Мой опыт спасения рассады томатов

Спасаем рассаду: самые распространенные болезни сеянцев

Даже при строгом соблюдении агротехники рассада может поражаться болезнями до высадки в открытый грунт. Это может происходить из-за зараженного субстрата, перелива почвы или излишне высокой температуры в помещении.

Если вы заметили на сеянцах белые пятна, тусклый бурый налет, деформацию стебельков или полное полегание рассады, то следует как можно скорее спасать растения от гибели. Сегодня мы расскажем вам о тех болезнях, которые чаще всего поражают всходы и как с ними бороться.

Самые распространенные болезни молодой рассады

Все эти болезни легко определить по первым ярким признакам. При своевременной обработке, можно спасти большую часть молодых всходов.

Серая гниль

Если вы заметили на сеянцах коричневые бледные пятна, значит рассада поражена серой гнилью. Пятнышки на растениях могут быть покрыты пушком розового оттенка и блестеть. Чтобы избавиться от серой гнили, необходимо обработать все всходы фунгицидами с содержанием меди или марганцовкой. Отлично подойдет хлорокись меди, раствор бордоской жидкости, купроксат, медный купорос, настой чеснока. Чесночный настой можно приготовить из тридцати грамм долек пряного овоща и пяти литров воды. Смесь настаивают несколько суток, процеживают и используют для полива.

Черная ножка

Из-за грибковых микроорганизмов в почве, чрезмерном увлажнении субстрата и завышенной температуры на подоконнике, рассада может поражаться черной ножкой. Определить заболевание достаточно просто: стебли сеянцев истончаются, искривляются и темнеют. Перетяжки появляются в местах поражений. Также всходы на ранних этапах выращивания могут желтеть, полегать и загнивать. Они легко вынимаются из грунта и быстро усыхают.

Такие всходы чаще всего полностью погибают, а если приживаются после высадки в открытый грунт, то дают плохой урожай.

Бороться с черной ножкой невероятно сложно. Иногда рассаду не спасают даже самые эффективные фунгициды. Однако, можно предотвратить её появление. Для этого необходимо обязательно дезинфицировать грунт перед высевом семян, вовремя прореживать всходы и не допускать чрезмерного повышения влажности и жары в помещении, где выращиваете рассаду. Также важно часто рыхлить почву, поливать умеренным количеством воды и присыпать междурядье сухим песком после поливов. Все заболевшие растения обязательно нужно удалять и обрабатывать места их роста раствором из марганцовки.

Мучнистая роса

Появление плотного белого налета на сеянцах говорит о заражении мучнистой росой. Пораженные сеянцы могут деформироваться, высыхать, сбрасывать листья. Со временем растения полностью усыхают. Чтобы избавиться от мучнистой росы, следует обработать рассаду фундазолом или слабым раствором из кальцинированной соды с помощью опрыскивания. Понадобится регулярная обработка в течение всего месяца – минимум раз в неделю.

Фомоз

Это особая разновидность сухой гнили, которая возникает из-за грибковых микроорганизмов. На листочках сеянцев и стебельках появляются расплывчатые светло-серые пятнышки с темными точками. Постепенно растения начинают усыхать, рассыпаются от одного прикосновения. Всходы погибают достаточно быстро.

Вылечить сухую гниль очень трудно. Поэтому, оптимальным решением будет удалить пораженные растения и дезинфицировать почву сразу же после процедуры. А чтобы избежать фомоза, необходимо качественно обеззараживать посевной материал перед высевом.

Фузариоз

Фузариозное поражение легко передается с помощью посевного материала, быстро заражает почву и здоровые семена. Прежде всего заболевание поражает корневую систему сеянцев. Рассада усыхает и бледнеет, корневая шейка быстро гниет, а растения – легко вынимаются из почвы.
При наблюдении подобных признаков следует удалить пораженные всхода как можно скорее. Почву и рассаду необходимо обработать фунгицидными средствами.

Корневая гниль

Чаще всего заболевание появляется из-за излишка удобрений и влаги, полива горячей или слишком холодной водой, зараженного грунта. Определить корневую гниль на рассаде можно по истонченных стеблях сеянцев, буром налете на шейках растений, бледных листиках. Погибают всходы, зараженные корневой гнилью, достаточно быстро. Поэтому очень важно направить все силы на спасение ещё здоровых всходов.

Читайте также:
Камелия в моём доме

Чтобы защитить рассаду, следует вырвать пораженные сеянцы и присыпать почву, где они росли, мелом, песком или перегноем. Также необходимо обработать грунт фунгицидам, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.

Тщательный и регулярный осмотр рассады, соблюдение агротехнических основ выращивания рассады и качественная дезинфекция почвы и посевного материала помогут вам избежать развития подобных болезней. А если они и проявились, то с помощью наших советов вы сможете легко избавиться от них.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Как помочь рассаде помидоров после заморозков (стимуляторы роста)

Заморозки, томаты и их спасение – мои советы

Совершенно согласна с авторами статей, которые утверждают, что выращивание овощей – абсолютно непредсказуемое занятие, потому что постоянно происходят всякие истории.

Но главное тут то, что сначала испугаешься как следует, а потом, придя в себя, найдешь правильное решение (чаще всего даже случайно), и тем самым обогатишь свой огородный опыт. Вот и я хочу описать один казус, который имел место на даче.

Меня с рассадой и со всеми сопутствующими шмотками дети привезли на участок 5 мая. Я, конечно, едва отдышавшись, сразу за дело принялась.

Разровняла землю, поставила дуги и обнаружила, что нетканый материал оставили в квартире (всегда же при сборе на дачу что-нибудь, да забудешь).

Пришлось накрывать парник целлофаном. Погода стояла теплая (на градуснике 13°), тихая, в парнике через три часа было уже под 18°. Поставила я туда ящики с рассадой: низкие, с цветами – между грядками, а высокие, с томатами – прямо на них. Всюду пленку подоткнула, закрепила, и дети меня обратно в город увезли.

Приехала через пару дней, счастливая – наконец-то я на своем любимом огороде. Открываю парник, а моя рассада стоит вся черная, листья опустила (цветы-малыши – целехонькие). Я в трансе. Не верю глазам: ну не может такого быть!

Ведь не было же заморозков, я следила. Пришла соседка и сказала, что заморозок-то как раз был – всего один, именно сегодня, а пока я ехала в автобусе, от него уже и следа не осталось. Хотя нет, вот они, следы эти…

Я сгоряча вынесла ящики на солнце и давай вырывать рассаду из стаканов. Что я там искала или хотела увидеть, сама не знаю.

Пока опомнилась, уже два ящика опустошила. Еще горше мне стало. Погоревала, а потом развела двойную дозу стимулятора (по 60 капель на 3 л), опрыскала им оставшуюся рассаду дважды (после первой обработки очень щедро полила и водой) и занесла ее в парник. Вечером укрыла нетканым материалом и уехала в город.

Утром я уже опять была на даче. Вновь вынесла рассаду на улицу, опять опрыскала раствором, но теперь оставила ее на солнце. Черные листья не обрывала, но на пятый день обрезала их, оставив стволики высотой 1 см. Больше ничего не делала с растениями, даже не поливала.

Читайте также:
Подскажите, почему на фасоли стали опадать стручки?

Через девять дней на стеблях в пазухах листьев показались «пуговки» зелени. О, и я следом ожила!

А то уже хотела идти собирать лишнюю рассаду по знакомым. Моя же отросла (подкормила ее сброженной травой и куриным пометом) и почти догнала соседскую (только в плодоношении потом отстала на две недели). За сезон я опрыскивала растения все тем же стимулятором еще дважды: перед появлением первых завязей и перед созреванием вторых кистей. Поливала раз в две недели под корень – сброженной травой и просто водой из шланга.

B общем, спас меня стимулятор роста. Урожай был не хуже, чем у соседей.

Этим препаратом я пользуюсь теперь всегда, когда неблагоприятная погода стоит больше четырех дней, чтобы не опала завязь у томатов.

Дорогие огородники, не порите горячку при неудачах! Применяйте все средства, пробуйте. Не опускайте руки! И будут у вас отличные урожаи.

На заметку: посуда для рассады

Хотела бы поговорить о таре для рассады томатов.

Считаю это важным вопросом. В течение зимы я собираю в большом количестве бумажные литровые пакеты из-под молока. Обрезаю у них один край, тщательно промываю, затем ножницами по граням разрезаю коробки до середины: получается по четыре лепестка. Отгибаю их и фиксирую с помощью резинки или нитки, засыпаю внутрь землю.

Поливаю ее теплой водой и сею в каждый пакет по 2-3 семени, присыпав их сверху тоненьким слоем земельки (не больше чем на 0,5 см). Ставлю коробочки возле батареи, плотно прижав друг к другу, накрываю пленкой. Появились ростки – укрытие не снимаю. Появились петельки -пленку снимаю и переношу коробки на подоконники. Когда растения украсятся 2-3 настоящими листочками, оставляю в пакетах по одному самому сильному ростку (слабаков не срезаю, а выщипываю).

Рассада выросла до 10-15 см – нижние листики срезаю острыми ножницами, оголяя стволики. Жду после этого 2-3 часа (чтобы ранки слегка затянулись), снимаю с коробок фиксирующие резинки, отгибаю лепестки вверх, скотчем заклеиваю прорези и досыпаю землю на высоту оголенных стволиков. И так делаю до тех пор, пока коробки полностью не заполнятся грунтом.

Если во время этих процедур рассада замедляет рост, то это не так страшно, просто она наращивает новые корни. Зато потом будет расти крепкой и здоровой.

И вот пришло время высаживать моих питомцев на волю. Хорошо поливаю их теплой водой, слегка нажимаю на коробки, левой рукой переворачиваю их, и растения вместе с землей «выскакивают» прямо мне в правую руку. Очень удобно размещать рассаду в таких коробках на подоконниках. Стоят они там плотно друг к другу, ровненько – место экономится для других культур. И перевозить удобно: поставил плотно в картонные коробки – и вези!

© Автор: Ирина СКОЛКИНА г. Сокол Вологодской обл.

ПОМИДОРЫ И ЗАМОРОЗКИ – СПАСАЕМ И ПОМОГАЕМ.

УКРОЙТЕ ПОМИДОРЫ ОТ ЗАМОРОЗКОВ … ГАЗЕТАМИ

Надо ли говорить, чем может обернуться для томатов, растущих в открытом грунте, заморозок до -5°? Вот подробная инструкция на такой случай.

Каждое лето полтора-два месяца я провожу в деревне у бабушки. Поливать огород – это моя обязанность с детства, сколько себя помню. Тут уж хочешь не хочешь, а заинтересуешься, что где растет. К тому же бабушка умеет интересно рассказывать: она работает в школе учителем математики.

Мы любим томаты, они занимают большую часть теплицы, да на улице еще несколько грядок. Кстати, только пару лет назад я понял, почему в теплице вырастают огромные мясистые и сладкие помидоры, а на улице – гораздо меньше и плотнее. Оказывается, все дело в разных сортах, а я-то думал, что за уличными хуже ухаживают…

Читайте также:
Какие особенности посадки рябчика императорского?

Обычно рассаду томатов в открытый грунт мы с бабушкой высаживаем после 10 июня. В наших краях лето часто бывает прохладным, особенно июнь, потому и не торопимся. Но в этом году апрель и май были удивительно теплыми, даже жаркими. Мы высадили рассаду на грядки 4 июня одними из последних в деревне. А через неделю лето закончилось, температура опустилась до 10-12° днем и не выше 4° по ночам. Мало того, зачастил град. Помидоры наши «расстроились», листья обвисли, кое-где пожелтели. Но и это еще не все! Не успел пройти град, как МЧС прислало СМС – предупредило о заморозках ночью до -5°. И мы приступили к спасательной операции.

Рассада была высокой, пришлось сразу же подвязать ее к палкам. Укрыть такую солидную грядку было нечем, все запасы укрывного материала ушли на огурцы, кабачки, перцы и тыквы.

И тогда мы с бабушкой сделали для каждого томатного куста «мундир» из газет: свернули трубой и закрепили на стыке скотчем. Надели на кусты (на самые высокие пришлось по две трубы надевать), сверху закрепили степлером (см. фото).

Помидоры переночевали без потерь. Утром мы «мундиры» сняли, а на ночь снова надели – с такой конструкцией это делать легко. После чего наши уличные томаты хоть и не выглядели так бодро, как их собратья в теплице, но все равно цвели отлично.

Добавлю, что сорта томатов бабушка выбирает с учетом климата и предпочитает холодостойкие, выведенные специально для Сибири.

На воздухе у нас Красный Север, Челнок, Сибирский скороспелый, Клеопатра, а король теплицы – Орлиный клюв. Одной его помидорины хватает на салат для целой семьи!

Трудиться в саду и на огороде очень непросто, зато какой «вкусный» результат!

© Автор: Тимур ХАСАНОВ, г. Тюмень – с. Вольное

Томатный шок – три типичные ошибки при выращивании помидорной рассады

Томаты на даче выращивают почти все. И знают про них всё. Что еще нового можно сказать? На самом деле сказать есть что. А именно: все, что делает большинство огородников, делать не надо!

Три главных заблуждения

Вот типичные ошибки, которые культивируют дачники. Причем не только начинающие, но и опытные!

1. Надо сеять как можно раньше. Некоторые заморачиваются с томатной рассадой аж в конце февраля! Дескать, чем раньше посеешь, тем быстрее будет урожай. Да ничего подобного! К моменту высадки рассада сильно вытянется (особенно если растили ее без дополнительной подсветки), будет «рыхлой» и изнеженной. После высадки в грунт она будет долго болеть, потратит массу времени на восстановление, и итоге рассада, которая была посеяна позже, догонит и даже обгонит ее в росте.

А сколько возникает проблем с доставкой ее на дачу – попробуйте-ка довезти в машине 30-сантиметровые кусты, стебель которых норовит обломиться на каждой кочке.

Да и с высадкой одни проблемы. Буквально пару недель на одном из форумов дачница уверяла меня, что не видит трудностей, чтобы посадить переросшую рассаду. Надо лишь «выкопать лунку побольше, уложить в нее стебель по спирали, а верхушку вывести вертикально». И вроде все верно, есть такая технология.

Читайте также:
Крапива в моём дворе

Ах, да. Говорят еще, что при таком способе у томата образуется больше дополнительных корешков. Правильно. Но ровно то же самое будет, если вы просто заглубите рассаду до первых листочков.

На самом деле, чтобы получить качественную рассаду томатов, высевать ее нужно не раньше конца марта. А если по сортам, то:

  • – ранние для открытого грунта – в начале апреля;
  • – ранние для высадки под пленочные укрытия – во второй половине марта;
  • – высокорослые для теплиц – в конце марта;
  • – низкорослые для теплиц – в первой половине апреля.

2 . Семена нужно обеззаразить. Это верно. Но только для тех семян, которые вы сами собрали со своих томатов. Покупные семена уже обеззаражены! И дополнительные «примочки» пойдут им только во вред – вы просто смоете всю защиту.

3. Семена необходимо замочить и прорастить. И так делают многие! А между тем смысла в этом нет. Качественные, сильные семена прорастают и без дополнительных водных процедур – их можно сеять в стаканчики сухими. Взойдут, никуда не денутся. Невсхожим семенам никакие примочки все равно не помогут. Все, что дает замачивание и проращивание, – реанимация слабых, недоразвитых, почти нежизнеспособных семян. Но здесь стоит вспомнить народную мудрость: «От дурного семени не жди доброго племени».

Поэтому возьмите за правило сеять томаты только сухими семенами. Взойдут самые лучшие. А те, что не прорастут, вам и не нужны.

Как правильно

Итак, чтобы рассада томатов была сильной, здоровой и быстро прижилась в открытом грунте, семена нужно высевать сухими и как можно позже (лучше опоздать, чем поторопиться).

Почва вполне подойдет обычная магазинная – помидорная рассада в этом плане непривередлива. Но перед использованием ее лучше прокалить в духовке или пропарить на водяной бане – это убьет споры плесневых грибов , а они есть почти в любом грунте.

Семена можно высевать в ящики, но удобнее все же сразу в отдельные стаканчики на глубину 0,5 – 1 см. В фазе 2 настоящих листочков сеянцы, если есть желание, можно распикировать – для томатов это полезно, поскольку любое повреждение корней ведет к тому, что их становится еще больше. Но это лишняя работа. Дополнительные корешки можно получить, просто подсыпав почвы до семядольных листочков. Либо заглубляя рассаду при высадке в открытый грунт.

В процессе роста рассаду можно пару раз подкормить любым комплексным удобрением (согласно инструкции). Но можно обойтись и без этого – в юном возрасте томаты не очень прихотливы, им хватает элементов, которые содержатся в почве.

Ну и, конечно, когда на улице будет тепло, рассаду полезно выносить на открытый воздух (например, на балкон), чтобы она закалилась перед высадкой в грунт.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Дачники часто жалуются, что сейчас многие, даже крупные агрофирмы, продают невсхожие семена. В интернете этому посвящены целые форумы, где люди называют известные бренды и жалуются, что «ни одно семечко не проросло». На самом деле все крупнейшие российские производители продают семена отличного качества. И всхожесть у них очень хорошая. А неудачи зачастую бывают как раз оттого, что дачники семена слишком занянчили.

А вот пересортица и в самом деле случается.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Что делать с хилой рассадой томатов?

23 мая 2014 15:43

Читайте также:
Посев томатов

Наша читательница Ольга уже второй год не может вырастить здоровую и крепкую рассаду томатов:

– Сажаю ее в начале марта, а она гибнет через некоторое время. Все делаю правильно, как всегда, а в результате придется покупать рассаду. А вы, наверное, знаете, как сложно купить именно то, что хочется. Стоит ли высаживать ту жалкую рассаду, которая сейчас у меня есть?

Однако наш консультант и ведущий рубрики агроном Иван Бабин советует Ольге не торопиться выбрасывать свою рассаду:

– Я советую вам ее посадить. Наверняка вы же выращивали сорта, которые очень хотели иметь на участке. Купить хорошую рассаду именно этих сортов вам вряд ли удастся. Что нужно сделать сейчас. Сделайте в земле лунки, при посадке добавляйте в них по 200 – 250 мл биокомпоста или биогумуса. Если рассада переросла, то сажайте ее лежа. Оборвите все листья на стебле, кроме верхних. Лопатой, тяпкой или мотоблоком (сошником, которым сажаем картофель) делаем борозду глубиной до 20 см. Эту борозду хорошо проливаем водой (по 10 л на 1 – 2 м). Затем на дно выливаем раствор «Престижа» из расчета 2 мл препарата на 10 л воды на 20 м для защиты рассады от колорадского жука, тли, трипсов, белокрылок, почвенных вредителей: проволочников, медведок, совок и личинок майского жука. К раствору «Престижа» можно добавить фунгицид «Превикур энерджи» (1,5 мл на 10 л воды). Такую обработку делаем при посадке. В дальнейшем с интервалом 2 недели делаем еще 2 – 4 обработки под корень одним «Превикуром энерджи» 1,5 мл на 10 л воды и по 1 л раствора на растение. Рассаду высокорослых томатов укладываем на дно борозды так, чтобы между верхушками было примерно 70 см, для низкорослых достаточно 40 – 50 см. Корень и стебель присыпаем биогумусом или биокомпостом по 200 – 250 мл на растение и засыпаем почвой слоем примерно 10 см, так, чтобы по всему ряду осталось углубление для удобства полива и мульчирования. Почву между рядками и растениями можно сразу замульчировать скошенной газонной травой, сорняками, соломой слоем 5 – 10 см.

Почву под растениями нужно регулярно поливать, а раз в месяц с поливом делать корневые подкормки микробиологическими удобрениями «Азотовитом» и «Фосфатовитом» по 30 мл каждого на 10 л воды на 10 м2 и специальным удобрением новоферт «Томат» пакет № 2 по 20 г на 10 л воды на 5 м2. Нижние 2 – 4 пасынка не удаляем, а кладем в бороздки вокруг основных кустов, присыпаем биогумусом и почвой и в дальнейшем с них получаем дополнительный урожай. Высокорослые томаты обязательно, а низкорослые – желательно подвязать к колышкам.

Когда в кистях начнут распускаться цветки, именно эти кисти нужно опрыснуть раствором специального стимулятора плодообразования для томатов – «Томатоном». Одна ампула (1 мл ) растворяется в 0,5 л воды и расходуется в течение сезона. Раствор хранить в темном прохладном месте. Обработанные цветы сформируют полноценную, жизнеспособную завязь, все помидоры будут иметь хороший товарный вид, все созреют, причем дружно и на 7 – 10 дней раньше.

Иван Бабин уверяет, что выполнив все эти рекомендации, даже с хилой рассады можно получить отличный урожай.

– Ну а на будущее, чтобы у вас получалась хорошая рассада, нужно соблюдать определенные требования. Чтобы рассада была качественной и не переросшей, нужно 45 – 60 дней. В нашей полосе в открытый грунт она высаживается в первой-второй декаде мая. Значит семена нужно высевать в первой-второй декаде марта. Для посева нужно приготовить хороший грунт: на 3 л почвы из тополиной лесополосы или с луга из-под дернины нужно добавить 1 л биогумуса и 0,2 л древесной золы. От корневых гнилей, черной ножки и других болезней грунт нужно обеззаразить раствором «Фитоспорина» 10 г (30 мл разведенного) на 2 л воды или «Превикуром энерджи» 3 мл на 2 л воды на 10 л грунта, или пролить этим раствором грунт в ящиках или грядках до или сразу после посева, по 3 мл на 2 л воды на 2 м2. Через 2 недели такую обработку повторить.

Читайте также:
Помогите спасти Антуриум

За 12 часов до посева семена нужно замочить в растворе «Востока ЭМ-1» или «Воронежского эталона»: 10 мл препарата на 1 л воды. Прорастить их при комнатной температуре.

Высевать проросшие семена в рассадные ящики 2х2 см или ячейки, стаканчики 5х5 или 10х10 см. Глубина посева 1 – 2 см. Семена можно сначала посеять рядками густо, но при появлении 2 – 3 настоящих листиков распикировать их в ячейки или стаканчики 5х5 или 10х10 см.

Регулярно поливать, чтобы почва не пересыхала, и раз в неделю делать корневые и некорневые (одновременно) подкормки специальным водорастворимым удобрением новоферт «Томат» пакет № 1 по 20 г на 10 л воды.

Ящики поставить на хорошо освещенное место на подоконниках или лоджиях. Если света недостаточно, то утром и вечером, а в пасмурную погоду и днем, на высоте 30 – 40 см над рассадой включаем лампы дневного света (или специальные лампы для рассады).

Контролируем температуру и поддерживаем ее днем 20 – 220С, ночью 15 – 170С.

Читайте также

Возрастная категория сайта 18 +

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г. Главный редактор — Сунгоркин Владимир Николаевич. Шеф-редактор сайта — Носова Олеся Вячеславовна.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

Как спасти рассаду помидор от увядания: обзор случаев неправильного ухода и болезней

Томаты — растение прихотливое. И основа успешного получения будущего урожая закладывается именно в период формирования куста, еще до его высадки в открытый или защищенный грунт. Из слабой рассады при большом усердии можно вырастить здоровые урожайные кусты, из больной — сделать это практически невозможно. Поэтому так важно увидеть первые признаки их нездоровья. Понимание причин и принятие экстренных реанимационных мер могут спасти будущий урожай.

Почему это происходит?

Причин может быть много, и не все они свидетельствуют о том, что куст гибнет безвозвратно. Для выяснения истиной причины, возможно, придется пожертвовать одним саженцем, аккуратно достать его из земли вместе с корнем и хорошо рассмотреть растение от корня до самой макушечки при хорошем освещении. Внешний вид растения обычно дает подсказку о том, что именно стало причиной увядания.

По большому счету их может быть две — погрешности ухода и инфекционное заражение. Следует знать, что и болезни так же часто являются результатом ошибок в условиях содержания.

Причины, связанные с неправильным уходом

Непригодная почва

Одна из распространенных причин плохого самочувствия рассады — повышенная кислотность и чрезмерная плотность грунта. В этом случае требуется срочная пересадка в другую землю, иначе растения погибнут.

Читайте также:
Польза листа грецкого ореха

Кроме того, любая почва, в т. ч. и готовый покупной грунт, требует предварительного обеззараживания. Способов существует несколько — полив кипятком или раствором марганцовки, прокаливание или замораживание. Это снизит риск заражения болезнями и поражения вредителями.

Читайте также статью по теме: Что класть в лунку при посадке помидор?

Загущенная посадка

Растения могут гибнуть от тесноты. При пикировке следует соблюдать норму, составляющую не менее 2 см в ряду и 5 см в междурядьях. Если есть подозрение на то, что растения гибнут из-за нехватки места, требуется их проредить или рассадить, а освободившееся пространство засыпать древесной золой или прокаленным песком.

Рассада помидор после прореживания

Это необходимо для профилактики «черной ножки». Томаты придут в себя не сразу, еще 2-3 суток они будут стоять вялыми, это нормально и не требует вмешательства. Но, если через 4 дня они не пришли в себя, следует искать другую причину.

Нарушение правил пикировки

Этот пункт можно отнести к запоздалым советам, но он необходим для выяснения причины.

Проанализируйте, были ли соблюдены следующие правила:

Пикировка рассады помидор

Пикировать рассаду следует при появлении трех настоящих листиков.

  • Самый длинный (центральный) корешок саженца необходимо прищипнуть на 1/3 длины. Это послужит толчком к развитию корневой системы. Иначе растение плохо пойдет в рост и может пожелтеть.
  • Перед извлечением ростка из земли производится обильный полив с тем, чтобы можно было вынуть его с земляным комом.
  • На новом месте посадка должна производиться в глубокую ямку, чтобы корни не загибались.
  • Состав грунта не должен кардинальным образом отличаться от того, в котором прорастали семена.
  • После пикирования 2-3 дня не требуется полива.
  • Чрезмерный полив и некачественный дренаж

    При избытке влаги первыми страдают семядольные листики. Если они пожелтели и отпали — это сигнал к уменьшению орошения. Емкость лучше использовать прозрачную, наличие дренажных отверстий — обязательное условие.

    В «недышащей» пластиковой таре они должны быть сделаны не только в днище, но и в боковых стенках. Они нужны не только для отведения лишней воды, но и для насыщения почвы кислородом. Поэтому большая пластиковая емкость с одной дыркой посередине днища для выращивания помидоров считается непригодной.

    Возможно, растущие корни закрыли дренажные отверстия! В этом случае их необходимо тщательно прочистить и обеспечить доступ кислорода и отвод влаги.

    Недостаток влаги

    При недостаточном увлажнении грунт в емкости становится сухим и рассыпчатым или сбивается в сухой ком. Но, если кустики уже начали страдать от этого и увядать, обильный единовременный полив им пока противопоказан! Увлажнять землю придется понемногу, подливая под каждый корешок по столовой ложке за раз в течение дня, не допуская перелива. Если после одной крайности допустить вторую, растения погибнут.

    Почаще практикуйте сухой полив! Для этого нужно аккуратно рыхлить верхний слой почвы для беспрепятственного доступа кислорода.

    Неправильный световой режим

    Томаты негативно реагируют и на недостаток, и на избыток солнечного света. Оптимальный световой день для них составляет 12 часов. В период выращивания рассады он обычно короче, следовательно ее нужно подсвечивать лампами дневного света (фитолампами).

    Без достаточного света кустики начинают идти в рост, становятся длинными, тонкими и слабыми, что приводит к их увяданию. Проблему несложно определить по их внешнему виду. Но и переусердствовать в этом вопросе тоже не полезно.

    Читайте также:
    Руккола многолетняя

    Несоблюдение температурного режима

    Максимальная температура воздуха для помидоров +36С. Если столбик термометра поднимается выше, растения вянут, засыхают и гибнут. Для комфортного самочувствия и роста она должна быть в пределах 20-22С.

    При значениях в +15С и ниже рост прекращается. Если такая температура держится продолжительное время, ростки гибнут. Очень важна и правильная закалка рассады, для этого в ночное время постепенно понижают температуру на 3-4С.

    Сквозняк

    Он недопустим! Движения не только холодного, но и теплого воздуха для помидорной рассады смертельны. На время проветривания, даже при теплой погоде, ящики следует убирать с подоконника в защищенное место.

    Нельзя держать растущие помидорные кусты вблизи радиаторов отопления! Для них это равносильно сквозняку.

    Неудачный выбор места

    Для выращивания рассады традиционно используется подоконник, как самое светлое место в квартире. Однако это не самый лучший вариант и данное место отнюдь не является идеальным.

    От окна зимой и ранней весной тянет холодом, а если есть небольшие щели, то это движение воздуха может стать критическим.

    Лучше обеспечить дополнительную подсветку, чем бороться с нестабильным температурным режимом.

    Северная сторона менее всего пригодна для выращивания, на втором месте идет южная. Несмотря на идущий от окна холод, кусты могут получить ожог от прямых солнечных лучей, завянуть и погибнуть.

    Неправильная подкормка

    Переизбыток удобрений еще более негативен, чем их недостаток.

    Признаком переизбытка удобрений в почве становится беловатая корка на ее поверхности. Корни получают ожог, листья вянут и саженец погибает. В этом случае корку необходимо удалить, досыпать качественный грунт и несколько дней производить полив слабым раствором гумата для качественного восстановления почвы.

    Причины, связанные с болезнями

    Фузариоз

    Заболевание имеет грибковую природу. Иногда споры грибка заносятся вместе с почвой, иногда попадаются уже зараженные семена. Поражается при этой болезни сосудистая система растения.

    Листья начинают вянуть, начиная с нижнего ряда. Постепенно становятся вялыми и желтеют все листья до верхушки и саженец погибает. При первых признаках данной инфекции больные ростки следует удалить полностью, а не пытаться спасти, иначе заражение распространится на все посадки.

    Оставшиеся кусты необходимо пересадить в чистый, обеззараженный грунт. И лишь после этого начинают применять специальные препараты для борьбы с этой болезнью (Фитолавин, Фитоспорин, Профит Голд, Браво и другие).

    Черная ножка

    Очень распространенная и очень опасная болезнь бактериальной природы. Среди всех причин увядания рассады и ее гибели черная ножка стоит на печальном первом месте. Ножка стебля у основания истончается, темнеет, листья, лишенные питательных веществ, вянут, а затем растение падает, словно подкошенное.

    Спасти уже пораженные кусты можно только на самой ранней стадии болезни, да и то не всегда. Пытаться реанимировать сильно пораженные саженцы бессмысленно, их лучше немедленно уничтожить, как заразные. Грунт следует обеззаразить раствором аптечной марганцовки.

    Черная гниль

    Поражает помидорные кусты, которые содержатся в условиях избыточной влаги, но недостаточного тепла. Гниль поражает листья, которые вянут, теряют цвет и опадают, вызывая гибель всего куста. Спасти пораженные саженцы уже нельзя, их следует удалить с корнем, а оставшиеся здоровыми — пересадить в другую емкость и в другую землю.

    Данный материал дает исчерпывающий перечень причин, по которым вянет помидорная рассада при выращивании в домашних условиях. За исключением внесенной в почву инфекции, все они могут быть спрогнозированы и устранены.

    Читайте также:
    Посадка рассады перца в открытый грунт

    А обработка земли перед высадкой семенного материала значительно снизит и вероятность инфекционного заражения. Внимательное отношение и комплексный грамотный уход сведут к минимуму риск потери будущего урожая томатов на стадии выращивания рассады.

    Видео-советы по выращиванию

    Откуда в косточках сливы дырки?

    Грызуны, кроты, муравьи и пр. вредители

    Новый сезон – новая тема о вредителях.

    Разбирая летние фотографии.
    Под бревном, лежащим около опоры с клематисом обнаружила чью- то столовую. Чью? Неужели мыши выгрызают такие дырочки в скорлупе сливовых косточек?
    https://fotki.yandex.ru/next/users/vitat2010/album/202211/view/975652?page=0
    и следующее фото вправо, чуть покрупнее.

    Vitat, а там рядом в земле ходы? Маловаты для мышиных. На медведковые похожи. И труха вроде, как в муравейнике. Правда, кто ж обедал?

    Это столовая мышки – называется эта мышь – мышь полевая:). Я всегда оставляю косточки сливы-терна в углу участка в виде платы за отсутствие столовой из роз под укрытиями зимой:))

    Тимоха, медведок нету (только на картинке видела, тьфу-тьфу). На ходы я внимания не обратила, они наверное обычные, какие бывают под досками/брёвнами, а вот косточки.
    От сливы упасть и закатиться сами туда бы не смогли, а ещё там виден орешек, так до орешника от “столовой” метров 6-8.
    Marchella, белка? Лет шесть назад были, сейчас нет (цивилизация пришла). А белка может такие дырочки выгрызать?

    Вообше, первая мысль у меня была смешная, что червяки сидели внутри косточек (как в яблоке), когда ядрышко съели, ушли:)))
    Но сидя внутри косточек, собраться в одном месте. версия отпала:)

    Тата, пока писала пост, думала, хорошо бы Вы в тему заглянули. Спасибо.
    Ну и зубки у полёвок!

    Точно, это мыши, часто нахожу такие столовые в дровах.

    Vitat, зубки – да уж:)) Иногда на терне плоды так и засыхают и до снега, очень редко, но все же, можно увидеть мышь прогрызающую косточку прямо на дереве – очень интересно она хвостиком держится за веточку: как обезьянка обворачивает им сучок и иногда даже повисает чтобы дотянуться до плодика:)) Жаль, что сфотографировать нельзя – близко не подойти: мышь камушком падает вниз и в секунду исчезает из вида:)

    Ворон, готовая мульча:))

    Vitat, Мыши! Видела такое на старой даче – осталось несколько слив в доме, весной застали точно такую же картину!

    Весной 2014 у меня в череночнике творилось нечто. Мало того, что сгрызли все, что под руку(лапу)попалось. Газету читали. <195808>“Лесом” взошли потом косточки от терновника, только вытаскивать успевай, очень быстро развивается корневая.

    Осенью, раскладывая вокруг сарайки отравленное зерно, радовалась, что быстро “уходит” и докладывала еще :))
    Когда зимой стали брать дрова для котла, нашли все это зерно в мышиных закромах, тщательно по дровнице распределенных :))))

    [11] филифьонка, это неважно, оно по назначению попало. Потому и нашлись закрома, что уже некому было доедать.

    Лишь бы птички не подобрали:(

    Снег как бетон , а у бедных мышек еда, видимо, закончила в закромах:) -так они дырки наружу около кормушек для птиц проделали чтобы семечки подбирать. И вот интересно – телом, т. е. своей тушкой, что ли, протаяли:) – ведь снег не снег, а полностью лед , этак сантиметров в 30!! http://uploads.ru/On2gb.jpg

    Я сегодня тоже такие две дырки наблюдала у укрытых роз, думала случайно так протаяли.

    Sdv14, у роз?! – это плохо:(. розам, не мышам – им-то хорошо:))

    Читайте также:
    Борьба со слизнями

    А мы в прошлые выходные обнаружили в подвале-гараже кротовые кучи, там земляной пол. Высота бетонных стен в подвале около 2м., от уровня земли метра 1.5-1.7, почва песчано-каменистая. очень плотная, ее только ломом долбить или отбойным молотком. Вот такие у нас суровые кроты :)

    Тата, снег днем на солнце размягчается, вот мыши ваши и воспользовались ситуацией. Впрочем, им и прогрызть не слабо, было бы зубом за что зацепиться.

    Даша, наверное:), сейчас верхний слой снега стаял и в среднем слое вскрылись мышиные ходы по всей поверхности – извилистые, разветвленные. просто дороги с перекрестками и тупиками:)))

    На участке грязь, издалека смотрю на полянку из листвы крокусов. Расстояние значительное, и вдруг замечаю, что на этой полянке, среди зелени листвы, то тут то там что-то белеет. Взяла доску и полезла посмотреть что это, думала бутоны))))). А это мыши луковицы на поверхность повыталкивали).

    Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

    Дачный форум: о даче, о цветах, о вашем приусадебном участке

    • Сообщения без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда

    Слива: болезни и проблемы

    Модераторы: Витал, Роман С.

    • Перейти на страницу:

    Статус: Не в сети

    Слива: болезни и проблемы

    Сообщение от Мира » 05.07.2008, 16:52

    Ушла из жизни Сообщения: 32040 Зарегистрирован: 10.03.2006, 13:13 Откуда: Москва, ж-л “ПХ”, дача 40 км по Ярославке Поблагодарили: 109 раз

    Статус: Не в сети

    Сообщение от тамара » 07.07.2008, 06:19

    Статус: Не в сети

    Сообщение от Ромашка13 » 08.07.2008, 16:49

    Статус: Не в сети

    Сообщение от Мира » 08.07.2008, 17:23

    Ушла из жизни Сообщения: 32040 Зарегистрирован: 10.03.2006, 13:13 Откуда: Москва, ж-л “ПХ”, дача 40 км по Ярославке Поблагодарили: 109 раз

    Статус: Не в сети

    Сообщение от тамара » 08.07.2008, 17:28

    Статус: Не в сети

    Сообщение от Мира » 08.07.2008, 17:39

    Сообщения: 2472 Зарегистрирован: 16.09.2007, 13:13 Занятие: домохозяйка Откуда: Москва (дача в Чеховском районе) д/р 11 июля Благодарил (а): 1507 раз Поблагодарили: 1414 раз

    Статус: Не в сети

    Сообщение от Михална » 10.07.2008, 18:57

    Статус: Не в сети

    Сообщение от Мира » 10.07.2008, 20:19

    Ушла из жизни Сообщения: 32040 Зарегистрирован: 10.03.2006, 13:13 Откуда: Москва, ж-л “ПХ”, дача 40 км по Ярославке Поблагодарили: 109 раз

    Статус: Не в сети

    Сообщение от тамара » 10.07.2008, 20:29

    Сообщения: 2472 Зарегистрирован: 16.09.2007, 13:13 Занятие: домохозяйка Откуда: Москва (дача в Чеховском районе) д/р 11 июля Благодарил (а): 1507 раз Поблагодарили: 1414 раз

    Статус: Не в сети

    Сообщение от Михална » 11.07.2008, 11:24

    Сообщения: 2472 Зарегистрирован: 16.09.2007, 13:13 Занятие: домохозяйка Откуда: Москва (дача в Чеховском районе) д/р 11 июля Благодарил (а): 1507 раз Поблагодарили: 1414 раз

    Статус: Не в сети

    Сообщение от Михална » 11.07.2008, 11:26

    синоптик Сообщения: 11165 Зарегистрирован: 11.12.2006, 19:04 Откуда: Москва Благодарил (а): 319 раз Поблагодарили: 2105 раз

    Статус: Не в сети

    Сообщение от Чарли 83 » 11.07.2008, 11:29

    Сообщения: 2472 Зарегистрирован: 16.09.2007, 13:13 Занятие: домохозяйка Откуда: Москва (дача в Чеховском районе) д/р 11 июля Благодарил (а): 1507 раз Поблагодарили: 1414 раз

    Статус: Не в сети

    Сообщение от Михална » 11.07.2008, 11:34

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: