Как я решила проблему вымерзания молодых деревьев.

Защита плодовых насаждений от вымерзания

Морозоустойчивость деревьев значительно повышается, если условия окружающей среды соответствуют их потребностям. Для успешной зимовки важно иметь хороший ежегодный прирост и вызревание побегов в первой половине лета. Вымерзание плодовых насаждении нередко происходит из-за неблагоприятных погодных условий в период их роста и развития.

Укороченный вегетационный период, дождливое и холодное лето и осень задерживают прохождение нормального цикла роста развития деревьев. Плодовые культуры, имеющие длинный вегетационный период (зимние сорта), становятся в такие годы еще менее зимостойкими.

Раннеспелые, то есть летние и осенние, быстро завершают вегетационный цикл роста и развития. После сбора урожая они имеют достаточно времени для дальнейшей фотосинтетической деятельности листьев.

У зимних сортов период послеуборочного накопления питательных веществ значительно короче. Таким образом, у летних к концу вегетационного периода в тканях и органах накапливаются питательные вещества в достаточном количестве, расходы жизненно необходимых элементов растений на рост плодов восполняются.

В то же время сорта с поздним сроком созревания уходят в зимовку, как правило, с дефицитом питательных веществ в тканях, то есть истощенными. Поэтому деревья зимних сортов яблони менее устойчивы к низким температурам, чем летних.

Условия подготовки к зиме

Если в течение вегетационного периода плодовые культуры не получают требуемого количества тепли, света, влаги и питательных,веществ, то они не могут подготовиться к зимовке.

Благоприятные условия для их роста и вызревания складываются при средней суточное температуре воздуха от 10 до 25°, а наиболее оптимальные – при 15 – 20°, неблагоприятные – в дни с температурой ниже 10 и выше 25°.

Зимостойкость плодовых культур

Кроны вишни вымерзают при понижении температуры воздуха до – 35 – 39°, ростовые почки – 40 – 45, цветковые – 35 – 40, раскрывшиеся цветки – 2, завязи 1 – 2°. Корневая система вишни, повреждается при температуре почвы – 10 – 15°, сливы -8 – 10°. Устойчивость плодовых и ягодных культур к неблагоприятным условиям зимовки непостоянна.

Зимостойкость и морозоустойчивость зависят от наследственных особенностей породы, сорта и от окружающих факторов (температуры и влажности воздуха, продолжительности и интенсивности солнечного сияния, качества почвы и т. д.).

Влияние вегетативного периода

Для восполнения затрат питательных веществ на рост плодов важно создать соответствующие условия для фотосинтетической деятельности листьев, то есть обеспечить сады светом, теплом и влагой после уборки урожая.

Но в то же время следует так регулировать интенсивность и характер роста плодовых деревьев, чтобы они своевременно завершились. Сорта, заканчивающие рост побегов раньше, лучше подготавливаются к зимовку и обладают большой морозоустойчивостью.

Зимостойкость путем прививания

Только хорошо вызревшая древесина обладает высокой устойчивостью к низким температурам. На зимостойкость растений можно повлиять путем прививки их на соответствующие подвои, которые способствуют сокращению вегетационного периода и скорейшему завершению ростовых процессов, положительно воздействуют на морозоустойчивость культурных сортов.

При прививке черенков недостаточно зимостойкого сорта на устойчивую форму свойства привоя частично изменяются. Если в качестве подвоя взято растение с более коротким циклом развития, то в этом направлении отклоняется и характер роста культурного сорта. Ростовые процессы при этом завершаются быстрее и полнее вызревает древесина.

Влияние на морозоустойчивость

Летняя засуха отрицательно влияет на морозоустойчивость садов, ухудшает условия накопления питательных веществ листьями. После засушливого лета деревья повторно трогаются в рост осенью при выпадании осадков и теряют зимостойкость.

На устойчивость растений к низким температурам значительно влияют степень нагрузки их урожаем и сроки съема плодов.Обильное плодоношение и съем яблок резко снижают морозоустойчивость деревьев . Чаще всего у более зимостойких сортов яблони и груши фаза начала листопада наступает осенью раньше , чем у недостаточно устойчивых.

Период предварительного покоя

В жизни плодовых деревьев важное место занимает закаливание. Однако прежде чем приступить к фазе закаливания , плодовое растение должно завершить свой поступательный рост.

Степень закаливания и глубина периода покоя определяют способностью плодовых деревьев выдерживать низкие температуры . В период предварительного покоя ( октябрь – ноябрь ) растения проходят закалку, то есть подготавливаются к глубокому покою.

Фазы закаливания

Первая фаза закаливания растений начинается в начале осени , еще до сбрасывания зеленого покрова . Питательные вещества в это время оттекают из листьев в зимующие ткани. Внешним признаком нормального завершения этой фазы является своевременное обесцвечивание и сбрасывание листьев.

Вторая фаза закаливания плодовых культур обычно начинается после листопада при незначительно пониженных температурах ( – 3- 10 ) . В этот период в растениях происходит образование льда в межклетниках и обезвоживание содержимого клетки. Действующими факторами во время второй фазы закаливания являются:

  • обезвоживание, вызывающее сближение молекул,
  • низкая температура, уменьшающая их тепловое движение.
Читайте также:
Пересадка фикуса Бенджамина.

В результате этого протопласта приобретает новые свойства: высокую проницаемость для воды и выносливость к обезвоживанию и механическим деформациям. Закаливание позволяет растению иметь клетки без льда при очень низких температурах.

Повышение зимостойкости

Таким образом у растений имеется два способа повышения зимостойкости . Прежде всего это достигается своевременным оттоком воды из клеток и замерзанием ее в межклетниках. Кроме того, усиливается их водоудерживающая способность. При этом имеющаяся внутри клеток вода сохраняется в переохлажденном состоянии.

При сильных морозах ниже критического уровня отток воды из них ухудшается , а переохлажденная вода замерзает внутри протопласта. Причиной вымерзания плодовых деревьев является не сама низкая температура , а образование льда в протоплазме.

Морозостойкость корней

Морозостойкость корней также связана с условиями внешней среды. Наличие обилия влаги в почве поддерживает корни плодовых растений в растущем состоянии до начала морозов. Отрицательно влияет на морозостойкость корней их этиоляция.

Если корни плодовых деревьев весной освободить от почвы и оставить на свету, то на них летом образуются побеги. Морозостойкость корней, побывавших в течение вегетационного периода на свету, значительно увеличивается. Однако при дальнейшем росте этих корней в почве морозостойкость их резко снижается.

Период покоя

Деревья наиболее морозоустойчивы в период глубокого покоя (декабрь – февраль). Глубина покоя зависит от наследственных особенностей организма и условий внешней среды. Зимой под воздействием длительных оттепелей растения выходят из состояния покоя и теряют закалку.

Если после зимних оттепелей наблюдается постепенное снижение температуры, то деревья вновь проходят закалку и приобретают-устойчивость к низким температурам.

Устойчивость к низким температурам

Характерно, что морозоустойчивость и зимостойкость плодовых культур возрастают осенью и зимой и снижаются весной по мере повышения температуры. В период вынужденного покоя (март – апрель) морозоустойчивость растений заметно уменьшается.

Устойчивость к низким температурам зависит и от возрастного состояния деревьев. Плодовые культуры более морозоустойчивы в возрасте до 8 – 10 лет. В дальнейшем (12 – 15 лет) их морозоустойчивость начинает снижаться. После 20 – 25 лет насаждения становятся неустойчивыми к низким температурам.

Гибель цветковых почек

Наиболее часто наблюдается гибель цветковых почек плодовых культур и лишь в отдельных случаях имеют место повреждения однолетнего прироста и 2 – 3-летних ветвей. Это объясняется тем, что генеративные органы заканчивают свое развитие позже, чем вегетативные.

В то же время плодовые почки на разных частях веток формируются далеко не одновременно. Да и само развитие каждой из них в пределах сучка продолжается не синхронно. Кроме того, зачатки цветков каждой почки имеют неодинаковый уровень дифференциации.

Поэтому они обладают разной степенью зимостойкости и не все подмерзают при критически низких температурах. Некоторые из них способны перенести достаточно суровые морозы. Частичная гибель цветковых почек не вызывает снижения урожайности.

Если у яблони, груши, вишни и сливы остаются неповрежденными около 26 – 30% цветковых почек, то можно ожидать хороший урожай плодов.

Зимнее иссушение деревьев

Значительные повреждения коры, камбия и древесины наблюдаются редко. Как правило, это случается при неправильном выборе участка под сад. Чаще всего от таких повреждений страдают сады, расположенные в низинах или на ровной местности, где затруднен сток холодных масс воздуха.

Обычно здесь воздух охлаждается быстрее и сильнее, а температура его значительно ниже, чем на склонах возвышенных участков.

Плодовые деревья нередко страдают от зимнего иссушения тканей при сильном морозе с ветром. При этом происходит потеря влаги за счет испарения, а приток воды к обезвоженным тканям затруднен. При отсутствии преград скорость движения холодных масс воздуха выше: значительнее и степень зимнего иссушения.

pruning tree

В годы, когда глубокий снег ложится на недостаточно подмерзшую почву, наблюдается выпревание коры яблони у корневой шейки. Особенно опасно это в теплые, со значительными оттепелями зимы.

Подопревание может возникнуть и при утеплении оснований штамбов навозом, торфом или опилками до наступления устойчивых морозов. При этом часто кора у оснований деревьев загнивает, отстает от древесины и дерево высыхает.

Задерживание времени цветения

Некоторые садоводы с целью задерживания времени цветения рано весной или в конце зимы под плодовые деревья кладут на снег изолирующие материалы (торф, опилки). При этом оттаивание почвы и начало активной жизнедеятельности корней частично задерживается. Но в это же время надземная часть дерева остается в теплой среде и продолжает вегетацию.

Таким образом, с одной стороны происходит усиленное испарение влаги через распускающиеся почки и кору древесины, с другой-ограничение притока воды от корней к ветвям,что приводит к резкому нарушению обеспеченности надземной части влагой и питательными веществами.

Такое же отрицательное явление происходит в том случае, когда весной под плодовыми деревьями продолжительное время сохраняется толстый слой зимнего утепляющего материала (соломистый навоз, торф, опилки).

Читайте также:
Посев и выращивание базилика

Четыре простых укрытия плодовых деревьев на зиму: чтобы сад проснулся весной

В холода молодые плодовые деревья, а иногда и растения «со стажем» могут вымерзать. В советское время НИИ садоводства имени Мичурина провел исследование и выяснил, что зимой 1939-го и 1941-го в стране вымерзло не менее 200 тысяч га плодовых садов.

Сейчас садоводство серьезно продвинулось вперед, однако морозы по-прежнему суровы. Справиться с зимованием еще труднее, если в сад захаживают зайцы или козы, с радостью обгладывающие кору со стволов. Чтобы весной сад зацвел, надо защитить его от снега, морозов и вредителей.

На что обратить внимание

Помните: особенно страдают теплолюбивые сорта – колоновидные груши и яблони. На все без исключения виды древесины пагубно влияет резкое понижение и повышение температуры. Чем плавнее чередуются холод и тепло, тем лучше адаптируется дерево.

Вдвойне опасны морозы для сада в регионах, где зимы малоснежные. Хороший снежный покров мало-мальски защищает прикорневую систему, а если его нет, нужно заботиться об укрытии.

Перед приходом холодов повысьте зимостойкость растений: сделайте осеннюю обрезку, подкормите деревья фосфорно-калийными удобрениями и сделайте хороший полив, а затем позаботьтесь о специальных укрытиях.

Укрытие №1: от грызунов

Для защиты от грызунов стволы перевяжите полихлорвиниловой пленкой, укройте кровельным толем, еловыми ветками. Если в регионе водятся зайцы, лоси или есть риск, что деревья захотят поглодать, к примеру, соседские козы, то нужно закрыть кору лапником. Причем укрывать нужно развилки скелетных ветвей, кроны молодых деревьев – все это очень живность.

Зима – это холод и отсутствие зелени, но это не значит, что вредители перестали делать свое дело. Нужно обустроить ловушки для опасной медведки – вырыть яму полметра глубиной, положить в нее теплый навоз, а затем засыпать землей и пометить место колышками. Когда ударят сильные морозы, то яму раскапывают и собравшиеся в ней медведки погибают.

Укрытие №2: от мороза

Что происходит с корой в минусовые температуры? С южной стороны ствол нагревается, а с северной покрывается инеем. В морозные ночи древесные соки превращаются в кристаллы (замерзают) и разрывают клетки древесины. В результате утром садовод видит морозобоины. Но опасны не только они, но и общее замораживание древесины.

Укрывать от холода нужно не только ствол, но и почву возле него (корни, побеги), крону, особенно у совсем молодых деревьев. Что можно использовать в качестве утеплителя:

  • солому, лапник (хвойные ветви), мешковину – для ствола, ветвей, кроны;
  • компост, навоз – для укрытия почвы вокруг дерева (защита корней).

Такое укрытие защищает не только от зимнего «ледяного» солнца, морозов, но и от снегопада и ветра.

Как обустроить укрытие:

  1. Из дужек, деревянных реек, досок вокруг дерева строится «шалаш».
  2. Сверху крона покрывается укрывным материалом.
  3. Конструкция фиксируется бечевкой, проволокой, веревками.
  4. Корневая часть закрывается лапником или торфом.

Обязательно нужно укрывать молодые деревья, которые переживают первую зиму, и прививки. Для них можно брать в качестве укрытия агроспан или любое другое агроволокно, которое перевязывается бечевкой.

Иногда садоводы совершают серьезную ошибку, укрывая снегом молодые посадки практически «с головой». Снег начинает таять, и вот тут важно высвободить из сугроба деревца и саженцы. Если опоздать хоть немного, это гарантирует гибель молодых деревьев: ствол сопреет, корни начнут гнить, на саженце нарастет ледяная корка и он вымерзнет холодной ночью.

Укрытие №3: мульчирование корней

Самая большая опасность – промерзание почвы на большую глубину. Поражаются корни, а при сильных колебаниях температур (многократное оттаивание и замерзание) вред может оказаться непоправимым. Спасти корни может мульчирование: поверхность земли нужно «заправить» толстым слоем мульчи.

В качестве мульчи берется субстрат – опилки, торф, сено с грунтом. Укладывается смесь в несколько этапов:

  1. Глубокой осенью субстрат на половину штыка лопаты накидывается на приствольный участок.
  2. Проводится полное окучивание составом с увеличением высоты укрытия.
  3. Добавляется стакан древесной золы – она защищает от вредителей, грибка, мышей.
  4. В период заморозков мульчируется низ штамба.

Нельзя мульчировать основание ствола раньше наступления стабильных холодов, иначе кора сопреет. Если затянуть с укрытием, то почва, наоборот, промерзнет вместе с верхними корневыми частями. Поэтому важно правильно подгадать момент: идеально, когда уже холодно, но еще не ударили настоящие морозы.

Поверх мульчи нужно сразу же накидать выпавший снег. Помните: чем выше сугроб под деревом, тем надежнее защищены корни.

Укрытие №4: от ожогов

Во время оттепелей не укрытые штамбы и крону нужно опрыскать или смазать специальным раствором. Это поможет предотвратить солнечные ожоги в сильно морозные дни.

Нельзя использовать известь – она может разъесть органику, особенно если в коре имеются повреждения. Для побелки берут мел или специальную садовую акриловую побелку.

В сильный снегопад ветки деревьев и кустарников ломаются под тяжестью снега, эта же проблема возникает при оттепели, когда снег прессуется на кроне, начинает подтаивать и тяжелеть. Чтобы ветви не ломались, нужно регулярно стряхивать снег, а еще лучше перевязать ветки лентами.

Читайте также:
Выращивание баклажанов в открытом грунте

Особенности подготовки плодовых деревьев к зиме

Чтобы молодые саженцы и взрослые деревья в саду безболезненно перенесли низкие температуры, нужно произвести ряд мероприятий, направленных на поднятие иммунитета к различного рода заболеваниям и устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды. Подготовка плодовых деревьев к зиме заключается во внесении питательных смесей в грунт, осуществлении осеннего полива, обработке растений против паразитов и болезней.

Важность предзимней подготовки

Поскольку вредоносные насекомые перед зимой прячутся в растительных остатках, коре, в грунте для пережидания морозов, осенние работы в плодовом саду позволяют их полностью уничтожить и сохранить насаждения на следующий год. Такой комплексный подход снижает вероятность поражения саженцев и взрослых деревьев паршой, гнилостными болезнями, пятнистостью. В зависимости от климатических особенностей в конкретном регионе заболевания и паразитирующие особи могут различаться.

Особую опасность для садовых насаждений представляют вирусы. Они проникают в плоды, портят их вкусовые и товарные качества, делая непригодными к употреблению. Поражая листовую массу, вирусы заставляют растения заново отращивать ее, лишая возможности формировать плоды. Болезни ослабляют деревья и кустарники, снижают показатели их продуктивности. Фруктовые деревья на территории России часто подвергаются таким заболеваниям, как парша и фитофтора, а из вредителей на них нападают белянка, медведица, волнянка, коконопряд, мелкая тля, клещи, листоблошки, долгоносики и другие паразиты.

Осенняя подготовка сада способна эффективно защитить насаждения от различных недугов, но производить ее следует правильно и вовремя.

Особенно тщательно нужно обрабатывать кору – под ней активно размножаются бактерии. Опрыскивание деревьев специальными средствами сохраняет качество и количество будущего урожая.

План работ

В сентябре начинается сбор вызревших плодов с фруктовых насаждений поздних сортов. В случае обнаружения ссохшихся или пораженных экземпляров необходимо произвести их утилизацию. Именно в таких плодах и сохраняется источник заболевания. В октябре проводят сбор опавшей листвы, которую в дальнейшем можно применять для мульчирования грядок, приготовления компоста, пересыпав ее известью. В результате получится качественное органическое удобрение для подкормки растений в следующем году. Ветки и сучки можно переработать в древесную золу – сначала их собирают в кучу, а потом сжигают.

Во многих областях Подмосковья в ноябре приходят заморозки, поэтому во избежание подмерзания деревьев и саженцев в приствольные круги укладывают торф либо компост. Рекомендуемый слов мульчи составляет от 5 см. Такая защита грунта позволит уберечь корни растений от пагубного влияния отрицательных температур.

Обрезка

Во время подготовки к зиме плодовые деревья обрезают, удаляя при помощи острого секатора либо пилы слаборазвитые, пораженные болезнью и сухие ветки. Избавляться также следует и от ветвей растущих внутрь кроны. Чтобы не допустить проникновения патогенных микроорганизмов в ткани и сосудистую систему растений, нужно все места срезов обеззаразить медным купоросом. Рабочий раствор готовят из 1 ч .л. препарата и 1 л воды. Положительный эффект дает применение садового вара: средство не только дезинфицирует, но и способствует быстрому заживлению ран. Как вариант, можно воспользоваться масляной краской.

Чистка и побелка стволов

Чтобы избавиться вредителей и грибков, собравшихся перезимовать под корой на деревьях, опытные садоводы советуют хорошо очистить ствол растения и произвести его побелку:

  1. При помощи ткани или брезента нужно застелить землю вокруг растения. Такой простой прием позволит быстрее собрать снятые фрагменты коры.
  2. Подготовить инструменты типа садового скребка либо воспользоваться обыкновенной щеткой по металлу.
  3. Надеть защитные очки и перчатки, чтобы защитить глаза и руки от попадания пыли и щепок.
  4. Сныть аккуратными движениями отошедшую от ствола кору, при этом нужно не повредить живую древесину. Молодые саженцы такой чистке не подвергаются.
  5. Сжечь очищенную кору вместе с садовым мусором – нельзя допускать, чтобы патогены ушли под землю.

Часто начинающие садоводы не белят деревья, считая эту процедуру малоэффективной. Но это ошибочное мнение, и производить побелку рекомендуется ни один раз в год, а два. Благодаря такой манипуляции удается защитить садовые насаждения от патогенных микроорганизмов, повреждений морозом и солнечных ожогов.

Если процедура не была выполнена осенью, то следующую обработку придется осуществлять уже в марте. В начале апреля белят посадки, которые были окрашены известью в осенний период. Средство можно приобрести уже в готовом виде (его нужно будет только развести водой) либо приготовить своими руками:

  1. На 3 кг извести следует взять 100 г столярного клея, 0,5 кг медного купороса и 10 л воды. Все компоненты перемешать, и дать пару часов настояться.
  2. Для усиления дезинфицирующих свойств в этот состав добавляют порошок сухой чемерицы (100 г). Она действует отпугивающе на зайцев и остальных грызунов, которые не прочь полакомиться молодой корой.
  3. Для удобства понадобятся кисти для побелки.
Читайте также:
Мирт на окне, мир в доме, ароматный чай в чашке.

Рассчитывать на высокие результаты получится только в том случае, если побелку штамбов деревьев производить и перед зимой, и перед летней порой.

Обработка приствольных кругов

После того как вся опавшая листва будет собрана, приступают к перекопке грунта в приствольном круге, глубина обработки 10-15 см. Если почва не слишком плотная, то ее просто рыхлят граблями либо при помощи плоскореза Фокина. В процессе осенних работ удаляют всю многолетнюю сорную растительность и оказавшиеся на поверхности земли личинки вредоносных насекомых.

После этого в грунт добавляют фосфорные и калийные составы. Для подкормки взрослых яблонь и груш используют суперфосфат (300 г) и сульфат калия (200 г). Питательную смесь вносят вместе с органическим удобрением либо заделывают в приствольный круг. Для насыщения полезными компонентами слив и вишен применяют смесь из суперфосфата (3 ст. л.) и сульфата калия (2 ст. л.), которую предварительно развели в 10 л воды. На одно взрослое насаждение используют 4-5 ведер рабочей жидкости. Такой состав повысит морозостойкость растений в саду.

Если почва истощенная, бедная на микроэлементы, то вносят зрелый навоз, а в случае необходимости, чтобы снизить уровень кислотности, используют гашеную известь, молотый известняк, древесную золу или доломитовую муку.

Осенний полив

Предзимнее увлажнение грунта позволяет накопить нужное количество влаги, чтобы не допустить обезвоживания и гибели посадок в саду. Кроме этого, политая земля хорошо проводит тепло. Полив делают в последних числах октября при температуре воздуха в 2-3 градуса. Суть процедуры сводится к снабжению влагой корнеобитаемого слоя деревьев и кустарников. При обильном выпадении атмосферных осадков орошение не производят.

Средняя норма полива составляет 50-100 л на 1 кв. м. Для молодых саженцев достаточно 50 л воды на одно растение. Глубина проникновения влаги должна быть до 1 м. Для растений старше 15 лет расходуют до 100 л воды на одно дерево. Увлажнение грунта можно производить из шланга, ведра, при помощи капельной системы орошения или методом дождевания. Для отсчитывания используемого количества воды лучше пользоваться ведрами. Если на участке имеется уклон, то эффективнее будет метод дождевания. Использовать капельный полив хорошо на любой приусадебной территории.

Защита от грызунов

Зайцы и мыши представляют серьезную угрозу для плодовых деревьев, они повреждают кору, чем наносят вред растениям. Во избежание таких пагубных последствий штамбы обвязывают лапником, иголки которого направляют вниз либо используют крафт-бумагу, пергамин, камышовые маты, бамбуковые циновки, рубероид, строительные бинты. Как вариант, стволы оборачивают старыми капроновыми чулками.

С наступлением весны такую своеобразную защиту снимают, чтобы кора под ней не подопрела. Эффективнее пользоваться специальными пластиковыми сетками, которые свободно пропускают воздух. Ствол должен быть обернут на 50-100 см.

Тонкости подготовки молодых деревьев к зимовке

Для защиты саженцев от вредителей и низких температур опытные садоводы используют полиэтиленовую пленку, органику, торф, лапник, сооружения из дерева, пластика, металла, а также укрывают нетканым материалом. Выбор материала зависит от каждого конкретного случая. К примеру, применение полиэтиленовой пленки позволяет не допустить проникновения излишней влаги, но этот материал не пропускает воздух в грунт. Торф является хорошей защитой для корневой системы от вымерзания, но вместе с этим подкисляет почву.

Перед тем как приступить к укрытию молодых деревьев, нужно связать их в пучки, чтобы предотвратить их от возможных повреждений, в частности от порывов сильного ветра, снега. Мероприятия проводят во второй половине октября при температуре воздуха до -5 градусов. При таком подходе саженцы смогут спокойно перезимовать и весной пойти в рост.

Правильная подготовка садовых насаждений не только обеспечит надежную защиту от морозов и грызунов, но и позволит растениям набраться сил для плодоношения на будущий год.

Посадили деревья осенью – как сберечь их зимой

Добавление статьи в новую подборку

Плодовые деревья в первые годы своей жизни очень уязвимы. Напасти подстерегают молодые растения в любое время года. Однако наиболее сложный период в жизни саженцев – это зима. Не всем деревцам удается благополучно перезимовать. Но вы можете им помочь.

Зимой несладко приходится даже взрослым деревьям – что уж говорить о молодняке!

Читайте также:
Как именно называется растение из смеси японской горчицы?

Какие опасности подстерегают молодые деревья зимой

Зима – период повышенного риска для любого плодового дерева, а для молодых саженцев особенно. Что представляет серьезную опасность для посаженных недавно деревьев?

  • резкие перепады температур: неожиданно начавшаяся оттепель (а такое явление нынче не редкость) дает деревьям сигнал к пробуждению – проснувшиеся почки после вернувшихся морозов сразу погибают;
  • солнце: яркое февральское или мартовское солнце приводит к солнечным ожогам коры и может стать причиной появления морозобоин;
  • мороз: сильный мороз, особенно в бесснежную зиму, может привести к вымерзанию корневой системы молодого саженца, а значит, к его гибели;
  • ветер: во-первых, ледяные зимние ветра иссушают нежную кору, во-вторых, сильные их порывы могут просто повредить тонкий стволик;
  • снег: во время обильных снегопадов слабые ветки могут сломаться под тяжестью снега;
  • грызуны: голодные зайцы, мыши и даже собственные козы могут погрызть кору дерева.

Как видите, молодой сад зимой подстерегает немало опасностей. Как защитить деревья, подготовить их к зиме и помочь благополучно пережить сложное время?

Общие правила подготовки молодых саженцев к зиме

Опытные садоводы готовят к зиме даже взрослые деревья, однако для саженцев, не достигших 5-летнего возраста, подготовку к сложному периоду года нужно проводить особенно тщательно. Начинать ее необходимо уже осенью.

  1. С начала осени сад перестают поливать. Ближе к зиме, примерно в конце октября, проведите влагозарядный полив деревьев. Эта процедура особенно необходима, если стоит сухая осень. Во время влагозарядного полива почву нужно промочить на глубину 40-60 см.
  2. После листопада уберите весь мусор, сломанные ветки и опавшие листья из приствольного круга. Листва часто бывает поражена болезнями, а под ней находят себе убежище приготовившиеся к зимовке насекомые-вредители и их личинки. Вынесите все это из сада и сожгите. Почву возле деревьев порыхлите. Это также помогает уничтожить насекомых: они оказываются на поверхности и погибают от морозов или, наоборот, попадают слишком глубоко в землю и гибнут там. Кроме того, эта процедура способствует проникновению воздуха к корням деревьев.
  3. Если у вашего саженца есть ветки, аккуратно стяните их и свяжите шпагатом (лучше это делать вдвоем). Проводить подобные действия нужно до наступления морозов, т.к. подмерзшие ветки становятся хрупкими и могут обломаться. Стягивание веток защитит их и от обламывания под тяжестью снега. Если ветки не связаны, то зимой, после каждого снегопада, стряхивайте с них снег, аккуратно постукивая палкой, обмотанной мешковиной или старой одеждой.
  4. Когда температура стабильно будет находиться на отрицательной отметке, замульчируйте приствольный круг. Это защитит от вымерзания корни саженцев, которые сильнее страдают от морозов, чем надземная часть – ствол и ветви. В качестве мульчи можно использовать любой материал, который не слеживается и, значит, не приведет к выпреванию корневой шейки, например, лапник, компост или торф. При отсутствии такой мульчи можете использовать все, что есть под рукой (опилки, сухие листья, траву, почву, даже картон), однако укладывайте эту защиту таким образом, чтобы она не соприкасалась со стволом дерева. Толщина мульчирующего слоя – 10-20 см. Для дополнительного утепления, если стоит снежная зима, постоянно накидывайте на мульчу снег. Под таким многослойным покрывалом ваши саженцы благополучно перенесут даже самые лютые морозы.
  5. Последний этап в подготовке молодого сада к зиме – укрытие деревьев. На нем остановимся более подробно.

Чем укрыть молодые деревья на зиму

Не все деревья, даже молодые, нуждаются в укрытии на зиму. К примеру, районированные сорта яблонь и слив и так прекрасно зимуют. Однако однолетние саженцы, которые совсем недавно оказались у вас на участке, их в первую зиму лучше укрыть.

Укрытие поможет защитить сад от множества проблем: грызунов, иссушения коры, яркого солнца и т.д. Как правильно укрыть деревья на зиму?

К укрытию приступают только после того, как температура воздуха будет стабильно держаться ниже отметки –5°С. Слишком раннее укрытие может привести к выпреванию коры и пробуждению почек.

Одним из лучших материалов, которые используют для укрытия молодых деревьев на зиму, считаются ветки ели или можжевельника. Их привязывают вокруг ствола иголками вниз, слегка заглубляя в землю. Такое укрытие – лучшая защита ствола от грызунов.

Однако найти ельник на участке довольно сложно (разве что вы сделали обрезку хвойных осенью), поэтому чаще в ход идет то, что есть под рукой.

Для укрытия годится практически любой материал:

  • укрывной нетканый материал: спанбонд, лутрасил и т.п.;
  • мешковина;
  • мешки и сетки для хранения овощей;
  • мягкая строительная сетка;
  • старая одежда и вообще любая ненужная ткань;
  • колготки;
  • марля, бинт;
  • толь, рубероид, линолеум;
  • поролон, подложка под ламинат и т.п.
Читайте также:
Как сажать картошку под лопату

При использовании недышащих материалов, например, рубероида или линолеума, вначале оберните ствол какой-нибудь тканью (мешковина, рогожка и т.п.).

Как укрыть саженцы на зиму

При укрытии молодых деревьев на зиму обратите внимание на следующие моменты:

  1. В отличие от взрослых деревьев, у молодых саженцев, особенно однолетних, нужно укрывать не только штамб, но и крону.
  2. До начала работы проверьте, устойчив ли саженец. Чтобы сильный ветер зимой не сломал деревце, подготовьте ему временную опору. Это может быть растяжка или каркас (установите вокруг ствола со всех сторон несколько веток либо досок). Весной эту дополнительную защиту уберите.
  3. Возьмите подготовленный материал, неплотно обмотайте им ствол (чем тоньше материал, тем больше слоев нужно сделать) и свяжите в нескольких местах веревкой или проволокой. Нижнюю часть укрывного материала во время процедуры заглубите в землю, присыпьте почвой и утрамбуйте. Это защитит ствол и корневую шейку от мышей. Затем таким же способом укройте крону деревца.
  4. Если ствол укутан тканью или бумагой (т.е. материалами, которые защитят дерево от природных катаклизмов, но не спасут его от грызунов), то сверху следует создать дополнительный слой. Это может быть сетка-рабица с мелкими ячейками, рубероид, ветки шиповника или других колючих растений. Главное, чтобы мыши и зайцы не смогли добраться через них до ствола.

Кроме того, чтобы отпугнуть грызунов и отбить у них желание лакомиться молодыми саженцами, используют специальные пахучие смеси, запах которых не нравится животным. Например, разведите в 1 л воды 5-10 г креолина и пропитайте им опилки. Уложите их в приствольных кругах.

Для борьбы с мышами применяют и специальные яды, которые раскладывают возле саженцев.

Молодой сад, как ребенок: в первые годы жизни он без вас обойтись никак не может. Помогите ему – и он будет радовать вас потом долгие годы.

Вымерзание плодовых деревьев зимой

Вымерзание яблони зимой

Вроде бы и не так уж сурова была в Нечерноземье зима одного из прошлых лет, а плодовые деревья пострадали сильно. Достаточно было, по существу, одной лишь морозной ночи. Накануне Нового года температура вдруг снизилась до —40°, а в ряде мест и до —45° и ниже. Тщательное обследование подмерзших садов и анализ полученных данных позволили установить, почему, попав в одинаковые условия, одни деревья пострадали очень сильно, другие — слабее, а третьи оказались поврежденными незначительно. Дело в том, что характер и степень подмерзания деревьев при низких, но не критических температурах во многом предопределяются уже в предшествующем суровой зиме вегетационном периоде. А погодные условия лета сложились не совсем благоприятно для подготовки растений к зиме. Солнечной радиации было примерно на 250 тыс. ккал меньше, чем обычно для Нечерноземья. Изобиловали пасмурные дни с осадками (в июне — 26, июле — 21, августе — 18). Это обусловило слабую фотосинтетическую деятельность листьев.

Если в обычные годы каждый квадратный метр площади листьев синтезирует 7—8 г сухого вещества, то в наблюдаемом году только 3—4 г — в два раза меньше. Погодные условия способствовали сильному распространению грибных болезней, в частности, парши. Да еще, как нарочно, цветение было обильным, плодов завязалось много, питания им для нормального роста и развития недоставало. Росли они плохо, медленно и к моменту сбора оставались мелкими. Затянулся рост побегов и нарастание новых слоев древесины на многолетних ветках. Урожай собрали поздно. На некоторых деревьях плоды задержались до снега. Деревья практически не имели возможности подготовиться к зиме надлежащим образом.

Яблоня зимой

И вот на этом фоне — сильное понижение температуры. Естественно, там, где температура упала ниже критической для плодовых деревьев, они вымерзли практически полностью, независимо ни от сорта, ни от возраста, ни от их состояния. Но там, где температура была близка к критическому уровню или достигала его (но не перешла), отмечалась разная степень повреждения деревьев и соответственно различная регенерация их в последующие годы.

Обследование больших садовых массивов, где были участки и отдельные деревья с различной степенью повреждений, позволило выявить ряд факторов, усиливших или, наоборот, ослабивших влияние низких температур. Здесь прежде всего надо отметить роль рельефа. В западинах, в закрытых котловинах, в местах, где нет стока холодного воздуха или он искусственно прегражден постройками, слишком плотными посадками, лесом и т. п., в равной мере пострадали и молодые, и старые, и плодоносившие, и неплодоносившие деревья, причем независимо от морозостойкости того или иного сорта. Очень сильно подмерзли взрослые плодоносившие деревья на участках с близким залеганием грунтовых вод.

Читайте также:
Выращивание пекинской капусты в открытом грунте: особенности и мой опыт

В садах на благоприятных участках деревья старых русских сортов, аборигенов, если можно так сказать, пострадали слабее, чем интродуцированные зарубежные. В лучшем состоянии оказались яблони таких сортов, как Коричное, анисы, Грушовка московская, даже Антоновка обыкновенная. В худшем — Лобо, Спартан, Мелба, Пепин шафранный. Порадовал любителей сорт Селигер селекции Петрова. Практически везде он перенес эту суровую зиму удовлетворительно.

Вновь посаженные двух- и трехлетние деревья, как правило вымерзли по уровень снега. Здесь, по-видимому, сказалась типичная для Нечерноземья плохая приживаемость, недостаточно сильный рост и слабая облиственность деревьев в год их посадки на постоянное место. Деревья в возрасте до 10— 15 лет, вступившие или вступающие в пору плодоношения, отличались в сравнении с другими возрастными группами наиболее высокой морозостойкостью. Деревья в возрасте за 20—25 лет, например, имели гораздо большую степень подмерзания. Типичным для них было сильное повреждение коры. Существенное влияние на характер и степень повреждений оказала нагрузка урожаем.
Те деревья, на которых было много плодов, пострадали сильнее, чем со слабой нагрузкой или совсем не плодоносившие.

Вымерзание плодовых деревьев

Деревья с ослабленным ростом также подмерзали значительно сильнее, чем крепкие деревья с достаточно длинными годичными приростами. Наблюдения показали, что деревья, хорошо обрезанные за год или два до суровой зимы, отличались более высокой морозостойкостью, чем запущенные, длительное время не обрезавшиеся.

Положительное влияние на морозостойкость оказало сбалансированное почвенное питание. Чрезмерное увлечение азотными удобрениями, особенно на фоне повышенной влажности, усугубило подмерзание. Содержание почвы под многолетними травами в конкретных условиях весьма влажного лета способствовало некоторому ее подсушиванию, и в результате степень подмерзания деревьев снизилась.

Длительное время считали и, по-видимому, не без оснований, что деревья на слаборослых вегетативно размножаемых подвоях менее морозостойки, чем на семенных. Однако, в конкретной ситуации все оказалось наоборот. И в крупных промышленных садах, и у садоводов-любителей карлики и полукарлики при прочих равных условиях пострадали значительно меньше, чем высокорослые. Очевидно, здесь сказалось то, что на таких деревьях плоды созревают, а соответственно, и собирают их несколько раньше, чем на сильнорослых. Вегетацию они также заканчивают раньше.

Выявлены и наиболее характерные повреждения. Вымерзание цветочных почек, подмерзание основных вегетативных почек, частичное или полное вымерзание однолетних приростов — это слабые типы повреждений. Они нанесли ущерб только урожаю одного года, уже в первую вегетацию деревья хорошо восстановились и оказались способными к высокому плодоношению в следующем году. Более серьезными были повреждения древесины веток всех возрастов и штамба. Однако там, где сохранились кора и камбий, можно рассчитывать, что деревья, хотя и с трудом, но будут восстанавливаться.

Зимовка яблони

Если в дополнение к повреждениям указанных типов добавлялось еще подмерзание коры на штамбе и в развилках крупных веток первого порядка, восстановление шло гораздо слабее. Последствия таких повреждений сказывались спустя три года и, по-видимому, будут проявляться и позднее. Нарастание новых слоев древесины и, соответственно, восстановление деревьев идет очагами на отдельных ветках и ближе к штамбу.

При более сильном повреждении больших участков коры и особенно ее внутренних слоев — луба и флоэмы — восстановительные процессы были настолько слабы, что деревья уже в первый год начали прогрессивно отмирать.

Самый тяжелый тип повреждений — это когда наряду с полным вымерзанием древесины были сильные круговые повреждения коры на всю ее глубину и частично камбия. Уже весной первого года на таких деревьях кора отделилась от древесины и деревья усохли практически полностью.

Активность восстановления деревьев зависит не только от характера и степени повреждений, но и от комплекса погодных и агротехнических условий. Погодные условия вегетационного периода сложились весьма неблагоприятно. Весной и в первую половину лета практически не было осадков. В отдельных районах выпало всего 6—8 мм влаги. Высокая атмосферная засуха в сочетании с крайне слабой подачей воды из корней послужили причиной очень медленного развития листьев и слабой их фотосинтетической деятельности. Даже те деревья, которые в обычные годы могли бы неплохо восстановиться, несмотря на все принимавшиеся меры, начали усыхать. Усыхание распространялось сначала на мелкие, а затем и на более крупные ветки. У тех деревьев, кора которых была повреждена сильно, вследствие засухи начал отмирать камбий. Приросты практически не образовывались. Длина их в лучшем случае достигала 10 см, а обычно была равна 3—5 см. Листья были мелкими. Естественно, фотосинтез таких листьев был подавлен. Слабое развитие надземной части дерева привело к отмиранию корней.

Ветки яблони зимой

Несмотря на то, что во второй половине лета начали выпадать осадки, и довольно обильные, состояние подмерзших деревьев становилось все хуже. Система обрезки в сочетании с внекорневыми подкормками, поливом и тщательным уходом за почвой, рекомендовавшиеся в то время, естественно, сыграли положительную роль. Во многих случаях деревья к осени имели достаточно сильные приросты (до 50 см) и сравнительно хороший урожай. Но это были в основном деревья, поврежденные не сильно, и деревья сортов с высокой способностью к регенерации, как, например, Мёлба. Регенерация яблонь этого сорта, находившихся, казалось бы, в безнадежном положении, нередко проходила настолько успешно, что их способность к плодоношению восстановилась полностью. Правда, деревья имеют хрупкую, ломкую древесину. Ветки от нагрузки плодами или при небрежном отгибании для сбора или обрезки могут отломаться у самого основания. Однако у многих деревьев достаточно хорошие приросты имеют только отдельные ветки в верхней их части или ближе к основанию. Есть и такие деревья, у которых восстановительные процессы наблюдаются только на штамбе или за счет корневой поросли.

Читайте также:
Черенкование дипладении

Сильно подмерзшие деревья едва ли будут представлять интерес в будущем. Вымерзшая древесина уже отмежевалась от вновь нарастающих здоровых слоев и легко отделяется от них. На ветках небольшого диаметра подмерзшая древесина уже утратила свою структуру, стала рыхлой и крошится. У более крупных веток этот процесс только начинается, но проходит непрерывно и все возрастает. Там, где было сильное подмерзание коры в развилках веток, разложение отмерзшей древесины идет весьма интенсивно, в результате чего такие ветви легко отламываются у самого основания. По-видимому, деревья с короткими приростами на большинстве веток, со слабым нарастанием новых слоев древесины не представят интереса в будущем. Их надо заменять.

Уже прошло 3 вегетации после суровой зимы. Можно вполне определиться в создавшейся ситуации и решить судьбу каждого дерева. Если вы оставили дерево, считая, что у него еще есть перспектива, то надо помочь ему укрепиться. Удалите, не медля далее, все сухие ветки. И крупные, и мелкие. Обрезайте у основания или в том месте, где появились сильные приросты и где не видно, хотя бы визуально, повреждений коры. Если деревья высокие, снизьте их высоту. Это сократит протяженность ветвей и соответственно приблизит листовой полог к корневой системе. Кроме того, удаление части проводника или ветки, его замещающей, создаст лучшее освещение внутри кроны и будет способствовать появлению новых веток ближе к центральному проводнику. Они понадобятся в дальнейшем для замены подмерзших ветвей. Сократите длину основных веток, обрезав на перевод на сильную новую ветку. Постепенно замените все ветки, не имевшие хороших приростов в течение трех последних лет. Раны тщательно замазывайте.

И все-таки имейте в виду, что все взрослые деревья, сильно пострадавшие в ту морозную зиму и с трудом восстанавливающиеся в последующие годы, не совсем полноценны. Постепенно заменяйте их новыми. А уроки не забывайте. Время от времени такие зимы будут повторяться. Будьте готовы к ним сами и основное — готовьте к ним деревья: ухаживайте, как рекомендуют, обрезайте регулярно и тщательно, поддерживайте равновесие между ростом и плодоношением, вовремя собирайте урожай, в меру давайте азот и влагу, берегите листья и ветки от повреждений вредителями и болезнями. Будут здоровы растения — и морозы им нипочем.

Р. Кудрявец, доктор сельскохозяйственных наук

Мучнистые червецы – маленькие белые насекомые (букашки) на листьях. Деформация, вздутия. Признаки, симптомы, лечение, профилактика

Как выявить заражение мучнистыми червецами. Как определить заболевание и вылечить растение. Как предотвратить появление насекомого – вредителя (10+)

Мучнистые червецы (Pseudococcus)

Материал является пояснением и дополнением к статье:
Болезни растений – обзор
Растение заболело. Как определить заболевание? Виды, типы, классификация растительных болезней и вредителей. Советы по лечению

Мучнистый червец (Pseudococcus) – это один из опасных вредителей, как для комнатных растений, так и для тех, которые выращиваются в открытом грунте. Иногда мучнистых червецов называют мучнистой или белой мохнатой тлей, но, если говорить точно, то они тлей не являются, хотя и похожи как внешне, так и методами борьбы с ними.

Мучнистые червецы – сосущие равнокрылые насекомые, которые поселяются в пазухах листьев или веток, на корнях и т. д. и высасывают сок из растения, из-за чего оно становится хилым и может погибнуть. Кроме того, вредители переносят вирусы и способствуют развитию плесеней и грибковых заболеваний. Обычно колонии насекомых появляются осенью и в начале зимы на кустарниковых и древовидных растениях, находящихся в помещении, но летом червецы могут поразить и садовые экземпляры, высаженные в открытый фунт.

Существует более 1000 видов червецов, но для ваших зеленых друзей наибольшую угрозу представляют два: оранжерейный пластинчатый и корневой мучнистый червецы.

Читайте также:
Выращивание баклажанов в открытом грунте

Таких вредителей сложнее обнаружить, чем насекомых, оккупирующих листья. При этом червецов легко перепутать с корневой тлей, которая тоже скрывается под белым мучнистым налетом, что затрудняет правильное лечение пострадавших растений.

Сосущие насекомые могут быть крылатыми, обладая одной парой крыльев, или бескрылыми. Внешний вид бескрылой самки – овальное, удлиненное тело телесного цвета, размером 3,5-5 мм, по краям с длинными щетинками и выростами. Поверхность тела насекомого покрыта мучнистым налетом белого цвета, благодаря которому и получено название.

Репродуктивная функция насекомого хорошо развита, одна самка способна отложить около 2000 яиц. Яйца откладываются на внутренней стороне листа, его пазухе или же вдоль жилок растения, при этом они покрыты выделениями, напоминающими пух, которые защищают яйца от воды. Червецы проходят следующие стадии развития: яйцо, личинка, взрослая особь (чаще рождаются самки). В течение года появляется около восьми поколений. Самки могут производить более пяти кладок яиц в белые ватные яйцевые мешки, покрытые защитным восковым налетом. Благодаря высокой активности, которая сохраняется на протяжении всей жизни, личинки свободно расселяются по растению, вплоть до корней или корневой шейки. Продукт жизнедеятельности червеца – липкая жидкость – загрязняет растение и создает оптимальные условия для развития сажистого грибка.

Наиболее распространенные виды мучнистого червеца – щетинистый, виноградный, цитрусовый и приморский.

Pseudococcus longispinus или щетинистый мучнистый червец

Вредителями являются живородящие самки и их личинки. Размер тела взрослой особи достигает 3,5 мм, имея при этом удлиненную овальную форму. Поверхность тела покрыта белым мучнистым налетом, а само тело червеца имеет оранжевый цвет или розоватый. Благодаря хорошо развитым ногам, щетинистый червец достаточно свободно перемещается, что позволяет ему перебираться на соседнее растение.

Наиболее вероятное место скопления вредителя – нижняя сторона листьев или их пазухи, верхняя часть молодых побегов или же ветки. Насекомое достаточно легко заметить на растении из-за белого налета на поверхности его тела, а также выделений жизнедеятельности, на которых может развиваться сажистый грибок. Поврежденные щетинистым червецом молодые растения заметно отстают в росте, листья приобретают желтый оттенок, а после опадают.

Pseudococcus citri или виноградный мучнистый червец

Основной вред наносят также самки. Самцы виноградного мучнистого червеца встречаются крайне редко. Отличие внешнего вида самок от предыдущего вида червецов – широкая овальная форма тела желтоватого или розового цвета. Поверхность тела также покрыта белым мучнистым налетом. Виноградный мучнистый червец способен активно перемещаться, благодаря чему распространяется по всему растению. Массовые скопления червецов приводят к гибели растения, так как насекомые высасывают из него все соки. При этом происходит опадание пожелтевших листьев и высыхание побегов, а на выделениях червецов развивается сажистый грибок.

Pseudococcus affinis или приморский мучнистый червец

Приморский мучнистый червец – наиболее часто встречаемый вид. Внешний вид самки – овальное, удлиненное тело серовато-розового цвета, размером 3-4 мм, покрытое белым порошкообразным налетом. В отличие от самок, самцы имеют крылья и существенно меньший размер тела. Для откладывания яиц самки выбирают защищенные места, такие, как скрученные листья, разветвления, трещины в коре, при этом яйца покрыты пухообразными восковыми выделениями. Личинки заметно отличаются от взрослой особи, они мелкие, тело желтого цвета, а мучнистый налет полностью отсутствует. Ноги приморского червеца также хорошо развиты, что способствует его расселению на других растениях. Кроме того, животные, человек и ветер могут быть переносчиками насекомого. Уже через 1,5 месяца личинки становятся взрослой особью, нанося растению огромный вред, вплоть до гибели. Лишенное всех соков растение отстает в росте, не цветет, пожелтевшие листья опадают, а на выделениях вредителя появляется сажистый грибок.

Меры борьбы

Незначительное поражение растения не несет особой опасности, и его достаточно просто устранить. Для этого необходимо удалить самих червецов и их выделения ватным тампоном, предварительно смоченным мыльной водой. После этого трижды произвести опрыскивание раствором зеленого мыла (10-15г/1л воды). Интервал между опрыскиваниями 7-10 дней. Раствор зеленого мыла можно заменить настоем чеснока, табака или отваром цикламена. Добиться желаемого результата также поможет обработка растения спиртом или аптечной настойкой календулы. При существенном поражении растения рекомендуется уменьшить интервал между обработками до 7 дней.

Возможно применение химических препаратов, таких как: Актеллик, Банкол, Калипсо, Актара, Командор, Фитоферм, Конфидант, Адмирал, Танрек, Биотлин, Искра «Двойной эффект», Моспилан, Апплауд, Конфидор Экстра, Вертимек.

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Если что-то непонятно, обязательно спросите!
Задать вопрос. Обсуждение статьи.

Оформление, обработка, заделка кромки ДСП. Кромкование, край, торец, о.
Как красиво заделать край ДСП? Отделка торца шлифованной плиты, обработка кромки.

Читайте также:
Помогите узнать как называется этот цветок?

Вязание. Скрещенная лицевая петля. Скрещенная изнаночная петля. Рисунк.
Как вязать комбинацию петель: Скрещенная лицевая / изнаночная петля. Примеры рис.

Выращивание люфы (мочалки) – советы по посадке. Выбор почвы, семян. Ух.
Как посадить и вырастить люфу. Как выбрать грунт, семена, ухаживать за посадкой.

Вязание. Ажурные тюльпаны, нарядный ажур. Рисунки. Схемы узоров.
Как вывязать следующие узоры: Ажурные тюльпанчики, нарядный ажур. Подробная инст.

Вязание. Ажурная мозаика, поперечный ажур. Рисунки. Схемы узоров.
Как вывязать следующие узоры: Ажурная мозаика, поперечный ажур. Подробная инстру.

Выращивание томатов, помидоров в Подмосковье, Москве. Сорта.
Мой практический опыт выращивания томатов в Московском регионе. Мне обычно удает.

Горелка плиты гаснет, горит слабо или слишком сильно. Причины.
Обзор неисправностей кухонной газовой плиты. Слабое или слишком сильное горение.

Комнатные вредители трипсы

Трипсы — крохотные насекомые, черного цвета, в длину достигают 1 мм в длину. Трипсы на комнатных растениях встречаются довольно часто, распространяются они довольно быстро, могут легко перескакивать с одного растения на другое, причиняют вред множеству растений, но чаще всего поражает фуксию, бегонию, кодиеум. Известно более 5700 видов данного насекомого, на Европейском континенте обитает болеее 700 видов. Тельце трипса удлиненное, питаются они соками растений. Трипсы наносят большой урон культурным растениям. Трипсы стараются вести скрытый образ жизни, обнаружить первые очаги распространения этого насекомого бывает трудно. Трипсы перебираются с одного листа на другой, при этом они оставляют за собой белый или серебристый налет. Большой вред трипсы наносят не листьям, а цветкам. Цветочный трипс сильно поражает цветки растения , они покрываются белым налетом, пятнами, сильно деформируются, в итоге попросту опадают. Трипсы способны сильно ослабить растения, скорость его роста начнет уменьшатся, возможно что побеги перестанут появляться. Также трипсы переносят различные заболевания, которые опасны для растения, например антракноз.

Диагностика поражения трипсами

Личинки и взрослые особи питаются соками растения, в ходе этого, растение покрывается желтыми и белыми пятнами или полосами, листья деформируются, в них образуются отверстия и они вянут. На ранних этап заражения трипсы сложно заметить, они будут обитать на нижней стороне растениях. На поздних этапах заражения становится легко диагностировать трипсы, фото наглядно продемонстрируют как выглядит само насекомое и следы его жизнедеятельности.

Профилактика

Трипсы очень нежные насекомые, они не выдерживают низких температур и высокой влажности воздуха. Трипсы редко встречаются зимой и осенью, но в весенне-летний период надо быть внимательным, и периодически осматривать растения не предмет заражения. Растение необходимо опрыскивать, хотя бы изредка, но лучше чтобы влажность воздуха в комнате была довольно высокой. Растениям необходимо обеспечить приток свежего воздуха, при этом не допускайте сквозняка, сквозняк отрицательно воздействует на множество растений. Если вы обнаружили пораженное растение, его следует изолировать, а все остальные растение как следует опрыскать и протереть влажной тканью. С наступлением весны, некоторым растениям можно устраивать душ.

Борьба с трипсами

Итак, если вы обнаружили трипсов, надо сразу начинать бороться с этим вредителем. Борьба эта, к слову, довольно легкая, при чем на любых стадиях заражения, трипсы довольно хлипкие насекомые. Чтобы справиться с трипсами на ранних стадиях заражения надо всего лишь хорошо поднять влажность воздуха, лучше всего вымыть растение под душем. Также, можно опрыскивать растение мыльным раствором, раствор готовить в расчете 2-3 мл жидкого мыла на литр воды. Лучше всего опрыскивать растение несколько раз, на протяжении 2-3 дней.

Если растение давно находится под воздействием трипсов, следует использовать химические препараты (инсектициды), перед тем как применить инсектициды, растение лучше всего вымыть под душем или хотя бы обильно опрыскивать.

Можно использовать следующие химические препараты для борьбы с трипсами:

Фитоверм. Следует приготовить раствор в расчете 2 мл фитоверма на 200 мл воды или 10 мл на 1 литр воды. Полученным раствором следует опрыскивать растение, после опрыскивания, растение следует накрыть полиэтиленовым пакетом и оставить на сутки.

Актелик. Растворить одну ампулу актелика на литр воды. Полученным раствором растение опрыскивается, и также накрывается пакетом на сутки. Учитывайте что актелик имеет очень резкий запах.

Каратэ. Надо взять 0,5 мл препарата (это четверть ампулы) на 2,5 литра воды. Данным раствором опрыскивать растение.

Обработку следует проводить 2-3 раза (не более 4 раз) с интервалом в 7-10 дней. После обработки растения, помещение следует хорошо проветрить, данные препараты токсичны.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: