Маленькое грациозное растение — пушкиния ливанская

Пушкиния

Растение пушкиния (Puschkinia) является представителем рода подсемейства гиацинтовые, семейства спаржевые, однако в некоторых источниках такой цветок включен в семейство лилейные. Данный цветок был назван в честь Мусина-Пушкина, который был русским минералогом и химиком, а также членом Лондонского королевского общества, именно он впервые собрал данных представителей растительного мира на Арарате. Пушкинию еще иногда именуют карликовым гиацинтом, потому что эти растения внешне очень похожи, так как являются ближайшими родственниками. Данный род объединяет всего 2 вида и несколько разновидностей. В природе их можно повстречать в Передней и Малой Азии, а также на Кавказе, при этом пушкиния предпочитает расти на горных лугах, среди кустарников и на влажных каменистых склонах.

Особенности пушкинии

Пушкиния входит в число наиболее эффектных весенних первоцветов. Высота кустика варьируется от 15 до 20 сантиметров. Такое травянистое растение является эфемероидом, его луковички яйцевидной формы покрывают тоненькие наружные чешуйки бурого цвета. У основания стебля находится 2 либо 3 темно-зеленые листовые пластины ремневидно-линейной формы. Соцветия кистевидной формы состоят из колокольчатых цветочков белого либо светло-голубого окраса, обладающих ненавязчивым малоприятным ароматом. Цветение в некоторых случаях начинается спустя несколько дней после появления листовых пластин. Плод представляет собой сочную коробочку, внутри которой находятся бледно-коричневые семена, имеющие круглую форму.

Несмотря на то, что данное растение трудно назвать большим, оно обладает очень высокой декоративностью. Пушкиния хорошо смотрится в рокарии, а также в небольших приусадебных садах, высаженная вместе с иными первоцветами либо многолетними растениями.

Посадка пушкинии в открытый грунт

В какое время высевать

Если вы решили вырастить такой первоцвет из семян, то вам следует запастись терпением. Дело в том, что при размножении семенным способом пушкиния начинает цвести лишь на четвертый год жизни. Даже первые сеянцы появляются спустя примерно 30 дней после посева. Но вегетативный способ размножения тоже является низкоэффективным. Высевают семена в открытую почву непосредственно после сбора, и это время, как правило, приходится на июнь. Также высев можно произвести со второй половины сентября до двадцатых чисел октября, но в этом случае свежесобранные семена до посева надо будет положить на полку холодильника, при этом следует позаботиться о том, чтобы они не высохли.

Особенности высева

Если высев семян производится подзиму, то тогда они смогут пройти полноценную естественную стратификацию, а это очень хорошо сказывается на росте, развитии и здоровье растения. Но перед тем как приступить к высеву, необходимо подготовить участок. Для этого надо позаботиться о том, чтобы был хороший дренаж, в том случае если грунт чересчур плотный, для разрыхления в него добавляют песок, торф либо листовой перегной. Для высева можно выбрать хорошо освещенный либо слегка затененный участок. Заглублять семена в почву надо не меньше чем на 5 сантиметров, затем на зиму поверхность участка следует засыпать слоем мульчи (торфом).

Уход за пушкинией в саду

Ухаживать за пушкинией надо точно так же, как и за иными цветами, растущими в саду. Так, ее нужно систематически поливать, рыхлить поверхность грунта, удалять сорную траву, вовремя подкармливать, а также своевременно убирать начавшие вянуть соцветия. Чтобы значительно сократить количество поливов, прополок и рыхлений, необходимо засыпать поверхность участка слоем мульчи (торфом). Чтобы данные цветы нормально развивались и имели очень эффектный внешний вид, ухаживать за ними нужно правильно и систематически, например, если вовремя не удалить сорную траву, то она быстро «задавит» хрупкую небольшую пушкинию.

Подкормку производят в начале весны. Для этого используют полное минеральное удобрение (к примеру, нитрофоску), которое равномерно распределяют по поверхности участка, беря на 1 квадратный метр от 50 до 60 грамм вещества (примерно пара пригоршней). При этом подкормку надо производить даже, если лежит снег. После того как в апреле оттает почва и появятся всходы, надо будет прорыхлить междурядья.

Если весна выдалась сухой, то пушкинию надо будет обязательно поливать, при этом следует учесть, что особенно она нуждается в поливе в период интенсивного роста листовых пластин. Летом нужно обязательно производить своевременную прополку и рыхление междурядий. В том случае, если кустик стал желтым раньше положенного либо он поражен болезнью, его необходимо выкопать и обязательно уничтожить.

Выращивать пушкинию достаточно просто, при этом она обязательно доставит вам массу удовольствия во время цветения в весеннее время.

Размножение пушкинии

Выращивая пушкинию, надо помнить, что она нуждается в систематических пересадках. Дело в том, что взрослая луковичка в течение 4–5 лет наращивает около 5–7 деток различного возраста. Этим растениям становится очень тесно, от чего значительно уменьшается их декоративность. Во время пересадки обязательно производят отделение деток от материнской луковицы. Таким образом происходит вегетативное размножение пушкинии. О том, как размножить ее генеративным (семенным) способом, рассказано выше. Гнездо луковичек надо выкопать и отделить деток от родительской луковицы. Затем их убирают на хранение, а с наступлением осеннего периода высаживают на постоянное место, при этом между луковичками надо соблюдать дистанцию не меньше 10 сантиметров. Специалисты рекомендуют делить луковички 1 раз в 5 либо 6 лет.

Следует запомнить, что выкапывать луковицы необходимо вовремя. Выкопанные раньше положенного срока луковички, очень плохо хранятся. Если же они будут извлечены из почвы позднее положенного срока, то большая часть деток останется в земле, так как они в это время крайне легко отламываются от материнской луковички. Время, когда следует заняться выкапыванием кустика, определяют по состоянию его листочков. Как только они засохнут, следует приступать к пересадке и делению. Луковички надо извлечь из грунта и положить их в тень для просушки, а затем удалить с них остатки земли и старые корешки. Отделенные детки следует рассортировать по величине. Большие луковицы можно высаживать в открытую почву на постоянное место либо использовать для выгонки в комнатных условиях. Маленькие луковички нужно посадить на учебную грядку для доращивания. Все рассортированные луковицы нужно поместить в немного увлажненные опилки либо торф и убрать на хранение в хорошо вентилируемое прохладное помещение. Там они должны храниться до посадки.

Высаживают пушкинию в открытый грунт в осеннее время. Глубина посадки зависит от величины луковички и может варьироваться от 5 до 7 сантиметров, при этом между луночками нужно выдерживать дистанцию не менее 10 сантиметров.

Читайте также:
Необычные растения. Моё знакомство с фиолетовым просо.

Такой цветок способен достаточно хорошо размножаться самосевом. Этот способ размножения пушкинии является отличной альтернативной семенному, главное, надо не забывать контролировать данный процесс.

Вредители и заболевания

Пострадать данное растение может от тех заболеваний, которыми болеют мелколуковичные и луковичные растения. К примеру, если на наземных частях кустика появились пятнышки бурого окраса, то это значит, что он поражен серой гнилью, возбудителем которой является грибок ботритис. Это довольно опасная болезнь, потому что данный грибок является всеядным, и он довольно быстро может поражать иные растения. В профилактических целях специалистами рекомендовано, поливая кустик, стараться, чтобы жидкость не попадала на поверхность листвы, не перекармливать пушкинию азотом, а также в кратчайшие сроки выкапывать и уничтожать пораженные экземпляры. На начальном этапе развития болезни для ее уничтожения используют такие средства, как: Чемпион, бордоскую жидкость, Топаз или Купроксат. Если же экземпляр поражен очень сильно, то для его обработки используют Скор, Превикур либо Фундазол.

Также достаточно опасным является поражения растения гнилью луковиц, при этом возбудителем таких заболеваний являются разнообразные грибы. У зараженных кустиков основание листовых пластин становится желтым, затем болезнь проникает в саму луковичку, от чего на ее поверхности образуются пятнышки коричневато-красного окраса. Это приводит к гибели луковицы. Данная инфекция может длительное время сохраняться в почве. Для того чтобы спасти растение, его надо своевременно обработать средством, содержащим медь. Прежде чем посадить луковичку, ее необходимо хорошенько осмотреть, если она вызывает хоть малейшие сомнения, то лучше ее уничтожить.

Также пушкиния подвержена такому заболеванию, как ахеленхоидес. Из-за него чешуйки луковичек становятся бурыми, появляется кольцевая гниль. Также возле донца на поверхности луковицы образуются бледно-бурые некротические пятнышки. У пораженного кустика наблюдается отставание в развитии и утрата декоративного внешнего вида. Все больные луковички необходимо сжечь, а прежде чем произвести высадку здоровых, их погружают на некоторое время в слегка горячую (около 43 градусов) воду.

Луковицы растения способны повредить мыши, чтобы их прогнать, по участку раскладывают приманки с отравой. Также опасность для такого цветка представляют корневые луговые клещи, которые проникают внутрь луковичек, прогрызая их донце. Они поедают внутренние чешуи, что приводит к гниению либо засыханию луковиц. В профилактических целях следует произвести обработку луковиц инсектицидными препаратами перед посадкой. Если имеется серьезная опасность заражения, то пушкинию обрабатывают теми же препаратами на участке.

Пушкиния после цветения

В осеннее время после высева семян либо высадки луковичек в открытую почву, у пушкинии наблюдается период покоя. В это время растение следует подготовить к зимовке, для этого участок засыпают перегноем (толщина слоя от 20 до 30 мм) либо торфом (толщина слоя от 50 до 70 мм). В весеннее либо летнее время убирать мульчу с участка не надо, потому что она защищает растения от бурного роста сорной травы и от пересыхания.

Выгонка пушкинии

Пушкиния прекрасно подходит для выгонки в комнатных условиях, и ее красивые цветочки можно увидеть уже в зимнее время. Для выгонки выбирается несколько луковичек. Их высадку производят в ноябре в горшочек, имеющий диаметр от 13 до 15 сантиметров и высоту — около 7 сантиметров. В него всыпают почвосмесь, в состав которой входит листовой перегной, речной песок и дерновая земля, взятые в пропорции 1:1:2. Емкость на 8–10 недель убирают в темный подвал, где температура воздуха должна быть не больше 10 градусов, а влажность — около 85–90 процентов. Затем ее выносят в хорошо освещенную комнату, в которой должно быть не теплее 15 градусов, и цветок надо будет начать поливать. Спустя 14–20 дней начинается цветение. Отцветшую луковичку рекомендуется не выкидывать, потому что если за ней правильно ухаживать, то она будет радовать вас своими эффектными цветками снова и снова.

Виды и сорта пушкинии с фото и названиями

Культивируется 2 вида пушкинии: пролесковидная и гиацинтовая.

Пушкиния гиацинтовидная (Puschkinia hyacinthoides)

В природных условиях такой вид можно повстречать на горных склонах Восточного Закавказья и Северного Ирана. Такое очень красивое небольшое растение имеет мясистые линейные листовые пластины, которые в длину достигают 15 сантиметров и обладают сантиметровой шириной. Диаметр луковичек около 20 мм. В высоту мощные цветоносы достигают 15 сантиметров. На них находятся плотные соцветия овальной формы, состоящие из 12–30 поникших светло-голубых (практически белых) цветочков, в диаметре достигающих 15 мм, по спинке лепестков проходит полоса насыщенно-голубого окраса. У 1-й взрослой луковички может вырасти до четырех цветоносов. Продолжительность цветения 1,5–3 недели.

Пушкиния пролесковидная (Puschkinia scilloides)

В природе можно повстречать такую пушкинию в Турции, Ливане, Иране и на Кавказе, при этом она предпочитает расти на лугах и на опушках среди кустарников. Компактный кустик имеет 2 темно-зеленых прикорневых узколинейных листовых пластины, в длину достигающих 12–15 сантиметров, они вырастают одновременно с цветоносами, высота которых около 20 сантиметров. Цветоносы украшают душистые светло-голубые цветочки колокольчатой формы, диаметр которых варьируется от 15 до 20 мм, по центру каждой из частей околоцветника проходит полоса синего цвета. Длина малоцветкового кистевидного соцветия достигает 12 сантиметров. Цветение начинается в мае и длится 20 дней.

У такого вида пушкинии есть достаточно популярная разновидность, именуемая пушкиния лебанотика (пушкиния ливанская). В отличие от основного вида она обладает цветками большей величины, доли коронки у которых являются двузубчатыми. Сажать и выращивать такую разновидность надо так же, как и основной вид.

Пушкиния: выращивание из семян, посадка и уход

Автор: Елена Н. Категория: Садовые растения Опубликовано: 23 февраля 2019 Последние правки: 03 ноября 2020

  • Прослушать статью
  • Посадка и уход за пушкинией
  • Ботаническое описание
  • Посадка пушкинии в открытый грунт
    • Когда сажать
    • Как сажать в грунт
  • Уход за пушкинией в саду
    • Условия выращивания
    • Размножение пушкинии
    • Вредители и болезни
  • Пушкиния после цветения
    • Уход осенью и зимой
  • Выгонка пушкинии
  • Виды и сорта
    • Пушкиния гиацинтовидная (Puschkinia hyacinthoides)
    • Пушкиния пролесковидная (Puschkinia scilloides)
  • Литература
  • Полезные ссылки
  • Комментарии

Цветок пушкиния (лат. Puschkinia) относится к роду подсемейства Гиацинтовые семейства Спаржевые, хотя некоторые специалисты предпочитают включать его в семейство Лилейные. Названы растения этого рода в честь Мусина-Пушкина, русского химика и минералога, члена Лондонского королевского общества, который первым собрал эти растения на Арарате. Иногда пушкинию называют карликовым гиацинтом, поскольку гиацинты и пушкинии – ближайшие родственники и имеют большое сходство.
Род пушкиний насчитывает два вида и несколько разновидностей, произрастающих в природе на каменистых влажных склонах, а также среди кустарников и на горных лугах Кавказа, Малой и Передней Азии.

Читайте также:
Выращивание пиона сорта Фестива Максим

Прослушать статью

Посадка и уход за пушкинией

  • Посадка: посев семян в грунт – в июне, сразу после сбора, или с середины сентября до третьей декады октября.
  • Цветение: апрель-май.
  • Освещение: яркий солнечный свет или легкая полутень.
  • Почва: плодородные, водопроницаемые, богатые питательными веществами.
  • Полив: регулярный, особенно нужна влага во время роста листьев.
  • Мульчирование: желательно.
  • Подкормки: ранней весной, еще по снегу, полным минеральным удобрением.
  • Размножение: луковицами или семенами.
  • Вредители: мыши, корневые луговые клещи.
  • Болезни: серая гниль, гниль луковиц, ахеленхоидес.

Ботаническое описание

Растение пушкиния – один из самых привлекательных весенних первоцветов высотой от 15 до 20 см. Это травянистое растение, эфемероид, с яйцевидными луковицами в бурых и тонких наружных чешуях. Листья у пушкинии линейно-ремневидные, темно-зеленого цвета, расположенные у основания стебля в количестве 2-3 штук. Бледно-голубые или белые колокольчатые цветки, собранные в кистевидные соцветия и отличающиеся некрепким, но не очень приятным ароматом, появляются на цветоносах иногда на несколько дней позднее листьев. Плод пушкинии – сочная коробочка с круглыми сменами светло-коричневого цвета.

Пушкиния, кроме того, что она является долгожданным весенним цветком, обладает, несмотря на свои небольшие размеры, еще одним достоинством – высокой декоративностью. Она прекрасно выглядит в рокарии, в маленьких приусадебных садах в сочетании с другими первоцветами или многолетниками.

Посадка пушкинии в открытый грунт

Когда сажать

Выращивание пушкинии из семян потребует временных затрат, поскольку первые цветки на растении из семян появляются лишь спустя четыре года после посева. Только на прорастание семян уходит времени не меньше месяца. Однако генеративный способ выращивания пушкинии так же надежен, как и вегетативный. Посев семян пушкинии осуществляют сразу же после сбора, в июне, или осенью, с середины сентября до двадцатых чисел октября, но в этом случае их придется хранить до посева в холодильнике, надежно защитив от высыхания.

Как сажать в грунт

При подзимнем посеве в открытый грунт семена пушкинии проходят в течение зимы естественную стратификацию, что в дальнейшем благотворно сказывается на их здоровье и развитии. Однако перед тем, как производить посев, нужно подготовить участок: сделать хороший дренаж, если в этом есть необходимость, разрыхлить слишком плотную почву торфом, песком и листовым перегноем. Сам участок может быть солнечным, а может находиться в легкой тени. Посев производят на глубину не менее 5 см, участок после этого мульчируют на зиму торфом.

  • Уход за пушкинией в саду

    Условия выращивания

    Уход за пушкинией, как и уход за другими садовыми цветами, включает:

    • регулярный полив;
    • прополку;
    • рыхление участка;
    • подкормки удобрениями;
    • удаление увядших соцветий.

    Для того, чтобы облегчить себе работу и сэкономить время, замульчируйте участок с пушкинией торфом. Во всех этих видах работ очень важно соблюдать регулярность и методичность, ведь если пренебречь, например, прополкой участка с пушкинией, то агрессивные сорняки легко забьют хрупкую маленькую пушкинию.

    Ранней весной, даже еще по снегу, пушкинию подкармливают полным минеральным удобрением, например, нитрофоской, рассыпав ее равномерно по участку в количестве 50-60 г на м² (это приблизительно две пригоршни). В апреле, когда всходы уже хорошо видны, а земля оттаяла, прорыхлите междурядья.

    Сухой весной посадки нуждаются в поливе, но особенно сильна потребность пушкинии во влаге во время бурного роста листьев. В летние месяцы, несмотря на то, что пушкинии уже отцвели, необходимо содержать участок в чистоте, немедленно удаляя сорную траву и разрыхляя междурядья. Если вы обнаружили на участке больные или пожелтевшие не ко времени экземпляры, немедленно их выкапывайте и без сожаления сжигайте.

    Как видите, посадка и уход за пушкинией в открытом грунте героических усилий от вас не потребует, зато удовольствие от этих нежных первоцветов трудно переоценить.

    Размножение пушкинии

    Посадка и уход за цветком пушкиния предусматривает и своевременную пересадку растения, поскольку за 4-5 лет взрослая луковица наращивает целое гнездо из 5-7 деток разного возраста, которым становится тесно, и от этого страдает декоративность растения. Сопровождается пересадка пушкинии делением ее луковицы – вегетативным способом размножения, которым наряду с семенным способом, описанным нами в предыдущих разделах, размножается пушкиния. Гнездо луковиц извлекают из земли, отделяют от материнской луковицы деток, отправляют на хранение и осенью рассаживают на расстоянии не менее 10 см друг от друга. Осуществляют деление луковицы раз в пять-шесть лет.

    В этом вопросе важно выкапывать луковицу вовремя, так как если это сделать слишком рано, то невызревшие луковицы будут плохо храниться, а если слишком поздно, то детки в процессе извлечения их из грунта легко отламываются от материнской луковицы, часто остаются незамеченными в почве и засоряют участок. Признак, по которому определяют, что уже пора выкапывать луковицы – усыхание листьев пушкинии.

    Извлеките луковицы из земли, просушите их в тени, очистите от грунта и старых корней, отделите деток, разберите их по размерам: мелкие луковицы высаживают на учебную грядку для доращивания, а крупные годятся для высадки в грунт или для выгонки в домашних условиях. Рассортированный посадочный материал хранят до посадки в прохладном помещении с хорошей вентиляцией в слегка влажных опилках или торфе.

    Посадка пушкинии в грунт осуществляется осенью. Луковицы в зависимости от размеров заглубляют на 5-7 см, соблюдая между ними дистанцию в 10 см.

    Пушкиния неплохо размножается самосевом, и если вы возьмете этот процесс под контроль, вам не понадобится возиться с семенным размножением.

    Вредители и болезни

    Страдает пушкиния от общих для луковичных и мелколуковичных болезней, например от серой гнили, вызываемой грибком ботритисом и проявляющейся бурыми пятнами на наземных частях растения. Опасность заболевания в том, что ботритис всеяден, он легко переселяется с одних растений на другие. В качестве профилактики заболевания избегайте при поливе попадания воды на листья, не злоупотребляйте азотными удобрениями, немедленно удаляйте пораженные части растения. Уничтожают грибок в начале интервенции обработкой пушкинии Топазом, Чемпионом, Купроксатом или бордоской жидкостью. При сильном поражении пользуются Превикуром, Скором, Фундазолом.

    Читайте также:
    Мои правила ухода за томатами в открытом грунте

    Не менее опасным заболеванием является гниль луковиц, вызываемая разными грибками. Пораженные растения желтеют у основания листьев, инфекция проникает в луковицы, на нах появляются красно-коричневые пятна, в результате луковицы погибают. Инфекция способна сохраняться в грунте. Спасет пушкинию своевременная обработка медьсодержащими препаратами. Перед посадкой внимательно осматривайте луковицы и ни в коем случае не высаживайте в грунт подозрительные экземпляры.

    Ахеленхоидес – заболевание, вызывающее побурение чешуи луковиц, отчего они гниют кольцами, на поверхности, у самого донца появляются некротические пятна светло-бурого цвета, растения начинают отставать в развитии и утрачивают декоративность. Поврежденные луковицы подлежат уничтожению, а остальные перед посадкой замачивают в горячей воде (43 ºC).

    Из вредителей опасны для пушкиний мыши, которых отпугивают отравленными приманками, разложенными вокруг участка, и корневые луговые клещи, прогрызающие донца луковиц, проникающие вглубь и питающиеся внутренними чешуями, отчего луковицы засыхают или гниют. В качестве профилактики перед посадкой луковицы протравливают инсектицидами, которыми впоследствии при возникновении опасности обрабатывают растения на участке.

    Пушкиния после цветения

    Уход осенью и зимой

    Мы уже описали поэтапно вегетационный период пушкинии. Осенью, когда луковицы пушкинии посажены, а семена посеяны в грунт, для растения наступает период покоя. Чтобы пушкиния спокойно перезимовала, участок мульчируют слоем перегноя толщиной 2-3 см или слоем торфа толщиной 5-7 см. И не нужно торопиться убирать мульчу: весной и летом она защитит пушкинию от пересыхания и молодых сорняков.

    Выгонка пушкинии

    Пушкиния хорошо поддается выгонке и может цвести в зимнее время на вашем подоконнике. Для этого несколько луковиц пушкинии высаживают в ноябре в горшок диаметром 13-15 см и высотой около 7 см, заполненный земляной смесью, состоящей из двух частей дерновой земли, одной части речного песка и одной части листового перегноя. Горшок 2-2,5 месяца держат в темном подвале с температурой не выше 10 ºC и влажностью воздуха 85-90 %, а по истечению этого срока переносят в светлое помещение с температурой воздуха не выше 15 ºC и начинают поливать.

    Через 2-3 недели пушкиния зацветет. Не торопитесь выбрасывать луковицу пушкинии после того, как она отцветет: на нашем сайте есть статья, в которой описан уход за луковицами, использовавшимися для выгонки, после окончания цветения. Эта луковица при грамотном уходе может зацвести еще не раз.

    Виды и сорта

    В культуре выращивают только два вида пушкинии: гиацинтовидную и пролесковидную.

    Пушкиния гиацинтовидная (Puschkinia hyacinthoides)

    Растет в природе на склонах гор Северного Ирана и Восточного Закавказья. Это очаровательное маленькое растение с линейными мясистыми листьями длиной до 15 и шириной около 1 см. Луковицы у растений этого вида достигают в поперечнике 2 см. Прочные цветоносы высотой до 15 см несут плотные овальные соцветия из 12-30 поникших нежно-голубых, почти белых цветков до 1,5 см в диаметре с ярко-голубой полоской по спинке лепестков. Одна взрослая луковица дает до 4 цветоносов. Цветет пушкиния гиацинтовидная от 10 дней до трех недель.

    Пушкиния пролесковидная (Puschkinia scilloides)

    Растет на лугах, опушках среди кустарников в горах Кавказа, Турции, Ирана и Ливана. Это небольшое растение с двумя прикорневыми темно-зелеными узколинейными мясистыми листьями длиной 12-15 см, которые образуются одновременно с цветоносами, достигающими 20 см высоты. На цветоносах раскрываются ароматные колокольчатые нежно-голубые цветки диаметром 1,5-2 см с синей полоской по центру каждой из частей околоцветника. Цветки собраны в малоцветковое кистевидное соцветие длиной до 12 см. Цветет этот вид с мая в течение трех недель.

    Широко известна разновидность пушкинии пролесковидной, которая называется пушкиния лебанотика, или пушкиния ливанская. Эта разновидность отличается от основного вида более крупными цветками с двузубчатыми долями коронки. Посадка пушкинии ливанской и уход за ней осуществляется в том же порядке, что посадка и уход за основным видом – пушкинией пролесковидной.

    Пушкиния или карликовый гиацинт — посадка и уход

    Пушкиния расцветает в саду практический первая. Её бело-небесные цветочки обвораживают своей красотой. Относится пушкиния к роду Лилейные. Повстречать её возможно на засушливых скальных откосах Кавказа и Малой Азии. Растение так наименовано в честь русского геолога графа Мусина-Пушкина. Именно он в начале XIX века открыл дивные цветы на склонах Арарата. Первенство пушкинии содержится в более изобильном и пышноватом цветение, по этой причине в числе иных растений она занимает первые позиции. Это нетребовательное растеньице возможно садить в наиболее некомфортных площадях, и оно непременно приживется.

    1. Ботаническое описание Пушкинии
    2. Виды и сорта
    3. Пушкиния — посадка и уход в открытом грунте
    4. Подготовка к посадке
    5. Место и почва
    6. Как посадить
    7. Уход за пушкинией
    8. Полив
    9. Подкормка
    10. Выгонка пушкинии
    11. Зимовка
    12. Когда цветет пушкиния
    13. Размножение
    14. Семенами
    15. Вегетативно
    16. Вредители и болезни пушкинии
    17. Заключение

    Ботаническое описание Пушкинии

    Пушкиния (Puschkinia) — многолетнее луковичное травянистое растение из подсемейства Гиацинтовых семейства Спаржевых. Собственным наименованием это маленькое растение обязано русскому химику, минерологу, члену Лондонского королевского общества Мусину-Пушкину, какой явил и завез данное растение с горы Арарат.

    На данный момент род Пушкинии начисляет всего 3 вида. Базовое место произрастания горные луга Кавказа, а также Малая и Передняя Азия.

    Луковицы Пушкинии обладают формой яйца. Они накрыты нетолстыми чешуйками коричневого цвета. Темно-изумрудные листочки — линейно-ремневидные. Расположены они по 2–3 штуки у начала растения. Цветки Пушкинии по своей форме смахивают на колокольчики, они подобраны в кистевидные соцветия. Как правило, цветочки обладают бело-голубым цветом. Запах цветов не едкий, немного уловимый, при этом очень нежный. Плод Пушкинии — коробочка, в которой находятся семена насаждения.

    Виды и сорта

    В цветоводстве применятся 3 главных типа такого растения:

    • Пушкиния пролесковидная (Puschkinia scil­loides var. scil­loides) содержит маленькие, габаритом приблизительно 2 см, цветы. Расцветает в конце апреля и в мае 15–20 дней.
    • Пушкиния ливанская или Либанотика (Puschkinia scil­loides var. liban­ot­i­ca), подвид пролесковидной, выделяется наиболее крупными цветами и шестизубчатой коронкой, организующейся привившимися долями. Собственно к ней имеет отношение знаменитый сорт альба, выделяющийся весьма большими (до 8 см) цветами чисто-белоснежного цвета.
    • Пушкиния гиацинтовидная (Puschkinia scil­loides var. hyacinthoides) чуть ниже в высоту (10–15 см), но может производить до 4‑х цветоносов, усеянных более мелкими цветками, по форме похожими гиацинты. Расцветает данный тип в середине мая.
    Читайте также:
    Колокольчик карпатский не для альпийской горки

    Пушкиния — посадка и уход в открытом грунте

    Пушкиния — долголетнее растение, и в возрастном периоде 4–5 лет кругом исходной луковицы создастся “гнездо” из пары юных луковичек. Выкапывать их необходимо в начале осени, пока они еще не отъединились от гнезда.

    Подготовка к посадке

    Уже готовые к посадке луковки должны быть поделены, очищены от грунта и излишних чешуек и тщательным образом просушены. Но необходимо принимать во внимание, что продолжительно хранить их не следует — необходимо подсадить в открытый грунт как можно быстрее.

    Наилучший период для высадки это с средины сентября до середины октября.

    Место и почва

    Пушкиния любит вырастать на солнце, по этой причине место для высадки необходимо подбирать незатененный, но в то же время непроницаемый ветром. Кроме того, не нужно усаживать цветок рядом с грунтовыми водами — они вредны для корневой системы.

    Растение прихотливо к качеству грунта, по этой причине, если на участке земля недостаточно полезная для взращивания пушкинии, будет не излишним купить для высадки изготовленную обогатительную смесь.

    Как посадить

    Вслед за тем, как земля приготовила — отлично увлажнена и разрыхлена, возможно начинать высадку:

    • Раскопать яму глубиной 15 см — величина будет зависеть от числа приготовленных луковиц.
    • Припорошить дно песком, покрыть удобрением и сверху прибавить щебенки либо керамзитового дренажа.
    • Распределить луковки на дистанции 5–10 см друг от друга.
    • Запорошить саженки почвой, принимая во внимание то, что они не должны пребывать чрезвычайно глубоко.
    • Затрамбовать и оросить землю.

    Уход за пушкинией

    Не обращая внимания на высокие запросы к высадке и земле, в уходе пушкиния весьма неприхотлива. Цветку, как любому адепту окружающего мира требуется разрыхление грунта по окончании полива либо дождя. Так как если верхняя поверхность земли преобразится в корку, то к корням луковицы будет закрыт проход воды и воздуха.

    Как только соцветия увядают, необходимо выполнять их срезку, для того, чтобы исключить самосев от выспевающих плодов и дабы насаждения не смотрелись неряшливо. Ещё, когда будет вспахиваться земля рядом с растениями, нужно полоть сорняки, какие могут не только забивать пушкинию, но и быть переносчиками отдельных болезней.

    Когда соцветия насаждения летом вянут, нужно продолжить уход за таковыми высадками, пропалывая от сорняков и взрыхляя землю между рядами. Ежели возникли цветы, у каких крона подверглась болезням либо пожолкнула, то их рекомендуют немедленно устранять, дабы заражение не перебросилось на здоровые экземпляры. Болезненные цветы необходимо раскопать и сжечь.

    Полив

    Орошать растение вовсе необязательно чрезвычайно часто, только в сухую погоду, хотя при цветении необходимо делать это чаще. Политую землю всякий раз необходимо тщательным образом рыхлить.

    Подкормка

    Для создания отличного роста в начале весны прямиком на снег там, где станет расти пушкиния, распределяются азотные и калиевые удобрения. Следующий этап вноса удобрителей происходит по окончании создания бутонов — для этой цели применяются минеральные комплексы.

    Выгонка пушкинии

    Выгонка выполняется по зиме в условии помещений. Вслед за тем, как было выполнено деление деток от материнской луковицы, то их возможно посадить в конце осени в посадочные контейнеры с поперечником 13–15 см и вышиной приблизительно 7‑ми см. Подобный тигель заполняется приготовленной землесмесью из дернового субстрата, речного крупнозернистого песка и листового перегноя в соотношения 2:1:1.

    После приземлённые луковицы переносят в темное и свежее место, к примеру, в подвал. Температура в данном помещении не должна превышать 10 градусов, а влажность пребывать в границах 85–90 %. Там посаженные в контейнер луковки проведут 2–2,5 месяца без полива, после этого вместимости перемещают в более теплые условия — с температурой приблизительно 15 градусов. В этом случае возможно восстановить смачивания земли.

    Как только пройдет 14–20 дней, возможно будет любоваться цветением пушкинии. Вслед за тем, как соцветия высохнут, не следует избавляться от луковки, ее возможно употреблять для выгонки, она при грамотном уходе снова начет цвести.

    Зимовка

    Зимовка и осенние месяцы не станут проблематичными для данного первоцвета, ежели цветовод проведет лёгкие подготовительные действия. По окончании засева семян либо высадки луковиц пушкиния в летний период переходит в положение покоя. Но прожить зиму подобные саженки сумеют, в случае, если клумба будет замульчирована листовым перегноем (какого насыпают 2–3 см) или покровом торфяной крошки (толщина ее не должна превосходить 5–7 см). С наступлением весенних дней не нужно сразу же удалять мульчу, так как она будет продолжать дальше служить обороной от пересыхания земли, а также удерживать рост юных и враждебных сорняков.

    Когда цветет пушкиния

    Цветение пушкинии приходится на середину-конец апреля — начало мая, в зависимости от сорта и региона выращивания. Цветение длится примерно три недели.

    Иногда пушкиния расцветает раньше, чем появляются листочки. Венчики колокольчатой формы, по расцветке белые или светло-голубые, источают ненавязчивый аромат, соцветие кистевидное. Плод – сочная коробочка, наполненная семенами. Семена округлые, бледно-коричневого оттенка.

    Миниатюрная пушкиния отлично подходит для выращивания в рокарии и на альпийской горке по соседству с другими луковичными. Размножение, посадка и уход за пушкинией имеет определенные особенности, о которых вы узнаете из статьи. Также луковицы используют для выгонки.

    Размножение

    Размножается представленный удивительный первоцвет 2‑мя способами: семенами и вегетативно. Проанализируем каждый метод размножения подробнее.

    Семенами

    Семена высеивают на пространство сразу же в результате их созревания, как правило данный этап происходит в середине сентября либо конце октября. Семена сажают в землю на глубину 5–6 см, заранее соорудив мульчирование торфом. В зимнее время семена подвержены природной слоистости и после подрастают намного лучше. Пушкиния имеет возможность размножиться и самосевом, особенно, если вырастает вместе с мягким климатом. Учтите, что, если выбрать семенной метод копирования, цветения потребуется ожидать приблизительно 3–4 года.

    Вегетативно

    Наиболее незамысловатый и быстрый метод размножения первоцвета это с помощью луковиц. Их выкапывают в таком случае, если они целиком созревают. Установить такой период сможет помочь качество листьев — в это время они уже окончательно отмирают. В случае, если раскопать их раньше, то они будут плохо сберегаться. Накануне транспортировки на сохранение откопанные луковицы необходимо высушить в тени, струсить с них землю, после очистить от корней и лишнего.

    Не храните луковки откопанными без защиты долгий период, потому что у них очень не толстая кожица, при пересыхании какой посадочный материал станет негоден для посадки.

    Для верного сохранения луковиц подходят влажные опилки либо торф. Перед высадкой луковки перебираются и сортируются, в зависимости от размера. Некачественные луковки следует убрать. Подсаживать луковки в землю необходимо на глубину 5–7 см, выдерживая расстояние в 10–12 см между ними. Ежели у вас множество небольших луковичек, то надежнее их отправить на доращивание в раздельную грядку либо использовать их в ковровой высадке на огромной территории. Стремительно цвести растение начнет лишь спустя 1–2 года.

    Читайте также:
    Как избавиться от мышей на чердаке?

    Вредители и болезни пушкинии

    В половине лета весеннее растение подлежит диагностике на объект порчи и болезни. Устраняют все пожолкнувшие и испорченные листья. В холодных областях на зиму места насаждения пушкинии рекомендуют скрывать нетканым материалом либо дополнительно мульчировать.

    Пушкиния иногда страдает от серой гнили, заметить какую просто по возникнувшим коричневым пятнышкам на листочках. Это грибковая болезнь имеет возможность поражать культурные насаждения, по этой причине при ранних показателях необходимо незамедлительно обработать больные насаждения бордосской жидкостью. Помимо этого, могут быть применены особенные препараты “Чемпион”, “Скор”, “Топаз”, “Фундазол”.

    Не менее серьёзной болезнью мелколуковичных растений считается ахеленхоидес. Выявляется болезнь на луковицах, какие страдают гнилью, а чешуйки получают бурый цвет. Избавиться от данного заболевания возмжно только методом истребления испорченных луковиц и промачиванием здравых индивидов в предельно тёплой воде (45С) с прибавлением небольшого числа марганца.

    Огромный порчу причиняют луковкам пушкинии корневые луговые клещи. Используя в пищу луковицы насаждений, паразиты их бесповоротно уничтожают. Дабы сберечь цветы от клещей, необходимо удерживаться луковицы пред высадкой в инсектицидном составе и обрабатывать им землю.

    Заключение

    В ландшафтном дизайне пушкинию зачастую применяют в дизайне бордюров и рабаток, она превосходна как в массовых посадках, так и в комбинировании с прочими насаждениями. Пушкиния изящно выглядит в рокариях и альпинариях, а ссаженные незначительными группками, данные растения замечательно возрождают зелёный газон.

    Пушкиния

    Любуясь миниатюрным растением с пастельно-голубыми соцветиями, будто сотканными из тончайшей папиросной бумаги, просто невозможно представить, что это нежное создание – дитя суровых кавказских гор.

    Цветок носит имя – пушкиния. Он назван так в честь графа А. А. Мусина-Пушкина, посвятившего всю свою жизнь естественным наукам и руководившего исследовательской экспедицией в Грузию, во время которой и был открыт этот вид. Впрочем, кроме официального названия, за этим маленьким растением закрепилось прозвище – карликовый гиацинт, из-за сходства с одноименным цветком.

    Кроме особой трогательно нежной красоты, пушкиния обладает очень важным для садовода, а особенно для ландшафтного дизайнера достоинством – это очень ранние сроки вегетации.

    Зеленые побеги появляются из земли уже в марте, и практически сразу завязывается соцветие с бутонами. Пик цветения приходится, как правило, на апрель-май. Продолжительность сильно зависит от среднесуточной температуры и составляет приблизительно три недели.

    Ботаника классифицирует род пушкиния (лат. Puschkinia), как подсемейство пролесковые (лат. Scilloideae), из обширного семейства спаржевые (лат. Asparagaceae). Ранее род относили к упраздненному семейству лилейных.

    Ближайший и, пожалуй, самый известный родственник пушкинии в царстве Флоры – пролеска. Эти маленькие сине-голубые цветы, обильно разрастающиеся на лесных полянках весной, и в народе обычно называют подснежниками. Прозвище очень точно передает сроки вегетации растений и отлично характеризует всю группу ранних цветов.

    Пушкиния относится к многолетним мелко-луковичным травянистым видам из группы ранневесенних эфемероидов. Это означает что жизнь растения делится на два чередующихся этапа: кратковременная вегетация в благоприятный весенний период переходит в подземную, луковичную, стадию, длящуюся до наступления нового сезона.

    Пушкиния обладает следующими видовыми признаками:

    • Некрупная яйцеобразная луковица покрыта тоненькими буроватыми чешуйками;
    • Листья – гладкие вытянутые, мечеобразной формы. Образуются у самого основания корня, как правило, парами;
    • Прочный стебель цветоноса, с венчающей вершину кистью соцветия, достигает высоты 20 см;
    • Околоцветники нежно голубые, сросшиеся у основания, с характерно выделяющейся пигментной полоской вдоль каждого из шести лепестков. Своей формой трубчатая конструкция околоцветника напоминает корону или колокольчик;
    • Цветы имеют выраженный, но малоприятный для обоняния, и тем не менее, отлично привлекающий опыляющих насекомых аромат;
    • Зрелый плод формируется в плотную трехстворчатую коробочку, наполненную коричневатыми семенами.

    Виды и сорта пушкинии

    На сегодняшний день по различным данным род пушкиния содержит три известных вида, распространенных на территории Кавказа, Турции и Ближнего Востока.

    Пушкиния пролесковидная (лат. Puschkinia scilloides) – вид, общепризнанный в ботанических кругах и самый первый по дате научного открытия. Растение было обнаружено в предгорьях и на луговых плато горы Арарат в 1802 году российским ботаником Михаилом Адамсом.

    Культура широко распространена и встречается на территории Кавказа, Турции, Ливии, Ирана, Ирака и Сирии. Внешне характеризуется бледно-голубыми колокольчиками околоцветника и узкими зелеными прикорневыми листьями.

    По некоторым сведениям существует два подвида:

    • Ливанская (var. libanotica) это подвид, основным отличием которого являются более крупные соцветия. Также к особенности можно отнести ранние сроки цветения;
    • Гиацинтовая (var. hyacinthoides) отличается от основного вида чуть меньшими размерами, но зато обладает более пышным соцветием. Кроме того растение немного позже распускается.

    П. пролесковидная

    Пушкиния Пешмена (лат. Puschkinia peshmenii) встречается на территории Турции и Ирана и отличается нежной желто-зеленой окраской околоцветника. Вид назван в честь впервые обнаружившего этот вид турецкого ботаника Хасана Пешмена.

    П. Пешмена

    Пушкиния билгинери (лат. Puschkinia bilgineri). Информация об открытии этого вида поступила от турецкого ботаника Хасана Ялдырыма не так давно, всего лишь в 2014 году. В подтверждение открытия предоставлены фото цветущего растения в естественной природной среде.

    П. билгинери

    Пушкиния в ландшафтном дизайне

    Ранняя вегетация и высокогорная родословная сделали пушкинию одним из главных кандидатов для декорирования всевозможных рокариев, альпинариев и садов камней.

    Подобные элементы ландшафта сродни архитектуре и неплохо работают сами по себе, даже без озеленения. Это особенно ценно в межсезонье, весной и осенью, когда практически вся флора, за исключением вечнозеленой хвои, спит. Пушкиния пробивается из земли рано по весне и великолепно оживляет ландшафт, придавая участку цветущий и ухоженный вид.

    При совместной посадке культура неплохо сочетается с другими многолетниками. Нужно лишь подобрать соседей с более поздними сроками всхода.

    Читайте также:
    Рододендроны после зимовки

    После непродолжительной весенней вегетации пушкиния переходит в подземную луковичную стадию развития и освобождает грунт для других видов. Таким образом, подобрав для карликового гиацинта подходящую компанию, можно добиться практически непрерывного цветения клумбы весь сезон.

    Разрастающаяся зелень замещающих растений идет спящим в земле луковицам пушкинии только на пользу, а образовавшаяся от листвы тень предохраняет почву от перегрева и высыхания.

    По тому же принципу цветок можно компоновать с деревьями и кустарниками.

    Весной, когда кроны еще оголены, пушкиния, высаженная в непосредственной близости к стволу, беспрепятственно получает достаточное для роста и развития количество света. Цветущие растения оживляют серый весенний сад. К тому времени, когда ветви деревьев покрываются густой листвой и дают сильную тень, пушкиния уже переходит в луковичную стадию жизни.

    Выращивание и уход

    Пушкиния не слишком требовательна и при соблюдении некоторых правил, применимых при выращивании большинства луковичных многолетников, она будет регулярно радовать вас своими трогательными цветами.

    Местоположение, почва, полив, зимовка

    Высокогорный цветок предпочитает хорошо освещенные и солнечные участки, но неплохо приживается и в немного затененных местах. Поскольку период вегетации у пушкинии приходится на раннюю весну, то основной источник тени – деревья и кустарники – еще не успевают покрыться густой листвой и заслонить солнечные лучи.

    Лучше всего растение развивается на питательном, рыхлом и не задерживающем излишков влаги грунте. Перед посадкой почву непременно следует перекопать с добавлением органического перегноя или навоза, внести минеральные удобрения, а кроме того – добавить древесную золу.

    Параллельно с подкормкой следует выделить время на очистку грунта от сорных растений. Саженец пушкинии занимает очень небольшую площадь и успевает вырасти, созреть и завянуть еще до разгара летнего сезона, следовательно, не способен вытеснить соседствующие сорняки. Участку, отведенному под культуру, требуется частая и регулярная прополка.

    Впрочем, не менее удачным решением будет подсадка более сильного и крупного соседа с продолжительной вегетацией, например – хосты.

    Сортовые культуры будут замещать друг друга, подавляя сорные виды и постоянно поддерживая на клумбе праздничный вид.

    [!] Параллельно с очисткой грядок крайне желательно рыхлить грунт между растущих растений. Нежные луковицы плохо переносят отсутствие воздуха, а также застой воды и даже могут погибнуть.

    Полив культуры производится по необходимости. Основная фаза роста и цветение пушкинии приходится на весенний период, когда почва насыщена естественной влагой в достаточном количестве. Однако, при длительном отсутствии дождей, а также в жаркий летний период почву обязательно нужно увлажнять.

    Луковицы пушкинии вполне успешно зимуют в открытом грунте, однако осенью, по окончании сезона, необходимо подготовиться к предстоящей спячке.

    Засаженный растением участок, перед наступлением первых заморозков, мульчируют. Для этой цели отлично подойдет торф или лиственный перегной. Органическое одеяло укрывает землю и защищает луковицы пушкинии в мороз, а по весне насыщает почву полезными микроэлементами.

    Размножение пушкинии

    Пушкиния успешно размножается как луковицами, так и семенами. Оба способа вполне надежны, однако для экономии своего времени лучше выбрать первый вариант.

    Дело в том, что при посадке семенами растение долго взрослеет и начинает цвести только на третий или четвертый год после посадки. Поэтому лучше оставить генеративный способ размножения самой природе, и пушкиния будет потихоньку распространяться самосевом.

    Намного эффективнее размножение луковицами. В этом случае молодое растение, проклюнувшееся по весне, сразу расцветает.

    Посадка производится осенью, так, чтобы за зиму луковички прошли естественную стратификацию и адаптировались к природным условиям.

    Взрослая пушкиния требует периодической пересадки. Находясь на одном месте около пяти лет, к материнской луковице прирастают так называемые детки – молодые луковички. В образовавшемся гнезде или, как иногда говорят, – семейке, может насчитываться до семи деток.

    Копать деток можно только после завершения надземного цикла жизни растения, когда семена созреют, а вся зелень полностью засохнет. Если поспешить, то луковицы будут болеть и, скорее всего, погибнут. Удобнее копать гнезда пушкинии ближе к осени, тогда не потребуется долго хранить нежный посадочный материал.

    [!] В процессе осенней рассадки группы цветов бывает очень трудно определить, какому виду принадлежит та или иная луковица. В этом случае придется пересаживать растения весной, идентифицируя их по внешнему виду зелени и соцветий. Проводить такую операцию обычно не рекомендуется, но на практике большинство саженцев, как правило, приживается.

    Для того чтобы рассадить пушкинию, необходимо аккуратно извлечь гнездо из земли, следя за тем, чтобы молодые луковички не потерялись. Далее нужно отделить деток, присыпая каждое место надлома древесно-угольным порошком для дезинфекции. Посадочный материал практически готов, остается только рассортировать луковицы.

    Крупные и зрелые экземпляры начнут цвести уже в следующем сезоне и годны как на выгонку, так и для оформления клумбы или газона. Мелким деткам понадобится еще время, чтобы подрасти, поэтому их желательно посадить отдельно.

    Болезни и вредители

    Очень серьезный урон пушкинии способны нанести мелкие грызуны. Как правило, это полевки, либо обыкновенные серые домовые мыши.

    Осенью они переселяются поближе к человеческому жилью и начинают истреблять все съедобные запасы. Грызуны портят не только весенние побеги, но и умудряются добраться до зарытых в земле луковиц. Способ борьбы только один: закладывать по периметру засеянного участка приманки с отравой.

    Из паразитов наиболее опасен корневой клещ. Насекомое сквозь почву проникает в луковицу и начинает подтачивать сочную мякоть, тем самым провоцируя попадание инфекции. Пушкиния загнивает и гибнет. Бороться с паразитом можно с помощью регулярной обработки вегетирующего растения инсектицидами.

    Кроме того, есть целая плеяда грибковых бактерий, атакующих луковицу растения. Особенно активно они развиваются во влажных и плохо проветриваемых грунтах. Признаки поражения грибком – появляющиеся на поверхности луковиц или прикорневой части стебля инородные пятна серого, бурого или красного цвета. Кроме того, симптомом может быть преждевременное увядание и гибель растения.

    Зараженные экземпляры необходимо выкапывать вместе с комом земли и уничтожать, а почву просыпать древесным углем. Может помочь и профилактическое замачивание луковиц перед посадкой в растворе марганцовки или опрыскивание фунгицидами.

    Даже если весна не радует хорошей погодой, а серые деревья и затянутое тучами небо навевает грусть и тоску, достаточно взглянуть на нежную зелень и колокольчики пушкинии и становиться ясно – все будет хорошо.

    Читайте также:
    Фитолакка в борьбе с болезнями суставов

    Пушкиния – скромница или звезда весеннего сада?

    Когда говорят о первоцветах, это растение почему-то часто забывают. Да и в продаже луковички пушкинии встречаются довольно редко. Между тем, она заслуживает внимания цветоводов и способна стать настоящей звездой весеннего сада.


    Пушкиния: скромница, которая может стать звездой весеннего сада

    Немного ботаники

    Род Пушкиния ( Puschkinia) относится к подсемейству Пролесковые ( Scilloideae) семейства Спаржевые ( Asparagaceae) и включает всего 2 вида: п. гиацинтовидная (P. hyacinthoides) и п. пролесковидная (Р. scilloides); у последней, в свою очередь, выделяют несколько разновидностей.

    Своим необычным названием пушкиния обязана нашему соотечественнику А.А.Мусину-Пушкину: он был первым, кто собрал и описал это растение, и по традиции цветку было дано имя в честь его первооткрывателя. Природные виды пушкинии встречаются на Кавказе, в Северном Иране, Турции и Ливане. Растут они преимущественно на каменистых склонах, опушках или горных лугах, предпочитая открытые солнечные пространства.

    Из мелких (2-2,5 см в диаметре) округлых или яйцевидных луковиц пушкинии весной появляются 2-3 узких (1-1,5 см шириной) листа длиной 12-15 см и прочный цветонос высотой 15-20 см, увенчанный плотным кистевидным соцветием. У пушкинии гиацинтовидной одна луковица может давать более 1 цветоноса (от 2 до 4). В первый год после посадки цветонос иногда бывает коротким, а соцветие — маленьким. Пусть вас это не смущает — в следующем сезоне пушкиния покажет себя во всей красе.


    Пушкинию легко узнать по ярко-синей продольной полоске на каждом из лепестков

    Соцветия состоят из белых или нежно-голубых цветков, часто имеющих ярко-синюю (темно-голубую) продольную полоску по средней жилке каждого из листочков околоцветника (это если строго придерживаться ботанической терминологии, а если проще и привычнее — каждого из лепестков).

    Цветет пушкиния в мае. Как и другие мелколуковичные, это растение — эфемероид: после цветения наземная часть отмирает, что обязательно нужно учитывать, выбирая место для посадки.

    Праздник весеннего цветения можно продлить, если удачно подобрать растения, которые будут распускаться, сменяя друг друга, от схода снега до начала лета. Выбрать такие цветы для своего сада вы можете в нашем каталоге, включающем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Посмотреть подборку весенних первоцветов.

    Посадка, выращивание и уход

    Пушкинии обычно размножают дочерними луковицами, которые сажают в начале осени. Выбирайте для них хорошо освещенный участок с рыхлой, водопроницаемой плодородной почвой. Застой влаги для растения губителен, поэтому избегайте мест, где по весне скапливается талая, а летом дождевая вода. В целом пушкиния неприхотлива, в создании каких-то специальных условий не нуждается. Глубина посадки луковиц — около 5 см, расстояние между ними — от 5 до 10 см.


    Пушкиния неприхотлива и со временем хорошо разрастается

    Растение это не требует ежегодного выкапывания и может расти на одном месте много лет. Если его не тревожить, со временем оно разрастется, образуя обширные куртины или даже сплошной коврик. Но размножается пушкиния медленнее, чем другие мелколуковичные; разросшееся гнездо выкапывают и делят обычно раз в 5-7 лет.

    Луковицы хорошо зимуют, не требуя дополнительного укрытия, но если в вашем регионе зимы малоснежные, вы можете осенью замульчировать место посадки торфом или перегноем (слоем от 3 до 7 см). В период активного роста и цветения пушкиния требовательна к влаге — не допускайте пересыхания почвы, своевременно поливайте посадки при необходимости.

    Цветоносы с увядшими соцветиями обычно рекомендуют удалять, однако если вы хотите дать растению возможность размножаться самосевом, можно этого и не делать. Справедливости ради отмечу, что пушкиния вряд ли воспользуется предоставленным шансом; во всяком случае, мне ни разу не довелось увидеть сеянцы, хотя семенные коробочки завязывались регулярно. Листья обрезать не следует — необходимо дождаться их естественного увядания.

    Использование в саду

    Где можно посадить пушкинию в саду? Пожалуй, сложно будет найти такое место, где этого сделать нельзя.


    Пушкиния у пруда. Фото автора

    Небольшими группами пушкиния превосходно смотрятся в приствольных кругах деревьев, между кустарниками, на газоне. Ее можно высадить в рокарии или на берегу водоема; из нее получается симпатичный бордюр вдоль садовой дорожки; она гармонична в любом весеннем цветнике рядом с другими раннецветущими луковичными.

    Пушкинии пригодны для выращивания в контейнерах (в том числе, на выгонку). Если вы остановились на этом варианте, не забудьте на зиму прикопать контейнер в саду или занести его в непромерзающее помещение: если этого не сделать, луковицы погибнут в морозы.


    Пушкинии очень легко подобрать место в саду — она уместна практически везде

    Удачными партнерами пушкинии в цветниках станут мускари, пролески, хионодоксы. Можно комбинировать ее с ботаническими тюльпанами, низкорослыми сортами нарциссов, примулами. В рокарии она может сочетаться с низкорослыми очитками, живучкой, другими почвопокровными. Хорошо размещать это растение в цветниках с многолетниками — их отрастающая поздней весной листва скроет увядающую красоту пушкинии.

    Обязательно присмотритесь повнимательнее к очаровательной скромнице — вы не пожалеете, если поселите ее в своем саду! А еще не забудьте заглянуть в статьи, посвященные другим ранневесенним цветам:

    • 10 самых ранних цветов для вашего сада
    • Вестники весны — крокусы
    • Их называют подснежниками.
    • «Мышиный гиацинт» — мускари
    • Звездочки в траве — хионодоксы

    Как спасти рассаду

    Посевная в самом разгаре, и в огородном разделе FORUMHOUSE сезонное оживление. Сейчас все наши заботы сосредоточились на рассаде. Мы хотим получить хорошую, крепкую рассаду, но каждый год приносит нам новые хлопоты: всходы вытягиваются, болеют. Бывает даже, что красавцы-сеянцы, которые еще вчера радовали глаз, сегодня дружно гибнут. В этой статье мы собрали самые распространенные проблемы с рассадой и посмотрели, как их решают наши гуру садоводства.

    Рассада не всходит

    Вы уверены в своих семенах, вы собирали их своими собственными руками – и вот они не взошли. Но дело в том, что семена могут потерять всхожесть в считанные месяцы, если их неправильно хранить. На FORUMHOUSE новичков неоднократно предостерегали от неправильного хранения семян:

    В тепле и при высокой влажности семена могут в считанные месяцы потерять всхожесть. В идеале для них нужно обеспечить следующие условия:

    • температура до +10 градусов;
    • влажность до 60%.

    Мы рассказывали, как подготовить семена к посеву на рассаду, как рассчитать сроки посадки.

    Семена «долго думают», всходят недружно и пропустив все сроки

    Мы уверены в качестве семян и в том, что правильно их хранили, но результат расстраивает: сидят в плошке, как партизаны, всходят недружно, медленно.

    Читайте также:
    Цветение будлеи

    Баклажаны всходят по сей день, и есть еще несколько невзошедших. Хупта – Эксибишен не взошел совсем!

    Скорее всего, мы просто неправильно посеяли семена: заглубили, торопились и посеяли на неравномерную глубину.

    В любом случае, у наших основных рассадных культур: томатов, баклажанов, болгарского перца глубина посева не должна превышать 1-1,5 см. Заделка семян должна быть равномерной!

    Самые мелкие семена высевают на поверхность грунта, предварительно смешав с просеянным мелким песком и сверху мульчируют тонким слоем просеянного грунта, перегноя и т.п.

    Еще одна причина медленных и неравномерных всходов может быть в том, что мы плохо подготовили почвогрунт (он может быть недостаточно рыхлым, слишком тяжелым). Огромное значение имеет температура грунта и его избыточная влажность.

    Рассада плохо растет в покупном грунте

    Многие пользователи нашего портала, далеко не последние люди в российском садоводстве, скептически относятся к покупному грунту для рассады.

    Бывала я однажды на производстве грунта, который перерабатывался червями на одной из бывших птицефабрик. Когда только начинали, грунт был великолепным. Всё было в норме и по ГОСТАМ. Сейчас это чистый убивец для нашей рассады.

    Вы можете перенять опыт и подготовить грунт для рассады самостоятельно. Главное, чтобы грунт был легким, рыхлым, пористым, одновременно влагоемким и не допускающим застаивания воды; и плодородным.

    Вот несколько популярных вариантов:

    Два ведра свежих опилок (без малейших признаков начала гниения!), ведро промытого песка, стакан золы и две столовые ложки удобрительной смеси 2а. Заготавливаю эти компоненты с осени и храню дома. Перед высевом семян всё тщательно перемешиваю и сильно проливаю горячей талой снеговой водой.

    Две части огородной земли, часть перегоняя, часть торфа, часть опилок или крупного песка.

    Хороший совет несколько лет назад дала слушателям академии FORUMHOUSE доктор с-х наук, селекционер Елизавета Пантелеева, повторим его еще раз: использовать для рассады землю из того места, где росла крапива. Крапива растет только на здоровой и плодородной почве.

    К советам проливать почву водой перед посевом следует относиться с осторожностью. Пролить надо, но за несколько дней до посева, чтобы лишняя вода стекла в поддон.

    Температуру мерить градусником, опущенным в почву, в середину горшка с рассадой. У меня на подоконнике плотно закрытого пластикового окна температура в горшочках со стороны стекла была +13, со стороны комнаты +20, при этом в комнате на стене градусник показывает +25-26.

    Рассада клонится к земле

    После появления всходов снимаем пленку с контейнеров, переносим сеянцы на подоконник. Обычно именно на этом этапе начинаются проблемы, после которых большинство обычных, неувлеченных дачников зарекаются выращивать рассаду самостоятельно: «лучше купить». Молодые сеянцы начинают закручиваться и ложиться на грунт, у садоводов есть термин «полегание рассады».

    Помидоры к окну тянутся и валятся на бок.

    Скорее всего, мы сильно загустили посев, потому что боялись, что взойдут не все семена, сомневались в их качестве. А так как семена оказались хорошими, всходы начали бороться за ресурсы, главным образом, за свет. Высокие, сильные сеянцы начинают клониться в сторону источника света, и получается вот такая картина.

    Кроме того, густые всходы провоцируют грибные болезни. Попробуйте проредить всходы, не вырывая, а прищипывая у основания всходы, которыми решили пожертвовать. Расстояние между сеянцами должно составить 1,5 -2 см. Оставшиеся всходы получат необходимое количество свежего воздуха и света.

    Новичкам лучше вообще сеять семена по 2 штуки в емкость, а потом удалять тот сеянец, что послабее. Этот способ поможет избежать и грибных болезней, бороться с которыми очень трудно. А если все-таки сеете в одну плошку, то помните: нельзя превышать норму высева больше, чем на 10%.

    Рассада вытягивается

    Это, пожалуй, самая распространенная проблема, которая вызвана недостатком освещения (реже – слишком высокими температурой грунта и влажностью). Растения тянутся вверх, становятся тонкими, слабыми, болеют, падают на землю.

    У меня уже было, что вытягивались всходы, да у кого такого не было?

    Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы сразу после появления самых первых всходов, не дожидаясь, пока появятся все, перенести контейнер на подоконник. А потом придется организовать растениям правильное досвечивание.

    В марте, а особенно в феврале день еще короткий, и приходится продлевать его с помощью ламп. Мы рассказывали, как правильно организовать подсветку и как сделать стеллажи для подсветки рассады.

    Очень важно не переувлажнять землю под рассадой. Лучше недолить, чем перелить! Поливайте осторожно, теплой водой, по краю контейнера. Сокращение полива поможет остановить вытягивание рассады. Можно аккуратно приподнять каждый сеянец и посыпать под ним грунт сухим, чистым, просеянным мелким песком. Идеально будет вплоть до пересадки в теплицу или ОГ поливать рассаду через поддоны.

    Рассада гибнет ни с того, ни с сего

    Жуткая история произошла с баклажанами участницы FORUMHOUSE с ником Поплавская. Баклажаны взошли дружно, всходы стояли красивые, крепкие – и вдруг в одночасье просто погибли.

    Не баклажаны, а загляденье. Но я их даже сфоткать не успела. Так стремительно у меня еще никто из растений не погибал, как будто их мороз прихватил, или солнце сожгло. А стебель, главное, стоит, пока не вырвешь.

    Диагноз ставили всем порталом. Сошлись на том, что это фузариоз. Именно при этой опасной грибковой болезни растения вянут, хотя корень и стебли выглядят нормально.

    Гриб разрастается в сосудах растений и блокирует поступление воды – поэтому растения вянут.

    А неопытные огородники, увидев увядшие растения, начинают их поливать, чем дополнительно провоцируют развитие гриба. Хотя при самых первых признаках заболевания на одиночных растениях рекомендуется обработать растения каким-то из следующих препаратов:

    • Абига-пик;
    • Курзат;
    • ХОМ;
    • Купроксат;
    • Хорус;
    • Оксихом;
    • Ордан;
    • Медекс;
    • Бордосская смесь.

    Обычно это спасает, и растения благополучно доживают до высадки в грунт, выпады прекращаются.

    Если вы уверены, что это не болезнь (вызванная грибком или бактериями), это может быть перекорм удобрениями или поражение вредителями.

    А на болезнь точно указывают следующие признаки:

    • черное «кольцо» у корневой шейки;
    • основание стебля приобрело розоватый цвет;
    • на нижней части растения появилась слизь, оно выглядит измочаленным.
    Читайте также:
    Нужна помощь по бонсай

    Если растения гибнут массово, целыми очагами, а рассада уже довольно взрослая, попробуйте пересадить здоровые в другие стаканчики, в грунт, обеззараженный марганцовкой. Если рассада заболела в возрасте 1-2 недели, пересейте культуру в новые емкости, в обеззараженную землю.

    Поменяйте грунт. Пролейте горячим раствором марганцовки ярко-розового цвета. Посейте семена – если покупные, то ничем не обрабатывайте и не замачивайте. Ещё бы очень хорошо присыпать посевы стерильным песком, если есть.

    Хотел бы обратить внимание, что «чёрная ножка» – это ещё не смерть томата. Если есть хотя бы пара настоящих листов, то можно отрезать верхушку чуть выше повреждённого места и укоренить её в воде. Неделька на укоренении потеряется, но это всё-таки быстрее, чем пересеивать всё по-новой!

    Если вы обнаружили на листьях растения мелкие пятнышки, белые или рыжие, к тому же, если листья скручиваются – это вредители. Попробуйте справиться с ними безопасными для людей и домашних животных биоинсектицидами. Подойдет какой-нибудь из списка:

    • лепидоцид;
    • битоксибациллин;
    • фитоверм.

    Читайте нашу статью о том, как правильно приготовить хороший компост, вы можете пообщаться на околорассадные темы, посмотреть видео о том, как ухаживать за рассадой.

    С рассадой что-то не так. 7 типичных проблем, с которыми сталкиваются дачники

    Дачники среднего и старшего возрастов в подавляющем большинстве случаев выращивают рассаду самостоятельно. Новички же, находящиеся в начале садово-огородного пути, часто чувствуют неуверенность в собственных силах и предпочитают весной покупать растения, готовые к высадке в открытый грунт. Однако результат не всегда соответствует ожиданиям садовода или обещаниям продавца, и тогда принимается важное решение — в этом году все делать самостоятельно от начала до конца. Чтобы помочь начинающему дачнику, рассмотрим, какие проблемы чаще всего возникают при выращивании рассады и как их избежать.


    Как избежать проблем с рассадой

    1. Долго нет всходов или они редкие

    Каждая культура имеет свои особенности, и сроки от посева семян на рассаду до появления заветных зеленых петелек могут сильно различаться. Также есть значительная разница между посевом замоченных или проращенных семян и сухих, и даже различные сорта одной культуры ведут себя не одинаково. Так что если вы посеяли одновременно, скажем, томаты и перцы, то первые выстрелят всходами гораздо раньше вторых. Чтобы зря не переживать, перед началом посевных работ следует выяснить, каково время ожидания всходов.


    У каждой культуры — свое время ожидания всходов

    Если же сроки вышли, а ростков все нет, то стоит начинать искать проблему. В чем она может состоять?

    • Посеяли слишком глубоко, и сеянцы не могут пробиться на поверхность — можно подождать еще 3-5 дней.
    • Присыпали землей семена культуры, которая всходит только на свету (петуния, лобелия, бальзамин и др.), — нужно пересеивать.
    • Использовали некачественный посевной материал — просроченный или неправильно хранившийся. Тут делать нечего — нужно купить другие семена и начать все заново.
    • Избыточный полив, слишком холодно — очень распространенная ошибка. Семена в этом случае задыхаются и загнивают. Если аккуратно разгрести землю, можно их обнаружить. Решение — сеять заново.

    Бывает, что всходы появляются в срок, однако их гораздо меньше, чем вы рассчитывали увидеть. Причиной этого могут стать проблемы, перечисленные выше, но чаще всего дело в плохих семенах, поэтому качеству посевного материала нужно уделять большое внимание.


    Бывает, что всходы появляются в срок, однако их гораздо меньше, чем вы рассчитывали увидеть

    2. Всходы слишком густые

    С одной стороны, видеть это приятно, особенно начинающим садоводам. Говорят еще: взошли щеткой. Это означает, что семена у вас свежие, всхожесть у них отличная, и у растений есть хороший потенциал развития.

    Однако у слишком густых всходов есть ряд минусов.

    • Пикировать такие сеянцы будет неимоверно сложно, особенно неопытному человеку.
    • В стесненных условиях каждое растение будет отчаянно бороться за свет. Следствие этого — вытягивание рассады.
    • В загущенных посевах часто вспыхивают грибные заболевания из-за недостатка воздуха.


    Сеянцам перца очень тесно

    Чтобы избежать этих проблем, не стоит сеять слишком густо — делайте запас не более 10% от нормы. Если же положение срочно нужно исправить, то стоит удалить лишние растения, но не выдергивать их с корнем (так могут пострадать соседние), а выщипнуть или срезать над землей маленькими ножничками.

    3. Сеянцы полегают

    Полегать (сильно наклоняться) растения могут на разных этапах выращивания рассады. Частая причина этой проблемы у совсем молодых сеянцев — заболевание черная ножка. Характерные признаки — почернение и истончение стебля в прикорневой зоне. Вызывает эту болезнь целый список микроорганизмов, но действенного лечения практически нет. Подробнее о черной ножке вы можете прочитать в этих публикациях нашего сайта:

    • Неприятные заболевания томатов: корневые и прикорневые гнили
    • Черная ножка у рассады: применяем народные средства


    Начали полегать совсем молодые сеянцы

    Бывает, что клонятся и более взрослые растения с 4-5 и более листьями. В первую очередь виноваты в этом теснота и нехватка света, а также слишком малый объем почвы, выделенный растюшке. Как правило, рассады нужно много — а места у нас на подоконниках мало. Причем часто — катастрофически мало. Поэтому растения приходится располагать очень близко друг к другу, и они вынуждены как-то выживать. Те, что дальше от окна, тянутся к свету изо всех сил и потому склоняются.


    Те, что дальше от окна, тянутся к свету и склоняются

    Решение — следовать советам специалистов и опытных садоводов. Не зря для каждой культуры существуют рекомендации относительно объема почвы и длины светового дня. Решают проблему освещения фитолампы — приобрести или самостоятельно изготовить их придется один раз, стоимость же эксплуатации невысока. И любую рассаду нужно регулярно (раз в 1-2 дня) поворачивать к окну другой стороной.

    4. Рассада слишком быстро растет и вытягивается

    Вытягивание рассады, то есть образование чрезмерно длинных междоузлий при тонком стебле, — это плохо, причем не только с точки зрения эстетики и неудобств с уходом и перевозкой. На рассадном этапе закладывается программа развития растения, в том числе и виды на плодоношение. У переросшей и вытянувшейся рассады сбиваются естественные настройки, снижается иммунитет, и потому ваших ожиданий она не оправдает.

    Читайте также:
    Как избавиться от мышей на чердаке?

    Если вы заметили эту проблему, значит, растениям не нравится у вас дома, и нужно срочно принимать меры. Причина вытягивания может заключаться в первую очередь в недостатке света и тесноте, а также в неподходящем общем микроклимате квартиры, неудачном грунте, его малом объеме и т.п. Иногда садовод грешит излишними подкормками, которые тоже могут спровоцировать вытягивание. Подробнее о том, почему рассада так себя ведет и как с этим бороться, читайте в статье Что делать, чтобы рассада не перерастала.


    Вытягивание рассады — это плохо

    Решение вопроса — в правильной организации места размещения рассады и грамотной агротехнике. Почитайте об этом заранее, посмотрите видеоролики опытных садоводов и огородников: как выглядит их рассада в определенном возрасте, где она расположена, как далеко друг от друга стоят растения, сколько света они получают? Существуют также специальные препараты для предотвращения перерастания и для борьбы с вытягиванием растений.


    Предотвратить вытягивание рассады поможет регулятор роста «Крепень».

    Он замедляет развитие растений в высоту и способствует формированию крепкой рассады с толстыми стеблями, сочными зелеными листьями и мощными корнями.

    Препарат также можно использовать для повышения декоративности и продления цветения горшочных и садовых растений. Они раньше переходят к цветению и плодоношению, завязывается больше плодов.

    «Крепень» дает превосходный результат, если его использовать в течение всей вегетации растения.

    «Крепень» — чтобы рассада не перерастала!

    Еще одна причина вытягивания рассады — несоблюдение сроков посева. Если вы начали выращивание слишком рано, то к моменту высаживания на постоянное место растения могут вырасти слишком большими — это тоже плохо. Не зря специалисты рекомендуют определенный возраст рассады для высадки: он оптимален по разным причинам. Правильно рассчитать время посева вам поможет публикация Когда сеять овощи на рассаду.

    5. Рассада замерла в росте

    Семена посеяны, вовремя взошли, сеянцы бодро раскрыли семядольные листики, отрастили 1-2 настоящих листа и затормозили: сидят в таком виде неделю, две — и дальше не развиваются. Ситуация нередкая, и причин этому может быть много, но первое, о чем следует подумать, — качество грунта. Особенно если семена у вас свежие, от хорошего производителя, и вы старательно соблюдаете всю агротехнику: не заливаете рассаду, обеспечиваете ей оптимальную температуру и инсоляцию.


    Бывает, что рассада замирает

    Решение тут одно — купить или самостоятельно составить качественную почвосмесь и пересадить замершие растения. Просто ждать, что они «одумаются», не имеет смысла: такая рассада если и примется расти, то будет заметно отставать в развитии, и толку от нее будет не много. Составить самостоятельно идеальный грунт вам поможет статья Как подготовить почву для рассады.

    6. Рассада поникла

    Если у бодрой вчера рассады сегодня начали вянуть листья, причина может скрываться в банальном пересыхании грунта. В солнечный день на подоконнике может стать жарко, так что почва быстро сохнет, а нежные растения получают еще и тепловой удар. Если все зашло не очень далеко, то решат вопрос полив и защита от прямых солнечных лучей.

    Если банальная причина исключена, то дело, скорее всего, в инфекции — так проявляется бактериальное, фузариозное или вертициллезное увядание. Как правило, вянут сначала нижние листочки, а через некоторое время — и все растение до макушки. Возбудители гнездятся в почве и часто цепляются во время пикировки сеянцев. Помочь можно обработкой специальными средствами, например «Фитолавином».


    Вянуть и высыхать начинают нижние листочки

    Если рассада немного подвяла сразу после пересаживания в теплицу или открытый грунт, то переживания можно отложить на пару дней: скорее всего, она выправится. Манипуляции с пересадкой всегда в какой-то степени травмируют корни, свою роль может сыграть и резкая смена микроклимата, особенно чувствительная для незакаленной рассады. Поэтому растения часто реагируют на такой стресс, «свешивая уши». Подбодрить и подготовить рассаду к серьезной процедуре можно с помощью опрыскивания стимулятором типа «Эпина» за 1-2 дня. Также после высаживания в открытый грунт растения нужно первые 7-10 дней защищать от прямого солнца и ветра.

    7. Изменился цвет листьев, появились пятна

    Здоровая рассада радует зеленью и хорошим тургором. Если же листья стали менять цвет, то обычно так проявляются неинфекционные заболевания, то есть дефицит питательных веществ. Равномерное пожелтение листьев, начиная снизу, свидетельствует о нехватке азота. Если желтеют верхние листочки при зеленых жилках — недостаток железа, если стали желтыми жилки — серы. Нижняя сторона листовой пластинки приобретает фиолетовую окраску — это дефицит фосфора либо растение не может его усвоить из почвы. Увидеть, как это выглядит, и узнать о способах борьбы с этой неприятностью вы можете, прочитав публикацию Как не перекормить рассаду томатов.


    Нижние листья рассады баклажанов равномерно пожелтели

    Если вы заметили пятна, то это может быть тоже нехватка питательных веществ и микроэлементов. Дефицит калия проявляется в виде маленьких крапинок-дырочек с подсушенным краем на нормальных листьях. Маленькие светло-желтые пятнышки, которые позже буреют, свидетельствуют о недостатке марганца. При нехватке магния на листиках темнеют прожилки и появляются угловатые пятна — пожелтение в межжилковом пространстве.

    Если идентифицировать и устранить с помощью определенных удобрений нехватку азота или фосфора достаточно просто, то точно определить недостающий микроэлемент — не всегда. Поэтому для помощи растениям в этом случае необходимо использовать универсальное удобрение с набором микроэлементов.


    Слева: результат деятельности трипсов. Фото natalia1958. Справа: такой рисунок на листьях оставляет минирующая муха. Фото axa42169366

    Пятна на листве могут быть свидетельством деятельности вредителей. Мелкие серебристые пятнышки неровной фомы, разрастающиеся и постепенно покрывающие лист, — признак трипсов. Минеры разных видов оставляют следы на листьях в виде специфического рисунка — это минированные ходы, которые выгрызает личинка. Для борьбы с вредителями нужно использовать инсектициды, разрешенные для применения в помещениях.

    Если вы только начинаете выращивать рассаду, и в первый же раз вас постигла неудача, не отчаивайтесь: осечки случаются абсолютно у всех садоводов и огородников, несмотря на опыт. Не бросайте это увлекательное занятие, и все у вас обязательно получится.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: