Мои ошибки в укладке камней

Возможные дефекты облицовки природным камнем и методы их удаления

Видео

Природный камень является таким строительным и отделочным материалом, который отличается высокой декоративностью и длительным эксплуатационным сроком, поэтому появления каких-либо дефектов на облицовке дома природным камнем до того, как истечет гарантийный эксплуатационный срок, является недопустимым. Допущенные еще на этапе выбора камня ошибки существенно понижают декоративные качества облицовки, негативно сказываясь на внешнем виде. Однако большую значимость имеют те нарушения, результатом которых являются смещение каменной облицовочной плитки, а то и вовсе ее выпадение.

Дефективные моменты в облицовке из природного камня чаще всего возникают в результате того, что еще на стадии проектирования облицовки строения были допущены определенные ошибки – на долю этих недочетов приходится почти 60% из них. Из-за низкого качества материалов страдают около 10% облицовок, еще около 20% ошибок в отделке допускаются ввиду отступлений от проверенных проектов и нарушений технологии облицовки. И еще почти 10% приходится на долю неправильной эксплуатации дома в целом, что, в свою очередь сказывается и на облицовке из камня, а также на остальные причины.

Необходимо отметить, что недочеты, которые были допущены еще на стадии проектирования, становятся причиной не только наиболее многочисленных дефектов, но и наиболее тяжелых. Какие же это ошибки и недочеты? В первую очередь, это неверный подбор каменных пород в зависимости от условий его эксплуатации и функций в конструкции. Также к конструктивным ошибкам относятся недоработки в самих конструкциях, которые защищают поверхности, недостаточная проработка решений и прочие моменты, которые встречаются не так часто, как обозначенные нами. Рассмотрим их немного подробнее.

Говоря о неверном подборе камня для облицовки, необходимо уточнить, что камень, который подбирается для облицовки определенного элемента конструкции, должен в точности отвечать условиям его эксплуатации. В связи с этим недопустимо, к примеру, при облицовке таких элементов дома, как цоколь, крыльцо, терраса и прочие, использовать такие каменные породы, как известняк и доломит. Влага от выпадающего зимой снега, а также влага, поступающая с поверхности отмостков или дорожек, в результате приводит к тому, что плиты регулярно намокают. Такая повышенная влажность в камне, дополненная замораживанием, становится причиной разрушения не только отделки фасада, но и материала, из которого выложены стены, в тех местах, где нарушилась целостность облицовки. К тому же в указанных конструктивных частях дома облицовка должна выдерживать наиболее сильные химические и физические воздействия от солей, выхлопных газов, масел, бензина, уборочной техники. Во климате с повышенной влажностью использование для облицовки фасада каменных плит с повышенным содержанием ракушечника, туфа, травертина становится причиной того, что в них застаивается влага, накапливается грязь – это все не только негативно сказывается на эстетике облицовки, но и способствует более быстрому разрушению облицовочного материала.

Также ошибки довольно часто допускаются и при выборе облицовочного камня для работы на горизонтальных поверхностях. Например, если из известняка и доломита проектировать наружные лестничные площадки, террасы, стилобаты и прочие горизонтальные элементы, то атмосферные осадки поспособствуют тому, что облицовка будет довольно интенсивно расслаиваться и разрушаться. Также порой камень средней плотности, к примеру, известняк, применяют для облицовки лестничных площадок, маршей в тех местах, где движение людей особо эффективно (например, в общественных зданиях) – результатом этого становится преждевременный износ камня из-за высокой его стираемости.

Несмотря на то, что для внутреннего пространства дома ошибки в выборе камня не представляют особой опасности, они все же также могут стать причиной дополнительных материальных убытков, нарушив функциональные процессы в здании. К примеру, ступени из мрамора в магазинах в связи с очень высокой стираемостью выйдут из строя уже через 5 лет и потребуют полной замены. Порой для участка, который непосредственно прилегает к полу используют шлифованный доломит, ракушечник, известняк, туф – в результате постоянного попадания влаги и грязи такие плиты теряют свои декоративные качества. Несмотря на то, что в современных зданиях архитектурные конструкции не такие сложные, как в старинных, ошибки в сочетании различных пород камней, хоть и редко, но все-таки случаются. Изредка допускается контакт гранита, используемого в цоколе, и доломита, который используется для облицовки стены. В результате происходит подсос влаги, что становится причиной постоянного намокания стены. Похожий итог получается, если стеновые плиты из доломита и известняка опираются на гранитные литы площадок и стилобатов. Дабы избежать дефектов подобного рода, необходимо четко придерживаться требований по подбору камня для облицовки при его использовании в конструкциях определенного типа, а также предусматривать облицовку плинтусов исключительно из мрамора и гранита и исключать прямой контакт камней разной плотности на тех фасадах, на которых вероятен подсос влаги.

Недостаточная конструктивная проработка облицовочных конструкций также приводит к многочисленным ошибкам. Эти ошибки основываются на недочетах в выборе размеров камня, конфигураций деталей строения, неправильным проектированием швов, элементов опоры, крепежных узлов, уклонов, гидроизоляций и так далее. При устройстве цоколей, к примеру, самыми распространенными являются такие недочеты, как занижение их высоты. Зачастую высота цоколей в проекте составляет от 14-ти до 25-ти сантиметров, тогда как минимальная высота должна быть не менее 35-ти – 36-ти, а на примыканиях к тротуарам и на главном фасаде она и вовсе может быть до 1,2 метра. Также распространена ошибка, связанная с неправильным выбором вида цоколя, использование малоразмерных облицовочных плиток, что, в свою очередь приводит к тому, что швов в зоне цоколя становится больше, нежели это допустимо. Швам зачастую также не уделяется должного внимания, они могут исполняться некачественно. Еще одна ошибка – отсутствие откоса на верхней грани выступающего цоколя (у простого цоколя) и уклона на кордонном камне (если цоколь составной).

Ошибки при проектировании отделки фасада природным камнем могут стать причиной того, что с большой высоты вовсе отвалится каменная отделочная плита. Такие недочеты основываются на занижении толщины плит на фасадах – это ведет к тому, что защитная полка между крюком крепежного элемента и гранью плиты утапливается и в результате недостаточного сцепления поверхностей приводит к понижению надежности облицовки.

Читайте также:
Магония, вечнозелёное растение в саду

Ошибки в устройствах армированных каркасов. Одной из самых популярных и рациональных специалисты считают схему устройства армированных каркасов, которая позволяет закрепить облицовочную плиту на специальные стержни, используя крючки. Данная схема основывается на том, что в процессе кладки стены устанавливаются стальные петли или штыри, которые выступают на 2 – 2,5 сантиметра за вертикальную плоскость самой стены. В рабочих чертежах дома данным деталям зачастую вовсе не уделяют особого внимания, что на практике приводит к тому, что приходится забивать анкеры в кладочные швы, высверливая в них предварительно отверстия для штырей, на которых затем будет закрепляться армированный каркас. Если сравнивать надежность закрепления того же самого элемента на штыри, вбитые в швы в уложенной стене, и на те штыри, которые укладывались вместе со стенами, то последние будут обладать более высокой степенью надежности.

Если закладные детали для крепления армированных каркасов отсутствуют, то при облицовке стен зачатую приходиться производить их массовую «пристрелку». Это значительно понижает скорость кладки каменных плит и порой не может гарантировать высокую надежность кладки облицовочного материала. Также могут быть допущены недочеты в расчете шагов арматуры, за которую закрепляют крюки. Довольно часто в проектах недостаточно проработана система проработки опорных узлов для крепежа нижней части облицовок на специальные опорные уголки из нержавеющей стали, закрепляющиеся на стене. Высокой надежностью обладает такой способ крепления, как сварка с закладным методом, но в проектных чертежах данный метод нередко вовсе пропускается. Очень часто в проекта уделяется недостаточное внимание к конструкции швов и не предусматривается расчет вертикальных и горизонтальных швов, которые требуются для того, чтобы компенсировать относительные смещения облицовки и стены, которые вызываются осадками, усадками, а также деформациями, связанными с температурными перепадами.

Ошибки при проектировании конструкций, которые защищают каменную облицовку, очень часто становятся причиной того, что облицовка не получает необходимую защиту от попадания влаги на заднюю сторону плитки. Одно из самых незащищенных мест – горизонтальное покрытие на парапетах или ограждающих стенах. Согласно технологическим нормам такие элементы должны покрываться листами из кровельной оцинкованной стали или алюминия. Если же используются плиты из гранита или плотного известняка, то толщина их должна быть не менее 60-70 миллиметров. Швы между плитами обязательно необходимо разделать и заполнить специальным герметиком.

Покрытия из металлических листов необходимо устраивать и на наружных отливах окон, и на карнизах, козырьках и на выступающих поясах. Эти покрытия обязательно должны быть наклонены таким образом, чтобы влага стекала по ним. Но на практике металлические покрытия либо вовсе не планируются, либо порой не соблюдается нужная толщина, необходимые вылеты, уклоны, узлы для монтажа этих элементов не всегда сразу закладываются в проект, а швы между самими плитами не обладают достаточной защитой от проникновения влаги. Чаще всего в проекте прописывается просто заливка их обыкновенным цементным раствором. В итоге подобных недоработок раствор вымывается из швов, влага затекает на облицовочный материал, а это приводит к появлению соляных пятен и отслоению отделочных плиток.

При самих облицовочных работах также очень часто можно встретит допущения разнообразных недочетов и ошибок, которые не только ухудшают внешний вид облицовок, но и негативно сказываются на их конструктивной надежности. Среди подобных ошибок очень часто встречаются такие, как несоблюдение горизонтальности и вертикальности швов, обработка швов недостаточного качества, слишком толстые швы, несовпадение слоев на каменной поверхности, несовпадение каменных плит по плоскости и их неправильная подгонка, а также монтаж плит на элементы, не обладающие коррозийной стойкостью. На начальном этапе использования последняя ошибка может стать причиной появления на светлых камнях бурых разводов из-за окисления железа, а в дальнейшем приведет к полному разрушению крепежного элемента.

При креплении, согласно нормативным документам, каждая облицовочная плита должна закрепляться на фасад дома при помощи минимум 2-ух анкеров, однако на практике порой крепления устанавливаются далеко не в нужных количествах, однако при качественном сцеплении раствора и плит данный брак можно не заметить довольно продолжительное время.

Также при установке первого ряда облицовочных плит, для того чтобы проверить их вертикальный уровень, очень часто в промежутке между стеной и облицовочной плиткой используют клинья из дерева. Порой эти клинья оставляются в пазухе между стеной и плитой, чего делать нельзя. Через некоторое время оставленные деревянные клинья начинают набухать от влаги, что может стать причиной смещения плит, либо усыхаются и выпадают из швов, что в результате приводит к образованию щелей. Эти пустоты, также как и те, которые появляются при неполном заполнении раствором пространства между стеной и облицовкой, могут стать причиной накопления влаги и появления коррозии на армированном каркасе.

Укладка облицовочных элементов на горизонтальных поверхностях, проведенная недостаточно качественно и с нарушениями, также может стать причиной дефектов. Чаще всего дефекты при монтаже горизонтальной облицовки камнем связаны с последующим скоплением влаги и затрудненным стоком воды с поверхностей. При неправильном обустройстве контруклонов вода может затекать под них, в результате чего может произойти деформация лестницы. Недостаточное внимание к обработке швов на парапетах и прочих схожих элементах, становится причиной того, что сквозь них начинает проникать влага, а это, в свою очередь приводит в образованию соляных пятен и отслоению облицовочных плиток.

Дефекты, связанные с недостаточным качеством используемого облицовочного материала, имеют место в том случае, когда допускаются отклонения по геометрической форме и размерам, которые выше, нежели положенные погрешности, либо имеются трещинки и каверны на поверхности камня. Облицовка из такого камня может в связи с такими дефектами требует предварительного их устранения. Трещины на камне необходимо заделать специальными мастиками, неточности в размерах доработать до того, как его устанавливать, расколы плиток можно склеить специальными эпоксидными смолами. Ежели все эти дефекты не устранить до того, как укладывать плиты, то после завершения облицовочных работ исправить их уже будет невозможно.

Читайте также:
Мой опыт черенкования гвоздики китайской

Дефекты кладочных растворов для облицовки природным камнем, в большинстве своем, основываются на заниженных их марках с применением непроектных цементов. К примеру, соляные пятна на облицовке могут появиться в результате того, что вместо специальных кладочных растворов, в основе которых лежит пуццолановый портландцемент используются обыкновенные кладочные растворы на основе простого цемента и песка. Если нарушить требования к применению раствора, основанного на белом цементе, при облицовке при помощи мраморных плит светлых оттенков, помимо появления высолов на облицовке приведет к тому, что плита просто-напросто станет более темной.

Также к дефектам облицовок можно отнести и дефекты, связанные с крепежными элементами, такими как крюки, анкеры. Они могут основываться на недостаточном качестве покрытий, защищающих заготовки от воздействий коррозии, либо связаны с тем, что использовались крепежи несоответствующих марок. Данные несоответствия становятся причиной того, что металл в крепежных элементах разрушается преждевременно.

Ошибки в каменной облицовке

Облицовка каменной плиткой: как не надо делать

Ошибки в облицовке фасадов домов, зданий, стен, заборов в местности, где бывают морозы. Каменная плитка толщиной в 2-3 см продержится год или два, потом нужен капитальный ремонт. Центральная набережная г. Владивостока, 2015.

Смотрите видео, учитесь с нами, не допускайте ошибок!

Эта подпорная стена уже простояла около 1000 лет! Черновая кладка.

Кладем угол по маяку + выдвинутые камни угла. Мастер-класс 2 в1. Предлагаю вам способ быстрой и качественной кладки угла — по деревянному маяку (шаблону). При этом показываю, как сделать угол с выдвинутыми наружу камнями. Выдвинутые камни придают кладке оригинальную рельефность. А рельефность, в свою очередь, подчеркивает красоту камня.

Как смотрятся колонны из желтого резаного камня? Как оформить центральные ворота? Смотрите в видео.

Как сделать пластиковое ведро для раствора? Наше строительное ведро имеет функциональные превосходства над обычными ведрами, и с ним легче работать. Из чего мы его делаем? Из подручных материалов — творчество приветствуется! Берем использованные пластиковые канистры объемом примерно 20 л, обрезаем верх. Вверху получившейся пластиковой емкости крепим деревянные планки внутри и снаружи, по большей стороне канистры. […]

Бывают такие случаи, когда колонны (а также стены) не предусмотрены в изначальном проекте, и их необходимо построить на уже готовой площадке. На какое основание можно поставить каменную колонну так, чтобы она прочно стояла долгие годы? Если вы знаете, как сделано основание для будущей колонны: залит хороший фундамент, под ним твердый слой земли, грунтовые воды глубоко […]

Сколько стоит построить каменный дом? Пожалуй, это самый частый вопрос, который Юрию задают. Подразумевается здесь цена за работу каменщиков. Потому что заказчик знает как посчитать самому другие расходы, в зависимости от стоимости материалов и работ в его регионе. С ходу ответить на этот вопрос невозможно, потому что каждый каменный проект индивидуален. Из чего же складывается […]

Каменное оформление двора под старинку украшает желтый камень, обработанный временем, огромный якорь и дорога из полос камня и бетона.

Смотрите, как нужно выбирать и оттачивать камень для ступеней. В основном, он нужен высотой 17-18 см, по длине же может быть каким угодно, начиная от 20 см.

Продолжаем серию видео о путешествии по греческому острову Икария. На пути нам встретилась колонка из камня. Воду в ней можно набирать с двух сторон. У этой колонки есть несколько особенностей, которые иллюстрируют каменную культуру Икарии. Во-первых, основной камень в этой колонке плоский. Следовательно, лицо колонки сложено из тонких ребер пластушек, необработанных или резаных. И между […]

Это на вкус каждого. Но, даже если камень обработать под блоки правильной формы, камень сильно отличается от блоков и кирпичей.

Во-первых, такая кладка очень дорогая. Это из резаного камня кладка, да еще и отшлифованного ))) Швы маленькие — по-другому в такой кладке и не сделаешь. Во-вторых, сейчас экономят в основном все. Ищут, как построить подешевле. В-третьих, уровень жизни в разных странах разный и разные приоритеты. Покупают дорогие машины. А в недвижимости нет культуры современного камня. […]

Глина — она же разной консистенции. Поэтому сами смотрите, добавлять ли в нее песок и известь. Надо, чтобы она к мастерку не липла, и не плыла, а была эластичной, и камень на нее хорошо становился.

Мы всегда зачищаем кладку, когда немного подсохнет, но еще влажный раствор (в Греции летом это через час — пол часа после укладки камня). Легко чиститься!

Конечно, можно. Из дикого, необработанного камня много старых домов сохранилось. Для трехэтажного дома должен быть хороший фундамент.

При кладке камня у нас обязательно наличие таких инструментов: Бетономешалка и с ней в наборе: удлинители и большое корыто для раствора; 2 лопаты, 2 тележки для раствора; мастерок и пластиковая щетка для чистки бетономешалки; бочка для воды; ведра для раствора и ведра для щебня; тележки для камней, спец оборудованные (укрепленные, сваренные из арматуры); кувалды на […]

Можно и на глиняный раствор лестницу класть, конечно. Можно и на глино-песчаную смесь, — это не так важно. Самое главное в этом случае, сделать в кладке хороший расклин.

Для гидроизоляции нужно место, а у вас его нет, поэтому засыпайте глиной, чтобы вода вообще (по возможности) не проникала к наружной и внутренней части погреба. Как гидроизоляцию вы можете поставить, например, целлофановую пленку строительную, чтобы вода не проникала вовнутрь. Она солнца не будет видеть и будет нормально сохраняться. Но можно и без пленки, чтобы стены, […]

Читайте также:
Размножение сенполий: типичные ошибки

Эти камни подходят для строительства дома, но слишком дорогие и 200 км от вас — будет дорогая доставка. Вам, в первую очередь, необходимо изучить продающиеся рядом с вами камни, начиная с габионных бутовых камней. Хотя бы от 800 руб. за тонну. Попытайтесь найти местные карьеры и посмотрите камни, которые у них есть — там дешевле. […]

О, это идея! Не слышал, спасибо! Я попробую! Масло же становится липким, когда высыхает — возможно, имеет и цементное свойство!

Можете освоить самостоятельно, на практике. Берите камень и молоток, смотрите наши уроки в школе каменщика, и начинайте работать. Почувствуете камень и постепенно научитесь с ним работать.

У меня старенький дом из камня и глины. Стены поползли и разъезжаются. Я не каменщик, но кирпич класть пробовал, вроде получается))) Вопрос: можно ли внешнюю кладку сделать из камня, а внутреннюю из кирпича (в половину кирпича), а полость между ними залить раствором?

Я старый дом переделываю под гараж. В нем стены засыпаны нажигой, и стены разошлись. И я их перекладывал, а полость цементом с камнями заливал, – вроде, крепко получилось.

Да, можно, конечно. У вас получится камень с одной стороны, как опалубка, а кирпич с другой. Но лучше раствор заливать по рядам, с камнями, типа забутовки.

Как правильно подготовить камни для парной

  • Какие камни лучше?
  • Процесс подготовки для каменки
  • Улучшаем свойства камней
  • Как правильно уложить камни

Все мы помним фразу «И опыт, сын ошибок трудных» товарища Пушкина. Фраза «Самая долгая и дорогая – это школа собственного жизненного опыта, но, к сожалению, дураки не хотят учиться в другой!» менее известна. Хотя, надо признать, Бернард Шоу более честен. Так вышло и со мной, когда я закончил парилку, купил камни, которые тут же выложил в каменку и радостный затопил печь. Результат был ужасен, поскольку в парной наступил смрад и ад. В общем, первая баня не задалась, и я попытался разобраться, что и как было сделано не так. Как оказалось, не так было сделано всё.

Какие камни лучше?

Самые хорошие камни для парной – каменные. И это не шутка, что там только не встретишь, начиная от чугунных шаров и заканчивая высоковольтными изоляторами (кстати, с точки зрения удержания температуры не самые плохие варианты), но правильным все-таки будет первый вариант.

Камень должен выдержать нехитрое испытание – нагрейте его до 100-120-ти градусов, (так, чтобы вода не шипела, а отскакивала) и бросьте в холодную воду. Если не расколется – для каменки подходит. В остальном камни делятся по цене, калибру, типу обработки, и сегодня это вообще не проблема – в любом банном магазине есть их выбор.

Итак, камни делятся :

— колотые, или катанные (они же обваленные, вальцованные и пр., то есть такие, у которых нет острых углов);
— мелкие, средние и крупные (выбирать стоит исходя из размеров печи и каменки);
— натуральные, или искусственные (некоторые искусственные, по характеристикам не хуже камней натуральных);
— экзотические варианты (соляные камни, ископаемые, древние минералы и прочее).

В моём случае выбор был банальным – талькохлорит, как наиболее бюджетный вариант, тем более печь с запасом тепловой мощности и с температурой в парной вопросов не было.

Не стоит думать, что большой объём каменки способен дольше поддерживать температуру в парной, это не так. Любая банная печь (кроме кирпичной) это «буржуйка». А «буржуйка» греет, пока в ней горят дрова. Объём камней делает тепло «более мягким», только и всего.

Процесс подготовки для каменки

На ФОТО 1, хорошо видно, в каком виде поступают камни. Никто мне не сказал, что они не готовы для использования, напротив – на упаковке написано, что ничего делать не надо.

Именно в таком виде я и загрузил их в парную, после чего вынужден был разобрать каменку и заняться подготовкой камней. Задача эта не сложная, но отнимет некоторое время и вообще довольно нудная. Тем не менее, перед выкладкой в парную настоятельно рекомендую выполнить все процедуры, описанные ниже.

Первый этап — замачиваем камни в обычной воде (БЕЗ МОЮЩИХ СРЕДСТВ!) на полтора-два часа, дожидаясь момента, когда они станут скользкими, «мылкими» на ощупь.

Второй этап – тщательно оттираем щёткой, (у меня идеально подошла малярная, гибкая основа и жёсткая щетина), удаляя всю пыль и грязь.

После того, как камни очищены (ФОТО 4) и приобрели естественный цвет, заливаем их водой, и через полчаса — час, проливаем проточным потоком воды.

У меня была возможность, поэтому процесс был непрерывным, по мере очистки камней, я их подкладывал в проточный таз, очищая следующий.
На следующем ФОТО, хорошо видно, что именно окажется в легких, если не очистить камни. Слой вязкой мыльной и плохо пахнущей жидкости (глубина четыре сантиметра) в белом ведре это то, что смыто с них.

Технически, после вымачивания и ополаскивания, можно считать процесс подготовки законченным и приступить к выкладке каменки.

Улучшаем свойства камней

После того, как камни отмыты и очищены, я не поленился и, выложив каменку, прокалил её до температуры в 110-120 градусов. Это показало, что не все они были отмыты хорошо ФОТО 6, и с теми, которые оказались белее, я процедуру промывки повторил.

Но это ещё не всё. Когда все камни (после второго прокаливания оказались тёмно-зелёными, что говорит о чистоте, поскольку это правильный цвет талькохлорита), несколько из них я снова положил в таз. Правда в тазу уже была не вода, а перенасыщенный раствор соли. Я сделал смесь – поваренная, морская, и несколько кристаллов «гималайской» соли. Смесь разогревал в большой кастрюле до момента, пока перестала растворяться поваренная соль (крупного помола). В этом растворе камни пролежали около двух суток.

Для оценки пропитки камня солью, используйте зубочистку, которую положите на верхний край камня, почти на уровне поверхности раствора. Наличие кристаллов между камнем и зубочисткой покажет насыщение камня солью (в идеале зубочистка «прилипнет», как вышло у меня).

Как правильно уложить камни

В моём случае всё было просто. Просоленные камни остались для верха. Наиболее чистые ушли в печь, как основа. Выкладывал по принципу – низ каменки ДОЛЖЕН дышать. Неправильно забить низ печи мелкими камнями, ведь из-за этого верх каменки не будет правильно нагреваться – не хватит конвективных потоков разогретого воздуха.

Читайте также:
Выращивание помидоров на балконе

Перед выкладкой в печь, все камни разложил на полках (не забудьте постелить полотенце, чтобы не испортить доски), так, чтобы все они были перед глазами, и выбрать нужный кусок для укладки не составляло проблем.
Просоленные пошли на верхний слой печи, а остальные на финальную пирамиду.

Но финальная пирамида, не совсем верно, поскольку через несколько парок, мы решили увеличить объём парной. Не для того, чтобы сохранять тепло – а чтобы снизить жёсткость раскалённой трубы дымохода.
Решение было бюджетным и простым. Обычная корзина из нержавейки за 850 рублей, перебор каменки (это был четвёртый перебор, но фразу Бернарда Шоу никто пока не опроверг), и добавлен ещё один 20-ти килограммовый ящик камней из талькохлорита, столь, же тщательно обработанного.

И это была очень правильная выкладка каменки. Чистые и просоленные камни, точная пирамида закрывшая «горячую» трубу, и соляной кирпич рядом. Всё это вкупе создало в нашей парной атмосферу отдыха и удовольствия.
Правда, мне пришлось немного повозится, чтобы отмыть полки от первой «бани», оттирая зеленоватые следы от не отмытых камней, да и повторить процесс промывания придётся. Теперь конструкция позволит закрыть трубу и доложить еще немного камней. В итоге у меня на печь ушло 80 кг. камней, а время прогрева парной с 10 градусов до 90 осталось на уровне чуть больше часа.

Рекомендации по укладке камня

К рекомендуемым поверхностям для работы с натуральным камнем относятся бетонные стены, кирпичные стены, поверхности, изготовленные по монолитной технологии, оштукатуренные стены, пеноблочные конструкции и металлические поверхности. Если это кирпич или бетон – камень можно укладывать сразу же, если же предполагается облицовывать дерево или металл, поверхность обшивается сеткой (как правило, для этих целей используется обычная штукатурная сетка). По всей поверхности деревянных конструкций до установки штукатурной сетки закрепляют слой пароизоляционного материала. В качестве такого материала используют листовой пергамин.

Материалы для монтажа

Необходимо определить условия эксплуатации поверхности здания и ее назначение: декоративная отделка помещения или экстерьер; промышленное, бытовое, частное или коммерческое. Данные показатели предъявляют различные требования к прочности конструкции, времени затвердевания клеящих материалов и эластичности материалов для укладки Идеального камня. Например, при облицовке фасада здания, необходим более эластичный, морозо – и влагоустойчивый клеящий материал для работы. Промышленные объекты также предъявляют ряд особых требований к клеевым материалам – прочность на сжатие, вибрационная стойкость, химическая стойкость и т.п.

Как правило, для облицовки натуральным камнем используются цементно-песчаные клеевые растворы. Широкое применение находят различные сухие полимерцементные смеси и специальные клеи для облицовочных работ. Цементный раствор или клеевой состав должен быть приготовлен в строгом соответствии с инструкцией по применению. Избыток воды в растворе или слишком сухой или рассыпчатый раствор не обеспечит надлежащие клеевые характеристики материала.

Набор инструмента для укладки камня

Набор инструментов и оснастки, которые применяются при проведении облицовочных работ, весьма разнообразен. Здесь же приведены те инструменты, которые обычно используют мастера-отделочники в своей работе по облицовке.

  • Рейка длиной 1,5-2 м – требуется для выявления местных неровностей на поверхности под облицовку и для контроля качества облицованной поверхности.
  • Рулетка (или метр), карандаш – для измерения расстояний, нанесения разметки на поверхность.
  • Угольник – проверка прямых углов.
  • Строительный уровень, угольник, шнуры – установка горизонтальных маяков, проверка прямых углов, разметка поверхности.
  • Гвозди, шурупы – крепеж изоляционных и вспомогательных материалов.
  • Отвес – установка вертикальных маяков.
  • Емкость для раствора – замес раствора или клея.
  • Малярная кисть – увлажнение поверхностей, подлежащих облицовке; увлажнение плитки.
  • Молоток – подготовка бетонной поверхности, забивание гвоздей, осадка плитки.
  • Мастерок (кельма) – нанесение и разравнивание раствора.
  • Дрель, сверла для камня, отрезная машина – сверление отверстий, подгонка размеров закрепляемых элементов.
  • Резиновый молоток и деревянный брусок – осадка элементов плитняка.
  • Болгарка с диском по камню.

Этапы монтажа на вертикальную поверхность

Проводятся все необходимые подготовительные работы в зависимости от типа и состояния рабочей поверхности. Поверхность под облицовку камнем должна быть прочной и соответственно ровной, очищенной от грязи, пыли, извести, жира, остатков малярных покрытий, ржавчины. Все слабо закрепленные элементы штукатурки необходимо удалить. Старые стеновые покрытия (обои, виниловые панели и т.п.) должны быть полностью удалены. Если поверхности пористые или пыльные ( старые известковые штукатурки, гипс ), то их рекомендуется покрывать специальными грунтовочными эмульсиями. Грунтование укрепляет и стабилизирует основание, а также увеличивает адгезию (сцепление) раствора с основанием.

  1. Бетонная, кирпичная поверхности — при необходимости проводят штукатурные работы для выравнивания поверхности;
  2. Деревянная поверхность — закрепляются последовательно слои пароизоляции (пергамин) и металлической штукатурной сетки;
  3. Металлическая поверхность — очищается от ржавчины и грязи, закрепляется металлическая штукатурная сетка;
  4. Пеноблочный материал. Работы ведутся как по бетонной поверхности.
  5. Поверхности со старой отделкой. На окрашенных поверхностях делают частые глубокие насечки. Старую облицовочную плитку либо удаляют, либо делают частые глубокие насечки. Старые обои и другие мягкие материалы удаляют. При необходимости закрепляется штукатурная сетка.
Читайте также:
Пырей: чем может быть полезен этот сорняк

На всю поверхность закрепленной штукатурной сетки наносится один раз клеевой состав. При отсутствии опыта по проведению облицовочных работ желательно произвести разметку стены и раскладку облицовочных элементов на вспомогательной горизонтальной поверхности. Разметку стены производят горизонтальными маркерами с шагом не более 50см. Эта вспомогательная процедура поможет избежать заваливания рядов в процессе укладки.

Необходимо во время предварительной раскладки вскрыть одновременно все упаковки с Камнем и использовать материал из разных коробок, для того чтобы достичь оптимальной цветовой смеси декоративного покрытия и обеспечить отсутствие контрастных цветовых пятен.

Монтаж рекомендуется производить по направлению сверху вниз для того, чтобы наносимый клеевой раствор не попадал на уже облицованную поверхность. В первую очередь закрепляются угловые элементы. Угловые элементы имеют длинную и короткую сторону. Во время укладки угловых элементов рекомендуем чередовать их в противоположных направлениях. На следующем этапе закрепляется верхний горизонтальный ряд элементов и декоративные элементы вокруг оконных и дверных проемов. Далее производится укладка оставшейся поверхности.

Клеевой состав наносится повторно на поверхность стены или на штукатурную сетку при помощи шпателя или зубчатой терки. Рекомендуется наносить клеевой состав на поверхность, которую можно облицевать за 10-15 минут, пока раствор сохраняет высокую клеящую способность. Время это зависит от типа основания и температуры, а также влажности воздуха. Камень следует уложить на поверхность и зафиксировать в нужном положении до 30 секунд. Раствор, который уже засох на стене и утратил свои клеящие способности, следует удалить и нанести новый слой раствора.

Для облицовки наружной стены, а также бассейнов. холодильных помещений, промышленных объектов клеевая смесь наносится как на основание, так и на тыльную сторону плитки. После укладки на стене плитку прижимают рукой, а при больших размерах – подбивают специальным резиновым молотком.

В ходе облицовочных работ при укладке плит в углах, в местах примыкания пола к стенам, в нишах или выступах всегда требуются неполномерные элементы. Их можно получить, разрезая либо откалывая целые элементы.

Расшивка швов

К расшивке швов можно приступать только тогда, когда плиты прочно соединились с поверхностью, как правило, спустя 24 часа. Для этих целей используются специальные растворы (затирки) нужного цвета.

Укладка каменных плит не представляет никакой трудности, при условии, что Вы будете применять соответствующие технические продукты, а также будете соблюдать строительные нормы и рекомендации по подготовке основания и работе с материалами.
Мы хотим показать Вам поочередно все этапы техники работы по укладке мрамора и гранита и дать несколько практических советов, которые позволят Вам сэкономить много времени и денег, а заодно избавят Вас от ненужных хлопот.

Подготовка оснований под укладку камня без механического крепления

Итак, основание, на которое будут укладываться плиты, должно быть ровным, крепким, без трещин и загрязнений, свободным от веществ, понижающих его адгезивность.

Слой штукатурки или шпатлевки не должен отслаиваться, основание не должно крошиться и осыпаться, а на его поверхности не допускаются налеты.

Необходимо также проверить, из каких материалов сделаны подготовленные раньше слои основания. Бесшовные цементные основания должны созревать минимум 28 суток. Рекомендуется, чтобы остаточная влажность таких оснований не превышала 2 %, а влажность бесшовных ангидритовых оснований – не превышала 0.5%. При бесшовных ангидритовых основаниях следует также проверить их прочность и качество.

  1. Потирая основание ладонью можно проверить, не осыпается ли с его поверхности песок.
  2. С помощью твердого, острого предмета можно проверить прочность основания, нарезая на его поверхности линии. Особенно внимательно следует смотреть на точки пересечения линий — не замечается ли в этих местах расслоение основания.
  3. Возможные неровности поверхности просто обнаружить с помощью рейки.
  4. Старые обои, слои краски и другие декоративные и облицовочные материалы, которые уже отслаиваются, необходимо полностью удалить.

Еще перед укладкой камня или выравниванием основания специальной шпатлевкой необходимо применить соответствующую для данного типа основания грунтовку или препараты, повышающие его адгезивные свойства.

Для выравнивания поверхности стен и заполнения больших трещин используются шпатлевки на цементной основе.

Планирование расположения облицовочных плит

  1. Для получения гармоничного окончательного эффекта, облицовку следует делить симметрично. Чтобы на краях облицованной поверхности получить целые или обрезанные плитки одинаковой ширины, необходимо сначала точно на середине стены провести линию.
  2. На наружных углах и выступах стен укладку надо начинать с целых плит, обрезанные плит крепятся во внутренних углах.
  3. В проходах между помещениями, в которых есть двери, фуги проводятся по одной линии (из одного помещения в другое).
  4. Если существует возможность свободного определения высоты облицовки, укладку следует начинать от целой плитки внизу и закончить целой плиткой в верхнем поясе. При определенной, заданной высоте облицовки, укладку следует начать целыми плитками сверху вниз, а обрезанные плитки крепить в нижнем поясе.
  5. При укладке облицовки на полу следует сначала обозначить шнуром прямую линию на середине пола, параллельно к более длинным стенам. С этого места следует начать укладку плит таким образом, чтобы по линии шнура проходила фуга или середина целой плиты. Обрезанные плиты на краях укладываемой поверхности должны быть шире, чем половина целой плиты.
  6. В нишах для отопительных батарей поверхность укладки делиться таким образом, чтобы обрезанные плиты одинаковой ширины оказались или в середине поверхности, или симметрично по ее краям.

Только в исключительных случаях удается облицевать всю поверхность целыми плитами. Чаще всего на краях, в углах, в местах стыковки необходимо обрезать плиты до соответствующих размеров. Также почти всегда возникает необходимость вырезания в плитках кривых линий или отверстий.

Даже имея только небольшой опыт, пользуясь специальным камеобрабатывающим инструментом, можно это сделать без проблем.

  1. Для обрезки плит вдоль по прямым линиям лучше всего использовать специальный станок для резки каменных плит. С помощью этого устройства можно обрезать плитки с большой точностью до нужного размера.
  2. Для осуществления криволинейных резов необходимо использовать ручной инструмент (болгарку). Чтобы получить качественный криволинейный рез необходимо иметь определённую подготовку.
  3. Укладка камня. Устройство полов из натурального камня возможно двумя способами.
Читайте также:
Календарь природы. Что такое природа для человека?

Первый способ укладки камня

Он предполагает укладку отполированных заводских способом плит на раствор.

В зависимости от материала основания и толщины плитки в настоящее время применяют несколько способов укладки. Рассмотрим некоторые из них.

Укладка 20 мм гранитных каменных плит на бетонное основание на клеевую смесь

Приготовленный раствор наносят на основание гребенчатым шпателем, благодаря чему достигается равномерное распределение клеевого состава по плоскости. При этом необходимо следить за тем, чтобы на поверхности раствора не образовалась пленка, которая уменьшает прочность сцепления с плиткой. Поэтому клеевой состав следует наносить на небольшие участки основания по мере надобности. Образование под плиткой пустот недопустимо. Температура окружающего воздуха не должна быть ниже +5 °C и выше 38 °C.

Укладка гранитных и мраморных каменных плит толщиной 20-50 мм на цементно-песчаный раствор на бетонное основание

К укладке плит необходимо приступать сразу после нанесения клеящего раствора на основание пола. Это важно, так как укладка должна быть закончена до начала схватывания раствора. Описываемая технология предполагает укладку плит с вдавливанием в слой сцепления. Вдавливание осуществляется с применением вибрации или вручную в труднодоступных местах. После укладки плит производится поливка швов цементно-песчаным молоком (состоящим на 70% из цемента и на 30% из мелкозернистого песка). Температура воздуха во время укладки не должна быть ниже +5 °C и не превышать +34 °C.

Второй способ укладки камня

На раствор (специальный, не содержащий песка, а в ряде случаев даже влаги) укладываются плиты шлифованной фактуры, которые затем полируются ‘по месту’ с помощью специальных шлифовально-полировальных машин. В результате такой обработки пол приобретает вид монолитного зеркала, и дальнейший уход за ним становится возможным с помощью средств специальной химии и полотера (подробнее см. ниже, в разделе уход за камнем).

Следует отметить также, что зарубежные технологии предполагают применение более тонких, чем это принято в России, каменных плит в облицовке. Наиболее употребляемой толщиной гранитных плит для внутренней отделки считается 15 мм, а мраморных – 10 мм. При укладке на безводные специальные клеящие составы в интерьере такая толщина вполне достаточна. При этом значительно упрощается процесс монтажа и облегчается сама строительная конструкция, не говоря уже об экономии материала.

Крепление тонких плит толщиной менее 10 мм осуществляется без применения металлических закреп

Крепление тонких плит вертикальных и горизонтальных облицовок поверхностей осуществляется с применением клеев и мастик по предварительно подготовленной стяжке (полы) или штукатурке (стены). При таком способе крепления удается избежать воздействия усадки слоя цементно-песчаного раствора, а за счет клея или мастики придать эластичность соединению.

Мировой промышленностью создано огромное количество различных клеящих составов, узкоспециализированных на определенные вид работ, условия их проведения и другие факторы, влияющие на долговечность облицовок. Необходимо отметить, что мастики, предлагаемые для установки тонких керамических плит, в принципе пригодны и применяются для установки тонких и не слишком больших плит из природного камня. По назначению клеевые смеси условно можно разделить на:

  • смеси большей силы, применяемые для специальных систем;
  • универсальные смеси, пригодные для наклеивания как облицовочных плит из природного камня, так и керамических плиток;
  • суперпластифицированные смеси для затирки швов, обладающие большой эластичностью для компенсации тепловых расширений и обеспечивающие защиту от проникновения воды.

Методы укладки каменных плит толщиной более 10 мм — вертикальных и наклонных облицовок наружных и внутренних поверхностей – можно классифицировать следующим образом:

  • Установка облицовочных плит на заранее подготовленную стену одновременно с закреплением с помощью металлических закреп в сочетании с заполнением пазухи цементно-песчаным раствором или антивандальной засыпкой.
  • Поштучная установка облицовочных плит одновременно с закреплением с помощью нержавеющей проволоки или специальных механических закреп.
  • Отделка стен по технологии “вентилируемого фасада”.

ПРАВИЛА НОШЕНИЯ КАМНЕЙ .

В ювелирных изделиях минералы чаще всего носят на руках, в ушах, на шее.

Чисто прозрачные минералы носят на указательном или безымянном пальце, а непрозрачные или слегка прозрачные на среднем пальце, или мизинце “счастливой” руки (правая – у мужчин и левая – у женщин).

Но правило сильно исключениями:

Селенит и изумруд носят только на мизинце.

Опал носят только на среднем пальце руки.

Магический уровень ношения камней на руке зависит от энергетических меридианов планет, связанных с пальцами:

Камни Венеры носят на большом пальце руки (пальце Марса)

Камни Марса – на указательном пальце (пальце Юпитера).

Камни Сатурна – на безымянном (пальце Меркурия).

Камни Юпитера – на среднем (пальце Сатурна).

Камни Солнца – на мизинце (пальце Солнца).

Если вас просят посмотреть или померить ваше украшение, то вы, передавая, обязательно положите его на стол или на другую какую-нибудь поверхность. Надо, чтобы другой человек взял украшение со стола, а не из ваших рук. После того как человек посмотрит, он также должен положить его на стол. В противном случае, вы можете отдать своё счастье или взять себе проблемы того, кто примерял ваше украшение.

Ношение камней на теле:

Ношение камней ниже пояса запрещено.

Можно носить кусочки минералов в карманах на груди или прикрепленными в мешочке к внутренней стороне одежды на счастливой стороне тела для приобретения определенных качеств.

Счастливой стороной тела, для женщины является левая половина тела, для мужчин – правая. Для избавления от чего-либо камень носят сначала на негативной стороне тела, а потом, когда он начнет мешать и беспокоить, переносят его на счастливую сторону.

Читайте также:
Сорта глоксиний: «Тигрина Блу».

Сочетание минералов:

Часто ювелиры изготавливают из одного минерала целые гарнитуры. Один и тот же камень вправляют в перстень, серьги, кулон, колье, брошь и т.д. Это позволяет камню воздействовать на разные части тела человека, а значит на разные уровни.

А некоторые камни вообще нельзя носить в единственном числе, а только в паре или тройке. Одевать же на себя несколько изделий с разными минералами не стоит. Они могут не сочетаться друг с другом и создавать хаотическое состояние, которое незамедлительно отразится на человеке и может притянуть негативные ситуации.

Сезонное ношение камней:

Прозрачные и слегка прозрачные камни лучше всего носить в светлую половину года – весной и летом, а камни непрозрачные, пестрые лучше действуют осенью и зимой.

Нельзя носить камни и украшения с ними в день перед новолунием и в пять последних дней солнечного года с 16 по 20 марта, это может привлечь к человеку много неприятностей и несчастий. В эти дни можно носить только глазковые кварцы, а другие камни следует очищать всеми способами как и в три последних дня лунного месяца.

Камни тоже должны отдыхать. Есть период с 19 ыевраля по 19 марта, когда заканчивается один год и начинается другой, камням необходим покой.

Золотая и серебренная оправы снижают положительную энергетику камня, поэтому лучше покупать полудрагоценные камни без оправы, либо обрамлёнными в ювелирные сплавы – мельхиор нейльзибер.

Носить камни можно в ювелирных изделиях , в галстучной булавке, в брелоках, в специальном мешочке – на шее или брючном ремне.

Совместимость камней:

История знает немало тому примеров, взять хотя бы короны царей и королей, в которые были собраны воедино группы камней. Но камни, украшающие царственные особы, не спасали их ни от болезней, ни от насильственных смертей.

Почему?

Если смешать беспорядочно яркие краски, получим неприятный грязно-серый цвет. То же самое происходит, когда человек собирает на себе кучу камней — он создает нечто неприемлемое для себя и своего организма. В астрологии сочетание или несочетание ювелирных камней основывается на положении о совместимости стихий, дружбе и вражде планет.

Планеты дружны, если их функции гармонично сочетаются, а враждуют, если их функции при совмещении гасят друг друга или генерируют биения. Биения — резкое увеличение амплитуды при наложении двух функций, имеющие близкие периоды. Биения разрушительны для системы, в которой они возникают.

Общие правила астроминералогической совместимости:

• Нельзя соединять в одном украшении или на одной руке камни противоположных знаков Зодиака (враждующих планет).

• В комбинацию камней кардинальных и фиксированных знаков следует включать камни мутабельного креста, но при этом учитывать правило № 3.

• Нельзя сочетать камни знаков Огня и Воды!

• Стихия человека должна сочетаться со стихией камня

• Если стихия человека не совпадает со стихией камня, носить камень дружественной стихии человек может. Человек Огня может носить камни Воздуха, человек Земли может носить камни Воды.

• Камни, относящиеся к знакам одной стихии, могут сочетаться, так как они дополняют друг друга и усиливают воздействие.

• Иногда сами минералы сочетают в себе силы разных стихий. Плохо, когда эти стихии — антагонисты.

Несовместимы камни:

Огонь — Земля. Энергия Огня подавляет энергию земного минерала. Камень земной стихии или не проявит себя, или станет вредить.

Вода — Огонь взаимоуничтожают друг друга.

Воздух — Вода создают вместе неприятные вибрации. Фактически при выборе камня стихия всегда важна. В минерале любой стихии всегда есть вибрации всех трех ее знаков. Поэтому если выбрать такой камень, он точно не будет вреден. Аметист, например, подходит Водолеям и Весам, но и Близнецам тоже. В заключение напомню, что дружественными являются стихии, относящиеся к одному первоначалу: Огонь и Воздух — ян,

Вода и Земля — инь. Применительно к камням — сочетаются прозрачные и полупрозрачные минералы, непрозрачные и переливчатые, меняющие цвет.

Категорически не сочетаются друг с другом (П. П. Глоба) по причине информационной и планетной несовместимости:

*аметист с изумрудом (вообще, не только в кольце),

*топаз с алмазом,

*жемчуг с сапфиром (в исключительных случаях — только в серебре),

*циркон с морионом,

*хризопраз с сердоликом,

*оникс с цитрином,

*родонит с цирконом,

*гематит с янтарем,

*гематит с сердоликом,

*турмалин с гранатом,

*рубин с янтарем,

*рубин с обсидианом,

*горный хрусталь с топазом.

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ, КАСАЮЩИХСЯ НОШЕНИЯ УКРАШЕНИЙ:

1 Первое и самое главное правило — знать меру! Украшение должно украшать, а не затмевать. Поэтому избегайте большого количества украшений надетых одновременно. Самый идеальный вариант, оденьте то, что считаете нужным, а потом перед выходом снимите что-то одно. Недобор в украшениях никогда бросаться в глаза не будет, а потому не будет выглядеть ошибкой. Перебор же, напротив, сразу заметен и выглядит вульгарно.

2. Правило второе – украшения помогают правильно расставлять акценты! Иногда нам кажется, что облупленный маникюр никто не заметит, если одеть красивое кольцо, все будут смотреть на него, а не на ногти. Это очень большое заблуждение! Украшение выполняет функцию маячка для человеческого глаза, оно привлекает внимание к тому объекту, на котором находится. Поэтому, если у вас облупленный маникюр и вы одеваете красивое кольцо, то теперь этот маникюр точно увидят ВСЕ!
Теперь, когда вы об этом знаете, используйте эту функцию украшений с умом. У вас красивая шея? – Смело одевайте длинные покачивающиеся сережки! Шикарно удалась укладка на волосах? – вместо нейтральной заколки отдайте предпочтение яркой драгоценной броши для волос. Ну и так далее: тонкие запястья — перевейте их браслетами; красивые лодыжки — подберите ножную цепочку с кулончиком; потрясающее декольте — украсьте его кулоном или бусами.

Читайте также:
Уход за комнатными растениями и цветами

3. Правило третье — все украшения должны соответствовать вашему стилевому типажу. Ну, тут все понятно. Если вы из наива, вряд ли вы шкатулку будете составлять по правилам драматика или спорта. Поэтому скорее всего, ваша шкатулка уже составлена с учетом тех правил для украшений, которые описаны в стилевых типажах. Пересмотрите их еще раз, если вдруг что-то подзабылось.

4. Правило четвертое — украшения должны быть уместны! Что это такое. Для каждого человека существуют свои знаковые ситуации, где нужно предстать во всем блеске. Даже если вы представитель натурального типажа и отдаете предпочтение украшениям из дерева/ракушек/камешков, все равно вы будете выбирать украшение по важности мероприятия. Например, для катания на роликах вы оденете пару фенечек на руку и сережки в виде деревянных колечек, а для посещения театральной премьеры вы достанете свою реликвию — серьги и брошь из настоящего бубинго, оправленного в золото. Другими словами, каждый сам для себя определяет статусность и важность в его жизни того или иного мероприятия и ювелирные изделия с натуральными драгоценными камнями одевает в самых важных случаях, а для ежедневного ношения предпочтет бижутерию. Да, конечно, есть определенные правила, что драгоценности следует одевать на вечер, а бижутерию лучше носить днем. Но, если днем вас как раз только что пригласили на банкет по поводу открытия выставки, неужели вы, одев коктельное платье, дополните его своим любимым пластиковым кулончиком в виде кусочка тортика? Конечно, нет. Оно как раз будет смотреться там неуместно, а вот крохотная бриллиантовая подвеска будет в самый раз!

И еще одно маленькое отступление по поводу ношения бижутерии, имитирующей блеск драгоценных камней. Уместно ли такие украшения одевать днем. Да, уместно, но лишь в том случае, если украшение соответствует вашему стилевому типажу. Допустим, яркой театральной драме, жгучей брюнетке, к летнему платью в лиловых оттенках отлично подойдут серьги из аметиста — бриолетов густого насыщенного цвета в серебряной фурнитуре. А если эти же серьги одеть на даму, к примеру, натурального типажа, да еще и под льняной слегка замятый жакетик светло-бежевого цвета — это будет смотреться очень неуместно и чужеродно.

Любое украшение несет в себе яркую эмоцию. И если недорогой бижутерный браслетик говорит окружающим: «Смотрите какие у моей хозяйки красивые запястья!», то дорогое ювелирное изделие обычно важно вещает: «Смотрите какое Я обалденно дорогое и красивое!». В этом случае красота запястий уходит на второй план. Бижутерией мы демонстрируем свою красоту, ювелиркой — свою материальную успешность. Так вот. Тут важно понимать, где вы хотите ее демонстрировать, а где лучше на передний план вынести другие ваши достоинства. Идти волонтером в детский дом не надо в золотых фамильных серьгах, кричащее благосостояние на фоне скромности детского дома будет смотреться совершенно бестактно и бескультурно. А вот на великосветский прием с супругом-бизнесменом — тут серьги должны быть самыми самыми! Чтобы не посрамить честь семьи и продемонстрировать великолепное финансовое самочувствие супруга, так сказать. Так что главное в выборе между бижутерией и драгоценностями — это такт, такт и еще раз такт.

Частные правила каждый выведет уже для себя сам. В конце концов, правила для того и созданы, чтобы их нарушать и устанавливать свои ))) Великая Коко Шанель не была бы великой, если бы жила по правилам. А ведь она первая ввела моду на бижутерию. Она считала, что украшений должно быть много, но все их выполнять из драгметаллов — дурной вкус. Поначалу общество восприняло новую идею с ужасом, но прошло немного времени и все мы можем поблагодарить великого модельера, который сделал этот мир роскоши доступным для большинства. Так что не бойтесь нарушать правила, создавайте свой стиль и свою эстетику, будьте Художниками своего образа!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Астры осенью — посев семян астры в открытый грунт под зиму

Астра — цветочная травянистая культура от латинского слова Aster — род травянистых, семейства Астровые или Сложноцветные (Asteraceae), насчитывающий более двухсот её видов самой разнообразной окраски. Она давно и широко известная любимая цветочная культура, удивительной красоты соцветия-корзинки которой придают любому цветнику празднично-нарядный вид. Латинское название этого растения идет от греческого его варианта «άστήρ», что в переводе означает звезда. Действительно, по цветочному рейтингу красоты и простоты ухода при её выращивании — настоящая звезда клумбы.

К сведению! По последним научным данным, цветочная культура «астра садовая» и «астра китайская»- однолетние астры — отнесены к родственному ей Каллистефусу (Callistephus). Теперь правильно именно такую астру называть Каллистефус китайский (Callistephus chinensis). Но как красоту ни назови, она останется красотой. Очень живописны к концу лета набравшие максимальный цвет астры — просто карнавал неописуемых по цвету и форме её букетов.

И хотя принято считать эту цветочную культуру неприхотливой, способной произрастать даже в полутени, стойко переносить температурные зигзаги, но подкормку и периодические поливы она очень даже любит и благодарит за их достаточность ярким и пышным цветением нереальной красоты цветков. Цветет астра долго, до первых заморозков, но более -3 С пережить не может, хотя считается холодостойким растением.

Зато её семена стойко переносят даже морозы, что дает ей возможность при определенных условиях размножаться даже самосевом, тем более сеять астру под зиму — нет ничего проще, особенно для тех, кто уже имеет опыт этой деятельности и знает, как сеять цветочные семена под зиму в открытый грунт.

У меня на участке, благодаря, разумеется, южному климату и тому, что клумбу с астрой осенью не перекапываю, а только вырываю засохшие растения и сорняки, с посевом и рассадой «астры-каллистефус», однолетней её культуры, по весне возникает только одна проблема: куда девать этот лужок проросшей самосевом астры. И это притом, что самосев не засыпается почвой — как посеялся, так и остается до весны. Даю ей, конечно, подрасти и после дождя или обильного полива часть прореживаю, а остальные бережно выдергиваю и раздаю соседям по дачной улице.

Читайте также:
Уход за комнатными растениями и цветами

Как сеять астру под зиму в открытом грунте

Принципы сева астры под зиму можно считать общими для всех растений, размножающихся семенами озимым способом. Разве что у семян этого растения есть отличные холодостойкие свойства, что значительно упрощает процесс такого размножения, и весной мы получим дружные всходы без значительной потери семенного материала.

Плюсы и минусы посева астры под зиму

Неоспоримым плюсом озимого посева астры является её неустойчивость к опасному грибковому заболеванию — фузариозной гнили или фузариозному увяданию. При поражении этим видом грибка у цветущих астр начинают увядать бутоны, а само заболевание начинается с пожелтения листьев нижней части растения, которые чернеют с одной стороны или покрываются пятнами. Именно подзимний сев этой культуры ведет к значительному или полному устранению этого заболевания.

Астры однолетние озимого посева, закаленные зимними условиями прозябания, зацветают на две-три недели раньше, чем те, что сеют по весне.

  • Осенний посев семян экономит время цветовода тем, что он не тратит его в горячую весеннюю пору на выращивание астры рассадой.
  • Семена астры, перезимовавшие в почве, проходят необходимую для активного роста закалку, приобретая естественный иммунитет против многих заболеваний.
  • У растений из такого сева воспитывается устойчивость к температурным перепадам, а семена оказываются более всхожими, несмотря на естественную их потерю.

К условному минусу можно отнести разве что, как утверждают многие цветоводы, некоторую большую затратность количества семян при их севе под зиму.

Как готовить место под осенний посев астры

Важно выбрать именно то место, где после прореживания всходов весной, остальным растениям можно дать произрастать до осени без пикирования, чтобы из них получились очень пышные цветущие максимальными по окраске, по размеру и красоте изумительные цветочные «звезды» астры.

Место должно быть с хорошими дренажными возможностями, чтобы семена не вымокли ранней весной.

Лучшим местом может стать клумба полного дневного солнечного освещения, но допускается и полутень, при которой растения немного вытянутся, но цвести будут так же обильно, как и на солнце.

Приемлемыми предшественниками для астры считаются бархатцы и календула. К нежелательным — относятся тюльпаны, гвоздика и сама прошлогодняя астра.

Как удобрить почву под осенний посев астры

Будущую цветочную клумбу под зимний посев однолетней астры глубоко перекапывают и рыхлят, обогащая тем самым её кислородом и улучшая структуру почвы — это к стати является одной из основных так сказать задач осенней перекопки почвы в саду. Грунт должен быть с минимальным кислотным показателем.

В качестве осенних удобрений при перекопке можно внести сульфат калия, суперфосфат. Перегной вносят по норме: 3 килограмма на 1 квадратный метр. Опытные садоводы усиливают борьбу со спорами грибка фузариум тем, что на месте будущей клумбы с астрами сжигают костер с растительными и другим органическими отходами. Прогрев почвы под костром послужит дезинфекцией, а оставшийся пепел — органическим удобрением.

На выровненной клумбе проводят двухсантиметровой глубины бороздки и накрывают её в таком виде непромокаемым материалом, зафиксировав по его краям камешками от ветра, до наступления необходимых холодных градусов. А в непромокаемый мешок запасают сухую почву для последующего мульчирования самих посевов.

Когда и как сеять семена астры под зиму?

Оптимальный ответ, когда и как сеять астру под зиму в открытом грунте, подскажет погода. Она должна быть сухой и слегка морозной. Примерно, в конце ноября — начале декабря.

Сначала снимается укрывной материал. В заранее подготовленные бороздки сеются абсолютно сухие и не замоченные вовсе семена однолетней астры погуще, учитывая, что часть их отойдет естественным образом по разным причинам.

Бороздки, заполненные посевным материалом, засыпают заготовленной сухой почвой с тем, чтобы над бороздками она возвышалась на 2-3 сантиметра. Поливать посевы не нужно — с водой им будет холоднее

В завершении такого сева под зиму остается только утеплить клумбу подходящей мульчой и даже спанбондом, предварительно уложив лапник.

Советы садоводов

После состоявшегося посева астры под зиму в открытом грунте следует воткнуть колышки-вешки, чтобы весной не навредить уже тронувшимся, но пока не видимым росткам. На таких вешках можно написать сорта посеянных растений.

Засыпать бороздки с семенами непременно рыхлой почвой без всякого утрамбовывания, чтобы ростки не тратили силы на трудное прорастание.

При весеннем, надеемся, дружном всходе ростков не спешите удалять прореживанием лишние. Плодородию клумбы они не успеют принести значительный ущерб, но у вас появится возможность выбрать и оставить самые идеальные их экземпляры, которые можно и продать, и подарить и, возможно, найдется для части их местечко и в разных частях участка, зато со второй половины лета они будут яркими пятнами украшать его и радовать глаз.

Очень важно в условиях засушливой весны обеспечить всходы влаголюбивой астры умеренным и регулярным поливом воды, не надеясь только на зимнюю влагозарядку почвы, особенно при дефиците естественных осадков.

При обязательном прореживании всходов астры необходимо интервал между растениями оставлять с учетом ширины взрослого растения, примерно, 20-30 сантиметров между ними, что позволит развиваться мощным кустам с красивыми и полноценными цветками и сделает вашу клумбу или цветник — еще красивее и приятнее.

Если по каким-либо причинам вы получили редкие всходы астры, а это будет видно еще ранней весной, у вас остается время для подсева по известным правилам весеннего сева цветочных семян. Не следует излишне усердствовать с ранней подкормкой, учитывая, что еще при севе вы заложили достаточное количество и минеральных удобрений и отдельные виды органических удобрений к примеру — перегноя.

Читайте также:
Что случилось с луком?

При объективной оценке состояния всходов — на вид слабо-зеленые и тонковатые — внести в водном растворе минимальное количество азотных удобрений, чтобы не переборщить и не сжечь нежные всходы астры. Многие садоводы имеют и свой полезный опыт выращивания здоровых астр через посев под зиму, а мы все же надеемся, что и у нас вы нашли для себя хоть что-нибудь полезное и узнали больше о том, как сеять астру.

Можно ли сажать астры осенью под зиму + 3 способа посадки

Астры пользуются большой популярностью благодаря своей красоте и неприхотливости. Но не все рискуют их высевать под зиму, боясь, что весной цветы не прорастут, но очень даже зря. Такой посев, выполненный по всем правилам, не навредит астрам, а даже пойдет на пользу. Разберемся, почему такая посадка рекомендована, как ее совершить без ошибок.

Почему рекомендуется сажать астры под зиму

Подзимний посев обладает следующими достоинствами:

  • В 3 раза снижается риск поражения фузариозным увяданием. Это заболевание, которое быстро распространяется и может привести к гибели всех цветов.
  • Подзимние посевы астр лучше переносят неблагоприятные окружающие условия. Это связано с тем, что всходят только самые сильные и выносливые экземпляры.
  • Цветы появятся на 2 недели раньше, чем при весеннем посеве.
  • Подзимняя посадка позволяет сэкономить время весной, т.к. в это время года предстоит много другой работы.

Обратите внимание! После всхода цветов весной их можно сразу же пересадить на постоянное место. А на тот участок, где они были посеяны, высадить овощную рассаду или зелень.

Правильные сроки подзимнего посева астр

Посев можно осуществлять, когда минусовая температура будет стабильной в любое время суток, на земле появится мерзлая корочка. То есть оттепели уже точно не будет. При холодной температуре всходы не появятся раньше и взойдут только весной.

Обычно такая погода наступает к концу осени. В средней полосе России – во 2-ой декаде ноября.

Правила и способы посадки

Несмотря на то, что астры, посаженные под зиму, реже поражаются фузариозом, профилактика заболевания все-таки нужна. Она заключается в следующих моментах:

  • высевать их нужно ежегодно на новом участке;
  • рядом хорошо выращивать фитонцидные виды цветов, такие как настурция, календула, также можно посеять астры и после них;
  • предварительно произвести пропаривание или прогревание почвы, можно на месте посадки развести костер, а золу, полученную от него, распределить по грядке. Только не сжигайте больные растения и химические вещи.

После проведения профилактических мероприятий можно приступать к посеву. Существует 3 способа посева этих цветов. Разберем каждый метод.

В бороздки

Этот способ я считаю более правильным.

Но готовиться к нему надо заранее, пока земля рыхлая, еще не промерзла.

  1. Выбрать место, куда будут высаживаться под зиму астры. Перекопать грядку с внесением перегноя. Хорошо туда добавить суперфосфат, сульфат калия, мочевину по 1 ст. л. на кв. м, а также речного песка и золы.
  2. Сделать бороздки на глубину около 2 см. Накрыть лутрасилом или пленкой до устойчивых морозов.
  3. Когда низкая температура стабилизируется, открыть грядку, рассыпать семена по бороздкам, присыпать почвой, приготовленной или покупной..
  4. Прикрыть пленкой, не забудьте зафиксировать ее кирпичами, чтобы не унес ветер и накидайте снега, если он есть.

Семена должны быть обязательно сухими.

Ранней весной, когда еще возможны заморозки, но цветочки уже начинают расти, надо поменять пленку на укрывной материал и снять его только когда минует их угроза.

Что делать, если вы не подготовили грядку, а земля уже подмерзла, а вы хотите посадить астры в бороздки (потому что в этом случае есть и другие способы, которые рассмотрим ниже). Разведите на выбранной грядке костер, земля прогреется, а зола пригодиться для удобрения. Дальше действуем по вышеизложенному плану.

Есть еще два способа, если бороздки не были заранее подготовлены, но они конечно подходят только ленивым цветоводам и которым некуда девать семена, ну еще любопытным, любящим эксперименты.

Посев сверху промерзшей земли

В первом, семена можно рассыпать сразу поверх промерзшей земли. Присыпать их запасенной или покупной землей (подойдет грунт для цветов или рассады). Почвосмесь обязательно должна быть рыхлой, чтобы на ней не образовалась корка, через которую посевы не смогут пробиться.

Посев по снегу

Пошаговые действия еще одного метода:

  • Для него подойдет грядка, где росли овощи или на приствольных кругах декоративных деревьев и кустарников.
  • Семена нужно просто рассыпать равномерно по участку поверх выпавшего снега.
  • Темные семена хорошо заметны на белой поверхности, поэтому их нужно замаскировать от птиц. Для этого их рекомендуется присыпать свежим снегом.

Весной семена уйдут с талыми водами на необходимую глубину. Когда подойдет время, благополучно взойдут. Не забудьте и в этих случаях об укрытии посевов.

Посев в ведра

Рассмотрим еще один интересный способ, если у вас не подготовлена грядка. Это посев астр в ведра. В любую емкость с удобренной пролитой землей насыпать семена, присыпать их сухим грунтом вперемешку с золой, сделать над емкостью возвышение и накрыть лутрасилом. Более подробно смотрите в видео.

Как бонус, что вы дочитали статью до конца список цветов, которые можно посадить под зиму семенами: агростемма, аквилегия, алиссум, бархатцы, виола, годеция, душистый горошек, иберис, календула, кларкия, космея, лаванда, лаватера, лейя изящная, люпин, маттиола, настурция, немезия, эшшольция. Это конечно не полный список.

Больше об астре сортах, посадке и уходе читайте на нашем сайте.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: