Монилиальный ожог, нужна помощь

Монилиальный ожог. Чем лечить яблоню?

Отвечает Сергей Головин, фитопатолог, доктор с.-х. наук:

Возможный диагноз

— Если внимательно рассмотреть фотографию из Хабаровска, то можно увидеть, что соцветия (цветки и прилистник) поражены ожогом ещё до образования завязи. Это говорит о том, что заражение произошло весной. Здоровые, нормальные листья, которые развились после цветения, подтверждают данную версию.

Вся история болезни с большой вероятностью указывает на поражение цветков яблони монилиозом (возбудитель — микроскопический гриб Monilia cinerea). По литературным данным, монилиальный ожог плодовых культур широко распространён в Приморском крае. Болезнь нападает на плодовые культуры весной во время цветения.

Лечение

Для борьбы с монилиальным ожогом плодовых рекомендуется следующие защитные мероприятия:

До распускания почек необходимо срезать и уничтожить все поражённые в прошлые годы части растения (усохшие цветоносы, веточки и т. п.). Это нужно для снижения инфекционного фона и повышения эффективности обработок.

До распускания почек — опрыскивание медьсодержащими фунгицидами (бордоская смесь, хлорокись меди, Абига-Пик).

После распускания почек до цветения — опрыскивание фунгицидами Хорус или Фундазол.

После цветения необходимо 2‑кратное опрыскивание теми же фунгицидами: сначала Хорусом, затем медьсодержащими препаратами из перечня выше.

А вдруг бактерии?

Что касается бактериального ожога, то эта болезнь плодовых культур, в основном семечковых, в настоящее время имеет распространение в южных зонах садоводства России. В основном это Краснодарский край, Ставропольский край и Ростовская область, а также поступают сообщения об этой болезни из Тамбовской и Воронежской областей.

Возбудитель болезни — бактерия Erwinia amylovora. Кстати, она относится к объектам карантина растений, поэтому подозрение на неё требует вмешательства специалистов. Эта зараза развивается быстрее всего при температуре около 25 ˚С и влажности 80–90%.

В отличие от монилиоза бактериальный ожог плодовых начинается, как правило, после цветения плодовых культур и наиболее вредоносен в летние месяцы. Такой сценарий развития болезни должен быть характерен для климатических условий Приморского и Хабаровского краёв.

Другие предположения

Для установления точного диагноза необходимо провести исследование, т. к. не исключено, что здесь «поработал» другой возбудитель бактериоза — бактерия Pseudomonas syringae, которая тоже может поражать плодовые растения весной. Поэтому советую садоводам обратиться в один из диагностических краевых центров.

Редакции «АиФ. На даче» удалось выяснить, куда следует обращаться садоводам из разных регионов России, если растения на даче серьёзно заболели. Подробности читайте в следующем номере.

Монилиальный ожог вишни и черешни: как распознать и бороться?

Добавление статьи в новую подборку

Нередко косточковые деревья в садах поражаются монилиозом. Но принимаемые меры борьбы с возбудителем заболевания не всегда дают положительный результат. Как же эффективно справиться с этой напастью?

Монилиоз вишни и черешни вызывают некоторые виды грибков монилия. Зимой мицелий инфекционного грибка сохраняется на мумифицированных плодах и усохших ветках в виде серых спороносных подушечек. Весной споры быстро распространяются ветром и насекомыми.

Заражение растений происходит во влажную погоду при пониженных температурах (12-16°С) в период цветения. Споры гриба формируют мицелий, который через рыльце пестика прорастает в плоды и по сосудам распространяется во все органы растения.

Как проявляется монилиоз?

Чтобы успешно бороться с заболеванием, очень важно вовремя его распознать. При осеннем обследовании сада, во время подготовки к зимовке, необходимо обращать внимание на состояние деревьев. Характерные симптомы монилиального ожога:

  • недозревшие мумифицированные плодики;
  • полузасохшая листва на ветвях;
  • появление на 2-3-летних побегах мягких подушечек (место зимовки спор);
  • на заболевшем дереве много почерневших и истончившихся веточек.

Характерным симптомом монилиального ожога служат недозревшие мумифицированные плодики

На крупных растениях четко видна граница между здоровой и пораженной частью в виде поперечной почерневшей полосы. Пораженная часть усыхает, чернеет, будто ее обожгли огнем. Отсюда и второе название заболевания − грибковый ожог.

Источником распространения болезни являются споры, попавшие на цветки. Каждую весну идет повторное заражение здоровых частей растения. На усохших частях вегетативных органов распространение болезни не происходит.

Профилактические меры

Как и другие болезни растений, монилиоза проще избежать, чем потом бороться с ним.

  • Покупайте районированные сорта, устойчивые к заболеванию. Перед покупкой тщательно осматривайте саженец на наличие механических и других повреждений.
  • Высаживайте вишню и черешню на хорошо проветриваемых возвышенных местах, чтобы не было постоянного подтопления корневой системы.
  • Не экономьте площадь садового участка и высаживайте деревья согласно требованиям агротехники, оставляя расстояние между деревьями не менее 3,5-4 м.
  • Все механические повреждения и раны, нанесенные грызунами, зачищайте до здоровой древесины и дезинфицируйте.
  • При подготовке сада к зимовке ежегодно проводите санитарную обрезку. Сухие пораженные ветки обрезайте с частью живой ткани, а срезы тут же замазывайте садовым варом или масляной краской. Собирайте все мумифицированные плоды, опавшую листву, больные ветки и сжигайте.
Читайте также:
Моя пересадка пионов

Борьба с монилиозом

Химические препараты

До набухания и в фазу распускания почек обработайте крону дерева 2-3%-ным раствором бордоской жидкости. Побелите стволы известью с добавлением медного купороса и препаратов от грибковых заболеваний.

Все обработки в течение вегетационного периода нужно проводить в утренние часы после схода росы

Перед цветением можно использовать для обработки кроны 0,4%-ный раствор Цинеба или 0,3%-ный раствор хлорокиси меди.

После цветения продолжайте обрабатывать сильно поврежденные в предыдущие годы растения. Опрыскивайте Цинебом, Купрозаном. Медьсодержащие препараты с этого периода исключите.

В фазе порозовения бутонов и после цветения с интервалом 7-14 дней можно провести еще 1-2 опрыскивания препаратами Купидон, Хорус. Все обработки необходимо проводить строго по рекомендациям, указанным в инструкции.

Полностью защитить растения от монилиоза пока не удается, поэтому следует выращивать сорта, устойчивые к этому заболеванию

Обработки химпрепаратами нужно прекратить сразу после цветения. Если требуется, то деревья можно обработать биопрепарами. Сорта, устойчивые к монилиозу, после массового цветения химическими препаратами больше не обрабатывайте до окончания уборки урожая.

Употреблять в пищу плоды с обработанных химическими веществами деревьев можно не ранее, чем через 25-30 дней после последней обработки.

Для предупреждения монилиального ожога после уборки урожая проведите 1-2 обработки кроны медьсодержащими или другими рекомендуемыми препаратами.

Биологические препараты

Также можно использовать биологические препараты от монилиоза. Они продлевают возможность обработки растений, что очень важно для пораженных заболеванием культур и одновременно безвредны для человека. Можно проводить обработки:

  • Фитоспорином-М в фазы начала и окончания цветения, а также в фазы массового образования завязей и формирования плодов рабочим раствором, используя 20 мл препарата на 10 л воды;
  • Фитолавином в такой же концентрации в фазы начала цветения, после цветения и в начале завязывания завязей. Рекомендуются профилактические 1-2 обработки в фазы начала формирования (до 1-2 см) и разрастания плодов (3-5 см).

Сорта, устойчивые к монилиозу

Полностью защитить плодовые растения от монилиоза пока не удается, но выведены стойкие сорта. Для южных регионов устойчивы к монилиозу следующие сорта вишни: Анадольская, Шпанка, Краснокутская. Для средней полосы можно рекомендовать сорта Белорусской (Новодворская, Живица) и Российской селекции (Гуртьевка, Память Еникеева). Не поражаются монилиозом церападусы – гибриды вишни и черемухи.

Устойчивые к монилизоу сорта вишни: Тургеневка, Жуковская, Казачка, Избранница, Чудо-вишня, Анадольская, Шпанка Краснокутская.

Черешня поражается монилиозом сильнее, чем вишня. К сортам, обладающим средней степенью устойчивости к заболеванию, относятся: Сашенька, Южная, Волшебница, Дар изобилия, Валерий Чкалов.

Районированные сорта вишни и черешни при хорошем уходе и проведении системных защитных мероприятий будут ежегодно радовать вас обильным урожаем.

Как вылечить монилиальный ожог плодовых деревьев

Весной на плодовых деревьях иногда наблюдается появление бурых пятен на зеленой листве и внезапное высыхание побегов, что садоводы ошибочно связывают с подморожением весенними заморозками, ожогами от солнца или неправильно подобранных инсектицидов. Но причиной этого явления может быть монилиальный ожог – одно из самых губительных грибковых заболеваний, поражающих все надземные части деревьев.

Отделяясь от здоровых зон поперечной полосой, они усыхают, чернеют, будто обожженные огнем, из-за чего болезнь и получила такое название. Если не предпринимать никаких мер, можно лишиться не менее трети урожая вплоть до полной его потери, за чем последует ослабление и гибель деревьев. Избежать этой перспективы поможет своевременно начатое лечение и профилактические мероприятия.

  1. Описание болезни
  2. Как проявляется поражение
  3. Лечение монилиального ожога
  4. Химические препараты
  5. Биологические препараты
  6. Народные средства
  7. Последствия для деревьев
  8. Меры профилактики

Описание болезни

Монилиальный ожог (монилиоз) вызывают грибы рода Монилия. В зависимости от поражаемой культуры это могут быть:

  • Monilia cinerea – на косточковых (вишни, сливе, абрикосе, персике, алыче);
  • Monilia fructigena – на семечковых (груше, яблоне);
  • Monilia Cydonia – на айве.

Споры грибов способны выживать практически в любых условиях вплоть до нескольких лет до наступления благоприятных условий:

  • Погодных особенностей: при смене мягкой теплой зимы на весеннюю дождливую погоду, а также в летнее время, когда на фоне температуры воздуха выше +15-+20°С наблюдается высокая влажность.
  • Нарушения правил агротехники: при расположении сада в низинах, где скапливаются излишки воды, залегании грунтовых вод близко к поверхности или чрезмерной загущенности посадок, повреждении деревьев.

Как проявляется поражение

Заражение обычно происходит черед пестики цветков. Также грибок может попадать в ткани через повреждения коры, оставленные насекомыми, птицами, градом или необработанные после обрезки срезы. Инкубационный период длится около 2-х недель и проходит бессимптомно, после чего начинаются разрушительные процессы для цветков, цветоножек, веток, которые теряют способность проводить влагу, а в период плодоношения – для плодов.

О монилиальном ожоге свидетельствуют следующие проявления:

  • цветки изменяют окрас (на бурый, красный) и увядают, но остаются на ветках (в отличие от воздействия заморозков);
  • листва приобретает коричневый окрас и засыхает;
  • плоды покрываются бурыми пятнышками, быстро распространяющимися по всей поверхности, мякоть приобретает спиртовой вкус, через 7-10 дней появляются кремовые или светло-серые подушечки спороношения;
  • испорченные экземпляры мумифицируются и могут оставаться на ветках несколько сезонов, являясь источником инфекции;
  • ветки темнеют, истончаются.
Читайте также:
Франжипани (Плюмерия): выращивание в домашних условиях из семян и черенков

Размножение и жизнедеятельность грибов прекращается с наступлением зимы. Но при отсутствии каких-либо мер они снова активизируются весной и будут разноситься ветром, насекомыми, дождями по веткам, запуская новый виток заражения.

Монилиальный ожог на косточковых

Лечение монилиального ожога

Если не предпринимать мер по локализации и устранению монилиоза, он быстро охватит здоровые части дерева и перекинется на близстоящие насаждения. Пораженные побеги и плоды нужно удалять и сжигать. При срезании веток важно захватывать 10-15 см здоровых участков, чтобы наверняка избавиться от возбудителей, проникающих глубоко в ткани.

Предотвратить дальнейшее распространение заболевания можно с помощью химических или биологических фунгицидов. Чтобы обработка принесла эффект, важно придерживаться определенных правил:

  • Проводить процедуру в сухую безветренную погоду утром, когда высохнет роса, или вечером, когда зайдет солнце и обязательно использовать для себя средства защиты (халат, перчатки, респиратор).
  • Периодически чередовать фунгициды, чтобы у возбудителей не развивалось привыкание. При этом нужно обращать внимание, чтобы менялось именно действующее вещество, а не только наименование препарата.
  • Учитывать так называемые «сроки ожидания» – время, через которое можно употреблять плоды после опрыскиваний.
  • Повторно проводить процедуру на следующий день, если она проводилась контактным фунгицидом и сразу пошел дождь. Для системных препаратов (Хорус, Топсин-М), проникающих в ткани и не смывающихся водой, такой необходимости нет.

Химические препараты

Для защиты от монилиального ожога в разные периоды вегетации можно использовать:

  • Абига-Пик (50 мл/10 л) – во время цветения и спустя 10 дней.
  • Бордосская жидкость – для ранних весенних опрыскиваний (3% раствор), сразу после цветения, а затем спустя неделю (1% раствор).
  • Топсин-М (15 г/10 л) – в начале цветения и после его окончания (с интервалом 1-2 недели).
  • Хорус (1,5 г/10 л)– для стадии «порозовения» бутонов и после цветения;
  • Цинеб (0,4%) – для опрыскиваний кроны перед цветением.

Последний период, когда можно использовать химические фунгициды – окончание цветения. Позднее рекомендованы менее агрессивные биопрепараты.

Биологические препараты

Биофунгициды, созданные на основе живых бактериальных культур, – хорошая альтернатива химикатам, особенно когда требуются длительные обработки вплоть до формирования завязей и плодоношения. В борьбе с монилиальным ожогом будут эффективны:

  • Алирин Б – для трехкратных опрыскиваний: до бутонизации, после цветения и спустя 2 недели.
  • Гамаир – для периодов бутонизации, после цветения и при созревании плодов до размеров лесного ореха.
  • Фитоспорин-М – в начале и по окончании цветения, а также при образовании завязей.
  • Фитофлавин – в фазе цветения, после нее и при завязывании плодов.

Народные средства

При отсутствии доступа к промышленным фунгицидам для борьбы с монилиальным ожогом можно попробовать народные методы. Они не отличаются высокой эффективностью, но могут немного замедлить распространение инфекции на ранних стадиях или стать средством профилактики:

  • Горчичный раствор (80 г порошка/10 л) – в период цветения, формирования и налива плодов.
  • Мочевина (600 г/10 л воды) – для опрыскиваний ранней весной.
  • Йодовый раствор (40 капель/10 л воды) – для обработки деревьев, когда плоды вырастают размером с горошину.

Для лучшего сцепления с поверхностью листьев, веток в растворы можно добавить мыло/средство для мытья посуды из расчета 30-50 г/10 л.

Последствия для деревьев

Самый ощутимый вред от монилиального ожога – полная потеря урожая. Плоды останавливаются в развитии. Те, которые успели созреть, преждевременно портятся и становятся непригодными для употребления. Если в процессе хранения среди здорового урожая окажется один зараженный экземпляр, грибок быстро поразит все запасы.

Если на участке хотя бы одном дереве были обнаружены признаки монилиального ожога, рекомендуется обработать фунгицидами все имеющиеся косточковые и семечковые культуры, даже находящиеся в отдаленности от посадок. Желательно также сообщить о появлении заболевания владельцам соседних участков и предупредить их о необходимости профилактической обработки.

Дополнительно нужно предпринять следующие меры при сборе урожая для его сохранения:

  • дезинфицировать тару для сбора, транспортировки и хранения;
  • сортировать в отдельную емкость подпорченные или подгнившие экземпляры;
  • поддерживать в месте хранения правильный температурный режим (в зависимости от культуры);
  • перебирать периодически запасы на хранении, чтобы вовремя заметить и убрать портящиеся экземпляры.

Меры профилактики

Минимизировать риск распространения в саду возбудителей монилиального ожога помогут следующие рекомендации:

  • Обращать внимание перед покупкой на устойчивость выбранного сорта к поражению монилиозом и проверять отсутствие на саженцах механических повреждений.
  • Выбирать для посадки деревьев возвышенные участки, где корневая система не будет постоянно подтапливаться.
  • Соблюдать расстояние между деревьями не менее 3,5-4 м для хорошего проветривания, иначе будут формироваться благоприятные условия для развития и быстрого распространения возбудителей болезни.
Читайте также:
Посев сладкого перца

Монилиальный ожог: симптомы и меры борьбы

Монилиальный ожог косточковых культур губит урожай

В Северо-Западном регионе, наверное, нет такого приусадебного участка, на котором не выращивали бы сливу, вишню обыкновенную или вишню войлочную. Кроме того, в последнее время многие садоводы пытаются завести в саду черешню и даже абрикосы – культуры, испокон веков считавшиеся южными растениями.

Однако появление и распространение в наших районах монилиального ожога косточковых культур может оказаться серьезным тормозом при культивировании всех этих видов растений, особенно вишни. Черешня поражается монилиальным ожогом реже, хотя на отдельных деревьях усыхание молодых побегов и ветвей может быть значительным.

В 60-70-е годы прошлого столетия это заболевание косточковых культур встречалось в основном в южных регионах Советского Союза – в Молдавии, Украине, на юге Краснодарского края. Однако в последнее десятилетие оно широко распространилось в Центральной и Нечерноземной частях России и дошло уже и до северо-западных областей, включая и Ленинградская область. В отдельные сезоны это заболевание принимает эпифитотийный характер.

А это значит, что в ближайшие годы (особенно при дождливых веснах) оно может значительно проредить (если вообще не свести на нет) сады с косточковыми культурами – сливой, черешней и особенно вишней, поражая цветочные побеги и приводя к большим потерям. Ежегодное поражение дерева (вишни) этим микозом приводит его к полной гибели.

Такое проникновение заболевания с юга в северные регионы, видимо, связано со значительным потеплением климата в последние годы. Думаю, что сыграл свою роль и бессистемный завоз в Россию совершенно неподходящих к нашим условиям сортов деревьев, а это позволило сформироваться, вероятно, более агрессивным расам возбудителя этой болезни. Хотя, видимо, и само заболевание в наших широтах все-таки присутствовало раньше, поражая, в основном, войлочную вишню.

Особенности монилиального ожога

Считается, что на косточковых культурах распространены два вида грибов (и как бы две формы проявления): Monilia cinerea Bon. – возбудитель монилиального ожога – се­рой гнили косточковых. Она чаще поражает именно эту группу культур, вызывая у них ожог цветков, побегов плодовых веточек, ветвей, иногда целых деревьев, а также гниль плодов.

Второй вид – Monilia fructigena Pers. – возбудитель плодовой гни­ли. Она чаще поражает плоды семечковых и реже косточковых растений. Кстати, возможно перекрестное заражение патогеном Monilia fructigena вишни и яблони, но симптомы на этих растениях характеризуются некоторыми отклонениями от типичных признаков.

Заражение растений спорами гриба обычно происходит через рыльце пестика. При попадании на рыльце, а также при наличии влаги либо сока, выделяемого рыльцем, споры прорастают в мицелий. Нити его очень быстро через пестик и цветоножку проникают в плодовую веточку. В соцветии грибом поражаются 1-2 или сразу все цветки. Пораженное соцветие буреет, увядает, а затем поникает. Болезнь проявляется чаще всего в конце цветения: сначала буреют цветки, затем листья, завязи и плодовые веточки.

Через плодовые веточки мицелий гриба проникает в скелетные ветки и вызывает их усыхание. При поражении соцветий, расположенных на многолетних ветвях, на последних возможно образование некротических язв длиной до 6-7 см. Если цветки были заражены в более поздний период, образующиеся плоды вишни и черешни загнивают, сморщиваются и му­мифицируются.

После заражения продвижение гриба по ветвям происходит довольно интенсивно. Высокая относительная влажность (70-98%) и пониженная температура воздуха (среднесуточная 7…17°С) способствуют быстрому увеличению некрозной ткани. После того как грибница приостанавливает свое развитие, в месте поражения ветвей формируется бурая поперечная полоса (некроз), условно отделяющая поврежденную часть от здоровой.

Пораженная часть побега всегда отчетливо выделяется своей темно-коричневой окраской. Длина усохших побегов в значительной степени зависит от сорта и условий года. По мнению большинства специалистов, изучавших характер усыхания пораженных тканей, первичные очаги ве­сеннего поражения в течение лета не увеличиваются и не активизируются весной следующего года. Очередное же заражение происхо­дит заново от цветков. Как и первичное заражение, повторное распространение инфекции происходит с помощью спор: они разносятся с помощью ветра, капель дождя и насекомыми.

Патоген зимует на по­раженных ветвях и плодах. Мягкие зимы благоприятствуют сохранению жизнеспособности конидий патогена; этому способ­ствуют и ранневесенние дожди. Монилиальный ожог плодовых культур бывает массовым, если в период цветения деревьев стоит относительно прохладная и влажная погода.

В этом случае наблюдают активное появление плодоношения гриба на мелких сереньких бугорках, скученных в местах прикрепления прошлогодних листьев (около почек) и преимущественно у основания прошлогоднего погибшего однолетнего прироста. Специалисты отмечают, что на бутонах и цветках, несмотря на их массовую гибель, пло­доношение гриба может отсутствовать. Если же перед цветением в апреле наблюдается засушливая и теплая погода, неблагоприятная для весеннего спороношения, то зимние споры могут оказаться единственным источником заражения цветков косточко­вых культур.

Читайте также:
Ещё один способ посадки рассады

Симптомы монилиального ожога плодовых культур

Раньше такое явление, происходящее, казалось бы, без особых причин садоводы списывали на стихийные бедствия – морозы, суховеи или на бли­зость грунтовых вод и на кислот­ные дожди. Грешили также на водяную полевку, сгрызающую корневую систему. Никто не думал тогда о массовом развитии грибного заболевания. Однако время показало, что природа усыхания ветвей и снижения урожая косточковых культур носит инфекционный характер.

Каждому садоводу надо стараться вовремя распознать симптомы развивающегося заболевания. Характерным симптомом такого явления на деревьях служат, прежде все­го, провисевшие всю зиму на силь­но пораженных деревьях прошло­годние листья и плодики, за­сохшие еще прошлой весной на ста­дии их формирования. Другим свидетельством болезни называют позеленевшую кору дере­вьев и кустарников – больные побеги, ветви и даже плодушки охотно заселяются водорослями.

Следующим признаком микоза может служить появление на коре однолетних и 2-3-летних побе­гов многочисленных «чечевичек» – вместилищ спор, образовавшихся в результате массового формирования спор патоге­на (ранней весной и поздней осенью). Из-за этого кора на деревьях кажется на ощупь шершавой. На больном дереве заметно множество засохших мелких побегов (их кончиков), сплошь покрытых бородавками. На границе между засохшей и внешне здоровой частью побега отмечают четкую бурую поперечную полосу по кольцу; кора побегов сначала бывает туск­лого серого цвета, затем чернеет.

Меры борьбы с монилиальным ожогом

При проведении мероприятий по борьбе с монилиозом обязательно учитывают все биологические особенности возбудите­ля. При этом надо принимать во внимание то, что основными источниками заражения являются больные побеги и ветви, а также мумифицированные плоды. Прежде всего, целесообразна двойная вырезка пораженных побегов: при первых признаках появления болезни и через 30-40 дней после цветения, когда развитие ее прекратится.

Если вторая обрезка не была сделана в срок, ее можно провести осенью (после листопада). Вырезку ветвей с засохшими цветами и листьями делают с захватом 10-15 см здоровой древесины. Это вызвано тем, что многочисленные исследования показали: на тех побегах, где пораженная часть вырезалась на границе пораженной и здоровой ткани, происходило дальнейшее появление некрозной ткани и появление подушечек конидиального спороношения гриба.

Некоторые специалисты считают, что при сильном поражении деревьев монилиальным ожогом, кроме профилактических обрезок, эффективна летняя омо­лаживающая их обрезка. Борьба с вредителями плодовых культур (букарка, казарка, плодожорка и др.), повреждающими молодые побеги, ветки, цветки, плоды и распространяющими споры плодовой гнили во время вегетации, должна быть своевременной и обязательной. За­раженные плоды собирают и уничтожают.

Химические мероприятия при борьбе с монилиальным ожогом осложняются нахождением мицелия внутри тканей пораженных растений (там он хорошо защищен от внешних воздействий) и временем заражения (период цветения). По мнению ряда специалистов, в настоящее время большинство современных фунгицидов (в т.ч. применяемых летом против парши) оказалось бессильными перед возбудителем этого заболевания.

Они не смогли серьезно снизить его активность. Это объясняется тем, что, обладая только поверх­ностным действием, эти препараты практически не затрагивают мицелий гриба, развивающийся в сосудах древесины, листьев (в жил­ках), плодоножек, плодов. Они могут разрушать споры верхнего слоя подушечки, а споры нижнего слоя остаются жизнеспособными. В то же время сравнительно эффективные препараты, такие как нитрафен, цинеб, поликарбацин, фундазол сейчас выведены из «Списка препаратов, допущенных к использованию…» по причине своей токсичности для человека.

Зато проводимые ранней весной искореняющее и «голубое» опрыскивания достаточно эффективны для предотвращения вспышек монилиоза. Высокую эффективность в борьбе с монили­озом показал и медьсодержащий фунгицид Абига-Пик. Одинаково хороший эффект получен и от применения импакта или скора (при использовании в начале и конце цветения). Отрица­тельного действия фунгицидов на пчел не отмечено, наоборот, эти препараты в неко­торой степени избавляли их от болезней. Интересно, что обработка ими в период цветения способствовала хорошему опылению и завязыванию плодов. В таких садах лучшим было и качество плодов, а также выше их урожай.

Если проводить все агротехнические и химические меры защиты в комплексе, то проблему борьбы с монилиозом садоводу вполне можно решить на своем участке в те­чение 3-4 лет. Однако подобную работу следует проделывать всем садоводам коллективно и одновременно во всем садоводстве. Особенно важна борьба с монилиальным ожогом в тех садах, в которых распространены наиболее восприимчивые сорта вишни Лотовая, Любская и Влади­мирская.

Читайте также:
Клеома без пикировки

Александр Лазарев,
кандидат сельскохозяйственных наук
старший научный сотрудник ВНИИ защиты растений

Монилиальный ожог – опасная болезнь косточковых

Почти ежегодно садоводы по весне видят на деревьях косточковых культур ужасающую картину: через некоторое время после окончания цветения ветки начинают усыхать. Они становятся похожими на опаленные огнем. Из-за такого сходства болезнь и называют монилиальным ожогом.

По этой причине в некоторые годы отдельные сорта и культуры полностью теряют урожай, могут погибать деревья и кусты. В той или иной степени от болезни страдают вишня кислая, черешня, слива, алыча, персик, абрикос. Очень сильно поражаются вишни войлочная, песчаная и степная, миндаль. Поэтому выращивать их в нашей стране в последние двадцать лет стало бессмысленно. В 2008 году монилиоз обнаружен и на ранее не поражаемом афлоцеразусе – ближайшем родственнике вишни войлочной. Это заболевание можно встретить также на яблоне, груше, хеномелесе.

Возбудитель болезни – гриб Monilia cinerea. Заражение растений спорами происходит во время цветения. Попав на рыльце пестика или пыльники, споры образуют мицелий, который, разрастаясь, проникает в завязь, а затем и дальше в ветки по сосудам. Как только он охватит кольцом всю веточку, она, не получая воды и питания, быстро отмирает до непораженного места. Засохшие листья и плоды почти до конца лета остаются на веточке. Наиболее сильно болезнь развивается в те годы, когда во время цветения идут дожди. Влажность благоприятствует образованию большого количества спор на прошлогодних пораженных веточках и плодах. Они становятся источником заражения здоровых цветков и даже отрастающих веточек (как на абрикосе). Таким же путем при отсутствии цветков или после цветения в неблагоприятную для развития монилиоза сухую, жаркую погоду заражается афлоцеразус. К тому же надо добавить, что дождливая погода «затягивает» цветение. Это тоже способствует развитию болезни, продлевает уязвимый для растений период.

Главным в борьбе с этой опасной болезнью является выращивание устойчивых сортов. К сожалению, их создано очень мало.

С каждым годом все больше повреждаются старые великолепные сорта вишни Любская, Владимирская и наши местные сорта Уральская рубиновая, Свердловчанка, Маяк, Болотовская и др. Для наших садов лучше отдавать предпочтение свердловским сортам, а не челябинским и сибирским сортам, созданным в условиях влажного климата, где болезнь появляется почти ежегодно. Поэтому селекционеры имеют возможность более тщательно проверять отбираемые гибриды на устойчивость к ней.

По сравнению с вишней, черешня не так сильно болеет монилиозом при весеннем заражении. Но и у этой культуры заметны сортовые различия.

Нам больше подойдут брянские, московские и ленинградские черешни.

Гриб Monilia cinerea «не оставил без внимания» сливу уссурийскую, китайскую, канадскую и алычу гибридную, а также вишнесливу, песчаную и войлочную вишни. На них картина поражения следующая: усыхают веточки после цветения и ветки, не имевшие цветков, но зараженные через точку роста. После неблагоприятной для развития гриба теплой сухой весны при слабом заражении иногда наблюдается усыхание ветвей и в середине лета.

Посвирепствовав весной, гриб продолжает вредить до поздней осени, уничтожая плоды. Они заражаются через повреждения в кожице и без нарушения кожицы, если здоровые и больные плоды тесно соприкасаются между собой, покрываются серым налетом грибницы. Поэтому летнюю форму монилиоза косточковых называют серой гнилью. Сырая погода способствует усилению болезни.

В природе нет абсолютно устойчивых к серой гнили сортов косточковых культур. К сожалению, в популярной литературе при описании сортов авторы чаще всего не дают сведений об их устойчивости к этой вредоносной болезни или ограничиваются расплывчатой формулировкой: «к грибным болезням среднеустойчив».

Чаще всего садоводы-любители знания об особенностях сортов получают на своем горьком опыте, разочаровавшись и неся потери.

Очень сильно поражаются плодовой гнилью отдельные сорта уссурийской, китайской и канадской сливы.

Если степень поражения плодов грибом М. сinerea прежде всего определяется особенностями сорта и погодой, то устойчивость косточковых к монилиальному ожогу падает с возрастом деревьев или кустов. Наблюдая двадцать лет за реакцией вишни войлочной и вишни обыкновенной на эту болезнь, заметил, что молодые кусты и деревца при одинаковых условиях всегда менее поражены, чем старые. С куста войлочной вишни обычно удается собрать три-четыре урожая, позднее она ежегодно даже при отсутствии дождей во время цветения и при своевременной вырезке больных ветвей сильно болеет. Вишня обыкновенная меньше войлочной страдает от монилиального ожога, но с годами, особенно на неустойчивых сортах, степень поражения увеличивается. Не помогает и сильное омоложение. После него болезнь все больше вредит дереву. Поэтому омолаживать целесообразно лишь средне- и высокоустойчивые к монилиальному ожогу сорта. Замечено, что деревья одних и тех же сортов вишни обыкновенной и черешни на легких почвах всегда имеют меньше повреждений, чем те, что растут на тяжелых.

Читайте также:
Размножение лилий

Грамотный садовод может все же противостоять монилиозу. Для этого нужно, во-первых, подобрать устойчивые для своей местности сорта, во-вторых, если болезнь появилась, ликвидировать ее источник. Это означает, что еще до распускания почек надо вырезать все оставшиеся с прошлого года пораженные ветви (они сухие, с сухими остатками листьев и недоразвитых плодов), захватив при этом 8–10 см здоровой древесины, собрать все оставшиеся на ветках сухие плоды и прошлогоднюю падалицу, а затем сжечь. Эти профилактические меры только снижают инфекционную нагрузку. Сырая прохладная весна очень быстро ее восстановит, и ветер доставит споры, например, с других участков ко всем деревьям и кустам. Поэтому перед самым цветением в фазу розового бутона необходимо обработать деревья косточковых (неустойчивые сорта и обязательно войлочную вишню) препаратами «Скор», «Хорус» или 2–3-процентной бордоской жидкостью.

Эта обработка предотвратит заражение через цветки. Увядающие ветви во время цветения и после него необходимо сразу же удалять. В таком случае целесообразна еще одна обработка препаратами «Хорус», «Зато», «Строби». Для предупреждения развития болезни на плодах в период завязывания при первых признаках поражения их казаркой и через месяц (ориентировочно середина июля) с началом паразитирования плодожорки их обрабатывают медьсодержащими фунгицидами. Эту работу можно совмещать с защитой инсектицидами против упомянутых вредителей. Все лето надо удалять усыхающие веточки, больные плоды с дерева и гнилую падалицу (желательно сжигать).

Выполнение всех перечисленных мероприятий позволит вам радоваться хорошим урожаям на любых сортах косточковых культур.

Гайлардия: как и когда сеять на рассаду в 2021 году, ухаживать и пикировать

Растение является засухоустойчивым и солнцелюбивым, идеально подойдет для выращивания на открытых, хорошо освещенных участках без переувлажнения. Существует однолетняя и многолетняя гайлардия. Цветение наблюдается с июня и до заморозков. Существуют как низкорослые сорта, так и высокорослые. Размножение цветочной культуры возможно делением куста, черенкованием и семенами. Способ выращивания гайлардии из семян весьма интересен, так как позволяет в домашних условиях наблюдать за всеми этапами развития растения.

Оптимальные сроки посадки гайлардии на рассаду в 2021 году

В каждом садовом мероприятии правильно выбранное время для проведения процедуры играет важную роль, ведь от этого во многом зависит успех всего дела. И особенно это касается выращивания сеянцев из семян в домашних условиях. Потому что, если сделать это слишком рано, растения не будут готовы к моменту высадки в открытый грунт, а если высевать слишком поздно, то сеянцы могут перерасти, вытянуться.

Когда же сажать однолетнюю и многолетнюю гайлардию на рассаду, в каком месяце? Сеять семена цветочной культуры оптимально весной — в марте и в начале апреля.

Но не забывайте, что в разных областях на территории России время может варьироваться из-за разных периодов наступления тепла. Например, на теплом Юге сделать это можно уже в начале марта, в Средней полосе (в том числе и Подмосковье) посадку можно производить в середине-конце марта, в более холодных регионах (в Сибири, на Урале, в Ленинградской области) лучше не торопиться и сажать в начале апреля.

Кстати, выбрать наиболее подходящие сроки можно с помощью Лунного календаря 2021 года:

  • Благоприятные дни для процедуры:
    • в январе: 1, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 29 число;
    • в феврале: 17, 18, 22, 23, 24;
    • в марте: 1, 3, 4, 20, 21, 29, 30;
    • в апреле: 9, 10, 15, 16, 17.
  • Максимально неподходящие дни для мероприятия:
    • в январе: 12, 21, 22, 28 число;
    • в феврале: 11, 27;
    • в марте: 12, 28;
    • в апреле: 11, 26.

Пошаговая инструкция по посадке семян гайлардии на рассаду

Что нужно для того, чтобы получить хорошую, крепкую и сильную рассаду гайлардии, которая отлично перенесет сначала пикировку, потом высадку в открытый грунт и нормально зацветет? Необходимо изначально с ответственностью подойти к делу и уделить внимание выбору емкости, посадочного материала, подготовить почвенную смесь и тару и, конечно же, правильно посадить семена в грунт.

Выбор емкости

Можно посеять семена гайлардии на рассаду в общую емкость, например, деревянный или пластиковый ящик, какую-либо плошку, а потом пикировать. В данном мастер-классе будет использоваться пищевой контейнер:

А также можно посадить и в индивидуальные емкости — пластиковые кассеты, стаканчики, торфяные таблетки, горшочки. Если изначально выбрать объемные емкости, то можно вырастить рассаду в домашних условиях и без пикировки.

Выбор и подготовка семян

При выборе любых семян цветочных и овощных культур рекомендация стандартна — выбирайте исключительно качественный посадочный материал, который можно купить в проверенном и надежном магазине, и у производителя, выпускающего хороший товар и пользующегося положительной репутацией.

Совет! Перед посадкой на рассаду можно обработать семена гайлардии для лучшей всхожести. В качестве подготовки можно замочить их в стимуляторе роста, например, Эпин-Экстра, Энерген, Циркон, HB-101. Инструкция на препарате поможет правильно приготовить раствор и провести процедуру.

Подготовка грунта

Каких-то особых предпочтений или строгих ограничений в плане земли для выращивания рассады гайлардии нет. Достаточно чтобы грунт был легким, рыхлым, в меру плодородным, нейтральным.

Читайте также:
Нужно ли окучивать гейхеры?

Можно посадить культуру в универсальный грунт для рассады цветов. Но крайне рекомендуется заранее его хорошенько перемешать с чистым речным песком (2 части почвы на 0,5 частей песочка). Это улучшит структуру земли.

Совет! Не стоит добавлять в почвенную смесь органические ингредиенты — компост, перегной, помет. Данная культуру этого не любит.

Грунт для посева можно приготовить и своими руками, для этого смешайте в домашних условиях следующие ингредиенты:

  1. торф (1 часть);
  2. земля с огорода (2 части);
  3. песок (0,5 частей).

Непосредственный посев

Теперь переходим к главному событию — непосредственной посадке. Если вы выполнили все описанные выше этапы, то можете смело приступать к делу. Правильно посеять семена однолетней или многолетней гайлардии поможет нижеприведенный мастер-класс с пошаговыми фотографиями, иллюстрирующими весь процесс.

Шаг 1: Позаботьтесь о дренаже.

Это касается как дренирующего материала, так и отверстий. Если вы выбрали емкость в которой нет дырочек, то нужно их сделать, например, с помощью гвоздя, ножниц, паяльника. Но будьте осторожны, не пораньтесь!

Теперь следует положить на дно емкости дренаж, например, гальку, битый кирпич, яичную скорлупу, керамзит, перлит (представлен на фото чуть ниже). Оптимален полуторасантиметровый слой.

Шаг 2: Наполните емкость грунтом.

При заполнении тары старайтесь делать это равномерно, чтобы не было пустот и неровностей. Оставьте небольшое расстояние (два-три сантиметра) до краев.

После рекомендуется слегка разровнять землю.

Шаг 3: Увлажните почвенную смесь.

На данном этапе сделать это можно с помощью пульверизатора или спринцовки.

Шаг 4: Произведите посев гайлардии.

Для этого разложите семена по поверхности, примерное расстояние между семенами — 2 сантиметра.

Как видно на фото, семена данной культуры имеют средний размер.

Поэтом их удобно сеять рукой.

Но можно и пинцетом.

Важно! Для данной культуры возможен только поверхностный посев. Заглублять, засыпать грунтом или песком семена не нужно.

Посадка в стаканчики или кассеты производится точно таким же образом, только вот в одну емкость рекомендуется высадить одно семя:

Шаг 5: Придавите семена в почву.

Но не переусердствуйте, вдавить нужно совсем слегка.

Сделать это можно рукой.

Шаг 6: Накройте контейнер стеклом, пленкой или крышкой.

Данное действие необходимо для создания парничка, который будет поддерживать оптимальные тепло и влажность, необходимые для прорастания семян.

Кстати! Если для выращивания рассады вы выбрали пищевой контейнер или емкость в садовом магазине, которые продаются вместе с крышкой, то это упростит задачу создания парника.

Шаг 7: Как-то обозначьте контейнер.

Например, можно приклеить кусочек бумаги и подписать ручкой, написать маркером на самой таре, прикрепить упаковку от семян, прикрепить стикер (как на фото).

Небольшая хитрость! Помимо названия культуры, рекомендуется написать также дату посева, конкретный сорт.

Правила и советы по уходу за рассадой гайлардии

К сожалению, невозможно вырастить в домашних условиях сеянцы нормального качества без надлежащей заботы, и это касается всех овощных и цветочных культур. Если в открытом грунте с цветком можно не нянчиться, то на этапе выращивания рассады нужно обеспечить уход и нормальные условия — влажность, освещение, температурный режим.

Кстати! Первые всходы появляются примерно через 12-15 дней после посадки.

Ухаживать за рассадой однолетней или многолетней гайлардии рекомендуется по следующим правилам:

  1. Сразу после посева обеспечьте температуру 21-24 градуса тепла (t оптимальна для прорастания). После появления всходов температурный режим меняется — +18-20°C днем, и +16-18°C ночью.
  2. Мини-тепличка должна существовать до появления всходов, а потом ее навсегда убирают. Не забывайте проветривать контейнер для избежания переувлажнения и возникновения грибков, для этого просто снимайте укрывной материал минут на 15-25 каждый день.
  3. Растение не любит излишней влажности, поэтому будьте аккуратны в данном вопросе:
    • До прорастания семян поливать следует из пульверизатора, поддерживая умеренную влажность земли.
    • После прорастания всходов полив сокращается, но также поддерживается легкая влажность.
    • На всех этапах развития сеянцев можно использовать исключительно отстоявшуюся, чистую, мягкую воду, которая имеет комнатную температуру. Крайне не рекомендуется поливать водой сразу из-под крана.
  4. После всходов переставьте рассаду на самый солнечный (желательно южный), прохладный подоконник.
  5. Освещение — один из важнейших аспектов в уходе за рассадой гайлардии. Для нормального развития требуется световой день хотя бы 12-14 часов, но в идеале- 16 часов, поэтому необходимо досвечивать растения фитолампами.
Читайте также:
Как справиться с болезнью саженцев?

Сроки и правила пикировки рассады гайлардии

Пикировка — это пересадка в емкость большего объема для увеличения площади питания. Процедура необходима для развития корневой системы сеянцев, а также она предотвращает переплетение корешков в общей емкости, что может создать проблемы при высадке в открытый грунт.

Высаживать можно в ту же землю, емкости желательно использовать индивидуальные — стаканчики, кассеты, их объем — не менее 100 мл. При пересадке в общий ящик необходимо сохранять расстояние между растениями — 7-8 сантиметров.

Совет! Подходящие сроки пикировки гайлардии приходятся на тот период, когда у сеянцев вырастает два-три настоящих хорошо развитых листика. Не откладывайте процедуру, чтобы растениям не стало тесно и неуютно на старом месте, иначе это замедлит развитие.

Правильно пикировать рассаду гайлардии в домашних условиях рекомендуется по следующим правилам:

  1. Первым делом нужно подготовить сеянцы, то есть полить (в идеале — за два часа). Вода размягчит почву и позволит изъять растения без повреждений корешков.
  2. Потом следует наполнить новые емкости подготовленной землей, а также не забыть на дно положить дренажный материал.
  3. Сделайте лунку в центре емкости, например, с помощью карандаша, пальца. Если сажаете в общий ящик, то сделайте лунки с промежутком 7-8 см.
  4. Подцепите сеянец удобным для вас инструментом, например, пластиковой вилкой, деревянной палочкой. Делать это нужно аккуратно, не повреждая корешки, при этом стряхивать землю с них не нужно!
  5. Перенесите растение в углубление, корневая система должна свободно располагаться в лунке. При пикировке нельзя засыпать точку роста, это может погубить растение.
  6. Аккуратно засыпьте ямку и слегка уплотните субстрат вокруг. После произведите финальный полив. Если земля попала на точку роста, то ее нужно очень аккуратно промыть струей воды.

Уход за рассадой гайлардии после пикировки в принципе такой же, как и до процедуры. Однако существуют некоторые нюансы и хитрости, которые следует знать:

  • Первые несколько дней растения особенно уязвимы, поэтому их нужно защитить от прямых солнечных лучей. Поставьте их в такое место, чтобы они получали только рассеянный свет.
  • После полного укоренения и адаптации, которое произойдет примерно дней через 14, рекомендуется подкормить растения любым комплексным минеральным удобрением для рассады.
  • Необходимо до высадки в грунт, за 2 недели, произвести закаливание, которое подготовит растения к смене условий. В первые дни просто открывайте окно, а потом выносите на улицу или на балкон, начиная с 20 минут, ежедневно увеличивая время.

Многолетний цветок гайлардия – посадка и уход, выращивание рассады из семян, сорта

Гайлардия – многолетнее растение с прямыми побегами высотой 60-90 см. Цветки у нее одиночные, яркого цвета, интенсивно цветут с июня по сентябрь на втором году выращивания. Цветок растет на любой почве, идеально подходит для высоких многолетних рабаток, создания композиций для букетов, то есть для срезанных цветов. Выращивание гайлардии многолетней, посадка и уход очень простые. Растение полностью адаптировано к нашему климату.

  1. Описание растения
  2. Гайлардия остистая
  3. Гибридная
  4. Красивая
  5. Сорта и гибриды гайлардии
  6. Размножение гайлардии
  7. Посев гайлардии семенами на рассаду
  8. Черенками
  9. Делением растения
  10. Выращивание гайлардии
  11. Требования к почве и месту посадки
  12. Полив
  13. Удобрение и подкормки
  14. Обрезка, подвязка
  15. Болезни и вредители
  16. Применение в ландшафтном дизайне

Описание растения

Род Гайлардия (гайлярдия) (лат. Gaillardia) включает около 28 видов однолетних, двухлетних и многолетних растений, реже – полукустарников, относящихся к семейству сложноцветных. В природе они встречаются в основном в западных и южных регионах Северной Америки, а 2 вида – в Южной Америке.

Самый популярные виды гайлардии:

  • красивая (Gaillardia pulchella Foug.);
  • остистая (G. aristata);
  • гибридная (Gaillardia hybrida) синоним – грандифлора (G. x grandiflora) – образуют более крупные корзины и могут различаться по цвету язычковых цветков.

Гайлардия остистая

Из культивируемых в садах видов наиболее популярны – гайлардия остистая (G. aristata) и гибридная. Это многолетники.

Гайлардия остистая – описание

Характеристика Фото
Высота растения. Остистая гайлардия образует прямые побеги длиной 70-80 см.
Стебель и лист. Листья серые, длиной 5-20 см, сидячие или с короткими черешками. Нижние – зубчатые, верхние – ланцетные. Стебли и листья покрыты нежными волосками.
Соцветия – махровые и полумахровые. Цветочные корзины имеют диаметр 8-10 см, размещаются на длинных цветоносах. Цветки язычковые (расположены по окружности) желто-фиолетовые, а трубчатые (в центре) – коричнево-фиолетовые. Цветение длится долго: с июня по октябрь.

Гибридная

Гибридная гайлардия происходит от североамериканских видов (G.aristata syn.G.grandiflora, G.pulchell). Обычно выращивается, как двухлетние растения, и только часть сортов культивируются 3-4 года. Прекрасно растет на плодородных, проницаемых почвах.

Гайлардия гибридная – описание

Характеристика Фото
Высота растения. Растение глубоко укореняется. Высота побегов составляет 50-120 см.
Стебель и лист. Цветок образует гроздь розетковых листьев. Стебли и листья опушенные, стебель удлиненный по всей периферии.
Соцветия. Цветочные корзины расположены поодиночке на длинных соцветиях, цветки язычковые чаще всего желто-красные, а трубчатые цветки красные. Многие формы имеют яркие цвета. Цветет долго – июль-сентябрь.
Читайте также:
Как справиться с болезнью саженцев?

Красивая

Гайлардия красивая (Gaillardia pulchella), также называется Красава – однолетняя гайлардия. Как и другие виды любит солнечные места, плодородные, проницаемые почвы с нейтральной реакцией. Хорошо переносит засуху и высокую влажность.

Характеристика Фото
Высота растения может достигать 40-60 см.
Стебель и лист. Стебли длинные и жесткие, с нежными волосками. Листья длиной около 10 см.
Цветки имеют фиолетовый, красный, желтый или коричневый цвет. Диаметр цветка – 6 см. Время цветения приходится на период с начала июля до конца сентября. В зависимости от сорта цветы бывают простыми, махровыми, полумахровыми.

Сорта и гибриды гайлардии

Наиболее популярные сорта и гибриды гейлардии, выращиваемые из семян

Название и описание сорта Фото
Гайлардия «Восточные Узоры» – многолетник, высота растения – до 75 см. Начинает цвести в июне, цветение длится до заморозков. Диаметр цветка – до 12 см.
«Янтарь» – кустик довольно высокий (70 см). Цветки желтые, достаточно крупные – диаметром 10-12 см. Цветение: июнь-август.
«Кобольд» (Kobold, Goblin) – вырастает до 35 см, образуя компактные пучки ланцетных листьев, на верхушках стеблей появляются массивно привлекательные красные язычковые цветки с желтыми краями. Цветет с июня по сентябрь. Сорт неприхотлив, устойчив к трудным условиям.
«Бижу» (Bijou) – высота побегов составляет 20-25 см, лепестки красно-желтые.
«Бремен» (Bremen) – высотой до 75 см, цветки язычковые темно-алые с желтыми кончиками.
«Бургундер» (Burgunder) или гайлардия «Бургунди» – растет до 50-75 см, лепестки темно-красные.
«Меса Елоу» (Mesa Yellow) – до 40 см высотой, образует желто-оранжевые язычковые цветки.
«Африканский закат» (African Sunset) – остистая гейлардия с желто-оранжевыми цветами, высотой побегов до 30 см.
Аризонская группа – включает сорта с компактной формой, растущие до высоты 30-45 см, цветки разного цвета:
темно-красные – сорт «Аризона Ред Шейдс» (Arizona Red Shades);
красные лепестки с желтыми верхушками – сорт «Аризона Сан» (Arizona Sun);
персиковые – сорт «Аризона Эприкот» (Arizona Apricot).

Наиболее популярные сорта, размножающиеся вегетативно

Название и описание сорта Фото
Группа Гало (Gallo) с очень компактным характером растений, достигающими высоты 30 см, сорта имеют соцветия:
пурпурные – сорт «Брайт Ред» (Bright Red);
персиковые – сорт «Пич» (Peach);
желтые – «Елоу» (Yellow);
двухцветные – «Дарк Биколор» (Dark Bicolor).
Группа «Фэнфейр» или «Фанфара» (Fanfare) – характеризуется плотной формой растения, высота побегов – 40 см, цветки у основания сросшиеся в трубочку и раскрытые на верхушках:
красные – «Фанфара Блейз» (Fanfare Blaze);
желтые – «Фанфара Цитронелла» (Fanfare Citronella).
группа Санберст (Sunburst) – растения вырастают до 30-45 см, имеются сорта с желтыми, оранжевыми, красными и пурпурными язычковыми цветками.

Интересные сорта гайлардии красивой

Название и описание сорта Фото
«Лоренциана» (Lorrenziana) – один из наиболее известных сортов с крупными соцветиями. Окраска цветов в оттенках красного, оранжевого, желтого.
«Лолипоп Голд» (Lollipop Gold) – сорт со сферическим соцветием желтого цвета.
«Блуд Ред» (Blood Red) – сорт с ярко-красными соцветиями.
«Сандэнс Крим» (Sundance Cream) – интересный сорт со сливочными, пушистыми цветами.
«Сандэнс Рэд» (Sundance Red) – сорт с красными цветами.
«Сандэнс Елоу» (Sundance Yellow) – желтые цветы.
«Плам Ред» (Plume Red) – карликовый сорт с красными цветами, достигает 25 см.

Размножение гайлардии

Цветы гайлардия размножаются 3 способами:

  1. из семян – обычно высевается весной;
  2. вегетативным путем – в результате деления растений до цветения;
  3. черенками, которые заготавливают из верхушечных или корневых побегов (нарезают в марте-апреле).

Посев гайлардии семенами на рассаду

Дата посева семян зависит от планируемой даты получения цветущих растений:

  • если начать производство рассады с января по июнь, цветущие растения будут получены с конца мая по сентябрь;
  • при посеве с июля по сентябрь, растения будут цвести в следующем году – с апреля.

Семена прорастают через 14 дней. Рассаду нужно пикировать в фазе двух настоящих листочков в цветочные горшки. В зависимости от сорта период выращивания от посева до цветения составляет 17-22 недели. Чтобы получить 1000 растений, необходимо высеять 5-12 г семян (в 1 г их 250-360, в зависимости от сорта).

Можно помещать семена по 3-5 штук в одну ячейку поддона. Семена покрывают тонким слоем почвы или небольшим количеством вермикулита, который обеспечит достаточную влажность. Этот слой не может быть слишком толстым, для прорастания семян необходим доступ света.

Читайте также:
Посев сладкого перца

Температура при прорастании:

  • в течение первых 10-12 дней должна составлять 18-20 °С,
  • затем температуру можно снизить до 16-18 °С.

В открытый грунт рассаду гайлардии высаживают в середине- конце мая, когда пройдут последние заморозки. Семена можно высевать сразу в открытый грунт в конце мая.

Черенками

Корневые черенки нарезают длиной 5-10 см, в марте-апреле, располагают в плоских в ящиках. Только 40-60% из них производят свои корни и приживаются.

Делением растения

Делят растения весной каждые 2-3 года, а на сухой и песчаной почве, где они производят длинный ворсистый корень – каждые 4-5 лет.

Выращивание гайлардии

Все виды и разновидности гайлардии очень устойчивы к холоду и жаре. Они противостоят засухе, зною, сильным ветрам. Вот почему, помимо привлекательной внешности, они охотно разводятся в нашем климате. Эти растения можно выращивать в саду на заднем дворе, на балконе, террасе. За гейлардией легко ухаживать, она не требует особых приемов.

Требования к почве и месту посадки

Гайлардия предпочитает солнечные места. Что касается почвы, растение не очень требовательное, достаточно просто легкой и проницаемой, потому что растение глубоко укореняется, но крайне желательно – хорошо дренированной.

Субстрат для гайлардии должен быть надлежащим образом подготовлен. Следует очистить почву от сорняков, перекопать, при необходимости обогатить хорошо перепревшим компостом, который идеально подходит для улучшения структуры почвы.

В качестве грунта можно использовать торфяной субстрат, смешанный с перлитом или измельченной компостированной корой (до 15%) и небольшим количеством глины (15-30%). pН субстрата должен составлять 5,8-6,4.

Растения можно сажать по отдельности в горшки диаметром 10-13 см или по 2-3 в горшки диаметром 16-29 см. После посадки гайлардии рекомендуется поддерживать температуру на уровне 12-16 °С.

Полив

В начальный период роста молодые саженцы гайлардии требуют обильного полива. На плохо проницаемых почвах могут зимой погибнуть.

Хотя это растение справляется с засухой, оно нуждается в воде для интенсивного цветения. Во время засухи цветов будет меньше и цветы очень быстро увянут.

Удобрение и подкормки

Перед посадкой в грунт стоит добавить специальное цветочное удобрение с медленным высвобождением питательных веществ в дозе 3 кг/м³.

Посадки рекомендуется подкармливать многокомпонентными удобрениями (концентрацию раствора готовят согласно инструкции на упаковке). В начальный период выращивания соотношение N:K должно составлять 1:1, а в конце выращивания – 1:2.

Растениям не требуется период охлаждения, чтобы цвести, однако при позднем посеве, начиная с осени, их желательно содержать в течение 10 недель при температуре 3-5 °С. Многолетние гайлардии для цветения требуют 14-часовой световой день.

Ценный совет для выращивания гайлардии – умеренный полив и внесение удобрений. При небольшой нехватке воды и небольшом количестве питательных веществ, гайлардия цветет лучше и поддерживает более приятную форму куста.

Обрезка, подвязка

В сентябре срезают все цветы над листьями, чтобы заставить растения давать новые побеги у основания старых, что продлевает жизнь кустам, влияет на лучшее цветение в следующем году и увеличивает вероятность благоприятной зимовки.

Летом некоторые растения необходимо поддерживать опорой, потому что соцветия довольно тяжелые и могут вызвать опрокидывание цветка.

Болезни и вредители

Гайлардия не подвержена болезням, но в дождливую погоду могут возникнуть поражения, вызванные грибками. Нужно контролировать растения, чтобы вовремя отреагировать.

Применение в ландшафтном дизайне

Гайлардия подходит для срезанных цветов и создания садовых групп. Их насыщенные теплые тона (красный, малиновый, коричневый, желтый) идеально соответствуют праздничному настроению, прекрасно подчеркивают летнюю атмосферу в саду, на балконе, террасе. Низкие сорта используются для быстрого выращивания в контейнерах. На рабатках гайлардия выглядит хорошо в окружении следующих цветов:

  • колокольчиков,
  • гейхеры,
  • живокости,
  • астр.

Карликовые сорта можно сажать в альпинарии.

Гибридная гайлардия выглядит лучше при посадке большими группами.

Красивая гайлардия достигает примерно 50 см в высоту и станет отличным предложением для балкона, террасы, в качестве бордюрного растения.

Остистый вид прекрасно подходит для рабаток, альпинариев, контейнеров. Особенно привлекательно в сочетании с хостой и другими растениями с большими листьями. Хорошо смотрится в каменистых садах, в виде небольших ковриков на клумбах.

Гайлардия безупречна в качестве заполнителя щелей на многолетних клумбах. Прекрасно смотрится в компании с многолетними и однолетними растениями. Красиво выглядит на фоне газона.

Заключение

Гайлардия – привлекательное многолетнее растение. Интересный окрас цветов привлекает внимание каждого садовода. Цветок хорошо растет на солнечных местах. Благодаря декоративным цветам имеет широкий спектр применения. Красиво смотрится в каждом саду на рабатках, клумбах, бордюрах. Используется как срезанные цветы для красочных букетов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: