Моя грациозная кордилина – уход и пересадка: 5 шагов, которые помогли спасти цветок

Секреты размножения и пересадки кордилины

В процессе размножения кордилины важно не только подарить жизнь молодым экземплярам, но и не нанести ущерб взрослому кусту. Для того, чтобы сделать процесс простым, эффективным и безопасным, стоит подробно изучить основные способы размножения кордилины в домашних условиях.

Как размножить в домашних условиях?

Существует несколько способов размножения цветка кордилины в домашних условиях. Самые популярные – с помощью черенков и воздушных отводков.

Как размножается верхушечными черенками?

Черенкование кордилины будет успешным, если его проводить по строгому алгоритму:

  1. С помощью стерильного острого ножа или медицинского скальпеля необходимо отрезать верхушку. Для размножения используют полуодревесневшую часть растения. Если срезанная верхушка оказалась слишком длинной, её можно распилить на части с тем условием, что на черенке должен быть как минимум один узел.
  2. Полученные черенки можно сразу укрепить песком или специальным грунтом (смесь торфа, перегноя и песка в пропорции 1:1:1), а можно поставить в воду с добавлением древесного или активированного угля. В грунте корни образуются за месяц, в воде – за 1-2 недели.
  3. Черенки необходимо поставить в теплое место: температура в помещении не должна опускаться ниже +25 градусов, а также регулярно опрыскивать водой из пульверизатора.
  4. Спустя примерно 2-4 недели, черенки высаживают в отдельные горшки. На дно выкладывается дренажный слой. Далее – выкладывают почвосмесь.
  5. Растение аккуратно высаживается в горшок. Чтобы не повредить хрупкую корневую систему, землю лучше не трамбовать – она осядет при поливе.

Вертикальными воздушными отводками

Размножение кордилины с помощью отводков – простой способ, который подойдет даже начинающему любителю экзотических домашних растений. Отводком принято называть укоренившуюся часть растения, способную существовать самостоятельно, но всё ещё тесно связанную с материнским организмом. Из отводков, отделяемых от растения, выращиваются полноценные самостоятельные экземпляры.

Порядок получения посадочного материала следующий:

  1. C одревесневшего стебля срезается небольшой участок коры (2 см).
  2. Срез обрабатывается стимулятором корнеобразования, например “Корневином”, оборачивается влажным мхом сфагнумом и сверху – полиэтиленовой плёнкой.
  3. Необходимо следить за тем, чтобы мох не высыхал, и регулярно его увлажнять.
  4. Как только на срезе образуются корешки, его следует отделить от растения и укоренить.

Какой грунт выбрать, чтобы рассадить растение?

Для того, чтобы кордилина прижилась, необходимо выбрать либо сделать самим питательный грунт с уровнем кислотности pH 6. При выборе грунта в специализированном магазине, лучше остановиться на почвенной смеси для драцен.

Состав грунта для кордилины следующий:

  • 3 части садовой или листовой земли;
  • 1 часть торфа;
  • 1 часть песка;
  • 1 часть перегноя.

Для создания идеального грунта можно добавить костную муку и роговую стружку. Подкормку кордилины необходимо проводить весной и летом – раз в неделю, зимой – раз в месяц.

Пересадка

Для того, чтобы заполнить объем посадочной емкости, корневой системе взрослой кордилины необходимо 2-3 года, а молодого растения – всего год. Именно с такой частотой рекомендована пересадка. Проводить данную процедуру необходимо весной.

Злоупотреблять частотой пересадки не следует, так как подобное вмешательство вызывает стресс. Но если корневая система не помещается в емкость и начинает выступать из дренажных отверстий, если завелись паразиты или остановился рост, пересадить кордилину можно раньше рекомендованного срока.

Пересадку осуществляют следующим образом:

  1. В новый горшок насыпается дренажный слой.
  2. Поверх дренажного слоя выкладывается субстрат.
  3. Бережно извлеченное из предыдущей емкости растение аккуратно устанавливается по центру нового горшка.
  4. Досыпается необходимое количество почвогрунта.
  5. Слегка трамбуется.
  6. Последний этап – полив пересаженной кордилины. Лишнюю жидкость, оставшуюся в поддоне, необходимо слить.

Как укоренить растение в грунте?

Укоренить кордилину можно двумя способами: в воде или в субстрате.

  1. В первом случае в воду с посадочным материалом следует добавить несколько древесных углей или фитогормон. Спустя 1-2 недели образуются первые корни, а уже, примерно через месяц растение можно пересаживать в отдельный горшок.
  2. Для укоренения в субстрате готовится смесь: из песка, торфа и перегноя в соотношении 1:1:1, либо можно укоренить растение в песке. Укореняемый черенок или отводок необходимо регулярно опрыскивать водой из пульверизатора, следить за тем, чтобы грунт не пересыхал, поддерживать температуру в помещении не ниже 25 градусов.Спустя примерно месяц, кордилину с самостоятельными корнями можно аккуратно пересаживать в горшок с почвогрунтом.

Размножение и укоренение кордилины – процесс достаточно простой. Независимо от выбранного типа размножения, с данной процедурой под силу справиться даже начинающему любителю экзотических комнатных растений.

Кордилина — уход в домашних условиях, фото, виды

Кордилина (Cordylina) – многолетнее растение из семейства Агавовые. Встречается в тропических и субтропических лесах Бразилии, Новой Зеландии, Австралии. В естественных условиях вырастает мощным раскидистым деревом высотой до 16 м. Комнатная кордилина растет медленно, увеличивая рост на 0,15 м в год.

Обычно в домашних условиях деревце достигает 35 – 90 см, но известны виды, вырастающие дома до 1,5 м. Растение, хорошо облиственное в юном возрасте, с годами быстро теряет листья. Ствол утолщается, и куст становится похожим на высокую пальму с розеткой листьев на верхушке.

Домашняя кордилина цветет редко. Раз в 3 года выпускает длинные соцветия-метелки с мелкими звездчатыми цветками. Отличается окраской и разнообразным видом листьев. Они могут быть не только зелеными, но и алыми, фиолетовыми, бордовыми с контрастными полосами, размещенными вдоль листа.

Кордилина медленно растет, 15-20 см в год.
Цветут только взрослые растения.
Растение легко выращивать.
Многолетнее растение.
  1. Как различить кордилину и драцену
  2. Уход за кордилиной в домашних условиях (кратко)
  3. Уход за кордилиной в домашних условиях. Подробно
  4. Посадка кордилины
  5. Цветение кордилины
  6. Температурный режим
  7. Опрыскивание
  8. Освещение
  9. Полив
  10. Горшок для кордилины
  11. Грунт для кордилины
  12. Подкормка и удобрение
  13. Пересадка кордилины
  14. Обрезка
  15. Период покоя
  16. Размножение кордилины
  17. Размножение делением корневища
  18. Размножение кордилины черенками
  19. Выращивание кордилины из семян
  20. Болезни и вредители
  21. Виды кордилины домашней с фото и названиями
  22. Кордилина верхушечная (кустарниковая) / Cordyline terminalis (fruticosa)
  23. Кордилина неразделенная (Cordyline indivisa)
  24. Кордилина южная (Cordyline australis)
  25. Кордилина прямая (Cordyline stricta)
  26. Кордилина Бенкса (Cordyline banksii)

Как различить кордилину и драцену

Часто кордилину принимают за похожее на нее растение – драцену. Видимое различие состоит в листьях. У листьев кордилины есть черешки, по центру листьев проходит жилка, от нее расходятся остальные. У листьев драцены черешков нет; прожилки на листьях драцены расположены параллельно друг другу.

Корень драцены прямой, на срезе – оранжево-желтый. У кордилины он покрыт узлами и шишками (отсюда пошло название, в переводе с греческого cordylle – «шишка, узел»), на срезе – белый. Плод драцены содержит 1 семя, плод кордилины – до 20.

Уход за кордилиной в домашних условиях (кратко)

Дома можно вырастить не все виды кордилины, растущие в дикой природе: сказываются недостаток света, простора и сухость домашнего воздуха. Кордилина в домашних условиях растет хорошо, если создать ей оптимальные условия:

Температура Постоянная (в любое время года от + 18 — 23°C); выдерживает до + 13°C, если зимой не поливать.
Влажность воздуха Высокая; зимой держать вдали от батарей, опрыскивать от 2 раз в 7 дней, ставить в поддон с мокрым керамзитом.
Освещение Кордилина зеленолистная растет при затенении, имеющая яркие листья предпочитает рассеянное яркое освещение.
Полив Зимой – раз в неделю, в остальное время – от 2 раз в неделю; почва должна просыхать на глубину 3 см; широколистные виды летом требуют влаги больше.
Грунт Смесь торфа, садовой земли, песка (перлита) (1: 3: 1); требуется хороший дренаж.
Подкормка и удобрение Летом во время роста – раз в 14 дней (жидким удобрением после полива).
Пересадка Зрелые кусты – через 3 года, молодые – каждый год (в горшок, диаметр которого на 20 мм больше предыдущего); проводится весной, когда корни растения обхватят весь земляной ком.
Размножение Делением куста, стеблевыми или верхушечными черенками, семенами.
Читайте также:
Монилиальный ожог, нужна помощь

Растение неприхотливо, но существуют особенности выращивания кордилины. Чтобы тонкий ствол выдержал тяжесть листвы, его поддерживают опорой – трубкой, покрытой кокосовым волокном, или бамбуковыми палочками. Куст с толстым стволом растет без опоры. Деревце надо беречь от сквозняков и резкого перепада температуры.

Чтобы стимулировать появление новых листьев, периодически обрезают слабые побеги. Листья регулярно протирают мягкой влажной салфеткой, чтобы увлажнить и очистить их поверхность.

Уход за кордилиной в домашних условиях. Подробно

Домашняя кордилина неприхотлива, она приспосабливается к условиям, созданным ей в квартире. Хорошо, если они будут оптимальными, тогда при выращивании «ложной пальмы» удастся избежать многих трудностей.

Посадка кордилины

Посадка кордилины – важная процедура, от которой зависит вегетация растения. Кордилина любит слабокислую почву (pH около 6,5). Грунт можно приготовить самостоятельно, добавив по одной доли песка (перлита) и торфа на 3 доли садовой земли. Можно купить универсальную цветочную почвосмесь.

Горшок для взрослого растения подбирают высокий: боковых побегов кордилина дает мало, корневая система растет вглубь. В качестве дренажа на его дно кладут толстый слой керамзита или битого кирпича. Работают с кустом осторожно, чтобы не повредить корни. Стараются не заглублять корневую шейку.

Часто высаживают рядом несколько кустов: так слабоветвистое растение выглядит более привлекательно. Крупные сорта сажают по отдельности. В квартире кордилина растет на широкой устойчивой подставке или на подоконнике.

Цветение кордилины

Цветение кордилины в домашних условиях наблюдается редко. Часто кордилину намеренно выращивают как растение декоративно-лиственное.

Цветут только взрослые кусты, образуя на длинных цветоносах небольшие звездчатые цветки кремового или лилового оттенка. Многим видам, чтобы зацвести, нужна прохладная зимовка.

Температурный режим

Чтобы цветок кордилина в домашних условиях чувствовал себя комфортно, рекомендуется соблюдать температурный режим.

Необходимо постоянно в помещении поддерживать температуру от + 18 – 23°C. Если зимой куст не поливать, он может выдержать до + 13°C. Кордилину берегут от сквозняка и резкого перепада температуры.

Опрыскивание

Опрыскивание – процедура, полезная для тропического растения. С ее помощью кордилина получает дополнительную влагу, необходимую ей. Уровень влажности должен доходить до 80 %.

В жару и во время отопительного сезона листья деревца опрыскивают отстоянной тепловатой водой раз в день. Лучше всего это делать по вечерам или в пасмурную погоду. После процедуры необходимо притенение, чтобы солнечные лучи не обожгли листья.

Освещение

Чтобы могла хорошо развиваться кордилина, уход в домашних условиях предполагает получение света в достаточном количестве. Виды с зелеными листьями нормально растут при небольшом затенении, виды с листьями других цветов предпочитают рассеянное яркое освещение, поэтому лучше всего кордилину располагать на окнах, выходящих на восток, северо-восток и северо-запад.

Если окна выходят на юг или запад, растение отставляют от окна и притеняют шторами. Если естественного света недостаточно, устанавливают лампы дневного света (некоторые цветоводы советуют обязательно включать фитолампы для пестролистных видов).

Полив

Кордилина любит умеренный полив. Избыток влаги приводит к загниванию корней. Допускать, чтобы почва в горшке полностью пересохла, тоже нельзя. Поливают кордилину, если верхний слой грунта просох на глубину 3 см. Зимой обычно это делают 1 раз в 7 дней, в другое время – 2 раза в 7 дней.

Надо учитывать, что широколистным видам летом надо больше влаги, чем узколистным. Поливают теплой отстоянной водой; мульчируют кокосовым субстратом или измельченной корой.

Периодически проводят теплый душ, чтобы освежить растение и смыть с листьев пыль.

Горшок для кордилины

Первый раз деревце высаживают в небольшую емкость, по мере его роста диаметр емкости увеличивают на 1, 5 см по сравнению с предыдущей. Растение образует мало боковых побегов. Поэтому горшок для кордилины нужен вертикальный высокий, чтобы ничто не стесняло движение корня вниз.

Слишком большой горшок для маленького куста брать не стоит: корни не смогут в нем оплести ком земли, начнется их гниение. На дне в обязательном порядке должны быть дренажные отверстия.

Грунт для кордилины

Кордилина в домашних условиях может неплохо расти в универсальной почвосмеси для пальм, которую можно купить. Можно грунт для кордилины приготовить самостоятельно, взяв по 1 части торфа и песка, 3 части земли садовой. При выборе грунта надо учитывать, что растение любит почву слабокислую или нейтральную (pH в пределах 6 – 6, 5), рыхлую и плодородную. Иногда субстрат улучшают измельченным березовым углем (защитит от гнили) или кирпичной крошкой (увеличит рыхлость).

В универсальный грунт добавляют измельченный мох и немного садовой земли. Чтобы кордилину обезопасить от заболеваний и вредителей, грунт прожаривают или промораживают. На дно горшка кладут слой керамзита, чтобы избежать застоя воды и уплотнения грунта.

Подкормка и удобрение

Подкормка и удобрение важны для гармоничного развития растения. Они восполняют дефицит питательных веществ, который кордилина испытывает во время интенсивного роста. Обычно это происходит с конца марта по начало сентября.

Подкормки проводят комплексными минеральными удобрениями для домашних растений – 1 раз в 14 дней (жидкое удобрение разводят теплой отстоянной водой, применяют после полива). Можно проводить внекорневые подкормки вечером или в пасмурную погоду. С середины сентября до конца марта кордилина отдыхает, в это время стимулировать ее рост нельзя, чтобы не истощить растение.

Пересадка кордилины

Пересадка кордилины проводится весной. Молодые деревца пересаживают каждый год, зрелые – через 3 года, когда корни обхватят весь земляной ком. Если кордилина не вызывает беспокойства и развивается нормально, ее лучше не тревожить: любая пересадка – стресс для деревца. Иногда пересадку делают чаще (если куст сильно вырос, и его корни выступают из дренажных отверстий или, наоборот, остановился рост; загнивают корни; в грунте поселились насекомые).

В новую емкость, диаметр которой больше старой на 1, 5 см, взрослое растение переваливают, стараясь не повредить корни. Можно раз в год обновлять верхний слой грунта. После покупки несколько дней наблюдают за деревцем: нет ли болезней, насекомых в почве.

Если деревце поражено, применяют инсектицид и пересаживают в новый горшок. После пересадки кордилину несколько дней держат в тени, чтобы она адаптировалась к новым условиям. Через 2 недели можно подкармливать.

Обрезка

Обрезка слабых побегов нужна кордилине для омоложения и формирования густой облиственной кроны, т. к. вызывает рост боковых почек. Острым чистым ножом обрезают верхушку куста (важно, чтобы этот фрагмент был не менее 6 см, имел несколько листиков и был уже не зеленым, а светло-коричневым, т. е. немного одревесневшим).

Читайте также:
Вербаскум ли это растение?

Места среза посыпают угольным порошком. Недели через 2 на срезах появятся молодые побеги. Верхушку укореняют в воде или влажной смеси песка и торфа. После появления корней, ее высаживают в небольшой горшок.

Период покоя

Период покоя растения выпадает на конец осени – начало весны. В это время кордилина приостанавливает вегетацию и набирается сил. Деревце переставляют в прохладное помещение. Чтобы не подморозить его корни, горшок ставят на толстый кусок дерева или пенопласта.

При температуре + 15 °C полив и опрыскивание уменьшают.

Пестролистным видам устанавливают дополнительно светодиодные или люминесцентные лампы. Во время покоя кордилину не подкармливают.

Размножение кордилины

Размножение кордилины возможно несколькими способами:

Размножение делением корневища

Вынимают из горшка куст. Корневище промывают. Отделяют фрагмент острым чистым ножом. Места среза посыпают угольным порошком, подсушивают и высаживают во влажную смесь для укоренения (торф, песок, листовая земля, взятые в равных дозах). Накрывают полиэтиленом. Саженец содержат при + 25°C, поливают, проветривают, опрыскивают. Через месяц, когда отрастут корни, пересаживают в больший горшок.

Размножение кордилины черенками

Размножение черенками: берут с верхушки или стебля одревесневший черенок, имеющий 1 – 4 узла (около 12 см). Высаживают в грунт для укоренения (верхушечный черенок можно укоренять в воде, добавив стимулятор образования корней). Поливают и накрывают пакетом. Содержат при + 27°C. За саженцем ухаживают. Примерно через 30 дней, когда появятся корни, его пересаживают в горшок.

Выращивание кордилины из семян

Семена для посева нужны свежие (они быстро теряют всхожесть). Их вымачивают в «Эпине» или «Цирконе», высевают весной в смесь садовой земли с песком (1: 1). Семена всходят неравномерно, прорастают долго. Проращивают в мини-тепличках при + 28°C.

Все способы просты, но наиболее популярны первые 2. Семенами в домашнем цветоводстве кордилина размножается редко, хотя деревце, выращенное из семени, полностью адаптировано к комнатным условиям.

Болезни и вредители

Кордилина – неприхотливое растение. Если изначально создать правильные условия содержания, болезни и вредители обойдут ее стороной, иначе куст будет молча страдать, указывая внешними признаками на возникшие проблемы:

  • гниет стебель кордилины – избыток влаги (укоренить верхушку);
  • на листьях светлые и сухие пятна – много света (притенить);
  • на листьях кордилины коричневые пятна – недостаток влаги (обильно полить, накрыть пленкой и на несколько часов убрать в тень);
  • листья становятся мягкими, листья кордилины темнеют, листья скручиваются – растению холодно (переставить в теплое место);
  • кончики и края листьев кордилины засыхают, нижние листья опадают – очень сухой воздух в помещении (опрыскать; если опадают нижние листики на зрелой кордилине – нормальное физиологическое явление, опавшие листики вовремя убирать);
  • окраска листьев бледнеет – недостаток освещения (переставить в светлое место);
  • кордилина плохо растет – недостаток питательных веществ (подкормить);
  • у кордилины листья гниют и опадают – избыток влаги и переохлаждение (переставить в теплое место, следить за поливом);
  • листья желтеют и отмирают – сухой воздух, дефицит питательных веществ (опрыскать, подкормить);
  • листья вянут, но не сохнут, побеги теряют упругость – грибковое заболевание (применяют фунгициды; если корни сгнили, укореняют верхушку).

В помещении с сухим жарким воздухом кордилина поражается щитовкой, мучнистым червецом, тлей, трипсом, паутинным клещом. Вредителей особенно привлекают нежные листики юных растений. Бороться с насекомыми трудно, лучше не допускать их появления.

Виды кордилины домашней с фото и названиями

Домашняя кордилина представлена 5 видами. Все они популярны.

Кордилина верхушечная (кустарниковая) / Cordyline terminalis (fruticosa)

Самый популярный вид домашней кордилины. Тонкий ствол (диаметр – до 1, 5 см) разветвлен. Ширина листа – 10 см, длина – 50 см. Длина желобчатого черешка – до 0, 15 м. Зеленые ланцетные листья с полосками или каймой разного цвета (малиновые, светло-розовые, красные). Соцветие – рыхлая метелка.

Кордилина неразделенная (Cordyline indivisa)

Самый неприхотливый вид домашней кордилины. Листья длинные и широкие. Зеленого цвета с красной или желтой полосой по центру. Иногда имеют тонкую полосу по краю.

Кордилина южная (Cordyline australis)

Длинные зеленые листья узкие. На верхушке собраны в пучок. Вдоль листовой пластины проходит светло-зеленая полоса. Метельчатые длинные соцветия образованы белыми душистыми цветками. Похожа на пальму.

Кордилина прямая (Cordyline stricta)

Высокий прямой ствол. Листья узкие длинные ланцетной или линейной формы. Окрашены в зеленый или пурпурный цвет. Ширина листа – 3 см, длина – до 60 см.

Кордилина Бенкса (Cordyline banksii)

Ствол прямой тонкий. Ланцетные удлиненные листья с длинными черешками собраны в пучки. Листья зеленые, нижняя сторона – серо-зеленая. Любит прохладу.

Кордилина, обладательница яркой сочной листвы, хорошо адаптировалась к домашним условиям. Медленный рост, выносливость и неприхотливость делают ее идеальным растением для дома. Растение радует нарядной зеленой листвой круглый год, если уделять ему должное внимание.

Кордилина: особенности ухода за цветком

Содержание статьи:

  1. Как создать условия, уход за цветком
  2. Правила по размножению в домашних условиях
  3. Болезни и вредители
  4. Факты на заметку
  5. Виды

Кордилина (Cordyline) была систематизирована учеными-ботаниками к категории Ложных пальм, входящих в род Драценовых (Dracaena) семейства Агавовых (Agavaceae). Растение обладает многолетней продолжительностью жизни и представляет собой декоративно-лиственные образчики природы, которые можно встретить на территории стран Азии, а также они не редкость на австралийском и африканском континенте, на землях Америки, везде, где доминирует тропический и субтропический климат. Однако истинной родиной кордилины считаются те же климатические условия в Индии и Новой Зеландии. В вышеуказанном роду насчитывается до 15-ти разновидностей этого представителя растительного мира планеты, с красочными листьями.

Кордилины в природных условиях представляют собой крупные раскидистые растения, параметры, в высоту которых измеряются несколькими метрами (иногда до 15-ти метров). Когда эта ложная пальма выращивается в обстановке дома, то скорость роста у нее достаточно медленная, и успешный рост может обеспечить только когда места предоставлено растению много и правильно выдерживается уровень света, полива и влажности. В народе за изысканный и яркий окрас листвы она носит имя «королевского дерева». Однако научный термин наименования происходит от слова «kordylle», что переводится как «шишка» или «узел», поскольку это отлично характеризует внешний вид корней ложной пальмы, так как они обладают шишковидными и узелковыми очертаниями, словно испещрены вздутиями.

В отличии от своей близкой «родственницы» драцены у кордилины корневая система представлена клубнями белесого оттенка, у драцены же их колер оранжевый с желтинкой и поверхность корневой системы гладкая. Растение обладает контурами простого либо слабоветвистого дерева, у которого диаметр ствола достаточно небольшой, но при этом показатели по высоте могут варьироваться в пределах 2–3 метров. Если рассматривать стволик, то отчетливо видно, что места крепления листовых пластин в верхней его части более густые, чем у основания. Длина листовых пластины достигает 50–80 см (изредка и до метра) при общей ширине, меняющейся в диапазоне 5–10 см. По форме листья могут вырастать овальными, ланцетными, с саблевидными или узколинейными контурами, но к основанию черенка идет значительное сужение, на самой верхушке лист также уменьшается, образуя заострение. Кромка изменяется в зависимости от разновидности, на ней виднеются зазубринки или край бывает ровным. Именно эта часть имеет тенденцию со временем усыхать. Зачастую (а особенно, если условия содержания нарушаются), то может облетать листва в нижней части стволика. Когда последний с возрастом утолщается, одревесневает и оголяется, то становится ясно, почему растение именуют нередко ложной пальмой – оно довольно на нее похоже.

Читайте также:
Чем болен мой картофель?

Когда наступает время цветения, то образуются достаточно невзрачного вида цветки с лепестками белого либо лилового оттенка. Интереса они для цветоводов на фоне листвы не представляют. Однако при комнатном выращивании у кордилины бутоны практически никогда не завязываются. После того, как цветки в природе опыляются, идет вызревание плодиков, которые растут в виде ягод с красной кожурой.

Как создать условия для кордилины, уход за цветком?

    Освещение и выбор места. Так как в условиях естественно произрастания эта ложная пальма селится в южных лесах, то и при комнатном культивировании рекомендуется яркое, но рассеянное освещение. В зимний период кордилину рекомендуется устанавливать поближе к окну, которое выходит на южную сторону, а в весенне-летние месяцы растению будет комфортно на восточной или западной направленности. Если в этот период горшок с пестролистной красавицей будет находиться на подоконнике южной локации, то требуется устраивать притенение — на стекло клеится тонкая бумага (калька) или вешаются шторки из марлевки.

Температура содержания. Так как кордилина очень плохо реагирует на колебания показателей тепла в помещении, то в весенние и в летние дни требуется выдерживать температуру в пределах 20–25 градусов, а с приходом осени рекомендуется снизить ее до 5–10 единиц. Однако следует учитывать, что разновидность кордилины верхушечной комфортно себя чувствует при показателях тепла чуть выше 18-ти градусов. Растение боится сквозняков.

Влажность воздуха при уходе в условиях комнат выдерживается с учетом климата в природе, где произрастает «королевское дерево». Так как это тропическая или субтропическая зона, то следует в летний период выполнять регулярные опрыскивания теплой и мягкой водой листовых пластин.

Общий уход за кордилиной осуществляется постоянно и является одним из важных условий по содержанию, так как к корневой системе должен быть доступ кислорода, то выполняется периодическое рыхление земляной корки.

Полив. В весенне-летние месяцы увлажняют субстрат в горшке, таким образом, чтобы он был всегда слегка влажный и никогда не пересыхал. Применяют только мягкую и теплую воду.

Удобрения для «королевского дерева» вносят в весенне-летний период раз в 2 недели, а зимний период только единожды в месяц. Применяют любую подкормку полного минерального комплекса.

  • Почва и пересадка кордилины. Молодые растения следует пересаживать ежегодно, в весенние месяцы. Когда «королевское дерево» подрастет, то такая операция проводится раз на 2–3 года, но если из-за размеров это сложно, то выполняют смену только 3–4 см верхнего грунта в горшке.
  • Субстрат при пересадке нужен питательный со слабокислой реакцией (pH=6). Можно брать землесмесь для агавовых или составить ее самостоятельно из равных частей листового грунта, торфа, речного крупнозернистого песка и с добавлением 3-х частей садовой земли.

    Правила по размножению кордилины в домашних условиях

    Чтобы получить новое растение ложной пальмы высевают семена, разделяют разросшееся корневище или проводят черенкование.

    Семена высевают в феврале-марте в почву, состоящую из дернины и песка (1:1). Семена должны быть свежесобранными, так как они быстро теряют всхожесть, однако в продаже иногда можно увидеть семена кордилины, значит это не всегда верное утверждение. Перед высеванием семенной материал вымачивается в цирконе или эпине. Семена распределяются по субстрату, уложенному в контейнер, и устраивают мини-тепличку, укутав емкость полиэтиленом. Температура при проращивании поддерживается 25–27 градусов и желателен нижний подогрев почвы. По истечении месяца от посадки можно увидеть первые ростки. Когда они подрастут, то проводят пикирование по отдельным горшочкам с более плодородным субстратом.

    При делении корневища в весеннее время растение извлекают из горшка, проводят деление на части. Деленки высаживают в легкий грунт — дерновая земля, речной песок, листовой субстрат, с добавлением перегнойной или торфяной почвы, в соотношении 1:1:3:3. Когда у молодой кордилины образуется корень, то выполняют пересадку в обычную землю.

    При черенковании применяются полуодревесневшие черенки с верхушек побегов или стеблевые части. Каждую срезанную заготовку делят на части, так чтобы каждая из них обладала 1–4 узлами и была по длине не менее 10 см. Листья удаляются. При укоренении поддерживают тепло около 30 градусов. Высаживают в субстрат, что и при посадке частей корневища. Однако верхушечные черенки могут образовать корешки в воде с добавлением стимулятора корнеобразования. Через месяц проводят пересадку в другой грунт, описанный при делении корневища.

    Болезни и вредители кордилины

    Когда растение очень молодо, то его могут поражать вредные насекомые, так как молодая листва нежная и мягкая. Среди них выделяют трипсы, тлю, мучнистого червеца, щитовок. При появлении вредителей, на листве и стеблях видны образования в виде липкого налета, ватообразных белесых комочком, бурых бляшек с обратной стороны листовой пластины. Листья вянут, желтеют, выглядят поврежденными, затем происходит их деформация, усыхание и сброс. Для борьбы с этими насекомыми и их яйцами применяют инсектициды и акарициды широкого спектра действия. Но перед этим листья подвергают протирке мыльным, масляным или спиртовым растворами.

    Так как кордилина практически не подвержена заболеваниям, то все проблемы, которые возникают так или иначе связаны с нарушением условий выращивания растения. Среди них выделяют:

      если стали коричневыми верхушки и кромка листьев, то это свидетельство того, что растение подвергалось воздействию сквозняка, в помещении стоит сухой воздух или полив недостаточный;

    в случае, когда показатели температуры ниже допустимого уровня либо растение находится на сквозняке, то листва становится мягкой и вся поверхность ее покрывается темной пятнистостью;

    когда кордилина стоит под прямыми лучами солнца, то это неизбежно повлечет за собой солнечный ожог, который проявится в виде сухих пятен на листьях;

    листовые пластины становятся желтыми и усыхают, в том случае, когда питания растению не хватает, но если листья облетают только в нижней части ствола, то это является для кордилины естественным процессом;

  • если «королевское дерево» содержится при пониженных показателях тепла и часто субстрат подвергается заливам, то это быстро погубит ложную пальму.
  • Факты о кордилине на заметку

    Чтобы с первого взгляда отличить кордилину и драцену стоит только взглянуть на листья этих представителей флоры. У последней все жилки на листовой пластине расположены параллельно друг другу, а у кордилины хорошо видна центральная прожилка, от которой берут свое начало все остальные. Если уже проводится извлечение растения из почвы, то по окрасу корня также эти два представителя семейства Агавовых отличаются: у драцены на изломе корень имеет желтовато-оранжевый оттенок, в то время когда у кордилины этот колер белесый.

    Если говорить о применении кордилины, то ее разновидность южная высоко оценена из-за волокнистости ствола и корней, который используются как сырье для изготовления в тех местностях веревок, а из листовых пластин с успехом можно произвести ткани, и не только. Из-за жесткости волокон получаются прекрасные щетки и циновки.

    Читайте также:
    Канареечник во дворе

    Издавна сок «королевского дерева» был известен народным целителям из-за его противоинфекционного свойства. Если части этого сорта кордилины подвергнуть варке, то они становятся пригодными в пищу из-за высокого содержания углеродов. Это блюдо было довольно почитаемо в племенах маори на протяжении восьми столетий и являлось немаловажным источником питания. Доказано это стало после проведения раскопок на полуострове Отаго, что дало возможность утверждать об использовании кордилины южной в кулинарии. В тех местах были обнаружены довольно большие ямы (достигающие в ширину 7 м), применимые в качестве печей для приготовления растения и носящие название — umu-ti. После того, как связки молодой поросли кордилины были пропечены их в течении пары суток высушивали на ярком солнце, и в таком виде как полуфабрикат, заготовки «королевского дерева» могли храниться по нескольку лет.

    Во время оккупации Батума Британией в 1919–1920 годах, местная администрация приняла решение выпускать собственные марки, на которых изображалась кордилина южная, заросли этого растения, заполонявшие окрестности города.

    Виды кордилины

    Кордилина кустарниковая (Colrdyline fruticosa) может встречаться под наименованием Кордилины верхушечной (Colrdyline terminalis). В народе же растение носит имя «дерева удачи». Самый популярный вид в комнатном цветоводстве, отличающийся большим количеством сортовых разновидностей. Представляет собой многолетник, со временем одревесневающим стеблем и корневищем с клубневидными контурами. Деревце может принимать параметры по высоте в 3 м, также иногда эта разновидность встречается в форме полукустарника со стволиком, достигающим всего 1,5 см в поперечнике. Если растение выращивается в комнатной обстановке, то оно долго остается небольших размеров с листвой начинающейся прямо от основания ствола. Поверхность ствола гладкая, но со временем ее украшают рубцы от опавшей листвы. В основном стволик единичный, но иногда он самопроизвольно делится, поэтому и получил вид второе наименование — кустарниковая.

    Листовые пластины принимают широко-ланцетные, продолговатые или удлиненно-яйцевидные очертания. В самой широкой части при измерениях листовая пластинка достигает 10 см. В длину же размер может колебаться в диапазоне 50–80 см. Верхушка в основном с сильным заострением. К стволику лист крепится посредством черешка в виде желобочка, по длине вырастающего до 10–15 см. Посредине листовой пластины хорошо видна центральная толстенькая вдавленная жилка, от которой отходят остальные.

    Окрас листвы темно-зеленого колера, который служит фоном, по кромке может идти кайма от светло-розоватого оттенка до насыщенно-темно-бордового цвета. Такими же могут быть и продольные полоски.

    Родной ареал произрастания на территории государств, расположенных в бассейне Индийского океана, поэтому этот сорт кордилины очень чувствителен к показателям влажности и уровню освещения.

    Кордилина южная (Colrdyline australis) также именуется Кордилиной австралийской. В природе представляет собой дерево, высота которого дотягивается до 20-ти метров. Ствол снизу обладает утолщением. Крона из листовых пластин плотная, так как практически все они собраны на верхушке ствола в виде пучка. Именно из-за этого вида растение в народе прозвали «корнуэльской пальмой», «пальмой Торбея» или же «пальмой острова Мен». Путешественник, исследователь и капитан ВМС Англии Джеймс Кук называл эту разновидность «капустным деревом» из-за того, что листья идут в пищу при проведении термической обработки.

    Листовые пластины узкие, мечевидные, из-за этого растение часто путают с драценой. Длина листа измеряется 40–90 см, при ширине, меняющейся в пределах 3–7 см. Обычно листва окрашена в насыщенно-изумрудный отлив в центральной части имеется продольная полоска более светлого колера. Выведены уже подвиды, у которых присутствует узор из узких множественных вдоль идущих полосочек красного и желтоватого тона.

    При цветении появляются цветки со сливочно-белыми лепестками, обладающие душистым ароматом, которые в поперечнике раскрываются всего на 1 см. Лепестков в бутоне три пары. Из цветков собираются больших размеров соцветия метельчатых очертаний, которые могут достигать в длину от полуметра до метра. Вызревающий плод имеет очертания ягодки, белесого окраса с диаметром в 5–7 мм.

    Как ухаживать за кордилиной в домашних условиях, смотрите ниже:

    Кордилина

    1.Семь секретов успеха:

    1. Температура выращивания: в течение всего года можно выращивать при обычной комнатной температуре около 22° С.
    2. Освещение: растения должны получать солнечные лучи в утренние и вечерние часы, однако днем им стоит предоставить притенение.
    3. Полив и влажность воздуха: частота поливов будет зависеть не только от температуры содержания, но и от вида растения – разновидности кордилины с широкими листьями потребляют и испаряют больше влаги, чем растения с ланцетными и линейными листовыми пластинками. Цветку требуется достаточно высокая влажность воздуха если он стоит в теплом месте.
    4. Особенности: протирайте большие листья растения влажной губкой, чтобы снять пыль, высоким растения предоставьте опору для роста, обрезайте слабые и больные веточки, чтобы сформировать новые молодые побеги.
    5. Грунт: питательный субстрат, легко пропускающий влагу и воздух, в большим содержанием органики в составе и нейтральным или немного кислым рН.
    6. Подкормка: с весны до осени подкармливают растения дважды в месяц жидкими удобрениями для декоративнолиственных растений корневым или внекорневым способом.
    7. Размножение: существует множество способов размножения кордилины – черенкованием, делением при пересадке, воздушными отводками и семенным способом.

    Ботаническое название: Cordyline.

    Растение кордилина – семейство . Агавовые.

    Происхождение . Индия, Новая Зеландия.

    Описание . Небольшой род, состоящий из 15 видов вечнозеленых кустарников или небольших, многолетних деревьев. Кордилину часто путают с драценой, однако между ними есть существенные различия.

    Корневая система кордилины представляет собой ползучее корневище, белое и бугристое. Корни драцены желтые, с гладкой поверхностью.

    Кордилина имеет единственный ствол, густо покрытый длинными, узкими, дугообразными листьями. С возрастом ствол древеснеет.

    Окраска листьев достаточно изменчива и может быть зеленой или бордовой, с розовыми, красными, белыми, оранжевыми или желтыми полосками, что придает цветку особое очарование.

    В природе взрослые кустики зацветают ароматными, розовыми или желтыми цветками.

    Высота . В природе может вырасти до 3 м., но в культуре редко превышает 1 м. и растет достаточно медленно. За один год растений смогут прибавить всего 10 – 15 см. роста. Иногда находят растения, которые в естественной среде обитания достигают 15 – 16 м. в высоту.

    2.Кордилина – уход в домашних условиях

    2.1.Размножение, выращивание из семян

    Существует множество способов размножения кордилины – например черенкованием, делением при пересадке, воздушными отводками и семенным способом.

    Семенное или генеративное размножение применяется в основном селекционерами для выведения новых сортов цветка. Растения, полученные из сеян могут стать просто зелеными, даже если их родители обладали привлекательными яркими листовыми пластинками. Кроме того, цветы, полученные из семян развиваются в течение длительного времени и нуждаются в тщательном уходе.

    Чаще всего размножают растение стеблевыми полуодревесневшими или верхушечными черенками длиной около 10 см. с 1 – 2 листовыми узлами.

    1. Основания черенков желательно опудрить порошком для укоренения.
    2. Укоренение проводят в воде или во влажном торфе с песком.
    3. Молодые растения прикрывают прозрачным колпаком для поддержания влажности.
    4. Ежедневно колпак снимают и проводят проветривания, каждый раз увеличивая их продолжительность.
    5. Полностью укрытие снимают с первыми признаками роста.
    Читайте также:
    Как прорастить семена кипятком. Два эффективных и быстрых метода необычного проращивания семян при помощи кипятка

    Процесс укоренения должен проходить в теплой комнате с температурой воздуха 25 – 30 градусов Цельсия без доступа прямого солнца, но с хорошим освещением.

    В течение 2 – 3 месяцев черенки укоренятся. Как только под землей сформируются корни – цветок тронется в рост и пустит новые листочки.

    Успешно проходит укоренение кордилины в воде, однако при пересадке в субстрат такие растения слегка приостанавливают рост – их корневая система привыкает к новым условиям.

    Стакан с водой, в которую помещен черенок, стоит прикрыть сверху листком бумаги или картона – считается, что в темноте корни появятся быстрее. В воду для укоренения добавляют таблетку активированного угля и меняют ее на свежую каждые 5 – 6 дней.

    Слабо разветвленные разновидности с тонкими стеблями целесообразно сажать по 2 – 3 черенка в горшок – так кустики будут казаться более пышными.

    Семена высевают в феврале – марте, предварительно замочив их на сутки в воде.

    Прорастание происходит при температуре 25 – 27 ° С в течение 4 – 6 недель. В целом период прорастания может растянуться до 3 месяцев.

    1. Для посева семян готовят пластиковый контейнер с крышкой и дренажными отверстиями.
    2. Кладут небольшой дренажный слой.
    3. Наполняют контейнер рыхлым субстратом на основе песка и дерновой земли или торфа.
    4. Поверхность грунта тщательно увлажняют с помощью пульверизатора.
    5. Семена высевают и сверху прикрывают их слоем земли толщиной 5 – 10 мм.
    6. Землю в лотке поддерживают равномерно влажной.
    7. Посевы прикрывают прозрачной крышкой для поддержания высокой влажности воздуха и создания парникового эффекта.

    Ежедневно сеянцы проветривают и убирают с колпака конденсат. С появлением первых ростков укрытие снимают совсем.

    Когда каждый маленький кустик сможет похвастать 2 – 3 настоящими листочками, проводят пикирование – растения рассаживают по отдельным стаканчикам, стараясь не тревожить корневую систему.

    Как только кустики хорошенько приживутся после пикирования – обычно спустя 7 – 10 дней, их подкармливают очень слабым раствором удобрения с высоким содержанием азота для того, чтобы помочь сформировать пышную зеленую массу.

    Некоторые многоствольные кордилины по мере роста делят на несколько частей при пересадке, весной. В результате деления каждая получившаяся часть должна получить достаточно развитую зеленую массу.

    Корневую систему у таких деленок можно нарастить уже после погружения в субстрат. Разделенные растения сажают в отдельные горшки и поддерживают высокую влажность воздуха в течение 2 – 3 дней вокруг них.

    Хорошо укореняются также воздушные отводки побегов прямо на растении.

    1. Для формирования корней полностью одревесневший побег кордилины обматывают мхом сфагнумом, который поддерживают равномерно влажным в течение всего времени.
    2. Сверху мох плотно прикрывают полиэтиленовой прозрачной пленкой и фиксируют ее на стебле с помощью резинки.
    3. Вместо поливов в пленку впрыскивают воду из шприца с тонкой иглой.

    Спустя несколько недель под пленкой можно будет заметить первые корешки. Такие отводки отделяют от материнского растения и отсаживают отдельно.

    Отдельные разновидности способны формировать небольшие дочерние прикорневые растения – их отсаживают весной в отдельные горшки.

    Корневую систему взрослых экземпляров можно разделить на части острым ножом при весенней пересадке. Раневую поверхность при таком способе размножения обрабатывают порошком древесного угля и рассаживают растения по разным горшкам.

    2.2.Как ухаживать

    Периодически протирайте большие листья растения влажной губкой, чтобы снять пыль.

    Кордилина не любит соседства с отопительными приборами – оградите ее от горячего и сухого воздуха батарей.

    В летние месяцы вынесите цветок на балкон, лоджию или прямо в сад. Подберите для кустика такое местоположение, которое будет защищено о прямого солнца, сильного ветра и дождя. Верните горшок в дом когда в ночные часы температура воздуха опуститься до 10 градусов Цельсия.

    Высокорослые цветы с тонкими побегами могут сломаться с возрастом под тяжестью листьев – таким растениям предоставляют дополнительную опору для роста. Устанавливают опору в горшок при пересадке растений.

    У некоторых разновидностей кордилины можно обрезать слабые и больные веточки, чтобы сформировать новые молодые побеги. Обрезку проводят остро заточенным секатором.

    После обрезки боковые побеги могут появиться из спящих почек. Чтобы стимулировать развитие таких побегов, поверхность почек смазывают цитокининовой пастой.

    Срезанные стебли опудривают толченым углем или обрабатывают садовым варом. После обрезки следят за тем, чтобы при поливах или опрыскиваниях вода не попадала на место среза в течение 3 – 4 недель.

    Обрезанные побеги можно использовать для вегетативного размножения.

    Так как “холодных ног” кордилина не любит, то в зимние месяцы под горшок можно положить сложенную в несколько слоев газету или небольшой лист утеплителя.

    2.3.Как пересаживать

    Молодые растения пересаживают по мере роста в горшки большего объема (примерно на 2 – 3 см. в диаметре).

    Признаком того, что горшок стал тесен являются корни, выглядывающие из дренажных отверстий горшка. Обычно пересаживают молодняк каждый год.

    Взрослые кордилины пересаживают каждые 2 – 3 года для смены грунта.

    У больших кадочных растений, пересадка которых вызывает затруднения ввиду их размеров, ежегодно меняют верхний слой грунта толщиной около 6 – 8 см. на свежий.

    При пересадке старайтесь как можно меньше тревожить корневую систему.

    Лучшим временем для проведения пересадки считается весна и начало нового роста.

    Для содержания растения подбирают горшки, обладающие достаточной глубиной, так как корневая система развивается в толще почвы.

    Для хорошо развитых высоких кустов горшки подбирают достаточно устойчивые, чтобы растение не опрокинулось под собственной тяжестью.

    Если цветок выглядит здоровым и не имеет признаков гнили, то его просто переваливают в новую емкость – переносят вместе с земельным комом в чуть больший горшок.

    1. Перед перевалкой убедитесь, что на дне горшка имеются дренажные отверстия.
    2. Поместите на дно горшка дренажный слой в виде керамзита, речной гальки или простого битого кирпича.
    3. На дренаж насыпьте небольшой слой субстрата.
    4. Поставьте в центр горшка кустик кордилины.
    5. Пустоты между земельным комом и стенками горшка заполните свежим грунтом и слегка утрамбуйте его кончиками пальцев для удаления воздушных карманов.

    После перевалки растение должно находится на той же глубине, что и в предыдущем контейнере. Поверхность грунта после утрамбовывания должна быть на 1 – 2 см. ниже стенок горшка.

    Поливать сразу после пересадки растение не следует – лучше отложить полив на 5 – 7 дней. Поставьте горшок с цветком после перевалки в защищенное от прямого солнца место и организуйте высокую влажность воздуха.

    Сразу подкармливать растения также не следует – ему хватит тех питательных элементов, которые содержит свежий грунт. Проведите подкормку спустя 2 – 3 недели после пересадки.

    Если растение имеет признаки гнили, то его вынимают из старого горшка, отряхивают корневую систему от субстрата и осматривают ее – гнилые кончики корней обрезают до здоровых тканей. Места срезов присыпают древесной золой или древесным углем, толченым в порошок.

    Если корневая система слишком влажная, то перед посадкой ее можно промокнуть бумажным полотенцем и оставить на несколько часов на открытом воздухе для подсушивания. Высаживают загнивший цветок только в свежий субстрат и приостанавливают поливы на несколько дней.

    Читайте также:
    Сцилла в весеннем дизайне цветника

    Спасти таким образом можно лишь те растения, на которых гниль затронула небольшие участки корневой системы, если поражено много корней, то проще будет укоренить верхушку такой кордилины.

    Не следует подвергать пересадке только что приобретенные в магазине цветы – в течение 10 – 15 дней им предоставляют время для адаптации к новым условиям и лишь затем проводят пересадку.

    2.4.Болезни и вредители

    • Кончики листьев сохнут, а нижние листья опадают при слишком сухой атмосфере.
    • Пестролистные сорта теряют яркость при нехватке освещения.
    • Прямые солнечные лучи, попадающие на листья в дневные часы могут оставлять солнечные ожоги на листовых пластинах.
    • При переувлажнении листва опадает и кордилина замедляет рост.
    • При недостатке питательных веществ появляются более мелкие листочки.
    • Попадание влаги на стебли и листья в течение часы при плохом движении воздуха и пониженной температуре может провоцировать развитие гнилей. У таких растения обрезают макушки и укореняют их.

    • Листовые пластинки скручиваются и становятся мягкими при пониженной температуре в помещении, где содержится растение.
    • Пересушивание субстрата приводит к формированию ярких коричневых пятен, окруженных желтым ареолом на листьях.
    • Растения приостанавливают рост в связи с нехваткой питательных веществ или при содержании в прохладе.
    • Грибковые заболевания появляются у тех кустиков, которые развиваются в условиях повышенной влажности воздуха в сочетании с его недостаточным движением и прохладой.

    Насекомые – вредители – тля, щитовки, паутинный клещик, мучнистые червецы, трипсы.

    Кордилина: уход в домашних условиях, размножение, пересадка, болезни

    Кордилина – одно из самых популярных комнатных растений. Уход в домашних условиях за этим комнатным цветком по силам даже неопытным цветоводам, размножение осуществляется успешно, а незначительные погрешности в выращивании ложная пальма переносит стойко.

    • Уход за кордилиной в домашних условиях
    • Освещенность
    • Температурный режим
    • Как поливать растение
    • Опрыскивание
    • Удобрение
    • Пересадка
    • Размножение кордилины
    • Заболевания и вредители
    • Виды кордилины с фото и названиями

    Но следует, все же, учитывать некоторые тонкости, чтобы пушистая лиственная шапка на вершине одеревеневшего ствола смотрелась выразительно, броско и красочно. Особенно если завести в доме пестрые разновидности, поражающие взгляд листьями изумрудного, красного, желтого, бордового, шоколадного, розового и кремового оттенка.

    Уход за кордилиной в домашних условиях

    Экзотическое деревце, населяющее тропики и субтропики, тяготеет к солнцу, теплу, умеренно высокой влажности воздуха и отсутствию сквозняков. Именно это стоит учитывать при создании идеального микроклимата для комнатного любимца.

    Освещенность

    Растение нуждается в ярком, но рассеянном солнечном свете:

    • оптимальный вариант – окна, ориентированные на север, восток или запад;
    • весной зеленым сортам подходит полутень, пестрым необходимо создать высокий уровень освещенности;
    • в жаркое время обязательно беречь от прямых лучей;
    • осенью и зимой, световой день должен продолжаться не менее 12 часов. В противном случае пестрая листва потеряет свой окрас и приобретен однотонный зеленый цвет. Необходимо дополнительное подсвечивание светодиодными или люминесцентными фитолампами;
    • зимой, деревцу больше подойдет пространство у южного окна.

    Температурный режим

    Немаловажный параметр качественного ухода в домашних условиях – поддержание необходимой температуры:

    • весной и летом показатели тепла должны варьироваться в пределах 20-26°C. Легко переносит и 30°C. Но в этом случае деревце необходимо регулярно опрыскивать, иначе вместо шикарных листьев, можно получить сухие, желтые и сморщенные «трубочки». Рекомендуется выносить на веранду, лоджию или балкон;
    • осенью и зимой необходимо обеспечить содержание в прохладе. Кустистая кордилина нуждается в температуре 16-18°C. Для субтропических видов (Бенкса, красная, южная, прямая и другие) идеальными будут показатели 10-13°C. Допускается снижение до 5-8°C. Такой температурный режим позволяет растению легко перейти в фазу покоя, за время которой оно накопит сил для активной вегетации весной.

    Кустик необходимо беречь от сквозняков, резких перепадов температур, не размещать вблизи отопительных приборов.

    Как поливать растение

    Увлажнение почвы осуществляется отстоянной на протяжении суток водой, с температурой 22-24°C:

    • в жаркое время процедура выполняется 1-2 раза в 7 дней, когда поверхностный слой грунта слегка просохнет;
    • зимой, каждую неделю смачивать субстрат, не допуская полного высыхания.

    Земляной ком не должен быть полностью сухим или слишком мокрым. Недопустим застой воды в поддоне, так как деревце начнет сбрасывать листья.

    Опрыскивание

    Уход за кордилиной включает регулярное увлажнение листвы из пульверизатора. Процедура проводится дважды в неделю. Если температура воздуха превышает допустимые 26°C, опрыскивание повторяется каждый день утром или вечером.

    Для поддержания высокой влажности воздуха можно воспользоваться одним из способов:

    1. Ставить вазон на поддон, наполненный влажной галькой.
    2. Отдать предпочтение двойному горшку, между стенками которого поместить мокрый торф или мох.
    3. Рядом с растением поставить аквариум или увлажнитель воздуха.

    Изредка можно устраивать кордилине теплый душ.

    Удобрение

    Рекомендуется использовать жидкие подкормки для семейства агавовые. С марта по август питательные препараты вносятся каждые 2 недели, в сентябре-феврале – 1 раз в 30 дней. Нежелательно использовать стимуляторы роста, которые добавляются в воду для опрыскивания. Это, с большой долей вероятности, спровоцирует гибель комнатного цветка.

    Пересадка

    Первая процедура может понадобиться через 2 недели после покупки, когда растение успешно выйдет из карантина. Если для него мал горшок или заметные проблемы с почвой, можно смело пересаживать. В случае, когда кустик здоров, с манипуляцией необходимо подождать до весны.

    Молодые кордилины пересаживают ежегодно, взрослые – 1 раз в 2-3 года. Для начала следует выбрать питательный грунт, удовлетворяющий всем требованиям деревца. Это может быть:

    • дерновая, листовая, компостная земля и торф. Компоненты берут в пропорции 4:2:2:1;
    • перепревший компост, листовая почва, вермикулит (2:1:1);
    • дерновой и лиственный грунт, смешанная с крупнозернистым песком в соотношении 4:2:1;
    • равное количество листовой земли, верхового торфа, нарезанного мха, немного перлита;
    • 3 части садовой, по 1 части листовой и торфяной почвы, перегноя, песка, торфа;
    • готовый субстрат из магазина (слабокислый, pH 6), дополнительно обогащенный садовым грунтом и небольшим количеством мха.

    В любую почвенную смесь можно добавить измельченный древесный уголь, который предотвратит развитие корневой гнили. Дополнительно следует внести красную кирпичную крошку для усиления рыхлости и ликвидации лишней влаги.

    Пересадка проводится в несколько этапов, методом перевалки:

    1. Подготовить горшок на 1-2 см больше в диаметре, чем предыдущая емкость.
    2. Прокалить на сковороде или пролить кипятком грунт.
    3. Застелить днище дренажным слоем (также предварительно обеззараженным). Это может быть галька, древесный уголь, кирпичная крошка или их смесь с крупнозернистым песком.
    4. До середины вазона насыпать подготовленную почву.
    5. Аккуратно извлечь растение из старого горшка. Снять с корней только землю, которая сама легко отстает.
    6. Поставить кордилину по центру подготовленного вазона.
    7. Заполнить пустоты по бокам, протряхивая емкость, но, не утрамбовывая пальцами.
    8. Обильно полить.

    Размножение кордилины

    Осуществляется несколькими способами:

    1. Черенкование. Хорошо наточенным ножом срезать полуодревесневшие веточки, длиной 5-6 см, минимум с одним узлом. Укоренить в песке, вермикулите или воде с добавлением угля. До появления корней (примерно 7-14 дней) держать при температуре около 25°C, в полутени. Высадить в небольшой горшок, почву не утрамбовывать.
    2. Деление корневищ. Разделить материнский куст на несколько частей, удалить все мелкие корешки. Высадить в легкий субстрат. После укоренения пересадить в привычный грунт.
    Читайте также:
    Уход за картофелем после посадки

    Кордилина также размножается семенами. Но этот способ занимает слишком много времени. К тому же посадочный материал, полученный от сортовых растений, не способен передать свойства материнского куста.

    Заболевания и вредители

    Основная болезнь, которая может поразить деревце – корневая гниль. Листья становятся поникшими, побеги теряют упругость. Для спасения ложной пальмы нужно извлечь ее из вазона, промыть корни, удалить поврежденные части, обработать активированным углем или фунгицидом. Затем, пересадить в новый вазон. Если вся корневая система погибла, стоит срезать верхушку и укоренить.

    При выращивании кордилины могут возникнуть следующие проблемы:

    1. Высыхание кончиков листьев. Причины: пересушенный воздух, сквозняк, недостаточный полив.
    2. Пожелтение и отмирание пластин. Возникает из-за дефицита питания в грунте.
    3. Образование коричневых пятен характерно для недостаточного полива.
    4. Скручивание, увядание пластин, потеря упругости или появление мягкой коричневой окантовки говорит о слишком низкой температуре в помещении.
    5. Сухие вкрапления светлого оттенка сигнализируют об ожоге.

    Самыми опасными вредителями для кордилины считаются:

    1. Белокрылка. На листьях появляются блестящие липкие следы, со временем, становящиеся желтого оттенка. На внутренней стороне можно разглядеть личинки, похожие на полупрозрачные чешуйки. Рост деревца замедляется, листья желтеют и скручиваются.
    2. Щитовки. На пластинах образуются коричневые бляшки, которые вскоре обесцвечиваются и отмирают.
    3. Тля. Листья теряют цвет, скручиваются, желтеют. Видны крошечные насекомые.
    4. Мучнистый червец. Вредителей можно заметить невооруженным глазом, благодаря белесому налету, похожему на вату. На растении быстро появляется медвяная роса и сажистый гриб.
    5. Паутинный клещ. Оставляет тонкие паутинки, листья высыхают и деформируются.
    6. Трипсы. Выдают себя появлением желтых, коричневых или обесцвеченных пятен на листве и целыми колониями на внутренней стороне пластин. Со временем они увядают и опадают.

    С любыми вредителями борются с помощью инсектицидов и народных методов.

    Виды кордилины с фото и названиями

    В естественной среде встречается более 20 видов растения (фото​ ниже). Самыми популярными среди цветоводов являются:

    1. Кордилина Бенкса(Cordyline banksii) достигает от 1,5 до 3 м. Ствол ровный, тонкий. Листовые пластины вытянутые, ланцетные, заостренные, собраны в плотные пучки. Достигают 1,5 м в длину. Наружная часть зеленая, внутренняя – обладает серо-зеленым оттенком. Цветы белоснежного окраса.
    2. Кордилина верхушечная (Cordyline terminalis). Вытянутый ложный ствол бывает слабоветвистым. Вырастает до 2 м. Длина листьев составляет 50 см, ширина близка к 10 см. Пластины насыщенного зеленого или пестрого, с пурпурным подтоном, окраса. Цветочки мелкие, белоснежные или с красноватым отливом.
    3. Кордилина прямая (Cordyline stricta). Вырастает до 3 м в высоту. Листовые пластины ланцетные, продолговатые, зауженные к краю, кожистые, плотно прилегают друг к другу. Цветы, собранные в «метелки», обладают лиловым оттенком.
    4. Кордилина красная (Cordyline rubra) вырастает до 3-4 м. Окрас кожистых, овальных пластин варьируется от насыщенного зеленого до ярко-алого оттенка. Цветы бледно-лиловые, мелкие плоды, диаметром 1 см, красные.
    5. Кордилина неразделенная (Cordyline indivisa). Дерево достигает 12 м в высоту. Ремневидные тускло-зеленые листья с заостренным концом вырастают до 1,5 м, в центральной части четко обозначена красная жилка. Ствол тонкий, прочный, негнущийся. Соцветия состоят из множества белоснежных или красноватых венчиков.
    6. Кордилина южная (Cordyline australis). Максимальная высота 12 м. Листья мечевидные, около 1 м, зеленые с большим количеством светлых прожилок. Цветы белесые, мелкие, около 1 см. Обладают приятным ароматом. Плоды такого же оттенка, но диаметром 5-7 мм.

    Самыми популярными сортами для домашнего выращивания являются:

    1. Kiwi с широкими пластинами, испещренными кремовыми линиями и малиновой каймой.
    2. Tricolor с овальными листьями и продольными штрихами винного, желтого, алого оттенка.
    3. Red Edge характеризуется пластинами насыщенного зеленого цвета с красно-розовой окантовкой.
    4. Танго с коричневыми листьями, белыми прожилками, алой каймой. Пышная розетка не редеет с возрастом.
    5. Chocolate Queen. Пластины широкие, изогнуты вниз. Отличительная черта – изумрудные, желтоватые, шоколадно-молочные полосы.
    6. Компакта. Вырастает в высоту всего 30 см. Листья овальные, загнуты вниз, могут носить насыщенный зеленый цвет с примесью алого и коричневого оттенка.

    Больше полезной информации и рекомендации специалистов можно узнать из виде​о.

    При выращивании любых комнатных растений могут возникнуть трудности. Кордилина не исключение. Но если уделить деревцу немного свободного времени и создать комфортные условия для существования, оно порадует не только шикарной, красочной, сочной листвой, но и аккуратным, нежным цветением.

    Как правильно побелить деревья в саду

    Осень уже отметилась в наших краях и листопадом, и первым снегом, и порывами холодного ветра с «антикротовым» перестуком пластиковых бутылок на опустевших дачных участках. Только вот веселого звона ведер, в которых размешивают известь, в наших краях снова не слышно. Опять массовая побелка плодовых деревьев переносится на весну. А жаль. Впереди ветра и обледенения, солнечные морозные дни, нашествие грызунов и зимующих в коре вредителей. А деревья остаются на зиму без защитного известкового костюма.

    Осенняя побелка фруктовых деревьев

    Побелка — не просто дань моде. Это часть важного агротехнического приема — ухода за корой. Но толк от нее будет лишь в том случае, если ствол правильно подготовлен. Весь процесс включает 4 последовательных этапа: очистку ствола, дезинфекцию коры, заделывание ран и саму побелку.

    Этап I: очистка ствола

    На многих взрослых деревьях, особенно на старых стволах и основаниях нижних скелетных ветвей расселились мхи и лишайники. Кора потрескалась и отслаивается. Все это нужно счистить. У опытных садоводов есть специальные приспособления, но можно обойтись и подручными средствами.

    Лучшие способы очищения — щадящие: руками в тканевых перчатках или самодельной мочалкой из пластикового шпагата, свернутого в несколько слоев.


    Очистка ствола пластиковой мочалкой

    Чистку проводят во влажную погоду. Трещинки и углубления обрабатывают деревянным ножиком или даже заостренной щепкой, чтобы не травмировать ствол. Сторонники этого подхода категорически против металлических щеток, скребков и мочалок. И уж тем более против чистки тяпкой или полотном пилы, которые могут сильно поранить дерево. Другие садоводы применяют их годами и считают это нормой. Выбирать вам, главное — соблюдать принцип «не навреди».


    Очистка ствола. Фото с сайта supersadovnik.ru

    В любом случае перед очисткой ствола нужно расстелить под деревом клеенку или плотную ткань. На нее падают счищенный мох, лишайники, кусочки коры и содержимое трещин, где нашли зимнее пристанище вредители. Все это надо будет отнести подальше от деревьев и сжечь.

    А вот практический видеоурок по уходу за штамбами плодовых деревьев:

    Этап II: дезинфекция

    После чистки штамба обязательно дезинфицируйте всю очищенную поверхность, а также те места, где есть раны и трещины. Для чего это нужно?

    • Во-первых, чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней, которые уже проникли в укромные уголки.
    • Во-вторых, чтобы обеззаразить новые травмы, которые вы нечаянно могли нанести дереву при очистке стволов. Ведь любая рана — это широкие ворота для инфекции.


    Как провести дезинфекцию

    Чем провести дезинфекцию

    Есть несколько народных и химических способов, которые с успехом применяют опытные садоводы. Рассмотрим самые распространенные и недорогие.

    Зольный (зольно-мыльный) настой
    2,5-3 кг просеянной золы развести в 10 л горячей воды и добавить 50-60 г хозяйственного мыла для прилипания. Обмывать ствол и ветки, когда жидкость еще теплая (хорошо, если ее температура будет выше +40ºС).

    Читайте также:
    Молочная сыворотка против мучнистой рассы огурцов

    Зольный щёлок
    Тщательно перемешать 2,5-3 кг просеянной золы в 10 л воды, довести до кипения и оставить остывать. Вся жидкость, которая выше осадка — это зольный щёлок. Для опрыскивания стволов и веток его разводят в пропорции 1:1 или 1:2.

    Медьсодержащие препараты

    • 3-5% раствор медного купороса (развести 300-500 г медного купороса в 10 л воды);
    • Бордоская смесь (как ее сделать, читайте в статье Бордоская смесь и правила её изготовления);
    • «ХОМ» (фунгицид системно-локального и контактного действия) в концентрации 30-40 г на 10 л воды;
    • «Оксихом» (системно-контактный фунгицид широкого спектра действия) в концентрации 20 г на 10 л воды.

    Раствор железного купороса
    Железный купорос можно использовать в концентрации 3-5% или 6-8%. Для этого нужно развести 300-500 г железного купороса (или 600-800 г соответственно) в 10 л воды

    Внимание! Хотя химические препараты эффективны, пользоваться ими ежегодно все же не стоит. И медь, и железо никуда не исчезают. Они благополучно накапливаются в коре и в почве, куда смываются осадками, и в конце концов, достигнув «нужной концентрации», становятся ядом и для дерева, и для нас.

    Этап III: обработка (замазывание) ран

    После очистки ствола все ранки дерева — как на ладошке. Каждая — магнит для всевозможных инфекций, поэтому их нужно обработать специальной мазью для надежной защиты.

    Чем заделать раны

    Садоводы применяют много разных по составу замазок: глиняную болтушку, садовый вар, пасты и биомаски. Их можно купить в специализированных магазинах. Для тех, кто предпочитает делать все своими руками, мы подготовили отдельный список рецептов.

    Садовый вар
    Используется для заживления и защиты ран дерева от высыхания, попадания осадков и инфекции.


    Садовый вар

    В нашем каталоге, где представлены товары крупных садовых интернет-магазинов, вы можете подобрать садовый вар различных производителей. Посмотреть подборку садового вара.

    Готовые пасты и биомаски
    Это специальные современные замазки для защиты стволов деревьев от неблагоприятных погодных условий и вредителей.

    • Садовая паста «РанНет»

    Паста-замазка для дезинфекции и заживления ран дерева. В состав входят медный купорос и гумат. Поэтому можно обойтись без предварительной обработки медьсодержащими составами. Такая паста удобнее, чем самодельный вар: она готова к употреблению, хорошо ложится и отлично прилипает.

    • Садовая замазка «БлагоСад»

    Универсальная замазка от украинского производителя. Очень хорошо себя зарекомендовала. Изготовлена на натуральной жировой основе, отлично справляется с заживлением ранок и долго держится на стволе.

    Следующее видео — пособие по применению серебряной биомаски «Robin Green» для обработки ран, профилактики и защиты дерева:

    Этап IV: собственно побелка

    Очистка, дезинфекция и замазывание ранок позади. Осталась косметическая часть ухода за деревом — побелка. Здесь важно ответить на 3 вопроса:

      1. Какими составами белить?
      2. Какими инструментами?
      3. На какую высоту?

    Правильно подобранные химический состав смеси, метод и высота побелки — не мелочи, а жизненно важные для дерева моменты. «Красиво — некрасиво, нравится — не нравится» — это наши, человеческие категории, а дереву нужна защита.

    Виды побелочных смесей

    Деревья белят известковым раствором, водоэмульсионной или водно-дисперсионной краской.

    Известковые растворы
    У любого побелочного состава должно быть 3 основных компонента:

    1. Известь или мел для белизны;
    2. Глина, мыло, клей и так далее для прилипания;
    3. Медный купорос или другие препараты для обеззараживания.

    А вот в каких пропорциях соединять эти составляющие, можно узнать из подробных рецептов.

    Известковыми растворами для побелки деревьев садоводы пользуются еще с незапамятных времен. Защитные качества таких составов невысоки. К тому же, они довольно быстро смываются дождями. Но благодаря простоте и доступной цене этот вариант до сих пор остается одним из самых популярных. «От добра добра не ищут», — ворчат аксакалы, недоверчиво поглядывая на покупные краски и биомаски))

    Водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски
    У молодых дачников, в отличие от отцов и дедов, гораздо популярнее готовые покрывающие составы.

    К таким относится водоэмульсионная садовая краска (не путать с малярной! на нужной есть отметка «для садовых деревьев»). Как обещает производитель, водоэмульсионка долговечна и абсолютно безопасна для дерева. Она образует на древесине паропроницаемое «дышащее» покрытие, устойчивое к прямым солнечным лучам и воде.


    Краска для садовых деревьев

    Популярна и «Краска садовая водно-дисперсионная для деревьев». Она содержит латекс, пигмент, антисептик и модифицирующие добавки. Отлично держится: на молодых деревьях год, а на взрослых до двух лет.

    Красками на водной основе нужно белить только при плюсовой температуре воздуха (желательно не ниже +7°С, минимально допустимо +3°С). Время высыхания такой краски — примерно 1 час «до отлипа» и сутки до полного высыхания. Слой получается тоньше, чем при побелке известковыми растворами, но держится намного дольше.

    А различные составы для побелки можно подобрать в нашем каталоге, где собраны предложения многих крупных садовых интернет-магазинов. Смотреть подборку побелочных компонентов и готовых смесей.

    Чем белить

    Для побелки крупных деревьев у нас издавна используют специальные кисти из мочалки. Но в последние годы дачники все чаще применяют либо искусственные кисти такой же формы, либо малярные маховые или макловицы. Такими кистями удобно работать, они быстро и одинаково хорошо пробеливают и гладкую, и шероховатую поверхность стволов.

    Кисть мочальная. Фото с сайта filtrakt.ru

    А молодые деревья удобно белить плоской флейцевой кистью. Немного дольше, чем круглой, но расход побелки меньше.


    Молодые деревья удобно белить плоской флейцевой кистью

    К слову сказать, наши садоводы — большие выдумщики и рационализаторы. Они придумали белить старые крупные деревья с бугристой корой связанными между собой 3-4 плоскими кистями — и удобно, и пробеливается отлично.

    Некоторым дачникам нравится белить малярными валиками. А что — очень удобно, длинноворсистые шубки прекрасно справляются с неровными поверхностями, да и скорость увеличивается.


    Некоторым дачникам нравится белить малярными валиками

    Если деревьев в саду много и они взрослые, ни кистью, ни валиком тут не намашешься. В этом случае самый эффективный метод — побелка краскопультом-распылителем. И лучше всего — в два слоя.


    Большое количество деревьев удобно белить краскопультом-распылителем

    Независимо от выбранных инструментов, белить деревья нужно только в сухую погоду. Тогда побелка хорошо высохнет и станет устойчивой к осадкам.

    Высота побелки

    На какую высоту белить деревья в саду — вопрос отнюдь не праздный. Самый распространенный «городской» способ — на одинаковую высоту 1-1,2 м — это чисто для красоты. Пользы от такой побелки немного: морозобоины неграмотны и про ограничения по высоте не читали.

    Условно достаточной считается побелка дерева по формуле: весь штамб + 1/3 длины нижних скелетных ветвей. Для взрослых деревьев (опять же усредненно-эффективной) побелочной высотой считается 1,5-1,8 м, а опытные садоводы вообще стараются своих питомцев побелить как можно выше — до 2 м и более.

    Автор нашего канала Youtube Ирина считает, что у молодых деревьев нужно белить и ствол, и все веточки:

    Не редкость уже и садовые участки, где все плодовые деревья красуются в белом известковом одеянии до самых верхушек. Вот и получается, как в спорте — в выигрыше те, у кого побелка выше, крепче и белее.

    Читайте также:
    Живучка- коврик в моём цветнике.


    Деревья, побеленные полностью, фото с сайта felicity10.ru

    А в этом видео Владимир Крылович делится своим давно испытанным рецептом и методом побелки:

    Полезные советы вы сможете найти в статьях:

    • Секреты старого садовода о побелке деревьев
    • Побелка деревьев: когда, как и надо ли вообще
    • Садовый вар и побелка — главные защитники стволов плодовых деревьев

    Если ваши деревья до сих пор стоят печальные и неухоженные, мы надеемся, этот материал убедит вас в солнечный погожий день выбраться за город с запасом кистей, садовым варом и ведерком извести. На радость саду, который обязательно отплатит вам той же монетой — прохладной зеленью в жаркие летние дни, красивым цветением и богатым урожаем. Ну что, собираемся?

    Лечение ран и дупел плодовых деревьев

    Лечение ран и дупел плодовых деревьев может потребоваться каждому садоводу не смотря на тщательный уход. Всему виной изменчивая погода, незамеченные болезни и нашествие вредителей.

    Причин такому положению дел может быть несколько:

    1. раны от обрезки или поломки ветвей (части ствола);
    2. раны, вызванные частичным повреждением коры и древесины;
    3. раны от кругового повреждения коры и древесины;
    4. раны от раздира и отдира ветвей;
    5. дупла — запущенные глубокие раны;
    6. раны от инфекционных заболеваний коры и древесины

    Лечение ран — это обязательная процедура, необходимая для здоровья и долгой жизнедеятельности плодовых деревьев в вашем саду.

    Лечение ран всегда начинается с удаления поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до их здоровой части. При очистке раны удаляются все, находящиеся в пределах раны, выступающие части древесины и части побегов — пеньки, а также выполняется тщательная зачистка.

    Когда лечить раны?

    Лечение всех видов ран деревьев необходимо начинать только весной или в первой половине лета. Раны, полученные во второй половине лета, осенью, зимой и ранней весной, следует грубо обработать (убрать поломанные части) и немедленно временно замазать садовым варом.

    Замазка таких ран способствует сохранению от высыхания оставшихся на поверхности раны живых тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины, а также защите тканей раны от окисления их воздухом, от действия мороза зимой и от проникновения через открытые раны заразной микрофлоры. Весной данные раны еще раз обрабатывают заново.

    Как правильно очистить рану на дереве?

    Очень важно сохранить на поверхности раны живые остатки тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины при весенней чистовой обработке раны, так как при сохранении живыми этих тканей (в виде разной величины очагов, мостиков, участков) возможна более быстрая дальнейшая регенерация соединительной ткани (каллюса). Например, при лечении ран с круговым поражением коры на не очень толстых стволиках и ветвях кроны.

    При обработке любых ран необходимо обращать большое внимание и на их чистоту. Раны являются открытыми окнами, через которые в растение может попасть гнилостная микрофлора от экскрементов мышей, гнилостная микрофлора, содержащаяся в снегу (снежная плесень и др.), гнилостная и инфекционная микрофлора, распространяющаяся с потоками воздуха и струями воды, с немытыми руками и грязным инструментом, через посещения насекомыми. Поэтому, например, прежде чем проводить изоляцию раны при повреждении дерева мышами, ее нужно промыть водой из лейки или из ведра.

    Обычно при очищении ран, вызванных механическими, термическими, электрическими и другими воздействиями и свободных от гнилостных и опасных инфекционных заболеваний, дезинфекции раны, инструмента и рук не требуется. Однако в этом случае дезинфекция инструмента и рук желательна. А в случае очистки дупел от загнивших частей древесины и удалении пораженных инфекционными болезнями ветвей или участков этих ветвей и ствола такая дезинфекция ран, инструмента и рук необходима.

    Так, после очистки дупел от сгнившей древесины, проводится их дезинфекция 5% раствором медного или 10% железного купороса, инструмент и руки моются с мылом или протираются одеколоном или водкой.

    При лечении ран деревьев, пораженных черным и обыкновенным (нектрия) раком и цитоспорозом, зачищенную рану несколько раз обрабатывают раствором медного купороса или 5% раствором железного купороса, а инструменты, которыми пользовались при зачистке таких ран, дезинфицируют 2% раствором формалина или спиртом, руки моют с мылом и дезинфицируют водкой или спиртом.

    Следует сказать, что любая подобная дезинфекция вызывает частичную или полную гибель некоторого количества живых клеток и значительно ухудшает и удлиняет процесс заживления раны. Но проводить дезинфекцию раны в случае возможного ее заражения названными инфекционными заболеваниями обязательно необходимо.

    Рассмотрим более подробно процесс лечения различных ран, не останавливаясь особо при этом на уже рассмотренных вопросах зачистки раны и необходимости ее дезинфекции.

    Лечение деревьев пораженных инфекционными болезнями средней тяжести

    Пораженную кору удаляют полностью до древесины, захватывая при этом здоровую ткань так, чтобы рана имела заостренно-овальную форму. Затем рану дезинфицируют и после чего сразу замазывают садовой замазкой (варом). Используют покупную садовую замазку на основе нигрола или другие покупные замазки.

    Наилучшие качества при этом показывают именно нигроловые замазки, которые могут быть приготовлены и самостоятельно. Берут смесь (густоты сметаны) нигрола с мелко просеянной глиной, золой и известью; или смесь нигрола (70%), парафина (15%) и канифоли (15%); или же одинаковые части нигрола, воска и канифоли.

    Может быть использованы и замазка: смесь равных частей воска, истолченной канифоли и свежетопленого свиного сала, растопленного на слабом огне, с добавлением 1/2 части растительного масла или смесь воска (1 часть), сала (1 часть) и автола (1/2 части) и др., а также петролатум. После зачистки таких ран все обрезанные части коры и древесины с предосторожностями собираются, уносятся из сада и сжигаются.

    Исследованиями ученых установлено, что свежеповрежденные клетки выделяют раневую кислоту, ускоряющую процесс регенерации соединительной ткани (каллюса) из клеток камбия и сходную по своему действию с ростовым веществом ауксином.

    Сказанное позволяет существенно ускорить заживление любой раны при ежегодной зачистке ее краев до камбия и бороздования за счет выделения раневой кислоты и притока питательных веществ и продуктов фотосинтеза к ране.

    Еще лучше при зачистке раны поместить на ее края тампоны из ваты или марли, смоченные раствором гетероауксина. Причем в случае помещения на рану тампонов она не замазывается варом или какой-либо замазкой, а покрывается сверху плотно полиэтиленовой пленкой.

    «Сорт краски не имеет роли, лишь бы в состав ее не входили никакие минеральные масла, как-то: нефть, керосин, бензин и т.д.» Мичурин И.В.

    Опыты П.П. Степанова показали, что ежегодная зачистка краев раны и их бороздование и плотное покрытие ее прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания варом даже без применения тампонов с гетероауксином создают очень благоприятные влажностные, термические, световые и регенерационные условия для роста каллюсной ткани. А воздействие солнечного света способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани.

    Заживление больших ран при этом ускоряется в разы. Ускоряет заживление ран и оставление на один год волчков, вырастающих из спящих почек на краях раны, а также прививка черенков в края раны. Для ускорения лечения небольших ран может быть применена пересадка коры (прививка куском коры) с другого дерева, для ускорения больших ран — пересадка коры и прививка черенков мостиком.

    Читайте также:
    Мирт на окне, мир в доме, ароматный чай в чашке.

    Лечение ран от обрезки и поломки

    Способы лечения те же самые, что и от заболевания инфекционными болезными, но без проведения дезинфекции ран. Основной особенностью является тщательное удаление пеньков и сломанных частей ветвей или ствола.

    Ввиду большой массовости проведения операций по обрезке дерева, кроме указанных выше способов защиты раны (при малых и средних ранах), очень широко используется покрытие срезов желтой или коричневой краской (охра или сурик) на натуральной олифе. Еще И.В. Мичурин по этому поводу писал: «Сорт краски не имеет роли, лишь бы в состав ее не входили никакие минеральные масла, как-то: нефть, керосин, бензин и т.д.».

    Опыты показали, что когда на раневую поверхность наносится краска (любого цвета), изготовленная на минеральном масле, живые клетки камбия быстро теряют способность к делению и образованию каллюса.

    Если масло, на котором приготовлена краска, содержит хотя бы очень малое количество керосина или бензина, то оно проникает внутрь ткани дерева на глубину В связи с этим рана очень долго не заживает или на этом месте образуется дупло.

    Краска же, изготовленная на вареном подсолнечном масле, на раневой поверхности дерева образует прочную пленку, которая защищает рану от потери влаги и от воздуха. Растительное масло не проникает глубоко в ткани, клетки остаются живыми, сохраняя способность к делению и образованию каллюса.

    Еще лучше в таких случаях пользоваться одним вареным подсолнечным маслом без всякой примеси краски. По крайне мере, образующаяся при этом прозрачная пленка пропускает солнечные лучи, что способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани.

    Лечение ран от частичного поражения коры и древесины

    Технология лечения таких ран аналогична технологии лечения ран от инфекционных заболеваний и обрезки. Дезинфекция ран при этом не производится.

    Лечение ран от кругового поражения коры и древесины

    Такие раны являются очень опасными для жизни любого дерева. При круговом поражении коры и древесины ствола дерева в районе корневой шейки возможна гибель дерева.

    При круговом поражении коры и древесины ствола в его верхней части или скелетных ветвей возможна гибель вышестоящей части кроны или этих ветвей.

    Единственным способом спасения дерева при круговом поражении коры и древесины ствола в районе корневой шейки является прививка черенков мостиком или прививка выше раны побегов корневой поросли или специально подсаженных дичков-подставок, о которых мы уже рассказывали.

    Раны с круговым поражением коры и древесины в верхней части ствола и на скелетных ветвях также могут быть залечены посредством прививки черенков мостиком и еще пересадкой коры с другого дерева.

    Небольшие раны при ширине пораженного кольца коры от 5 до 15 см при сохранении отдельных ее участков (особенно мостиков) успешно зарастали при укрытии раны только прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания садовым варом. Но и в этом случае для надежности лучше делать прививку черенков мостиком.

    При ширине пораженного кольца от 1 до 5 см рана хорошо зарастает при обновлении срезов и нанесении замазки в течение одного-двух сезонов, лучшие результаты дает укрытие такой раны прозрачной полиэтиленовой пленкой без нанесения замазки. Остальная технология обработки этих ран аналогична указанным выше технологиям.

    Лечение ран от отдира и раздира ветвей

    При неполном отдире ветви производится ее удаление и образовавшаяся при этом рана лечится одним из вышеописанных способов. Немного сложнее лечение ран при раздире ветвей.

    Лечение таких ран начинают с их обработки. После чего ветви жестко фиксируют в районе раздира и выше с помощью различных подручных приспособлений из железных полос, скоб, обручей, проволоки и т.п. и производят замазку раны.

    Дезинфекцию раны не проводят. Кроме указанного, для усиления жесткости соединения таких ветвей проводят прививки побегов с одной ветви на другую, так называемые опорные прививки.

    Лечение дупел

    Лечение дупел, особенно запущенных, представляет также значительные трудности. Существует много способов их лечения. Например, древние греки, римляне и византийцы после зачистки обмазывали поверхность дупел сосновой смолой или асфальтом, а затем заполняли его галькой и цементировали известью. Получающиеся при этом щели на входе в дупло также замазывали сосновой смолой или асфальтом.

    Современные способы лечения, начиная с конца XIX века, предлагают очистку и дезинфекцию дупла с покрытием его поверхности сосновой смолой (живицей) и последующим заполнением галькой или щебнем и цементированием (6 частей песка, 1 часть извести и 2 части цемента).

    Зацементированную поверхность, или хотя бы края возле коры, после высыхания пломбы рекомендуется покрыть масляной краской на натуральной олифе или цементным раствором без песка, так как практически всегда между пломбой и краями дупла образуется щель, в которую может попасть вода вместе с гнилостными микроорганизмами, что в свою очередь может снова привести к загниванию древесины.

    Материалы на основе глины и навоза, обладающие очень большой гигроскопичностью и способствующие развитию гнили, категорически не рекомендуется использовать для заделки дупел, как в смеси, так и по отдельности.

    Систематической ежегодной зачисткой краев дупла до камбия и их бороздованием можно добиться полного закрытия и зарастания его входного отверстия. В случае наличия входного отверстия дупла большого размера можно ускорить процесс его зарастания прививкой черенков мостиком, пересадкой коры с другого дерева или простой прививки одного-двух черенков в края и последующей их вырезкой.

    Заключение

    В заключение еще хочу напомнить, что любая рана плодового и декоративного дерева должна быть обработана как можно раньше, т.к. через нее происходит испарение и истечение воды, ткани окисляются воздухом и в рану проникают микроорганизмы.

    При нехватке времени рана хотя бы должна быть покрыта замазкой, а затем уже обработана нормальным образом. Ни в коем случае нельзя оставлять открытые раны на зимний период. В такую рану, лишенную коры, служащей естественным теплоизолятором, попадает холодный воздух, в результате чего дерево в этом месте может получить повреждение от подмерзания. Необходимо временно зачистить рану, а затем замазать.

    Крупные места срезов на взрослых деревьях или большие раны на стволе, которые уже не могут заплыть каллюсом, целесообразнее покрывать только масляной краской на натуральной олифе, периодически подновляя ее. Трещиноватые срезы предварительно необходимо дезинфицировать и шпаклевать замазкой из мела на натуральной олифе. В противном случае в зимний период из-за замерзания воды в щелях их размеры существенно увеличатся, что увеличит и размер раны в глубину.

    Уважаемые садоводы-любители, данная статья рассчитана как на опытных, так и на начинающих садоводов. Наверняка, у садоводов-опытников есть свои собственные наработки в деле лечения ран разных деревьев. Но, тем не менее, и им необходимо придерживаться основных принципов лечения ран, изложенных в данной статье.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: