Могут ли между собой переопылиться 2 разных вида перца, стоящих рядом?

Ксения в саду, что это? Пересорт или переопыление?

“Посеял одно, а выросло другое”. “Посадила желтые и красные перцы, но росли только красные”. Подобные диалоги часто приходится слышать в период предпосевного ажиотажа от огородников у прилавков магазинов с семенами.

Наверняка, проблема кроется в переопылении или пересорте. Если следовать логике, то признаки переопыления могут появляться лишь у потомства.

Хотя нет. Бывает, что процесс оплодотворения у растений отражается именно на “внешности” родителей с появлением новых качеств на первом году. Разбираемся, что же происходит на самом деле.

Могут ли материнские растения переопыляться?

Переопыление — нередкая тема для дискуссии у садоводов и огородников на форумах. Некоторые не верят, что растения могут переопыляться между собой и приводят пример с людьми.

Так женщина никогда не станет чернокожей, если выйдет замуж за негра. Расовые признаки передадутся лишь их совместным детям.

Однако, растения – не люди, хотя и живые существа. Бывает, что красные и желтые тюльпаны, выращенные из материнских луковиц, вырастают за год все исключительно красными. Или помидор в форме сливы растет рядом с шаровидным, выдает в итоге округлые плоды.

Все просто на первый взгляд. Такие аномалии и не аномалии вовсе. На примере с тюльпанами жизнестойкие сорта вытеснили слабые и не “переопылили” все луковицы до единой. На примере с помидорами все дело — в банальной пересортице, вышедшей путанице при посадке сортов.

И все-таки могут ли изменяться родительские качества растений при переопылении? Ведь мир ботаники более загадочный, чем можно себе предположить.

Да! Науке известны конкретные случаи. Семена кукурузы фиолетового и желтого сорта, посаженные рядом, могут приводить к созреванию пестрых початков.

Отдельная часть будет окрашена в желтый цвет, любые другие — во всевозможные оттенки фиолетового. Если высадить сахарную кукурузу с кремнистой, то при опылении также часть зерен вырастет кремнистого типа.

Факт! Нередки случаи, когда зеленозерная и желтозерная рожь выдавали зеленое зерно.

Долгие годы ученые не могли разгадать данные причуды природы. Ведь по сути окраска — часть материнского растения или эндосперма — запасающая ткань по окружности семени.

Что такое ксения, положительные стороны

Ксения – явление, когда пыльца оказывает влияние на качество, вкус, химический состав, сроки созревания плодов у перекрестноопыляемого и оплодотворенного растения.

Ксению используют селекционеры для определения лучших опылителей, снижения периода созревания плодов, увеличения урожайности.

Таким способом западные исследователи попытались улучшить качество разных культур (киви, орех пекан, яблони, миндаль, виноград, глуши, съедобный каштан).

Наибольшему положительному влиянию эффекта ксении поддались съедобные каштаны. Улучшилось качество плодов по содержанию жира, белка и сахара, ускорилось созревание плодов и период вступления плодоношения.

Хотя эффект ксении не подействовал на урожайности и некоторые характеристики качества плодов.

У груш проведенные исследования показали, что пыльца действительно влияет на семена, кислотность, вес плодов, скорость их созревания.

Но без изменений осталось съедобная часть: кожура, мякоть. Также ксения не оказала влияния на форму плода.

Справка! Понять суть ксении удалось Сергею навашину — советскому академику РАН СССР. Ученый вывел закономерность под названием “двойное оплодотворение”.

Доказал, что плоды материнских растений под влиянием оплодотворения “отцовской” пыльцой могут изменяться.

Это значит, что в ходе оплодотворения растений участвуют сразу две мужских половых клетки в пылинках пыльцы. Одна спермия оплодотворяет яйцеклетку с образованием зиготы и зародыша нового растения.

Другая спермия сливается с центральной клеткой семязачатка. Из нее уже развивается запасающая ткань семени или эндосперм.

Ученый доказал, что под действием оплодотворения эндосперм может изменяться. Значит, допускается проявление доминантных признаков “отца” у запасающей ткани семени.

Опасна ли ксения?

Эффекту ксении более подвержены злаки, двудомные и однодомные растения, имеющие обоеполые (женские, мужские) цветки. Редко, но может попадать на них пыльца с соседнего экземпляра при оплодотворении.

Читайте также:
Мой опыт выращивания спаржевой фасоли

Например, при апробации кукурузы проверяется как чистосортность, так и количество изменившихся зерен на каждые 100 початков. Томаты и перцы подвержены перекрестному опылению при повышенных температурах, т.к. являются факультативными самоопылителями.

Сладкий и горький перец могут самоопыляться, слегка видоизменяя размеры плода и толщину стенок. У болгарского перца становится горьковатый вкус или наоборот, у сладкого перца — острый.

Конечно, влияние ксении на качество плодов материнского растения – слабое и бояться нечего. Кардинальное видоизменение окраски вряд ли произойдет.

Если бы эффект ксении случался у каждого дачника в саду, то ежедневно бы появлялись бесконечные сюрпризы. Это довольно редкое явление.

Если у вас на участке красные помидоры пожелтели при соседстве с желтыми плодами или перец стручковый вдруг стал кубовидным, то наверняка речь идет о недобросовестности производителя семян или случайной пересортице.

Могут ли переопыляться томаты?

На этикетках семян пишут одно, а вырастает совсем другое. Чаще всего виновата пересортица. Переопыление томатов, самоопыление томатов, опыление помидоров. Томаты — самоопыляемое растение.

Пересортица томатов

Покупатели семян нередко сталкиваются с тем, что выращенные из купленных семян томаты не обладают сортовыми свойствами, заявленными производителем. На этикетках семян пишут одно, а вырастает нечто неопределённое. Чаще всего виновата пересортица. При фасовке напутали, недоглядели, разложили в пакетики семена разных, совершенно других сортов, не тех, фото которых красуются на пакетиках с семенами.

Кто столкнулся с подобной проблемой, в следующий раз не будет заказывать и покупать семена у кого попало, а воспользуются услугами проверенных, авторитетных поставщиков, или частных лиц. Или займётся сбором семян самостоятельно. Свои семена имеют, как правило, стопроцентную всхожесть.

В то же время, у огородника могут возникнуть опасения: Не переопылятся ли сорта томатов между собой? Насколько велик риск потерять свойства полюбившегося сорта при самостоятельной заготовке семян томатов? Эти и подобные вопросы в Интернетовских, огородных сообществах обсуждались не единожды.

Томаты — самоопыляемое растение.

И в большинстве случаев даже опытные огородники отвечают:«Помидоры переопыляться могут!»

На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос нет. Одни утверждают, что переопыление, а значит, потеря сортовых свойств растениями неизбежны. Следуя из этих утверждений, разные сорта растений следует высаживать отдельно друг от друга, то есть, на расстоянии, не позволяющем растениям переопыляться. На каком расстоянии? Это очередная тема споров!
Другая точка зрения заключается в том, что томаты являются самоопыляющимися растениями, а потому не важно, близко, ли далеко высажены друг от друга растения различных сортов. Каждый куст через семена воспроизведёт свою точную копию!
Конечно же, можно ни с кем не спорить, никого не слушать! Гораздо проще посеять семена одного сорта и не беспокоиться, что они переопыляться между собой. Но уверяю, что видеть сортовое разнообразие в пределах шести дачных соток, очень интересное и поучительное занятие. Количество томатных сортов и гибридов исчисляется не сотнями, а тысячами разновидностей, при этом селекционная работа не останавливается. А потому у любителей томатов, на уровне хобби не пропадает интерес к новинкам с целью испробовать их на своём участке и понять, подходит ли тот, или иной сорт твоему огороду.

Каким бы хорошим не был сорт, он не всегда может показать свою продуктивность на все сто! Влияет на это множество факторов, начиная с агротехники, кончая погодными условиями и климатом региона. А потому опыты, позволяющие отобрать, удовлетворяющие требованиям огородника сорта, бывают полезными. Рекомендуется проводить подобные эксперименты на площади, не превышающей 30% от общей площади томатных грядок. Остальные 70 процентов, следует засаживать сортами испробованными, зарекомендовавшими себя гарантированным урожаем.
Если новый сорт понравился, нужно взять от растения семена. И тут возникает вопрос об их чистосортности.

Читайте также:
У ипомеи цветы-однодневки?

Самоопыление томатов

Существует ли опасность нежелательного, перекрёстного опыления цветов томатов?

Сразу оговорюсь, что пчёлы на цветы томатов не садятся, предпочитая цветы других растений.

Цветы томатов, действительно, приспособлены к самоопылению. В семействе пасленовых отмечается тенденция к срастанию пыльников. Если в цветках картофеля они только плотно соприкасаются, то в цветках томатов и баклажанов они уже плотно сцепляются в верхней части волосками. Пыльники томатов состоят из двух длинных плоских мешочков, которые вскрываются не щелью вверху, как у большинства других растений семейства паслёновых, а продольной щелью, что является характерным признаком томатов.

Щели пыльника, смотрят внутрь цветка, поэтому пыльца сразу же попадает на рыльце пестика, что приводит к самоопылению. Форма цветка томата может быть разной.

Строение цветка томата

Бывает, что рыльце, скрыто пыльниками, поэтому его совсем не видно. Для наглядности, с помощью лезвия я разрезал цветок, удалил одну сторону пыльников и сделал, вот такое фото:

Тычиночная нить и пестик, окружёны пыльниками.

Специалисты утверждают, что оплодотворение может произойти даже в закрытом цветке. Но обычно оно происходит в первый день открытия цветка. Само цветение может длиться два – четыре дня, а в пасмурную, прохладную погоду больше недели. Когда завязываются томаты.
Тычиночные нити очень короткие, а сам цветок всегда наклонён вниз так, что пыльца, осыпаясь через щели пыльника, обязательно попадёт на рыльце, даже в том случае, если рыльце выступает наружу, как на следующей фотографии:

Пестик цветка томата снаружи.

Хотя часть пыльцы всё же высыпается за пределы цветка, тем ни менее, переопыление томатов, явление редкое. Дело в том, что пыльца у томатов тяжёлая и не может преодолевать в полёте большие расстояния, падая, практически, перпендикулярно поверхности земли. Из этого следует, что для предотвращения перекрёстного опыления изоляция различных сортов на расстояние в полметра достаточна.

И всё же, замечено, что в южных регионах, при высоких температурах, сухом воздухе и ветре, случаи переопыления встречаются. Пыльца в таких условиях становится более летучей.
А что у нас, в Средней полосе? Последние годы мы тоже сталкиваемся с жарким летом!
Думаю, что май в нашем регионе, когда наступает пора высадки рассады, всё же не такой жаркий, как на юге, и время цветения томатов не совпадает с высокой температурой. Другое дело в теплице!
Случиться нежелательное перекрёстное опыление в теплице может, если растения высажены близко друг к другу, и если цветочная кисть одного сорта, находится над цветочной кистью другого сорта.
Пора делать выводы? Главный вывод такой: нежелательное перекрёстное опыление у томатов, явление очень редкое, но возможное, при определённых стечение обстоятельств!

© Алексей Попов — страница автора .

Уход за помидорами в теплице ТУТ

О том, как в Московской области получить урожай помидоров в средине июня, можно прочитать ТУТ .

Семена томатов собранные с гибридов F1 ТУТ

Чем отличается рассада горького перца от сладкого

Иногда у садоводов возникает вопрос: как отличить рассаду острого перца от сладкого. Проблема возникает, если кто-то из знакомых отдал ростки для посадки, или сам человек забыл сделать соответствующие пометки на горшках. В любом случае, сделать это можно и нужно, поскольку существуют особые моменты, касающиеся посадки овоща. Как именно различать две разновидности перца, рассказано далее.

Особенности посадки и переопыление культур

Перцы сладкий и острый не должны расти рядом друг с другом. Оптимально сажать их на расстоянии не менее 15-20 метров. Только так можно предотвратить переопыление. Если же этого не сделать, сладкий сорт может в результате давать горечь и остроту.

Другой вопрос, если это делается преднамеренно. Некоторые садоводы специально добиваются переопыления, чтобы сладкий овощ получил дополнительный привкус и пикантность. Стоит также отметить, что подобные гибриды и в семенах унаследуют полученную горечь.

Важно! Переопыленные семена растут достаточно плохо и редко всходят. Поэтому садоводу придется дополнительно потратиться на посадочный материал.

Как различить растения

Как отличить рассаду горького перца от сладкого? Подобным вопросом чаще всего задаются начинающие садоводы. Существует несколько основных характеристик, по которым можно увидеть разницу между двумя видами перца.

Читайте также:
Как закрутить "бамбук счастья" самостоятельно?

Разница во внешнем виде куста

В первую очередь, чтобы уловить разницу, необходимо посмотреть на стебель и ножку. У горького он более длинный и тонкий, в то время как сладкий обладает мощным основанием и утолщенным стеблем.

Далее стоит ознакомиться с листьями. Сладкие сорта: мягкие гладкие листочки, светло-зеленого оттенка. Кроме того они имеют чуть округленную форму. У острого перчика листы отвальные, более жесткие и темные.

Проблема в том, что если сравнивать два ростка, поставив их рядом, то различия становятся очень заметными. Однако если же брать совсем молодую рассаду, это становится сложнее. Лучше всего подождать, пока ростки чуть подрастут.

Как определить по вкусу семян

Стопроцентно различить сорта поможет вкус семян. Для этого необходимо семечко положить на язык. Если будет отчетливо чувствоваться горечь, то, соответственно, это перец острого сорта.

Примерно те же манипуляции можно проделать и с оболочкой, после прорастания. Для этого сеянец нужно аккуратнейшим образом достать из грунта, убрать оболочку и промыть ее под водой. После этого также прожевать, чтобы различить наличие или отсутствие горечи.

Важно! Подобный способ отличать один сорт от другого — не самый удобный, поскольку можно повредить семя или молодой росток. После этого перчик, разумеется, уже не взойдет.

Можно ли определить по листочкам

При желании, определить вкусовые качества будущего овоща можно и пожевав листочки. При наличии горечи в зелени, понять, каким именно будет будущий плод, не сложно.

Однако нельзя просто так срывать молодые листочки. Лучше всего немного отщипнуть от нижней зелени. После этого ее можно ополоснуть водой и прожевать. Появившаяся острота говорит о том, что эта рассада принадлежит к горькому типу.

Стоит сказать, что у сладкого перца вкус будет специфическим (не сахарным), однако ярко выраженная горечь все же отсутствует. Торопиться с выводами не стоит. Лучше всего обратить внимание на послевкусие.

По срокам зацветания

Чтобы рассортировать рассаду на сладкие и горькие сорта, можно дождаться цветения. Острые перчики формируют бутоны значительно быстрее чем сладкие. Так, например, они могут появиться уже на 25-30 день, в зависимости от вида растения.

Важно! Даже самые быстрорастущие сорта сладкого перца формируют бутоны значительно позже чем горькие.

Различаем по виду завязи

После опыления растения должна сформироваться завязь. Если говорить об острых сортах, то внешне они представляют собой маленький продолговатый плод. Постепенно он растет и удлиняется.

Завязь же сладких сортов имеет округлую форму. В размерах она также увеличивается постепенно и равномерно. Цвет плод набирает уже значительно позже, после того как достигнет конечного размера.

Проблема в том, что данный способ определения является одним из самых сомнительных. В основном это потому, что некоторые сорта острых перцев, имеют не удлиненную, а, наоборот, округлую форму, но достигают небольших размеров. Так, например, выглядит Каролина риппер — один из самых жгучих перцев, чья острота достигает 1,5 млн сковеллей.

Кроме того, нюанс подобного определения заключается в том, что необходимо дождаться формирования завязи. Однако к этому моменту в большинстве случаев растения уже высаживаются в открытый грунт. Что при этом бывает, если разместить рядом, например, болгарский перец и халапенью, уже говорилось ранее.

Трудоемкость ухода

Как это не странно, разные виды данного овоща будут отличаться и особенностями ухода. Так, в частности, сладкие сорта являются более капризными и привередливыми относительно условий их содержания. В первую очередь растениям необходима особая влажность воздуха и почвы, температура в помещении или на улице и достаточное количество солнечного света.

Читайте также:
Полив хризантем, мои наблюдения и опыт

Если не соблюдать хотя бы одно условие, можно забыть про хороший и богатый урожай. Завязи на растении просто не появятся, а недостаток или переизбыток влаги приводят к тому, что перец погибает. Поэтому садоводу необходимо внимательно следить за условиями содержания.

Что же касается острых сортов, то тут ситуация обстоит с точностью да наоборот. Завязи появляются достаточно быстро и практически в любых условиях. Именно поэтому многие предпочитают формировать небольшие кустики острых перцев у себя дома на подоконнике.

Горький перец не любит большого количества прямых солнечных лучей. Чаще всего их сажают в непосредственной близи к дому. Некоторые сорта спокойно обходятся без перекрестного опыления, обходясь самоопылением. Это, пожалуй, основное отличие.

Профилактика переопыления

Если неправильно посадить разные сорта перца и допустить переопыление, это приведет к тому, что оба вида мало чем будут отличаться друг от друга, кроме формы. Другими словами, сладкий перец будет горчить, а дальнейшее его выращивание из семян, полученных из урожая, будет проблематичным. Чтобы всего этого не допустить, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Стараться выбирать семена для посадки только те, в которых есть уверенность. Другими словами, садовник должен точно знать, к какому виду относятся конкретные семена.
  • Не сажать в один горшок разные сорта. В частности сладкие и горькие типы должны быть в отдельных емкостях.
  • После высадки семян стоит подписывать их, чтобы в дальнейшем не возникало путаницы.
  • В открытом грунте сладкие и острые типы овощей должны находиться на расстоянии друг от друга не менее 15-20 метров. Только так можно исключить возможность переопыления.

Важно! Если нет точной уверенности в какой-либо рассаде, к какому виду она относится, не рекомендуется высаживать ее в открытый грунт. Это может навредить и другим растущим в огороде культурам.

Что делать, если допущены ошибки

Разумеется, садовод может допустить ошибку во время высадки рассады. В особенности это случается, если растение человеку отдали, что также не редкость. Можно ли как-то исправить подобную ситуацию? В данном случае, есть только два выхода из ситуации:

  • Убрать с грядки все острые ростки. Как они будут отличаться от сладких сортов, было описано ранее. Наиболее точный вариант — по листам.
  • Не допустить переопыления.

Как можно понять, первый вариант является наиболее простым. Ростки острых перчиков просто выдираются с корнем из грядки и все. Однако есть существенный минус. Пересадить их в другое место может не получиться, с большой долей вероятности, растение просто погибнет. А это значит, что урожай острых перцев будет потерян.

Второй способ сложнее, но им можно воспользоваться. Важный момент заключается в том, что сделать это нужно до того момента, пока цветение не началось. В противном случае, будет уже поздно. Как можно не допустить переопыление:

  • Полностью оградить посадку от насекомых, потому что именно они и занимаются опылением. Можно создать своего рода теплицу, огородив все марлей.
  • Опрыскать сладкие сорта перца медовой водой. На 1 литр воды берется 1 ложка меда. Побрызгав эту смесь на растения, можно привлечь насекомых именно на нужные сорта.

При неправильной посадке и переопылении полученные гибриды растений теряют часть или все свойства оригиналов. Именно поэтому подобное не нужно допускать. Чтобы предотвратить неприятные последствия, необходимо подписывать рассаду на этапе ее посадки, а также четко разграничивать сладкие и острые виды перцев. Если же что-то пошло не так, и садовник запутался, необходимо отсортировать ростки. Чем они будут различаться, было описано в статье.

Читайте также:
Выращивание финика из косточки в домашних условиях. Мой опыт и возникшие сложности

Форум цветоводов Фрау Флора

О выращивании комнатных и садовых растений; обсуждение видов, сортов, болезней, вредителей.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • О нас

Цитрусовые из косточек

Цитрусовые из косточек

Сообщение Святослав » 23 окт 2009, 00:05

Цитрусовые из косточек

Если кто-то выращивал цитрусовые из косточек, то, пожалуйста, поделитесь опытом выращивания и фотографиями этого интереснейшего процесса.
Сколько времени проходит от посева косточек цитрусовых до взрослого растения?
Как правильно посадить косточки цитрусовых и каковы особенности посадки косточек цитрусовых?
Какие условия необходимы для того, чтобы вырастить растение?
Стоит ли выращивать цитрусовые из косточек? Будут ли плодоносить цитрусовые, которые выращены из косточек? Что необходимо сделать, чтобы цитрусовое из косточки заплодоносило?

Re: Цитрусовые из косточек

Сообщение Галка » 04 ноя 2009, 20:35

Re: Цитрусовые из косточек

Сообщение Петровна » 24 ноя 2009, 21:28

У меня растет цитрусовое дерево из косточки,но вот мандарин,апельсин или лимон затрудняюсь сказать, так как совала в горшки всякие косточки,несколько было-раздала остальные.Это не первый раз,когда- то выросло у меня большое дерево,но приложился к нему один из попугаев.Даже если и не плодоносит пустяки,цитрусовое имеет красивые листья.Но вот крону постоянно надо формировать.

вот какое у меня

Re: Цитрусовые из косточек

Сообщение TatyanaK » 24 ноя 2009, 23:43

Самое раннее мое воспоминание – огромное на всю комнату лимонное дерево у наших соседей. Зимой – почти без листьев, но с фонариками-лимончиками, летом его выносили во двор. Не знаю, было ли оно выращено из косточки, годы были трудные послевоенные, поэтому вряд ли кто-то в то время искал бы привитые лимоны, да и где их тогда было искать? В памяти это запечатлелось как чудо. Поэтому когда в конце 70-х годов на птичьем рынке я увидела грузина, продававшего саженцы лимона, купила один не раздумывая. Это оказался самый благодарный для домашнего выращивания лимон Мейера. Он невысокий и уже на втором году после укоренения черенка цветет. После этого погрузилась в изучение возможности выращивания цитрусовых в условиях квартиры. Потом были выписаны из Павловска Павловские лимоны, мандарины и грейпфруты. Укоренялись черенки, прививались дикие выращенные из косточки лимоны. Цвели все, “бешенного” урожая добиться не удалось, но аромат цветущих цитрусовых и несколько плодиков на кусте вполне компенсировали затраты времени и труда. Потом вся эта коллекция перекочевала в заводскую лабораторию по месту моей работы, т.к там были наиболее благоприятные условия для выращивания этой экзотики: огромное высокое помещение, низкая температура в зимнее время, много света.
Могу сказать, что в условиях городских квартир с сухим воздухом в зимнее время и скудным освещением лимон быстро растеряет раскошную летнюю листву и станет малопривлекательным, даже если на нем и будут лимоны. Для успешного выращивания ему необходима высокая влажность воздуха, досветка в осенне-зимнее время, снижение температуры в зимнее время до 10-12ºС. Придется бороться со щитовкой, паутинным клещом и пр. Плодоносить привитый лимон начинает, когда у него появляются ветки 4-5 порядка, хотя лимон Мейера у меня давал плоды и на веточках 2-3 порядка. Получить лимоны на диком деревце возможно, но на это нужно потратить десятилетия. Лучше привить такой лимон, процедура ничем не отличается от прививки плодовых деревьев. В этом случае лимон будет иметь хорошую корневую систему, будет адаптирован к условиям квартиры и поэтому будет менее склонен к заболеваниям и поражением вредителями. Прилагаю несколько фотографий моих попыток. За качество снимков прошу извинить, т.к. это снималось на слайдовую пленку тридцать лет назад. Желаю успеха!

Цитрусовые из косточек

Сообщение Viola » 24 ноя 2009, 23:44

Читайте также:
Что за цветок? Как называется орхидея?

Наш мандаринчик. Символ нашей семьи. Посадила его не я. А наш свидетель на свадьбе. Об этой истории рассказывала здесь viewtopic.php?f=100&t=497 Но вот уже 6 лет он растет у нас

Re: Цитрусовые из косточек

Сообщение Viola » 29 дек 2009, 13:56

Re: Цитрусовые из косточек

Сообщение колибри » 29 дек 2009, 16:00

Re: Цитрусовые из косточек

Сообщение ЧерНика » 02 июн 2010, 22:12

Re: Цитрусовые из косточек

Сообщение ТАНЮШКА » 22 фев 2011, 18:27

Лимонное дерево – отзыв

Я вырастила лимон из косточки!Мой эксперимент длиною в два месяца! Все намного проще, чем кажется!

Как сказал бы мой муж – “Тебе стукнуло 30 и потянуло к земле”))) Но это не совсем так. Я уже около года,а то и больше начала увлекаться комнатными растениями, не скажу, что очень удачно, но я стараюсь. У меня уже был отзыв о том, как я вырастила Авокадо из косточки (удачно). И тут я решила вырастить что-то еще из косточки. Загуглила и решила, что это будет лимонное дерево. В магазине стоит дорого, а тут просто надо купить лимон, вытащить косточки, прорастить и посадить. Я решила, что будет довольно просто, и так и получилось. Справиться даже начинающий садовод.

Лимонное дерево может стать не только красивым, но и полезным украшением вашего дома. Это растение приносит ароматные и витаминные плоды, способно очищать воздух в помещении, благодаря выделяемым им фитонцидам. Вырастить лимонное дерево в домашних условиях вполне реально, главное сделать первый шаг.

Шаг 1.

Просто купите лимон, уже зрелый. Чтобы в нем обязательно были косточки. Я лимоны покупаю часто, пью с ними чай или просто воду утром.

В моем лимоне я вытащила сразу две косточки и замочила их во влажной тряпочке. Постоянно следила, чтобы тряпочка была мокрая, не пересыхала, подливала водички из фильтра. Косточки довольно быстро проросли! Мне повезло и проросли обе, хотя одна чуть больше проросла (она и по размеру чуть больше)

Старайтесь обращаться с косточками аккуратно, чтобы не загубить росток. Я выждала совсем небольшие росточки, можно подождать чуть больше, чтобы ростки дали корни, но я не стала.

Шаг 2.

Подготовьте горшочки (на первых порах небольшие), дренаж и землю. У меня все это было. Земля у меня обыкновенная из магазина, но продается специальная для цитрусовых, можно и ее купить, может даже лучше будет. Хотя я и так не жалуюсь. Есть так же удобрения специально для цитрусовых растений, но я пока не покупала.

Сперва надо насыпать на дно дренаж, чтобы вода не застаивалась. Потом насыпать землю.

В землю воткнуть проросшую косточку.

И уже следом “прикрыть” землей косточку, насыпав не очень много земли сверху.

Я сразу полила землю, что бы косточкам было довольно влаги. И вообще советую не пренебрегать поливом, лимон любит воду. Хотя перебарщивать тоже не стоит. Я смотрела видео на Ютубе, и кажется, что лимон довольно капризное дерево.

Итак два месяца назад у меня начался отчет моих лимончиков. Я бережно за ними следила и наблюдала, все таки было интересно правда ли получится. И получилось. Уже через пять дней я наблюдала небольшой проросток! Результат не заставил себя ждать, я была очень рада.

Еще через шесть дней лимончики вросли побольше! Растут как на дрожжах. А я ведь не делала ничего особенного, просто поставила в освещенное место и поливала. Ну и следила, чтобы кот не покушался на них. Не рекомендуется ставить растение на открытое солнце, но все таки солнечного света в помещении должно быть достаточно.

Еще через 8 дней мои лимоны все так же росли довольно быстро. До деревца (а именно так и должен выглядеть лимон – как небольшое деревце) им еще далеко.

Сейчас мои лимончики выглядят так. Что-то рост стал не таким активным, я даже немного расстроилась. Но вроде все с ними в порядке, не болеют, и я их не залила. Скоро можно будет пересаживать в горшки побольше. Один из них отдам маме.

Согласитесь, что интересно вот так самой вырастить из косточки целое растение. И покупать в сущности ничего особенного не нужно!

Я знаю, что лимонное дерево можно привить и тогда оно сможет дать вполне реальные плоды. Очень хочу попробовать, но пока в этом опыта у меня нет. Да и лимоны мои слишком маленькие. Но в будущем обязательно попробую.

Вообще говорят, что цитрусовые хорошо и быстро прорастают. В будущем хочу так же прорастить мандарин и апельсин и вырастить небольшой цитрусовый “садик”. Знаю, что есть люди, которые занимаются разведением таких растений. Но я считаю, что нет ничего сложного в том, чтобы вырастить лимон или мандарин самой. Лимонные деревца в Леруа Мерлен стоят от 1600 и далее до 4000 рублей – вообще не дешево. И к тому же не факт, что растение у Вас не погибнет, потому что часто растения из магазинов могут быть заражены. Поэтому я искренне советую попробовать вырастить лимон самостоятельно!

Для меня это неожиданный и классный опыт. Ставлю пять звезд и рекомендую попробовать!

Всем спасибо за внимание!

Как вырастить лимон из косточки дома

Некоторые люди считают, что лимон растет только в субтропиках, но это не так. В домашних условиях вполне реально вырастить плодоносящее деревце. Хоть и плоды лимона давно не являются экзотическим фруктом и их можно купить в любом продуктовом магазине или на рынке, но вырастить его дома будет гораздо интереснее и удобнее, ведь не придется каждый раз ходить в магазин, можно будет просто сорвать плод с дерева.

Читайте также:
Что посадить вдоль бордюров?

Что же нужно сделать, чтобы вырастить лимонное дерево дома? Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию:

  1. Нам нужны лимонные косточки. Они должна быть крупные, свежие и не высохшие, то есть сразу после извлечения из плода нужно приступить к посадке, так как со временем они теряют всхожесть. Чтобы вырастить красивое лимонное дерево лучше взять несколько косточек. Саженцы перед посадкой желательно обработать препаратом для корнеобразования (корневином или гетероауксином). Косточки необходимо поместить в отдельные емкости, например в обычные пластиковые стаканчики с отверстиями. Позже нужно будет пересадить лимон в горшок.
  2. Далее подготавливаем землю. Почва обязательно должна быть рыхлой, влажной и питательной. К примеру, можно взять понемногу дерновой и перегнойной земли, добавив туда угля или торфа, так же можно использовать и другие комбинации по Вашему желанию или просто купить в любом цветочном магазине готовый грунт для цитрусовых растений.
  3. Лимонная косточка помещается в землю на глубину 1-1,5 см. Посадку нельзя поливать, так как чрезмерно увлажнённая почва может поспособствовать гниению корней, что негативно скажется на росте плода. По желанию посадку можно накрыть пленкой (снимать ее необходимо после того, как взойдет 2-я пара листьев). Температура в помещении обязательно должна быть не меньше 18°C, а вот свет совершенно не влияет на образование и развитие всходов, поэтому поставить посадку можно как в темном, так и в светлом месте.
  4. Первые сходы стоит ожидать не раньше, чем через 3 недели. После образования 2-ой пары листьев лимону потребуется свет, поэтому переставьте растение в освещенное место и, если вы накрывали посадку пленкой, то настало время ее снять. Поливать растение нужно умеренным количеством воды (вода обязательно должна быть теплой, холодной поливать нельзя), так как на нем может плохо отразиться и засыхание, и чрезмерное увлажнение.
  5. В первые два месяца в подкормке нет необходимости, а потом уже можно будет использовать удобрение, но не чаще одного раза в неделю и только в тёплый сезон – весной и летом. И главное не переусердствовать, так как чрезмерное количество удобрений вредно для растения. Лимонное дерево весьма капризное создание и об этом необходимо помнить, даже если вы решите просто перенести горшок из комнаты на балкон, ведь реакций на такие перемены могут стать опавшие листья. Растение должно быть защищено от прямых попаданий солнечных лучей и сильного ветра. Осенью количество поливов уменьшается – он необходим только при подсыхании верхнего слоя земли. Подкормка нужна не чаще, чем один раз в месяц. Температуру в помещении можно понизить до 15°C.
  6. Лимонное дерево необходимо периодически пересаживать. Если земляной ком опутался корнями, растение необходимо сразу же пересадить в горшок, который будет больше предыдущего на 3-5 см. Обязательно соблюдайте аккуратность при пересадке лимона, чтобы не повредить корни. Молодое лимонное дерево можно пересаживать не чаще 2 раз в год, а взрослое нуждается в пересадке один раз в 3-4 года.
  7. Чтобы Ваше лимонное дерево начало плодоносить, его необходимо привить, для чего требуется вырастить подвой (дичок). Для этого можно использовать сеянец грейпфрута. Когда грейпфрут взойдёт (это произойдёт не раньше 2-3 месяцев), в его семядольные листочки прививается «клинышком» черенок от домашнего лимона. Делается это «в расщеп», и прививка обматывается полиэтиленом. Для того чтобы создать благоприятный для растения микроклимат, необходимо поместить его в полиэтиленовый пакет на 2-3 недели. В течение этого времени прививка должна полностью срастись, и приблизительно через месяц Вы сможете любоваться своим комнатным лимонным деревом. Обвязку необходимо снять, когда растение окрепнет (это произойдет примерно через 1,5-2 месяца).
Читайте также:
Что происходит с томатами?

Таким способом можно вырастить не только лимонное дерево, но и любое цитрусовое.

Удачи Вам!

Комнатное деревце из семечка: выращивание цитрусовых дома

Обычно семена цитрусовых вместе с кожурой мы выбрасываем в мусор. Большинство из нас уверены, что из них вырастут лишь «дикари», которые при любом уходе не зацветут и не дадут плодов никогда, а в лучшем случае — через 20-25 лет. так ли это на самом деле?

В естественных природных условиях — в странах Юго-Восточной Азии и в субтропиках Италии, Испании — любые цитрусовые деревья, выращенные из семян, начинают плодоносить уже на 5-7-й год. Поэтому в некоторых штатах Индии многие из них принято размножать именно семенами, а прививкой — лишь тогда, когда важно полностью сохранить все сортовые особенности растения.

Однако природные условия благодатных субтропиков и те, что на нашем подоконнике, — вовсе неодинаковы. В первом случае они идеальны для развития цитрусовых, а во втором — несравнимо более жесткие.

Как ускорить плодоношение

По-своему оригинальны все цитрусовые деревца, выращенные из семян, особенно во время цветения, когда они сплошь покрыты белыми душистыми цветками, хотя каждый вид специфичен и имеет свои особенности: у апельсинов — самая красивая крона с тёмными листочками, у мандаринов — яркие аппетитные плоды, у грейпфрутов — плоды очень крупные, правда, и само деревце нередко громоздкое и скорее подходит для зимних садов и офисов. Наиболее практичны для выращивания — лимоны, которые круглый год радуют плодами, обычно заметно более крупными, яркими и ароматными, чем покупные.

Сеянцы цитрусовых способны дать первые плоды уже на 4-5-й год при использовании определённых приемов. Но начинается всё с выбора семян и их посева.

Из любых плодов отбирают самые крупные семена и сразу же сеют их в небольшие горшочки или стаканчики, обязательно с дренажным отверстием в дне. Целесообразнее предварительно обработать семена одним из препаратов из группы биологических природных стимуляторов. Я, например, на ночь опускаю семена в раствор гумата натрия Сахалинский (не темнее пива) — в последующем это положительно влияет на развитие корневой системы, а затем ещё на 8-12 часов — в воду, в которую добавляю циркон и эпин-экстру, по одной капле препарата на стакан воды, это ускоряет развитие сеянцев, а главное — помогает им перенести недостаточную освещённость и сухой воздух в помещении.

Читайте также:
Товары для сада, участка и ландшафтного дизайна

Желательно посеять сразу десяток-другой растений, которые потребуются в дальнейшем для отбора лучших, потенциально скороплодных. Семена помещают в рыхлую плодородную почву на глубину 1-2 см, а когда всходы подрастут, в возрасте 3-5 месяцев, аккуратно пересаживают, скорее переваливают, полностью сохраняя земляной ком, в ёмкость побольше и добавляют в почвенную смесь горсть биогумуса (компоста, переработанного дождевыми червями), что способствует ускоренному развитию растений.

Подрастающие сеянцы отбирают по следующим внешним признакам:

  • изначально коренастая крона (об этом говорит минимальное расстояние между почками на стебельках); такие растения даже без формировки в дальнейшем склонны куститься;
  • минимальное количество коротких иголок (или полное отсутствие таковых) и тонких побегов;
  • максимальное количество листьев, которые редко опадают.

Неминуемо бракуют быстро оголяющиеся растения с малочисленными листочками и тонкими вытягивающимися побегами.

Очень важно не допустить одностебельного развития сеянца в виде удилища. Уже в первые месяцы жизни необходимо вызвать его боковое ветвление. Для этого ногтем или пинцетом каждый раз прищипывают нежную верхушку отрастающего побега во время очередной «волны» роста (цитрусы растут не постоянно, а периодами, «волнами» — не более 4-5 раз за год, с перерывами один — три месяца). Если и после этого отрастает лишь верхушка без боковых побегов, то её удаляют вновь.

В дальнейшем выросшие боковые побеги с двумя-тремя листочками прищипывают (делают это как можно раньше), тогда веточки вырастут минимально короткими. И в последующем соблюдают тот же принцип, стараясь придать деревцу кустистость и пропорциональность кроны. Время от времени горшочки с растениями слегка поворачивают — но не резко — не более чем на четверть оборота.

Не менее важно следить, чтобы внутри формирующейся кроны не появлялись отдельные вертикально растущие веточки («волчки»). При возникновении веточек, пока не утрачена гибкость, их наклоняют и привязывают тесёмкой или шпагатом к стволику либо воткнутому в почву карандашу.

По мере роста деревца следят также за тем, чтобы крона не слишком загущалась, для этого стремятся не допускать роста веток внутрь её.

И ещё один важнейший приём, приближающий плодоношение, — кольцевание. Проводят его следующим образом. Стволик или одну-две скелетные веточки у самого основания крепко перетягивают («окольцовывают») медной проволокой так, чтобы она слегка вдавливалась в кору. На этом месте очень быстро образуется наплыв и происходит деформация, вызывающая внутри растительного организма накопление таких веществ, которые стимулируют образование плодовых почек. Спустя полгода-год, чтобы избежать излишней перетяжки веток и угрозы облома, кольцо осторожно снимают, а место операции замазывают садовым варом или перебинтовывают полоской из эластичного полиэтилена.

У цитрусовых свои привычки

Ещё более приблизят цветение и плодоношение цитрусовых растений регулярное включение над ними искусственного «солнца» в виде специальных фитоламп или люминесцентных ламп (дневного света), увлажнение комнатного воздуха с помощью электроувлажнителей или фонтанчиков и регулярная — один-два раза в год, в феврале и июне, — пересадка растений в ёмкости, которые каждый раз на 3 — 5 см больше прежних. Годится почвенная смесь, просеянная через мелкоячеистое сито и состоящая из равных долей полностью перепревшей листвы (в готовом виде её нетрудно собрать в парке или в лесу под старыми клёнами и липами), дерновой земли (достаточно вытрясти нарезанные на лугу с хорошим травостоем пласты дернины) и компоста с навозным перегноем. В крайнем случае можно использовать обычную рыхлую почву из сада, добавив в неё 1/3-1/4 часть объема конского навоза.

Читайте также:
Мой опыт выращивания спаржевой фасоли

Но даже при таких регулярных пересадках питательных веществ в свежей почве хватает только на три — пять месяцев, в то время как цитрусовые деревца нуждаются в полноценном питании с конца февраля до сентября. В этом случае выручают комплексные удобрения, включающие все необходимые вещества с микроэлементами. И лучше не в виде сухих смесей, а в жидкообразном виде. Удобряют сильно разбавленным водой раствором (не более 1-2 г препарата на 1 литр), иначе корни цитрусовых легко «сжечь».

Подкормки «минералкой» хорошо чередовать с поливами готовыми, имеющимися в продаже настоями и концентратами органики.

Вместо заключения

Чаще всего все усилия бывают вознаграждены, и спустя несколько лет выращенные из семян цитрусовые деревца зацветают и дают первые плоды. Причём растения, выращенные из семян, оказываются гораздо выносливее и приспособленнее к комнатным условиям, чем цитрусовые любых сортов, которые можно приобрести в магазине: они не требуют ни идеального освещения, ни оптимальной влажности воздуха. Иначе говоря, при более или менее хорошем уходе чувствуют себя в комнате не хуже неприхотливой герани или фикуса. А всё потому, что изначально эти плодовые деревца появились в доме, который стал для них своим.

Вырастив плодоносящие деревца из сеянцев, в последующем можно размножить лучшие, перспективные растения уже другим простейшим способом — укоренением срезанных с них коротких черенков в мини-тепличке — горшке с влажным песком под стеклянной банкой. Саженцы, выращенные из черенков, плодоносят уже на третий год без утраты своего главного достоинства — неприхотливости.

Цветоводу — на заметку

  • Если водопроводная вода содержит много извести, спасти землю в горшке от защелачивания поможет перепревшая хвоя, собранная из-под старых елей. Добавьте её при посадке в почвенную смесь (соотношение 1:6), но ещё лучше прикройте такой хвоей верхний слой земли в горшке.
  • Нехватку макро- и микроэлементов легко определить по внешнему виду цитрусовых растений. При дефиците азота — уменьшается прирост, листья желтеют, особенно нижние и у основания побегов. При дефиците фосфора — растение цветёт слабо и много цветков опадает. При дефиците калия — кромка л иста буреет, становится морщинистой и закручивается вниз. При дефиците железа — листья желтеют и бледнеют. При дефиците бора — отмирают верхушечные точки роста и деформируются завязи. При дефиците меди — на плодах появляются клейкие тёмно-коричневые пятна.
  • Чтобы уменьшить потерю воды, закройте землю в горшке кружком из толстого полиэтилена или пластмассы, предварительно сделав прорезь для стволика. Но можно положить сверху слой мха-сфагнума — он действует и как наполненная водой губка, и как дополнительный подкислитель, и как источник азота.
  • Цветки и молодые, нежные побеги цитрусовых — хорошая добавка к обычной чайной заварке, они придают напитку своеобразный аромат и обогащают его витаминами.
  • Ничто так не тормозит развитие любых цитрусовых, как нападение полчищ вредителей — паутинных клещей, ложнощитовок, тлей. Поэтому регулярно, дважды в месяц, промывайте листочки под сильной струёй душа, а летом выносите растение на улицу для обработки проверенными средствами — раствором таблеток ФАС (2 таблетки на ведро воды), актары (5 г препарата на ведро воды) или фитоверма (1 чайная ложка на 1 литр воды). Гораздо эффективней, проще и безопасней для собственного здоровья не опрыскивать растения из пульверизатора, а погрузить их крону на одну-две минуты в ведро с раствором перечисленных инсектицидов.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: