Когда и чем белить деревья осенью?

Побелка деревьев в саду – для чего она нужна и сроки

Многие садоводы прилагают немало усилий, чтобы вырастить богатый урожай фруктов. Среди всех мероприятий важную роль имеет побелка плодовых деревьев. Но вот с какой целью, когда и как правильно это сделать, для кого-то эта процедура до сих не понятна. В этой статье отвечу вам на эти и другие вопросы.

Дорогие читатели, обратите внимание на деревья, которые растут в лесу. Такие, как береза, тополь обладают светлым цветом коры и растут чаще всего ближе к опушке леса. То есть кора является защитным экраном от прямых солнечных лучей и защитой от перегревания древесины. В лесу сама природа приспособилась к защите флоры. Растущие близко друг к другу, своей листвой они препятствуют попаданию солнечных лучей на ствол.

Культурные плодовые деревья, что растут в саду, такой возможностью не обладают. Поэтому им крайне необходима защита от неблагоприятных факторов. И побелка стволов в этом случае является прекрасным средством защиты.

Для чего нужна побелка деревьев в саду

Известно, что кора для деревьев является что-то вроде защитной рубашки от неблагоприятных внешних воздействий окружающей среды. Как, например, кожа у человека. Чем она тоньше и нежнее, чем она более чувствительна к неблагоприятным факторам. Так же обстоит дело и у растительности в саду.

В саду, как правило, плодовые деревья растут на определенном расстоянии друг от друга, и такой защиты, как в лесу они не имеют. Кроме того, кроме солнечных лучей есть и другие причины, для устранения которых и проводится их побелка.

Так, отчего же можно защитить деревья, побелив их стволы?

  • Защита от прямых солнечных лучей. Темный цвет коры нагревается неравномерно. Та, что с южной или западной стороны, сильнее нагревается, чем с северной. Перепады ночных и дневных температур также влияют на то, что от разницы температур появляются трещины (раны) на коре. Белый цвет отражает прямые солнечные лучи. Поэтому неравномерного перегрева коры не будет, и она не потрескается.
  • Сквозь трещины легко внутрь древесины попадают различные патогены (грибки, бактерии), что вызывает развитие различных болезней.
  • Трещины на коре – это входные ворота для проникновения внутрь древесины различных насекомых-вредителей. Да и вредители-грызуны зимой не против тоже полакомиться молодой корой.

Когда делать побелку деревьев в саду — сроки

Побелку деревьев в саду проводят садоводы проводят весной или осенью. Осенняя является основной, так как она является зимой защитой

  • от грызунов и образования наледи;
  • не позволит насекомым-вредителям укрыться на зиму;
  • не даст от перепадов температур потрескаться коре.

По срокам это лучше проводить поздней осенью перед наступлением заморозков, то есть в октябре-ноябре в зависимости от региона.

Весенняя побелка будет полезна и защитит от перепадов ночных и дневных температур, когда весной солнышко начинает сильно пригревать, а ночью еще бывают возвратные заморозки. Кроме того, весенние дожди смывают побелку с деревьев, поэтому ее необходимо обновить.

Побелку весной проводят с наступлением первых теплых деньков. В южных регионах – это февраль, в более северных – в апреле. Если вы по какой-то причине не побелили их осенью, проведите побелку уже в марте.

Другим важным моментом является температура воздуха, когда нужно делать побелку деревьев. Дневная температура, когда можно проводить побелку, должна в пределах +5ºС.

Приготовление к побелке деревьев

Существуют определенные правила, которые позволят правильно это сделать процедуру и не позволят навредить ни растиельности, ни самому человеку.

  • Побелку проводят только в сухую погоду.
  • Для обработки используются различные составы, о них будет разговор дальше. Но чаще садоводы в последнее время используют специальную водоэмульсионную краску, которая продается в садоводческих магазинах. Она держится на стволах и скелетных ветках в течение года, в отличие от извести.
  • Если нет под рукой такой краски можно использовать обычную известь с добавлением медного купороса.
  • Очень важно промазать краской или составом не только основание скелетных веток и сам ствол, но и развилки между ветками. Здесь как раз скапливается влага и зимой здесь могут образоваться морзобоины. С южной и западной стороны могут образоваться солнечные ожоги, которые превращаются в раны и плодовый рак на коре.
  • Приготовленная смесь для побелки должна быть однородной, без комочков, по консистенции похожа на сметану.

Стволики молодых саженцев белить не нужно, поскольку это может привести к закупорке пор на тонкой коре. Чтобы защитить растение от перепадов температур и вредителей, такие деревца необходимо укутать мешковиной или укрывного материала.

Летом от грызунов можно защитить ствол обрезанными пластиковыми бутылками. Для этого у бутылок обрезается горлышко и дно и делается вертикальный разрез. Затем такую бутылку надевают на ствол и обвязывают шпагатом, чтобы она не слетела.

Как правильно делать побелку деревьев

Побелка деревьев – ответственная работа и поэтому важно правильно к этому сначала приготовиться.

Поскольку вам предстоит работа с агрессивными материалами, для своей защиты заранее приготовьте:

  • перчатки, лучше толстые резиновые;
  • респиратор или защитную маску для лица;
  • Клеенку или брезент, который вам необходимо будет расселить под деревом;
  • Мочалки или щетки для смывания с коры пыли и грязи. Металлические щетки использовать не рекомендуется, так как они могут механически повредить кору.

Затем поступайте следующим образом.

  1. Расстелите под деревом брезент или клеенку.
  2. Удалите с помощью щетки с капроновой щетиной штамб и скелетные ветки от грязи и пыли. Не забудьте почистить и углубления в развилках ветвей, это можно сделать с помощью колышка.
  3. Мусор, упавший на клеенку или брезент, сожгите, там могут находиться личинки вредителей и патогенные микроорганизмы.
  4. Побелку проводят на высоту 1,5-2 метра, то есть до первых ветвей. И обязательно белят кору взрослых больших веток, которые находятся с нижней части дерева.
  5. Приготовленную смесь наливают в емкость, в которую свободно входит кисть или валик.
  6. Состав наносится в несколько этапов с тем, чтобы образовался слой в 2-3 мм. Причем очередной слой наносится лишь после того, как предыдущий подсохнет. Толще слой не следует делать, иначе краска будет трескаться и отпадать.

Плодовые деревья рекомендуется белить дважды в год, таким образом вы защитите деревья от вредителей и грызунов.

Читайте также:
Как сохранить тыкву до весны?

Обработка деревьев перед побелкой

После завершения приготовительных работ кору необходимо продезинфицировать. Это необходимо сделать для того, чтобы уничтожить оставшиеся на ней патогены и личинки вредителей. Для этой цели используют раствор медного купороса. Для его приготовления берут 150-200 г медного купороса на 5 л воды.

Поскольку этот препарат довольно токсичный, его можно заменить бордосской жидкостью, либо ХОМ и Оксихом, либо раствором зольно-мыльным раствором.

Бордосская жидкость . Опрыскивание проводят до цветения 3% раствором. На молодое деревце используют 2 л, для большого – 10 л.

Мыльно-зольный раствор . Поскольку медь для растений токсично, поэтому обработку бордосской жидкостью целесообразно чередовать с обработкой раствором мыльно-зольным раствором. Для его приготовления на 5 л воды добавляют 1,5 кг просеянной золы и 25 г натертого на терке хозяйственного мыла.

После обработки коры, дайте ей просохнуть, а затем все трещины и раны необходимо замазать садовым варом или пастой Раннет. Эти средства продаются в садоводческих магазинах. Или можно приготовить садовый вар своими руками. Для этого возьмите:

  • канифоль – 1 часть
  • пчелиный воск – 2 части
  • несоленый жир – 1 часть

Как правильно приготовить своими садовый вар

  1. растопить на небольшом огне воск, а затем добавить к нему канифоль. Когда они расплавятся, смешать их пока они еще горячие.
  2. В жидкую смесь добавляют жир и снова перемешивают до однородного состояния.
  3. Теплую смесь выливают в холодную воду, а затем достать и руками скатать в комок.
  4. Перед использованием садовый вар, приготовленный своими руками, слегка разогревают, чтобы он стал более эластичным, и замазывают им дефекты на коре.

Приготовление глиняной болтушки

Альтернативой садовому вару может быть и глиняная болтушка. Для ее приготовления потребуется:

  • Очищенная глина – 2 части
  • Коровяк – 1 часть
  • Немного измельченной соломы

Готовят болтушку непосредственно перед использованием. Для этого все ингредиенты смешивают, разводят водой до состояния густой сметаны, а затем используют по назначению.

Как правильно развести известь и медный купорос

При использовании бордосской жидкости важно знать, как правильно развести известь и медный купорос. Заранее приготовьте 2 емкости, лучше взять пластмассовые. Железные не подойдут, поскольку металл вступит в реакцию с медью.

  1. В одной емкости разведите медный купорос – 100 г (это половина стакана) высыпаем в емкость, добавляем 1 л воды и размешиваем с помощью деревянной палки. Затем доливаем объем до 5 л. Использовать для разведения лучше горячую воду, так кристаллы быстрее растворятся.
  2. В другую емкость осторожно высыпаем известь. Она мелкая, поэтому работу лучше проводить, надев респиратор или маску. Добавляем немного воды и размешиваем до однородной консистенции. И только после этого добавляем воду до объема 5 литров. Тщательно перемешиваем, чтобы не остались комочки.
  3. Дальше очень ответственный момент, оба эти раствора необходимо соединить. Тонкой струйкой раствор купороса вливаем в раствор извести, постоянно помешивая палочкой. В результате у вас получится раствор красивого голубого цвета.

Составы для побелки деревьев в саду

Важно понимать, что для побелки деревьев используют составы, каждый из которых играет определенную роль.

  • Раствор из извести или садового мела получается белого цвета, именно белый цвет способствует отражению солнечных лучей. И это препятствует в дальнейшем перегреванию коры.
  • В растворы можно добавлять фунгициды или дезинфицирующие средства, и это защитит деревья от бактериальной и грибковой микрофлоры.
  • С помощью глины или клея нанесенная краска не будет смываться с коры во время дождей и после таяния снега весной.

Состав №1

  1. В 5 л воды разведите 1,5 кг мела или извести.
  2. Добавьте 250 г медного купороса и 50 г казеинового клея, либо столько же мучного клейстера. Тщательно перемешайте, чтобы получился однородный раствор.
  3. Оставьте настояться раствору 2-3 часа и раствор готов для применения.

Состав №2

Смешайте до однородного состояния в 5 литрах воды следующие компоненты:

  • Гашеная известь – 1 кг
  • Жирная глина – 0,5 кг
  • Медный купорос – 100 г

Дайте настояться смеси 2-3 часа и используйте по назначению.

Состав №3

  1. В 1 литре горячей воды растворите известь и медный купорос, хорошо размешайте.
  2. После того, как раствор получится голубым и немного остынет, добавьте 50 г казеинового клея или мучного клейстера.
  3. Доведите объем состава до 5 л теплой воды и перемешайте.

Состав готов к применению.

Состав №4

Вместо клея в этом составе используется навоз. Для приготовления смеси в 4 л теплой воды растворите 500 г извести и 100 г медного купороса, затем добавляют 500 г навоза и тщательно все перемешивается.

Готовую смесь оставляют на 2-3 часа, а затем используют для побелки стволов.

Дорогие читатели, есть еще альтернатива для зашиты деревьев от солнечных ожогов. Об этом способе рассказано в видео. Возможно, этот способ вам покажется более практичным и экономным. Воспользуйтесь и им.

Как правильно побелить деревья в саду осенью

Добавление статьи в новую подборку

Побелка – важная часть осеннего ухода за садовыми деревьями. Защитный слой извести или краски предохранит их кору от перепадов температуры и солнечных ожогов, болезней и нападения вредителей.

Практически на любом загородном участке растут плодовые или декоративные деревья. Как и многие другие садовые культуры, они требуют от хозяев должного ухода. В осеннее время важной процедурой заботы о саде является побелка стволов деревьев, которую проводят в сухую погоду в октябре-ноябре.

Если вы не знаете, как правильно побелить деревья, растущие на вашей приусадебной территории, мы вам об этом расскажем.

Шаг 1. Подготавливаем деревья к побелке

Кора деревьев редко бывает идеальной (особенно у взрослых культур): она трескается, расслаивается, отмирает, на ней появляются мхи и лишайники. Поэтому прежде чем проводить побелку, стволы деревьев нужно привести в надлежащий вид. Причем делать это можно только во влажную погоду.

Садоводы наловчились очищать стволы деревьев с помощью подручных средств. Лучше всего для этих целей подходят пластиковые или деревянные предметы. Кто-то использует для очистки коры тканевые перчатки или губки для мытья посуды с абразивной поверхностью. А вот металлические инструменты (скребки, щетки и т.д.) применять не рекомендуется – они могут повредить ствол.

Читайте также:
Мой опыт использования кохий в виде бордюрных растений. Наблюдения. Советы.

После того как кора будет очищена, стволы деревьев нужно продезинфицировать. Это необходимо для того, чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней, а также обеззаразить поврежденные места, которые могли появиться в процессе подготовительной работы.

Варианты приготовления дезинфицирующего раствора
для обработки стволов деревьев перед побелкой

развести 30-40 г препарата в 10 л воды

опрыскать стволы из распылителя

300-500 вещества развести в 10 л воды

опрыскать стволы из распылителя

300-500 г вещества развести в 10 л воды

опрыскать стволы из распылителя

Зола + хозяйственное мыло

в 10 л горячей воды растворить 50 г хозяйственного мыла и 2-3 кг золы

обмыть стволы деревьев полученной смесью с помощью ветоши

2-3 кг золы засыпать в ведро воды (10 л), хорошо размешать, поставить на огонь и довести до кипения

полученный концентрат развести с водой в соотношении 1:1 и опрыскать деревья

Дезинфекцию стволов садовых растений следует проводить в сухую и ясную погоду.

Завершающий этап обработки заключается в замазывании ран. “Оголенное” после очистки ствола дерево более уязвимо для всевозможных болезней (даже несмотря на дезинфекцию). Чтобы наверняка защитить его от возможных напастей, все имеющиеся ранки, трещинки, сколы и повреждения нужно замазать специальным средством. Какие варианты замазки можно использовать?

  • Садовый вар. Это средство можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Для этого нужно растопить на медленном огне в разных емкостях, а затем смешать 200 г пчелиного воска и 100 г канифоли. К полученной смеси добавить 100 г жира. Когда он расплавится, смесь следует вылить в холодную воду. Из застывшего пластичного материала сформировать комок. Чтобы замазать раны дерева такой смесью, нужно немного подогреть садовый вар, пока он не станет пластичным.
  • Глиняная болтушка. Готовят замазку из глины и воды – состав настаивается несколько дней, пока все комочки не растворятся. Затем к глине добавляют коровий навоз. Полученная смесь по консистенции должна напоминать густую сметану. После этого концентрат смешивают с новой порцией навоза из расчета 1:1, хорошо размешивают и добавляют 100 г медного купороса. Смесь легко наносится на участки ствола и хорошо держится даже на крупных ранах.

Шаг 2. Готовим смесь для побелки

Существует несколько вариантов приготовления побелки. А если вы не хотите или не можете составить ее самостоятельно, поищите специальные смеси в садовых магазинах.

Готовые смеси для побелки

Самый простой способ получения белящего состава – приобретение его в магазине. В продаже можно найти смеси на основе извести и глины. Их главное преимущество в том, что они не “закупоривают” ствол и позволяют дереву свободно “дышать”.

Однако есть у данных средств и недостаток: к весне они смываются с коры, и деревья снова нужно белить. Хотя ответственные садоводы и так проводят повторную побелку в весеннее время, поэтому это не должно стать большой проблемой.

Смеси домашнего приготовления

Самый простой вариант мы уже рассмотрели, теперь перейдем к самому дешевому. Как правило, в раствор для побелки входит 3 основных компонента:

  1. белое вещество (известь или мел),
  2. “липкое” средство (мыло, клей ПВА, глина, молоко),
  3. обеззараживающий компонент (медный купорос).

Пропорции, в которых смешивают эти ингредиенты, могут быть разными, поэтому и рецептов таких смесей немало. А это значит, что каждый дачник непременно найдет тот, который сможет приготовить сам.

Рецепт побелки №1

  • 2 кг гашеной извести,
  • 300 г медного (или 500 г железного купороса),
  • 10 л воды,
  • 1 ст.л. карболовой кислоты (для защиты от зайцев и мышей).

Рецепт побелки №2

  • 2,5 кг мела,
  • 10 л воды,
  • 10 ст.л. мыльной стружки.

Рецепт побелки №3

  • 2-2,5 кг гашеной извести,
  • 10 л воды,
  • 250-300 г медного купороса,
  • 1 кг жирной глины.

Все компоненты в каждом из рецептов нужно смешивать так, чтобы получилась однородная масса. По консистенции она должна напоминать сметану или негустое тесто. Слишком густой раствор будет образовывать плотную корку и со временем начнет отваливаться кусками. Жидкая побелка рискует полностью стечь по стволу и оставить дерево без защиты.

Краска для побелки деревьев

Белить деревья можно также краской: акриловой или водоэмульсионной (если в ее составе есть противогрибковые и бактерицидные компоненты). Покраска защитит стволы от проникновения под кору болезнетворных микроорганизмов.

Однако есть у данного способа побелки и минус: молодые растения нельзя обрабатывать акриловой краской, поскольку она не позволяет тонкой коре “дышать”.

Что касается водоэмульсионной краски, то она отлично защищает деревья от морозов, но не может уберечь их от вредителей, способных пробираться под кору. Поэтому в нее рекомендуется добавлять медьсодержащие препараты.

Шаг 3. Подбираем кисть для побелки

Для нанесения побелки на стволы деревьев чаще всего используют обычную мягкую кисть. Ею удобно работать, а также она позволяет обрабатывать даже самые сложные участки коры. А еще кисть отлично подходит для побелки молодых деревьев. Для обработки взрослых культур можно связать несколько (3-4 кисти) вместе – это значительно сократит время на побелку.

Подходит для побелки деревьев и малярный валик. Этот инструмент также позволяет ускорить процесс побелки сада. Кроме того, использование валика улучшит качество покраски.

Если на участке разбит огромный сад, и побелить все деревья с помощью кисти и валика не представляется возможным, стоит воспользоваться распылителем для краски.

Шаг 4. Белим деревья

Первым делом необходимо определить, на какую высоту можно и нужно белить деревья. Обычно при побелке садовых культур красят весь штамб (ствол от земли до первой скелетной ветви) и нижние скелетные ветви на 1/3 их длины.

Следующий этап – это непосредственно побелка. Приготовленную смесь следует нанести на поверхность ствола так, чтобы он был хорошо прокрашен. При использовании разбрызгивателя следует укладывать краску в 2 слоя.

Самые распространенные ошибки садоводов при побелке деревьев

Побелить дерево не так уж и сложно, но кое-какие условия все же нужно знать и соблюдать, чтобы незначительные (как может показаться на первый взгляд) недочеты не привели к серьезным проблемам. Какие же ошибки иногда совершают дачники при побелке сада?

  • Наносят раствор не слишком тщательно, из-за чего в непрокрашенных участках остаются вредители, споры грибков и патогенные микроорганизмы.
  • При очистке стволов не подстилают материал для сбора “мусора”, удаляемого с деревьев. В результате счищенные с коры насекомые и споры болезней проникают в почву, успешно пережидают зиму и весной продолжают свою вредоносную деятельность.
  • Наносят побелку слишком толстым слоем. Оказывается, чрезмерное усердие тоже чревато проблемами: белила могу начать отслаиваться и осыпаться. Оптимальная толщина слоя 2-3 мм.
Читайте также:
Обрезка смородины осенью – важная составляющая будущего урожая

Проводите побелку правильно, чтобы деревья в саду были надежно защищены от самых разных напастей. В таком процессе подготовки сада к зиме нет ничего сложного. Немного практики – и у вас все получится.

Как правильно побелить деревья в саду

Осень уже отметилась в наших краях и листопадом, и первым снегом, и порывами холодного ветра с «антикротовым» перестуком пластиковых бутылок на опустевших дачных участках. Только вот веселого звона ведер, в которых размешивают известь, в наших краях снова не слышно. Опять массовая побелка плодовых деревьев переносится на весну. А жаль. Впереди ветра и обледенения, солнечные морозные дни, нашествие грызунов и зимующих в коре вредителей. А деревья остаются на зиму без защитного известкового костюма.

Осенняя побелка фруктовых деревьев

Побелка — не просто дань моде. Это часть важного агротехнического приема — ухода за корой. Но толк от нее будет лишь в том случае, если ствол правильно подготовлен. Весь процесс включает 4 последовательных этапа: очистку ствола, дезинфекцию коры, заделывание ран и саму побелку.

Этап I: очистка ствола

На многих взрослых деревьях, особенно на старых стволах и основаниях нижних скелетных ветвей расселились мхи и лишайники. Кора потрескалась и отслаивается. Все это нужно счистить. У опытных садоводов есть специальные приспособления, но можно обойтись и подручными средствами.

Лучшие способы очищения — щадящие: руками в тканевых перчатках или самодельной мочалкой из пластикового шпагата, свернутого в несколько слоев.


Очистка ствола пластиковой мочалкой

Чистку проводят во влажную погоду. Трещинки и углубления обрабатывают деревянным ножиком или даже заостренной щепкой, чтобы не травмировать ствол. Сторонники этого подхода категорически против металлических щеток, скребков и мочалок. И уж тем более против чистки тяпкой или полотном пилы, которые могут сильно поранить дерево. Другие садоводы применяют их годами и считают это нормой. Выбирать вам, главное — соблюдать принцип «не навреди».


Очистка ствола. Фото с сайта supersadovnik.ru

В любом случае перед очисткой ствола нужно расстелить под деревом клеенку или плотную ткань. На нее падают счищенный мох, лишайники, кусочки коры и содержимое трещин, где нашли зимнее пристанище вредители. Все это надо будет отнести подальше от деревьев и сжечь.

А вот практический видеоурок по уходу за штамбами плодовых деревьев:

Этап II: дезинфекция

После чистки штамба обязательно дезинфицируйте всю очищенную поверхность, а также те места, где есть раны и трещины. Для чего это нужно?

  • Во-первых, чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней, которые уже проникли в укромные уголки.
  • Во-вторых, чтобы обеззаразить новые травмы, которые вы нечаянно могли нанести дереву при очистке стволов. Ведь любая рана — это широкие ворота для инфекции.


Как провести дезинфекцию

Чем провести дезинфекцию

Есть несколько народных и химических способов, которые с успехом применяют опытные садоводы. Рассмотрим самые распространенные и недорогие.

Зольный (зольно-мыльный) настой
2,5-3 кг просеянной золы развести в 10 л горячей воды и добавить 50-60 г хозяйственного мыла для прилипания. Обмывать ствол и ветки, когда жидкость еще теплая (хорошо, если ее температура будет выше +40ºС).

Зольный щёлок
Тщательно перемешать 2,5-3 кг просеянной золы в 10 л воды, довести до кипения и оставить остывать. Вся жидкость, которая выше осадка — это зольный щёлок. Для опрыскивания стволов и веток его разводят в пропорции 1:1 или 1:2.

Медьсодержащие препараты

  • 3-5% раствор медного купороса (развести 300-500 г медного купороса в 10 л воды);
  • Бордоская смесь (как ее сделать, читайте в статье Бордоская смесь и правила её изготовления);
  • «ХОМ» (фунгицид системно-локального и контактного действия) в концентрации 30-40 г на 10 л воды;
  • «Оксихом» (системно-контактный фунгицид широкого спектра действия) в концентрации 20 г на 10 л воды.

Раствор железного купороса
Железный купорос можно использовать в концентрации 3-5% или 6-8%. Для этого нужно развести 300-500 г железного купороса (или 600-800 г соответственно) в 10 л воды

Внимание! Хотя химические препараты эффективны, пользоваться ими ежегодно все же не стоит. И медь, и железо никуда не исчезают. Они благополучно накапливаются в коре и в почве, куда смываются осадками, и в конце концов, достигнув «нужной концентрации», становятся ядом и для дерева, и для нас.

Этап III: обработка (замазывание) ран

После очистки ствола все ранки дерева — как на ладошке. Каждая — магнит для всевозможных инфекций, поэтому их нужно обработать специальной мазью для надежной защиты.

Чем заделать раны

Садоводы применяют много разных по составу замазок: глиняную болтушку, садовый вар, пасты и биомаски. Их можно купить в специализированных магазинах. Для тех, кто предпочитает делать все своими руками, мы подготовили отдельный список рецептов.

Садовый вар
Используется для заживления и защиты ран дерева от высыхания, попадания осадков и инфекции.


Садовый вар

В нашем каталоге, где представлены товары крупных садовых интернет-магазинов, вы можете подобрать садовый вар различных производителей. Посмотреть подборку садового вара.

Готовые пасты и биомаски
Это специальные современные замазки для защиты стволов деревьев от неблагоприятных погодных условий и вредителей.

  • Садовая паста «РанНет»

Паста-замазка для дезинфекции и заживления ран дерева. В состав входят медный купорос и гумат. Поэтому можно обойтись без предварительной обработки медьсодержащими составами. Такая паста удобнее, чем самодельный вар: она готова к употреблению, хорошо ложится и отлично прилипает.

  • Садовая замазка «БлагоСад»

Универсальная замазка от украинского производителя. Очень хорошо себя зарекомендовала. Изготовлена на натуральной жировой основе, отлично справляется с заживлением ранок и долго держится на стволе.

Следующее видео — пособие по применению серебряной биомаски «Robin Green» для обработки ран, профилактики и защиты дерева:

Этап IV: собственно побелка

Очистка, дезинфекция и замазывание ранок позади. Осталась косметическая часть ухода за деревом — побелка. Здесь важно ответить на 3 вопроса:

    1. Какими составами белить?
    2. Какими инструментами?
    3. На какую высоту?
Читайте также:
Как вырастить подсолнух в саду

Правильно подобранные химический состав смеси, метод и высота побелки — не мелочи, а жизненно важные для дерева моменты. «Красиво — некрасиво, нравится — не нравится» — это наши, человеческие категории, а дереву нужна защита.

Виды побелочных смесей

Деревья белят известковым раствором, водоэмульсионной или водно-дисперсионной краской.

Известковые растворы
У любого побелочного состава должно быть 3 основных компонента:

  1. Известь или мел для белизны;
  2. Глина, мыло, клей и так далее для прилипания;
  3. Медный купорос или другие препараты для обеззараживания.

А вот в каких пропорциях соединять эти составляющие, можно узнать из подробных рецептов.

Известковыми растворами для побелки деревьев садоводы пользуются еще с незапамятных времен. Защитные качества таких составов невысоки. К тому же, они довольно быстро смываются дождями. Но благодаря простоте и доступной цене этот вариант до сих пор остается одним из самых популярных. «От добра добра не ищут», — ворчат аксакалы, недоверчиво поглядывая на покупные краски и биомаски))

Водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски
У молодых дачников, в отличие от отцов и дедов, гораздо популярнее готовые покрывающие составы.

К таким относится водоэмульсионная садовая краска (не путать с малярной! на нужной есть отметка «для садовых деревьев»). Как обещает производитель, водоэмульсионка долговечна и абсолютно безопасна для дерева. Она образует на древесине паропроницаемое «дышащее» покрытие, устойчивое к прямым солнечным лучам и воде.


Краска для садовых деревьев

Популярна и «Краска садовая водно-дисперсионная для деревьев». Она содержит латекс, пигмент, антисептик и модифицирующие добавки. Отлично держится: на молодых деревьях год, а на взрослых до двух лет.

Красками на водной основе нужно белить только при плюсовой температуре воздуха (желательно не ниже +7°С, минимально допустимо +3°С). Время высыхания такой краски — примерно 1 час «до отлипа» и сутки до полного высыхания. Слой получается тоньше, чем при побелке известковыми растворами, но держится намного дольше.

А различные составы для побелки можно подобрать в нашем каталоге, где собраны предложения многих крупных садовых интернет-магазинов. Смотреть подборку побелочных компонентов и готовых смесей.

Чем белить

Для побелки крупных деревьев у нас издавна используют специальные кисти из мочалки. Но в последние годы дачники все чаще применяют либо искусственные кисти такой же формы, либо малярные маховые или макловицы. Такими кистями удобно работать, они быстро и одинаково хорошо пробеливают и гладкую, и шероховатую поверхность стволов.

Кисть мочальная. Фото с сайта filtrakt.ru

А молодые деревья удобно белить плоской флейцевой кистью. Немного дольше, чем круглой, но расход побелки меньше.


Молодые деревья удобно белить плоской флейцевой кистью

К слову сказать, наши садоводы — большие выдумщики и рационализаторы. Они придумали белить старые крупные деревья с бугристой корой связанными между собой 3-4 плоскими кистями — и удобно, и пробеливается отлично.

Некоторым дачникам нравится белить малярными валиками. А что — очень удобно, длинноворсистые шубки прекрасно справляются с неровными поверхностями, да и скорость увеличивается.


Некоторым дачникам нравится белить малярными валиками

Если деревьев в саду много и они взрослые, ни кистью, ни валиком тут не намашешься. В этом случае самый эффективный метод — побелка краскопультом-распылителем. И лучше всего — в два слоя.


Большое количество деревьев удобно белить краскопультом-распылителем

Независимо от выбранных инструментов, белить деревья нужно только в сухую погоду. Тогда побелка хорошо высохнет и станет устойчивой к осадкам.

Высота побелки

На какую высоту белить деревья в саду — вопрос отнюдь не праздный. Самый распространенный «городской» способ — на одинаковую высоту 1-1,2 м — это чисто для красоты. Пользы от такой побелки немного: морозобоины неграмотны и про ограничения по высоте не читали.

Условно достаточной считается побелка дерева по формуле: весь штамб + 1/3 длины нижних скелетных ветвей. Для взрослых деревьев (опять же усредненно-эффективной) побелочной высотой считается 1,5-1,8 м, а опытные садоводы вообще стараются своих питомцев побелить как можно выше — до 2 м и более.

Автор нашего канала Youtube Ирина считает, что у молодых деревьев нужно белить и ствол, и все веточки:

Не редкость уже и садовые участки, где все плодовые деревья красуются в белом известковом одеянии до самых верхушек. Вот и получается, как в спорте — в выигрыше те, у кого побелка выше, крепче и белее.


Деревья, побеленные полностью, фото с сайта felicity10.ru

А в этом видео Владимир Крылович делится своим давно испытанным рецептом и методом побелки:

Полезные советы вы сможете найти в статьях:

  • Секреты старого садовода о побелке деревьев
  • Побелка деревьев: когда, как и надо ли вообще
  • Садовый вар и побелка — главные защитники стволов плодовых деревьев

Если ваши деревья до сих пор стоят печальные и неухоженные, мы надеемся, этот материал убедит вас в солнечный погожий день выбраться за город с запасом кистей, садовым варом и ведерком извести. На радость саду, который обязательно отплатит вам той же монетой — прохладной зеленью в жаркие летние дни, красивым цветением и богатым урожаем. Ну что, собираемся?

Как выглядит японская капуста и как ее выращивать?

  1. Общее описание
  2. Обзор видов и сортов
  3. Посадка
  4. Уход
  5. Сбор и хранение урожая

Японская капуста в нашей стране считается экзотикой, тем не менее все больше дачников начинают выращивать ее на своих участках. Причины тому — внушительный набор полезных макро- и микроэлементов, а также неприхотливость культуры и легкость ее выращивания. К тому же японская капуста может стать настоящим украшением садово-огородного участка.

Общее описание

В нашей стране японскую капусту выращивают нечасто. А вот на берегах Тихого океана она считается традиционным овощем. Ботаники затрудняются достоверно сказать, какая страна считается родиной этой культуры: Китай или Япония. В любом случае свое название она получила от последней.

Японская капуста представляет собой одно- либо двухлетнее растение. Вырастает до 40–50 см, при этом формирует листовую розетку диаметром до 80 см. Листья крупные, длиной 40–60 см. Могут быть рассеченными либо ланцетными.

Отличительной чертой этого растения считается то, что после срезки листки очень быстро отрастают снова.

Несмотря на то что данная культура называется капустой, кочан у неё не формируется. В процессе вегетации вырастают корнеплоды диаметром 10–15 см, по своим вкусовым характеристикам они напоминают брюкву.

Читайте также:
Чеснок как лекарь

Японская капуста отличается стойкостью к морозам — семена прорастают даже при температуре -1-2°C. Культура без труда переносит весенние и осенние морозы, благодаря чему выращивать её можно в самых разных природно-климатических зонах.

По своему химическому составу японская капуста максимально приближена к китайской и пекинской разновидностям.

Хотя в японке содержание горчичных масел намного ниже, поэтому ее отличает более мягкий и приятный вкус. Это свойство обуславливает её популярность при составлении диетических рационов для людей, страдающих патологиями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

В пищу употребляют листки. Их кладут в бутерброды, салаты, закуски. Чуть реже подвергают термообработке, добавляют в первые и вторые блюда.

Обзор видов и сортов

Среди самых популярных салатных сортов, выращиваемых на территории нашей страны, можно выделить нижеперечисленные.

  • «Мизуна» («Мицуна»). Его отличают резные тонкие листья. Есть две разновидности данного сорта: «Грин» и «Ред». Листья первой имеют яркий изумрудный оттенок, у второй они обладают выраженным красноватым отливом. Эта капуста характеризуется повышенным содержанием клетчатки и аскорбиновой кислоты. По сравнению с остальными видами японской капусты «Мизуна» самая теплолюбивая.

  • «Изумрудный узор». Среднеранний сорт, попал в поле зрения наших соотечественников только в 2015 г., когда был включен в Госреестр. Вырастает до 35 см, листья формируют розетку диаметром до 60 см. Листовые пластины перистые, с зубчатыми краями. Цвет зеленый, обе стороны покрыты легким восковым налётом. К преимуществам японской капусты этого сорта относят легкий аромат зеленого яблока. Это одна из самых урожайных разновидностей. С каждого квадратного метра посадочной площади можно получить до 5 кг урожая.

  • «Русалочка» — среднеспелый сорт: от появления всходов до достижения полной зрелости проходит 60–70 дней. Высота – 35–40 см, розетка слабо приподнятая, включает 45–60 листьев, диаметр – до 70 см. Листья перистые, по краям надрезанные. Поверхность может быть гладкой либо слабо морщинистой. Цвет насыщенный зелёный, черешок белый. Капусту «Русалочка» отличают исключительные вкусовые характеристики и высокая урожайность: с одного квадратного метра посадок получится собрать 5–6 кг. Может выращиваться с ранней весны и до поздней осени, проявляет стойкость к цветушности.

  • «Пижон» — ультраскороспелая разновидность: от появления всходов до срезки листьев проходит всего месяц. Может выращиваться как в открытой земле, так и в теплице. Масса одного растения – 400–500 г, урожайность составляет 5–6 кг/кв. м. После обрезки листья очень скоро отрастают снова.

  • «Мибуна» — это менее популярный вид японской капусты. Имеет длинные цельные ланцетовидные листья.

Посадка

Лучше всего выращивать японскую капусту в местах, освещаемых солнцем в течение всего светового дня. Как и все остальные типы капусты, эта разновидность не любит даже легкого притенения. Лучше всего растение развивается на суглинках с кислотностью на уровне 6–7 единиц.

Ключевым моментом выращивания является соблюдение правил севооборота. Хорошими предшественниками являются картофель, бобовые и зерновые культуры. Грядки после редиса, репы и редьки, напротив, не рекомендованы. На один и тот же участок культуру можно сажать не раньше, чем спустя 3 года. Если площадь ограничена и выбрать другое место не представляется возможным, то сразу после сбора урожая следует посадить сидераты.

Японская капуста предпочитает хорошо дренированную, аэрированную и влагоемкую землю.

Она любит питательные субстраты, поэтому землю перед посадкой нужно удобрять минеральными и органическими веществами. Осенью вносят коровяк или птичий помет, весной перед посадкой — перегной и минеральные удобрения.

Японскую капусту выращивают семенами или рассадным способом. Сеянцы до внесения в грунт должны пройти предпосевную подготовку. Она включает в себя несколько шагов.

  • Сортировка и калибровка. На первом этапе производят визуальный осмотр семенного материала и отбраковывают экземпляры с признаками гнили и повреждений. Все остальные помещают в соляной раствор на 10–15 минут. Жизнеспособные семена пойдут на дно, те, что всплывают, — пустые, они не дадут ростков, поэтому их можно выкинуть.
  • Дезинфекция. Для предупреждения развития грибковых и вирусных заболеваний перед посадкой желательно выдержать сеянцы в бледном растворе перманганата калия около 10–15 минут.
  • Активация. Хороший эффект дает замачивание семечек в растворе «Эпина», «Циркона» или любого другого стимулятора роста. Любители народных методов могут использовать мёд или янтарную кислоту. Такая обработка способствует ускорению всхожести и улучшает иммунитет растений.
  • При желании можно замочить семечки. Для этого их выкладывают на марлю, прикрывают сверху и сбрызгивают из пульверизатора. В таком виде их выдерживают при температуре 20–24 градуса, поддерживая ткань во влажном состоянии. Как только семечки проклюнутся — можно перемещать их в землю.

Семенами

Сроки посадки японской капусты семенами напрямую зависят от природно-климатических факторов. В центральной части нашей страны лучше всего делать это в апреле или мае. А чтобы беспрерывно получать урожай, культуру можно подсевать в течение всех летних месяцев с интервалом в 10–14 дней.

Семена капусты имеют малые размеры, поэтому сильно заглублять их не нужно. Достаточно только слегка придавить в грунт. Между отдельными растениями выдерживают расстояние в 10–15 см. Если посадка будет слишком загущена, то резко повышается риск травмирования корней при последующем прореживании.

Сразу после посадки семян землю поливают и прикрывают пленкой. Как только выйдут первые ростки — укрытие снимают.

Обычно первые всходы появляются спустя 8–12 дней.

Рассадой

При выращивании японской капусты рассадным способом очень важно подготовить правильную почвосмесь. Оптимальный грунт можно приобрести в любом магазине для садоводов-огородников, но иногда купленный субстрат не отвечает потребностям экзотической культуры. В этом случае приготовить его можно самостоятельно, для этого используют органические и неорганические компоненты.

  • К органическим относят дерновую, листовую и лесную землю, а также компост, торф и перепревший навоз.
  • Неорганические добавки включают песок, керамзит, перлит и вермикулит.

При выращивании рассады семена высаживают в стаканчики по паре сеянцев в одну емкость, заглубляют на 5 мм. В возрасте 20–30 дней рассада полностью готова к пересаживанию в открытый грунт. Держать ее необходимо на подоконнике с восточной или южной стороны при температуре 20–22 градуса. Особого ухода ей не требуется — просто поливать по мере высыхания земляного кома.

Читайте также:
Опрыскивание чеснока

Перед посадкой рассады на грядку необходимо удобрить почву. Для этого на каждый квадратный метр посевной площади вносят 2 стакана древесной золы и полведра перегноя, после чего тщательно вскапывают на глубину штыка лопаты. Если под посадку отведены тяжелые глинистые грунты — необходимо предварительно смешать землю с песком или перепревшими опилками. Песчаную, наоборот, перемешивают с глиной.

При высаживании рассады в землю соблюдают интервал в 20–25 см. Длина междурядий должна составлять порядка 30 см.

По мере развития саженцев необходимо следить, чтобы земля не пересыхала, в противном случае высок риск появления стрелок.

Чтобы получить обильный урожай японской капусты, не требуется никаких специальных навыков. Это довольно неприхотливая культура, поэтому уход за ней не представляет особой сложности. Тем не менее существуют некоторые условия, которых лучше придерживаться. К ним относятся: правильное орошение, внесение удобрений, прополка сорняков, рыхление, профилактика и лечение болезней, а также борьба с насекомыми-вредителями. Остановимся на каждом моменте подробнее.

Поливать японскую капусту нужно умеренно, по мере высыхания земляного кома. Избыточная влага может привести к загниванию корневой системы. В то же время и недостаток орошения может сказаться на растениях самым губительным образом — они приостанавливаются в развитии. Полив производят рано утром или в вечернее время, когда отсутствуют палящие солнечные лучи. Воду вносят под корни, листья поливать не нужно.

Обязательным этапом агротехники японской капусты является мульчирование грунта. Это препятствует испарению влаги и при этом сохраняет землю рыхлой. К тому же под мульчей не растут сорняки. Оптимальным решением станет использование торфа, опилок или рубленой соломы.

После каждого полива, особенно в жаркую погоду, на земле образуется корочка. Она препятствует поступлению кислорода к корням. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно производить рыхление, но только в тех местах, где отсутствует мульча. Важную роль играет прополка. Сорняки забирают себе львиную долю питательных микроэлементов. Как следствие, культивируемое растение недополучает полезные для своего роста и развития вещества.

Удобрения вносят каждые две недели, при этом упор нужно сделать на древесную золу. Ее добавляют из расчета 200–300 г/кв. м. Зола богата калием и способствует росту зелёной массы. А вот от составов, содержащих азот, лучше воздержаться, так как это вызывает накопление нитратов в листьях.

Очень важно придерживаться мер профилактики вредителей и болезней. Если же предотвратить напасть не удалось, то необходимо незамедлительно приступить к борьбе с ней. Так, против крестоцветной блошки, капустной мухи и других насекомых хороший результат дают опыления табаком, а также опрыскивания отваром чеснока или помидорной ботвы. Химикаты использовать не рекомендовано, поскольку в этом случае все вредные вещества будут накапливаться в листьях.

Для борьбы с грибковыми инфекциями растения опрыскивают раствором биофунгицидов.

Сбор и хранение урожая

Урожай большинства сортов японской капусты можно собирать уже через 1–1,5 месяца после появления первых всходов. При этом можно срезать как отдельные листики, так и куст целиком. Обращаем внимание на то, что хранится японская капуста лишь несколько дней. Чтобы продлить время её свежести, придется выкапывать растение с корнем.

В большинстве случаев листья японской капусты употребляют в сыром виде. При желании их можно высушить или замариновать. Продукт добавляют в салаты, первые и вторые блюда.

На сегодняшний день выращивание японской капусты пользуется популярностью. Это растение является настоящей кладовой витаминов и полезных минералов. К тому же имеет отличный вкус и высокую скорость роста. А декоративный внешний вид культуры позволяет использовать ее для создания красивых зелёных грядок.

На наших садовых участках редко встретишь такое растение, как японская капуста. Но напрасно она обделена вниманием, ведь климат средней полосы России прекрасно подходит для выращивания и сбора урожая. Ближайшие родственники этой зелени – пекинская и китайская капуста уже давно обосновались в нашем рационе. Японская капуста (лат. Brassica japonica) относится к разряду салатных культур и обладает особым вкусом с легкими нотами пряности и горчинки. На родине эта азиатская красавица завоевала большую любовь за счет богатого витаминного состава.

Основные характеристики

Японская капуста – это однолетнее растение, принадлежит семейству капустных или крестоцветных. Довольно неприхотлива в уходе, отличается средней скороспелостью и высокой продуктивностью, устойчива к небольшим заморозкам. При правильном уходе возможен сбор нескольких урожаев за сезон, а также выращивание в комнатных условиях.

Внешний вид

Несмотря на свое название, японская капуста не образует кочана, а произрастает в виде розеток с вытянутыми листьями. В различных сортах листья встречаются как с прямыми краями, так и с изрезанными и узорчатыми, длина их достигает 30–50 см. В густой розетке около 50 листьев.

Растение поражает многообразием цветов – от сочных и ярких оттенков зеленого до красных, бурых и даже фиолетовых цветов. Столь необычный вид растения внесет изюминку в любое кулинарное блюдо, а также станет украшением сада. Как и вся восточная культура, японская капуста – это симбиоз пользы, практичности и красоты, ведь этот витаминный салат запросто выращивают на декоративной клумбе.

Вкусовые качества

Второе название этой зелени – японская горчица, однако ее вкус не настолько горький. Листочки капусты напоминают редиску или рукколу и оставляют нежное пикантное послевкусие.

Применение

Рекомендуется регулярное употребление этой зелени в пищу, так как растение богато витаминами С, В1, В2, РР, а также минералами калия, кальция, фосфора, железа, содержит аскорбиновую кислоту и клетчатку. Японская капуста помогает при авитаминозе, анемии, заболеваниях сердца и сосудов, проблемах с желудочно-кишечным трактом. Легкая горечь, присущая растению, повышает аппетит, стимулирует выработку желудочного сока и пищеварительных ферментов. Насыщенный витаминный состав укрепляет иммунитет и служит профилактикой простудных заболеваний.

Капусту добавляют в первые и вторые блюда из мяса или рыбы, используют в овощных салатах, кладут в начинку для несладкой выпечки, применяют для сервировки и в качестве украшений для готовых блюд и бутербродов. На своей родине в азиатских странах листья капусты отваривают и используют для приготовления суши, заменив ими водоросли.

Читайте также:
Посадка глоксиний

Нежные зеленые листочки быстро увядают, поэтому их употребляют в свежем виде и добавляют в блюдо непосредственно перед подачей на стол.

Растение малокалорийно и подходит для рациона людей, следящих за своим весом.

К противопоказаниям к употреблению в пищу относится только индивидуальная непереносимость.

Выращивание, размножение и уход

Сорта

По форме листов капусту делят на две разновидности:

  • Мизуна (лат. Brassica rapa subsp. nipposinica var. laciniata) – с ажурными краями листов;
  • Мибуна (лат. Brassica rapa ssp. nipposinica var. linearifolia) – с вытянутыми ланцетными (прямыми) листьями.

Среди многообразия сортов наибольшей популярностью пользуются:

  • Русалочка – относится к среднеспелым сортам. Урожай собирают через 60–70 дней после всходов. Листья зеленого цвета с изрезанными краями образуют густую розетку диаметром около 70 см. Масса одного куста от 1 до 1,7 кг. Данный сорт пригоден для выращивания как в открытом грунте, так и в защищенном. Сезон выращивания начинается с ранней весны и длится до поздней осени. Обладает прекрасными вкусовыми качествами. По внешнему виду форма листьев напоминает хвост русалки, что придает особую визуальную и эстетическую ценность растению и позволяет широко применяться в ландшафтном дизайне. Ведь огородные грядки не только приносят урожай, но и радуют взор садоводов.
  • Пижон – скороспелый сорт, или как еще их называют – ультраскороспелый. Наслаждаются вкусом этой зелени уже через 30–35 дней после посадки. Вес одной розетки колеблется в пределах от 350 до 450 г. Преимуществом этого сорта является быстрое отрастание листвы после среза. Листья по вкусу напоминают хрен, но не настолько острые, обладают более мягким и сдержанным послевкусием.

Также встречаются сорта:

  • Мицуна Ред с красными листьями;
  • Мицуна Грин с зелеными листьями;
  • Изумрудный узор – этот сорт отличается большей массой одного куста, ведь в розетке насчитывается до 150 листьев. Растение насыщенного темно-зеленного цвета с резными листьями. Сбор урожая проводят на 60 день после всходов. Салатная зелень отличается оригинальным вкусом с яблочным оттенком.

Посадка

Семена японской капусты по внешнему виду схожи с семенами петрушки, небольшого размера и черного цвета. Посадку культуры проводят двумя способами: рассадой и непосредственно в грунт.

Для получения рассады семена высаживают в отдельные стаканчики, так как корневая система не переносит повреждений. Наиболее благоприятное время для заготовки рассады – март-апрель. Через 2,5–3 недели саженцы готовы для пересадки на постоянное место.

Посадка непосредственно в открытый грунт проводится в мае и значительно упрощает процесс выращивания, а неприхотливость этой культуры помогает добиться высокой всхожести. Семена прорастают при небольшой положительной температуре, а молодые побеги выдерживают кратковременные заморозки, поэтому посадку смело проводят ранней весной. Наилучшие результаты по всхожести будут при прогреве почвы до температуры около 10 градусов. Сделав между посевами интервалы в 10–14 дней, сбор урожая равномерно распределяют на весь летний сезон. Также культура хорошо себя зарекомендовала при выращивании в теплице.

Для посадки в открытый грунт делают неглубокие борозды и хорошо проливают их водой. Небольшие семена заглубляют не более чем на 0.5 см. Предварительное замачивание семян не требуется. Желательно укрыть грядку нетканым материалом. Через 5–7 дней появляются первые всходы, и укрывной материал больше не требуется.

Для формирования розеток растение высаживают на значительном расстоянии, не менее 30 см друг от друга. При более густой посадке требуется своевременно проредить всходы.

Почва

Растение хорошо развивается на открытых солнечных участках. Грунт для посадки должен быть легким и питательным. Благоприятными для посева являются щелочные почвы с pH 6,5–7,2.

При выборе участка для посадки капусты придерживаются основных правил севооборота:

  • избегать участков с предшественниками из семейства капустных для исключения распространения болезней и вредителей;
  • отдавать предпочтение грядкам с такими предшественниками, как картофель, бобы, свекла, огурцы, томаты.

Капуста не требует сложного ухода. Для хорошего урожая потребуется регулярный и обильный полив. Влажность почвы контролируют, так как при переизбытке воды растение склонно к гниению. При недостатке влаги листья теряют яркий окрас и увядают, однако при своевременном поливе зелень быстро восстанавливается.

Поливать культуру рекомендуется под корень, избегая замачивания листьев. Для упрощения ухода почву между рядами мульчируют. Благодаря густому зеленому покрову, сорняки на грядках с японской капустой не приживаются.

Азиатское растение настолько просто в уходе, что появилось второе название – капуста для ленивых.

Так как растение относится к скороспелым, то ему свойственно накапливать в листьях нитраты. Поэтому при выборе удобрения отдают предпочтения натуральным подкормкам. Хорошо зарекомендовали себя:

  • жидкий биогумус;
  • смесь настоя сброженной травы и золы;
  • органические удобрения.

Применение минеральных удобрений не рекомендуется.

Размножение

На второй–третий год вегетативного роста японская капуста стрелкуется и зацветает. Цветы в отличие от листвы не имеют привлекательного внешнего вида. Как правило, мелкие в размерах и невзрачного бледно-желтого цвета. В последствие цветения образуются семена, пригодные для дальнейшей посадки. После сбора семена сохраняют всхожесть на протяжении 3 лет.

Болезни и вредители

Для растения характерны такие же проблемы, как и для всех представителей семейства капустных. Наиболее опасные вредители:

  • крестоцветная блошка;
  • капустная моль и муха.

Для борьбы с ними рекомендуется регулярно обрабатывать посевы древесной золой либо табачной пылью. Из-за ранних сроков сбора урожая обработка от вредителей химическими препаратами не производится: растению свойственно накапливать токсины.

Для профилактики борьбы с вредителями регулярно осматривают кусты на наличие насекомых. Однако японскую капусту в отличие от другой салатной зелени не трогают улитки и слизни.

Особенности выращивания

Азиатская культура хорошо развивает зеленную массу при коротком световом дне. Наиболее благоприятное время – весна и вторая половина лета. При длинном световом дне в первый летный месяц растение склонно к стрелкованию и цветению. Чтобы избежать этого процесса, во второй половине дня укрывают посадки с помощью темного непрозрачного материала. Общая продолжительность светового дня не превышает 12 часов.

Сбор и хранение урожая

Срезку зелени проводят на протяжении всего теплого времени года. При уборке урожая в розетке оставляют небольшой черенок, тогда капуста вновь нарастит свежую листву. Для ускорения процесса вносят удобрение.

Читайте также:
Праздники цветов, парады, фестивали, шоу. Цветочные события в мире

Зелень плохо хранится, и лучше всего употреблять ее прямо с грядки. Для продления сроков свежести:

  • срезают листья вместе с черенком;
  • обмывают;
  • сушат;
  • заворачивают в пакет.

В таком виде в холодильнике зелень сохранит свои свойства на протяжении недели. Для длительного хранения подготовленные листья повергают заморозке либо высушивают. Также для заготовки на зиму зелень засаливают или маринуют. Такая консервация бережно сохраняет витамины.

В конце летнего сезона в розетке капусты образуется небольшой корнеплод. Его размеры около 10–15 см, и он вполне пригоден в пищу. По вкусу корнеплод напоминает репу или брюкву.

Для того чтобы наслаждаться витаминной зеленью круглый год, куст капусты осенью пересаживают в горшок и заносят в квартиру. Несложный уход позволяет выращивать растение даже на подоконнике. А благодаря необычному внешнему виду, кашпо с японской капустой впишутся в интерьер любого дома и будут выглядеть не хуже любимых комнатных цветов.

Рецепты приготовления

Пирог на скорую руку с зеленью мицуна

Возьмите дрожжевое тесто (можно использовать замороженный полуфабрикат либо приготовить по любимому рецепту), раскатайте в пласт толщиной 1.5 – 2 сантиметра, поместите в смазанную маслом форму для выпечки, оставляя по краям небольшие борта. Зеленые листья мицуны тщательно промойте, просушите с помощью бумажного полотенца, мелко нарежьте. Смещайте полученную зелень с творожным сыром и уложите сверху теста. Поставите в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 20 минут до готовности.

Салат «витаминный бум»

  • 2 красных яблока;
  • 1 сладкий желтый перец;
  • 1 небольшой огурец;
  • цедра половины лимона;
  • 3 столовых ложки измельченных орехов;
  • японская капуста красных сортов;
  • оливковое масло;
  • соль по вкусу.

Все ингредиенты промыть и порезать на кубики размером 2 см. Смещать и заправить оливковым маслом непосредственно перед подачей на стол.

Японская капуста – уникальная салатная зелень. Благодаря неприхотливости и высокой плодородности приносит хороший урожай. Быстрые сроки созревания и богатый витаминный состав позволяют садоводам употреблять столь полезный продукт начиная с ранней весны. Витаминные салаты с добавлением диковинной азиатской зелени будут не только полезны, но и необычайно вкусны и красивы.

Выращивание японской капусты

Выращивание этой культуры не представляет особой сложности и под силу даже огороднику-новичку. Капуста японская отлично переносит жару, выдерживает кратковременные заморозки, ее урожай можно собирать целое лето, вплоть до глубокой осени.

Выращивают японскую капусту через рассаду или прямым посевом в грунт. При рассадном способе семена высевают в зависимости от сорта в марте или в апреле в торфяные стаканчики, так как растение не переносит повреждения корней. Перед посадкой семена желательно обеззаразить в розовом растворе марганцовки. Семена заглубляют в землю на 0,5 см. Обычно первые всходы появляются уже на 3-5 сутки после посева.

Можно посеять семена сразу в открытый грунт, они прорастают уж при температуре +3 градуса, всходы могут выдерживать заморозки до 5 градусов мороза. В открытый грунт в средней полосе России можно высевать семена в конце апреля – начале мая, когда почва прогреется до 10 градусов тепла. Для получения витаминной зелени на протяжении всего теплого сезона семена сеют в несколько этапов. Последний посев семян производят в июле-августе.

Условия выращивания. Участок для этой культуры выбирают солнечный, на свету растение образует максимальное количество листьев. Эта капуста отлично растет на легком плодородном или хорошо удобренном грунте, слабокислом или нейтральном. Перед посадкой участок перекапывают, вносят удобрения из расчета полведра перепревшего перегноя и 500 г древесной золы на 1 кв. метр участка.

Предшественники. Удачные предшественники для этой культуры – томаты, картофель, огурцы, лук. Нельзя высаживать японскую капусту на место, где раньше росли другие виды капустных.

Посев семян. При посеве семян в открытый грунт в грядке делают бороздки глубиной 0,5 см на расстоянии 30 см друг от друга. Бороздки проливают теплой водой. Семена раскладывают на расстоянии 20–30 см и присыпают рыхлой землей или песком. Если посевы будут частыми, придется их прореживать, что нежелательно, так как ростки капусты очень нежные и легко повреждаются. Грядки желательно укрыть спанбондом или лутрасилом до появления всходов. Оптимальная температура для роста и развития растений +15… +20°С.

Полив. После появления всходов грядки поливают только тогда, когда земля станет сухой. Молодые ростки японской капусты очень нежные, поэтому поливать необходимо с помощью лейки или шланга с мелким распылителем, чтобы не повредить молодые всходы. Взрослому растению полив требуется редкий, только в сильную жару, но обильный, чтобы листья выросли сочными и вкусными. Полив должен быть нечастым, но регулярным.

Подкормки. Два раза за период вегетации проводят подкормки: фосфорными и калийными удобрениями по инструкции. Удобрения, содержащие азот, лучше вообще не использовать или вносить только небольшими порциями, так как эта культура накапливает нитраты в зеленой массе. Для корневой подкормки отлично подойдет настой древесной золы (3 столовых ложки порошка на 1 л воды, настаивать 5–7 дней).

Уход. За грядками на протяжении всего сезона нужно регулярно ухаживать: пропалывать сорняки, производить рыхление грунта. Японскую капусту мульчируют для лучшего сохранения влаги в области корней и для защиты от сорняков — опилками, скошенной травой или соломой. Окучивать ее, как обычную капусту, не надо, так как листья, расположенные невысоко от почвы, могут начать загнивать от попадания на них земли.

Сбор урожая. В открытом грунте японская капуста может расти до трех месяцев. Урожай можно собирать целое лето. Срезку листьев производят, как только они достигнут длины 10–12 см. После срезки у нее отрастают новые листья уже через 8–15 дней. Можно сразу срезать всю розетку и хранить в холодильнике около двух недель. Вес головки со всеми листьями может составлять от 400 г до 1,5 кг. Японскую капусту не моют, хранят в холодильнике в полиэтиленовом пакете. В таком виде листья могут храниться до 10 дней, не теряя вкусовых и товарных качеств.

В конце сезона в основании розетки появляется конусовидный корнеплод, по вкусу напоминающий брюкву. На второй год эта культура выбрасывает цветонос и дает семена. Правда, при слишком длинном световом дне некоторые растения приступают к размножению уже в первый сезон. Посевной материал японской капусты отлично сохраняет всхожесть на протяжении трех лет после сбора.

Читайте также:
Пятна на листьях кабачка. Болезнь или особенности сорта?

Вредители и болезни. Для борьбы с крестоцветной блошкой и другими вредными насекомыми лучше использовать зольный раствор, чесночную, табачную настойку или отвар из ботвы томатов. Растения можно обсыпать сухой золой или табачной пылью. Химикаты против вредителей применять не рекомендуется, так как растение способно накапливать в листьях вредные вещества.

Для борьбы с грибными заболеваниями в качестве профилактики растение можно опрыскивать Фитоспорином.

Особенности выращивания японской капусты

Добавить в избранное

Японская капуста — не менее полезное растение, нежели экзотическое, поэтому с каждым годом занимает всё большее количество дачных участков. Культура не похожа на традиционные разновидности капусты, поэтому ей есть чем удивить даже искушённых огородников и любителей редкой флоры. В статье подробно рассмотрены главные особенности японской капусты и тонкости её выращивания.

  • Происхождение и описание культуры
  • Можно ли посадить японскую капусту дома?
  • Свойства японской капусты
    • Польза
    • Вред
  • Оптимальные сроки посадки
  • Лучшие сорта японской капусты
  • Методы выращивания
    • Рассадный метод
    • Безрассадный метод
  • Особенности ухода за японской капустой
    • Полив и подкормка
    • Рыхление и прополка почвы
    • Борьба с болезнями и вредителями
  • Способы употребления капусты

Происхождение и описание культуры

Это плодовое растение известно давно. Несмотря на название, родиной этой капусты считается океанское побережье Китая. На этой территории культура активно выращивается и используется в пищу на протяжении столетий. В Японии вид впервые появился в XVI веке, после чего стал популярен среди населения страны, благодаря неприхотливости и продуктивности.

На территории Европы растение начали активно выращивать в начале XX века, с этого момента и возникло его известное название. Представляет собой однолетнее травянистое растение, высотой около 60 см. Его отличает укороченный стебель-розетка, из которого формируются многочисленные листки. Они гладкие либо гофрированные, листовая пластина сильно рассечена, насыщенного светло-зелёного оттенка. Однако встречаются гибриды и с более ярким, красновато-бурым цветом листвы.

Листки зачастую крупные, около 60 см длиной, формируют пышный раскидистый куст шириной до 90 см. В отличие от родственных видов растение не формирует кочан, поэтому урожаем становятся листки. Урожайность культуры высокая — до 7–10 кг/м². В пищу используется исключительно зелёная масса, которая готова к сбору уже через 30–35 суток после посева.

Можно ли посадить японскую капусту дома?

Часто растение называют «капустой для ленивых». Это означает, что вид неприхотлив к условиям обитания и микроклимату, поэтому вместе с традиционными видами зелени может успешно выращиваться даже в садовом горшке. Однако, чтобы урожай на подоконнике получился не только богатый, но и ароматный, зелени придётся создать хорошее освещение.

Свойства японской капусты

Растение отлично зарекомендовало себя. Им можно успешно дополнить рацион, а также украсить участок, так как листки капусты отличаются особой декоративностью. Однако, кроме этого, вид славится и множеством полезных веществ, благополучно влияющих на организм человека.

Польза

  • Японская капуста ценна для человека, благодаря:
  • повышенной концентрации витаминов А, Е, а также ферума, селена, кальция, калия и фосфора;
  • способности улучшать работу сердечно-сосудистой системы;
  • накоплению в тканях бета-каротина, важного для поддержания оптимального функционирования органов зрения;
  • низкой калорийности;
  • отменным вкусовым и ароматическим свойствам;
  • длительному вегетационному периоду, который способствует урожайности на протяжении всего лета.
  • Недостатков у этой плодовой культуры не много, но они есть, к ним относят:
  • короткий период хранения — листовая капуста остаётся свежей на протяжении нескольких дней после сбора;
  • по мере хранения листья теряют ароматические качества;
  • при интенсивной системе выращивания урожай накапливает нитраты.

Оптимальные сроки посадки

Японская капуста является неприхотливым и морозоустойчивым растением, поэтому выращивать его можно на протяжении всего безморозного периода года. Наиболее часто посевы овоща проводят с конца апреля до второй половины июля. Опытные огородники сеют культуру дважды за сезон, ранней весной и в середине лета. В умеренном климате это даёт возможность получать качественный урожай со второй половины мая по конец октября.

Лучшие сорта японской капусты

Сегодня известно много сортов японской капусты. Особую популярность приобрели лишь не многие, так как большинство отличается прихотливостью к теплу и влаге, так и невысокой продуктивностью. В связи с этим на грядках часто можно встретить следующие сорта:

    Изумрудный узор — раннеспелый, слабоприподнятый вид капусты, длиной до 35 см и диаметром около 60 см. Изюминкой сорта считается повышенное количество листков в розетке, в среднем на одном растении насчитывается около 150 шт. Листки гладкие, имеют крупные надрезы по всему краю, насыщенного зелёного цвета. Вкус листков нежный, с лёгким яблочным оттенком. Урожайность сорта не превышает 5 кг/м².

Русалочка — среднеспелый сорт, ему характерна высота около 45 см и диаметр розетки до 75 см. Листья зачастую гладкие, сильно рассечены, зелёного оттенка. Вкус листков нежный, с лёгким ароматом горчицы. Урожайность растения составляет 5–6 кг/м².

Мизуна — капуста со средним сроком созревания, её высота не более 40 см, а диаметр до 70 см. Листки крупные, имеют крупные разрезы по всему краю. Известно два гибрида сорта, так называемые грин и ред. Первый отличается насыщенным изумрудным окрасом листков, второй покрывает — зелёно-красная листва. Цвет листков нежный и изысканный. Урожайность Мизуны — до 7 кг/м².

Пижон — ультраскороспелый гибрид, способный давать до 6 урожаев за сезон. Высота куста зачастую не превышает 40 см, ширина — 65 см. Листки насыщенно зелёные, сильно рассечены. Вкус листков нежный и умеренный. Урожайность достигает 6 кг/м².

Методы выращивания

Как и любую плодовую культуру, выращивают японскую капусту через рассаду, а также прямым посевом в почву. Несмотря на то, что оба метода широко и активно применяются современными овощеводами, эффективность их разная.

Рассадный метод

Сеют семена на рассаду зачастую в конце апреля. Посев проводят в индивидуальные стаканы, эта капуста тяжело переносит пересадку, поэтому после проращивания должна пикироваться единожды. Сеют семена зачастую на глубину 1–2 см. В каждую лунку помещают не менее 2–3 семечек, после проращивания которых оставляют один, наиболее жизнеспособный росток. Это поможет избежать низкой всхожести и нерационального использования ёмкостей.

Для посева используют любую рыхлую и плодородную почву для культурных растений. Приготовить её можно и самостоятельно, для этого подходит смесь из торфа, дерновой земли и речного песка (2:1:1). Засеянные ёмкости проращивают в тёплом, хорошо освещённом месте при температуре +15. +22°С. Поливают вазоны умеренно, не реже 1–2 раз в неделю.

Читайте также:
Как сохранить тыкву до весны?

Приблизительно через 30 дней после посева капусту пересаживают на постоянное место. Проводят пересадку перевалкой, для этого грунт вместе с растением аккуратно изымают из вазона и помещают на постоянное место. При этом грядки располагают рядковым методом, с междурядьем в 30 см и расстоянием между соседними кустами в пределах 15–20 см.

Безрассадный метод

Безрассадный метод предпочтительный при выращивании японской капусты. Кроме того, что он по эффективности не уступает рассадному, в таком случае удаётся избежать негативного воздействия на молодые растения. Корневая система вида нежная, поэтому капуста с трудом переносит пикировку. Часто эту методику используют как для выращивания капусты в открытой почве или теплице, так и для культивирования овоща на подоконнике, в индивидуальном вазоне.

Сеют японскую капусту в любую плодородную почву рядковым способом, с междурядьем около 30 см и расстоянием между кустами в ряду около 20 см. Участок должен находиться в хорошо освещённом месте, вдали от высокорослой растительности. В случае посадки на подоконнике для этого используют крупные горшки, диаметром около 15 см, в которые семена сеют ямковым способом. При этом на одну ёмкость должно приходиться не более 1 растения. Сеют капусту на глубину 0,5–1 см, после чего посевы хорошо увлажняют тёплой водой (+20. +25°С).

Особенности ухода за японской капустой

Правильный уход важен для получения богатого урожая культуры. Только с его помощью можно добиться активного роста и нарастания надземной массы, что напрямую влияет на урожайность растений. Для этого насаждениям нужно создать особый микроклимат, в том числе и обеспечить своевременным поливом и подкормками.

Полив и подкормка

Грядки поливают умеренно, как только на почве появляется отчётливая сухая корка. Молодые кусты увлажняют 2–3 раза в неделю и только при помощи распылителя. Нужно это для того, чтобы избежать их повреждения, после того как куст вырастет, грядки увлажняют любым удобным способом. Взрослые растения интенсивно поливают только в жару, в остальных случаях процедуру проводят не чаще 1–2 раз в неделю.

Воду на грядки вносят основательно, она должна полностью пропитать грунт, вплоть до нижних слоёв, поэтому на 1 м² вносят не менее 10–15 л жидкости. Подкармливают капусту не чаще 2 раз за сезон. Впервые это делают через 2–3 недели после всходов, а затем после уборки 1–2 генерации листков.

Используют для этого комплексные смеси на основе фосфора и калия. Заменить их можно раствором биогумуса либо настоем древесной золы (в 1 литре воды на протяжении 5–7 дней настаивают 3 ст. л. измельчённой золы).

Рыхление и прополка почвы

Рыхление и прополку зачастую совмещают, это позволяет сэкономить трудозатраты на возделывание культуры, а также избежать чрезмерных стрессов для насаждений. Проводят процедуры не чаще 1 раза в неделю, после обильного полива. Это даёт возможность избежать появления сорняков, а также насыщает почву необходимым количеством кислорода. Рыхлят субстрат на глубину 7–10 см, уже спустя 2–3 недели после появления первых всходов, а далее на протяжении всего вегетативного периода.

Борьба с болезнями и вредителями

Главной проблемой японской капусты считаются вредители, которые охотно поражают листву. В результате снижается их товарная ценность, а также качество, а в запущенном случае вредители приводят к гибели кустов. Для борьбы с проблемой используют табачную пыль, которой опудривают листву и приствольный круг, а также добавляют в воду для полива (в пропорции 1:10).

Заменить табачную пыль можно зольным раствором (3 ст. л. на 1 л воды), которым тщательно опрыскивают кусты, а также междурядья. Кроме того, насаждения поражаются и листовыми гнилями. Причиной патологии является переувлажнение субстрата, поэтому часто регулировка полива даёт возможность восстановиться кустам и без активных противогрибковых препаратов.

Предупредить развитие характерных для культуры заболеваний и инфекций поможет:

  • соблюдение севооборота на участке — крестоцветные на одном и том же месте должны расти только через каждые 3–4 года;
  • тщательная подготовка почвы перед посевом;
  • избегание загущения посевов;
  • дезинфекция посевного материала;
  • правильный полив и уход за грядками.

Уборка и способы хранения урожая

В зависимости от сорта, первый урожай капусты собирают уже через 30–40 дней после появления первых всходов. Наиболее ценными считаются молодые листочки, поэтому по достижению ими длины в 10–15 см проводят сбор зелени. Уже через 1–2 недели место срезов восстановится, после чего можно вновь проводить сбор капусты. Для уборки урожая используют только острый кухонный либо специальный садовый нож.

Молодые листья в свежем виде хранятся не долго. Зачастую листки остаются пригодными в пищу на протяжении недели после сбора. Однако для этого им нужно создать специальные условия: влажность не менее 90% и температуру 0. +5°С. Чтобы достичь этого, капусту хранят в холодильнике, обвёрнутой пищевой плёнкой либо полиэтиленовым пакетом. В противном случае, зелень увянет уже в течение 1–2 дней.

Способы употребления капусты

Чаще японскую капусту употребляют в свежем виде. Из неё готовят сезонные салаты либо используют овощ как пряность, для придания холодным блюдам изюминки. Также часто зелень используют в виде дополнительного ингредиента к рецептам, в том числе в приготовлении мясных, рыбных блюд и овощных рагу.

В таком случае нежный горчичный аромат капусты становится одним из главных пряных послевкусий. Самым известным блюдом из этого овоща считается салат набэмоно, его используют как традиционное праздничное японское кушанье, которое подают в сочетании как с алкогольными, так и с безалкогольными напитками.

Несмотря на экзотическое происхождение, японская капуста является неприхотливым растением, которое можно выращивать даже на подоконнике. Ценным для кулинарии этот плодовый вид стал благодаря особому аромату и изысканному вкусу, способному дополнить любое блюдо. Однако, чтобы достичь этого, капусте следует обеспечить соответствующие уход и микроклимат.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: