Мои ошибки в выращивании рододендрона

Рододендрон и проблемы выращивания

Серая плесень (Botrytis cinerea) вначале распространяется на растении в виде мелких светлых или коричневых пятен. Пораженные органы в засуху высыхают, а при влажности гниют. На поверхности иногда образуется слой серо-коричневых спор. Это заболевание можно предупредить лишь тщательной чистотой, устранением растительных остатков, правильным уходом. Бороться можно опрыскиванием контактными фунгицидами на основе дисульфидов или системными фунгицидами.

Цитата
Елена Петренко пишет:
Дождь льёт постоянно,влаги значит хватает.но листья так и не отошли .а стали ещё хуже.И теперь до половины серые.

Раз весна уже вторая, то есть надежда. На зиму прикапывайте контейнеры.

Цитата
Юська пишет:
Кстати, кто подскажет, какого цвета должны быть цветочные почки? У меня они стали бурыми. Это тоже болячка, или норма?

Совет-меньше с ними прыгать, в т.ч. с кислой водой. И лучше высадить на постоянное место.

alek,
а какие виды рододендронов можно, не прыгая с бубнами, выращивать в Подмосковье
(если есть указания на сорта- было бы совсем хорошо)

В статье указания на эти
“”””””” Приводим краткое описание некоторых видов рододендрона, пригодных для выращивания в Центральной Нечерноземной полосе. Сроки цветения указаны для условий Москвы.

Р. даурский (Rh. dauricum) — листопадный кустарник до 2 м высотой. Листья эллиптические 2—3 см длиной, частично зимующие. Цветет рано, с конца апреля — начала мая, до распускания листьев. Цветки 3 см диаметром одиночные, редко по 2—3 шт., розовато-сиреневые с фиолетовым оттенком, иногда белые. Наблюдается вторичное цветение в сентябре.

Р. сихотинский (Rh. sichotense) — низкий вечнозеленый кустарник. Листья кожистые, эллиптически-яйцевидные, 2—3 см длиной, опадающие с появлением молодых листьев. Цветки 2—2,5 см диаметром, одиночные и парные, светло-розовые или розово-фиолетовые. Цветет с конца апреля до конца мая, иногда повторно в сентябре.

Р. Шлиппенбаха (Rh. schlippenbachii) — листопадный кустарник до 2 м высотой, с Дальнего Востока. Листья обратноовальные, 5—10 см длиной, осенью становятся багряными. Цветки 5—7 см диаметром собраны по 5—10 шт. в зонтиковидные соцветия, распускаются одновременно с появлением листьев или несколько раньше; они бледно-розовые. Зацветает во второй декаде мая, цветение очень обильное, длится 2—3 недели.

Р. желтый (Rh. luteum) — листопадный кустарник до 2 м высотой. Происхождение — Кавказ. Листья эллиптические, до 12 см длиной, осенью ярко окрашиваются. Цветки до 5 см диаметром, желтые или оранжевые, в довольно крупных зонтиковидных соцветиях (до 10 шт.), с сильным приятным ароматом, распускаются одновременно с появлением листьев. Цветет с последней декады мая до конца июня.

Р. кэтевбинский (Rh. catawbiense) — вечнозеленый кустарник до 2 м высотой. Происходит из Северной Америки. Листья продолговато-овальные, кожистые, 13—18 см длиной. Цветки 4—6 см диаметром, сиренево-пурпурные, собраны в многоцветковые верхушечные соцветия. Цветет в июне, иногда обильно.

Р. кавказский (Rh. caucasicum) — вечнозеленый кустарник высотой до 1,5 м. Листья узкоэллиптические, до 10 см длиной. Цветки до 4 см диаметром, белые или кремовые, собраны в крупные щитковидные соцветия. Цветет в июне—июле.

Р. Смирнова (Rh. smirnovii) — вечнозеленый кустарник высотой до 1,5 м. Распространен в Закавказье, в горных лесах. Листья эллиптические, продолговатые. Цветки 4—6 см в диаметре, розово-красные, собраны в густые компактные зонтики. Цветет в июне.

Р. японский (Rh. japonicum) — листопадный кустарник до 2 м высотой. Цветки по 2—12 интенсивно-желтые, лососевые или оранжевые, 5—7 см в диаметре, распускаются одновременно с листьями с начала по конец июня.
Таким образом, период массового цветения рододендронов в Москве приходится на май — июнь.”””””””

Неужели у НЕ листопадных можно добиться щедрого цветения и зимо-устойчивости?

Цитата
motya иванова пишет:
Неужели у НЕ листопадных можно добиться щедрого цветения и зимо-устойчивости? Смущенно

Татьяна,
я сажала этой весной, есть качественная инструкция на ЭСДР, приблизительна вот такая:

Посев семян проводят весной в плошки или ящики, если семян много; мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой (дождевой или из растопленного снега). Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3 – 4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, взятых в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки. При комнатной температуре всходы появляются через 3-4 недели, у некоторых видов – через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8 — 12°С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающим под прямые солнечные лучи. Всходы рододендронов очень мелкие и нежные, и поливать их следует через поддон, наполняя его водой, пока не пропитается весь субстрат, после чего лишняя вода сливается. Даже однократная пересушка приводит к гибели молодых растений, но не стоит устраивать и болото, что приведет к гибели корней. Для лучшего развития сеянцев их необходимо досвечивать люминесцентными лампами ЛБ-40, располагая их на расстоянии 10-15 см. Световой день должен составлять 16-18 часов. В темные зимние дни подсветку лучше включать с утра. Первая пикировка сеянцев проводится в июне. Их высаживают в ящики на расстоянии 1,5 см. На зиму сеянцы вновь возвращают в теплое помещение и содержат при температуре не выше 18°С. В феврале – марте делают вторую пикировку, размещая сеянцы на расстоянии 3 – 4 см друг от друга. Через 10 дней дают внекорневую подкормку гуматом, а летом – корневую – кемирой-универсал, из расчета 2 г на 2 л воды. На третий год после посева сеянцы можно высадить в питомничек на доращивание. Уже на 3 – 4 году жизни некоторые рододендроны, выращенные из семян (даурский, канадский, японский и другие), вступают в первое цветение, которое чаще всего бывает слабым и первые цветки рекомендуется быстрее удалить, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы.

от себя скажу что Шлипенбах взошел в течении 2-х недель, мало (я сеяла 2 пакета), один, купленный осенью вообще не взошел, второй за пару часов перед посадкой взошел отлично. Но семена обязательно дней через 5-6 после посадки, надо присыпать песком, иначе замучаетесь их зубочисткой потом вкапывать. У меня в результате всех усилей выросло 2 сорняка. Не знаю на семена грешить, или на сфагнум. Не было под рукой чистого торфа, сеяла в смесь из грунта для азалий и сфагнума. Пол лета носилась с 2-мя сорняками пока они не зацвели . и не стало понятно что это такое.

Посев семян проводят весной в плошки или ящики, если семян много; мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой (дождевой или из растопленного снега). Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3 – 4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, взятых в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки. При комнатной температуре всходы появляются через 3-4 недели, у некоторых видов – через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8 — 12°С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающим под прямые солнечные лучи. Всходы рододендронов очень мелкие и нежные, и поливать их следует через поддон, наполняя его водой, пока не пропитается весь субстрат, после чего лишняя вода сливается. Даже однократная пересушка приводит к гибели молодых растений, но не стоит устраивать и болото, что приведет к гибели корней. Для лучшего развития сеянцев их необходимо досвечивать люминесцентными лампами ЛБ-40, располагая их на расстоянии 10-15 см. Световой день должен составлять 16-18 часов. В темные зимние дни подсветку лучше включать с утра. Первая пикировка сеянцев проводится в июне. Их высаживают в ящики на расстоянии 1,5 см. На зиму сеянцы вновь возвращают в теплое помещение и содержат при температуре не выше 18°С. В феврале – марте делают вторую пикировку, размещая сеянцы на расстоянии 3 – 4 см друг от друга. Через 10 дней дают внекорневую подкормку гуматом, а летом – корневую – кемирой-универсал, из расчета 2 г на 2 л воды. На третий год после посева сеянцы можно высадить в питомничек на доращивание. Уже на 3 – 4 году жизни некоторые рододендроны, выращенные из семян (даурский, канадский, японский и другие), вступают в первое цветение, которое чаще всего бывает слабым и первые цветки рекомендуется быстрее удалить, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы.

Мои ошибки в выращивании рододендрона

Вопросы о рододендронах

В 20-х числах сентября зацвел рододендрон кэтевбинский. Куплен и посажен в мае довольно крупным (60-80 см), сразу хорошо пошел в рост, но не цвел-решил восполнить это в сентябре? Что с ним делать? Ведь он должен готовиться к зиме. Жду совета.

Ничего не делать. Значит, ему хорошо. :)) Вообще у рододов это случается, тем более ваш только куплен, привезен из более теплых мест, вегетационный период у него был длинее нашего.

Посоветуйте мне, что делать!
У меня растут два куста рододендронов вечнозеленых, (сорт – не помню- розовый и белый.Одному уже 3 года – примерно высотой 60 см, другому – 1 год (я считаю от момента посадки) высотой – 40 см. У первого уже второй год отмирают нижние листья в период с лета до осени. Зимуют оба куста под укрытием шалашиком хорошо, весной старший куст цветет достаточно хорошо. Я подкармливала их специальным удобрением для родиков, мульчировала землей для хвойных растений, правда подкисленной водой поливала редко, может 1-2 раза. Так за сезон отрастатет розетка верхних листьев, а нижние отмирают, остаются внизу голые стебли. Что это – болезнь? Никакой химией я их еще не обрабатывала.
С уважением, жду советов.

ИринаР, как выглядят листья перед опаданием? Посмотрите в фотоальбоме у Alexei, не похоже? У меня Calsap на протяжении 3-х лет был один в один. В этом году поменяла землю по рецепту Rulaman (вызревший коровий перегной, песок, сосновый опад, немного торфа). Родик преобразился на глазах. На следующий год посмотрю как поведут его нижние листья. А Alex по-моему дал Alexei совет подкормить калийным удобрением. Если у Вас картина похожая, поищите в архиве тему про рододендрон Haaga.

ИринаР, в августе-сентябре такое с ними бывает (я где то читал об этом явлении, не помню где), даже ветки и бутоны становятся желтоватыми. Лишние листья отпадут. Ветки и бутоны весной будут зеленые-зеленые опять. Можно подкислить дополнительно почву, но результатов не будет. Вот весной и в первой половине лета такого быть не должно и с этим нужно бороться.
Кстати, кедровая сосна заметьте по осени тоже как-то желтовато выглядит, а весной – опять свеженькая, как огурец !

Rulaman, я тоже живу в Казани. Мой сад находится на 771 км (в сторону Васильево). Вы занимаетесь рододендронами, скажите, пожалуйста, могу ли я в начале октября( 6,7,8 октября) высаживать на своем участке рододендроны? Вы, уверена, хорошо знакомы как “живут” рододендроны в нашем климате.

Rulaman, спасибо Вам, заодно и меня немного успокоили!:) А то я то и дело с опаской поглядываю на свой первый рододендрон – не отвалилась ли уже единственная цветочная почка, заложенная на самой “макушке”. Уж больно выглядит он сейчас как-то. нежизнеспособно.:(

Лучше их сажать весной, тем более, что выбор будет побольше. На эти выходные ожидаются ночные заморозки. Но если уже купили, то сажайте, дома им будет еще хуже.

Я новичок в рододендронах,но рискнула один завести.Продавец уверял,что вечнозелёный кустик перезимует,только”накройте от снега ящиком,чтобы веточки не обломало”.У куста были розово-карминные цветы и крупные блестящие листья,Прижился кустик прекрасно,заложил крупные почки,нарастил массу.Теперь переживаю за зимовку.Может его всё-таки надо укрыватьили бросить лапник,жалко,если погибнет.

julia, вечнозеленый обязательно нужно укрывать. В архиве много есть полезных советов, но если коротко, то: обернуть лутрасилом после устойчивых морозов, предварительно обильно полить, и весной подольше не открывать. Мои родики из зимовки выходили великолепно, но потом обжигались от яркого весеннего солнца. Теперь буду открывать не в середине марта, а в середине мая.
Если есть время, поройтесь в архиве, там много полезного найдете :)) Удачи.

Oja, тогда уж можно в середине июля открыть, а через месяц опять закрыть:))) Пересадите их лучше в следующем уже году на менее солнечное место и можете открывать в середине апреля. Я в августе сделал 3 пересадки в эти же ямы (поднял корневую шейку, полностью вырыв растение). Никаких отрицательных моментов пока не заметил, поливал естественно их по летнему графику . Я считаю, что август и сентябрь для нашего климата самое лучшее время для пересадки рододендронов.

Нужен совет. Я свои в/з никогда не укрывала, но появились два новых – “Америка” и “Нова Зембла”. Год посадки, более нежные сорта и всё такое. В связи с этим готовлюсь их зимовать. Уяснила вот что: рододендроны не слишком любят “обёртывание”: в смысле непосредственного контакта листьев с укрывным материалом (мешковиной, лутрасилом и т.д.)В питомнике мне сказали достаточно категорично, что, если их обернуть, – не зацветут. Так ли это?Что скажете? Признательна заранее.

Эльза, я несколько зим подряд укрывала лутрасилом. Там, где ткань касалась листьев, по весне обязательно были коричневые пятна и сухие цветочные почки. Лутрасил был новый (не грязный) плотностью 60. Этой зимой укрою мешковиной по каркасу. Каркас из дуг, мешковину сверху, поверх нее что-нибудь для снегозадержания. Приствольный круг засыплю сосновыми опилками. Если что-то не правильно, пусть знатоки меня поправят.

Очень понравилось укрывать рододы циновками китайскими пляжными, сделанными из соломки. Ставила шалаш (три штыря) и оборачивала циновкой.

Kuzik, вот об этом и речь: пятнУшки и осыпающиеся цветочные почки – об этом меня и предупреждали. Видимо, нужен каркас и по периметру, чтобы укрытие не касалось листьев.
Lara, у меня несколько таких, которых укрыть придётся (помимо вышеназванных). И где ж я столько циновок раздобуду? Разве в Китайской деревне, в Царском Селе на зиму повзаимствовать(смеюсь). Осенний покупательный синдром процветает, покупка циновок не предусмотрена, хотя идея – стоящая: материал-то натуральный, должен растениям “приглянуться” по определению. За идеи (каркас и циновки) – спасибо!

Эльза, я не знаю, как у Вас, а у нас они продаются в “Копеечке” и “Пятерочке” – это магазины такие универсальные. 10 или 12 рублей штука, сейчас точно не помню.

Но имейте в виду, что они должны собирать снег, а не сбрасывать. Положите вокруг и немного на них какой-либо хворост.

А когда уже все это делать?

Когда плюс стабильно сменится на минус, опоздать тут невозможно. Рододендроны не такие уж неженки. Укрываем от сильных морозов, иссушающих холодных ветров и весеннего солнца, когда корневая система еще не работает. Я буду укрывать все, в том числе и РД в ноябрьские праздники. Погоду обещают достаточно морозную, но зуб на зуб попадать будет:)

Рододендрон: проблемы и решения

Неудачная посадка

Слишком светлые, тусклые, мелкие листья; угнетенный вид. Это говорит о нехватке кислорода корням (мокрый плотный грунт, застой воды) либо о недостатке питания или воды.

Как уберечь. Правильно выбирают место посадки. Высаживают рододендрон в хорошо дренированную почву и следят, чтобы не было конкуренции с поверхностной корневой системой соседних деревьев и кустарников. Даже слишком активные многолетники типа живучки, полностью покрывшие приствольный круг рододендрона, могут лишить его питания и влаги.

Часто внешняя часть корневого кома контейнерного саженца также представляет собой контейнер, образованный отмершими корнями. Их плотный войлок не дает живым корням пробиться в почву – в результате растение голодает. Нужно удалить этот внутренний контейнер при посадке или по крайней мере надрезать его в нескольких местах. Нелишне проверить, нет ли кротовых или мышиных ходов в зоне корней.

Чем помочь. Улучшают условия содержания растения, при необходимости пересаживают. Поливают и мульчируют посадки, опрыскивают крону. Если растение посажено хорошо, но все-таки отстает в росте, могут помочь внекорневые подкормки раствором полного минерального удобрения с микроэлементами. Подкормки требуются 3–4 раза в июне-июле в половинной от рекомендованной в инструкции дозировке.

Такой корневой ком перед посадкой стоит освободить от слоя отмерших корней.

Неудачная зимовка

Отмирание тканей листа или почек на частях рододендрона, которые находятся над снегом. Проблема возникает из-за чередования дневного солнца и ночного мороза в феврале и марте. Если холодная погода сопровождается ветром, то листья растения активно испаряют воду. Запас воды не восполняется, поскольку корни в мерзлой земле не работают, и листья попросту высыхают. У листопадных видов рододендрона могут засохнуть цветочные почки или верхние части побегов.

Как уберечь. При выборе места посадки учитывают защищенность от ветра и степень освещенности. В сухую осень обильно поливают растения. Устанавливают зимнюю притенку – сетку или марлю, редкую мешковину на каркасе, защитный экран и тому подобное. Осенью мульчируют кусты слоем 7–10 см, чтобы почва не промерзала глубоко.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья. Побеги подрезают в июне, когда станет понятно, где просыпаются почки. Не стоит торопиться вырезать ветви у мелколистных вечнозеленых рододендронов – они очень часто обрастают заново на всю длину побега. Если листья слишком долго остаются в зимнем состоянии – опущенными и свернутыми в трубочку, – почаще опрыскивают крону водой. Отгребают мульчу, чтобы земля скорее оттаяла, а корни заработали.

Разлом кустов оседающим настом или мокрым снегом

Как уберечь. Осенью устанавливают над кустом конструкции, которые примут на себя часть снеговой нагрузки: дуги, закрепленные крест-накрест, вигвам из кольев и т.п. Если форма и размер вечнозеленых рододендронов позволяют, можно связать кусты эластичной обвязкой.

Чем помочь. Сломанные ветви вырезают весной. Не стоит торопиться и отрезать слегка надломленные побеги: их можно попытаться сохранить. Для этого нужно соединить края надлома, подвязать побег и зафиксировать его положение подпоркой. Обвязку и подпорку оставляют минимум на год.

Повреждение листьев ледяной коркой

Чаще всего страдают вечнозеленые рододендроны с приземистой формой куста. В случае, если корка не тает слишком долго, нижние ветви, находящиеся в ледяном плену, могут полностью лишиться листьев.

Как уберечь. Под нижние ветви кустов подкладывают лапник или хворост.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья и побеги.

Обморожение побегов

Погибают листья, ткани коры и камбия, побег на срезе мертвый – коричневый. Страдают сорта, не подходящие для данной климатической зоны. У зимостойких сортов погибают невызревшие побеги. В качестве “болезни роста” бывает у молодых растений, полученных методом меристемы – культуры тканей, а также в случае поздних подкормок.

Как уберечь. Выбирают для посадки зимостойкие сорта. Подкормки проводят дозированно и только в начале лета. У листопадных видов прищипывают в конце июля активно растущие слепые побеги.

Чем помочь. Весной обмороженные побеги вырезают до здоровой древесины.

Слабое цветение

Сорта рододендрона кавказского и плотного иногда открывают часть бутонов осенью. Весной при этом они цветут слабее. Рододендрон Ледебура и сорта с его участием пытаются зацветать в зимние оттепели. В данном случае нельзя ничем помочь.

Слабое цветение куста при недостатке света, питания или влаги

Чем помочь. Улучшают условия содержания. Удаляют отцветшие соцветия, не давая завязываться семенам.

Скорая помощь для рододендронов. Пересадка и обрезка

22 мая, 2019 / Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области

С момента выхода первой части статьи про рододендроны прошло немало времени. У вас появились вопросы, а у меня – некоторые соображения по уходу за “аристократами” сада. Наступивший весенний сезон, естественно, выявил и ошибки, работу над которыми предстоит выполнить, но об этом чуть позже. Для начала я постараюсь ответить более подробно на те вопросы, которые вы задавали в своих комментариях.

Почему у вечнозелёных рододендронов желтеют и опадают листья?

Здесь речь идёт не о каких-либо грибных заболеваниях, которые выражаются в различной степени пятнистости листьев, а именно о полном пожелтении листовой пластины. Этот естественный процесс массово наступает у рододендронов начиная примерно с середины августа. Дело в том, что лист у вечнозелёных рододендронов не живёт вечно, а только 2–4 года. Вас же не удивляет, что сосны и ели каждую осень скидывают старые иголки, так и рододендроны избавляются от старых листьев, чтобы дать жизнь новым. Чем в более стрессовых условиях оказался рододендрон, тем короче жизнь его листьев. Обычно желтеют и опадают листья внизу и в глубине кроны, тем самым способствуя её осветлению. Опавшие листья я всё-таки рекомендую не оставлять под кроной, а в целях профилактики заболеваний собрать и сжечь.

А вот пожелтение листьев не целиком, а только между жилками – это проявление обыкновенного хлороза, вызванного недостатком в рационе магния и железа. Это бывает как у листопадных, так и у вечнозелёных рододендронов. Причин для такого голодания может быть несколько.

Во-первых, это элементарная нехватка элементов железа и магния в почве. Исправить легко – используйте специализированные удобрения для рододендронов с микроэлементами. Пару раз за сезон, в мае и до конца июня, проведите внекорневые подкормки “Феровитом” и “Цитовитом” (по очереди, с интервалом в 10 дней), в раствор добавьте “Циркон” в качестве иммуностимулятора и “прилипателя”.

Во-вторых, сдвигание уровня pН почвы в сторону щелочной реакции, вследствие чего рододендрон не может усвоить так необходимое ему железо. Сейчас в продаже появились удобные в применении определители кислотности почвы. Воспользуйтесь ими. В принципе, ежегодное мульчирование кислым верховым торфом и применение весной специальных удобрений для рододендронов, содержащих большой процент “кислых” составляющих, а именно сульфата аммония и серу, а в начале осени – сульфата калия, решает эту проблему. Нелишне напомнить, что лучшая вода для полива рододендронов – дождевая или из естественных водоёмов.

Третьей причиной хлороза может быть общее угнетённое состояние рододендрона, особенно его корневой системы, из-за сильного уплотнения почвы, затопления или наличия большого слоя отмерших старых корней (не растормошили корневой ком перед посадкой). Получается, что корни задыхаются, перестают работать и развиваться, а значит и питать должным образом ваш рододендрон. Эту причину хлороза я считаю в большинстве случаев основной. Отсюда вытекает ответ на следующий вопрос:

Что делать, если почва вокруг рододендрона уплотнилась?

Для начала проанализируйте причину уплотнения. Насколько правильно вы приготовили почвенную смесь для заполнения ямы под рододендрон, и достаточно ли эта яма была широка. В идеале её размер должен составлять не менее 80 см в диаметре и 40 см глубиной. Если же вы посадили рододендрон в обычную огородную почву или во временную, небольшого размера ямку, сейчас самое время исправить ситуацию. Предлагаю два способа:
Первый способ – кардинальный. Выкопайте ваш рододендрон и пересадите его в уже подготовленную по всем правилам яму. Не думаю, что он сильно нарос в столь жёстких условиях, поэтому вы с этим легко справитесь. Заодно проверите состояние корней, в какой степени у них пошло развитие по периферии. Может оказаться, что они до сих пор в том же положении “контейнера”, в котором рос до продажи рододендрон. В этом случае перед посадкой аккуратно макетным ножом подрежьте ком в нескольких местах. Следите за положением корневой шейки – её ни в коем случае нельзя заглублять! После посадки пролейте рододендрон раствором порошка “Микоризы” (по инструкции к упаковке) или смесью “Корневина” и “Циркона” (10 г и 1 ампула на 10 л воды соответственно). Повторите через неделю. В течение лета следите за влажностью, при необходимости подсыпайте мульчу, слой которой по периферии кроны должен быть не менее 8–10 см. Если основные почвы на участке глинистые, возьмите за правило каждую весну или осень смешивать мульчу с песком. По опыту заметила, что такая пересадка идёт рододендронам только на пользу.

Второй способ – без выкопки рододендрона. Здесь очень важно определить границу корневого кома. Для этого отгребите мульчу и землю, начиная от корневой шейки. Проведя рукой вы сразу заметите, где заканчивается плотный войлок корней. Отступая от этой границы 5–10 см выройте траншею глубиной примерно в полтора штыка лопаты и шириной около 30 см. В тачке или на расстеленной заранее плёнке приготовьте субстрат для заполнения траншеи: 1 часть вынутой земли, 1 часть песка, 2 части кислого верхового торфа (pH 3–4). К этому количеству смеси добавьте ведро листового перегноя или 4 л биогумуса, можно подмешать немного хвойного соснового опада или дроблёной коры. Все хорошенько перемешайте и плотно утрамбовывая, заполните траншею. Пролейте и замульчируйте.

Вопросы по формировке кроны

Тема достаточно обширная, и я к ней буду возвращаться в последующих статьях. Поэтому остановлюсь на основных моментах.

Восстановление густоты кроны и листового покрова у вечнозелёных рододендронов

Такая необходимость возникает, прежде всего, после неудачной зимовки – листья сильно подмёрзли или получили сильные солнечные ожоги. Повреждённые листья рододендрон рано или поздно сбросит, оставив голыми все ветки. Если он ещё небольшой, то достаточно обрезать потерявшие свою привлекательность листья и удалить все верхние цветочные (такое пожертвование будет оправдано) и ростовые почки. Из пазушных и спящих почек за сезон вырастут новые побеги, как минимум, в удвоенном количестве.

Если же сильно пострадал взрослый экземпляр – прибегаем к обрезке стеблей. Не бойтесь этого делать. Присмотритесь внимательно к стеблям – вдоль каждого расположены еле заметные спящие почки. Обрезайте на высоте 40–50 см. Срез замажьте варом. После отрастания побегов обратите внимание, чтобы на конце стебля не осталось слишком длинного сучка (почки могут не все прорасти). В этом случае ещё раз подрежьте стебель на 1 см под углом 45 градусов в сторону нового побега. Все операции по обрезке надо сделать, как минимум, до середины мая, чтобы дать новым росткам время окрепнуть и вызреть к зиме.

Исключением будут листопадные рододендроны (азалии) и сорта рододендрона тупого (Rhododendron obtusum). У этих видов, ближе к концу мая, на, казалось бы, безжизненных стеблях начнут просыпаться почки. Вот тогда и хватайтесь за секатор. Уделите особое внимание всем пострадавшим. Для профилактики в течение сезона регулярно обрабатывайте рододендроны от болезней и вредителей. Особенно это касается вечнозелёных рододендронов, красоту которых, надо беречь особенно тщательно.

Эстетическая формировка

В этом вопросе руководствуйтесь вашим вкусом и тем, что вы хотите получить от рододендрона и как скоро. Можно ничего не делать, кроме санитарной обрезки. Пусть листопадные азалии демонстрируют свою изящную, естественную форму, а подбить оголившейся низ у сортов рододендрона катевбинского (R. catawbiense) не составит труда, если подобрать подходящих по росту и условиям произрастания партнёров. Это могут быть низкорослые хвойные, многолетники, например, хосты или те же рододендроны из более компактных сортов и групп.

Другой вопрос, если вы хотите иметь плотную округлую форму куста и цветение по всей кроне. Тогда ваш выбор за якушиманскими гибридами (R. yakushimanum), которые без всяких формировок демонстрируют требуемые качества. Не хотите ограничивать себя только этим видом? Тогда придётся потрудиться и набраться терпения. Прежде, чем взять в руки секатор, внимательно осмотрите куст – может, будет достаточно просто убрать верхнюю почку у немного выступающих побегов. Это касается, прежде всего, молодых рододендронов. На уже взрослых кустах наверняка найдутся старые побеги, которые намного опередили основную массу ветвей в кроне и сильно оголились снизу. Вот их и надо обрезать в соответствии с желаемой формой куста.

Теперь самое сложное. Те новые побеги, которые вырастут из обрезанного стебля, с большой долей вероятности не смогут заложить цветочные почки на следующий год. Что в итоге будем иметь – половина кроны будет цвести, а половина – нет. Есть несколько вариантов решения этой проблемы.

Самый лёгкий – не делать ничего, а набраться терпения. Через 3–4 года при благоприятных условиях и соответствующем уходе рододендрон сам отрегулирует своё цветение. Ну а если вы готовы создать стопроцентные идеальные условия и пожертвовать цветением в этот же год, тогда подойдет второй вариант. Примерно через неделю после обрезки выламываем все верхние почки, ростовые и цветочные, на всех оставленных без изменений побегах. Сильный взрослый куст способен заложить цветочные почки для будущего цветения на большинстве отросших побегах уже осенью в год обрезки. Третий способ предлагают специалисты – на следующий год, сразу после цветения, выламываем и отцветшие соцветия, и молодые ростки, появившиеся из ростовых почек не цветущих побегов. Я, со своей стороны, рекомендовала бы удалять эти ростки чуть раньше, как только они начнут расти. Тогда рододендрон не потратит зря силы на то, что все равно удалится.

Работа над ошибками

“Света, наверное, твои рододендроны чувствуют себя как на раскалённой сковородке!” – так отреагировал мой хороший друг и поклонник рододендронов на фотографию части моего рододендрария, залитую весенним беспощадным солнцем. Если весной моих любимцев спасают специально сооружённые ещё с осени укрытия, то жарким и очень сухим летом 2018 года они остались без всякой защиты.

Из-за дефицита почвенной и воздушной влаги, при таких экстремальных условиях, даже очень терпеливые к солнцу якушиманские гибриды получили сильнейшие ожоги листьев с южной стороны кроны. Конечно, я не буду пересаживать в тень уже взрослые растения. К тому же хвойные, призванные их притенять, скоро вырастут и исполнят, наконец, свой долг защитников. Но при повторении такой жары я не поленюсь и обязательно установлю притеночные ширмы на весь жаркий период. А это, кстати, может легко вдохновить на творчество и создание интересных садовых композиций.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Почему рододендрон не цветет и не растет: 7 основных причин

Рододендрон – растение не из простых. Однако и он будет радовать вас здоровым видом и пышным цветением, если вы учтете все его пожелания по поводу почвы, освещенности, подкормок, полива и т.д.

Рододендроны бывают вечнозелеными и листопадными. Последние часто называют азалиями, хотя эти растения ученые также относят к рододендронам.

Причина 1. Неудачно выбран сорт

Как вы решаете, какое красивоцветущее растение покупать? Скорее всего, главную роль при таком выборе играет его внешний вид. Чем красивее картинка на пакете с семенами или черенками, тем выше шанс, что вы его приобретете, верно? Однако в случае с рододендронами такой подход может сыграть с вами злую шутку.

Многие сорта этого кустарника не в состоянии даже при зимнем укрытии выдержать сильные морозы средней полосы. И вы, купив теплолюбивый сорт, так никогда и не дождетесь обещанного цветения. А виноваты не производители семян, а вы, потому что пренебрегли таким важным при выборе рододендронов показателем, как зимостойкость. Если зимостойкость ниже – 26°С, то это уже предполагает обязательное укрытие кустарника на зиму.

Наиболее приспособленными к условиям средней полосы являются листопадные рододендроны. Старайтесь останавливать свой выбор на тех сортах, которые уже давно “прописались” на наших просторах и показали свою надежность. А вот многие вечнозеленые крупнолистные рододендроны могут нашу зиму и не пережить.

Причина 2. Неподходящая почва

Одна из главных причин того, почему не цветут рододендроны, – это неправильно подобранная почва. Эти красивоцветущие кустарники, в отличие от большинства растений, предпочитают кислую почву с уровнем pH 4,5-5,5. Плохо будет расти он и на тяжелых почвах: растение предпочитает рыхлый, легкий грунт. Кроме того, капризный красавец покажет себя во всей красе только на плодородных почвах. Все эти нюансы необходимо учесть сразу при посадке рододендрона.

Для заполнения посадочной ямы приготовьте грунт, состоящий из листовой земли (она богата питательными веществами), верхового торфа (он делает почву более рыхлой и повышает уровень кислотности) и опавшей хвои (также закисляет грунт) в пропорции 3:2:1. А вот доломитовой муки, золы или извести среди компонентов быть не должно.

Если почва придется рододендрону по душе, то кустарник будет ежегодно вырастать на несколько десятков сантиметров и отблагодарит вас пышным цветением.

Причина 3. Неудачное место

Еще одна причина, по которой рододендрон не станет цвести, – неудачное место, которое вы выбрали ему при посадке. На каком месте хорошо будет расти рододендрон?

Во-первых, это легкая полутень. На открытом солнце он вряд ли порадует вас пышным цветением. Можете посадить куст недалеко от высоких деревьев, крона которых защитит его от палящего солнца. Если же рододендрон все-таки оказался на полностью открытом солнечным лучам месте, то не забывайте в полуденные часы слегка его притенять, а вечером и утром опрыскивать.

Правда, существует небольшое количество крупноцветковых сортов рододендрона, которые прекрасно чувствуют себя и на солнечном месте. Хорошо растут без тени и мелкие сорта.

Во-вторых, при посадке рододендрона выбирайте участок, со всех сторон защищенный от ветра: сквозняков растение не любит.

Причина 4. Неправильный уход

Еще одной причиной, по которой растение отказывается цвести, могут стать ошибки в уходе. На что нужно обратить внимание при уходе за рододендроном?

  1. У растения поверхностная корневая система. Из-за того что корни находятся недалеко от поверхности земли и их легко травмировать, не рекомендуется полоть, рыхлить или перекапывать землю возле куста. Сорняки нужно аккуратно вырывать. А самый лучший способ избавиться от сорных растений – покрыть приствольный круг слоем мульчи. В качестве мульчи можно использовать, например, торф, который не только защитит от сорняков, но и увеличит кислотность почвы и сделает ее более рыхлой.
  2. Удаляйте все отцветшие соцветия еще до образования семян. Это поможет продлить цветение и сделает его обильнее.
  3. При посадке рододендрона обратите внимание на корневую шейку: она должна быть расположена на уровне почвы. Заглубление корневой шейки в землю также может стать причиной плохого развития растения.

Причина 5. Переувлажнение

Одной из причин того, что рододендрон плохо цветет, могут стать проблемы с увлажнением. Для растения вреден как избыток, так и недостаток воды.

  • Регулярно поливайте растение, желательно дождевой водой. Нельзя допускать пересыхания земляного кома. Поможет сохранить влагу в земле слой мульчи, которой укрывают приствольный круг.
  • Не сажайте рододендрон в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Застоя воды и чрезмерного увлажнения он не любит – подобные условия могут привести даже к гибели саженцев. Если же выхода нет и вы вынуждены посадить растение в низине, сделайте в посадочной ямке хороший дренаж. Это поспособствует отводу лишней воды от корней рододендрона.
  • Вечнозеленые сорта рододендрона нуждаются во влагозарядном поливе кустов накануне зимы.

Причина 6. Отсутствие подкормок

За правильные и своевременные подкормки рододендрон отблагодарит вас пышным цветением. Опытные садоводы рекомендуют подкармливать кусты дважды за вегетационный период.

Первый раз удобрите растение весной, еще до начала цветения. Цель этой подкормки – стимулировать цветение, сделать его более обильным.

Второй раз питательные вещества внесите уже после окончания цветения, в июне-июле. Данная подкормка активизирует процесс завязывания цветочных почек, из которых в следующем сезоне появятся цветы.

Во время проведения подкормок обратите внимание на следующие моменты:

  • выбирайте специальные удобрения для азалий или хвойных культур,
  • предпочтительно подкармливать рододендрон жидкими или растворенными в воде питательными веществами,
  • чрезмерное внесение азота сделает ваш куст пышным, но не даст завязаться цветочным бутонам. По этой причине рекомендуется весной внести полное минеральное удобрение (30-40 г растворить в 10 л воды), а в июне подкормить только фосфором и калием.

Причина 7. Болезни рододендрона

К отсутствию цветения могут привести также различные заболевания и нашествие вредителей. Они вызывают появление пятен, увядание листьев и побегов – развитие растения приостанавливается, оно не цветет и может даже погибнуть.

Из болезней наиболее часто рододендрон поражается корневой гнилью, пятнистостью и смешанным хлорозом и т.д. Для защиты растений от этих болезней опрыскайте их такими препаратами, как Целитель, Танос и т.п.

Из вредителей лакомиться рододендронами предпочитают рододендровый клоп, бороздчатый долгоносик, паутинный клещ и др. Для борьбы с ними используйте Актару, Конфидор, Антиклещ и т.п. Можно также опрыскать кусты отварами лукам, чеснока или тысячелистника.

Да, ухаживать за рододендроном непросто, однако и не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Как вырастить юкку в закрытом помещении

В природе юкка растет в засушливых районах Мексики и США, и этот факт делает ее пригодной для выращивания в качестве комнатного растения: она хорошо себя чувствует в комнате, воздух которой пересушен отопительными приборами. Юкка очищает воздух в помещении и круглый год радует яркими зелеными красками.

Единственное, на кончиках листьев у некоторых сортов юкки есть острые колючки, которые могут быть опасны для детей и домашних животных. Обращайте на это внимание, когда будете выбирать растение для своего дома.

Шаг 1: выбрать нужный сорт

Два сорта юкки – юкка recurvifolia (юкка отвороченнолистная) и юкка elephantipes (юкка слоновая) считаются беспроблемными комнатными растениями. Пока им хватает солнечного света, они могут переносить широкий диапазон температур.

Шаг 2: выбрать подходящий горшок

Считается, что юкка любит просторные, вместительные горшки. Вот основные правила, которых нужно придерживаться при выборе емкости: внутренний диаметр горшка должен быть больше диаметра корневой системы на 2-3см; в более широком контейнере юкка будет крениться на один бок.

Почва в горшке должна быть хорошо дренирована – если юкка гибнет, то в большинстве случаев от залива. Слой дренажа должен составлять примерно 5 сантиметров.

Шаг 3: обеспечить хорошее освещение

Юкка предпочитает яркий солнечный цвет, поэтому поселите ее на окне, которое выходит на запад или на юг. Без достаточного количества солнца хорошего растения не вырастить. По этой же причине нельзя ставить юкку в центре комнаты. Даже если она выросла огромной и растет в соответствующей кадке на полу, поставьте ее у окна. Летом лучше вынести юкку на открытый воздух, чтобы она могла принимать ультрафиолетовые ванны. Окна фильтруют и не пропускают некоторые ультрафиолетовые лучи, от этого листья растения становятся бледными.

Шаг 4: поливать последовательно, но умеренно

В хорошо освещенном месте поливать юкку нужно лишь тогда, когда сухой станет верхняя треть земли в горшке. Пусть почва даже немного потрескается, прежде чем вы ее польете.

ГМ: «Не пытайтесь увеличить влажность почвы и воздуха. Юкки только притворяются тропическими – они любят сухой воздух».

В условиях низкой освещенности юкку можно поливать еще реже, когда просохнет почва в половине контейнера. Признаки «залива» юкки – растение опустило желтые листья, ее ствол гниет, в частности, на поверхности почвы. Перелить юкку очень легко! Будьте осторожны, и никогда не ставьте растение на лоток с водой.

Шаг 5: не бояться простудить

Юкка – растение, которое может выдержать короткие периоды экстремального изменения температуры, так что оно способно жить долго и счастливо рядом с дверью в патио или со входом в дом. Но воздействие осадков будет для нее губительным.

Шаг 6: защищать от вредителей

На родине, в пустыне, у юкки бывают проблемы с насекомыми. В помещении юкка может быть подвержена атакам мучнистых червецов, тли и других вредителей. Для борьбы с ними лучше использовать инсектицид, безопасный для людей и растений. Мучнистый червец проявляет себя небольшими участками желтоватой пены на листьях – будьте осторожны.

Шаг7: пересаживать

Юкка растет медленно и нуждается в пересаживании раз в два-три года. Признак того, что юкка нуждается в пересадке – она становится такой тяжелой, что грозит перевернуть свой контейнер. Рекомендуется пересаживать в горшок немного больше предыдущего, использовать свежую землю. В качестве дренирующего слоя хорошо показал себя вермикулит.

Пользователи FORUMHOUSE выращивают юкку и в открытом грунте – растение зимует под укрытием и переносит тридцатиградусные морозы. Присоединяйтесь к обсуждению. Также мы предлагаем вам почитать, как выращивать южные растения в зимнем саду, и посмотреть видео про то, как переделать балкон в зимний сад.

Выращиваем на даче юкку садовую, посадка и уход за которой несложные

Растение, в природе встречающееся в субтропической и тропической зоне Американского континента при всей экзотичности облика оказалось не таким уж капризным. Привычные к засушливому с резкими перепадами температуры климату полупустынь юкки смогли акклиматизироваться даже в средней полосе. Правда, перенося в открытом грунте только незначительные морозы, растения нуждаются в хорошем укрытии на зиму. А в южных областях страны часто выращиваются без каких-либо ограничений. Для посадки и ухода за юккой в открытом грунте подходят два вида. Это юкка нитчатая, названная так из-за длинных волокон, свисающих с краев жесткой листвы, и юкка славная. Первый вид преобладает в российских посадках, поскольку отличается большей зимостойкостью.

Как посадить юкку?

Юкка неприхотлива и вынослива. Ей не страшна засуха, жара и ветер, основной же враг растения – это переувлажнение и тяжелые почвы, где есть риск застоя влаги.

Чтобы упростить уход за садовой юккой, на фото, посадку проводят на хорошо проветриваемом солнечном месте. Выбирая участок для экзотической красавицы, следует избегать низин и уголков сада с густой тенью. Долгое пребывание полутени оставляет след на внешнем облике культуры. Листья теряют прежнюю плотность, ствол вытягивается. В результате растение выглядит довольно неряшливо даже при получении полномасштабного ухода.

К составу почвы у юкки нет особых требований. Главное, чтобы корни получали достаточно воздуха, а вода не задерживалась в грунте. Поэтому перед тем как посадить юкку, на участках с плотным черноземом или глиной в субстрат для засыпки ямы добавляют песок. На дне необходим дренажный слой, а для обеспечения питания, особенно на бедных почвах в субстрат добавляют перегной.

Несмотря на непритязательность культуры вовсе обойтись без ухода после посадки юкки в открытом грунте не получится.

Как ухаживать за цветком садовой юкки?

После посадки растения нуждаются в очень умеренных поливах, санитарной обработке, заключающейся в удалении отмершей листвы и увядших цветоносов, редких подкормках и обрезке.

Полив проводят под корень, стараясь не заливать сердцевину розетки, поскольку долго остающаяся здесь вода является основной причиной загнивания кроны и необходимости кардинальной обрезки юкки.

Как правило, садовая юкка редко поражается вредителями или болезнями и при добротном укрытии неплохо зимует даже в условиях Подмосковья. Чтобы корни растения активнее дышали, а остающаяся под плотной розеткой влага не становилась причиной загнивания нижних листьев и корней, пространство под садовой юккой регулярно рыхлят, попутно удаляя сорную растительность и опавшие листовые пластины.

Если место для культуры изначально выбрано неверно, растение до трехлетнего возраста можно перенести на другой, более подходящий участок.

Как пересадить юкку? Хотя растение относится к вечнозеленым культурам, на зиму его биологические процессы замирают, а новый вегетационный период начинается лишь весной. Это время и используют для пересадки садовой юкки, уход за которой в подобной ситуации осложняется иногда болезненным привыканием к новому месту жительства. Перенося куст, важно постараться сохранить всю корневую систему растения, не допуская ее пересыхания. Для этого при пересадке используют любые средства для умеренного увлажнения корней выкопанных растений.

Пересаженные экземпляры не подкармливают около месяца, а остальные юкки в саду нужно удобрить весной, а затем летом, перед цветением и после увядания соцветий.

В 3–4 года юкки впервые зацветают, причем кистевидное соцветие сохраняет декоративность около месяца. Поддерживать силы растения помогут подкормки комплексными составами с преобладанием азота. Внесение удобрений прекращают за месяц до наступления осенней прохлады. Это позволит юкке подготовиться к зиме и успешно пережить морозы.

Укрытие для садовой юкки на зиму

Выпадающий осенью или весной внезапный снег растения переносят без потерь, главное, чтобы он растаял в течение пары дней. Но стабильные холода и бесснежные зимы для садовой юкки смертельно опасны.

В первую очередь от морозов страдает точка роста в сердцевине розетки, а затем вегетативная корневая система. Обезопасить культуру помогает каркасное укрытие, представляющее просторный ящик высотой с взрослое растение.

Перед тем как укрыть листву юкки собирают наверх и плотно обматывают прочной бечевой. Затем сверху растение накрывают ящиком и обильно присыпают лапником или опавшей листвой. Всю конструкцию обертывают укрывным материалом и закрепляют скотчем. Проверяя устойчивость конструкции. В таком виде растение без проблем проведет зиму, особенно комфортно ему будет под слоем снега.

Снять каркас и убрать листву можно с приходом стабильных положительных температур. Если запоздать с «освобождением пленницы» есть опасность появления плесени и прели из-за активизации дыхания и начала вегетации растения внутри замкнутого пространства.

Как размножить юкку?

Хотя при грамотном уходе после посадки садовая юкка, как на фото, цветет, дождаться ее семян в средней полосе не получится. Как размножить юкку, выращенную в саду? Чтобы получить молодые самостоятельные растения есть несколько способов. Чаще всего используют дочерние розетки, образующиеся у основания взрослого куста. Лучше брать отводки с уже развитой собственной корневой системой. Это ускорит акклиматизацию и даст возможность растениям быстро развиваться на новом месте.

Дочерние розетки легко отделяются при пересадке садовой юкки, уход же за ними ничем не отличатся от того, что получают остальные растения. При этом не стоит забывать, что места срезов наиболее подвержены всевозможным инфекциям и атакам вредителей. Поэтому их немного подсушивают и присыпают толченым углем или порошком корицы.

Во время весенней пересадки из здорового крепкого корня можно нарезать несколько черенков длиной от 5 до 10 см. Их обрабатывают углем и высаживают в тепличку, слегка присыпая влажной песчано-торфяной смесью. Образование ростков в этом случае происходит за счет спящих почек.

Еще один способ, позволяющий не только омолодить выросшее и потерявшее компактность растение, но и размножить экзотическую гостью, это обрезка. Как сделать юкку более пушистой и получить качественный посадочный материал?

Как обрезать юкку?

Подвергать растение обрезке лучше всего весной, когда оно только освобождено от зимнего укрытия. Поскольку у юкки только одна точка роста, то срезая стебель, садовод полностью прекращает его вертикальное развитие. И все же жизнь цветка не замрет, проснутся спящие на стебле почки и дадут уже несколько новых розеток.

Обрезка — это прекрасный способ для омоложения цветка, получения крепких саженцев садовой юкки, а также для спасения пострадавших от гнили или мороза экземпляров.

Перед тем как обрезать юкку, за пару дней до операции растение поливают. Срез делают очень острым чистым ножом так, чтобы:

  • на его месте не было расщепов стебля, повреждения или отслоения коры;
  • он пришелся на 8 – 10 см ниже линии роста листвы.

Когда места срезов немного просохнут, их, и на пеньке, и на верхушке, обрабатывают фунгицидом и порошком из древесного угля.

Верх оставшегося к грунте после обрезки юкки пенька можно покрыть садовым варом, что обеспечит долгую надежную защиту в условиях сада.

На старом растении, прикрытом от палящего солнца, через 2–3 недели покажутся новее ростки. Если юкка сильная, на пеньке оставляют от 3 до 5 проклюнувшихся почек. Небольшие экземпляры не смогут поддерживать рост более двух молодых верхушек.

Старую же верхушку не выбрасывают, а используют для посадки садовой юкки, уход за которой мало отличается ситуации, когда в грунт переносят дочерние розетки. Правда, перед этим саженец нужно укоренить. Лучше всего это сделать в тепличке, следя, не давая образовываться конденсату и следя за умеренной влажностью песчаного субстрата.

Читайте также:
Что за розовый цветочек, подскажите?
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: