Когда лучше черенковать лимон?

Размножение лимонов черенками и воздушными отводками

Размножение лимонов и других цитрусовых растений черенками проще и быстрее других способов размножения: семенами и прививкой. Однако даже черенкование требует от цитрусовода дополнительных усилий.

Простота не означает вседозволенности — нежелательно делать размножение лимонов черенками в период относительного покоя растений, осенью и зимой. К тому же, весной и летом много проще обеспечить повышенную температуру и влажность воздуха, которые необходимы для укоренения черенков. Длительность светового дня также не благоприятствует размножению — зимние черенки надо досвечивать натриевыми лампами или лампами дневного света.

Размножать лимоны воздушными отводками также проще весной, в марте-апреле. Причины те же: осенне-зимний недостаток факторов роста.

Как размножать лимоны черенками

Черенки — это отрезки побега, зеленого или одревесневшего, длиной Черенки отрезают от здоровых комнатных лимонных деревьев, с верхушек крепких, нынешних или прошлогодних побегов.

Не следует срезать черенки с лимонов, растущих в природных условиях, и везти их домой, например, из тропических стран — они будут долго приживаться и плодов от них дождаться невозможно.

Черенки срезают острым ножом или секатором. Нижний срез черенка — косой, а верхний срез — прямой, на 5 мм выше последней почки на ветке.

Удалите листы в нижней части срезанного черенка, чтобы при посадке в почву они не загнили от контакта с влажной почвой.

Подробно о зеленом черенковании читайте в статье: Размножение зелеными черенками: плодовые культуры и ягодные кустарники

Достаточно оставить на черенке обрезав их наполовину, для сокращения потерь влаги, столь необходимой для быстрого укоренения.

Зеленые черенки укореняют в тепличке в течение месяца

Рекомендуется обеззаразить срезы черенков марганцовкой или обработать гетероауксином, замочив на Гетероауксин — синтетический препарат — стимулятор образования корней, способствующий ускоренному развитию побегов и листьев. Рекомендуемая концентрация стимулятора роста — 1 таблетка на 1 л воды.

Черенки комнатных лимонов укореняют в небольших, индивидуальных, горшках, диаметром Малый размер горшка облегчает будущую пересадку укорененного черенка.

На дно горшка укладывают дренаж из мелких камней, а сверху субстрат для лимонов. На поверхность субстрата высыпают пропаренный песок. Толщина слоя песка — Для черенкования лимонов выбирают рыхлый и легкий субстрат с нейтральной реакцией, обладающий хорошей воздухо- и водопроницаемостью.

По центру горшка делают ямку, глубиной 2 см и сажают в нее нижний конец черенка лимона, припудренный золой. После посадки почву вокруг черенка надо уплотнить пальцами и увлажнить при помощи опрыскивателя.

Подробно о посадке лимонов читайте в статье: Посадка и пересадка комнатных лимонов. Лечение загнивших корней

Горшок с черенком накрывают прозрачным мешком или банкой, чтобы обеспечить парниковые условия с повышенной влажностью воздуха. Влажность воздуха повышают ежедневными опрыскиваниями почвы и черенка теплой водой, с температурой + 30- 35 °C.

Тепличку надо регулярно проветривать. Проще и удобнее обеспечить приток свежего воздуха — снять банку или пленку за час до планового опрыскивания.

Горшки с черенками лимона освещают рассеянным солнечным светом или натриевыми лампами, не допуская ожогов. Температура укоренения черенков °C.

Продолжительность укоренения черенков лимонного дерева — По мере роста молодых побегов, черенки начинают закаливать, приучая к комнатному воздуху, регулярно снимая банку или пленку, постепенно увеличивая время проветривания.

В течение первого года молодой лимон пересаживают раза (переваливают) в горшки большего размера.

При правильном формировании кроны комнатные лимоны, выращенные из черенков плодоносящего лимонного деревца, дают урожай через .

Размножение лимонов воздушными отводками

Размножение воздушными отводками — простой и надежный способ размножения лимонов, который проводят в марте-апреле, во время активного роста растения.

На 1-2-летних вертикальных полуодревесневших побегах делают кольцевой срез коры шириной Срез обкладывают влажным сфагнумом (сфагновым мхом). Мох, благодаря способности впитывать и удерживать воду, а также бактерицидным свойствам, отличный «субстрат» для образования новых корней.

Мох желательно обернуть пленкой, для уменьшения испарения влаги

Толщина слоя мха Слой мха должен выходить за границы кольцевого среза на

Чтобы мох не пересыхал, его сверху обвязывают полиэтиленовой пленкой. Мох постоянно увлажняют. Для ускорения роста корней мох рекомендуется пропитать раствором стимулятора роста — гетероауксина.

После появления корней отводок лимонного дерева отрезают от маточного растения и высаживают в отдельный горшок. Место среза на маточном деревце обмазывают садовым варом.

Как вырастить лимон из черенка в домашних условиях

Лимонное дерево – это конечно же великолепное украшение комнаты сочной зелёной листвой и целебное благоухание в период цветения. А если за ним ещё и заботливо присматривать, то оно обязательно приведёт вас в восторг, подарив ароматные и полезные плоды, которые можно использовать в кулинарных, лечебных и косметологических целях.

Размножение лимона черенкованием гарантирует сохранение лучших качеств родительского дерева.

Дерево, выращенное именно из черенка, даст первые плоды уже через 3-5 лет. В этом большее преимущество размножения лимона черенкованием, так как растение, выращенное из косточки, начнёт плодоносить только через 8-12 лет, иногда даже позже.

Кроме того, плоды лимона, выращенного из черенка, сохранят все качества родительского дерева. Выращенные же из семян цитрусовые деревья могут иметь существенные отличия от оригинального плода из-за расщепления генов, вплоть до появления «дички» с редкими, мелкими и невкусными плодами и большим количеством шипов на ветках.

Как правильно выбрать и подготовить черенки для выращивания лимона

1) Веточке должно быть не менее года – она должна быть уже слегка одеревеневшей и длиной не менее 16 см.

Читайте также:
Почему у розы листья имеют светлую окантовку?

2) Не используйте тонкий молодой зелёный побег, либо полностью одеревеневший зрелый стебель толщиной более 5 мм — такие черенки или плохо и долго приживаются, либо вообще не укореняются.

3) Оптимальные размеры черенка: длина 10-15 см, толщина 0.4-0.5 см.

4) Черенок лучше всего делать из горизонтальной веточки хорошо развитого и плодоносящего дерева; идеально, если на ней ранее уже был один или несколько плодов – в этом случае гораздо выше вероятность, что дерево начнёт быстрее и обильнее плодоносить.

5) Срезать черенок нужно острым продезинфицированным (можно использовать любой антисептик) секатором, ножом или садовыми ножницами.

Отрезать черенок лимона нужно острым инструментом

6) Отрезать черенок так: верхняя часть — сделать прямой разрез на расстоянии примерно 0,5 см выше листочка, нижняя часть — сделать косой разрез на расстоянии примерно 1 см ниже листочка или почки, при этом на черенке должно остаться 4-6 листьев и 5-6 почек.

7) Один или два нижних листочка аккуратно обрезать, чтобы получилось 2-4 см без листьев для последующей посадки этой части в грунт.

8) Оставшиеся на черенке 2-3 листка обрезать на 1/2-2/3 ножницами или ножом.

Листья на черенке лимона нужно частично обрезать

9) Черенок обработать либо биостимулятором роста растений и поместить на 1-2 дня на 1/3-1/2 длины в воду комнатной температуры либо на такое же время поставить его в раствор, стимулирующий образование корней (например, гумат калия, «Корневин», настойку из ивовых ветвей либо препарат гетероауксина, который готовится из расчета 0.1 грамм на 1 л. воды).

Нижний срез черенка лимона нужно обработать «Корневином»

10) места среза веточек на лимонном дереве обработать садовым варом.

11) непосредственно перед посадкой черенка нужно присыпать его нижний срез толчёным древесным углем.

Как подготовить контейнер и субстрат для черенков

Сначала лучше всего использовать небольшой горшок (керамический, из обожжённой глины, пластиковый, торфяной) диаметром 10-15 см и объёмом 1-2 литра с дренажными отверстиями для отвода излишков воды при поливе и вентиляции корней для предотвращения их загнивания.

Горшок должен быть конусовидной формы для облегчения последующей пересадки укоренившегося черенка лимона; такую пересадку методом перевалки нужно делать ежегодно по мере роста лимона в течение 5 лет в горшок немного большего объёма и диаметра (на 5 см).

Также в качестве ёмкости для укоренения черенка можно использовать 1.5-2 литровую пластиковую бутылку. Для этого нужно разрезать её острым ножом поперёк примерно посередине, проделать сверлом или раскалённым на огне гвоздём в донышке 4-5 отверстий диаметром 2-4 мм.

Верхнюю часть бутылки можно будет затем использовать в качестве теплички для накрытия черенка и создания тем самым необходимого микроклимата для нормального развития растения;

На дно горшка или разрезанной пластиковой бутылки нужно положить в качестве дренажа один из материалов — древесный уголь, вермикулит, керамзит или кусочки битого кирпича — этот слой должен составлять примерно 1/5 высоты ёмкости.

Кислотность грунта для выращивания лимона не должна превышать 6,5–7 рН.

Грунт должен быть плодородным и обязательно рыхлым благодаря торфу, компостной земле и речному песку.

Готовый универсальный субстрат для цитрусовых можно приобрести в специализированном магазине либо сделать самостоятельно, приготовив смесь из:

  • цветочной земли, продающейся в специализированных магазинах, перегноя и речного песка в пропорции 1:1:1,
  • перегноя, дерновой земли и речного песка в пропорции 1:1:1,
  • песка, дерновой и хвойной земли в пропорции 1:1:1,
  • сфагнума (мха), перепревшего конского навоза и речного песка в пропорции 2:1:1.

Почва для укоренения черенка лимона должна быть плодородной и рыхлой

Если вы решили приготовить смесь самостоятельно, то речной песок нужно хорошо промыть холодной водой для удаления загрязнений, а затем прокалить в духовке для уничтожения болезнетворных бактерий.

Также природный грунт для выращивания лимона из черенка можно взять в том месте, где давно и хорошо растёт крапива.

Когда и как посадить черенок лимона

Существует два оптимальных периода размножения лимона черенками — начало весны и конец лета.

Весной заканчивается период покоя и зимней спячки, начинается активное сокодвижение, а вместе с ним — рост новых побегов и листвы. Все процессы жизнедеятельности активизируются, позволяя черенку быстрее укорениться и обзавестись молодыми листиками.

В конце лета – начале осени жара идёт на спад. В это время черенки укореняются дольше, но приживаются лучше.

Грунт нужно насыпать в горшок поверх дренажного слоя, слегка уплотнить руками, обильно полить отстоянной водой комнатной температуры, сделать углубление 2-4 см, поместить в него черенок и закопать так, чтобы второй глазок на несколько миллиметров был выше уровня почвы.
Грунт вокруг черенка нужно слегка уплотнить и обильно опрыснуть из пульверизатора теплой водой.

Далее полив нужно осуществлять 1-2 раза в неделю, а опрыскивание проводить в холодное время года каждый день, а в летнюю пору 2 раза в день. Но не допускайте застоя воды в горшке! Иначе из-за излишней влаги и отсутствия воздуха корни начнут подгнивать, а растение заболеет и даже может погибнуть.

Естественное или искусственное освещение горшка с лимонным черенком должно быть рассеянным и продолжительным (10-12 часов в день). В случае, если солнечный период меньше, используйте светодиодные фитолампы.

Читайте также:
Как я ухаживаю за клубникой весной.

До того момента, пока черенок хорошо не укоренится и не образуются новые молодые листочки, нужно избегать прямых солнечных лучей. Горшок с черенком лучше всего поставить на окно, выходящее на юго-восток или юго-запад.

Рассеянный солнечный свет в течении 10-12 часов в день — важное условие для нормального развития черенка лимона

Когда на черенке начнут появляться первые листочки нужно начинать кратковременные проветривания, убирая банку или верхушку пластиковой бутылки на 5-10 минут. По мере роста листьев время проветривания нужно постепенно увеличить до 30 минут, а через 2-3 недели тепличку убрать вообще.

Через 30-45 дней после посадки, когда черенок окончательно укоренится и образует 3-4 новых листа, его нужно пересадить в другой горшок большего диаметра и объёма.

Для дальнейшего выращивания лимона из черенка важно поддерживать в помещении особый микроклимат — высокий уровень влажности и температуру 18-27 градусов. Кроме того, нужно опрыскивать растение теплой водой ежедневно зимой и два раза в день летом.

Активный рост и дальнейшее плодоношение лимонного дерева, выращенного черенкованием, возможны только при правильной и своевременной подкормке, которую можно начинать на 2-3 год после высаживания черенка. Удобрять деревце поочерёдно обязательно как комплексными составами для цитрусовых, так и органикой. Вносить их в почву нужно в теплое время года — с начала весны и до середины осени.

Как ухаживать за лимоном, выращенным из черенка

Уход за саженцами до трёх лет заключается в своевременном поливе, пересадке и прищипке с целью первичного формирования кроны будущего дерева.

Чтобы лимон хорошо окреп, ему не следует позволять плодоносить до тех пор, пока он не достигнет возраста 2–3 лет — цветы или завязь нужно своевременно убирать секатором или ножницами, так как образовавшаяся раньше срока завязь ослабляет саженец.

Считается, что цитрусовое дерево готово к цветению и плодоношению, когда на 15 листьев его кроны приходится всего один цветок.

Прищипка в возрасте около года способствует формированию кроны и закладывает основу будущих хороших урожаев.

У молодого растения нужно прищипывать верхушки слишком длинных побегов, оставляя на них всего 4-6 листьев, а также удалять те побеги, которые направлены вглубь кроны.

Время от времени следует поворачивать горшок на 1-2 см для равномерного освещения и развития черенка лимонного дерева.

Старайтесь избегать перемещения лимона в новое место. Если же это произошло, сохраните положение растения по отношению к источнику света.

В летние месяцы через каждые 10–14 дней растение нужно подкармливать, чередуя раствор биогумуса и жидкие минеральные удобрения, а в зимний период такую подкормку нужно делать в 2-3 раза реже либо вообще прекратить.

В бессолнечные дни и в холодное время года сеянцы нужно освещать до 10-12 часов в день с помощью люминесцентных или светодиодных фитоламп, так как продолжительность и качество освещения во многом влияет на будущее цветение и плодоношение деревьев.

Как и когда пересаживать саженец, выращенный из черенка

Пересадку молодого деревца в контейнер или конусовидный горшок большей ёмкости с дренажными отверстиями нужно проводить каждый год во второй половине февраля — первой половине марта.

Пересаживать растение следует только способом перевалки и предельно внимательно, стараясь не повредить корневую систему.

В том случае, если корни еще не проросли во всём земляном коме, можно заменить только поверхностный слой почвы.

Итак, чтобы черенки лимона хорошо росли и развивались, нужно обеспечить им максимально благоприятные условия.

Почва. Приготовьте сами грунтовую смесь из садовой почвы, перегноя, песка, дерновой земли или купите готовую почву для цитрусовых в садоводческом магазине.

Освещение. Свет должен быть рассеянным и продолжительностью 10-12 часов в день. По мере уменьшения естественного светового периода приобретите фитолампы на светодиодах и включайте их дополнительно утром и вечером, чтобы восполнить недостаток света.

Полив. Опрыскивайте черенки пульверизатором и хорошо поливайте за исключением зимнего периода покоя. Поставьте рядом сосуд с водой для увлажнения воздуха.

Температура. Для нормального роста и развития черенков температура летом должна быть +20- +25, зимой — +12- +16. Полностью исключите сквозняки и резкие перепады температур!

Подкормка. Если субстрат был достаточно плодородный, то подкормку первые 2-3 года можно не проводить. После этого периода, начиная с марта, каждые 10-14 дней подкармливайте черенки поочерёдно органическими (настой перегноя или биогумус) и минеральными удобрениями. С октября подкормку можно делать в 2-3 раза реже, либо вообще её прекратить, чтобы обеспечить растениям покой и отдых.

Пересадка. Пересаживайте сеянцы каждый год в горшки немного большего диаметра и объёма. Делать это следует в начале весны.

Формирование кроны. Прищипку саженца нужно делать по мере появления молодых побегов и листьев. Крону следует формировать, прищипывая верхушки слишком длинных побегов и оставляя на них всего 4-6 листьев, а также удаляя те побеги, которые направлены вглубь кроны.

Размножение лимона

Размножить лимон при желании можно разными способами. Самый простой из них – семенами. Не ошибусь, если скажу, что 90% людей, хотя бы раз, ради эксперимента, сажали лимонную косточку. И практически всегда она давала росток, к восторгу экспериментатора. Но чаще всего дальше дело не шло. В лучшем случае лимон, выращенный из косточки, рос, набирал листву, но не цветов, ни плодов не давал. Да и не мудрено. Лимон, выращенный таким образом, зацветет не раньше чем через 10 лет, а то и позже. Правда есть способ ускорить. Но это уже другая история. Плодоносящее растение можно получить, только имея черенок, взятый с плодоносящего же лимона. Его можно привить на выращенный из косточки. Но это сложный способ, требующий навыков. Самый же простой – посадить черенок лимона в землю и вырастить из него деревце.

Читайте также:
Лук Слизун. Выращивание в открытом грунте

Размножение лимона черенками

Подготовка черенка

Прежде всего, надо срезать черенок лимона. Но при этом надо учитывать цикличность развития этих растений. То есть независимо от времени года, комнатный лимон имеет в году три, а то и четыре периода активного развития. Именно в это время он бурно наращивает листву, зацветает. В остальное время его развитие идет не так заметно и наглядно. Черенок лимона срезать нужно только после окончания одного из таких циклов. Так же весьма желательно делать это после весеннего цикла. Хотя время года для размножения лимона и не принципиально, но весной и теплей, и света больше, да и теплое лето впереди.

Черенок, пригодный для размножения должен быть достаточно развитый, но не старый. Стволик его должен быть полуодревесневший, эластичный, зеленого цвета. Длинный черенок срезать не надо. Достаточно чтобы он имел 3-4 листа, в крайнем случае, как у моего – 5. Да и то, нижний лист я удалю. Можно сразу срезать его с косым срезом, а можно обрезать и после. Если размножение лимона Вы совмещаете с его обрезкой (слишком развитые побеги), то разделите срезанную веточку на несколько черенков. При этом делите так, чтобы каждый верхний срез оказывался выше верхнего листа на полтора – два сантиметра. Нижний срез делайте непосредственно под листом (он потом удаляется) или под иголкой (не удаляется).

Для работы используйте только острый и чистый (прокаленный или протертый спиртом) инструмент.

Для того чтобы укореняемый черенок лимона направлял большинство энергии на отращивание корней, а не рост листьев, подрежьте их. Если верхние листочки совсем маленькие их можно не трогать, остальные подрежьте на треть, а самые крупные до половины. На фото: слева – черенок лимона после срезки с дерева, а справа подготовленный к посадке.

Посадка черенка лимона

Перед посадкой, для улучшения и ускорения корнеобразования, черенки лимона желательно выдержать часов 8 – 10 (оставить на ночь) в растворе эпина, гетероауксина или любого другого стимулятора.

Почва для размножения лимона черенками должна быть одновременно легкой, рыхлой и питательной. Опытные цветоводы создают в горшке слоистую почву.

  • Первый слой – дренаж. Для него можно использовать мелкий керамзит, вермикулит, мелкие глиняные черепки.
  • Второй слой – питательный. Его можно составить, смешав поровну листовую (лесную) и дерновую землю. В полученную смесь добавляется примерно одна пятая часть крупного песка или (предпочтительно) одна шестая часть перлита.
  • Третий слой. Он предназначен для удержания необходимой влаги и равномерного ее распределения. Так же он должен прочно удерживать черенок лимона в горшке, не давая ему заваливаться. Здесь строгих рекомендаций нет. При наличии мха сфагнума, его можно смешать с песком. Я делаю проще. На питательную смесь я насыпаю небольшой слой песка, а уже на него слой вермикулита. В итоге получается как на фото внизу.

Что касается толщины слоев, то в основном она зависит от высоты посуды, которую Вы используете для размножения лимона черенками. Но в любом случае, самый толстый слой питательный, он должен составлять примерно две трети высоты горшка или контейнера. Перед посадкой почва увлажняется.

Если Вы в одну посуду сажаете сразу несколько черенков, то высаживайте их с таким расчетом, чтобы между ними было достаточно пространства, и они не затеняли один другого.

Уход за укореняемыми черенками

После того как черенки лимона посажены, их нужно слегка опрыскать водой (комнатной температуры). Теперь надо создать укореняемым черенкам тепличные условия. Можно соорудить нехитрый парничок из полиэтиленового пакета на проволочном каркасе. В моем же случае, я поместил их под прозрачный колпак, где уже живут укорененные фиалки, денежное дерево, замиокулькас и пахистахис.

Дальше все совсем просто. Место для укоренения лимонного черенка должно быть достаточно светлым, но без длительного попадания прямых солнечных лучей (восточное окно). Температуры достаточно обычной, комнатной (+20-25 градусов). В течение всего процесса укоренения регулярно, раз в день опрыскивайте черенок, следите, чтобы земля не пересыхала, периодически проветривайте. При нормальных условиях уже через месяц, а то и раньше, черенок лимона даст корешки и начнет развиваться.

После укоренения лимона

Приучать к комнатным условиям молодой лимон надо постепенно. Не следует сразу снимать колпак. Делайте это постепенно. Сначала на час в день, затем больше, постепенно увеличивая время так, чтобы дней через 10 снять колпачок вовсе.

Часто советуют после укоренения пересаживать молодой лимон в другую, постоянную землю. Но я не делаю этого и Вам не советую. Земля для посадки немногим отличается от постоянной земли. Единственно что – через месяц после укоренения черенка, можно сменить верхний слой (песчаный) на питательный. Но вермикулит поверх почвы все же весьма желателен.

Читайте также:
Какое оно настоящее "Божье дерево"?

А вот через год после посадки, когда лимон окрепнет и подрастет, его уже можно и пересадить в больший, на один – два сантиметра, горшок. На фото такие лимончики, укорененные год назад с другого дерева.

С большой долей вероятности, лимоны которые выращены из черенков, зацветут уже в год посадки, но плоды дадут не раньше чем через три – четыре года.

Кстати. Не все цитрусовые поддаются такому способу размножения. Лайм и грейпфрут размножаются так же, а вот мандарины и апельсины капризничают. Приживаемость у них невысокая, да и укореняются они дольше, порой по полгода.

Размножение лимона черенками и выращивание в домашних условиях

Лимон, выращенный в горшке – популярное домашнее растение. Оно имеет красивые глянцевые листья и отличается продолжительным цветением нежными, белыми или кремовыми цветами с приятным ароматом. В период плодоношения дерево дает миниатюрные, яркие и вкусные плоды.

Лимон можно вырастить из косточки фрукта, купленного в супермаркете. В этом случае первое плодоношение ожидают не раньше чем через 5 лет. Если размножить растение черенками, можно приблизить это событие на 1-2 года. Как вырастить лимон из черенка и где взять хороший посадочный материал, читайте далее.

Черенкование лимона в домашних условиях

Выращивание комнатных цитрусовых из черенка – самый простой способ. В отличие от растений, полученных из косточки, они плодоносят уже на 3-4 год жизни. При этом можно вырастить сортовой лимон, а не дичку.

Обратите внимание! Лимоны, выращенные из косточки, получаются более выносливыми.

Черенки продаются в специализированных магазинах и на рынках. Посадочный материал можно самостоятельно отделить от взрослого растения у знакомых садоводов или размножить свой собственный лимон.

Черенкование лимона в домашних условиях – процесс несложный. Каким должно быть материнское растение:

  1. Не имеет признаков поражения болезнями или вредителями. В противном случае черенок будет разносчиком инфекции. К признакам болезней относятся: слабый тургор, пожелтевшие, скрученные или засохшие листья, пятна на зелени или побегах, трещины на коре, паутина, мелкие насекомые на дереве.
  2. Хотя бы один раз уже плодоносило. Это позволяет быть уверенным в том, что дочернее дерево тоже будет плодоносить.
  3. Во время черенкования на дереве нет цветов и плодов.

Идеальным временем для получения посадочного материала считается начало весны (март – апрель). В это время начинается сокодвижение, что ускоряет приживание побега. Лето – тоже подходящее время, но корнеобразование в этом случае происходит медленнее.

Зима и осень не подходят для размножения лимона. В это время растение находится в состоянии покоя, а это значительно снижает вероятность того, что посадочный материал приживется.

Перед тем как черенковать лимон, выбирают подходящую ветвь. Черенок срезают с верхушки ветки, возраст которой достиг одного года. Важно, чтобы она имела уже задеревеневшую, но зеленую кору, так как молодые побеги приживаются не всегда.

Выбранный кусок ветки должен иметь не менее 2 листов и не менее 3 оформившихся почек. Длина черенка – 8-15 см.

Черенок срезают секатором или малярным ножом под углом 45°. Перед тем как делать срез, инструмент протирают спиртом или прокаливают.

Место среза на дереве обрабатывают садовым варом. Средство намазывают плотным слоем.

Обратите внимание! Необязательно специально нарезать черенки. Подойдут ветви, обрезанные при формировании кроны.

Выращивание лимона из черенка

Черенкование лимона и посадка полученного материала не требуют много времени. Чтобы саженец укоренился, следуют пошаговой инструкции.

Подготовка посадочного материала

Перед тем как укоренить лимон, подготавливают посадочный материал. Это необходимо для ускорения корнеобразования и защиты растения от болезней.

Саженец ставят срезом на час в светло-розовый раствор марганцовки. Это уничтожит возможную инфекцию.

На черенке оставляют 3-4 верхних листа, остальную зелень обрывают. Почки не трогают. Крупные листовые пластины обрезают наполовину, а мелкие – на треть.

Затем саженец замачивают на 12-24 ч в стимуляторе корнеобразования. Чаще всего используют «Гетероауксин» (на 1 л воды берут 1 г препарата). После этого срез черенка окунают в толченый уголь.

Укоренение в воде

Самый простой способ укоренения лимона не предполагает наличие субстрата. Саженец помещают в воду. Преимущество такого метода – отсутствие необходимости приготовления почвосмеси.

Срок образования корней лимона в этом случае – полтора месяца. Есть вероятность, что корни так и не образуются, а черешок загниет.

Чтобы укоренение прошло успешно, важно знать несколько нюансов:

  • непрозрачная тара – кувшин, горшок без дренажных отверстий и т. д.;
  • отсутствие прямых солнечных лучей – лимон ставят в полутень, так как неокрепший саженец может не пустить корни при воздействии ультрафиолета;
  • теплая вода – не ниже +25°С.

При размножении лимона таким способом саженец погружают в воду. Важно, чтобы жидкость покрывала отросток не выше чем на 2 см от среза.

На емкость с саженцем натягивают полиэтиленовый пакет или накрывают ее верхней частью обрезанной бутылки. Это нужно, чтобы создать парниковый эффект.

Периодически воду меняют, не допуская возникновения неприятного запаха и размножения бактерий.

Один из вариантов регулировки степени погружения черенка в жидкость – обмотка его тканью на высоту 2 см от среза. Свободный конец материала погружают в воду, а саженец фиксируют над ней. Обмотанная часть черенка постоянно будет влажной.

Это интересно! Некоторые цветоводы добавляют в воду для укоренения небольшое количество дрожжей.

Укоренение в грунте

Укоренение саженца в грунте требует приготовления оптимальной почвосмеси, но считается самым надежным способом. В этом случае шансы на то, что отводок действительно укоренится, существенно возрастает.

Читайте также:
Простой способ освещения дачного участка: как выбрать и установить фонарики на солнечных батареях

Как скоро образуются корни в этом случае? Обычно в течение 3-4 недель.

Для укоренения сразу выбирают горшок, в котором дерево будет расти в течение года. Лучше всего подходят керамические емкости. Обязательно, чтобы в их дне были дренажные отверстия. Диаметр горшка – 5-8 см, а высота – до 10 см.

Емкость дезинфицируют: поливают кипятком или замачивают в темно-розовом растворе марганцовки.

Перед тем как черенковать лимон, готовят почвосмесь. Она должна быть легкой и питательной. В качестве основного грунта используют универсальную почву или специальную смесь для цитрусовых. Готовят землю для лимонов и самостоятельно: смешивают равные части торфа, перегноя и садовой земли.

Также требуется дренаж – колотая керамика, битый кирпич, мелкий щебень, керамзит, ракушник или специальные стеклянные шарики для растений.

Дренаж и грунт дезинфицируют одним из способов:

  • прокаливают в духовке;
  • поливают темно-розовым раствором марганцовки;
  • поливают кипятком;
  • поливают раствором, приготовленным из 3 л воды и 1 ч. л. медного купороса.

В подготовленный горшок грунт укладывают слоями в следующем порядке:

  • первый слой (1-2 см) – дренаж;
  • второй слой (основной объем) – почвосмесь;
  • третий слой (1 см) – торф или мох.

Последний слой укладывают после посадки саженца. Не рекомендуется в один горшок сажать несколько черенков.

Перед тем как посадить саженец, почву обильно поливают теплой водой. Затем черенок погружают в грунт так, чтобы он стоял без опоры. На саженец и горшок надевают полиэтиленовый пакет.

Первые 2-3 недели саженец регулярно проветривают в течение 10 мин. Почву поливают по мере высыхания, черенок опрыскивают водой дважды в сутки. Стоять он должен в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Когда лимон укоренится, длительность проветривания постепенно увеличивают. К концу четвертой недели пленку убирают. Горшок с растением переставляют на западный или восточный подоконник.

При укоренении лимона температура в доме должна быть приближена к +20…+22°С.

Если растение укореняли в одной общей емкости, важно знать, как рассадить лимон. В этом случае готовят горшки с тремя слоями наполнителя (дренаж, почвосмесь, мульча). Из емкости аккуратно, вместе с комом земли вынимают черенки, пустившие корни (при посадке расстояние между саженцами должно быть больше 5 см). Саженцы вместе с комом земли переносят в индивидуальные горшочки. Корневую систему равномерно раскладывают по всей ширине горшка. Растение засыпают на 1 см выше верхнего края корневой системы и поливают.

Недостаток этого метода заключается в том, что после пересадки саженцам понадобится время, чтобы прижиться. В этот период растения берегут от переохлаждений и отказываются от подкормок.

Это интересно! Как еще размножается лимон? Сделать это можно и с помощью воздушных отводков. Но этот метод дает самые слабые растения.

Уход за лимонным деревом

Мало знать, как взять отросток у лимонного дерева и укоренить его. Важно обеспечить растению правильный уход. Тогда он не будет болеть и в скором времени даст урожай.

Температура

В помещении, где укореняется лимон, оптимальной температурой считается +20…+22°С. После того как растение приживется, показатели повышают до +26…+28°С в теплое время года. Комфортной температурой в конце осени и в зимний период считается +19…+22°С. Окрепшие растения способны пережить похолодания до +10°С.

Освещение

Лимон не любит прямые солнечные лучи. Поэтому лучше ставить горшок на западный или восточный подоконник. Если он стоит на южном окне, днем его убирают в затененное место.

Световой день лимона длится 12 ч, но так как зимой растение находится в состоянии покоя, использовать фитолампы необязательно. Рекомендуется еженедельно поворачивать горшок по отношению к окну, чтобы побеги росли равномерно.

Влажность

Лимон любит высокую влажность. Чтобы обеспечить нужные условия, дерево ежедневно опрыскивают водой комнатной температуры. Если растение зимой стоит возле батареи, возле него ставят емкости с водой или увлажнитель воздуха.

Чистка и поливы

Раз в неделю листья дерева протирают влажной тканью. Раз в месяц лимон моют под душем.

Летом лимон поливают ежедневно теплой отстоявшейся водой. Зимой количество поливов уменьшают до 2 раз в неделю. Некоторые садоводы рекомендуют наливать воду в поддон, на котором стоит горшок.

Пересадки

За первый год рекомендуется пересадить лимон 2 раза. Первый раз – в начале лета, второй – в начале осени. Каждый раз берут горшок, больший по диаметру, чем предыдущий. Растение достают из горшка вместе с всей землей и переставляют в новую тару. Недостающий объем досыпают грунтом. Сверху укладывают мох или торф, которые выступают в качестве мульчи.

Формирование

В первый год формировать крону растения необязательно. В этот период дают отрасти побегам. Формированием и обрезкой занимаются следующей весной.

Подкормка

Удобрения вносят раз в 1-2 недели. Зимой подкормки прекращают.

Рекомендуется чередовать минеральные и органические подкормки. Существуют специальные препараты для цитрусовых – «Здравень», Bona Forte, «Сад чудес». Их вносят под корень и используют для опрыскивания.

Важно! Лимонам вреден хлор. Важно дать отстояться воде из-под крана, чтобы избавиться от этого вещества. Не рекомендуется использовать подкормки, включающие хлор.

Болезни и вредители

Риск заражения лимона существует даже в первый год жизни. Комнатное растение атакуют разные виды грибков и гоммоз.

Читайте также:
Какие растения можно посадить (посеять) рядом с малиной?

Чтобы справиться с заболеваниями, обрывают все пораженные части растения. Места срезов, а также язвы на коре обрабатывают садовым варом. Дополнительно дерево опрыскивают медным купоросом. Если эти меры не помогли, используют фунгициды.

Вредители тоже атакуют растения. Их приносят на зараженном посадочном материале, они передаются от других комнатных растений.

Чтобы избавиться от насекомых, лимон моют под душем. После этого его опрыскивают отваром горьких трав или мыльным раствором. Если это не помогло, применяют инсектициды.

Важно! Чтобы не допустить рецидив, обрабатывают все растения, стоящие на одном подоконнике с зараженным лимоном.

Чтобы снизить вероятность заражения дерева, перед тем как размножить лимон, материнское растение проверяют на наличие признаков болезней или вредителей. Даже если их нет, срез обеззараживают раствором марганцовки. Дезинфекции подлежат все инструменты и материалы, с которыми соприкасается растение.

Заключение

Выращивание лимона из черенка проще, чем из семян. При семенном выращивании первый урожай удается получить только через 4-7 лет, черенковое разведение приближает это событие на несколько лет.

При выращивании лимона из черенка важно ответственно подходить к отбору посадочного материала и его посадке. В противном случае дерево вырастет слабым и будет болеть.

Правила черенкования лимона в домашних условиях

Время размножения

Размножение лимона черенками – распространенный среди отечественных цветоводов способ. Но чтобы грамотно осуществить эту процедуру, необходимо заблаговременно к ней подготовиться. В первую очередь решите, когда собираетесь укоренять молодой комнатный лимон. Специалисты полагают, что наиболее оптимальное время для этого – весенний период. Именно в это время лимон приходит в себя после зимней спячки, все процессы жизнедеятельности активизируются.

Как правило, именно весной на деревце появляется множество молодых побегов, из которых в дальнейшем вы будете формировать крону. Но помимо этого, у вас появляется неплохой материал для укоренения черенков в грунт. Некоторые бывалые цветоводы не размножают кустарник весной, а предпочитают делать это в летнее время, точнее, в конце сезона. Жара идет на спад, и можно будет не переживать, что росточки не смогут прижиться.

Выбор черенка

Черенкование плодоносящего лимона в домашних условиях – процесс многослойный. В первую очередь подойдите со всей серьезностью к выбору черенка. Не стоит срезать с дерева молодые неокрепшие отростки. Оптимальным вариантом станет зрелая веточка. Ее толщина должна составлять 4–5 мм. Старайтесь подобрать росток исходя из данных параметров.

Если взять для размножения слишком тоненькие отростки, они могут так и не прижиться в грунте. И наоборот, слишком толстые веточки укореняются с большим трудом. Отыщите на растении необходимые отростки и срезайте черенки длиной в 10 см. Помните: на каждом росточке следует оставить несколько почек и листьев. Нижние листовые пластины удаляются, чтобы не замедлялся процесс сокодвижения. Но брать черенок без листьев также не рекомендуется.

Необходимые условия укоренения

Черенкование лимона требует тщательной подготовки самих отростков. Но необходимо знать не только о том, как посадить лимон в домашних условиях, но и о том, какие рекомендации стоит соблюдать, и каким нюансам нужно уделить больше внимания. Размножить лимон черенками сможет каждый желающий, но при условии, что в помещении будет создан оптимальный микроклимат. Соблюдайте температурный режим в 20–25 градусов, если хотите черенковать лимон успешно.

Еще один важный момент – освещение. Посадка лимона при помощи черенка принесет свои плоды, если в комнате будет много света. Но не стоит располагать цветочный вазон с отростками цитрусового растения в южной части дома. Солнечные лучи пока что ни к чему. Естественное освещение должно быть рассеянным. Основной упор делается на искусственное свечение. Не забывайте, что для выращивания лимона из черенка важно поддерживать в помещении высокий уровень влажности. Вдобавок регулярно опрыскивайте кустарник теплой водой.

Правила посадки

Как посадить черенок лимона правильно? В первую очередь выберите небольших размеров горшок. В конечном счете растение достигнет приличных габаритов, но увеличивать емкость для цветка нужно будет постепенно. Обязательно предусмотрите наличие дренажа в вазоне, тогда излишняя влага не сможет задерживаться в горшочке. Что же касается материала, остановить свой выбор можно практически на любом из них. Однако оптимальный вариант – глина.

Укоренение черенка

Укоренить черенки в домашних условиях не так трудно. Для этого срежьте необходимые отростки с деревца и обязательно обработайте края золой. Таким образом место среза не загниет. Укоренившаяся веточка окрепнет значительно быстрее, если в свое время посыпать ее не только золой, но и стимулятором роста. Когда веточка подготовлена, ее укореняют в земле. Сразу же по окончании процедуры черенок нужно полить водой. Обязательно предусмотрите укрытие для комнатного лимона.

Еще один ключевой момент: не стоит выставлять вазон с цитрусовыми черенками на открытый солнечный свет.

Из чего конкретно состоит процесс укоренения посаженного лимонного отростка:

  • возьмите цветочный вазон и насыпьте туда немного золы или угля;
  • следующий слой – основной. Почвенная смесь должна включать в себя дерновую и хвойную землю, а также песок;
  • укоренять черенок лучше непосредственно в слой песка, смешанного со мхом;
  • воткните отростки цитрусового растения в почву и затем тщательно опрыскайте их.
Читайте также:
Применение бузины черной при лечении простуды

Зная, как укоренить черенок, вы сможете спустя 3–4 года собрать спелые плоды лимона и попробовать их.

Дальнейший уход

Укоренив черенок домашнего лимона, вы получите молодое, но еще не окрепшее деревце. В дальнейшем интенсивность его развития и формирования плодов будет зависеть исключительно от вас. Именно поэтому уход за кустарником нужно обеспечивать качественный. Пока растение маленькое, не торопитесь с ярким освещением. Деревце привыкает к нему постепенно, и это нужно учитывать. Очень важно создать для цитрусового цветка оптимальный микроклимат. Температура воздуха не должна меняться резко, так как это стресс для растения.

Особое внимание уделите подкормкам. Их проводят с самого начала весны и до середины осени. Органические и минеральные составы рекомендуется попеременно вносить в субстрат. Таким образом комнатное деревце получит все необходимые элементы для развития. Некоторые цветоводы предпочитают покупать комплексные питательные смеси. Они полезны, главное – купить подкормку, предназначенную именно для цитрусовых комнатных цветов. Позаботьтесь об укореняемых черенках лимона и однажды вы получите здоровое растение, которое не только украсит жилище, но и принесет вам полезные плоды.

Видео «Размножение лимона черенками»

Из этого видео вы узнаете о том, как самостоятельно размножать лимон с помощью черенков.

Популярные техники сборки букетов

Собрать цветы в простой пучок и перевязать его атласной ленточкой или суровой бечевкой совсем не сложно. Но чтобы получилась равновесная, круглая, ассиметричная или оригинальная многоуровневая композиция надо соблюдать определенные техники сборки букета. Во флористике весьма условно выделяют две техники: параллельную и спиральную. Суть различия в расположении стеблей цветов, зелени, злаков, сухоцветов и других компонентов по отношению друг к другу.

  1. Параллельная техника
  2. Спиральная техника
  3. Советы для спиральной техники
  4. Виды букетов
  5. Пошаговый мастер класс сборки букета в спиральной технике
  6. Мастер-класс в двух техниках: спиральной и параллельной

Параллельная техника

Самая простая техника сборки букета – параллельная. Именно с ее помощью в детстве складываются первые букеты одуванчиков или тюльпанов. Но в умелых руках флориста композиции отличаются аккуратностью и четкостью линий.

Техника заключается в параллельном прикладывании стеблей цветов в одной плоскости.

При воплощении задумки профессионалом в этом исполнении, учитывают определенные правила:

  • центральный цветок букета занимает самое высокое положение;
  • стебли устанавливают не перекрещивая, а кольцеобразно, прямо и параллельного друг к другу;
  • в работе используют растения с длинными стеблями, которые подрезают в конце сборки.

Букеты в параллельной техники принимают формы от плоской до сферической. Таким способом можно собирать композиции в оазисе. Они могут быть пышными объемными или минималистскими. В этой технике легко исполняются строгие геометричные формы: квадрат, прямоугольник, ромб, треугольник, многоугольник, звезду. Параллельная сборка идеально подходит для мужских букетов.

Спиральная техника

Этот вариант появился существенно позднее, он относится к современным флористическим тенденциям. В спиральной технике сборки букета, начинают с центрального бутона. Но также центром могут выступать одновременно три цветка. Схема сборки проводится в левой руке для правши и в правой для левши. Выбор основан на том, что основную функцию подкладывания новых элементов и выдержки уровня наклона должна производить ведущая рука.

Опишем схему для правши:

  1. В левую руку берем один центральный бутон, вокруг которого по спирали собираем все остальные. Если берем три цветка, то их все сразу располагаем под острым углом по отношению друг к другу. Три центральные элемента находятся между пальцами составителя в виде буквы «Ж». Первый между средним и безымянным, регулирующими пальцами будут указательный и большой. Забираем средний палец и кладем второй стебель на безымянный и указательный. Третий кладем на средний и указательный, прижимаем большим. Четвертый элемент заведем под безымянный, разместив между средним и большим. Пятый кладем поверх четвертого и отгибаем назад.
  2. Со временем увеличения букета руку перемещаем к месту стяжки, там, где находится общая спираль. Каждый новый элемент прикладываем по спирали. С каждым новым рядом уровень наклона становится еще больше.
  3. К финалу сборки букета в спиральной технике над рукой расположено 2/3 стеблей, ниже 1/3. Правильно собранная композиция, будет устойчива на плоской поверхности. Даже без вазы цветы смогут стоять на столе.

Советы для спиральной техники

Когда навык сборки по спирали закрепился, то общие правила будут соблюдаться интуитивно, руки будут автоматически поддерживать угол наклона и направление движения. Но для начинающих флористов или тех, кто только хочет научиться составлять букеты своими руками пригодятся такие советы:

  • устанавливая цветок под углом, направляйте его движением «от плеча», а не пальцами рук;
  • не нарушайте движение по спирали, чтобы конструкция не развалилась и не разъехалась в разные стороны;
  • погружая спиральный букет в емкость с водой, проворачивайте букет в том же направлении, куда закручены элементы, так его будет легче достать, если ваза узкая или композиция очень объемная.

Виды букетов

Во флористике выделяют не только разные техники сборки букетов, существует еще рад классификаций по разным признакам. Букеты различают по форме: традиционный и нетрадиционный. Среди традиционных выделяют:

  • круглый;
  • структурный;
  • каплевидный;
  • ниспадающий каскад;
  • каркасный;
  • гламелию.

Нетрадиционные формы постоянно расширяют свой список, но есть довольно устоявшиеся представители:

  • сумочка;
  • веер;
  • зонтик;
  • манто;
  • С, S и L-образный;
  • скипетр;
  • тусси-мусси.
Читайте также:
Методы зимовки китайской гвоздики

По стилю композиции бывают:

  • вегетативные – максимально природного вида, повторяет естественные формы и очертания;
  • декоративные – максимально индивидуальный дизайн с использованием природных и искусственных элементов, яркий в исполнении;
  • форма-линейные – до сборки определяется главная форма, которой будет подчинено все в конструкции, чаще используются для дизайна интерьеров и исполнения концептуальной роли мероприятия;
  • массивные – крупные композиции в заданном формате, отсутствует четкий центр
  • транспарентные – минимализм в материале, прозрачная или полностью задекорированная ваза, нет четкого края и центра, чаще всего собирается на каркасе.

По типу сборки элементов внутри конструкции выделяют:

  • спиралевидные;
  • концентрические круги;
  • однотипные площади или группы;
  • хаотические;
  • линейные.

По способу скрепления элементов:

  • в портбукетнице;
  • склейка или тейп-стяжка;
  • на природных стеблях;
  • гламелия;
  • смешанный.

В зависимости от того, кому предназначена композиция их разделяют по получателю:

  • женские – при составлении обращают внимание на: возраст, степень родства и близости, личные предпочтения по форме и составу;
  • мужские – перед компоновкой на первое место ставится динамичность цвета, строгость геометричность формы, лаконичность оформления, статус и возраст;
  • детские – перед оформлением отдают приоритет: пестрым расцветкам, непахнущим растениям, игрушечным формам, легкому весу и безвредным искусственным деталям.

Мероприятие тоже диктует свои правила, которые учитывают при составлении букета:

  • новогодние – создают как в подарок, так и для украшения собственного интерьера, исполняют в традиционных зелено-красных или бело-зеленых тонах, с применением хвойных растений, шишек, свечек, шариков, мишуры и прочей тематической атрибутики;
  • свадебные – учитывают ведущий оттенок свадебного торжества, типаж внешности и возраст невесты, форму, длину платья и комплекцию, определяют любимые цветы новобрачной и отсутствие аллергии на выбранные растения;
  • юбилейные – создают как личные юбилейные композиции ко дню рождения адрестата, так и корпоративные, в зависимости от этого компонуют букет либо с учетом особенностей получателя, либо в корпоративном стиле и цветовой гамме;
  • корпоративные – отчасти похожи на интерьерные, но чаще это мини-букеты в коробках, вазах, которые устанавливают на круглых столах или в конференц-залах для открытых мероприятий и презентаций;
  • оформительно-интерьерные – при сборке учитывают, что это массивные тяжелые конструкции, в зависимости от места их последующего расположения в центре зала, на столе, на стене или в углу формируется общий стиль.

По стране-родоначальнице выделяют 4 ведущих типа букетов:

  • английские – при сборке используют только раскрытые цветы без дополнительных элементов, круглой и треугольной формы, соблюдается симметрия и отсутствие контрастных сочетаний;
  • немецкие – применяют живые и сухие цветы, оттенки восходят концентрическими кругами от внешнего края к центру, округлая форма сборки и малое количество декора;
  • французские – представляют собой пирамидальные многокомпонентные и контрастные композиции с устойчивым или тонким ароматом, дополненные постаментами в виде вазочек, кубков, кувшинов;
  • японские – отличаются гармонией, пропорциями, динамикой и привязкой ко времени года, от сезона в искусстве создания японской икебаны зависит цвет, форма, тип растений и общее настроение от композиции.

Пошаговый мастер класс сборки букета в спиральной технике

Первая попытка сборки букета в спиральной технике может показаться сложным и трудоемким занятием. Но с каждой следующей попыткой навык будет закрепляться. Хитрости от опытных флористов:

  1. Рекомендуют начинать не сразу с цветов, а с длинных карандашей или деревянных палочек для барбекю. Для первого раза хватит 10-15 штук. Когда получится удерживать этот объем, то следует довести их количество до 30-50 штук. Для любительского уровня такого навыка будет достаточно, а букеты, собранные своими руками для близких и родных людей получатся на высоком уровне.
  2. Еще предлагают использовать такой способ, если удерживать объемный букет с большим количеством стеблей закрученных по спирали сложно, то на каждом витке лучше его закреплять при помощи клейкой тейп-ленты. Когда будет готов первый центральный уровень из 5 цветов закрепить его, потом повторить, когда цветов в связке будет 10 и так до конца сборки.
  3. Форма и пышность букета напрямую зависит от того насколько далеко расположены стебли внизу связки. Чем сильнее растопырены в разные стороны стебли, тем объемнее букет сверху. А если их стянуть стебли очень сильно, то и бутоны сомкнутся плотнее друг к другу.

Для сборки букета по спирали своими руками подготовим:

  • крупноголовые розы на длинных стеблях 31 шт.: розовые, персиковые и бордовые приблизительно поровну.
  • клейкую тейп-ленту для фиксации;
  • декоративную атласную ленту в тон оттенка любой из роз;
  • секатор;
  • ножницы.

Пошаговая инструкция с фото для наглядности:

Перед работой очистим стебли от листьев и шипов, приблизительно на 2/3 снизу.

Первых три розы разного оттенка располагаем в форме объемной буквы Ж. Пространственно бутоны должны смотреть в разных направлениях.

Четвертый стебель кладем поверх базового центра, под острым углом по отношению ко всем остальным. Каждый новый цветок прикладываем поверх предыдущего, сохраняя при этом направление спирального движения. В левой руке постоянно немного прокручиваем букет.

Собираем все подготовленные розы. Переворачиваем вниз бутонами, сдвигаем те из них, которые запали внутрь или наоборот выбиваются чрезмерно вверх по сравнению с остальными.

Стягиваем в месте, где была левая рука клейкой тейп-лентой. Подрезаем стебли секатором до одинаковой высоты. Декорируем атласной лентой, повязывая простой или объемный бант из атласной ленты.

Читайте также:
Джусай: выращивание и применение

Мастер-класс в двух техниках: спиральной и параллельной

Чтобы понять насколько разительно отличаются букеты, собранные в двух самых популярных техниках соберем две композиции. Для этого подготовим:

  • страйпер, приспособление для очистки листвы и шипов со стеблей;
  • секатор;
  • ножницы;
  • бечевку;
  • крупноголовые алые розы 20-25 шт.;
  • кустовые белые ромашковидные хризантемы 20-25 ветвей.

Первый вариант, расписанный пошагово, как сложить букет в спиральной технике:

  1. Подготовим стебли. При помощи страйбера очищаем листву, колючки и дополнительные соцветия на хризантемах, расположенные ниже места будущей связки, то есть на 2/3 длины.
  2. На первый стебель розы, под углом прикладываем ветку кустовой хризантемы. Так, соблюдая спираль, постепенно собираем все растения.
  3. Следим, чтобы между стеблями не образовывалось перекрещивание. Все элементы располагаются слева и под углом направо. Если возникнет перекрещивание, композиция развалится.
  4. Когда цветов много, прокручивать их сложнее. Тогда можно переложить букет из руки в руку и сместить положение поддерживающей руки немного вниз.
  5. На месте спирали стягиваем букет бечевкой. Делаем 5-8 оборотов, пока он не будет зафиксирован достаточно надежно, а все цветы займут плотное положение.
  6. Подрезаем стебли секатором под углом как минимум 45 градусов. Правильно собранные цветы в букете будут стоять на столе прямо на ножках, без никакой дополнительной поддержки.

Второй вариант составления букета параллельная техника:

  1. Подготовленные цветы прикладываем параллельно друг к другу.
  2. Можно их чередовать, добавляя то розы, то хризантемы.
  3. Связываем композицию бечевкой. Подрезаем стебли до одного уровня.
  4. Удерживаем параллельный букет рядом с первым. Он выглядит намного беспорядочнее.

Более подробно и наглядно увидеть этот мастер-класс можно на ютуб канале:

Очевидное преимущество спиральной техники в том, чтоб готовая композиция намного аккуратнее, пышнее и презентабельнее. Но в некоторых вариантах и задумках обойтись без параллельной техники нельзя.

5 секретов – что сделать, чтобы букет цветов стоял долго

Добавление статьи в новую подборку

Если у вас есть загородный участок, значит, наверняка там растут цветы – неважно, культурные или дикорастущие. И, значит, что свежесрезанные ароматные букеты регулярно появляются у вас в доме или отправляются в город, и вновь встает один и тот же вопрос – как продлить жизнь этой красоте?

Любоваться ярким букетом в вазе хочется как можно дольше, правда? Поэтому поговорим сегодня о самых простых, но проверенных и действенных способах – как сохранить жизнь букету на долгий срок.

Секрет 1. Правильно срезайте цветы на букет

Да-да, заботиться о будущем букете нужно уже на момент его срезки в цветнике! А вы как думали – выскочили на минутку в сад, оборвали пару кустов роз и готов ошеломительной красоты букет, что простоит пару недель сам по себе? Как бы не так! И в этом деле есть хитрости – и время срезки, и технология, и инструментарий. Как же и когда правильно срезать цветы для букета-долгожителя?

Во-первых, цветы на срезку выбирайте обязательно здоровые и крепкие. Осмотрите выбранные растения перед срезкой – бутоны, стебли и листья у них должны быть крепкими, равномерно окрашенными, без пожухлостей, пятен и повреждений.

Во-вторых, выбирайте время для процедуры. Нельзя срезать цветы ни в самую жару и солнцепек, ни под дождем. Лучше делать это ранним утром, когда еще кое-где лежит роса, вечером, когда солнце садится и становится прохладнее, либо днем, но в пасмурную прохладную “серую” погоду. Так вы гарантированно сохраните больше влаги (а, значит, упругости) в стеблях, листьях и бутонах.

Если есть возможность, те кусты и цветы, которые вы планируете на срезку, обязательно обильно пролейте за 12-24 часа до процедуры.

В-третьих, ориентируйтесь на вид срезаемых цветов – у каждого есть свои нюансы. Так, среди гладиолусов на срезку выбирают те, у которых пока раскрылся лишь один нижний цветок; у роз и тюльпанов – ищут стебли с еще нераспустившимися, но уже окрашенными бутонами; у хризантем и астр – ждут, когда соцветия раскроются почти полностью (на 3/4), у гортензий и георгинов – срезают цветы в фазе полного роспуска и так далее.

В-четвертых, делать срезы нужно очень острым ножом или секатором – обламывание и выкручивание стеблей и веточек нам не подойдет, т.к. есть риск сильно “измять” и повредить влагопроводящие сосуды цветов, т.есть те части будущего букета, через которые он будет “пить”, чтобы простоять в вазе подольше. Стебли срезайте наискосок.

Секрет 2. Правильно формируйте букет

Конечно, яркие и пестрые букеты “из всего чего угодно” смотрятся невероятно живописно, к тому же вписываются в модный нынче во флористике “свободный” или “дикий” стиль, имитирующий природную полянку или многоцветный лужок.

Однако важно помнить, что далеко не все срезанные цветы прекрасно чувствуют себя, находясь в таком тесном соседстве в одной емкости. Одни из них даже могут выделять в воду вещества, способствующие увяданию других – как нарцисс, продуцирующий особую слизь, закупоривающую сосуды другим растениям, или молочай с ядовитым соком.

Так, розы – яркие индивидуалки, их лучше собирать в монобукеты. То же самое касается тюльпанов, лилий, ландышей, орхидей, резеды, гвоздики…

А еще букету могут повредить увядающие по соседству цветы или фрукты, расположенные поблизости, особенно если они очень спелые или разрезанные. Дело в том, что они выделяют этилен, способствующий увяданию срезанных цветов. Это особенно актуально для роз, гвоздик, ландыша, фрезии, душистого горошка.

Читайте также:
Как называется растение?

А еще существуют растения-соседи, которые “помогают” друг другу раскрыться во всей красе и простоять дольше. Для тюльпанов такой приятной добавкой послужит веточка кипарисовика, для кальцеолярии – цикламены, для настурции или пионов – туя, для ландыша – ясменник или жасмин… А идеальным соседом практически для всех цветов в любом букете станет веточка герани.

Из каких бы цветов вы ни собрали свой букет, помните, что не стоит буквально “утрамбовывать” растения в вазу, добиваясь особенной пышности букета в маленькой емкости. Скученность серьезно повредит долгожительству вашего букета – растениям для хорошего самочувствия нужно пространство, если они будут стоять слишком плотно друг к другу, меньшее количество времени останутся свежими.

Помимо подбора цветов-соседей, не забудьте, что перед установкой любых цветов в вазу следует удалить со стеблей и веток большую часть листьев (и шипов при их наличии) – во-первых, так на них не будут тратиться водно-питательные ресурсы и все полезное достанется цветкам, а во-вторых, снизится риск их загнивания в воде и заражения всего срезанного растения. А у лилий дополнительно еще обрезают и пыльники, но совсем из других соображений – иначе они своим одуряющим ароматом в буквальном смысле слова добавят вам головной боли.

Секрет 3. Размещайте букет в правильном месте

Где в квартире или доме поставить букет, чтобы он простоял подольше и радовал глаз?

Комфортнее любым срезанным цветам будет в самом холодном помещении – в идеале в комнате с температурой не более 5°С, причем без прямого солнечного света или постоянного искусственного освещения. Чем теплее и светлее в комнате, тем быстрее идут все процессы у пока еще живых растений – вытягивание, распускание и увядание.

Вряд ли, конечно, кто-то будет часто заходить в такой темный “холодильник” любоваться даже самым шикарным букетом, зато цветы простоят максимально долго.

Увы, мы понимаем, что подобные условия неприемлемы для жилого помещения, поэтому постарайтесь хотя бы частично приблизить их к оптимальным для букета – выбирайте самую прохладную комнату, уберите вазу с пути сквозняков и сигаретного дыма, спрячьте от прямого солнца, отодвиньте от кондиционеров, батарей и обогревателей (которые к тому же сушат воздух).

На ночь букет можно выносить на свежий воздух на открытый балкон, правда, если он не восточный, где раннее яркое утреннее солнце не добавит букету жизни.

Секрет 4. Используйте правильную воду для букета

Продлит жизнь букету и “правильная” вода. Какой она должна быть?

Свежей. В идеале не набирать ее из-под крана (в разных регионах разная ситуация с водопроводной водой), а использовать бутилированную, более мягкую, где нет пузырьков воздуха и вредных примесей. Если нет возможности использовать бутилированную воду, то водопроводную стоит пропустить через фильтр или хотя бы предварительно отстоять несколько часов.

Ежедневно воду нужно менять на свежую, не забывая при этом вымыть внутреннюю поверхность вазы, на которой скапливается налет.

Если хотите отсрочить полное и быстрое раскрытие бутонов, ставьте свежесобранный букет в прохладную воду. Если же хотите ускорить процесс распускания цветов, выбирайте воду теплую.

В воду цветы ставят, обязательно обновив косой срез, причем делают новый срез при каждой смене воды. Если стебель плотный и деревянистый (розы, сирень, гортензии и т.п.), вместо среза лучше размочалить низ стебля молотком или сделать еще несколько дополнительных разрезов, чтобы облегчить проникновение воды внутрь.

Для растений с полыми стеблями вроде люпина или георгина применяют еще одну хитрость. Перед установкой в вазу, такие растения переворачивают головками вниз и при помощи шприца заполняют водой, чтобы избегнуть образования воздушной пробки в стебле. Затем цветок опускают в вазу, придерживая отверстие пальцем. Можно также в этих целях использовать в качестве водопроницаемой “затычки” использовать ватный фитилек, вставленный в стебель.

Секрет 5. Применяйте секретные добавки для стойкости букета

Существуют также различные промышленные “магазинные” и самодельные добавки, которые можно добавить в воду для букета. Они призваны продлить жизнь цветам и обеззаразить жидкость, замедлить процессы развития бактерий.

Это могут быть на ваш выбор:

  • лимонная кислота (немного порошка на кончике ножа на 1 л воды) или лимонный сок (4-5 капель на 1 л воды);
  • раствор сахара (10-20 г на 1 л воды);
  • разведенный уксус (1 ст.л. на 1 л воды);
  • сахар с уксусом (1 ч.л. сахара и 1 ст.л. уксуса на 1 л воды);
  • слабый раствор марганцовки;
  • растолченная таблетка аспирина на каждый литр воды;
  • кусочек угля (древесного или активированного);
  • магазинные специализированные консерванты (Кризал, Бутон, Флора и т.п.).

Как видите, “секретные секреты” устойчивого букета-долгожителя не такие уж тайные и сложные, просто нужно знать несколько маленьких хитростей, о которых мы вам рассказали.

А может среди вас есть желающие сохранить срезанные цветы не на несколько дней, а на пару месяцев или даже лет? Не удивляйтесь – такое тоже возможно! Вашему вниманию – подробная инструкция по консервированию живых цветов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: