на два дня. Затем настой перемешивают и процеживают. Под каждое растение выливают по 0,5 л препарата, а через 10 дней процедуру повторяют. Для тепличных огурцов больше подходит корневая подкормка золой.

    Подкормки золой нужно проводить отдельно от всех других. Особенно важно не смешивать золу с азотосодержащими удобрениями, поскольку она снижает эффективность их действия.

    Во время плодоношения культуру также удобряют в несколько этапов. Вначале растения подкармливают раствором из 1 ст.л. нитрофоски, разведенной в 10 л воды. Через две недели огурцы обогащают коровяком (0,5 л на 10 л воды). Для укрепления растений и правильного распределения питательных веществ в раствор добавляют 1 ст.л. сульфата калия.

    Дополнительно в период вегетации огурцы подкармливают под корень сульфатом магния из расчета 30 г на 10 л теплой воды или по листьям, растворив 10 г в 10 л теплой воды. С интервалом 10 дней все выросшие за это время молодые листья также нужно обрабатывать раствором борной кислоты в концентрации 2,5 г (1/2 ч.л.) на 10 л воды. На каждой группе листьев такую подкормку проводят всего один раз.

    Комплекс удобрений для своих огородных культур можно составить и самостоятельно, хорошенько изучив нормы их внесения. То же самое касается и огурцов, растущих в открытом грунте.

    Чем обработать огурцы в теплице

    Поскольку любую болезнь лучше предупредить, чем потом ее лечить, целесообразно периодически проводить профилактику растений от болезней и вредителей. Начинать следует еще на стадии подготовки семян, а также еще до начала нового сезона следует продезинфицировать и непосредственно теплицу, в которой будут расти огурцы. Важно не обойти своим вниманием и инвентарь.

    Весной в целях профилактики почву в парнике обрабатывают Триходермином, Фитоспорином или Байкалом ЭМ-1 либо раствором марганцовки. Семена перед посевом протравливают Фитолавином. В теплице поддерживают постоянную температуру не выше 28°C и влажность воздуха не более 80%, соблюдают севооборот.

    Как правило, точного соблюдения агротехники вполне достаточно для успешного роста огурцов. Но если что-то пошло не так, к растениям нужно отнестись более внимательно.

    Если огурцы в теплице все же заболели, первым делом нужно определить, чем именно, а дальше начинать борьбу. Для того чтобы победить болезнь, несколько раз следует провести обработку фунгицидами: против мучнистой росы – Алирином-Б и Фитоспорином-М, пеноспороза – препаратом Превикур Энерджи, белой гнили – Гамаиром, бактериоза – Абига-Пиком.

    Совсем другое дело – вредители. Обнаружить и распознать их получается быстрее, а значит легче и от них избавиться при помощи инсектицидов. С тлей и трипсами борются посредством препаратов Фитоверм, Инта-Вир, Командор. Белокрылку помогут победить Биоверт и Искра Золотая, а паутинного клеща – Фитоверм или Антиклещ.

    Часто огурцы страдают от дождливой и засушливой погоды и перепадов температур. Для того чтобы защитить их от стресса, нужно опрыскивать их препаратом Эпин Экстра в соответствии с инструкцией.

    Как подвязать огурцы в закрытом грунте

    Существует несколько способов подвязки огурцов в теплице и парнике. Каждый из них имеет свои особенности.

    Горизонтальная подвязка больше подходит для парника. Ее суть заключается в том, что по краям гряд с огурцами вкапывают несколько опор, а между ними в несколько рядов горизонтально натягивают прочную бечевку или канат, а при необходимости дополняют вертикальными веревками. Между рядами оставляют расстояние в 25-30 см. Стебли молодого растения крепят к нижней опоре. Однако достигнув верхней опоры, стебли начнут свешиваться вниз и затенять само растение и даже могут начать переплетаться. Решить эту проблему поможет обрезка удлиненных отростков.

    Другой способ подвязки – вертикальный. Его реально применить исключительно в высоких теплицах. В противоположных концах строения устанавливают две высокие опоры, а вверху между ними горизонтально протягивают веревку. По всей длине веревки перпендикулярно натягивают другие веревки и укрепляют их в земле при помощи маленьких колышков, к которым привязаны их концы. По мере роста растения его обвивают вокруг той веревки, по которой оно растет. Этот способ можно упростить, привязав каждое из растений веревкой или лоскутками материи к опоре из подходящего материала.

    V-образная подвязка заключается в том, что с верхних частей конструкции теплицы спускают два шпагата и подвязывают ими огурец у основания. Затем слегка направляют основной и крупный боковой побеги по шпагатам и позволяют растению цепляться за них. При этом способе не происходит загущения основания огуречного куста, он реже болеет и получает достаточно света.

    Если габариты вашей теплицы позволяют, то лучше всего использовать самый простой в исполнении, удобный и организованный способ – подвязку к шпалере или сетке, которая не только направляет движение растения, но и создает для него опору.

    Существует также масса необычных способов подвязки огурцов.

    Мы рассказали о главных правилах выращивания огурцов в теплице и парнике. А теперь вы поделитесь с нами своими секретами овощеводства, связанными с этой культурой.

    Огурцы в теплице

    Сорта огурцов для теплицы

    Для теплиц нужно выбирать партенокарпические сорта и гибриды – у них плоды завязываются без опыления. Это важно, потому что в теплице нет пчел.

    Для ранних посадок в закрытый грунт подойдут только гибриды с повышенной теневыносливостью. При недостатке света светолюбивые гибриды могут остановиться в росте.

    Самыми теневыносливыми гибридами считаются F1 Матрица и F1 Шарж – в отапливаемые теплицы их можно высаживать уже в феврале.

    Среди других теневыносливых гибридов можно отметить F1 Бобрик, F1 Барселона, F1 Щедрик, F1 Кадриль, F1 Кураж. Они устойчивы к основным болезням, их можно использовать в свежем виде и для консервации.

    Поскольку теплица позволяет продлить сезон огурцов, то можно высаживать в нее сорта и гибриды с разным сроком созревания. Примерно 20% – ранних, которые дадут урожай уже в начале лета. Около 70% – среднего срока созревания, они станут главными для ваших заготовок. И около 10% – поздние сорта – они дадут урожай в августе. Таким образом урожай огурцов у вас будет все лето.

    Уход за огурцами в теплице

    Полив огурцов в теплице

    Огурцы любят обильные поливы, особенно во время цветения и плодоношения. В это время поливать их нужно часто – после каждого сбора плодов. Но небольшими дозами – по 2–2,5 л на 1 кв. м.

    Но при поливе нужно учитывать два важных правила полива:

    1. Никогда не лейте воду на листья – в теплице нет такой хорошей вентиляции, как в огороде, и здесь растения начнут болеть. Идеальный вариант – под корень, отстоявшейся водой. Поливать днем, под солнечными лучами и прямо по листьям тоже нельзя: именно так образуются мелкие водяные линзы из капель, которые преломляют свет, и растения в итоге получают ожог.

    2. Поливайте только теплой водой, иначе огурцы начнут сбрасывать завязи.

    Подкормка огурцов в теплице

    В открытом грунте многие дачники выращивают огурцы без подкормок. Часто это оправданно: сезон огурцов недолго, урожай дают они и быстро и им вполне хватает питательных элементов, которые есть в почве. Особенно, если она окультурена и в нее постоянно вносится органика.

    Другое дело в теплице – там часто объем грунта ограничен, поэтому подкормки нужны. Но! Важно строго соблюдать нормы внесения удобрений. Потому что в ограниченно объеме грунта они никуда не денутся. И если переборщить – растения могут пострадать, а то и вовсе погибнуть.

    За сезон тепличных огурца нужно 4 подкормки:

    1. Через 2 недели после высадки рассады в теплицу: 1 спичечный коробок двойного суперфосфата, 1 ст. ложка сернокислого калия и 1 ст. ложка аммиачной селитры на 10 л воды. Норма расхода – 1 л на 1 растение.

    2. Во время массового цветения: 0,5 л жидкого коровяка, 1 ст. ложка нитрофоски, 1 стакан золы (или 2 ст. ложки сернокислового калия) 0,5 г борной кислоты и 0,3 г сернокислого марганца на 10 л воды. Все тщательно перемешать. Норма расхода – 3 л на 1 кв. м.

    3. Во время массового образования плодов: 2 ст. ложки калийной селитры, 5 ст. ложек мочевины и 1 стакан золы на 10 л воды.

    4. Через 10 дней после третьей: 1 стакан золы нa 10 л вoды – это под корень. Плюс к этому надо еще опрыснуть растения по листьям раствором мочевины: 1 спичечный коробок на 10 л воды. Эта внекорневая подкормка поможет продлить период плодоношения огурцов.

    Популярные вопросы и ответы

    Почему желтеют листья у огурцов?

    Это могут быть болезни и вредители (о них ниже). Но чаще всего огурцам не хватает питания. Понять, какого именно элемента не достаем, можно по листьям.

    Азот. Нижние листья становятся бледными, затем желтеют. Цветки мелкие, некоторые осыпаются, даже не раскрывшись. Плоды вырастают в виде крючков с заостренными носиками.

    Что делать. Опрыскать раствором мочевины: 1 ст. ложка на 10 л воды.

    Фосфор. На листьях появляется фиолетовый, красноватый, лиловый или бронзовый оттенок. Причем заметнее всего он проявляется с нижней стороны листа.

    Что делать. Опрыскать настоем суперфосфата: 1/2 ст. ложки на 10 л воды – настаивать сутки.

    Калий. Края листьев сохнут. Между жилками появляются белые точки. Плоды по форме похожи на грушу.

    Что делать. Опрыскать сернокислым калием: 1/2 ст. ложки на 10 л воды.

    Магний. Листья бледнеют, но жилки остаются зелеными. Затем на листьях появляются желтые и оранжевые пятна.

    Что делать. Опрыскать сульфатом магния: 1 г на 1 л воды.

    Кальций. Молодые листья мельчают, становятся темнее, края загибаются вниз. Завязей образуется мало, да и те отмирают.

    Что делать. Опрыскать кальциевой селитрой: 1/2 чайной ложки на 1 л воды.

    Железо. Проявляется на верхних листья – они заметно светлее нижних.

    Что делать. Опрыскать питательным раствором: 8 г железного купороса и 13 г лимонной кислоты на 3 л воды.

    Бор. На старых листьях образуется широкая желтая кайма, затем они становятся лимонно-желтыми. Молодые вырастают искривленными. Завязи опадают.

    Что делать. Опрыскать раствором борной кислоты: 2–5 г на 10 л воды.

    Марганец. Листья становятся светлыми, но жилки остаются зелеными. Затем на них появляется как бы мраморный налет, бледные точки между жилками. Симптомы похожи на повреждения паутинным клещом, но признаков вредителя нет.

    Что делать. Опрыскивать слабо-раствором раствором марганцовки.

    Цинк. Сначала на листьях появляются желтые пятна. Затем они становятся бронзовыми. Листья асимметричные.

    Что делать. Опрыскать раствором сульфата цинка: 3–5 г на 1 л воды.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: