Мой опыт черенкования гвоздики китайской

Гвоздики: выращивание и размножение

В природе гвоздики встречаются на светлых, сухих местах – лугах, горных и овражных склонах, осыпях. Поэтому и при высадке их на цветники приходится создавать такие же условия. Гвоздики чаще всего используются в светлых миксбордерах, по краю клумб и на альпийских горках. Эти растения совершенно не выносят застоя воды и недостатка света, но хорошо переносят засуху. Образуя плотные дернинки, они страдают только от корневищных сорняков, таких как пырей, осот, одуванчики, которые трудно удаляются из кустов гвоздик. Поэтому перед посадкой нужно очень тщательно очистить почву от посторонних корней и корневищ. Учтите так же, что гвоздики чувствительны к задымлению и газам, поэтому им не место у проезжей части и гаражей. Обязательно необходим песок, поскольку при дефиците кремния у гвоздик во время цветения ломаются стебли.

Гвоздики размножаются как семенами, так и вегетативно. В последнем случае возможны 2 способа – черенкование и отводки. Ремонтантные тепличные гвоздики в последнее время размножаются почти исключительно культурой тканей, что даёт посадочный материал, свободный от вирусов.

Размножение

Размножать гвоздику нужно регулярно и довольно часто, потому что многие виды относятся к малолетникам, т.е. живут 3-4 года, а действительно многолетние с возрастом теряют декоративность, так как их кусты расползаются, изреживаются и “лысеют” у основания. Как ни странно на первый взгляд, очень немногие гвоздики размножаются делением куста. Большая часть видов имеет одиночный стержневой корень, от которого расходятся побеги. Такие кусты, какими бы пышными они не были, разделить невозможно. Иногда часть побегов укореняется самостоятельно, давая новые растения, но основная масса гвоздик, особенно сортовые, нуждается в специальном вегетативном размножении.

Черенкованием размножаются все гвоздики без исключения, но у однолетних видов это не имеет смысла. Для черенкования используют прокалённый песок или перлит. Это важно, поскольку гвоздики легко заболевают грибными инфекциями. Лучше черенковать в конце мая – начале июня, когда вегетативные побеги уже хорошо отличимы от цветоносов. Для укоренения используют вегетативные побеги длиной 3-9 см, в зависимости от вида гвоздики, но не менее чем с 3-4 парами листьев. Можно брать и более длинные черенки, особенно у высокорослых видов. Срез делается сразу под узлом. Листья с двух нижних узлов нужно удалить. По всей длине нижнего междоузлия очень острым ножом или скальпелем делаются продольные надрезы на 1/3 толщины стебля. Надрезанные черенки помещают в субстрат и обеспечивают им достаточную влажность воздуха, закрыв плёнкой или банкой. Черенкование большого количества материала можно проводить в холодном парнике. Полезно использовать и туманообразующую установку, но без подогрева грунта. Корни образуются через 2-3 недели.

Размножение отводками возможно у гвоздик с длинными вегетативными побегами. Для этого на междоузлии делается продольный надрез на нижней стороне на глубину толщины стебля, затем эту часть побега пришпиливают к земле разрезом вниз, засыпают землёй и регулярно увлажняют почву. После образования корней из расположенных выше места присыпки междоузлий образуются новые побеги. Новое растение можно отделить от маточника и пересадить. Отводки можно получить также, засыпав основание куста влажной землёй, признаки появления корней те же, что и у побегов-отводков.

Делением куста размножаются очень немногие виды, образующие дернины легко укореняющихся побегов, например гвоздики бородатая, она же турецкая, и травянка. Деление лучше проводить ранней весной, тогда молодые растения зацветают в первый же сезон.

Семенами чаще размножаются виды, выращиваемые как однолетники и двулетники. Гвоздики часто продаются как сортотипы, то есть заранее известно, что растения, выращенные из семян, будут неодинаковой окраски.

Высевают гвоздики в горшки с песчанистой почвой в апреле-мае. Оптимальная температура почвы для прорастания +16+20 о С. Сеянцы слабые, поэтому и требуются горшки, чтобы не потерять всходы. Когда у всходов появятся 3-4 пары листьев, их осторожно пересаживают в новые горшки или на школку. На постоянное место их пересаживают следующей весной.

Сеять на постоянное место гвоздики неудобно. Они растут медленно и либо потеряются или будут забиты сорняками при редком посеве, либо большая часть из них погибнет от тесноты, при густом посеве. В открытый грунт гвоздики можно высевать либо ранней весной, либо под зиму. При весеннем посеве большинство видов всходит более двух недель, при подзимнем – через 1-2 недели после стаивания снега. В первый год многолетники образуют розетки, в таком виде зимуют и зацветают на второй год.

Однолетние гвоздики группы Шабо и китайские гвоздики, выращиваемые как однолетники, высевают в январе-феврале в ящики при температуре +12+15 о С в смесь из листовой, дерново-глинистой земли и песка в соотношении 1:2:1. Пикируют при появлении настоящих листочков в такую же смесь с добавлением перегноя. Растения содержат при температуре +8+12 о С, чтобы они не вытягивались, располагая их в самых светлых местах, или дополнительно досвечивают. В грунт высаживают в мае.

Болезни и вредители

У гвоздик, растущих на открытом воздухе в хороших условиях, заболевания встречаются редко. Тепличные же гвоздики подвержены огромному количеству заболеваний. На улице развитию болезней способствуют сырость, загущенность посадок и избыток азота при недостатке калия, поэтому гвоздики нельзя подкармливать чистыми азотными удобрениями и навозом, особенно свежим. Лучше использовать комплексные смеси, обязательно содержащие калий. Бактериальные заболевания передаются вредителями или попадают в растение при его повреждении. Обычно это мокрые гнили, которые поражают так же гладиолусы, гиацинты, ирисы. Общие грибные заболевания есть также у гвоздик и тюльпанов. Из-за общих болезней и некоторых вредителей рядом с ними гвоздики лучше не сажать. Вирусные заболевания гвоздик не поддаются лечению, а их возбудители сохраняются в почве очень долго, поэтому место посадок гвоздик нужно менять хотя бы раз в 5 лет.

Окрашенные пятна с бархатистым налётом – на листьях и стеблях – результат грибных заболеваний. Они встречаются повсеместно и нередко вызывают гибель растений. Особенно вредоносны они при влажной тёплой погоде. Грибные поражения лечат препаратами меди и другими фунгицидами. Особенно опасен фузариоз, поскольку в этом случае гриб развивается внутри растения и при обработке не гибнет. Загнивает корневая система и основание стебля, листья и стебли желтеют и сворачиваются. Больные растения необходимо обязательно удалить и уничтожить, почву как следует полить фунгицидами дважды, с интервалом в месяц.

Читайте также:
Огород на кухне

Как размножить гвоздику многолетнюю

Черенкование многолетней гвоздики

Все виды гвоздики очень легко размножаются черенками. Это под силу и начинающим цветоводам. Покупая свой первый кустик многолетней гвоздики, я спросила девушку, как ее лучше посадить, целиком или можно разделить. Она, смеясь, сказала, что сделала бы из этого одного – тридцать, но мне лучше посадить не разделяя. Я так и сделала, ну а сейчас сама спокойно черенкую. Размножать гвоздику можно по мере необходимости на протяжении всего вегетативного периода. Свои любимые сорта я обязательно укореняю на зиму, чтобы перестраховаться от потери при слишком морозной, влажной или бесснежной зиме.
Преимущество черенкования перед размножением семенами:

  • гвоздики сохраняют все признаки материнского растения;
  • сразу можно получить большое количество хорошего посадочного материала;
  • цветение наступает в текущем году, а при семенном размножении только на второй год;

Если укоренить черенки ранней весной, гвоздика, при благоприятных условиях и правильном уходе, будет цвести уже в конце лета.

Черенки укореняю двумя способами: прямо на грядке и в контейнерах, чтобы для перестраховки занести их на зиму в дом.

Укоренение в открытом грунте

Укореняю в саду с весны до конца июля, в эти сроки они успеют и укорениться и прижиться на новом месте.

  • Небольшой участок в тенистом уголке сада перекапываю с добавлением речного песка, чтобы улучшить дренируемость почвы.
  • Почву измельчаю, немного уплотняю и поливаю водой, так, чтобы не было слишком мокро, но было достаточно влаги.
  • Выламываю черенки из кустика гвоздики. Если гвоздичка невысокая, можно выломать их с пяточкой, если побеги имеют несколько междоузлий, срезаю стебли и делю их на черенки с двумя узлами (утолщениями) каждый. Побеги выбираю не цветущие, если на нем будет бутон, побег укоренится, только бутон нужно удалить.
  • Нижний срез делаю на 0,5 см под узлом.
  • Нижние листочки обрезаю для того, чтобы в земле они не загнили.
  • Верхние либо оставляю целиком, если они небольшие или обрезаю наполовину, чтобы уменьшить испарение влаги.
  • Черенки высаживаю на подготовленное место, заглубляя нижний узел на 1 см.
  • Сверху делаю импровизированную тепличку, накрыв участок полиэтиленом и присыпав его с боков землей. Можно прижать чем-то тяжелым, например палками, чтобы не унесло ветром.
  • Влаги в таком череночнике обычно хватает надолго, до самого появления корешков. Если лето жаркое, можно пару раз заглянуть внутрь и полить, если есть необходимость.
  • Примерно через три недели на черенках образуются молодые побеги, они еще слабые, но это говорит о том, что начала образовываться корневая система.
  • Если погода благоприятствует, идут дожди или пасмурно, пленку лучше снять. В этом случае нужно следить, чтобы почва не пересохла, иначе растения погибнут, так как корешки еще очень слабенькие.

Из обычного кустика гвоздики можно получить от двадцати до сорока черенков.

Пересаживаю укорененные растения через полтора месяца после появления корешков. Если черенкование вы начали в мае, то к сентябрю некоторые гвоздички могут дать бутоны.

Если укоренение проводилось поздно, например в августе, то черенки лучше не пересаживать. На зиму их нужно хорошо замульчировать, укрыть сухой листвой или срезанными однолетниками. На постоянное место высадить весной, после наступления стабильно теплой погоды.

Черенкование в контейнере

Некоторые сорта гвоздик укореняю в контейнерах. Это новые сорта, которые не хочется потерять и сорта капризные (есть такие у меня), которые плохо зимуют в почве и каждый год весной я борюсь за их жизнь.

  • Почву для укоренения составляю из равных частей торфа и речного песка, можно взять готовую (например, для рассады) и добавить к ней песок или перлит для рыхлости.
  • Нарезаю черенки с двумя узлами, так же как и при укоренении в почве. У верхушечных побегов оставляю два-четыре листочка, в зависимости от размера.
  • Черенки заглубляю на один сантиметр. Поливаю и череночник накрываю пленкой, стараясь, чтобы кончики черенков ее не касались. Под пленкой образуется конденсат и, при соприкосновении с нею, черенок может загнивать.
  • Температура для укоренения 20-25*С.
  • Поливать такой череночник не нужно. Через месяц, сняв пленку, вы обнаружите, что каждый черенок пошел в рост, значит, начали образовываться корешки. Теперь весь уход состоит в регулярном небольшом увлажнении и рыхлении почвы.
  • Через месяц-полтора молодые гвоздички можно пересадить в отдельные стаканчики, выбирая их по размеру корневой системы. Обычно диаметр горшочка – 10-12 см.

Важно! Пересадив в горшочки, гвоздичку нужно подрезать, оставив 2-3 узла. После подрезки она будет расти пышным кустиком.

Если вы горшочки с кустиками гвоздики оставили на зиму в доме, то начинать укоренение в контейнере можно с марта и даже с конца февраля. Рано укорененные гвоздички уже в конце апреля – начале мая, в зависимости от региона, высаживают в открытый грунт.

Гвоздика укореняется очень хорошо, главное быть аккуратным с поливом, не переувлажнить. Это особенно важно, если температура укоренения ниже 15*С, при низкой температуре и повышенной влажности черенки могут загнивать и поражаться грибковыми заболеваниями.

Размножение гвоздики черенками

Садовая гвоздика растет и радует своим продолжительным цветением на многих дачных участках.

У многих садоводов она появляется из семян: купили понравившийся сорт семян в пакетике, посеяли в грунт весной или даже летом и получили цветущее растение на следующий год.

Семенным размножением можно получить любой понравившийся сорт гвоздики (однолетней или многолетней): Шабо, китайскую, турецкую, перистую и пр.

Но,если хочется как-то ускорить развитие ,в частности, многолетней гвоздики так, чтобы она зацвела уже в первый же год, то этого можно достичь другими способами:

  • размножение гвоздики черенками (черенкованием уже имеющегося растения)
  • делением куста гвоздики, подаренного соседкой или купленного в магазине
  • отводками из нижних веточек растения

Чтобы посадить гвоздичку в какое-то другое место сада или в другой цветник, нужно просто отделить кусочек разросшегося куста гвоздики вместе с корнями. Это самый простой способ размножения уже имеющихся у вас сортов. Тоже самое можно сделать, если попросить приглянувшийся сорт у подруги (соседки). Гвоздика с корнями приживается на новом месте гарантировано.

Читайте также:
Очитки. Сорта и виды. Как их можно использовать в саду. Мой опыт работы с очитками

Многие садоводы сами того не понимая, размножают садовую гвоздику отводками. Если посмотреть весной на перезимовавшую на участке гвоздику, то она представляет жалкое зрелище, потому что множество веточек, которые выросли в предыдущем сезоне просто висят в воздухе, а куст имеет всего пару основных стволов на собственных корнях.

Если весной веточки прикопать (пришпилить к земле), то куст к лету станет более мощным за счет образования дополнительных корней на отводках.

К тому же, в дальнейшем, можно будет спокойно поделить гвоздику, так как она уже будет состоять из нескольких отдельных кустиков со своими корнями.

Как правильно размножить турецкую гвоздику

У меня часто спрашивают, как размножается турецкая гвоздика. Я с удивлением узнала, что для некоторых оказывается, это настоящая проблема!

На самом дела, в размножении гвоздики нет ничего сложного. Нужно просто соблюдать некоторые правила.

Вообще-то турецкая гвоздика прекрасно размножается самосевом и единственное неудобство при этом в том, что цвести она будет только через год. Точно также семена приобретенные и высаженные в грунт, станут полноценными кустиками гвоздик на следующий сезон, так что просто запаситесь терпением.

Но если вы хотите, чтобы полюбившийся вам сорт зацвел уже в этом году, тогда размножить вашу гвоздичку можно другими способами:

Среди всех этих способов я меньше всего люблю деление, потому что гвоздики плохо приживаются. Если вы делите уже имеющийся у вас кустик, постарайтесь откопать его таким образом, чтобы как можно меньше повредить корни. И обязательно перед этой процедурой хорошо полейте.

Есть способ, при котором поделить кустик проще — весной просто часть веточек, которые торчат в стороны, просто засыпьте землей — они дадут новые корни и куст существенно окрепнет. Тогда его можно будет делить без всяких проблем, потому что рядом начнут образовываться новые компактные кустики со своей корневой системой.

Собственно, это и есть размножение отводками, и лично я делю кустики именно так. Это несложно, и зацветают такие гвоздики, хоть и не очень обильно, но в тот же сезон. А на следующий год у вас будет отличный крепкий куст.

Если же вы решили свою гвоздику черенковать, то в этом также нет ничего сложного. Две-три веточки с любого кустика без ущерба его внешнему виду можно срезать всегда. И вообще, черенкование — это самый щадящий способ размножения для материнского куста.

Можно черенковать ваши кустики непосредственно во время рассаживания на грядки маленьких растишек, отщипывая верхушки для лучшей ветвистости. Если же кустик уже вьется, можно отщипнуть верхушки у самых длинных боковых побегов — вы не только «добудете» подходящий посадочный материал, но и сформируете аккуратный куст.

Можно срезать и просто боковые веточки и побеги, причем в любое время в течение сезона — гвоздику можно укоренять все лето.

На черенке, который вы собрались укоренять, нужно оставить 2-3 верхних листочка, а остальные аккуратно убрать, чтобы получился длинный стебелек. Его следует воткнуть в небольшую емкость с заранее подготовленным питательным грунтом и прикрыть баночкой или пленкой, чтобы создать эффект теплицы. При этом заглубить черенок в почву нужно таким образом, чтобы остались только торчащие над землей листики.

Гвоздики: выращивание и размножение

В природе гвоздики встречаются на светлых, сухих местах – лугах, горных и овражных склонах, осыпях. Поэтому и при высадке их на цветники приходится создавать такие же условия. Гвоздики чаще всего используются в светлых миксбордерах, по краю клумб и на альпийских горках. Эти растения совершенно не выносят застоя воды и недостатка света, но хорошо переносят засуху. Образуя плотные дернинки, они страдают только от корневищных сорняков, таких как пырей, осот, одуванчики, которые трудно удаляются из кустов гвоздик. Поэтому перед посадкой нужно очень тщательно очистить почву от посторонних корней и корневищ. Учтите так же, что гвоздики чувствительны к задымлению и газам, поэтому им не место у проезжей части и гаражей. Обязательно необходим песок, поскольку при дефиците кремния у гвоздик во время цветения ломаются стебли.

Гвоздики размножаются как семенами, так и вегетативно. В последнем случае возможны 2 способа – черенкование и отводки. Ремонтантные тепличные гвоздики в последнее время размножаются почти исключительно культурой тканей, что даёт посадочный материал, свободный от вирусов.

Мистер Дачник рекомендует: новые гибриды гвоздики Шабо

Кроме старых, известных сортов, выводят новые. К довольно привычным можно уже отнести: Пикоти, Акварель, Диско, Гигантская махровая и Лион. Они отличаются уменьшением времени между моментом появления первых ростков и началом цветения. Можно высадить семена гораздо позже, не нужно их дополнительно освещать. Эти разновидности еще плохо изучены, поэтому разведение рекомендовано профессионалам.

Сорта Люминет микст (высокий) и Найт Сериес (низкий) цветут почти 7 месяцев, на одном кусте появляется 35 цветков. Компактными гибридами можно украшать балконы и цветники. Появились сорта, которые выращивают в комнате. Выбирая цветок для посадки при первом знакомстве, лучше отдать предпочтение классике и выбрать только окрас бутона, потому что условия ухода за ними примерно одинаковые. Опытные садоводы могут поэкспериментировать с новыми гибридами и сортами.

Размножение

Размножать гвоздику нужно регулярно и довольно часто, потому что многие виды относятся к малолетникам, т.е. живут 3-4 года, а действительно многолетние с возрастом теряют декоративность, так как их кусты расползаются, изреживаются и “лысеют” у основания. Как ни странно на первый взгляд, очень немногие гвоздики размножаются делением куста. Большая часть видов имеет одиночный стержневой корень, от которого расходятся побеги. Такие кусты, какими бы пышными они не были, разделить невозможно. Иногда часть побегов укореняется самостоятельно, давая новые растения, но основная масса гвоздик, особенно сортовые, нуждается в специальном вегетативном размножении.

Черенкованием размножаются все гвоздики без исключения, но у однолетних видов это не имеет смысла. Для черенкования используют прокалённый песок или перлит. Это важно, поскольку гвоздики легко заболевают грибными инфекциями. Лучше черенковать в конце мая – начале июня, когда вегетативные побеги уже хорошо отличимы от цветоносов. Для укоренения используют вегетативные побеги длиной 3-9 см, в зависимости от вида гвоздики, но не менее чем с 3-4 парами листьев. Можно брать и более длинные черенки, особенно у высокорослых видов. Срез делается сразу под узлом. Листья с двух нижних узлов нужно удалить. По всей длине нижнего междоузлия очень острым ножом или скальпелем делаются продольные надрезы на 1/3 толщины стебля. Надрезанные черенки помещают в субстрат и обеспечивают им достаточную влажность воздуха, закрыв плёнкой или банкой. Черенкование большого количества материала можно проводить в холодном парнике. Полезно использовать и туманообразующую установку, но без подогрева грунта. Корни образуются через 2-3 недели.

Читайте также:
Выращивание зелени дома на подоконнике без земли

Размножение отводками возможно у гвоздик с длинными вегетативными побегами. Для этого на междоузлии делается продольный надрез на нижней стороне на глубину толщины стебля, затем эту часть побега пришпиливают к земле разрезом вниз, засыпают землёй и регулярно увлажняют почву. После образования корней из расположенных выше места присыпки междоузлий образуются новые побеги. Новое растение можно отделить от маточника и пересадить. Отводки можно получить также, засыпав основание куста влажной землёй, признаки появления корней те же, что и у побегов-отводков.

Делением куста размножаются очень немногие виды, образующие дернины легко укореняющихся побегов, например гвоздики бородатая, она же турецкая, и травянка. Деление лучше проводить ранней весной, тогда молодые растения зацветают в первый же сезон.

Семенами чаще размножаются виды, выращиваемые как однолетники и двулетники. Гвоздики часто продаются как сортотипы, то есть заранее известно, что растения, выращенные из семян, будут неодинаковой окраски.

Высевают гвоздики в горшки с песчанистой почвой в апреле-мае. Оптимальная температура почвы для прорастания +16+20 о С. Сеянцы слабые, поэтому и требуются горшки, чтобы не потерять всходы. Когда у всходов появятся 3-4 пары листьев, их осторожно пересаживают в новые горшки или на школку. На постоянное место их пересаживают следующей весной.

Сеять на постоянное место гвоздики неудобно. Они растут медленно и либо потеряются или будут забиты сорняками при редком посеве, либо большая часть из них погибнет от тесноты, при густом посеве. В открытый грунт гвоздики можно высевать либо ранней весной, либо под зиму. При весеннем посеве большинство видов всходит более двух недель, при подзимнем – через 1-2 недели после стаивания снега. В первый год многолетники образуют розетки, в таком виде зимуют и зацветают на второй год.

Однолетние гвоздики группы Шабо и китайские гвоздики, выращиваемые как однолетники, высевают в январе-феврале в ящики при температуре +12+15 о С в смесь из листовой, дерново-глинистой земли и песка в соотношении 1:2:1. Пикируют при появлении настоящих листочков в такую же смесь с добавлением перегноя. Растения содержат при температуре +8+12 о С, чтобы они не вытягивались, располагая их в самых светлых местах, или дополнительно досвечивают. В грунт высаживают в мае.

О гвоздике: способы размножения и сроки

Добрый день. Я очень люблю гвоздику, и пробовала выращивать наверное все известные её виды . Все они классные!

А теперь немного о способах её выращивания и сроках.

Гвоздика хорошо размножается как семенами

, так и
черенками
(вегетативно).

Только не все махровые гибриды могут завязать семена. От некоторых вообще никогда не дождетесь. У них просто нет пыльцы. Есть рыльце, которое хорошо выделяется своими белыми усиками, а вместо тычинок — еще одни лепестки.

Такая гвоздика называется вегетативной и размножается соответственно только черенками.

Некоторые виды гвоздик хорошо переносят деление разросшегося корневища

. Это такие гвоздики, как: турецкая, травянка и перистая.

Но а в большинстве своем, деление маточного куста ни к чему хорошему не приведет. Могут погибнуть все деленки — ведь строение корня у гвоздики скорее стержневое с воздушными придатками корешков. Как можно поделить один корень-стержень?

О сроках:

Черенковать гвоздику в теплицах можно круглый год. Профессионалы отсчитывают от желаемой даты цветения (например 8 марта) 5-6 месяцев, и снимают черенки для укоренения. Обычно это делают не позже середины сентября.

Укореняется гвоздика довольно охотно в торфяно-песчаной смеси, под небольшим укрытием из пленки.

Для лучшего укоренения хорошо использовать корнеобразователи: корневин или водный раствор гетероауксина.

Кстати, немного о
корневине.Многие боятся его использовать, обмакивать стебелек в порошок. Считают, что можно пожечь стебель и будущие корни.
На самом деле порошок корневина — тальк на 99%. И только 0,5% от массы — концентрированный жидкий (спиртовой) раствор индолилмасляной кислоты — фитогормона, влияющего только на корнеобразование.

После тщательного вымешивания, порошку дают просохнуть и затем упаковывают для продаж и дальнейшего применения.

Поэтому, нет ничего страшного в излишке корневина на стебельке. Не нужно припудривать кисточкой. А просто обмакиваете сколько прилипнет и сажаете смело.

От корневина бывает совсем нет толку, поэтому я чаще применяю для замачивания черенков или полива раствор
гетероауксина.
Из семян гвоздика зацветет немного позже — через 5-7 месяцев от посева для китайской вроде Дианы, и только через год для всех турецких форм.

Шабо и Гренадин выращивают как китайскую — сеют осенью или зимой в теплицах.

А турецкую лучше посеять в мае, как другие двулетники, вроде виол, колокольчиков и маргариток.

Поэтому, если вы собрались весной посеять гвоздику (в марте) со всеми другими цветами, то зацветет она в лучшем случае ближе к концу лета.

Размножение семенами:

Китайскую и садовую гибридную гвоздику «Lillipot» я выращиваю из семян.

Чтобы гвоздика зацвела в мае, да еще и имела сформировавшийся кустик с несколькими стеблями, для этого посеять её нужно в середине осени. Я стараюсь это успеть сделать до второй декады ноября.

Сею рядочками, на песок и слегка присыпаю песком.

Гвоздика вначале имеет очень нежные тонкие стебли и очень болезненна.

Читайте также:
Опрыскивание чеснока

Приходится часто рыхлить и прыскать фунгицидами.

Китайская гвоздика: посадка, уход, фото

  • 15 Ноября, 2018
  • Комнатные растения
  • Марина Николаева

Семейство Гвоздичные составляют не только чистые виды, но и многочисленные гибриды, появившиеся в результате работы селекционеров. Одним из них является гвоздика китайская. Родоначальником вида является диантус (Dianthus). Его название переводится с греческого языка, как «дивный цветок».

Китайская гвоздика, фото которой мы разместили в этой статье, – это многолетняя цветочная культура. Однако, довольно часто ее выращивают в виде однолетника, при посеве семян в открытый грунт. Этими изысканными, нежными и очень яркими цветами самых разных оттенков можно украсить фасад здания и клумбу, балкон и бордюры, террасы и беседки. Пышное и довольно продолжительное цветение привлекает садоводов и владельцев частных домовладений.

Выращивание китайской гвоздики не вызывает проблем даже у начинающих цветоводов. Уход за ней предельно прост, хотя имеются некоторые особенности выращивания, о которых мы будем говорить в этой статье.

Разновидности и особенности китайской гвоздики

Эти изящные цветы можно встретить почти на каждом дачном или садовом участке. Их неприхотливость в уходе и насыщенные краски сделали растение очень популярным среди цветоводов. Теофраст – древнегреческий философ в III веке до нашей эры называл гвоздику Dianthus «божественным цветком» или цветком Зевса. Первые селекционные работы с растением начались в XVII-XVIII веке. В Европу растение было завезено из Китая. Вначале цветы имели пестрые бордовые штрихи на лепестках.

Многолетняя китайская гвоздика растет кустом раскидистым или компактным, в зависимости от сорта. Некоторые гибриды и сорта выращивают как однолетнюю культуру. Высота кустов карликовых сортов колеблется от 10 до 50 см. Стебли растения гладкие и тонкие, имеющие характерные для представителей семейства узелки.

Листья узкие и прямые, как правило, продолговатой формы зеленого цвета располагаются супротивно на стоячих стеблях. Лишь у некоторых сортов листья закрученные.

Цветки

Бесспорно, это главное украшение китайской гвоздики (фото вы можете увидеть ниже). Они могут быть простыми, полумахровыми или махровыми, одиночными или собранными в небольшие соцветия из трех-четырех цветочков, состоящих из нескольких лепестков, и в диаметре не превышающих четырех сантиметров. Запах приятный, но едва уловимый.

Высота отдельных побегов карликовых сортов составляет не более 15 см, прочие сорта могут давать стебли до полуметра длиной. Цветет растение розовым, белым, малиновым, коралловым или вишневым цветом. В некоторых сортах сочетается несколько оттенков. В этом случае основной цвет дополнен более светлой или темной окантовкой и сердцевиной.

В ходе селекционной работы было выведено множество гибридов, которые отличаются компактными кустами и продолжительным цветением. Такие гибриды очень нежные и хрупкие, поэтому все они, как правило, выращиваются как однолетники.

Популярные сорта

Мы представим вам лишь некоторые из них, которые особенно популярны в нашей стране. Все они довольно неприхотливы и не требуют сложного ухода.

Кусты высотой не более 25 см. Цветение начинается в первых числах июня, а в южных регионах – в конце мая и продолжается весь теплый сезон. Цветки довольно крупные, одиночные, самых разнообразных расцветок. Используется для украшения альпийских горок, рокариев. Кроме того, этот сорт можно выращивать в горшках и контейнерах.

Несмотря на то что кустики этого сорта вырастают не более 15 см в высоту, они радуют довольно крупными цветками. Они простые, розового цвета с темным или ярким пятном в центре.

Обильно цветущее растение с цветками различных оттенков. Кусты невысокие, поэтому их часто выращивают в подвесных контейнерах или кашпо.

Размножение

Эту разновидность гвоздики можно размножить несколькими способами:

  • черенками;
  • семенами;
  • делением куста;
  • отводками.

Для однолетних сортов китайской гвоздики выращивание возможно только из семян. Многолетникам подходят все способы.

Подготовка и посев семян

Совсем необязательно покупать в магазине готовую рассаду гвоздики. Ее несложно вырастить самостоятельно. Для этого необходимо купить в специализированном магазине семена растения. Они имеют продолговатую форму и окрашены в бурый цвет. Рекомендуется их высевать в марте, хотя цветоводы северных регионов начинают выращивать рассаду в конце января. В открытый грунт (при выращивании однолетников) семена можно высевать в мае – китайская гвоздика не боится легких возвратных заморозков.

Опытные цветоводы не рекомендуют использовать готовые торфяные почвенные смеси для ее выращивания, лучше смешать садовую землю с небольшим количеством речного песка. До посева необходимо замочить семена в янтарной кислоте и немного подсушить, не высушивая их полностью.

Увлажните почву в контейнерах, сделайте бороздки глубиной не более полутора сантиметров и посейте семена. Для создания в емкостях парникового эффекта, накройте их стеклом или пленкой. Для прорастания семян необходима температура +20 °C. Первые всходы появятся уже через 10 дней. Пленку после этого можно снять, а рассаду поставить на хорошо освещенное, светлое место. Когда света недостаточно, рассада вытягивается и истончается. В этом случае потребуется дополнительная подсветка.

Уход за рассадой: полив

Помимо поддержки температурного режима, молодой рассаде необходим правильный полив. Ростки увлажняют только после полного высыхания грунта, но не стоит доводить до увядания листиков – это задержит их рост. По мере подрастания саженцев к стебелькам необходимо подсыпать землю – это помогает укрепить хрупкие молодые стебельки. Чтобы полив был дозированным и равномерным следует использовать пульверизатор.

Пикировка рассады

Выращивая китайскую гвоздику из семян, следует уделить внимание этой процедуре. Когда у саженцев появятся 2-3 настоящих листочка их необходимо пикировать. Молоденькие растения пересаживают в торфяные стаканчики с питательным грунтом. Прежде чем проводить посадку многолетней китайской гвоздики в открытый грунт, она должна хорошо окрепнуть. Чтобы рассада закалилась, в хорошую погоду ее можно выносить на застекленную лоджию или балкон.

Если вы планируете выращивать гвоздику в качестве комнатного растения, ее сразу высаживают в горшочки. Когда на рассаде появится 4-6 настоящих листочков, ей необходимо прищипывание, которое обеспечивает пышность будущего куста.

Рассаду высаживают в открытый грунт в середине или конце мая, когда угроза возвратных заморозков минует.

Черенкование

Это довольно простой и распространенный способ размножения. Но используя его, следует соблюдать определенные правила.

Читайте также:
Как оформить детскую площадку на своей даче. Несколько секретов из личного опыта

Заготовки черенков нарезают из молодых побегов без бутонов на три узла. На расстоянии одного сантиметра от узла должен находиться нижний срез. Листья с нижней части удаляются полностью. По черенку необходимо сделать продольные надрезы.

Заготовленный материал проращивают в емкостях с песком, накрытых пленкой или банкой. Влажность и температура под укрытием должны быть постоянными. Укореняются черенки довольно быстро.

Размножение отводками

Кусты высоких сортов можно не черенковать, а использовать способ размножения отводками. Принцип этого метода схож с предыдущим, но отводки не срезают, а пригибают к почве и засыпают землей. Укореняются они еще не отделенными от материнского растения. Затем их отрезают и пересаживают на постоянное место.

Деление куста

Этим способом можно размножить лишь некоторые сорта китайской гвоздики, которые имеют мочковатую корневую систему. Примечательно, что все характеристики маточного куста при этом способе размножения сохраняются.

Осенью или весной куст выкапывают, и аккуратно делят корневище таким образом, чтобы в каждой деленке сохранилось не менее трех почек роста.

Посадка в открытый грунт: сроки и выбор места

В изданиях для садоводов довольно часто можно увидеть фото многолетней китайской гвоздики. Посадка и уход за этим растением не вызовет серьезных проблем даже у начинающих цветоводов, хотя они и имеют некоторые особенности.

Рекомендуемое время для посадки этой разновидности гвоздики в открытый грунт – последние числа мая или начало июня. Изысканная и утонченная китайская гвоздика предпочитает сухие и хорошо освещенные участки. Чем длиннее световой день (16-18 часов), тем скорее кусты зацветут.

Стебель становится непрочным, истончается, со временем поникает, а цветки становятся слишком мелкими при недостатке света. Китайская гвоздика прекрасно развивается и активно цветет на западной, а также восточной, юго-восточной стороне участка. Перед посадкой растения следует тщательно перекопать участок и удобрить его перегноем.

Если вы планируете высадить гвоздику на клумбу, необходимо предварительно удалить все сорняки. На подготовленной грядке рассаду высаживают, оставляя расстояние между кустиками 20-30 см. Ростки не следует освобождать от земляного кома, в лунку растение переносят вместе с ним. Это позволит сохранить и не травмировать корневую систему.

Чтобы не допустить поломки изящных стеблей, рядом с каждой гвоздикой при появлении цветоносов устанавливают колышек, к которому цветоносы и привязывают. Для китайской гвоздики подходит супесчаная или суглинистая почва. В меру удобренный и хорошо дренированный перед посадкой добавляют известь либо доломитовую муку. Эта гвоздика не любит избытка влаги, а ее застой способен погубить растение.

Уход за китайской гвоздикой

Рост и интенсивность цветения растения зависит не только от своевременной и правильной посадки, но и от того, насколько грамотно за гвоздикой будет осуществляться уход. Для этого необходимо обратить внимание на несколько агротехнических мероприятий, о которых мы расскажем далее.

Полив

Поскольку китайская гвоздика прекрасно переносит умеренную засуху, лучше пропустить полив, чем переувлажнить почву. В вегетационный период растение поливают раз в два-три дня. После каждого полива почву вокруг куста пропалывают. Эта процедура обеспечивает доступ к корням воздуха.

Подкормки

Высаженную в открытый грунт китайскую гвоздику начинают подкармливать со второго года после посадки. Для этого применяют комплексные или калиевые удобрения для цветущих растений. На один куст потребуется пять граммов питательных веществ. Удобрения следует вносить очень аккуратно, чтобы не навредить корням. Свежий навоз и хлорированные подкормки использовать категорически запрещается.

Китайская гвоздика, выращиваемая в домашних условиях тоже нуждается в дополнительном питании. Растение отзывчиво к подкормкам и отвечает на них продолжительным и обильным цветением. Если гвоздика выращивается в субстрате без почвы, то удобрения вносят как минимум раз в неделю. Если же используется смесь земли и субстрата, то гвоздику можно удобрять раз в две недели.

Обрезка бутонов

Чтобы продлить сроки цветения растения, стебли на которых отцвели бутоны, обрезают до 15 см от поверхности почвы. После этого кустики подкармливают минеральными удобрениями, рыхлят и умеренно поливают. Вскоре вы увидите новые побеги. Отцветшие соцветия можно сохранить для получения семян.

Увядшие побеги срезают все лета для обильного цветения. На зиму необходимо срезать всю зеленую часть, оставив над поверхностью почвы не более десяти сантиметров.

Болезни и вредители

При неправильном уходе китайская гвоздика может быть поражена грибковыми заболеваниями: ржавчина, корневая гниль, фузариоз и т. д. При появлении первых признаков заболевания, растение придется удалить, а почву обработать фунгицидами.

Из вредителей для китайской гвоздики опасна тля и паутинный клещ. Для профилактики их появления растения опрыскивают 1% бордосской смесью.

Использование в ландшафтном дизайне

Огромное количество старых и вновь выведенных сортов позволяет использовать эту разновидность гвоздики в ландшафтном дизайне. Нежные и яркие цветы красиво смотрятся вдоль дорожек, эффектно окаймляют клумбы.

В миксбордах и на рабатках можно использовать разные по высоте сорта. Украсит эта гвоздика и альпинарий. Для озеленения беседок растение высаживается в вазоны.

Многие цветоводы составляют свои оригинальные и неповторимые, композиции в саду, используя в качестве партнеров гвоздики незабудки, не цветущие зеленые растения.

Потрясающий эффект дают посадки гвоздики в сочетании с анютиными глазками. А вот соседство с тюльпанами может нанести вред обоим растениям, поскольку они подвержены поражению одними и теми же заболеваниями.

Посмотрите на размещенные в статье фото китайской гвоздики. Посадка и уход за этим растением довольно просты. Наградой за усилия по ее выращиванию станет долгое и пышное цветение.

Основные ошибки при выращивании нарциссов и гиацинтов

Содержание:

  • Нарциссы
  • Гиацинты

Не пренебрегайте особенностями жизненного цикла луковичных растений. Это первое и самое важное правило. В противном случае, они откажутся цвести и даже могут погибнуть. В этой статье рассмотрим наиболее распространенные ошибки при посадке и уходе за растениями, и как их избежать.

Нарциссы

«У меня нарциссы не цветут. Почему?»К сожалению, есть несколько причин, почему эти весенние цветы отказываются цвести! Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенным ниже списком, чтобы узнать, подходит ли что-либо для вашей ситуации:

  1. Луковицы не «кормились» пару лет. Эту ошибку вы можете исправить внесением комплексного минерального удобрения в гранулах(NPK: 5-10-10). Подкармливайте нарциссы в разные сроки: при посадке, когда появляются листья и при цветении.
  2. Вы внесли удобрение с высоким содержанием азота. В результате образовалось много листьев, в ущерб цветению.
  3. Вы выбрали место, где накапливается влага. Нарциссы любят воду, но должны иметь хороший дренаж. Они плохо себя чувствуют там, где есть лужа. Они загнивают и вымирают. Растения, зараженные базальной гнилью, имеют блеклые листья, недоразвитые стебли и цветы. Базальная гниль неизлечима — выкопайте и выбросьте луковицы.
  4. Высадка в тенистом месте. Нарциссы нуждаются в полном солнце. Если посадить их в полутени, то цветением можно любоваться дольше.
  5. Луковицы конкурируют за питательные вещества с другими растениями. Например, посадка под вечнозеленые деревья ограничивает пищу, которую они могут получить. Результат: слабые растения и без цветов.
  6. Листья растений были срезаны слишком рано. Нарциссы накапливают в своих луковицах питательные вещества примерно через шесть недель после того, как они расцветают. Поэтому ни в коем случае не удаляйте листья, пока они не начнут терять свой зеленый цвет и ставать желтыми. Цветоносы срезать можно.
  7. Вы пересадили луковицы на новое место. Некоторые разновидности, похоже, пропускают год цветения, если их выкопают и пересаживают в другую среду. Также некоторые сорта, купленные у производителя в одном климате, могут иметь сложный период адаптации к совершенно другому климату. Они могут цвести в первый год, но отказываются образовать цветки на следующий.
  8. Луковицы могут быть заражены вирусами. Многие вирусы растений атакуют нарциссы. Со временем зараженный экземпляр теряет свою энергию, образует меньшее количество листьев и стеблей, прекращает цветение и, наконец, умирает. Наиболее распространенными вирусами являются «жёлтая полосатость» (мелкие полосы желтого цвета) и «мозаика» (белые пятна на желтых цветках, где лепестки теряют свой цвет). Эти болезни являются заразными для других нарциссов и неизлечимы. Выкапывайте и выбрасывайте луковицы.
  9. Часто луковицы в уплотненных гнездах перестают распускаться. Чтобы этого избежать, выкапывайте их, когда листва пожелтела. Нарциссы растут в одном месте на протяжении многих лет и нуждаются в разделении. Их обычно делят каждый год или два. Отделите луковички друг от друга. Вы можете пересадить их сразу после выкопки. А можете высушить луковицы в тени, хранить их сухом месте и посадить осенью.
  10. Нарциссы могут обидеться вас!Случай, когда они вам надоели, и вы отдаете их в расстройстве соседке. А весной они пышно расцветают для новой хозяйки.
Читайте также:
Малина в аптечке

Гиацинты

Вот краткий список ошибок, которые следует избегать при выращивании гиацинтов в вашем саду.

  1. Вы посадили луковицы на неправильную глубину. Высаживайте гиацинтовые луковицы на глубине 15 см. Посадка на этой глубине помогает гиацинтам избежать поверхностных почвенных вредителей, таких как нематоды.
  2. Слишком ранняя посадка осенью. Вам нужно ориентироваться на погоду. Важно, чтобы температура почвы не превышала 9-10 °С. Именно при такой температуре луковица успешно укореняется. Если высаживать раньше, то гиацинт может прорасти с последующим повреждением ростка морозами.
  3. Внесение удобрений после цветения. Годовая доза органического компоста обеспечивает всеми питательными элементами, которые необходимы гиацинтам. Кормление после цветения приведет к резкому росту листьев. Это крайне нежелательно. Ведь гиацинты готовятся к периоду покоя после цветения, чтобы стимулировать развитие цветов на следующий сезон.
  4. Чрезмерный полив. Это самая дорогостоящая ошибка в уходе за гиацинтами. Это растение подвержено ряду заболеваний из-за влажной почвы с недостаточным дренированием. К ним относятся желтая гниль, корневая гниль и серая плесень. Если ваши гиацинты уже повреждены какими-либо из этих заболеваний, вы должны их выкопать и уничтожить. Тем не менее, не забудьте поливать гиацинт в течение длительных сухих периодов (более 2 недель с менее чем 5 мм осадков). Дайте почве высохнуть до глубины 5 см между поливами.
  5. Выкопка луковиц из сада для зимнего хранения в помещении. В период покоя многолетние гиацинты нуждаются в холодных условиях зимы. Луковицы накапливают питательные вещества в течение этого времени, чтобы они могли возродиться и расти снова в более теплой почве и воздухе весной. Если луковицы перемещаются в теплые условия зимой, они будут засыхать и не образовывать корни при пересадке на открытом воздухе.

Избегайте этих ошибок при посадке, подкормке, поливе. И ваши нарциссы и гиацинты будут радовать вас ежегодно. Здоровые цветы будут лучше сопротивляться болезням и насекомым, чем те, которые ослаблены ненадлежащим образом.

Нарциссы (Narcissus)

Нарцисс (Narcissus) – многолетнее луковичное растение семейства амариллисовые. Родина – Южная Европа и Средиземноморье.

В настоящее время насчитывается около 12 тыс. сортов нарциссов, которые делят на 12 групп. Для раннего цветения наиболее, интересны трубчатые, крупнокорончатые и мелкркорончатые формы. Трубчатые нарциссы отличаются тем, что трубка цветка равна длине долей околоцветника. Крупнокорончатые имеют крупную коронку, которая немного короче долей околоцветника.

Растения высотой 15-60 см. Листья широколинейные, прилуковичные. Цветонос сочный, высотой 50 см. Цветки желто-кремовые или белые, простые или махровые, ароматные. Плод – трехстворчатая коробочка, Семена черные.

При использовании пленочных укрытий, начиная со времени появления всходов, цветение наступает на 8-24 дня раньше, чем в открытом грунте.

Одновременно увеличивается длина цветоноса и урожайность луковиц.

Наиболее распространенная группа – нарцисс поэтический, с чисто-белыми душистыми цветками, имеющими небольшую желтую или оранжевую коронку. Встречаются махровые формы.

По группам нарциссы разделяют на трубчатые, мелкокорончатые, крупнокорончатые, цикламеновидные и др.

Окраска листочков околоцветника варьирует от белой до темно-желтой, трубки – от белой до оранжевой, розоватой и красноватой в различных сочетаниях между собой.

Нарциссы можно размножать семенами (для выведения новых сортов) и вегетативно – дочерними луковицами.

Величина и форма луковицы зависят от возраста и вида нарцисса и довольно сильно изменяются. При хорошей агротехнике луковицы разрастаются до 10-12 см в диаметре. Большие делятся, образуя гнездо дочерних луковиц, соединенных общим донцем.

Зацветают нарциссы раньше основных групп садовых тюльпанов. Новый цветок в луковице начинает закладываться во время цветения.

Нарциссы обладают большой биологической пластичностью и могут произрастать в условиях южного и умеренного климата.

Хорошо растут как на солнечных, так и слегка затененных, но защищенных от ветра участках. К почве и местоположению неприхотливы, но лучше растут на рыхлой, водопроницаемой и удобренной почве. Наилучшие результаты получают при выращивании нарциссов на супесчаных почвах, богатых перегноем, с рН в пределах 6,6-7,2 (а для цикламеновидных – 6,0). Свежий навоз вносят за год до посадки луковиц.

Читайте также:
Опоры для вьющихся растений (и не только): покупать или делать своими руками? Мой выход из ситуации

Нарциссы сажают в сентябре. Лучшее цветение отмечается на 2-3-й год после посадки. На одном месте они прекрасно произрастают от 2 до 5 лет, после чего их выкапывают.

Выкопанные луковицы двое суток подсушивают под навесом, очищают от старых корней, сортируют и хранят до посадки в сухом, прохладном месте. Расстояния 15-25 см, глубина посадки 10-15 см, в зависимости от их диаметра. При этом можно пользоваться правилом посадки на глубину 2-3 диаметров луковицы.

После посадки, особенно запоздалой, почву мульчируют органическим веществом слоем 5-20 см, в зависимости от вида нарцисса.

В промышленных хозяйствах нарциссы ежегодно выкапывают в июле после засыхания листьев, просушивают в тени, сортируют и осенью снова высаживают. Сортируют на луковицы первого разбора диаметром 5-6 см и второго разбора – 3-4 см. Диаметр детки у нарцисса менее 3 см.

Работы по посадке, выкопке, сортировке луковиц и уход за растениями почти полностью механизированы.Поливать необходимо до засыхания листьев.

При наступлении пониженных температур нарциссы, за исключением группы поэтикус, следует укрывать органическим веществом (перегноем, торфом и др.) слоем 10 см, а нарциссы группы тацеттов – 20 см. Весной, после того как сойдет снег, мульчирующий материал убирают. Подкармливают органическими и минеральными удобрениями.

В борьбе с сорными растениями целесообразно использовать гербициды как осенью, так и весной по всходам: атразин 6 кг на 1 га, атразин 2 кг + далапон 10 кг на 1 га.

Борьба с заболеваниями складывается из профилактических мероприятий и химических – обработка на 2-3-й день после выкопки 0,5%-ным раствором формалина, термическая обработка при температуре 30-35° С. Хорошие результаты дает обработка луковиц раствором бенлата.

Используют нарциссы на рабатках и клумбах, для посадки групп на газоне, для срезки и выгонки. Срезают окрашенные бутоны.

Длина цветоноса с цветком или бутоном у поэтических и мелкокорончатых нарциссов первого сорта должна быть 30 см и у второго – 20 см, у трубчатых, крупнокорончатых, махровых и букетных соответственно 25 и 20 см.

Используют для групповых посадок между деревьями, и кустарниками, клумб, рабаток, миксбордеров, для выгонки и на срез.

Амур. Сорт выведен в Голландии в 1977 г. Растение высотой 45 см. Цветок ароматный, диаметром 11 см. Доли околоцветника о кругло- яйцевидные, белые. Коронка желтая, высотой 2,5 см, слегка прилегает к околоцветнику. Края волнистые, выемчатые. Цветет в мае.

Берд оф Донинг. Сорт выведен в Голландии в 1972 г. Растение высотой 36 см. Цветки ароматные, диаметром 11,5 см. Доли околоцветника ярко-желтые, округлые. Длина трубки 4 см. Края цветка волнистые. Цветет в мае.

Бургомейстер Гувернир. Растение высотой 43 см. Цветки диаметром 10 см. Доли околоцветника ярко-желтые. Длина трубки 5 см. Край темно-желтый, волнистый. Цветет в мае.

Верона. Сорт выведен в Голландии в 1972 г. Растение высотой 36 см. Цветки душистые, диаметром 7 см. Околоцветник белый. Коронка длиной 1 см, края белые, волнистые. Цветет в апреле – мае.

Матапан. Сорт выведен в Голландии в 1972 г, Растение высотой 52 см. Цветки диаметром 9 см. Околоцветник белый. Коронка красная, высотой 0,8 см, края выемчатые, волнистые. Цветет в мае.

Ройал Ориндж. Сорт выведен в Голландии в 1972 г. Растение высотой 35 см. Цветки диаметром 11 см с тонким ароматом. Околоцветник белый, коронка оранжевая, длиной 2 см, по краю гофрированная. Цветет в конце апреля – мае.

Рулет. Сорт выведен в Голландии в 1968 г. Растение высотой 40 см. Цветки очень ароматные. Околоцветник и коронка белые с кремовым оттенком. Коронка диаметром 6 см, края оранжевые. Цветет в мае.

Трусо. Сорт выведен в Голландии в 1972 г. Растение высотой 35 см. Цветки диаметром 9,5 см. Околоцветник округло-удлиненный, белый. Трубка кремовая, длиной 3,5 см. Края волнистые. Цветет в мае.

Уайт Плум. Сорт выведен в Голландии в 1972 г. Высота растения 36 см. Цветок диаметром 10 см, аромат слабый. Доли околоцветника яйцеобразные, белые. Коронка белая, сильно волнистая, высотой 2,5 см. Цветет в мае.

Уайт Триумфатор. Растение высотой 40 см. Цветки диаметром 10 см. Доли околоцветника чисто-белые, прижаты к трубке длиной 5 см. Трубка белая с палевым оттенком. Край выемчатый, гофрированный. Цветет в мае.

Уилд Роуз. Сорт выведен в Голландии в 4972 г. Растение высотой 32 см. Цветки ароматные, диаметром 8 см. Доли околоцветника белые, округлые. Корсика светло-розовая, высотой 1,5 см, край волнистый, выемчатый. Цветет в конце мая – июне.

Уолт Дисней. Сорт выведен в Голландии в 1968 г. Растение высотой 40 см. Цветок ароматный, диаметром 9 см. Доли околоцветника удлиненно-округлые, белые с кремовым оттенком или зеленовато-желтые. Коронка оранжевая, волнистая, выемчатая, длиной 2 см. Цветет в мае.

Шанталлоу. Растение высотой 45 см. Цветок диаметром 9 см. Околоцветник белый. Коронка желтая, по краям красная, высотой 0,7 см. Цветет в мае.

Шпицберген. Сорт выведен в Голландии в 1972 г. Высота растения 27 см. Цветки белые. Трубка светло-желтая, длиной 4,3 см. Края отогнутые, волнистые. Цветет в мае.

Эприкот Дистинкшн. Сорт выведен в Голландии в 1968 г. Растение высотой 40 см. Цветок диаметром 9 см. Доли околоцветника абрикосово-желтые. Коронка мелкая, длиной 1 см, края гофрированные, прижата к долям околоцветника оранжево-красного цветка.

Источники: Учебная книга цветовода. А. А. Чувикова, С. П. Потапов, А. А. Коваль, Т. Г. Черных. М.: Колос, 1980Ранние цветы. Г. К.. Тавлинова, Лениздат, 1990

Советы по садоводству: Что случилось с рассадой, тюльпанами и нарциссами?

Пожалуй, нет такого начинающего садовода, у которого не случилась бы точно такая беда с дорогими гибридными тюльпанами, которая случилась с его коллегами из метрополии. Кстати, намедни США умудрились всучить Украине 5,5 млрд. кубометров сжиженного природного газа, за который мы будем платить вчетверо больше, чем платим сейчас за «европейский реверс».

Читайте также:
Посевной метод выращивания чеснока

О беде садоводов нам поведала 20 мая Маргарет Роуч, садовод-эксперт отдела «Сады и Садоводство» издания «The New York Times». Маргарет проанализировала три наиболее распространенных вопроса, возникших у садоводов в это время года – и дала на них ответы..

«Большинство высоких гибридных тюльпанов, которых мы жаждем за их смелые весенние проявления, – это не те растения, которые подходят для повторных выступлений на ежегодных тюльпанных шоу, – предварительно подготавливает Маргарет Роуч читателей. – Перед официальным началом лета самое время подвести итоги того, как прошла весна в саду. Обычно я делаю заметки о том, что сработало, а что нет.

Как правило, каждый год всегда есть несколько проблем с производительностью, которые можно записать и впоследствии устранить. Например, выращенные в домашних условиях саженцы, которые не оправдали ожиданий, или, возможно, луковицы весеннего цветения, такие как нарциссы или тюльпаны, которые не дали ожидаемых результатов.

Вот несколько наиболее распространенных вопросов на тему «что пошло не так?» Это как раз те вопросы, которые я получаю от садоводов каждый год, накануне угасания весны.

Вопрос 1. Я выращивал свои собственные семена овощей, но моя рассада получилась высокой, тонкой и хилой по сравнению с рассадой в садовом центре. Почему?

Ответ 1. Большинству из нас не хватает теплицы в центре сада, в которой выращивалась бы рассада, поэтому ей просто не хватает света. Томас Бьёркман, физиолог культур Корнелльского университета, который изучает овощную рассаду, сказал мне много лет назад, что для домашних садовников плохое развитие молодых растений почти в 100 процентах случаев происходит из-за недостатка света. Другие факторы – температура, ошибки в использовании удобрений и даже расстояние между сеянцами – также могут влиять на рост и развитие рассады. Но намного важнее сосредоточиться на увеличении освещенности, недостаток которой может погубить крошечные растения.

Забудьте о выращивании рассады на подоконниках! Даже многие осветительные приборы для растений, которые на ваш взгляд выглядят очень яркими, излучают лишь небольшую долю измеримого солнечного света, который растение будет впитывать на воздухе в облачный весенний день, не говоря уже о дне солнечном. Некоторые огородники и садоводы, выращивающие рассаду из семян, используют люминесцентные лампы T12 старого образца и даже высокопроизводительные флуоресцентные лампы T5, излучающие тепло. И когда они размещают лампы достаточно близко к сеянцам, чтобы обеспечить максимальный свет – это еще одна вещь, которая очень им не нравится.

Новые, более эффективные лампы для выращивания рассады, в том числе светодиодные, производят больше света при меньшем нагревании. Например, я устанавливаю отражающий колпак с лампочками Т5 примерно на 13–15 сантиметров над верхушками сеянцев, регулируя колпак на шкивах по мере их роста, и включаю свет примерно на 14 часов в день. Если бы я сегодня решила обновить настройки, то выбрала бы аналогичный отражающий колпак, но с более современными светодиодными лампами, которые дешевле и технически более продвинуты.

А теперь – мой трюк: в ясные дни, когда температура воздуха теплее, чем 10°C, я выношу свою рассаду из дома на улицу в яркое, но защищенное от ветра место, такое как мое заднее крыльцо. Когда растения привыкнут проводить дни на свежем воздухе, я постепенно перемещаю их в более открытые и яркие экспозиции.

Запомните! Перенос саженцев на улицу в светлое защищенное место, а затем постепенно в открытое, дает им больше света, чем любая электрическая арматура. Ничто не сравнится с солнцем!

Еще одно место, с которым вы можете ошибаться при посеве семян, – это нагревательный мат, расположенный под стеллажами с рассадой, чтобы стимулировать прорастание семян. Он называется циновкой для прорастания, потому что предназначен только для того, чтобы пробудить семя, но не нагревать воздух после того, как оно пробило поверхность почвы.

Аналогичным образом, прозрачный пластиковый купол в верхней части помещения, который имитирует камеру прорастания в лабораторной или коммерческой теплице, предназначен только для создания среды с повышенной влажностью, способствующей нарушению покоя семян.

Наведите порядок в использовании вышеперечисленного оборудования, или же вы рискуете снова вырастить хилую рассаду.

Вопрос 2. Что случилось с тюльпанами, которые я посадил в прошлом году? Их так мало расцвело, а некоторые даже не взошли в этом году.

Ответ 2. Если вы наберете в поисковике слово «тюльпан», то получите информацию, согласно которой Tulipa является «луковичным травяным многолетником», то есть многолетним травянистым луковичным растением, которое обязано ежегодно щедро одаривать вас прекрасными цветами.

Поэтому многие садоводы разочаровываются, когда тюльпаны ведут себя как однолетние растения.

Мне бы хотелось сформулировать свой ответ на вопрос следующим образом: неправильные тюльпаны, неправильно выбранное место.

Высокие гибриды, которые мы любим за их смелые весенние проявления, – это совершенно не те тюльпаны, которых сделала природа. Это тюльпаны, которые были выращены селекционерами. Кроме того, мы не занимаемся садоводством в климате, в котором эволюционировали более мелкие дикие виды, в том числе в таких местах, как Турция с холодной зимой и жарким сухим летом, и где луковицы счастливо отдыхают в сухой почве. Летние дожди (или полив грядок с соседними растениями) делают луковицы тюльпанов несчастными.

Об этом хорошо известно садовникам, работающим в общественных садах и парках, где весной часто выставляются тысячи луковиц, чтобы порадовать посетителей. Они обращаются с ними как с ежегодниками: сажают осенью, выкапывают и выбрасывают израсходованные луковицы после весеннего шоу, а затем сажают новые луковицы для следующего ежегодного весеннего показа.

Несомненно, некоторым высоким гибридам можно продлить жизнь, если уделить немного дополнительного внимания. К примеру, при более глубокой посадке (не на 15 сантиметров, а на 25) гибриды Дарвина могут идеально цвести дольше, поскольку луковицы лучше изолированы от летних колебаний влажности на этой глубине и чувствуют себя как дома.

После того, как они зацветут, удалите отработанные цветы, как только они исчезнут, но позвольте листве оставаться зрелой естественным образом, подкармливая луковицу, сидящую под землей.

Читайте также:
Как я помечаю тюльпаны

В каталогах осветительных ламп отмечается, какой выбор лучше всего подходит для «натурализации» множества растений. Это означает, что они склонны оставаться некоторое время без изменений и даже размножаться в благоприятных условиях.

С тюльпанами подобное обозначение, вероятно, будет дано лишь таким ботаническим типам, как Tulipa tarda (Тюльпан тарда), Tulipa batalinii (Тюльпан льнолистный – на фото) или Tulipa clusiana (Тюльпан Клузиуса).

И есть лишь одна проблема, которая может помешать их надежности: проголодавшиеся животные, начиная от оленей и бурундуков и заканчивая полевками, – все они, по-видимому, считают тюльпаны кулинарным лакомством.

Вопрос 3. Листва моих нарциссов пышная и здоровая, так почему у меня меньше цветов каждый год?

Ответ 3.Если вы выберете правильный сорт нарцисса для своего региона, посадите луковицы в солнечном месте, и удовлетворите другие их потребности, эти цветы переживут садовника, который их посадил.

Недалеко от дороги в лесу, рядом с моим садом, я иногда вижу отличительный вид массы листвы весенних нарциссов, но никогда не вижу цветков. Я знаю, что там когда-то стоял старый дом или сарай, но его уже давно нет. Нарциссы, долго живущие там, где они были счастливы, хорошо натурализуются, даже постепенно делая больше луковиц под землей. То, что они не могут сделать в определенных условиях, это хорошо цвести.

Вот несколько возможных событий, ставших причиной для ослабления цветения нарциссов. (Все последующие советы предполагают, что вы начали с вида или сорта, подходящего для вашего региона.)

Недостаточно света:

Полное солнце для нарциссов предпочтительнее; небольшая тень – терпима. Колеблющиеся световые паттерны, порождаемые близлежащими кустарниками и деревьями, могут означать, что нарциссы, первоначально посаженные в солнечном месте, теперь не получают достаточно света, необходимого для пикового цветения. Разумная обрезка ветвей может помочь, но иногда (как и в случае с луковицами, которые я подсмотрела в лесу), единственное, что нужно – это спасти нарциссы и посадить их в более солнечном месте. Лучше всего это сделать сразу после исчезновения листвы, выкопав все дуковицы и пересадив их. Но луковицам может потребоваться год, чтобы осесть, поэтому пик цветения может произойти не сразу.

Корневая конкуренция за влажность и питательные вещества:

Вместе с деревьями и кустарниками еще одной потенциальной проблемой нарциссов является корневая конкуренция за основные ресурсы. Влага необходима им в течение считанных недель активного роста, от появления весной до цветения, а затем листва постепенно исчезает. Самое сухое и тенистое место, которое вообще не подходит для луковиц, находится под вечнозелеными древесными растениями. Но влажность почвы может вызвать другую крайность – гниль, поэтому хороший дренаж почвы – это очень важный вопрос.

Предотвращение сокращения листвы:

Садовники иногда спешат убрать посадки нарциссов, связывая, заплетая или даже срезая их листья. Слишком быстрое сокращение листвы после цветения ограничивает способность растения к фотосинтезу и накоплению энергии в колбе для шоу следующего года. После цветения нарциссов рекомендуется оставить их в покое на шесть недель для созревания. То есть необходимо оставить нарциссы такими, какими они являются – открытыми для солнечного света, без каких-либо резинок или оплеток. Я не прикасаюсь к своим нарциссам, пока они полностью не поблекнут, что произойдет примерно в начале июля, после цветения в конце апреля – начале мая.

Слишком много азота в почве: Излишнее кормление азотными удобрениями может уменьшить цветение в пользу чрезмерного роста зеленой листвы большинства растений, включая нарцисс. Азот – это первое число в соотношении N-P-K на упаковке.

Однако по данным Американского общества нарциссов, полное отсутствие питания в течение более 1–2 лет может также повредить нарциссам.

Агрономиком

Садоводство, животноводство и обустройство быта
Правила ухода за луковицами нарцисса после цветения

Нарциссы – яркие и нежные садовые растения, которые радуют глаз садовода из года в год. Этот цветок способен перезимовать и с новой силой цвести весной. Но когда нарциссы отцвели, что делать дальше?

Об уходе за нарциссами после цветения и пойдет речь в статье.

  • Уход за цветами открытого грунта
    • Что делать с листвой
    • Особенности подкормки
    • Мульчирование
  • Правила ухода в горшке
    • Удобрение
    • Прекращение полива
    • Комфортная зимовка
  • Пересадка нарциссов в открытый грунт (из контейнера)
    • Сроки и место посадки
    • Схема посадки
    • Последующий уход
  • Разделение луковиц после цветения
    • Сроки
    • Как выкапывать луковицы
    • Деление нарциссов

Уход за цветами открытого грунта

После того как растения отцветут, они продолжают расти в саду, запасаясь питательными веществами. Листва должна самостоятельно начать засыхать, срезать ее пока не нужно. На вопрос, нужно ли выкапывать нарциссы на зиму, ответим: зимовать они могут и в открытом грунте. Но нужно понимать, что хотя это растение и зимостойкое, особенно морозная зима может навредить луковицам. В частности, заметно это бывает ранней весной – первое тепло пробуждает растение, оно начинает пускать ростки, а затем неизбежно приходящие заморозки могут погубить только пробившиеся сквозь почву растения.

В связи с этим нужно позаботиться о том, чтобы укрыть, утеплить участок. Как и нарцисс к луковичным растениям относят тюльпан, монтбрецию, гладиолус.

Что делать с листвой

Листья сразу после цветения обрезать нельзя. Листва используется нарциссами для трансформации солнечного света в энергию, в которой они так нуждаются в период зимовки. Срез листьев проводится не ранее чем через 2-3 месяца после того, как закончится цветение. К этому моменту они должны сами увянуть, обрести бурый окрас.

Важно! Срезать живые сочные листья нельзя.

Особенности подкормки

Осенью очень важно внести удобрение, поскольку именно в это время года корневая система активно развивается и луковица нуждается в питательных компонентах. Оптимальным вариантом будет внесение покупной жидкой минеральной подкормки для комнатных растений.

Мульчирование

Мульчирование – один из важных этапов ухода за растением. Участок нужно покрыть органической мульчей, что не только утеплит грядку, но и хорошо оживит почву. Подойдет засохшая листва, перепревший навоз, солома, торф. Главное, сделать это до того, как земля начнет остывать.

Читайте также:
Стоит ли посадить несколько туй в один красивый кашпо?

Правила ухода в горшке

Нарциссы, растущие не в открытом грунте, а в контейнере, тоже нужно подготовить к зимнему времени года. Вам будет интересно узнать больше о выращивании нарцисса в горшке.

Удобрение

Нарциссы в горшке требуют обычно большего ухода, нежели те, которые растут на улице. Удобрить их лучше всего костной мукой. Стоит обратить внимание на то, что такая мука имеет неприятный запах, в связи с чем контейнеры с растением после подкормки можно вынести на 1-2 дня на улицу.

Прекращение полива

Нарциссы после цветения, что делать с поливом? Увлажнение почвы нужно на время прекратить. Цветы должны увянуть, особенно если планируется выращивать их в том же контейнере. На это обычно уходит около двух месяцев. Листва будет постепенно отмирать. Некоторые садоводы сразу после того, как цветы пропадут, кладут горшок набок и совсем не поливают растение.

Комфортная зимовка

Когда растение полностью увянет, контейнер следует поставить в правильное положение и обильно растение полить. Нужно это для того, чтобы луковица насытилась влагой и нарциссы смогли цвести весной.

Этот цветок любит кислую почву, поэтому если полив проводится обычной водой из крана, стоит добавить небольшое количество комплексного микроудобрения, которое нейтрализует щелочность воды. Но лучше, если есть возможность, использовать дождевую воду. Горшки с цветами зимой должны находиться в теплом помещении.

Пересадка нарциссов в открытый грунт (из контейнера)

В контейнере это растение может расти не более трех лет. Если же говорить о цветении, то полноценным оно не будет уже на второй год. Поэтому цветок нужно пересаживать в открытую почву. Делать это лучше в период, когда листья отомрут. Что касается контейнеров, то в них можно высадить новые, свежие луковицы, но горшочная земля обязательно должна быть обновлена и удобрена.

Сроки и место посадки

В открытый грунт нарциссы пересаживают летом. Участок должен быть хорошо освещен. В связи с тем, что луковицы растения легко поддаются гнили в переувлажненной земле, нельзя забывать о качественном дренаже.

Также не менее важно избавить участок от сорной травы. Почву желательно хорошо удобрить органикой, к примеру использовать много компоста или перепревшего конского навоза. После внесения удобрений участок перекопать, соблюдая глубину на штык лопаты.

Знаете ли вы? Эфирное масло нарцисса в давние времена использовалось в парфюмерии. Популярность была основана на его нежном и одурманивающем аромате. После того как появились синтетические и более дешевые ароматизаторы, нарцисс практически не применяется.

Схема посадки

Чтобы высадить луковицы нарциссов, нужно выкопать лунки, глубина каждой из них должна быть по диаметру в три раза больше самой луковицы. На дно лунки всыпается компост, после чего ставится луковица. Острый кончик луковицы всегда должен быть направлен вверх. После этого ямка засыпается землей и обильно поливается.

В случае, когда нарциссы высаживаются для того, чтобы получить много деток, посадку рекомендуется проводить рядовым способом, соблюдая расстояние между лунками в 15-20 см. Если расстояние будет меньше (10-12 см), деток сформируется меньшее количество, но зато луковицы будут более крупными.

Такой вариант подходит для элитных сортов нарциссов, которые пересаживаются каждый год. Также хорошим вариантом групповой высадки растения является «плотный круг». Так можно создать композицию, имеющую вид красивого цветущего букета.

Последующий уход

Так как ухаживать за нарциссами, особенно в первое время, очень важно, следует помнить о некоторых важных моментах. Почву нужно регулярно увлажнять и рыхлить. В качестве подкормки может быть использована мульча (торф или перегной) либо слой органического удобрения. Также можно покрыть участок слоем сухой листвы, особенно хорошо это работает в бесснежные зимы. Весной листва с участка убирается. Узнайте больше о уходе за нарциссом в открытом грунте.

Разделение луковиц после цветения

За несколько лет луковицы разрастаются и им становится тесно. Материнская луковица размножается, создавая вокруг себя скопление маленьких луковичек, которые называют детками. В связи с этим количество и размер цветов может снижаться, ведь питательные вещества уходят в луковицы, поэтому разделение и пересадка так важны. Важно! Для того чтобы пересадить цветок, нужно дождаться окончания периода вегетации нарциссов. Оптимальное время – начало лета. В это время листва уже увянет, станет желтой или бурой.

Сроки

Выкапывать и разделять луковицы нарциссов нужно не каждый год, а по мере надобности. В среднем в течение года образовывается от двух до четырех новых луковиц. Разделение обычно проводится один раз в четыре-шесть лет. Если срочно нужен посадочный материал, то допустимо выкапывать луковички через три года, но нежелательно.

Как выкапывать луковицы

Для выкапывания луковиц из почвы понадобится лопата. Выкопку нужно проводить крайне осторожно, чтобы не задеть луковицы и не повредить их. Поэтому рекомендуется начинать копать землю немного на расстоянии от самого растения. Следует обратить внимание на то, что луковицы в процессе роста втягиваются в землю, так что найти их можно в более глубоком месте, чем то, где они были посажены.

Знаете ли вы? Если нарциссы в вазе стоят в букете с другими цветами, то остальные растения гораздо быстрее увядают – в стволе нарцисса имеется токсический сок, который пагубно влияет на соседей.

Деление нарциссов

Луковицы нарциссов аккуратно достать из почвы, руками отделить друг от друга вращательными движениями. Поврежденные, гнилые и мягкие луковицы уничтожить. Хороший посадочный материал отбирается для дальнейшей высадки. Луковицы лучше сажать сразу после того, как их разделили. Хранить более двух-трех недель посадочный материал не рекомендуется. Держать в прохладном сухом месте. Лучше всего в темном углу, обернув в бумагу или в бумажном пакете.

Уход за нарциссами после цветения несложен, но занимает время. Если правильно позаботиться о растениях, то весной они порадуют цветовода красивым и нежным цветением.

помогла Растениеводство Цветы Нарцисс Выращивание нарцисса Луковичные цветы

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: