Когда сажать черенок туи в открытый грунт?

5 быстрых способов размножить тую в домашних условиях

Тую не зря называют «деревом жизни». Фитонциды, выделяемые этим растением, очищают воздух, убивают болезнетворных микробов и обеспечивают неповторимый аромат на дачном участке. Туя – идеальное декоративное растение, непривередливое, устойчивое к низким и высоким температурам, практически не подверженное болезням, неприхотливое к составу почвы. Размножаются туи «в неволе» без особых проблем.

  1. Как размножать тую
  2. Семенами
  3. Деление корня
  4. Отводками
  5. Вырастить тую из веточки
  6. Черенкование туи
  7. Как размножить тую черенками
  8. Почему стоит размножать черенкованием
  9. Когда лучше заниматься черенкованием
  10. Плюсы и минусы весеннего черенкования
  11. Подготовка черенков к посадке
  12. В какое время лучше заготавливать черенки
  13. Как правильно нарезать черенки туи
  14. Правила подготовки черенка
  15. Как подготовить грунт и посадочную тару
  16. Способы укоренения
  17. Субстрат для посадки
  18. В банке с водой
  19. Влажный мох сфагнум
  20. Фитиль
  21. В картофеле
  22. Уход за туей после укоренения
  23. Частые ошибки
  24. Высадка в открытый грунт

Как размножать тую

Размножение туи – процесс не сложный, но, в зависимости от выбранного способа, может потребоваться достаточно много времени до получения нового растения. У каждого способа есть свои плюсы и минусы, изучив их, можно выбрать наиболее рациональный.

Семенами

Если возникла необходимость получить большое количество саженцев туи (например, для живой изгороди), размножение семенами – один из наиболее рациональных способов. Пусть придется долго ждать, пока деревца подрастут, зато можно получить одновременно столько ростков, сколько нужно. Купить такое количество подрощенных деревьев будет накладно.

Семена считаются созревшими к началу осени.

Сбор нужно организовать до того, как шишечки раскроются. Срезанные шишки раскладывают тонким слоем на бумаге и подсушивают в теплом, сухом, хорошо проветриваемом месте.

Как только шишки достаточно высохнут, они раскроются и семена высыплются на подложку. Оптимально приступить к посеву в ближайшее время, не откладывая до весны: туи устойчивы к морозам, отлично переносят холод и всходят при посеве под зиму уже по весне.

Семена можно высеять непосредственно в грунт или в ящик со смесью песка, торфа и дерновой смеси (1/2: 2: 1). Ящик с посевами нужно выставить на улицу и поставить в тени, прямые солнечные лучи опасны для ростков.

Первые всходы появятся весной, когда почва прогреется до +10 0 и такая температура будет стабильно держаться две-три недели. Саженцы туи весной из ящика не пересаживают в открытый грунт, продолжая наблюдать за ними: первые недели необходимо вносить в почву минеральные удобрения. После второй зимовки они готовы к пересадке на постоянное место обитания.

Деление корня

Задумавшись у том, как размножить тую, хочется найти быстрый и легкий способ. Пирамидальные и шаровидные туи можно рассадить, прибегнув к делению куста. Этот метод годится для молодых деревьев. Проводят размножение делением куста следующим образом:

  • крепкий саженец с густой кроной в июне пересаживают отдельно от других, заглубляя на 15 см в почву (это способствует разрастанию корней);
  • в течении лета почву вокруг туи тщательно рыхлят 1-2 раза в неделю, чтобы улучшить аэрацию корней;
  • в начале осени деревце аккуратно выкапывают и разделяют корень и крону на части, каждую из которых укореняют;
  • дальше продолжается выращивание туи в привычном режиме.

Отводками

Туя отлично размножается отводками. Чтобы получить саженцы, нижние ветки аккуратно пригибают к земле и укрепляют, примерно на середине длины, металлической шпилькой.

Спустя несколько месяцев на месте соприкосновения ветки с землей разовьются корни.

После формирования корневой системы ветку отделяют острым ножом от материнского дерева и отсаживают в грунт. Однако нужно быть готовым к тому, что крона укорененного саженца будет не достаточно эстетичной на вид и над ее формой придется потрудиться.

Вырастить тую из веточки

Вырастить саженцы из ветки туи в домашних условиях не сложно, важно соблюдать несколько правил:

  • веточки для рассаживания берут с молодых деревьев;
  • материал для разведения не отрезают с материнского растения, а отрывают, так, чтобы остался фрагмент коры.

Черенкование туи

Правильное черенкование туи – один из самых простых и популярных способов разведения этого растения, с которым справится даже начинающий дачник. Чтобы вырастить тую из черенков, нужно учитывать сезон посадки, поскольку для каждого существуют свои правила.

Как размножить тую черенками

Черенкование – часто применяемый способ вегетативного размножения туи, имеющий массу неоспоримых преимуществ. Вооружившись необходимыми знаниями, можно за короткий промежуток времени значительно озеленить участок.

Почему стоит размножать черенкованием

Самый важный плюс метода размножения туи черенками в домашних условиях – эффективность при относительной простоте. В отличие от посадки семенами, небольшие деревца можно будет увидеть уже через пару лет. Правильно заготовленные черенки хорошо приживаются, сохраняя наследственные признаки родительского растения.

Читайте также
Черенкование розы: простой и эффективный способ
Осеннее черенкование роз – один из способов размножения кустов вегетативным путем, сочетающий одновременное омоложение посадок. Укоренение черенков розы до наступления морозов не грозит молодым…

Когда лучше заниматься черенкованием

При желании, черенковать туи можно в любое время года. Процесс имеет свои особенности:

  • зимнее укоренение производят после 20 декабря, чтобы получить устойчивые к холодам саженцы. Черенки туи зимой находятся в «спячке», их высаживают в ящик с грунтом;
  • осенние работы проводят в октябре, аналогичным образом укореняя черенки в ящике с грунтом.

В обоих случаях рост начнется только весной, процесс предстоит долгий.

Время для летнего черенкования – июнь, но лучше приступить раньше, примерно в апреле, чтобы черенки успели укорениться.

Плюсы и минусы весеннего черенкования

Именно весной наиболее бурно формируется корневая система.

Важный момент: укореняющийся весенний саженец не должен испытывать дефицита влаги, иначе рост существенно замедлится, вплоть до гибели ростка.
Размножение туи молодыми черенками весной оправдано активным движением древесных соков, обеспечивающих питание ростка и формирование корней.

Подготовка черенков к посадке

Чтобы прорастить черенки, мало выбрать нужное время для их заготовки, необходимо правильно их срезать и принять меры для укоренения.

В какое время лучше заготавливать черенки

Черенки туи заготавливают в любое время года, но лучше это делать зимой или весной, так зимние и весенние ростки быстрее образуют корневую систему и приживутся.

Как правильно нарезать черенки туи

Для сбора черенков выбирают крепкие молодые деревца и кустарники в возрасте от 4 до 9 лет. Важно учитывать, что верхушечные черенки дадут деревце, а боковые будут куститься и разрастаться в ширину.

Читайте также:
Подзимние посевы. Плюсы и минусы такого способа посева.

Специалисты советуют не нарезать, а обламывать выбранные веточки (длиной 20-35 см). В месте слома должен остаться кусочек коры с древесиной родительского растения, так называемая «пятка». Чтобы получить желаемый результат, ветку обламывают движением книзу.

В том случае, если кора слишком твердая и вручную отломать черенок проблематично, его можно отрезать садовым инструментом, но после зачистить снизу, имитируя «пятку».

Правила подготовки черенка

Прежде, чем посадить веточку, с нее удаляют почти всю хвою, оставляя «хохолок» на верхушке.

Проращивание даст хорошие результаты, если сажать приготовленные веточки сразу же, не оставляя на хранение. Защищенные от смолы и хвои черенки погружают местом слома в раствор стимулятора роста корней. Примером такого препарата может служить Корневин. Через 12-24 часа отросток можно укоренять в специально подготовленный грунт.

Как подготовить грунт и посадочную тару

Чтобы создать посаженному черенку туи необходимые для роста условия, нужно позаботиться о специальном грунте и таре для посадки.

В качестве грунта можно использовать мелкий речной песок в чистом виде или добавить его в смесь. В любом случае, песок необходимо насыпать на противень и прокалить в духовке 20-30 минут при температуре 250-270ºС.

Для приготовления смеси песок смешивают в равных частях с торфом и садовой землей. В этом случае смесь получается более рыхлой и лучше дренируется.

Для посадки используют пластиковые контейнеры и другие емкости с невысокими (до 10 см) бортиками. В днище обязательно должны быть отверстия для стекания избытка жидкости, оптимально насыпать слой дренажа – перлита, мелкой древесной горы, угля.

Способы укоренения

Существует несколько отличных друг от друга способов для укоренения подготовленных черенков туи. Помимо специального грунта, черенки проращивают с помощью воды, влажного мха и, даже, картофеля.

Субстрат для посадки

Для посадки черенков используют подготовленную смесь из песка, торфа, садовой земли. Можно добавить кокосовые волокна, древесную кору, измельченный уголь, перепревшие опилки. На дно емкости насыпать слой дренажа.

В банке с водой

Проращивать черенки в воде – не самое целесообразное решение, поскольку велик риск загнивания кончиков и гибели материала. Однако весной, после нахождения в растворе стимулятора роста корней, можно поставить веточки в стакан с водой. Важно следить, чтобы не начался процесс загнивания. Тару нужно держать в прохладном месте.

Влажный мох сфагнум

Сфагнум, который словно губка накапливает и удерживает воду, используют в качестве альтернативы питательному субстрату. Мох замачивают в теплой воде на несколько часов, затем раскладывают на отрезе плотно ткани. Поверх мха выкладывают подготовленные веточки, «пяточку» каждой оборачивают слоем мха.

Затем ткань сворачивают в рулон и помещают в полиэтиленовый пакет, который завязывают вверху. Пакет оставляют подвешенным в освещенном месте, избегая прямых солнечных лучей.

О том, что влаги достаточно, можно судить по наличию конденсата на стенках пакета. Как только его количество уменьшится, мох нужно увлажнить с помощью пульверизатора. Через 4-6 недель корневая система будет сформирована и молодые туи можно рассаживать.

Фитиль

Оригинальный способ проращивания, получивший название «фитиль», пользуется популярностью благодаря простоте и эффективности.

Для организации конструкции понадобятся два пластиковых стакана, банка с водой и плотный нитяной шнурок.

В днище одного стакана проделывают дырку и пропускают шнур так, чтобы он свисал на 5-6 см. В стакан насыпают подготовленный грунт и заглубляют обработанные корнеростом черенки. Сверху накрывают другим стаканом.

«Фитиль» опускают в банку с водой, укрепляя в горловине стакан с ростками. Корешки появятся через 4-5 недель.

В картофеле

Еще один «народный» способ – укоренение с помощью картофельного клубня.

Предварительно нужно вырезать «глазки», иначе вместо туи вырастет картошка. Затем сделать отверстие по величине «пятки», вставить черенок в клубень. Развести небольшое количество стимулятора корневого роста и полить «пятку».

В тару с отверстиями в днище насыпать дренажный слой, затем положить картофелину и присыпать грунтом. Хорошо полить и завязать в полиэтиленовой пакете. Поливать по мере надобности.

Уход за туей после укоренения

Когда туя растет из черенка, после формирования корневой системы необходимо обеспечить молодым растеньицам полноценный уход:

  1. Поддерживать температуру воздуха в диапазоне 20-25 0 С.
  2. Обеспечить высокую влажность воздуха.
  3. Хорошее освещение без попадания прямых солнечных лучей (рассеянный свет).
  4. Рациональный полив, не допускающий как пересыхания грунта, так и избытка влаги.
  5. Сигналом о том, что уход правильный, станет появление молодых зеленых побегов.

Частые ошибки

Начиная разводить туи, неопытные садоводы совершают, как правило, распространенные ошибки:

  • при заготовке черешков важно хорошо зачистить нижнюю часть, удалив всю хвою. В противном случае неизбежно загнивание ростка;
  • если семена были собраны осенью, а посев планируется только весной, их обязательно нужно подвергнуть холодовой обработке, это значительно повысит всхожесть;
  • материал для размножения нужно брать со здоровых крепких растений.

Высадка в открытый грунт

После того, как молодые саженцы наберутся сил, их нужно пересадить в грунт. Побеги, укорененные осенью, можно высаживать по весне, и, наоборот, весенние – осенью.

В почву под посадку вносят торф, хорошо рыхлят и увлажняют землю.

Молодые туи высаживают на небольшом расстоянии друг от друга. Место должно быть солнечным, но от прямых лучей необходима защита в виде экрана. Главным образом требуется полив и прополка. На первую зиму можно укрыть туи лапником.

Туя Смарагд – самый популярный сорт, высаживаемый у дома в качестве живой изгороди. Эти деревья хорошо размножаются вегетативно, что значительно упрощает задачу. За 3-4 года можно вырастить «стену» необходимой высоты и плотности.

Читайте также
Как просто размножить смородину черенками и отводками
Увеличить делянку, занятую плодово-ягодными кустами можно не только с помощью покупки новых саженцев, но и размножением уже имеющихся растений. Зная, как размножить смородину, можно удвоить и даже –…

Как размножить тую черенками летом и осенью – подробная инструкция

Добавление статьи в новую подборку

Не знаете, как правильно срезать и укоренять черенки хвойных растений? Мы расскажем, как превратить веточку туи в крепкий, здоровый саженец.

Черенкование – самый эффективный способ получить новые растения туи. В отличие от семенного, вегетативное размножение не занимает много времени и позволяет сохранить сортовые признаки.

Сроки черенкования туи

Пожалуй, самое сложное в черенковании хвойных – это правильно определить сроки проведения этой процедуры. В этом вопросе у специалистов существует несколько мнений. Одни ратуют за зимнее черенкование хвойных в феврале. Другие уверены, что тую лучше всего черенковать в апреле. Третьи утверждают, что оптимальное время для заготовки черенков – лето.

Читайте также:
Плюсы и минусы выращивания орхидей

Главный критерий, которым следует руководствоваться в этом вопросе – закончился ли у растения рост побегов. Если ответ на этот вопрос положительный, то можно смело приступать к черенкованию.

Летнее черенкование туи предпочтительнее потому, что позволяет черенкам набраться сил и хорошо укорениться к следующему сезону.

Как нарезать черенки?

Для черенкования выбирают крепкое, здоровое растение. В верхней его части находят хорошо развитую скелетную ветку и резким движением руки отрывают от нее 2-3-х-летние одревесневшие приросты, расположенные на концах побега. Чтобы черенки укоренились быстрее, их надо отрывать с небольшим кусочком коры (“пяткой”).

Туя, выращенная из черенка, взятого с бокового побега, может вырасти неправильной формы. Черенок больного растения, естественно, превратится в больной саженец.

Если “пятка” получилась слишком длинной, ее желательно немного укоротить, чтобы черенок не загнил. Если отрывая веточку, вы слегка отслоили кору от древесины, ситуацию можно исправить при помощи ножа – немного зачистить место среза.

Идеальная длина черенка туи – 10-15 см.

Если веточки сильно одревеснели, и аккуратно оторвать их не получается, используйте секатор.

Можно ли хранить черенки?

Черенки туи укореняют сразу же после нарезки. Хранить их нельзя, иначе они быстро придут в негодность и не пустят хороших корней.

Если вы не успели подготовить все необходимое для укоренения, черенки можно ненадолго обернуть влажной тканью и убрать в темное прохладное место.

Подготовка черенков туи к укоренению

Первым делом веточки туи избавляют от лишней хвои. В первую очередь ее срезают на нижней части веточки. Если черенок слишком “пышный”, можно также частично укоротить хвою на остальной части веточки. Низ черенка также слегка зачищают от коры.

Далее черенки ставят в раствор регулятора роста (например, Эпина Экстра) на ночь (около 12 часов).

Подготовка субстрата для укоренения

В качестве субстрата можно также использовать чистый речной песок или легкую, хорошо дренированную почву.

Почвосмесь для укоренения черенков туи готовят из торфа, листовой земли и песка, смешанных в равных частях.

Почву либо песок необходимо разложить в неглубокие емкости. Например, подойдут контейнеры для рассады либо специальные кассеты.

В емкостях должны быть отверстия для дренажа и аэрации. На одно обязательно уложите керамзит, гравий или другие мелкие камешки.

Далее в контейнеры насыпают субстрат и дезинфицируют его темным раствором перманганата калия.

Если у вас есть такая возможность, в качестве субстрата используйте сфагнум. Этот мох отлично удерживает влагу и обладает мощными антисептическими свойствами. Таким образом, черенкам будут не страшны пересыхание и грибок.

Укоренение черенков туи

Когда все для проведения процедуры готово, достаньте черенки из раствора регулятора роста и обмакните их кончики в Корневин. Сразу после этого вставьте черенки в субстрат под углом 45 градусов на глубину 1,5-2 см.

Затем поместите черенки в стеклянную или пластиковую тепличку либо накройте их пленкой или полиэтиленовым пакетом.

Если вы используете для укоренения черенков сфагнум, заверните в него черенки, оберните их марлей и уложите в полиэтиленовый пакет.

Уход за черенками

Черенки хранят в теплом и светлом месте. Однако важно учитывать, что свет им нужен рассеянный. Прямые солнечные лучи быстро погубят черенки туи, и они завянут быстрее, чем укоренятся.

Субстрат поливайте лишь после того, как подсохнет его верхний слой. Помните, переизбыток влаги одинаково губителен для черенков, как и ее недостаток.

Проводите полив осторожно, чтобы вода не попадала на хвою. Желательно использовать пульверизатор, чтобы сильная струя воды не обнажала землю вокруг “пятки” черенка.

Появление на веточках туи новых побегов свидетельствует о том, что черенки укоренились.

Если вы укореняли черенки в сфагнуме или общем контейнере, спустя две недели после укоренения необходимо рассадить их на доращивание в отдельные емкости или школку (специальную грядку, на которой растения будут расти до высадки на постоянное место). Почвосмесь готовьте по тому же принципу: огородную землю смешайте с верховым торфом или лесной подстилкой.

Последующий уход за растениями состоит в регулярном поливе, подкормках и пропалывании сорняков. В ноябре молодые саженцы укрывают еловым лапником, листьями или опилками и оставляют зимовать под укрытием.

Весной, когда спадут морозы, укрытие снимают и ухаживают за растениями, как раньше. Через год-два подросшие саженцы туи пересаживают на постоянное место.

Надеемся, с нашими советами, у вас получится вырастить здоровые и красивые саженцы туи. А что с ними делать дальше, читайте в нашей статье: Саженцы туи: как правильно выбрать и посадить

Размножение туи черенками летом

Современный ландшафтный дизайн невозможно представить без вечнозеленых деревьев. Многих садоводов интересует самостоятельное размножение туи черенками, так как саженцы плохо приживаются, если были выращены в других климатических условиях и стоят недешево.

Чубушник (лат. Philadelphus)

Листопадный иногда полулистопадный кустарник. Известно более 70 видов. За сладкий аромат цветов его ошибочно называют жасмином. Любит солнечные участки, в тени уменьшается количество цветов, и растение заметно бледнеет.

Туя размножение

Хвойные деревья очень популярны из-за своего разнообразия по форме, сорту, цвету. Они величественно украшают не только общественные места, но и загородные участки. Возможно размножение туи черенками либо семенами. Первый способ дает более крепкое и устойчивое к болезням дерево, тогда как последний не пользуется особой популярностью, так как на выращивание уходит от 2 до 6 лет.

Туя размножение черенками: сроки

Лучше всего размножение туи черенками летом проводить в последнюю декаду июня, во время второго периода роста. Но эти саженцы не укоренятся сразу, а будут спать до следующего года. Заготавливают черенки и в апреле, используя зеленые однолетние отростки, но их тяжелее укоренить, и они чаще болеют и погибают.

Черенкование туи летом дает возможность нарастить саженцу достаточно мощную корневую систему за зиму после того, как дерево начнет просыпаться. Если грунт был взят с места будущей посадки, это разовьет адаптивность и усилит приживаемость.

Черенкование туи

Черенок берется длиной 15-20 см из верхушки кроны из прироста 2-3 лет. Если взять боковые ветви, то саженцы могут вырасти искривленные.

Читайте также:
Триммер Bosch Art 23 для работ в саду

Обратите внимание, что ветвь не срезается, а вырывается, так как в этом случае на нем остается часть древесины прошлого года с корой, называемое «пятка». Именно в ней содержатся накопленные деревом компоненты, они служат источником для укоренения новому саженцу. Чем пятка длиннее, тем лучше происходит укоренение.

Годятся ветки, у которых верхняя часть зеленая, а нижняя слегка одревесневелая. Срывать ветку лучше сверху вниз, так вероятнее всего останется пятка. Если кора на ней отслаивается, слегка зачистите ее ножом, чтобы выровнять. Если этого не сделать, то возможно загнивание или высыхание черенка.

Нижнюю часть черенков освободите от хвои для предотвращения образования гнили в результате соприкосновения c песком. Замочите их в корнеобразующем стимуляторе «Корневин» на сутки.

Посадка черенков в ящики

Высадить можно в деревянные ящики, заполненные крупным речным песком. Для дренажа и обеспечения поступления воздуха к корням, на дне короба сделайте несколько дыр, установите на краях кирпичные подпорки.

Подготовка грунта

Песок предварительно прокипятите для обеззараживания. Насыпьте его в неэмалированное ведро, залейте водой и прокипятите 5 минут. Охладите и слейте воду. Не нужно ждать, пока он высохнет. Добавьте полстакана 3% раствора марганцовки, перемещайте и пересыпьте в ящики.

Посадка

  • Колышком сделайте лунки под углом в 45 градусов.
  • Высадите черенки, углубив на 2 см, на расстоянии 5 см один от другого.
  • Уплотните и полейте.
  • Ящики поставьте в тень.

При заморозках накройте полиэтиленом. Для укоренения черенков необходима высокая влажность (до 70%) при 18-23 °C. Если температура будет выше, снимите пленку и укройте их влажной марлей.

В течение двух месяцев после посадки опрыскивайте ежедневно, а при жаркой погоде – дважды в день. Парник регулярно проветривайте. Если он под пленкой, то поливайте песок, под марлей – обильно опрыскивайте ее.

Черенки туи проращивание в картофеле

Осенью черенки пересадите на грядку или в вазоны. Для приготовления почвенной смеси в листовую землю добавьте торф (в равных соотношениях). При пересадке вы увидите, что корневище черенков достаточно большое – 8-10 см. Саженцы доращиваются 2-3 года, их необходимо поливать и пропалывать.

Кроме как в ящике, существуют и другие методы укоренения черенков. Один из самых любимых профессиональными садоводами способов – выращивание в картошке. Крахмал и сок питают растение и помогают быстро развить корневую систему.

Высадка саженцев в грунт

Черенки можно высадить в парник или теплицу. Грунт должен состоять из торфа, песка и дерновой земли в одинаковых долях. Почвенную смесь продезинфицируйте марганцовкой (3%).

Можно выращивать тую из черенков и в домашних условиях:

  • Для этого их необходимо посадить в цветочные вазоны диаметром не менее 12 см.
  • Сделать в почве углубление под углом 45 градусов и поместить туда черенок.
  • Накрыть пленкой, пластиковыми или стеклянными банками.
  • Прикрыть от прямых солнечных лучей, но оставить полутень и доступ свету;
  • Поливать по необходимости и проветривать раз в неделю.
  • Корешки появятся спустя 25-30 дней, у некоторых сортов – через 15.

О том, что растение прижилось, говорит появление новых побегов. На зиму пленку лучше снять, а бывший парник укрыть опавшими листьями или хвоей. Весной черенки проснутся и корни начнут активный рост, поэтому, как только заморозки закончатся, пересадите их, выкопав с землей.

Каждый, кто желает украсить свой сад, захочет посадить в нем хвойные деревья. Чтобы получить максимальное удовольствие от процесса и сэкономить средства, лучше не покупать саженцы, а выполнить размножение туи черенками самостоятельно, тем более, что соблюдая рекомендации специалистов, сделать это совсем не сложно.

Чем лечить милдью на винограде?

  1. Описание болезни
  2. Причины и признаки поражения
  3. Препараты
  4. Меры профилактики
  5. Устойчивые сорта

Милдью – распространённая болезнь, которая часто встречается в виноградниках. О том, как она выглядит, и как её лечить, расскажем в статье.

Описание болезни

Милдью – это одно из грибковых заболеваний, которое зачастую можно наблюдать у большинства виноградных сортов. Это заболевание также называют ложной мучнистой росой, плесенью или же ржавчиной. Возбудителем этой болезни является грибок плазмопара витикола. Впервые он был обнаружен в Северной Америке, что произошло в XIX столетии. Под конец века заболевание заявило о себе и на европейских территориях. Вплоть до XX столетия эта инфекция могла уничтожить большую часть винограда, что продолжалось до тех пор, пока не были изобретены химикаты для борьбы с ней, после чего садоводы получили возможность сами бороться с вирусом.

У милдью выделяется несколько стадий развития, причём каждая стадия имеет свои особенности. Первая стадия – грибница. Она является первой, в это время происходит распространение грибка. Плодовые тельца увеличиваются из-за высокого уровня влаги, после чего лопаются, а дальше их разносит ветер. Вторая стадия называется конидиальной. В этот период споры гриба попадают на посадку и, обустроившись там, начинают постепенно развиваться. Эта фаза проходит довольно быстро, чаще всего она заканчивается до того момента, как виноград начинает плодоносить, а его плоды зреть. Далее идёт сумчатая стадия. Не заметить её будет трудно. На этой фазе развития грибковой инфекции та листва, что была поражена вирусом, покрывается заметным налётом и желтоватыми пятнами. Далее на этих же листах начинают формироваться плодовые тела, в которых находятся споры, что происходит где-то в июле или августе. Под конец лета они смещаются на здоровые саженцы.

Милдью поражает практически всё растение, обходя только корневую систему. Это вредная и живучая инфекция, возбудитель которой легко переносит как высокие температуры, так и мороз. Зачастую он остаётся на зиму в земле или на опавшей листве, где и проводит зимовку. Срок его жизни составляет от 2-х до 5 лет.

За один только сезон он может выдать около 20 поколений спор, которые способны перенестись на расстояние до 100 километров.

Причины и признаки поражения

В первую очередь поговорим о причинах поражения винограда таким грибковым заболеванием, как милдью. Основная причина – это чаще всего неправильно организованный виноградник. Так, заболевание может возникнуть в случаях, если место для посадки винограда выбрано неправильно и является слишком затенённым. Ещё одна причина – загущённость посадок, что мешает нормальной циркуляции воздуха. Отсутствие нормального расстояния между виноградными кустами ведёт к излишней плотности посадок и дефициту вентиляции, что впоследствии влечёт за собой развитие грибковых заболеваний.

Читайте также:
Какой сорт глоксинии

Причиной заболевания может стать также неправильно выбранный виноградный сорт, который не обладает крепким иммунитетом и очень восприимчив к подобного рода заболеваниям. Сюда же можно отнести использование слабого посадочного материала, который в дальнейшем вряд ли сможет противостоять грибку. Отсутствие регулярного и качественного ухода также может повлечь за собой появление и распространение грибковой инфекции. Под хорошим уходом понимается прореживание растения, проведение осенней обрезки и иные мероприятия по формированию куста, а также соблюдение профилактических мер, избавление от сорных растений и остатков старой листвы. Если всё это отсутствует, то заболевание не заставит себя долго ждать.

Подкормки – это ещё одна причина поражения виноградника болезнью. Причём здесь имеется в виду не только дефицит каких-либо полезных микроэлементов, но и их избыток. Например, причиной появления милдью может стать слишком большое количество азота в почве, а также нехватка калия и иных необходимых растению веществ. Влияние на появление и дальнейшее распространение болезни также оказывают погодные условия. Высокий уровень влажности и тепло начиная от +8 и до +30 градусов – именно в таких условиях начинает развиваться грибок. Засуха и температура +30 градусов и выше, напротив, тормозят распространение грибковой болезни.

Теперь поговорим о признаках поражения болезнью. Первое, на что необходимо обратить внимание – это наличие налёта на листьях, который имеет толщину в 1 миллиметр. Обычно им покрыта вся пластина листа растения, которое заболело. При развитии заболевания на листве образуются жёлтые пятна, впоследствии листья попросту вянут и опадают. На самих ягодах можно также заметить пятна. Поначалу они светлые, а дальше сменяют цвет на более тёмный. Вкусовые качества ягод также заметно ухудшаются, вкус становится горьковатым. Количество ягод также снижается. Уровень плодоношения при этой болезни способен снизиться на 60% и более.

Препараты

Препараты

Химические препараты являются наиболее эффективными в борьбе против различных инфекционных заболеваний, их использование – это лучшее решение, особенно если речь идёт о запущенных случаях. Несмотря на эффективность и быстродейственность, у химикатов есть и весомые недостатки. Они довольно токсичны, а потому при неправильном использовании могут нанести вред и растению, и самому человеку. Кроме того, первую обработку от заболевания необходимо провести до цветения растения. Во время набора виноградом сока и его интенсивного роста опрыскивать растение фунгицидами нельзя.

Так, для обработки винограда против милдью и его лечения, наиболее часто используют такие средства, как «Фитоспорин», «Хом», «Байкал», «Консенто», «Топаз», «Профит Голд». Проводить опрыскивание этими препаратами необходимо строго по инструкции, соблюдая их дозировку. При этом нужно соблюдать технику безопасности и использовать средства защиты, в числе которых респиратор, очки, резиновые перчатки и защитная маска.

Обрабатывать растение желательно в безветренную и сухую погоду, при этом промежуток до полива посадки должен составлять не меньше часа – так вы снизите вероятность получения растением ожогов. Чтобы увидеть наилучший эффект от применения этих препаратов, их рекомендуется чередовать.

Обрабатывать виноградник подобного рода средствами допускается не более 5 раз за весь сезон.

Народные средства

Народные средства также пользуются большой популярностью у дачников. Они просты в использовании, совершенно безвредны для человека и довольно экономичны, сделать их можно собственноручно в домашних условиях. Однако стоит учитывать, что в тех случаях, когда заболевание запущено, срочно нужно применять наиболее эффективные меры борьбы, народные средства здесь не подойдут. Обработать такими растворами растение можно либо в профилактических целях, либо для того чтобы устранить грибковое заболевание на первых стадиях его развития и распространения.

Теперь поговорим о самих рецептах. Так, для одного из растворов можно использовать обыкновенную соду и марганцовку. Способ приготовления смеси прост. Вам потребуется 5-6 граммов марганцовки, 60-70 граммов пищевой соды и 10 литров воды. Всё это нужно хорошо размешать, после чего можно проводить опрыскивание посадок. Подойдут для борьбы с заболеванием и настойка на основе луковой шелухи. Вам потребуется ёмкость, которую необходимо наполовину заполнить основным компонентом, а оставшееся место заполнить водой. Всё это нужно кипятить около получаса, после чего оставить настаиваться на сутки. По истечении этого времени в раствор нужно добавить столовую ложку мёда, перемешать его и процедить. После этого его можно использовать на растениях.

Ещё одно эффективное средство в борьбе с грибковым заболеванием – это настойка на основе чеснока. Вам потребуется 200 граммов основного компонента, который необходимо измельчить и залить литром воды. Всё это должно настояться сутки, после чего в смесь нужно добавить 2 большие ложки соли, 50 граммов тёртого мыла и 5 граммов марганцовки.

Смесь необходимо тщательно перемешать и добавить в неё столько воды, чтобы объём раствора составлял 10 литров.

Можно также сделать раствор с использованием йода, пищевой соды и марганцовки. Для приготовления такого средства вам потребуется 5 столовых ложек пищевой соды, 10 литров воды, 20-30 капель йода в зависимости от степени поражения инфекцией и 5-6 граммов марганцовки. Чтобы на растении после обработки образовалась защитная плёнка, в раствор нужно добавить ещё 50 миллилитров жидкого мыла, после чего его необходимо хорошо перемешать и использовать для обработки.

Ещё один хороший компонент для раствора – это древесная зола. Он эффективен не только в качестве подкормки для растений, но и в борьбе против самых разных грибковых заболеваний и вредоносных насекомых. Для раствора вам потребуется 350 граммов основного компонента, который требуется залить кипятком, всё это нужно хорошо перемешать и дать несколько часов для настойки. Для густоты жидкости туда можно капнуть 70-80 миллилитров мыла. Далее можно проводить обработку, делать это желательно либо вечером, либо утром с интервалом в 30-40 дней.

Кроме того, многие дачники рекомендуют высаживать неподалёку от винограда укроп. Это растение может не только предупредить появление этого грибкового заболевания, но и отпугнуть многих паразитических насекомых с помощью своего запаха. Высаживать его нужно на расстоянии 30-50 сантиметров от вашего виноградника.

Приёмы агротехники

Агротехнические приёмы носят скорее профилактический характер. Их системное использование поможет снизить риск появления и распространения заболевания до минимума. Так, в первую очередь растения нужно размещать на тех участках, которые хорошо освещаются солнцем. Рассаживать виноград нужно так, чтобы между его кустами была определённая дистанция, которая обеспечит нормальную циркуляцию воздуха.

Читайте также:
Самый яркий кустарник весны - форзиция

При появлении болезни необходимо сразу же устранять поражённые участки посадки. Нужно также своевременно осуществлять подвязку, обрезку и прищипку виноградных кустов. Кроме того, для повышения иммунитета растения и его устойчивости к различным заболеваниям его необходимо снабжать питательными веществами и микроэлементами, всячески избегая их дефицита или избытка.

Особое внимание нужно уделить подкормкам с высоким содержанием фосфора и калия.

Меры профилактики

Соблюдение профилактических мер поможет обеспечить полноценную защиту вашему растению от милдью и иных заболеваний. Так, первоначально необходимо регулярно проверять виноградник на предмет наличия симптомов той или иной болезни. При их обнаружении поражённые участки нужно сразу же устранить и сжечь, а здоровую часть нужно тщательно обработать.

После конечного сбора урожая нужно избавиться от всех растительных остатков, так как на них мог остаться вирус, который со временем способен перебраться на здоровые участки винограда. Перед зимовкой же посадку необходимо обработать железным купоросом для профилактики. Летом, особенно в жаркую погоду от +8 до +30 градусов нужно внимательно контролировать полив растения. Ни в коем случае нельзя допускать избытка воды, так как тепло и высокий уровень влажности – это самые благоприятные условия для развития грибковых заболеваний. При этом во время полива нельзя допускать попадания воды на виноградную листву и побеги, иначе есть риск получения растением ожога.

Для посадки винограда необходимо использовать здоровый семенной вариант. Рекомендуется также присмотреться к тем сортам растения, что обладают высокой устойчивостью к разным заболеваниям, в числе которых есть и милдью. Это не сможет защитить ваш виноградник на все 100%, однако при наличии качественного ухода и соблюдении профилактических мер значительно снизит вероятность появления заболевания.

Кроме того, нужно на регулярной основе избавляться от сорных растений и вредоносных насекомых, которые зачастую являются переносчиками разных болезней.

Устойчивые сорта

К сожалению, не существует таких сортов винограда, которые обладали бы стопроцентной устойчивостью к такому заболеванию, как милдью. Однако есть такие, которые способны противостоять болезни. Так, наиболее устойчивыми являются такие виноградные сорта, как «Витис рипариа», «Клерет Бульбаса», «Декабрьский», «Арочный». Среднюю устойчивость имею такие сорта, как «Бианка», «Молдова», «Виктория», «Августин», «Тимур», «Аркадия», «Талисман», «Лора», «Данко», «Русмол», «Виорика», «Муромец» и «Рислинг Магарача».

О том, чем лечить милдью на винограде, смотрите в следующем видео.

Милдью на винограде: описание заболевания и способы борьбы, устойчивые сорта

Милдью на винограде : симптомы, причины возникновения, способы борьбы и профилактики болезни.

Вырастить виноградные лозы крепкими и здоровыми и получать с них обильные урожаи – мечта любого виноградаря. Однако даже при хорошем уходе виноградник может поражаться различными болезнями, но самой опасной из них является милдью.

Главная опасность этого заболевания в том, что если вовремя не начать с ним борьбу, то милдью поразит все части виноградной лозы, начиная с побега и кончая соцветиями и гроздями.

Милдью может встречаться во всех российских регионах и на Украине, однако не поражает виноградники в областях с жаркими и сухими климатическими условиями.

Как распознать заболевание, какие профилактические меры проводить, как бороться с милдью на винограднике – обо всем этом будет рассказано ниже.

Что такое милдью

Часто ложную мучнистую росу, появляющуюся на виноградных лозах, неопытные виноградари путают с плесенью.

Главное отличие милдью – появление на лозах винограда тонких поверхностных наростов, состоящих из небольших грибковых нитей. Окрас этих наростов может быть черным, синим, красным, зеленым.

Фото винограда пораженного милдью

Ложная мучнистая роса вызывается пероноспоровыми грибками, бороться с ней достаточно сложно, и порой приходится проводить не одну обработку растений, прежде чем виноградные лозы «выздоравливают».

Симптомы ложной мучнистой росы на винограднике

Основным симптомом милдью на виноградных лозах является появление небольших маслянистых пятен между центральными прожилками. Их окрас – желтый с зеленоватым отливом.

Одновременно на нижней стороне листовых пластин появляется пушок грязно-серого окраса, особенно активно он возникает в пасмурную влажную погоду. Затем такой пушок начинает появляться на распускающихся бутонах и соцветиях. Со временем окрас пушка становится бурым.

Как выглядит Милдью и Оидиум на винограднике – видео

Не всегда первые симптомы заболевания могут заметить садоводы. Но со временем пятна на листовых пластинах разрастаются, пушок милдью повреждает целые грозди винограда или листья.

Со временем виноградные кисти начинают ссыхаться. Сначала на плодах появляется налет серой окраски (или сероватый пушок), ягодки начинают сморщиваться, сохнут и опадают. На взрослых плодах налет приобретает коричневый цвет, шкурка начинает вздуваться, ссыхается, мякоть приобретает бурый оттенок, в ней появляется большое количество жидкости.

Первые признаки милдью могут возникать на усиках и побегах как углубления с малозаметным зеленоватым с желтым отливом, бурым налетом или грязно-сероватым пушком. Побеги текущего сезона, а также усики заметно слабеют, деформируются. Кусты винограда, поврежденные ложной мучнистой росой, становятся мягкими и чахлыми, на них хорошо заметен грибковый нарост серой окраски. Пораженные заболеванием плоды замедляют созревание, деформируются и со временем опадают.

Почему появляется милдью на винограднике

В весенний период споры пероноспоровых грибков разносятся ветром или с дождями, попадают на виноградные лозы, где разлагаются на зооспоры. В каплях росы или дождя они начинают расти, а в ткани побегов или листьев попадают через микроскопические трещины. Так ложная мучнистая роса попадает в виноградные кусты.

Главные условия разрастания милдью:

  • распустившиеся молодые листочки размером не менее 3 см;
  • прогревание грунта до температуры в 10-12 градусов Цельсия;
  • продолжительный дождливый период;
  • виноградник обычно поражается ложной мучнистой росой при следующих погодных условиях: средней суточной температуре воздуха в 19-23 градуса Цельсия и чрезмерной влажности.

Фото милдью на листьях винограда

В жаркое время (при температуре воздуха более 26 градусов Цельсия) и влажности свыше 80% грибок, вызывающий милдью, развивается активнее. Причем следует помнить, что если условия для развития этого грибка благоприятны, то за сезон это заболевание на винограднике может возникать более 20 раз!

На зиму споры этого грибка «прячутся» в опавшей листве и с наступлением тепла будут разноситься по всему участку ветром или каплями дождя. Поэтому так важно осенью в процессе подготовки участка к зимнему периоду удалять все остатки растительности, в том числе и опавшие листья, за пределы сада и сжигать их.

Читайте также:
Почему у розы листья имеют светлую окантовку?

Основные отличия между милдью и оидиумом на винограде

Мучнистая и ложная мучнистая роса – основные тяжелые грибковые заболевания, поражающие виноградник и часто являющиеся главной причиной его гибели. Однако бороться с ними можно и нужно – проводить профилактические мероприятия, чтобы предотвратить попадание грибка на виноградные лозы, а также вовремя начинать лечение пораженных частей винограда.

Главным симптомом оидиума является появление белого налета с характерным опушением на наружной стороне листовых пластин винограда, а у милдью маслянистые пятна бурой или зеленой с желтым отливом окраски появляются на оборотной стороне листы. Оба вида мучнистой росы быстро распространяются по всему виноградному кусту и поражают все части растения.

Отличительный признак мучнистой росы – ягоды лопаются до косточек, запах у таких плодов гнилостный. При ложной мучнистой росе на кистях и ягодах появляется толстый уплотненный налет, шкурка лопается, мякоть – водянистая, ягоды истекают соком. При обеих болезнях пораженные ягоды употреблять в пищу или использовать для переработки нельзя.

Как определить болен ли ваш виноград мильдью (ложной мучнистой росой) – видео

Особенности данной болезни на винограде

Ложная мучнистая роса поражает всю зеленую массу виноградных кустов снизу доверху, при этом страдает не только листва, но и соцветия, и спеющие ягоды.

Наружные листовые пластины винограда становятся бледными, а грибница поражает внутреннюю сторону листвы, разрастаясь вдоль прожилок. При благоприятных погодных условиях милдью может поразить за несколько дней всю виноградную лозу. А первые симптомы болезни появляются на виноградной листве уже через несколько дней после появления на них спор грибка.

Как бороться с милдью на винограде

Прежде всего желательно высаживать на садовых участках такие сорта винограда, которые обладают наибольшей стойкостью к этому заболеванию. Хотя до сих пор не выведены такие виды винограда, которые были бы полностью устойчивы к ложной и настоящей мучнистой росе, но все же современные сорта преимущественно отличает высокая стойкость к основным болезням виноградника.

Как лечить виноград от милдью – видео

При посадке и дальнейшем уходе за виноградными кустами нужно обеспечивать им хорошую вентиляцию. Не стоит производить посадку виноградников в низинной местности или на почвах, в которых постоянно застаивается влага.

Виноград обычно высаживают рядами, направление которых должно быть строго с севера на юг – в этом случае вырастающие кусты не будут затенять друг друга, а солнца будет достаточно для всех лоз. Также необходимо удалять лишнюю листву и вырастающие пасынки. В период инкубации следует обрабатывать виноградные лозы растворами фунгицидов.

Сорта винограда, устойчивые к милдью

Полностью устойчивых к милдью сортов винограда пока не выведено.

Но есть сорта винограда, наиболее устойчивые к заболеванию милдью: Богатяновский, Агат Донской, Аркадия, Элегант сверхранний, Кишмиш Запорожский, Августин (Плевен устойчивый), Флора, Антоний Великий, Плевен мускатный, Первенец Магарача, Цитронный Магарача, Лора, Елена, Талисман, Виктория (российская), Рисус, Гарольд, Кишмиш лучистый, Евростандарт, Мускат устойчивый, Надежда АЗОС, Данко, Олег, Арочный, Тимур.

УСТОЙЧИВЫЕ К БОЛЕЗНЯМ СОРТА ВИНОГРАДА – видео

Профилактика заболевания

Главными профилактическими мероприятиями в борьбе с милдью винограда являются:

  • своевременная обрезка побегов в весенний или осенний период;
  • обязательное удаление всей опавшей листвы и остатков растительности из виноградника и ее сжигание;
  • ранней весной после того, как виноградник открыт, следует производить обработку лоз соответствующими препаратами. Повторные
  • обработки проводят во время цветения и появления первой листвы на побегах;
  • важно проводить обработки винограда фунгицидами после дождей и когда температура воздуха держится постоянно выше 10 градусов Цельсия.

Фото последствий для винограда от милдью

Также не реже раза в 3 сезона проводят обработку почвы раствором фунгицида ДНОК.

В начале мая и в середине октября виноградные лозы опрыскивают раствором железного купороса, который разводят следующим образом: в ведре воды разводится 400 г препарата).

Чтобы предупредить поражение кустов винограда ложной мучнистой росой, необходимо обрабатывать его за пару недель до начала цветения, а также через 12-14 дней после окончания цветения.

Обработка виноградника от милдью весной

Специалисты рекомендуют после того, как убрано укрытие с виноградной плантации, произвести глубокую вспашку почвы. Затем проводится первое опрыскивание виноградных лоз и прикорневой зоны железным купоросом или соответствующим фунгицидным препаратом.

В следующий раз обработку винограда весной от милдью проводят через неделю после того, как на побегах появляются первые листочки. Если весной стоит засушливая погода, то после появления на стеблях 8 настоящих листьев обработку следует повторить.

Мильдью. Оидиум. Обработка винограда весной – видео

Обязательно после открытия винограда после зимы проводится его обрезка, при этом особое внимание уделяется тем участкам, которые могли быть поражены милдью. Также производится подкормка виноградной плантации суперфосфатом и калийной солью.

Летние обработки виноградных лоз

Если на виноградных кустах появились первые признаки ложной мучнистой росы, то обрабатывать такие растения придется не менее 8 раз за летний сезон. Последнюю такую обработку производят за 20-22 дня до сбора урожая.

ОБРАБОТКА ВИНОГРАДА ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ ЛЕТОМ – видео

Осенние обработки виноградника

Обрабатывать виноград осенью для борьбы с милдью также необходимо. После того, как собран весь урожай, прошел листопад и произведена последняя обрезка виноградных лоз, можно опрыснуть виноградник и почву под ним соответствующими препаратами.

ОСЕННЯЯ ОБРАБОТКА ВИНОГРАДА ОТ БОЛЕЗНЕЙ! ЧЕМ И КОГДА – видео

Также рекомендуется продезинфицировать все шпалеры и обработать против милдью все соседние плодовые деревья и кустарники.

Основные препараты против милдью винограда

Из биологических препаратов наиболее эффективными против милдью являются следующие:

    Споробактерин – можно использовать для обработок с ранней весны до поздней осени в качестве профилактических опрыскиваний или для лечения винограда. Можно обрабатывать и грунт.

Алирин-Б – в профилактических целях против милдью обрабатывают виноградник трижды с интервалом в 2 недели. Для борьбы с милдью можно опрыскивать виноградные лозы не более 6 раз за сезон. Интервал между опрыскиваниями – не менее недели.

  • Гаупсин – обрабатывать виноградные лозы начинают с конца мая. Повторно можно обрабатывать растения с интервалом в 12-14 дней до сбора урожая.
  • Химические средства против милдью винограда:

      Консенто КС применяют в качестве профилактического средства. Раствор готовят следующим способом:в 10 л воды растворяют 40 мл препарата. Полученной рабочей жидкостью следует смачивать полностью листву и побеги. За сезон можно проводить не более 4 обработок.
    Читайте также:
    До каких размеров вырастает ипомея в домашних условиях? Можно ли сделать растение компактнее?

    Абигу Пик используют как профилактическое и лечебное средство в борьбе с милдью. В 5 л воды разводят 20 мг средства. За лето можно проводить не более 6 обработок, последнюю из которых производят примерно за месяц до сбора урожая.

    Акробат МЦ – одно из самых эффективных профилактических и лечебных средств против милдью. Раствор этого препарата убивает грибок и его споры, предотвращая вероятность повторного заражения. 40 мг препарата разводят в ведре воды. В первый раз виноградник обрабатывается такой рабочей жидкостью в момент, когда начинают распускаться бутоны. Следующую процедуру обработки винограда от милдью проводят через 12-14 дней после первой, а последнюю – еще через 3 недели.

    Танос также является хорошим профилактическим и лечебным средством против милдью, а также против различных гнилей. 4 г порошка разводят в ведре воды. Профилактические опрыскивания проводят трижды с интервалом в пару недель. Для борьбы с милдью или в период дождей проводить обработки этим препаратом следует раз в 7-10 суток.

  • Бордосская жидкость – данное средство используется для профилактики и борьбы со многими грибковыми болезнями, в том числе и с милдью. Всего можно проводить до 6 обработок винограда за сезон данным препаратом.
  • Народные способы в борьбе с милдью на винограде

    Народные рецепты борьбы с этим грибковым заболеванием на винограднике также достаточно эффективны и проверены временем. Наиболее простые из них не требуют особых финансовых затрат и готовятся достаточно быстро.

    Мыльный раствор с древесной золой от милдью

    Полкило древесной золы растворяют в 5 л воды и настаивают 6-8 дней. Затем настой фильтруют и натирают в него 25 г хозяйственного мыла. Полученную рабочую жидкость можно использовать для обработки виноградных лоз и прикорневой зоны.

    Начинают обрабатывать таким настоем виноградник с начала лета, а дальнейшие обработки проводят с интервалом в 10 суток.

    Настой чеснока от милдью на винограде

    Зубчики чеснока измельчают, на 1 стакан чеснока нужно 1 л воды. Настаивается такая смесь 24 часа затем смесь фильтруют и разводят водой, доводя до объема в 7 л. В смесь добавляют 50 г натертого на терке хозяйственного мыла и столько же йодированной соли.

    Также можно добавить в раствор немного марганцовки, чтобы вода стала слабо-розовой. Таким настоем обрабатывают виноградник дважды с интервалом между обработками – в 12-14 дней.

    Раствор марганцовки

    Для обработки виноградника против милдью готовят слабый раствор марганцовки, растворяя в ведре воды 5 г препарата. Таким раствором нужно обработать нижнюю часть кустов винограда, а верхушку лоз присыпают древесной золой.

    Милдью является серьезным заболеванием, которое может достаточно быстро погубить виноградные кусты. Поэтому рекомендуется проводить профилактические обработки виноградной плантации различными средствами, чтобы не допустить возникновения болезни. Если же ложная мучнистая роса уже появилась на виноградных лозах, то следует проводить регулярные обработки листвы и побегов, чтобы вылечить растения и не допустить повторного появления милдью на этом многолетнике.

    Методы борьбы с милдью на винограде: чем лечить, причины возникновения

    Виноград – растение, известное несколько тысячелетий. Вкусные ароматные грозди, вырастить которые достаточно сложно, кажутся наполненными солнцем и обладают огромным количеством полезных веществ. Лоза, как любое другое растение, может заболеть. Милдью винограда – это серьезная напасть. Обнаружив проблему, необходимо сразу начинать борьбу с заболеванием, чтобы не погубить весь виноградник.

    Что это за болезнь?

    Милдью — грибковое поражение винограда, занимает первое место среди болезней, которым подвергаются европейские виноградники. Заболевание было завезено в Европу в XIX веке из Северной Америки вместе с зараженной лозой новых сортов, и впервые обнаружилось в Англии.

    Ввиду особенностей европейского климата болезнь начала стремительно распространяться, поражая местную виноградную лозу, в короткий срок погубив весь урожай. Вскоре милдью шагнуло по всему континенту, заражению подверглись виноградники Франции и других европейских стран, в разы уменьшив количество винограда и разорив виноделов.

    Вызывает заражение омиоцета — грибоподобный организм, представитель семейства Пироноспоровых, заболевание еще называют ложной мучнистой росой винограда.

    Сначала зеленые листья винограда покрываются светлыми желтовато-маслянистыми пятнами. У крупных листьев желтизна может появиться вдоль прожилок, при благоприятных для грибка условиях (теплая влажная погода) болезнь начинает быстро прогрессировать. На тыльной стороне листьев, пятнами, появляется еле заметный белесоватый пушок.

    Если не принять срочных мер, засыхают побеги, быстро поражается завязь и опадают листья. Конечно, в этом случае уже не приходится ждать урожая, главное – как можно скорее избавиться от милдью на винограде и сохранить лозу.

    Милдью – причины возникновения и вредоносность

    Зимует грибок в виде неактивной споры внутри опавших листовых пластинок и ягод (жизнеспособность таких спор может сохраняться в течение двух лет). Как только он попадает на растение-хозяина, запускается цикл болезни.

    Для размножения и распространения патогена требуется теплая и влажная среда (оптимальные условия 25°С и влажность выше 85%), желательно при отсутствии прямых солнечных лучей (в затенении или в темное время суток) – только при таких условиях споры хорошо прорастают и образуют многочисленные нити-проростки, сплетающиеся в грибницу внутри тканей растения (попадая внутрь через устьица). Проростки эти (микроконидии) легко отламываются от грибницы и разносятся ветром на десятки километров.
    В сухую погоду спороношение грибка затруднено или вовсе не развивается. Именно поэтому от данной напасти мало страдают виноградники юга Средней Азии.
    Грибок способен развиваться абсолютно на всех вегетирующих органах зеленого цвета (листья, молодые побеги, бутоны и соцветия, незрелые плоды), которые со временем буреют, сморщиваются и засыхают. А вот уже окрашивающиеся ягоды не заболевают.

    В процессе жизнедеятельности патоген нарушает жизнедеятельность растительных клеток и разрушает хлорофилл, в результате чего виноградные растения формируются сильно ослабленными, а урожайность снижается до 50% (соцветия, пораженные патогеном, не дают завязей, а ягоды быстро засыхают). В собранных оставшихся ягодах фиксируется утолщение кожуры, изменение цвета, снижение содержания сахара и увеличение кислотности сока. Кроме этого, заболевание приводит к заметному ослаблению морозоустойчивости виноградной лозы. В отсутствие профилактики и мер борьбы инфекция может уничтожить урожай полностью.

    Дополнительными причинами, способствующими заражению винограда плазмопарой, могут стать:

    • избыток азотных удобрений;
    • несвоевременная подвязка молодых побегов;
    • загущение кроны;
    • ранняя обрезка кустов;
    • восприимчивость сорта к заболеванию.
    Читайте также:
    Нужно ли разделять горох перед посадкой?

    Когда обрабатывать виноград от милдью: схема опрыскиваний

    Чтобы не допустить появления милдью на винограде, нужно несколько раз обработать кусты еще весной.

    Раньше против милдью применяли только различные медьсодержащие средства (типа медного купороса, бордоской жидкости), но сейчас появились куда более современные препараты.

    Схема обработки винограда от ложной мучнистой росы предполагает несколько опрыскиваний, при этом самые главные — 1, 2 и 4 (их можно назвать профилактическими):

    • 1. После снятия укрытия и подвязки (по голым веткам) — оптимально использовать контактные средства (защитные), так как споры грибка еще не проникли вглубь растения. Причем обрабатывать нужно не только лозу, но и почву под ней.
    • 2. До цветения (после появлениях первых 3-4 листочков) — применяются системные препараты (защитные). Причем желательно успеть провести 2 обработки (по мнению некоторых виноградарей, первую можно провести контактным препаратом, а вторую — обязательно системным).
    • 3. Во время цветения — также следует использовать системные средства, но по возможности без меди (некоторые сорта плохо реагирует на такое опрыскивание).

    Обработку следует провести только в случае, если погода стоит неблагоприятная и очень высокая влажность (идут дожди).

    Если же стоит погода сухая, то опрыскивать не нужно.

    • 4. После цветения, но до ягод величиной с «горошину» (если заметили признаки болезни) — возможно применение системных препаратов (лечащих), но в меньшей концентрации, либо лучше уже перейти к использованию биопрепаратов.
    • 5. В период плодоношения, но до сбора урожая — если первые 4 обработки не помогли (обычно их достаточно), то теперь желательно использование только биопрепаратов либо тех системных препаратов, у которых минимальный (короткий) срок ожидания. При этом обработки проводятся каждые 1-2 недели или после каждого дождя.
    • 6. После сбора урожая (осенняя искореняющая обработка).

    Химические препараты

    Хорошо зарекомендовали себя химические препараты. Они высокоэффективны, но при этом представляют собой концентраты синтетических веществ, разработанных лабораторно и имеющих свойство накапливаться в растениях.

    Системные препараты (разносятся по всему растению, обладают лечебным действием):

    • Альетт — фосфоро-органический;
    • Консенто КС — системно-трансламинарный;
    • Мiраж КЕ;
    • Ордан — локально-системный;
    • Rubigan;
    • Сапроль;
    • Teldor;
    • Хорус.

    Контактные фунгициды от милдью (остаются на поверхности растения, внутрь не проникают, вызывают гибель грибка при соприкосновении с ним):

    • Абига-ПИК;
    • бордоская жидкость — раствор медного купороса в известковом молоке;
    • Merpan (Мерпан);
    • медный купорос;
    • ОксиХОМ;
    • Поликарбацин — защитно-контактный;
    • Polyram (Полирам ДФ);
    • ХОМ (хлорокись/оксихлорид меди) — защитно-контактный;
    • Эупарен.

    С опрыскиванием винограда бордоской жидкостью следует быть аккуратнее и не увлекаться данным препаратом. Считается, что он замедляет рост побегов.

    Комплексные фунгициды (обладают и системным, и контактным действием): Акробат ТОП, Антракол, Арцерид, Кабрио-ТОП, Квадрис, Купролюкс, Курзат, Микал, Полихом, Ридомил Голд, Танос, Улис, Хомоксил.

    Органические (натуральные) фунгициды: Алирин-Б, Витаплан СП, Гаупсин, Мiкосан-В, Пентафаг-С, Планриз, Ризоплан, Споробактерин, Трихофит, Фитоспорин-М.

    Покупая фунгицид, внимательно читайте упаковку. На ней должно быть указано, что данный препарат эффективен против милдью, и его можно использовать для обработки винограда. Чётко следуйте всем указаниям инструкции по дозировкам и срокам применения растворов.

    Независимо от выбранного препарата обработка винограда проводится либо рано утром, либо поздно вечером, в сухую и безветренную погоду. Причём опрыскивать следует не только лозы, но и почву под ними, и соседние растения.

    Народные средства от милдью


    Меры борьбы с вышеупомянутым заболеванием можно применять, используя подручные средства. Их использование не потребует ни материальных затрат, ни особых усилий.

    • Использования древесной золы. Килограмм ее заливают водой (1 ведро), настаивают неделю. Процеживают, полученной настойкой выполняют двухстороннюю обработку листвы. Делают это регулярно, 1 раз в 7 дней. Сам раствор не только защищает от милдью, но и подкармливает корни винограда.
    • 1 ч. л. марганцовки растворяется в воде (1 ведро). Опять же выполняется двухсторонняя обработка виноградной листвы, а сверху сразу же присыпают древесной золой.
    • Виноградную лозу от милдью защитит укроп. Его высевают ровными рядами вокруг виноградных кустов. Эта процедура посадки позволит обработать виноград от милдью химпрепаратами в меньшей степени.

    Перед укрытием на зиму проводят следующие профилактические мероприятия: опрыскивание соляным раствором или раствором мочевины. И обработать нужно не только сами кусты, но и почву вокруг них.

    Что делать для профилактики

    Есть несколько правил, которые позволяют предотвратить потери от милдью. Для профилактики заболевания следует:

    • не располагать растения слишком часто. Расстояние между рядами посадок – 3 метра, между соседними кустами – 1,5-2 метра;
    • регулярно мульчировать почву под лозой;
    • использовать капельный полив;
    • проводить обрезку винограда, удалять опавшие листья и отмершие старые ветки;
    • после сбора урожая, перед зимним укрытием, проводить обработку растений.

    Простые рекомендации по защите и своевременная профилактика позволяют уменьшить риск развития заболевания не только ложной мучнистой росой, они помогут противостоять оидиуму, другим недугам, и защитят посадки от вредителей.

    Чем лечить виноград от милдью, лучшие меры борьбы и правила обработки

    Выращивая в саду виноград, многие люди сталкиваются с опасными заболеваниями, которые поражают виноградные кустики. Одной из самых опасных болезней на винограде считается милдью. Чтобы избавиться от этого недуга, надо детально ознакомиться с его особенностями и наиболее эффективными методами лечения.

    • 1 Общее описание болезни
      • 1.1 История появления
      • 1.2 Стадии развития
      • 1.3 Симптомы
      • 1.4 Пути распространения
    • 2 Диагностика
      • 2.1 Внешние проявления и признаки
    • 3 Последствия
    • 4 Методы лечения
      • 4.1 Химические средства
      • 4.2 Органические фунгициды
      • 4.3 Комбинированные
    • 5 Профилактика препаратами
      • 5.1 Бордоская жидкость
      • 5.2 «Оксихом»
      • 5.3 «Абига-пик»
      • 5.4 «Полихом»
      • 5.5 «Поликарбацин»
      • 5.6 «Тиовит Джет»
      • 5.7 «Топаз»
      • 5.8 «Актеллик»
      • 5.9 «Танос»
      • 5.10 «Ридомил Голд»
      • 5.11 «Акробат»
    • 6 Обзор популярных фунгицидов
      • 6.1 «Абига-пик»
      • 6.2 «Акробат МЦ»
      • 6.3 Бордоская смесь
      • 6.4 Медный купорос
      • 6.5 «Оксихом»
      • 6.6 «Ридомил Голд»
      • 6.7 «Квадрис»
      • 6.8 «Кабрио топ»
      • 6.9 «Тирам»
    • 7 Народные средства борьбы
      • 7.1 Древесная зола
      • 7.2 Зубчики чеснока
      • 7.3 Перманганат калия
    • 8 Посадка вокруг укропа как мера профилактики
    • 9 Устойчивые сорта
      • 9.1 Золотистый устойчивый
      • 9.2 Днестровский розовый
      • 9.3 Буффало
      • 9.4 Ананасный
      • 9.5 Кардинал
      • 9.6 Талисман
    • 10 Уход после сбора урожая
    • 11 Заключение

    Общее описание болезни

    Прежде чем приступить к лечению, надо разобраться с описанием этой грибковой патологии.

    История появления

    Впервые упоминания о мучнистой росе появились на территории Северной Америки. Садоводы узнали о такой опасной болезни для винограда и других растений в 1834 году. Сначала милдью появилась на дикорастущей лозе винограда и постепенно перешла на сады фермеров.

    Читайте также:
    Можно ли срезать ревень в августе для заготовок?

    В Европу заболевание проникло на несколько десятков лет позже — в 1874 году. Однако массово ложная мучнистая роса начала появляться на виноградниках с 1901 года. Заболевание в разы уменьшало урожай до 50-х годов двадцатого века. Когда появились первые химические препараты против болезни, садоводы смогли самостоятельно лечить недуг.

    Стадии развития

    Выделяют несколько стадий развития недуга, с особенностями которых необходимо заранее ознакомиться:

    • Грибница. Это ранняя стадия, во время которой плодовые тельца набухают из-за повышенной влажности, лопаются и распространяются по саду при помощи ветра.
    • Конидиальная стадия. Грибковые споры разносятся ветром и попадают на растения, где начинают прорастать. Конидиальная стадия длится не очень долго, до начала плодоношения виноградных кустиков и созревания ягод.
    • Сумчатая стадия. На этом этапе развития листочки пораженных растений покрываются светлым налетом и желтыми пятнышками. В июле или августе на листочках формируются плодовые тела со спорами, которые в конце лета ветром переносятся на соседние саженцы.

    Симптомы

    Чтобы вовремя выявить мучнистую росу, следует ознакомиться с ее главными симптомами. К ним относят следующее:

    • Осветление листвы. Весной на поверхности листовых пластин появляются светлые пятнышки размером 20-30 миллиметров. Постепенно они окрашиваются в желтый цвет.
    • Налет на нижней части листочков. Снизу на листиках можно заметить пушистый светловатый налет. Иногда он появляется на поверхности виноградных ягод.
    • Замедление роста. Развитие молодых побегов может замедлиться или полностью остановиться.
    • Опадание листвы. Если не заниматься лечением, пораженные листики начнут опадать.

    Пути распространения

    Многих садоводов интересуют пути распространения этого грибкового недуга. Поскольку виноградники распространяются на север, милдью все чаще встречается в северных регионах. Неблагоприятный климат замедляет развитие недуга, однако он все равно заражает саженцы.

    Распространению мучнистой росы способствует сильный ветер, который разносит споры грибка от зараженных саженцев. Также возбудители недуга могут распространяться вместе с семенами и другими посадочными материалами.

    Диагностика

    Своевременная диагностика поможет спасти заболевшие растения, и поэтому каждый садовод должен ознакомиться с тем, как можно диагностировать милдью.

    Внешние проявления и признаки

    Вовремя диагностировать мучнистую росу помогут ее внешние признаки и проявления. Зараженный кустик выглядит не так, как здоровые растения. Характерным внешним проявлением милдью считается белый налет толщиной в один миллиметр. Он полностью покрывает поверхность листовой пластины. Без своевременного лечения на листиках появляются желтоватые пятнышки, которые приводят к увяданию и опаданию листочков.

    Также к признакам мучнистой росы относят пятнистость на поверхности ягод. Сначала они покрываются светлыми пятнышками, которые со временем становятся темными.

    Последствия

    Если не заняться лечением этого грибкового недуга, садоводы столкнутся со следующими последствиями:

    • Уменьшение урожайности. Кустарники, которые болеют мучнистой росой, начинают хуже плодоносить. Урожайность таких растений уменьшается на 60-80%.
    • Ухудшение вкусовых качеств плодов. Ягодки, собранные с зараженных саженцев, имеют характерный горьковатый привкус, который портит вкусовые качества винограда. Из-за этого его редко используют для переработки и приготовления вина или сока.
    • Ослабевание саженца. Заболевшие мучнистой росой растения в разы ослабевают и хуже справляются с атаками вредителей и понижением температурных показателей.

    Методы лечения

    Есть три основные методики лечения виноградных кустиков, с которыми нужно заранее ознакомиться.

    Химические средства

    Вылечить виноградник от милдью можно при помощи химических средств. Этот способ считается наиболее эффективным, и поэтому многие садоводы используют именно его. Во время лечения пользуются следующими разновидностями химикатов:

    • Контактные. Такие средства изготавливаются на основе меди. К достоинствам контактных жидкостей относят то, что после их использования на обработанной поверхности остается защитная пленка.
    • Системные. Это современные препараты, которые уничтожают возбудителей болезни внутри и снаружи растения.

    Органические фунгициды

    Иногда садоводы не хотят опрыскивать саженцы химическими препаратами и пытаются лечить их при помощи органических фунгицидов. Такие биологические препараты менее эффективные, однако они помогут устранить недуг на начальной стадии развития. Если регулярно опрыскивать кустики биопрепаратами, удастся понизить инфекционный фон и предотвратить дальнейшее развитие мучнистой росы.

    При сильном поражении обработка органическими средствами не поможет и придется пользоваться химикатами.

    Комбинированные

    Чтобы избавиться от мучнистой росы, можно воспользоваться комбинированными фунгицидными препаратами. Характерной особенностью этих средств считается то, что в их составе присутствуют компоненты из системных и контактных препаратов. Опрыскивание фунгицидами осуществляется регулярно, 3-4 раза за весь сезон. Если правильно пользоваться такими препаратами, развитие грибкового патогена остановится и болезнь исчезнет.

    Профилактика препаратами

    Выделяют несколько средств, которыми пользуются для предотвращения появления милдью.

    Бордоская жидкость

    Популярным средством для профилактики грибковых патологий считается бордоская смесь. Первая обработка саженцев такой жидкостью осуществляется в период цветения. При этом специалисты советуют пользоваться слабыми растворами, концентрация которых не превышает двух процентов.

    Повторное опрыскивание осуществляется после цветения виноградника. В этом случае пользуются однопроцентной смесью. Обрабатывают саженцы в вечернее время, когда нет ветра и солнца.

    «Оксихом»

    Такое средство изготавливается из оксадиксила и хлорокиси. К достоинствам «Оксихома» относят эффективность и простоту использования. Препарат продается в виде порошка и поэтому его надо заранее растворить в водичке. Чтобы приготовить рабочую смесь, в десятилитровое ведерко с водой добавляется 60-80 грамм препарата. Затем жидкость 1-2 минуты перемешивают и используют для обработки виноградника.

    Средство используется 2-3 раза за сезон. Между каждой обработкой делается перерыв в 2-3 недели.

    «Абига-пик»

    Эффективный препарат, в составе которого содержится медная хлорокись, которая подавляет возбудителей мучнистой росы и других грибковых патологий. «Абига-пик» используют для профилактики:

    • милдью;
    • фитофтороза;
    • фузариоза;
    • парши;
    • бактериоза.

    Чтобы приготовить смесь для опрыскивания, 50 миллилитров «Абига-пик» добавляется в десять литров подогретой водички. Жидкость настаивают полчаса и используют для обработки кустов.

    «Полихом»

    Для защиты декоративных, садовых и овощных культур пользуются «Полихомом». Это защитное средство, которое отпугивает вредителей и уничтожает грибковые споры.

    Лекарство обладает защитно-контактным действием и поэтому эффективно борется со спорами, находящимися на поверхности растений. Обработка осуществляется заранее приготовленным рабочим раствором. Чтобы создать лечебное средство, десять литров водички размешивают с 45 миллилитрами препарата. Виноградные саженцы опрыскиваются не чаще раза в месяц.

    «Поликарбацин»

    Это фунгицид системного типа, который обладает не только защитным, но и лечебным действием. Поэтому садоводы пользуются «Поликарбацином» для профилактики и устранения мучнистой росы. Также он помогает справиться с макроспориозом, серой гнилью и пятнистостью.

    Читайте также:
    Почему фикус после зимы остановился в росте?

    Препарат продают в виде порошка в небольших пакетиках объемом по 50-60 грамм. Одного пакета хватит для профилактической обработки 4-5 высокорослых виноградных кустов. Использовать «Поликарбацин» надо 2-3 раза за лето.

    «Тиовит Джет»

    Защитить виноградник и другие растения от вредителей и болезней поможет «Тиовит Джет». В составе этого средства есть микроэлементы, которые способствуют уничтожению патогенных микроорганизмов. «Тиовит Джет» выпускается в форме небольших гранул, которые растворяются в водичке перед применением. Чтобы приготовить раствор, в 10-12 литров жидкости добавляется одна гранула. Она размешивается, после чего кустик можно опрыскать.

    Процедура проводится поздним вечером в безветренную погоду. Обрабатывать виноград фунгицидным средством надо два раза за сезон.

    «Топаз»

    Системный фунгицид, который изготавливается из пенконазола. Специалисты рекомендуют осторожно пользоваться «Топазом», так как у него третий класс опасности. Продается он в виде эмульсии, которая перед применением растворяется в воде.

    Обрабатывать виноград «Топазом» надо как минимум два раза — до и после цветения. Необходимо пользоваться слабо концентрированной смесью, чтобы не навредить кустам. Для ее создания в пять литров холодной воды добавляется 1-2 миллилитра фунгицида.

    «Актеллик»

    Это инсектицид с контактно-кишечным воздействием, который чаще всего применяют для борьбы с вредителями. Однако иногда «Актелликом» пользуются, чтобы предотвратить развитие мучнистой росы у растений. Главным действующим веществом препарата является метил пиримифос, от которого грибковые споры погибают.

    Пользоваться «Актелликом» нужно с середины весны, когда воздух прогревается до 15-20 градусов. При таких температурных показателях эффективность инсектицида увеличивается в разы. Кусты опрыскивают этим лекарством один раз весной и летом.

    «Танос»

    Чтобы избавиться от грибковых болезней и защитить от мучнистой росы виноградные саженцы, можно воспользоваться «Таносом». Это средство относят к наиболее эффективным фунгицидам, которые часто используются при выращивании многих садовых и овощных растений.

    «Танос» продается в форме водорастворимых гранул. Чтобы создать смесь для обработки винограда, одну гранулу растворяют в десятилитровой емкости с водичкой. Пользоваться «Таносом» надо не меньше трех раз за сезон.

    «Ридомил Голд»

    Чтобы посаженные виноградные саженцы не заразились мучнистой росой, альтернариозом, фитофторозом и другими грибковыми недугами, можно использовать «Ридомил Голд». Препаратом опрыскивается лоза, чтобы на ее поверхности не было спор грибка. При изготовлении лекарства используют такие вещества, как манкоцеб и мефеноксам.

    Чтобы приготовить жидкость для опрыскивания кустарников винограда, «Ридомил Голд» в количестве 50-60 грамм смешивают с десятью литрами водички. Обработка растений проводится в утреннее и вечернее время.

    «Акробат»

    «Акробат» считается эффективным фунгицидным средством, так как во время его изготовления используют сразу два действующих компонента — коричную кислоту и дитиокарбамат. Эти микроэлементы довольно эффективны в борьбе против грибковых спор, появляющихся из-за развития мучнистой росы.

    «Акробат» изготавливают в виде порошка, который продается в упаковках объемом по десять грамм. При создании смеси для обработки лозы растений упаковку средства добавляют в ведро с водой и перемешивают. Жидкость настаивается час, после чего ею опрыскивают поверхность виноградной лозы.

    Обзор популярных фунгицидов

    Выделяют девять фунгицидных лекарств, которые считаются наиболее эффективными при борьбе с милдью.

    «Абига-пик»

    «Абига-пик» делается из хлорокиси меди, которая воздействует на грибковые споры и уничтожает их. Рекомендуется ознакомиться с особенностями применениями средства, чтобы правильно им пользоваться.

    Сначала из него готовят рабочую смесь, которую будут использовать при обработке больного виноградного куста. 50-70 миллилитров фунгицида размешивается с водичкой. При этом лучше пользоваться подогретой жидкостью, так как в ней «Абига-пик» лучше растворяется. Кустики опрыскиваются раствором в течение всего сезона каждые три недели.

    «Акробат МЦ»

    Это лекарство является незаменимым во время борьбы с фитофторозом, мучнистой росой, альтернариозом и другими грибковыми инфекциями. «Акробат МЦ» продают в форме гранул, которые способны быстро растворяться в теплой и холодной водичке. Изготавливают их из манкоцеба и диметоморфа, которые устраняют возбудителей грибковых недугов.

    Чтобы из «Акробата МЦ» приготовить рабочий раствор, в 8-10 литрах воды растворяют одну капсулу. Иногда добавляют сразу две штуки, чтобы смесь получилась более концентрированной.

    Бордоская смесь

    Чтобы избавиться от мучнистой росы и спасти виноградные кусты, можно провести опрыскивание бордоской смесью. Для ее изготовления используют гашеную известь с медным купоросом. Компоненты размешивают в одинаковых пропорциях. Полученный состав имеет обеззараживающие свойства, благодаря которым удается избавиться от опасных микроорганизмов на растениях.

    Первая обработка проводится во время набухания почек на стеблях. В следующий раз растение опрыскивают средством во время вегетации. В том случае пользуются слабым однопроцентным фунгицидным составом.

    Медный купорос

    Порошковидный препарат, изготовленный из медного сульфата. Используется садоводами, чтобы вылечить овощи и садовые культуры от грибковых недугов. К достоинствам медного купороса относят его продолжительное защитное действие, а также эффективность.

    Чтобы обработать сто квадратных метров виноградника, придется приготовить десять литров рабочего раствора. Для этого в воду добавляют 90-10 грамм вещества. Добавлять больше медного купороса нельзя, так как в большом количестве средство навредит растению.

    «Оксихом»

    Порошкообразный фунгицид, который применяется для листовой обработки виноградников и других садовых растений. Это двухкомпонентное средство, изготавливаемое из оксадиксила и медной хлорокиси. Вещества из состава «Оксихома» негативно влияют на патогенную флору и постепенно уничтожают ее. Благодаря этому удается избавиться от мучнистой росы и вылечить виноград.

    При создании лечебного средства в 10-14 литров воды засыпают 20-25 грамм порошка. Все тщательно перемешивают, после чего саженцы растений опрыскивают.

    «Ридомил Голд»

    Не секрет, что грибковые заболевания очень опасны и от них надо сразу же избавляться. Вылечить заболевшие мучнистой росой виноградные кусты поможет «Ридомил Голд». Этот фунгицид относится к контактным средствам, так как он начинает действовать на растения только после соприкосновения с патологической микрофлорой.

    Средство размешивают с водичкой в соотношении один к десяти. Приготовленный состав надо израсходовать в течение пяти часов после приготовления, пока он не начал портиться.

    «Квадрис»

    Для защиты виноградников от грибковых недугов можно использовать «Квадрис». Это универсальное средство, которым пользуются при выращивании виноградников в защищенном или открытом грунте. «Квадрисом» можно опрыскивать виноград, капусту, картофель, бобовые культуры, лук, чеснок и другие овощные культуры.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: