Как я выращивала картофель из ростков. Минусы и плюсы этого способа выращивания.

Картофель из ростков – самый быстрый способ обновить сорт

Добавление статьи в новую подборку

Если у вас не слишком много посадочного материала или картофель, который вы выращиваете начал вырождаться, новые растения можно получить из ростков. Хотите узнать об этом способе больше?

Такой способ размножения картофеля называется бесклубневым, хотя несколько клубней для получения ростков все же потребуется. С них срезают ростки, которые потом высаживают в горшочки и выращивают как рассаду.

Чем хорош данный способ? Во-первых, он помогает за один прием получить большое количество посадочного материала. Это особенно хорошо, если у вас есть всего несколько клубней нового сорта, который вам бы хотелось размножить. Во-вторых, урожай кустов картофеля, выращенных из ростков, по качеству не уступает урожаю, полученному от посадки клубней.

Теневые и световые ростки картофеля

В зависимости от условий содержания клубней картофеля можно получить ростки 2 видов: теневые и световые. В чем их отличия? Теневые ростки (белого цвета) появляются на клубнях, которые содержат в темном помещении, а световые (зеленого цвета), соответственно, на свету.

В принципе, нет разницы, каким именно способом вы проращиваете клубни. Результат в любом случае будет положительным. Однако теневые ростки более хрупкие, обращаться с ними нужно осторожно, а на ярком свету и при повышении температуры воздуха они быстро вянут, портятся и теряют свою жизнеспособность. Световые ростки более крепкие и при посадке они меньше, чем теневые, подвержены повреждениям во время посадки. Поэтому начинающим огородникам стоит обратить внимание именно на световой метод получения ростков.

Проращивание картофеля в погребе

Способов проращивания ростков картофеля также несколько. Некоторым дачникам проще размножать картофель теневыми ростками, потому что при этом способе картошка чаще всего хранится в погребе. Однако следует помнить, что в этом случае отобранные клубни должны находиться при температуре 12-14°С.

Также для прорастания картофелю требуется определенный уровень влажности, поэтому через каждые 3-6 дней клубни нужно опрыскивать (иначе они начнут сморщиваться).

А поскольку теневые ростки быстро портятся на свету и при высокой температуре, их следует высаживать в емкости сразу же после отделения от клубня. Длина каждого ростка должна быть 5-8 см – тогда с ними будет удобнее работать, и они быстрей укоренятся.

Проращивание картофеля на подоконнике

Подготовка клубней к посадке

Сначала следует отобрать красивые, крупные и здоровые клубни (желательно среднеспелых сортов) – они дадут крепкие ростки. Также нужно найти подходящий ящик, в котором будет проращиваться картофель. Некоторые огородники высаживают клубни в отдельные горшочки. На дно нужно насыпать песок слоем около 3 см, а сверху уложить питательный грунт. Субстрат можно составить из земли (1 часть), песка (3 части) и перегноя (0,5 части). Поверх почвы желательно снова насыпать слой песка, который будет защищать землю от просыхания, а клубни картофеля – от плесени. Точно так же необходимо заполнить и стаканчики, в которые вы впоследствии будете высаживать картофельные ростки.

Чтобы продезинфицировать грунт, его нужно пролить розовым раствором марганцовки. Почву в отдельных емкостях также нужно полить. Общий контейнер и стаканчики необходимо содержать на самом светлом подоконнике. Для хорошего развития росткам картофеля необходимо много света.

Посадка ростков картофеля

Сделайте в почве в отдельных горшочках или стаканчиках небольшие углубления и высадите картофель, оставляя над землей 1/4 часть клубней. Очень скоро на выступающей верхушке появятся ростки. Но не торопитесь их срезать: к пересадке в отдельные горшочки годятся экземпляры длиной 5-7 см. Когда ростки достигнут необходимой длины, их можно обломать и высадить в почву, заглубив на 3/4 длины.

Один клубень может дать ростки 2-3 раза, в зависимости от того, как быстро они будут расти.

Уход за такой рассадой заключается в периодическом поливе, который желательно проводить 1-2 раза в неделю (почва в стаканчиках не должна пересыхать).

Пересадка на грядку

Когда ростки картофеля укоренятся, их хорошенько поливают и пересаживают в открытый грунт. Размещать рассаду на грядке можно на расстоянии 20-30 см друг от друга (при расстоянии между рядами 60-70 см).

Лучшее время для посадки рассады картофеля в огороде:

  • регионы с теплым климатом – начало мая;
  • северные регионы – середина мая.

Как ухаживать за картофелем из ростков?

В сухую погоду нужно периодически рыхлить землю вокруг картофельных кустов, а в дождливую – окучивать посадки. Чтобы сорняки не отнимали у картофеля влагу и питательные вещества, следует следить за “чистотой” грядок.

Самое главное при выращивании такого картофеля – регулярно его подкармливать. Материнский клубень не может обеспечить ростки достаточным количеством питательных элементов, поэтому следует помочь растениям с помощью удобрений. Когда молодые кустики картофеля дорастут до 15-20 см, их следует подкормить раствором золы (1 ст. золы на 10 л воды). Поливать картофель рекомендуется под корень. Второй раз подкормку проводят через 2-3 недели после первой.

Выращивая картофель через рассаду из ростков, первый урожай можно собрать уже в начале июля.

Благодаря такому способу размножения картофеля можно в ускоренные сроки получить большое количество экземпляров любого сорта. При этом вы омолаживаете посадочный материал, а это значит, что в ближайшие годы картофель будет здоровым и крепким.

Как я выращивала картофель из ростков. Минусы и плюсы этого способа выращивания.

Выращивание картофеля семенным “конгломератом”!

Способы яровизации картофеля!

Выращивание картофеля из ростков!

Выращивание картофеля из глазков!

Выращивание картофеля из теневых ростков!

Как получить двойной урожай картофеля за один сезон!

Если вам необходима помощь в освоении участка и во всем, что касается Природного земледелия в-целом, вы можете получить Индивидуальную консультацию ! Это поможет избежать ошибок и ускорит процесс восстановления земли!

Читайте также:
Омоложение тимьяна ползучего
30 комментариев :

Интересная статья,спасибо!Не совсем только понял последний Ваш эксперимент с прищипыванием ростков картофеля.Как Вы прищипывали?Отломили верхушку и все?Как это может повлиять на урожайность?Если возможно,опишите,пожалуйста,поподробнее и попроще.

Прищипывать нужно тогда, когда на стебле картофеля образуется 4 – 5 листочков, над ними. После прищипки поливаем картофель и подсыпаем либо почвы, либо соломы так, чтоббы нижжние листья (2 – 3 нижних листа) оказались закрытыми!

Вот из пазух этих листьев после этого образуются новые добавочные стебли и новые придаточные корни и добавочные побеги – столоны, на которых завязываются новые добавочные клубни картофеля.

Я не говорю делайте также! Потому что я не знаю со всеми ли сортами так можно делать! Я сама просто попробовала на поздем сорте, а теперь хочу и на других так поэкспериментировать.

Поэтому, попробуйте на нескольких кустах повторить, если понравится, тогда можно применять и на всем картофеле!

И еще! Прищипывать на 2 см! Кстати, эти кусты в дальнейшем отличались по насыщенности и крепости ботвы! А клубни с них я оставила на посадку в этом году, думаю, что урожай с них тоже будет отличаться!

Вероника, спасибо Вам огромное за Ваши замечательные статьи!
У меня, в ходе ознакомления с Вашими статьями, возникло несколько вопросов. Буду очень благодарна, если Вы проконсультируете неопытного садовода))
1. Я из Беларуси, снег у нас сошел почти месяц назад и я поспешила поскорее заложить теплые грядки. Теперь у меня почти все грядки получились теплыми, обычных почти не осталось. Мои переживания о том, что на даче у нас пока не включили воду и я привозила немного воды из дома и поливала гряды ей. Воды лила умеренное количество из экономии, но гряды и так довольно влажные после весны. Также проливала их Байкалом, но боюсь, что температура настоя Байкала была недостаточной (на улице температура воздуха стояла около 10 градусов, темп. почвы, к сожалению, не мерла). Гряды я оставила на недели две под пленкой. Вероника, подскажите, запустится ли процесс компостирования при невысоких температурах воздуха или лучше подержать гряды под пленкой недели три-четыре? Мне бы еще очень хотелось успеть посеять сидераты перед посадкой культур, поэтому я поспешила с закладкой теплых гряд.
3. Еще возник вопрос по поводу дождевых червей. Можно ли их запускать весной не только в компостную яму, но и выпускать на мои свежеиспеченные теплые грядки?)) И если можно выпускать на гряды, как это сделать: выпустить и пусть расползаются или присыпать землей и подкормить?
3. У нас на даче надувной детский бассейн, воду в котором, приходится очищать при помощи химии (к сожалению, не знаю, как ее можно очищать при помощи микроорганизмов или других биологических фильтров). Так вот, если эту воду (химически очищенную), пару раз в сезон сливаем на участок, то это очень сильно будет вредить природному земледелию на моем участке?

Вероника, заранее благодарю Вас за ответы и еще раз благодарю за Ваш замечательный сайт!

Здравствуйте! к сожалению вы не представились, не знаю как к Вам обращаться!

1.Если Вы закладку гряд сделали правильно: чередуя азотистые с углеродистыми материалами, протаптывая каждый слой, проливая каждый слой, то конечно процесс начнется! Температура воздуха и почвы на это никак не влияет.

Я только не поняла, зачем вы грядки укрыли пленкой? Снимите ее и посейте сразу сидераты! Не тратьте время! Это когда сидераты мы срезаем и нам надо, чтобы они разложились быстренько, тогда мы грядки накрываем!

Теплые грядки же не надо укрывать,сейте смело сидераты, а вот когда их срежите, тогда их порубите помельче, прольете байкалом и накроете на две недели!

2. Дождевых червей в теплые грядки нужно запускать только через недели две-три! После горения органики! Сделаете небольшую лунку и выпустите их туда, накроете почвой. Еду они там должны найти, грядка же полна органики!

3. А вот по поводу химии из бассейна – это плохо! Вы все свои труды по оздоровлению почвы сводите на нет! Поищите более экологичный способ, например сода пищевая? Щелок? Ну или что-нибудь еще! Но химия плохо скажется на весь участок.

Вероника, очень Вам благодарна за советы!
Придется срочно ехать грядки открывать))) Вероника, а если я туда уже раза 2-3 сеяла сидераты, а теперь грядки дня 3-4 уже под пленкой, взойдут ли они или лучше новые посеять? Еще и получилось так, что я сначала сеяла сидераты, а потом перекапывала, делая теплые грядки – семена, скорее всего, уже совсем закопались глубоко. Дело в том, что я не знала что у меня будет возможность весной сделать теплые грядки (не думала, что будет свободное время), а начитавшись Ваших статей, попала на дачу и стала срочно что-то предпринимать. Первым делом я посеяла сидераты. А когда в следующий раз попала на участок, поняла, что в моем распоряжении есть почти целый день и стала делать теплые грядки. Т.к. мне удалось, несколько дней провести на даче незапланированно, спонтанно, поэтому я принимала то одно, то другое решение (опыта то совсем нет). В результате намудрила немного.
Вероника, спасибо за помощь!

Ольга, очень приятно! Вы знаете, я не могу Вам точно сказать, я не знаю, как вы копали, Снимали ли верхний слой отдельно или все слои почвы перемешали.

Читайте также:
Мирт на окне, мир в доме, ароматный чай в чашке.

Советую посеять еще раз! Если Вы сейчас приедите, всходы не увидите, а за 4 дня они должны появиться, тем более под пленкой тепло. , то поесейте по-новой! Если позже те взойдут (поднимутся с какой-то глубины, то ничего страшного не случится, сидераты лучше сеять густо! Так что если и взойдут, то отлично, почву лучше прорыхлят! Удачи, потом расскажите, что там у Вас интересного произошло пока Вас не было! )))

Вероника, это замечательно, что густота посевов не повредит))) Лучше сверху еще посею.
С радостью расскажу о том, что в итоге получится! Даст Бог, чтобы все получилось и мне ничего не перемудрить)))

Вероника, спасибо Вам большое за Ваши советы!

Вероника, добрый день!
Еще раз перечитала Ваш ответ по поводу теплых грядок (выше, ответ для Ольги) и теперь для меня многое встало на свои места)) Вероника, подскажите пожалуйста, когда я срежу сидераты, измельчу их – их нужно оставлять непосредственно на поверхности грядки – полить Байкалом, накрыть пленкой и оставить на пару недель для компостирования? Или можно вперемешку с сидератами добавить еще листвы старой опавшей, пищевых отходов? А всю органику присыпать слоем земли, а только потом накрыть пленкой?
А когда я в эти грядки потом рассаду буду высаживать – можно просто лунки делать и сажать ?
Вероника, заранее благодарна Вам за ответ!

Я не совсем поняла Вас. Речь идет об обычной грядке или о теплой?

Если теплая грядка, то уже не надо сверху к сидератам добавлять еще органику (отходы, листву. )

Если речь об обычной грядке, то тоже не советую, потому что отходы крупные, листва вообще три года разлагается.

Советую сделать так: срезаете сидераты, измельчаете их ну просто лопатой порубить и раскладываете их равномерно по грядке, тут же делаете лунки с ведро размером и закладываете в них вперемешку послойно органику, каждый слой утрамбовывая и проливая байкалом:например: слой листвы, слой очисток, слой соломы старой или травы сухостой, слой очисток, можно кстати сидераты сюда же свежие применить.

Все уплотняете, проливаете хорошо, сверхи присыпали компостом и накрыли на две недели пленкой.

Это получатся стационарные органические лунки, так тоже можно делать, это и проще чем всю гряду закладывать и быстрее и органики поменьше уходит.

Затем перед высадкой смотрите (должно осесть немного и тепло стоять!) добавляете еще в эти лунки компоста хорошего или биогумуса, золы – перемешали и в этот уже плодородный слой высаживаете!

Как вырастить картофель из ростков – рассады

Надо заметить, что ученые и практики давно начали разрабатывать экономичные способы размножения картофеля. Числился в их арсенале и способ разведения из ростков. Но все эти новинки появлялись и забывались. Картофель по-прежнему в основном выращивают с помощью клубней. Кстати, еще в XIX веке было доказано, что верхние половинки клубней дают наиболее весомый урожай. Чтобы посадочный материал не загнивал в почве, клубни прозеленяют или яровизируют на свету.

И все же вопрос уменьшения расхода посадочных клубней не сходил с повестки дня. В первые годы после революции В. И. Эдельштейн разрабатывал приемы ускоренного размножения картофеля для производственных целей. И приемы его осваивались практиками.

В Институте картофельного хозяйства еще до войны применили прием проращивания клубней в темноте в продолжение месяца. Когда ростки достигали величины 4-6 см, их отламывали и высаживали в парники для доращивания.

После того, как ростки обзаводились развитой корневой системой, их высаживали в поле. Оставшиеся клубни закладывали на световую яровизацию, затем разрезали на части с 1-2 образовавшимися ростками и высаживали в парники для образования развитых кустов. Кусты затем разделяли на отдельные стебли с хорошей корневой системой и высаживали в поле. Профессор И. И. Пушкарев в этом же институте от 20 клубней сорта фитофторо-устойчивый, применяя способы ускоренного размножения, получил в 1934-1935 годах 400 ц картофеля, то есть один клубень за два года способен дать две тонны!

Люди старшего поколения помнят, как во время войны широко практиковалась посадка картофеля верхушками клубней и даже очистками. Ученые рекомендовали тогда «бесклубневой» способ посадки – путем получения рассады из глазков, в которых количество мякоти не превышало 1-2 г.

Надо сказать, что почти все экономичные способы предполагают наличие парников и теп-лип. В настоящее время для выращивания рассады можно использовать пленочное укрытие.

Картофель из ростков. Что же это за способ, на чем он основан и когда применен впервые? Известно, что в глазках картофельных клубней находится 3-5 спящих почек, способных прорастать после обламывания ранее образовавшегося ростка. Подметив это, сотрудники Богушевского опорного пункта Института спиртовой промышленности провели в 1937-39 гг. эксперимент по ускоренному размножению ракоустойчивого сорта картофеля Остботе.

Размножали его из ростков. Для этого клубни из хранилища укладывали неплотно в один ряд, чтобы ростки при выборке не повреждались. Клубни укладывали на 4-6-ярусные стеллажи-этажерки с бортами высотой 10-13 см. Среда – увлажненные опилки, торф или земля. По мере надобности семенной материал поливали, причем на ведро воды клали 50 г минеральных удобрений.

Стеллажи устраивали в светлом помещении, где температура поддерживалась в пределах 15-18°. Через 18-20 дней после укладки клубней (на поверхности опилок, торфа или земли) появлялись ростки картофеля, верхушка которых быстро зе-левела. Потом на ростках появлялась розетка листочков и образовывалась мощная корневая система. В таком состоянии клубни выбирали со стеллажа, ростки отламывали – и вот он, посадочный материал! Нельзя допускать перерастания ростков длиннее 6-7 см. Ведь длинные ростки труднее высаживать, а при глубокой посадке из них получается низкий урожай.

Читайте также:
Не сгорит ли адениум под палящим солнцем на южном подоконнике?

Что же происходило дальше? Полученные ростки – рассаду картофеля – сразу же высаживали на участке с высоким агрофоном, по схеме 60х20 см. Заглубляли так, чтобы над поверхностью почвы зеленая часть ростка возвышалась на 1-2 см. При посадке старались не загибать вверх корней. Посадку вели в пасмурную погоду. Вообще с картофельными ростками надо обращаться, как с рассадой помидоров и других овощных культур. С одних и тех же клубней можно снять ростки и два, и три раза. После этого клубни высаживали целыми в поле. Вторые и третьи ростки обламывали через 15-17 дней.

После посадки ростки-рассаду поливали в зависимости от погоды. Такие ростки быстро приживались и трогались в рост. Дальнейший уход за ними велся, как за обычными посадками. Все работы (рыхление междурядий, полив в рядках, двукратное окучивание) выполнялись весьма тщательно, и урожай собрали приличный. Особенно много труда в этот эксперимент вложила О. С. Першина.

При высадке ростков-рассады необходимо учитывать дату последнего весеннего заморозка, поскольку всходы легко погибают от холода.

Впоследствии академик И. В. Якушкин предложил закладывать во влажную среду не простые клубни, а прояровизированные на свету в продолжение месяца. Тогда из образовавшихся корневых наплывов, зачатков корней быстрее развивается корневая система. Уже через 7-10 дней в теплом светлом помещении получается отличная рассада картофеля. Вообще И. В. Якушкин считал, что световые проращивания картофеля во всех случаях эффективнее проращивания в темноте.

Конечно, излагая историю размножения картофеля ростками, мы нисколько не хотим умалить значение опытов М. Гулиева. Хорошо забытое старое со временем открывается заново.

Размноженный ростками картофель, как это доказала практика, дает не менее крупные клубни, чем при посадке обычным способом. Растения, полученные из ростков, уже в начальный период своего развития получают минеральное питание. И это накладывает свой отпечаток на все дальнейшее развитие растения, вплоть до клубнеобразования и затухания вегетации. Клубни при посадке ростками начинают «завязываться» в более поздний, а значит, и в более благоприятный период. Конечно, для получения раннего урожая картофеля рассаду надо иметь в ранние сроки, что по силе даже начинающему огороднику.

Расскажем и о своем способе ускоренного размножения картофеля

В конце мая, обламывая ростки на картофеле сорта Адретта, я обратил внимание, что ростки образовались толстые, крепкие, 7-8 см длиной, с хорошо развитой на них корневой системой. Ростки были посажены на участке Московского отделения ВИРа. Занимались этим Нина Федоровна Мирошникова и Зинаида Васильев на Будакова. Сажали ростки 2 июня по схеме 60х20 см;

Ростки высаживали с отставлением верхушек над поверхностью почвы (не более 1 см), полив давали немедленно, потом его повторяли еще два раза – стояла сухая погода. Ростки хорошо прижились, быстро тронулись в рост, образовали розетки листьев. Уход заключался в двухкратном рыхлении междурядий с прополкой в рядках и двухкратном окучивании мотыгами. Перед цветением и смыканием ботвы в междурядьях растения поливали. К моменту уборки сохранилось 296 кустов. Против фитофторы в порядке профилактики опрыснули посадки хлорокисью меди (50 г на 10 л воды).

Убирали картофель 7 сентября. Накопали 162 кг. Результаты обнадеживающие. Картофель хорошо хранился, и вкусовые качества его были отличные. От ростков-рассады обычно получается много крупных клубней, так было и на этот раз. Таким образом, посадка ростками – дело стоящее. Главное, при этом экономится посадочный материал, а ведь его бывает не так много, особенно когда размножают редкий сорт. Да и обычные сорта выгодно разводить экономичным способом. И еще: картофель при размножении ростками не теряет семенных свойств.

Картофель из семян: современная технология выращивания

Повсеместно картофель полагается выращивать из клубней, но посадка репродуктивных клубней из года в год ведёт к неизбежному скоплению в картофеле генетических изменений, которые человеческому организму, совсем не полезны.

При таком методе, с каждым годом урожай будет все непрезентабельнее, а величина клубней все меньше. Чтобы воссоздать урожайность и качество посадочного материала, требуется один раз в 6–7 лет обновлять сорта, следовательно выращивать клубни из добротных семян.

  1. Выращивание картофеля из семян
  2. Минусы
  3. Плюсы
  4. Посев семян картофеля на рассаду
  5. Основные требования к семенам
  6. Пикировка рассады картофеля
  7. Посев семян картофеля в домашних условиях
  8. Сорта семенного картофеля
  9. Поздние сорта картофеля
  10. Среднеспелые сорта семенного картофеля
  11. Ранние сорта картофеля
  12. Уход за картофелем после посадки

Выращивание картофеля из семян

Растить картофель из семян довольно кропотливый процесс, но в случае, если вы возьметесь за него очень ответственно, тогда в дальнейшем возделывание картофеля станет приносить вам не только отличный продукт питания, но и наслаждение.

До того, как перейти к процессу, необходимо понимать минусы и плюсы такого метода. Предупрежден значит вооружен!

Минусы

Перечислим несколько недостатков:

  • растение может стать жертвой различного рода болезней, наиболее опасной из которых считается черная ножка;
  • у сеянцев некрепкая корневая система, по этой причине субстрат для рассады должен быть весьма рыхлым;
  • сеянцы картофеля требуют солнечное тепло значительно больше, чем растение томатов или баклажанов;
  • у семенного картофеля двухгодичный период выращивания. В первый год вы приобретете севок — клубеньки весом до 20–40 г, из коих клубни для столового применения появятся лишь на следующий год.
  • вероятно станет загвоздкой высокая хрупкость сеянцев картофеля, по этой причине необходимо быть довольно осторожным при пикировке и пересадке рассады;
Читайте также:
У драцены желтеют листья

  • Выведение картофеля из семян в силах повергнуть вас в конфуз, так как и кусты, и клубни, поднявшиеся из одного пакета семян, не всякий раз выходят однотипными, и вам требуется сделать выбор, какие конкретно клубни отобрать для предстоящего размножения.

Плюсы

В чем реально выгоды от выращивания картофеля из семян? Например, семена картофеля дешевле элитного посадочного материала, так как добывание меристемных клубней, которые выдают суперэлитный и элитный картофель, затратный процесс. Ведь отличить на глаз обычные клубни от меристемных достаточно сложно, и взамен элиты можете купить третью, пятую либо даже десятую репродукцию.

ещё один плюс в том, что семена картофеля не нуждаются в особом хранилище, как клубни, однако показатели всхожести они не теряют от шести до десяти лет. Такой картофель, выращенный из семян, невосприимчив к вредным условиям выращивания, бактериальным и вирусным недугам и приносит гораздо более высокие урожаи, чем картофель, родившийся из клубней.

Посев семян картофеля на рассаду

Чтобы получить хорошую всхожесть и качественный сорт картофеля, необходимо знать тонкости выращивания и ухода за семенами.

Основные требования к семенам

Посадка картошки семенами весьма трудозатратный процесс. В первую очередь, важно направить внимание на то, что картофельные семена отличаются очень невысокой всхожестью, по этой причине, чем больше семян приготовите, тем вероятнее станет получение отличного урожая. Ещё, перед посевом семена крайне важно хорошо подготовить, что в разы усилит вероятность формирования всходов. В частности, весьма помогает замачивание семян на пару суток в воде. Вдобавок с замачиванием следует проводить и закалывание семян всевозможными температурами.

Днем емкость с замоченными семенами допускается оставлять при нормальной комнатной температуре, а на ночь переселять в холодильник с температурой в +1 С. Подобным образом семена приготовятся к природным изменениям температуры грунта, в которую Вы намереваетесь их высевать. Начинать посев можно лишь тогда, когда на семенах образуются симптомы первого проращивания. Дело в том, что они могут быть не подходящими для роста, и Вы просто потратите время дабы их посеять, однако не приобретете результата.

Пикировка рассады картофеля

Примерно через две с половиной либо три недели по завершении прорастания семян рассаду пикируют в крупные горшочки с дренажными отверстиями, углубляя сеянцы в землю по семядольные листочки. Желательно, чтобы горшочки являлись торфяными — в таком случае при пересадке в открытый грунт не потребуется извлекать из них сеянцы.

Пикировку проделывают с огромный осмотрительностью вследствие хрупкости корневой системы сеянцев. Спустя день-другой по окончании пересадки, дабы ускорить укрепление рассады, ее подкармливают веществом аммиачной селитры — 1 г удобрения на 1 литр жидкости, по завершении этого обмывают сеянцы очищенной водой.

В последующем ухаживание за рассадой заключает в себе полив теплой водой, уничтожение сорняков и взрыхление грунта. Смотрите за тем, чтобы растениям доставало света, а температура окружающего воздуха не падала ниже 10 С даже ночью.

Как только даст возможность погода, следует начать закаливающие мероприятия: прежде рассаду выносят на открытый воздух на пару часов, на протяжении двух недель длительность процедур мало-помалу наращивают, пока сеянцы не сумеют проводить на лоджии или во дворе полные сутки. В середине либо конце мая месяца, когда водворится теплая погода, рассаду сажают в открытый грунт.

Посев семян картофеля в домашних условиях

Посадка семян картофеля на рассаду желательно делать в конце марта либо начале апреля. В качестве вместимости для рассады допускается использовать ящики глубиной примерно 10 сантиметров, кассеты или стаканчики, но предпочтительнее — торфоперегнойные горшочки. Чтобы вы не выбрали из емкостей, в ней обязаны быть дренажные отверстия, так как сеянцы картофеля уязвимы к поражению корневыми гнилями, появляющимися от застоя в корнях влаги.

Наводните емкость субстратом, проделайте в нем ячейки либо борозды глубиной 1–1,5 см на дистанции 10–12 см друг от друга и выложите в них семена примерно через каждые пять сантиметров.

По окончании заделки семян замульчируйте поверхность субстрата пластом сухого песка шириной в пять миллиметров, немного притисните его, а после аккуратно увлажните из распылителя, дабы не подмыть из грунта семена. В случае, если вы сеяли семена по раздельным горшочкам, с целью упрощения ухода за ними соберите горшочки в один ящик. Накройте сеяния пленкой либо стеклом и храните их при температуре воздуха 18–22 ?С, иногда приподнимая покров для вентилирования.

Сорта семенного картофеля

Семенной картофель делят на следующие категории:

  • элитные (класс E)
  • суперэлитные (класс SE);
  • первой репродукции (класс А);
  • второй репродукции (класс C) и так далее

Каждый год разряд картофеля автоматом падает на один класс. Посадка картофеля семенами на рассаду значительно улучшить качество и количество элитного картофеля на вашем участке.

Поздние сорта картофеля

По сравнению с ранними сортами картофеля, позднеспелых сортов не так много. Самыми лучшими из них признаются:

Фазан — универсальный поваренный сорт, устойчивый к заболеваниям и паразитам, с янтарными клубнями среднего габарита, сетчатой кожицей и светло-лимонной мякотью. Хорошая лежкость у клубней этого сорта;

Мерлот — столовый сорт с вытянуто-овальными, средними и крупными клубнями. Кожица у сорта ровная, немного сетчатая, интенсивного красного оттенка, глазки небольшие, мякоть лимонная. Вид невосприимчив к черной ножке, ризоктониозу, парше, железистой пятнистости, фитофторозу и вирусным инфекциям. Хорошая лежкость клубней;

Читайте также:
Тонкости посадки и ухода за пионами

Пикассо – урожайны, столовый сорт, невосприимчивый к картофельной нематоде и раку, к парше и фитофторозу. Среднеустойчивый. Клубни округло-яйцевидные, янтарные с розовыми пятнами, мякоть цвета слоновой кости и отменного вкуса. Вес клубней от 75 до 125 грамм;

Журавинка — стойкий к болезням столовый вид картофеля, произведенный селекционерами Белоруссии, с кругловато-яйцевидными красными клубнями со светло-лимонной мякотью;

Среднеспелые сорта семенного картофеля

К удачным среднеспелым сортам картофеля следует причислить такие:

Саванна – голландской урожайный сорт, устойчивый ко многим видам парши и фитофторозу. крупные, овальные клубни: ровные, кремовой окраски, с небольшими глазками. Мякоть белая или кремовая;

Электра – галандский высокопродуктивный сорт, стойкий к парше и фитофторозу. Клубни округлые, большие, ровные, желтые, с небольшими глазками. Мякоть светло-лимонного оттенка;

Аврора – высокоурожайный и стойкий к раку и всевозможным видам нематод столовый вид с округлыми плавными клубнями и небольшими глазками. Кожица клубней лимонная, частично красная, мякоть белая. Отличная лежкость сорта.

Ранние сорта картофеля

Среди ранних видов семенного картофеля в реализации есть такие:

Рэд Скарлет — высокоурожайный и универсальный, стойкий к засухе, раку, нематоде, фитофторозу, парше, вирусным болезням и механическим деформациям сорт с клубнями округлой формы в красной кожице и с лимонной мякотью;

Импала — столовый сорт, стойкий к раку, вирусным заболеваниям, фузариозу, картофельной и золотистой нематоде. Клубни округлые, в светлой кожуре, с темно-желтой мякотью отличного вкуса, устойчивой к потемнению в результате варки. Вид малоустойчив к фитофторозу ботвы;

Жуковский – кругловато-яйцевидные розовые клубни с пигментированными неглубокими глазками и белой мякотью. Сорт невосприимчив к жаре и засухе, парше, раку, ризоктониозу, картофельной нематоде, может поражаться альтернариозом, однако малоустойчив к фитофторе. Снабжен превосходной лежкостью;

Удача — столовый сорт, стойкий к засухе, фитофторозу и микробам, однако среднеустойчив к парше. Клубни белые, ровные, кругловато-яйцевидные, с неглубокими глазками, весом 100–130 г. Мякоть белая;

Цыганка — среднеранний высокоурожайный и стойкий к болезням картофель украинской селекции с плавными кругловато-вытянутыми сине-лиловыми клубнями весом 100–130 г с небольшими глазками и белой мякотью с сиреневыми жилками. Вид наделен неплохой лежкостью.

Уход за картофелем после посадки

Если посадка картофеля семенами прошла успешно, тогда ростки при хороших условиях могут появиться уже спустя семь дней. Технология выращивания картофеля из семян в открытом грунте практически нисколько не отличается от выращивания культуры из клубней. Как только у всходов разовьется по два полноценных листочка, сеянцы исходя из сорта картофеля рассаживают с шагом 15–20 или 20–25 сантиметров, заранее увлажнив землю на грядке.

Сеянцы картофеля произрастают довольно медленно, по этой причине следует все время воевать с сорняками, уплотнением и пересыханием грунта, однако примерно через месяц, когда сформируются многостебельчатые кустики, заботиться за картофелем будет проще. По степени роста сеянцев в лунки насыпают почву, а потом два раза делают окучивание кустов, как это обыкновенно делают, выращивая картофель из клубней.

Собирают урожай севка, в то время, когда на кустах будет желтеть ботва — исходя из сорта в конце сентября или начале октября. К данному периоду клубеньки наберут в массе от 10 до 50, а при отличном уходе и до 100 грамм.

Севок следует заложить на хранение до последующего года как посадочный материал, который на другой год принесет суперэлитный картофель, опять через год — элитный картофель, а с 5‑ого или шестого года — обычный картофель, качество и число которого станет регулярно снижаться.

Выращивания картофеля семенами дает намного более высокие урожаи. Касается это как размеров клубней, так и их количества. Также преимущества такого посева в устойчивости полученных урожаев. Ведь посадочный материал первоначально не имеет на себе никаких заболеваний. И несмотря на то, что процесс достаточно долгий. Очень многие садоводы больше склоняются к такому способу выращивания картофеля.

Картофель из белых ростков, вырастет или нет?

Многие огородники были бы не прочь получать ранний картофель на своих участках, но у нас в Сибири не все получают ранний урожай картофеля более ранней посадкой скороспелых сортов. Одним словом кто как приспособится. И конечно, все хоть раз да слышали о выращивании картошки из ростков, глазков и тому подобного. Но слышать и уметь это делать, разные вещи. А собственно говоря зачем это надо? По ходу дела получается некий фотоотчёт про выращивание раннего картофеля из белых этиолированных ростков, думал статья будет не очень большая, но что-то информации и фотографий получается довольно много. Надеюсь Вам понравится и возможно даже мой опыт пригодится, чему буду только рад.:))))

Картофель из рассады полученной от этиолированных отростков.

Я использую этот способ для получения раннего картофеля, и этот метод далеко не единственный. Что меня привлекает в этом методе, его доступность, простота и потрясающая экономическая эффективность (всё само собой получается). От меня требуется небольшое количество средств для подсветки, теплица и мои руки. Обычно быстрее высвобождается земля для подготовки к следующему сезону, во вторых если кусты картофеля ещё зелены и здоровы, то и урожай можно снять попозже, и в конечном счёте больше.

Каждый росток свой сорт картофеля указывает!

Белые (этиолированные ростки) на фото кроме того, что являются отличным посадочным материалом, показывают какого цвета будут выросшие клубни. Так, зная свои сорта можно определить какой росток к какому сорту картофеля соответствует. По клубням пролежавшим в погребе до весны без пометок и ростков можно и попутать сорта. Ростки ясно указывают на цвет клубней и следовательно на сорт. И для наглядности ростки на фото взяты от клубней сортов Адретта (желтокожий сорт), Киевский свитанок(краснокожий сорт), Фиолетик (синекожий сорт). Хотите посадить их в лотке не перепутав сорта — Пожалуйста! Просто и наглядно.

Читайте также:
Посадка черенков винограда

Ростки собранные заранее с клубней сорта Адретта. Разве могут они подвести.

Как меня посетила эта идея, дело было так… По обыкновению каждую зиму мне приходится обламывать ростки у картофеля хранящегося вне погреба, и вот несколько лет назад я подумал — Если все обломанные картофельные ростки использовать при помощи теплицы для выращивания раннего картофеля через рассаду, и не только. Это позволит уменьшить количество семенного картофеля, растения будут к моменту высадки в грунт уже полностью самодостаточны. Но от идеи до реализации надо было ещё дойти. После того как ростки были обломаны и собраны, в уже подготовленную емкость с грунтом помещаем их на глубину 2-3 сантиметра. Дней 15 — 25 (время не точное, всё зависит от условий) всё происходящее будет для нас тайной. Иногда встречаются советы выдерживать ростки несколько дней во влажной среде в темноте. Насчёт этого совета скажу однозначно — делать этого не стоит! При таком развитии все корни выросшие до посадки в землю будут отмирать и никакой пользы молодым проросткам картофеля от них не будет. Наоборот росткам придется заново приспосабливаться к НОВЫМ условиям. Сразу в ЗЕМЛЮ! На 3 февраля наши ростки уже три дня как посажены, за это время они дали первые корешки и начинают формировать будущие стебли, но а пока будем ждать появления первых ростков на поверхности.

Ростки картофеля сорта Фиолетик, природа заложила в них большой потенциал выживания: почки роста, корневые почки и всё прочее.

Этот способ не похож на размножение картофеля этиолированными (белыми и очень хрупкими) отростками, которые надо периодически опрыскивать для того, чтобы не подсыхали верхушки. А уже когда наберут определённый размер, то ростки отделяют от клубней и высаживают в землю на 2/3, укрывают от солнечного света дав тем самым укорениться. Мой способ для тех этиолированных ростков, которые всеми и всегда выбрасываются при перебирании картофеля для лучшей сохранности. Но при таком методе можно просто убрать лотки с рассадой в прохладное место, а когда наступит пора рассаде начинать расти (по вашему мнению) перенести в теплое и солнечное место, иными словами можно регулировать время всходов этой картофельной рассады. Получается не выбрасывать, а использовать как посадочный материал экономя семенной картофель. Плюс какое — никакое оздоровление посадочного материала, вот такие этилированные росточки.

Вот так он и выглядит наш будущий куст картофеля, пока он просто крошка

Первый росток картофеля пробился из почвогрунта уже 7 февраля! Это очень быстро, но видимо условия в этом году несколько лучше. Конечно по сравнению с обычными ростками картофеля, наши ростки просто карлики, но это только видимость. Рассада выращиваемая из белых ростков не имеет того «огромного» запаса питательных веществ, который имеют посаженные целыми клубнями или частями клубней растения. Землю из огорода, почву, почвогрунт — всё что используется для проращивания и подготовки рассады картофеля, должно быть удобрено максимально, и максимально рыхлым, так как картофель должен начать получать достаточное питание сразу.

Предупреждение! Всходы нашего картофеля будут появляться очень не равномерно, это не должно стать поводом для всякого рода волнений и «ковыряний» в горшках. Всходы мощных и толстенных отростков будут как ракеты пробивать поверхность, а всходы более мелких ростков будут вылазить как всходы семян повернув головку вниз, чтобы не повредить верхнюю почку. Эти маленькие всходы на самом деле являются столонами и выйдя на свет начинают формировать стебли. ( Не садим в землю вертикально, а закапываем горизонтально. Это способствует сохранению ростков на более длительное время.) Смотрите фото ниже!

Всходы мощных ростков пробивают поверхность почвы стремительно, а всходы мелких ростков картофеля вылазят пригнув верхнюю почку к низу, чтобы не повредить. Вот как это происходит.

Всходит такая рассада не равномерно и по очень разному. Природа уже всё предусмотрела. Это норма и пугаться не НАДО! Продолжение следует… а здесь некоторые пояснения.

А теперь посмотрим как выглядят наши лотки с рассадой картофеля 17 марта. Рассада уже вынесена в теплицу и растёт при включенном подогреве. Весна похоже не обойдётся без подтопления и как перезимует окончательно семенной картофель не совсем ясно. Думаю моя картофельная рассада для получения раннего картофеля лишней уж точно не будет. Хотя почему не дать ей дожить до осени, если не будет голода? Можно ведь использовать и как посадочный материал для основного урожая. Не лишним на данном этапе будет напомнить, что клубни давшие нам столь хороший семенной материал давным давно съедены, но, вот память о них жива!

Вот такая рассада получается для нашего раннего картофеля.

Следующим этапом уже будет пересадка каждого в отдельности стебля по более просторным ёмкостям, может даже и по несколько штук, а ещё позже в тёплую грядку-короб. Теперь поднимитесь вверх странички и посмотрите на исходный семенной материал, впечатляет? Вот такая она наша рассада картофеля для получения раннего картофеля, такой вот каламбур. И это ещё не конец…

Выбраковка рассады картофеля.

Первое апреля — производим выбраковку больных и «подозрительных» саженцев рассады картофеля. Напомню, посадка была произведена 1 февраля, белые (этиолированные) ростки картофеля укладывались горизонтально и засыпались слоем грунта 2-3 сантиметра. Всходы тем не менее уже редки, но иногда некоторые ростки ещё вылазят. Наступает время очередного отсаживания самых самых саженцев картошки в отдельную тару.

Читайте также:
6 советов по выращиванию синеголовника плосколистного (эрингиума)

Наша рассада показывает свои возможности, это забракованный саженец картофеля, у него были проблемы с закручиванием листьев.

Хоть саженцы наверное больны и выглядят «хило», но клубни уже начинают закладывать, это говорит о том, что наши ростки уже стали полноценными картофельными стеблями. Для производства раннего картофеля данным методом надо все подозрительные и заболевшие ростки картофеля без сожаления удалять. Наступает время массовой пересадки подросшей картофельной рассады в отдельные ёмкости для дальнейшей их подготовки к выращиванию в грядке — коробе. Путь к сверхраннему урожаю картофеля из белых, бросовых ростков продолжается…

Первая половина апреля, как наша рассада картофеля?

На шестое апреля одновременно с мерами по оттайке грядки — короба для раннего картофеля продолжается отсаживание самых больших саженцев в отдельные горшки. Отсаживаю для того, чтобы они не мешали нормально развиваться братьям своим меньшим.

На фото представлена корневая система ростка картофеля выросшего из белого отростка. Рассада получается с довольно хорошей корневой системой, уже даже столоны начинают ветвиться.

До урожая даже раннего картофеля из белых этиолированных ростков ещё далеко, радоваться будем позже, пока же мои все силы и средства брошены на подготовку грядки — короба — откопка от снега (зима 2012-2013 побила все рекорды по количеству снега), установка дуг и укрытие полиэтиленом для более раннего и лучшего прогрева грунта в грядке.

21 апреля, весна в текущем 2013 году совсем не радует теплом и солнцем. Но а картошка из белых росточков продолжает день за днём прибавлять. Земля в грядке-коробе прогрелась, но вот ночные заморозки не дают мне высадить мою рассаду картофеля. В прошлом году в это время условия позволяли садить картошку, а в этом местами ещё снег лежит. Это совсем не означает, что рассаду я растил зря. Лето рано или поздно наступит и рассада картофеля переедет в тёплую грядку. А теперь фотографии моей рассады:

Самый большой саженец сорта Фиолетик. Для 21 апреля в Сибири выглядит просто шикарно, при пересадке было заметно уже около семи клубней. Посадил в теплице, чтобы вегетация шла без запинок для большей наглядности.

Это фото ещё очень наглядно показывает как одиночный стебель картофеля формирует свою крону. Каждый листик направлен на работу по улавливанию солнечного света. У растущих рядом стеблей крона формируется иначе, сказывается конкуренция между стеблями картофеля. А здесь воля вольная.

Этот саженец картофеля несколько меньше, но тоже вполне готов для высадки в грунт. Какая удивительная геометрия расположения листьев.

Рассада картофеля из белых этиолированных ростков у меня выросла, теперь же она ожидает своего часа быть высаженной в поле. Кстати о клубнях, бытует мнение, что на столонах начинают закладываться клубни в период цветения картофеля. Это не верно. Клубни начинают закладываться гораздо раньше и недостаток полива в период до цветения идёт только на уменьшение общего урожая картофеля.

Вот такой результат мы имеем перед высадкой в грунт к началу мая. Кликните по изображению для просмотра подробностей!

А вот какие саженцы получаются перед высадкой в грунт. Дальше уже картошка будет расти в огороде. Путь к раннему картофелю продолжается!

Ранний картофель сорт Импала. Вес клубней в среднем 180 граммов, это очень достойно. Остаётся дождаться осени и уже окончательно подсчитать наших “циплят”. Этот картофель рос в грядке – коробе.

Половина сибирского лета позади и делаем пробную копку одного подозрительного стебля. В этом году судя по погоде и прочим условиям проверка показала, что наши старания не прошли даром. Клубней у каждого стебля много и размер их внушает оптимизм. Илюстрацией этому служит фото выше.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как быстро собрать черешню с верхних веток, приспособление для сбора черешни

Как быстро собрать вишню? Делаем приспособление своими руками!

Сладкая, с нежной, сочной мякотью вишня является любимой ягодой взрослых и детей. Вареники и пирожки с вишней, вишнёвое варенье и компот — это летний атрибут счастья. Ягоды вишни не только вкусны, но и невероятно полезны. В плодах содержится высокое количество фруктозы и глюкозы, витаминов С, Е, В9, В1, В2, РР, антоцианы, фолиевая кислота, кальций, калий, магний, фосфор, железо, пектины и другие полезные микроэлементы.

Для длительного хранения вишню консервируют, морозят или сушат. Но прежде чем приступить к приготовлению вкусных блюд или заготовке на зиму, урожай нужно собрать и очень часто этому препятствует высота веток с ягодами. Хорошо выручает стремянка, но иногда и с неё сложно достать до верхних веток. Если нет садовой лестницы, то прекрасным решением может стать самодельное приспособление для сбора вишен.

Плодосборник из консервной банки

Высокая пустая консервная банка (диаметром 10 см) прекрасно подойдёт для этой задачи.

В верхней крышке необходимо вырезать зубчики, через которые свободно будет проходить плодоножка плода. К стакану плодосборника нужно закрепить черенок необходимой высоты с помощью болта.

Плодосборник подносят под ягоды и захватывают разрезом плодоножку, затем отводят в сторону и вишни оказываются в банке.

Чтобы облегчить задачу освобождения плодосборника от ягод, лучше использовать банки со съемными крышками. Но которые хорошо крепятся к основной части банки, чтобы ягоды не высыпались раньше времени.

Читайте также:
Как называется это растение?

Плодосъёмник из трубы

Для того, чтобы сделать такое приспособление для сбора вишен, нужно подобрать не слишком узкую и не слишком тяжёлую трубу:

  1. Диаметр очень важен, ведь по трубе должно свободно проходить одновременно несколько ягод.
  2. От работы на весу с тяжёлым приспособлением очень быстро устанут руки, поэтому лучше взять пластиковую трубу или алюминиевую.

Кончик трубы с одной стороны необходимо срезать наискосок острым ножом и вырезать бороздку в виде крючка. Нужно просчитать бороздку так, чтобы в неё свободно входила плодоножка ягоды.

Схема работы очень проста — под плоды подводится труба с крючком, захватывается плодоножка и лёгким движением в сторону обрывается ягода, которая затем скатывается по трубе в пакет.

Чтобы пакет не спадал во время сбора урожая, обратную сторону трубы формируют в виде раструба. Для этого конец просто нагревают над огнём и насажывают на бутылку, к примеру. В случае с алюминиевой трубой, к низу можно прикрепить пару крюков с помощью болтов или сформировать их из самой трубы.

Приспособление для сбора ягод из пластиковой бутылки

Прекрасным помощником может оказаться обычная пластиковая бутылка.

Для этого у пластиковой бутылки делается вырез ближе к дну бутылки с бороздкой для свободного прохождения плодоножек. Горлышко бутылки можно насадить на черенок нужной высоты и закрепить с помощью обычных гвоздей или саморезов.

Для сбора ягод нужно держать плодосборник под наклоном, чтобы ягоды скатывались в бутылку и не выпадали из него. Плодосборник подносят к ягоде, захватывают плодоножку и лёгким движением тянут вниз.

Быстрый сбор вишни

Конечно же, идеальным для вишни был и остаётся ручной сбор. В этом случае, все плоды будут целыми и отсортированными. Но для варенья прекрасно подойдут битые вишни. В этом случае, можно использовать обычную полиэтиленовую плёнку или старое покрывало.

Важно! Сок вишни очень сложно вывести, поэтому лучше использовать плёнку.

Плёнку расстилают вокруг вишни и трясут крону. Затем плёнку складывают таким образом, чтобы все спелые ягоды оказались в одном месте и пересыпают их в ёмкость.

Приспособления для сбора вишни и черешни: особенности и советы по использованию

Лето – это та пора, когда можно питаться и обогащаться витаминами, не покупая ничего в магазине, ведь есть деревья и кустарники с ягодами. Но до некоторых плодов достать трудно из-за того, что они находятся слишком высоко. Для таких случаев существуют специальные приспособления, которые помогают как обычным любителям ягод, так и опытным садоводам. Чтобы разобраться, когда применяются специальные приспособления и как ими пользоваться, следует знать, как в целом проходит сбор ягод.

Сбор вишни и черешни

Обычно сбор ягод начинается с самого низа деревьев – с легкодоступных мест. Затем уже переходят к труднодоступным частям. Существует несколько основных методов собирания плодов:

  • вручную;
  • при помощи приспособлений;
  • при помощи комбайна или иной специальной машины.

Наиболее распространенный вариант – собирать ягоды вручную.

Этот метод хорошо подходит для небольших деревьев и кустарников и применяется на небольших участках. Специальные приспособления используются для труднодоступных мест, когда ягоды не удаётся достать самостоятельно.

Эти приспособления используются на небольших участках, когда необходимо всё сделать быстрее и без дополнительных средств.

Отдельно можно рассмотреть комбайны и специальные машины, которые чаще всего используются опытными садоводами. Этот метод подразумевает применение механической руки или комбайна с рамой арочного типа. Механическая рука обхватывает ствол дерева и стряхивает даже самые высокие плоды. Комбайн применяется при массовом сборе урожая на полях из-за использования щёточной системы. Но дома при обычных условиях комбайны и специальные машины не применяются, чаще происходит сбор вручную.

Советы по сбору ягод с высокого дерева

Существуют самые простые и часто используемые методы сбора плодов с высоких деревьев:

  • использовать лестницу;
  • трясти дерево;
  • подтягивать ветки и собирать вручную.

У каждого из этих методов существуют недостатки.

  • Использование лестниц не представляется возможным для деревьев с тонким стволом. Либо понадобится стремянка, которая есть не у каждого, или дополнительная помощь, которой может не оказаться поблизости.
  • После тряски необходимо собирать плоды с земли, какие-то могут улететь далеко, какие-то могут получить повреждения, а какие-то и вовсе остаться на дереве.
  • Подтягиванием веток не всегда получится дотянуться до всех плодов, а если переборщить, то можно даже сломать ветку. Этот метод больше подходит для небольших деревьев, когда не потребуется сильно подтягивать ветки.

Чтобы избежать проблем с наиболее доступными и распространёнными методами сбора урожая, опытные садоводы советуют пользоваться специальными приспособлениями для сбора ягод с высоких деревьев.

Называются такие приспособления плодосъемниками или плодосборниками. Их можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно.

Как сделать приспособление для сбора вишен с высокого дерева своими руками

Когда на ветках высоко висят спелые вишни, то на ум приходит басня И. А. Крылова «Лисица и виноград». Как у той лисы «око видит, а зуб неймет» сочные, дразнящие своей спелостью ягоды. Но изобретательные садоводы придумали много приспособлений для того, чтобы и с высокого дерева собрать вишню, не оставить богатый урожай на ветках. Можно, конечно, и карликовые сорта плодового дерева выращивать, но на высоких деревьях плоды крупнее и слаще.

Особенности приспособлений

Способов сбора вишен несколько. Зависят они от количества деревьев на участке, их высоты, урожайности. Невысокий куст можно обобрать руками без использования подручных средств. Иногда может понадобиться лестница. А так достаточно взять ведро и срывать в него вишни вместе с черенками или без них. Когда вишневое дерево достигает высоты в 4-5 метров, то урожай с него собирать проблематично. И тут на помощь приходят различные устройства для наклонения веток вниз и снятия плодов.

Читайте также:
Что за сельхозкультура на фото?

Плантации косточковой культуры убрать можно с помощью комбайнов. Встречается в продаже аппарат с механической рукой. Вибрацией сбивают ягоды с веток, и они падают на расстеленный под вишней брезент. Машина с арочной рамой срывает плоды с помощью вибрирующих щеток, которые укладывают на ленту конвейера ярко-красные вишни. Такие устройства могут быть использованы в фермерских хозяйствах. Без вспомогательных устройств снять с высоких ветвей вишню невозможно, а терять урожай вкусной ягоды не хочется.

Приспособления для сбора

Собирать плоды с высокого дерева всегда затруднительно. В первую очередь нужны такие приспособления, которые можно приобрести в магазине или изготовить своим руками. Самое удобное устройство придумано давно. Это плодосъемник для вишни. Это может быть емкость жестяная, отверстие которой представляет собой «пасть» с зубцами. Аккуратно захватывают плоды отверстием и отрывают их с черенками. После наполнения емкости пересыпают урожай в ведро.

Лестница является главной подмогой садовода для сбора спелых плодов. Это может быть стремянка, подобранная по высоте дерева. С нее удобно срывать спелые ягоды. Но иногда можно использовать и простую деревянную лестницу для сбора, прислонив ее к стволу взрослого дерева.

Простое устройство для сбора в виде прочного и крепкого крючка пригодится для сгибания веток вниз. Закрепив ветви, срывают созревшие ягоды руками.

Можно использовать среднего размера крючок и для того, чтобы подвесить ведро. Емкость из пластмассы, подвешенная к дереву, пригодится для складывания спелой вишни. Стоя на лестнице, трудно одновременно держать тару под урожай и срывать спелые плоды с высокого дерева. Тут подойдет и веревка, которой привязывают ведро к поясу.

Удобно совмещать обрезку веток со сбором урожая косточковой культуры. Для этого нужен такой инструмент, как ножовка. К ручкам его привязывают длинные веревки. За 1 конец держит человек, стоящий под деревом, а другой у того, кто стоит на лестнице. Приспособление позволяет спилить ветку вместе сочными плодами. Так убивают 2 зайцев: и дерево омолаживают, и вишни остаются целыми, не давятся при сборе урожая.

Самодельные устройства

Своими руками столько изготовлено приспособлений для работ в саду, что они известны каждому садоводу со стажем. Среди них можно выделить:

  • рабочую гребенку;
  • лестницу в виде пирамиды;
  • плодосборники разной конструкции;
  • крючки.

Гребенчатое устройство изготавливают из толстой проволоки. Загнув ее концы, вставляют в горлышко 5-литровой пластиковой бутылки. Внутрь сосуда со стороны вырезанного дна просовывают шест. Он должен быть легким и удобным. Зубья гребенки прикручены к боковым частям шеста саморезами. Заводят гребенку под ветки куста и обрывают плоды.

Чтобы приспособление для лазания вверх было более устойчивым, нужно построить сооружение в форме пирамиды. Сторону нижней части устройства изготавливают в пределах 1 метра. Тогда самодельное приспособление не будет качаться, а сможет прочно стоять на земле. С каждой стороны набивают рейки размером 50 х 25 миллиметров. Получается крепкая лестница, которая станет помощницей в уборке урожая спелых ягод.

Из чего только не изготавливают плодосборники! Используют для сбора вишни реконструированную:

  • пластмассовую трубку, обрезанную наискосок;
  • бутылку из пластика;
  • форму рыболовного сачка, которым водят по ветвям и сбивают плоды.


Так как сделать из подручного материала можно много приспособлений, то у каждого в копилке найдутся опробованные на сборе вишневых ягод с высокого дерева устройства. Их используют в период поспевания слив, ранеток, которые расположены на высоких деревьях.

Приспособления для сбора вишни и черешни: особенности и советы по использованию

  1. Сбор вишни и черешни
  2. Советы по сбору ягод с высокого дерева
  3. Приспособления для сбора
  4. Как сделать своими руками?
  5. Из пластиковой бутылки

Лето – это та пора, когда можно питаться и обогащаться витаминами, не покупая ничего в магазине, ведь есть деревья и кустарники с ягодами. Но до некоторых плодов достать трудно из-за того, что они находятся слишком высоко. Для таких случаев существуют специальные приспособления, которые помогают как обычным любителям ягод, так и опытным садоводам. Чтобы разобраться, когда применяются специальные приспособления и как ими пользоваться, следует знать, как в целом проходит сбор ягод.

Сбор вишни и черешни

Обычно сбор ягод начинается с самого низа деревьев – с легкодоступных мест. Затем уже переходят к труднодоступным частям. Существует несколько основных методов собирания плодов:

  • вручную;
  • при помощи приспособлений;
  • при помощи комбайна или иной специальной машины.

Наиболее распространенный вариант – собирать ягоды вручную.

Этот метод хорошо подходит для небольших деревьев и кустарников и применяется на небольших участках. Специальные приспособления используются для труднодоступных мест, когда ягоды не удаётся достать самостоятельно.

Эти приспособления используются на небольших участках, когда необходимо всё сделать быстрее и без дополнительных средств.

Отдельно можно рассмотреть комбайны и специальные машины, которые чаще всего используются опытными садоводами. Этот метод подразумевает применение механической руки или комбайна с рамой арочного типа. Механическая рука обхватывает ствол дерева и стряхивает даже самые высокие плоды. Комбайн применяется при массовом сборе урожая на полях из-за использования щёточной системы. Но дома при обычных условиях комбайны и специальные машины не применяются, чаще происходит сбор вручную.

Читайте также:
Весенний посев сидератов

Советы по сбору ягод с высокого дерева

Существуют самые простые и часто используемые методы сбора плодов с высоких деревьев:

  • использовать лестницу;
  • трясти дерево;
  • подтягивать ветки и собирать вручную.

У каждого из этих методов существуют недостатки.

  • Использование лестниц не представляется возможным для деревьев с тонким стволом. Либо понадобится стремянка, которая есть не у каждого, или дополнительная помощь, которой может не оказаться поблизости.
  • После тряски необходимо собирать плоды с земли, какие-то могут улететь далеко, какие-то могут получить повреждения, а какие-то и вовсе остаться на дереве.
  • Подтягиванием веток не всегда получится дотянуться до всех плодов, а если переборщить, то можно даже сломать ветку. Этот метод больше подходит для небольших деревьев, когда не потребуется сильно подтягивать ветки.

Чтобы избежать проблем с наиболее доступными и распространёнными методами сбора урожая, опытные садоводы советуют пользоваться специальными приспособлениями для сбора ягод с высоких деревьев.

Называются такие приспособления плодосъемниками или плодосборниками. Их можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно.

Приспособления для сбора

На рынке существует множество различных вариантов приспособлений для сбора ягод с высоких деревьев. Цены и особенности применения могут быть самыми разными, поэтому иногда проще самому сделать необходимое устройство. Но как при покупке, так и при сооружении вручную устройства для собирания ягод следует учитывать некоторые особенности, которыми должен обладать плодосборник:

  • эффективность при собирании ягод: скорость и бережность сбора урожая;
  • безопасность использования;
  • удобство;
  • длина устройства – определяющий фактор для высоких деревьев.

Определив необходимые характеристики плодосборника, можно сделать вывод – проще купить или сделать самостоятельно такое устройство. При этом следует учитывать, что своими руками можно сделать не только более подходящее приспособление, но и без каких-либо затрат.

Как сделать своими руками?

Материалы и варианты изготовления плодосборников для сбора вишни и черешни могут быть различными. Рассмотрим наиболее простые и доступные методы.

Из пластиковой бутылки

Для данного плодосборника потребуется:

  • резервуар (бутылка) объемом 1 или 2 литра;
  • канцелярский нож;
  • рукоять необходимой длины;
  • шуруп.

Разрежьте бутылку на 2 части. У верхней части в разъём из-под пробки вставляется палка – она и рукоять будет дном плодосборника.

Закрепить палку нужно шурупом. А у образовавшейся верхней части делаются надрезы длины по 2-4 сантиметра, в которые будут попадать черенки ягод, и плоды будут сваливаться в резервуар.

Из пластмассовой трубки

Для создания плодосборника потребуется:

  • пластиковая или пластмассовая трубка необходимой длины и такого диаметра, чтобы свободно проходили ягоды, эту трубку нужно будет держать вертикально, поэтому она должна быть не тяжелой и упругой;
  • нож, который сможет резать трубку выбранного материала;
  • нагревательный элемент;
  • резервуар для ягод (отрезанная часть 2-х или 5-литровой бутылки).

Один конец трубки нужно порезать наискось и проделать на этом конце небольшой желоб шириной до 1 сантиметра, чтобы в него могли поместиться черенки ягод, но сами ягоды не проходили.

Верхушку того конца, где находится желоб, следует загнуть путем нагрева материала и воздействием на нагретую часть каким-либо инструментом.

Другой конец трубки также разрезается наискось и помещается в резервуар, куда будут спускаться ягоды. Разрез той части, что в резервуаре, должен быть по высоте не больше самого резервуара, чтобы ягоды не вываливались, но и не намного меньше, чтобы не происходило скопление. Скрепить ёмкость и резервуар можно также путём нагрева.

Из жестяной банки

Это плодосборник, который не является безопасным и не рекомендован к использованию детям. Для создания потребуются:

  • консервная банка;
  • резак по металлу;
  • рукоять необходимой длины;
  • два гвоздя или шурупа.

С одной стороны банка должна быть закрыта либо к её открытой стороне должен быть прикреплен резервуар для сбора, а с другой стороны следует резаком вырезать середину таким образом, чтобы с боков остались зубчики, которые и будут захватывать ягоды.

Затем к банке гвоздями или шурупами стоит прикрепить рукоять.

А из гвоздей или проволоки можно соорудить устройство, которое облегчит сбор плодов с дерева. Наличие дома длинного изогнутого гвоздя или твёрдой проволоки могут стать основой для создания крючка. Они могут потребоваться при собирании ягод с тонких веток, которые по неосторожности можно сломать, или с деревьев средней высоты, когда требуется какую-то ветку просто немного подтянуть. Сделать крючок можно одним из двух способов.

Из проволоки

Для этого потребуется:

  • проволока длиной 1 метр и более;
  • тряпичная верёвка.

Необходимо согнуть проволоку с двух концов. С одной стороны сделать ее в виде крючка, а с другой согнуть чуть побольше – это будет рукоять. Образовавшуюся рукоять обмотать верёвкой, чтобы удобнее было держать.

Из гвоздя

Для этого потребуется:

  • загнутый гвоздь либо прямой, который в дальнейшем придётся согнуть;
  • деревянная рукоять необходимой длины (желательно круглая (как черенок от лопаты) и не очень тяжёлая, потому что её придётся поднимать);
  • молоток.

Если гвоздь уже загнутый, то просто вбиваем его в один из концов деревянной рукояти, если нет, то вбиваем ровный гвоздь и затем молотком его загибаем. Для того чтобы сбор урожая был быстрым и более простым, необязательно тратить деньги на покупку специальных приспособлений. Можно просто проявить смекалку и самостоятельно соорудить устройство для сбора вишни и черешни.

Как сделать приспособление для сбора вишни и черешни своими руками, смотрите далее.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: