Как я получила неожиданный урожай на молодой яблоне

11 секретов хорошего урожая яблок

Яблоки — самые замечательные фрукты на свете! Вкусные, полезные, с прохладной сочной мякотью и запахом лета. Все мы с детства знаем, что «если съедать в день по одному яблоку — врач забудет дорогу к твоему дому», что именно яблоко упало на голову Ньютона в самый подходящий для мира момент, и что даже среди всех райских благ именно яблоко было вожделенным деликатесом. Ну как не выращивать у себя на дачном участке такое чудо?


Плоды яблони

К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности… Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами.

Секрет 1: хочешь урожай — ветку наклоняй

Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получается.

А причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким.

Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»? Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай.


Так можно сформировать крону яблони, фото с сайта farmer35.ru

В следующем видео Андрей Туманов покажет, как это правильно сделать

Секрет 2: бельевая прищепка на службе урожая

Конечно, лучше не ждать, пока крона яблони сформируется неправильно, а с первых же лет проводить правильную обрезку ветвей. Но не тайна, что специалистов по формированию кроны плодовых деревьев не так уж и много, особенно среди начинающих садоводов. Поэтому нам кажется, маленькая хитрость, о которой пойдёт речь, обрадует всех неопытных дачников (да и кое-кого из опытных тоже).

Секрет 3: средней обрезке — зелёную улицу

Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается почти вполовину!


При правильной обрезке урожайность повышается почти вполовину

У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.

Секрет 4: хитрое нормирование

Этот секрет касается, в основном, молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может обрадовать садовода. Но, если мыслить стратегически, то во-первых, молодая яблоня может просто не осилить такой объём — и яблоки будут мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать. Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего не видать…

В чём же секрет?

А он — в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных» плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы — как правило, этот плод и есть центральный. Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура!


Важно прореживать завязи

Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь.
Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса:

  1. Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы — нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами.
  2. Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее, чем 35-40 листьев.

Секрет 5: химическое разрежение

Если взрослая крупная яблоня очень обильно зацвела, и вы видите, что столько плодов она «не осилит», яблоки рискуют вырасти мелкими и непрезентабельными, а вручную провести нормирование невозможно, — значит, пришло время браться за химическую коррекцию урожая!

Дождитесь третьего-четвёртого дня цветения — и проведите опрыскивание яблони специальным составом, приготовленным по одному из следующих рецептов:

  • Рецепт 1

100-300 г кальцинированной соды растворить в 10 л воды (получится 1-3%-й раствор).

  • Рецепт 2

50-150 г хлорамина растворить в 10 л воды (получится 0,5-1,5%-й раствор).

Что произойдёт? Плодов завяжется примерно вдвое-втрое меньше, но зато будут они и крупнее, и вкуснее — урожайность получится выше, чем запланировала вашей яблоньке на этот год Природа.

Читайте также:
Борьба с одуванчиками на газоне

Секрет 6: правильный полив

Правильный полив — чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего 4, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации:

  • Первый полив нужно сделать перед распусканием почек.
  • Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения.
  • Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов.
  • Четвёртый полив — предзимний, проводят его в октябре. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода.

Яблони можно поливать тремя способами

  • Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях, и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны).
  • Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями).
  • Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра).

Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду — возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная.


Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%

Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево:

  • для молодых деревьев 1 года — 2-3 ведра;
  • для 3-5 летних яблонь — 5-8 ведер;
  • для 6-10 летних яблонь — 12-15 ведер.

По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор — за вами. Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней — это на 60-80 см.

Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало.

Секрет 7: ты — мне, я — тебе, или добром на добро

Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами. Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более, что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует — достаточно всем известных органических и неорганических удобрений.

Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам:

  • Рецепт 1: органический коктейль

2 ведра навоза и ведро зелёной скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и сбраживают в течение 2 недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1:10. Норма разового полива: под молодые яблони (2-5 лет) — по 2,5-3 ведра, под взрослые (7-10 лет) — по 4-5 ведер.

  • Рецепт 2: зольная подкормка

1,5-2 кг золы на каждый 1 м² проекции кроны (вносить в почву).

  • Рецепт 3: добавка к поливам

1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет.

  • Рецепт 4: оздоровительная подкормка

Тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы.

В следующем видео — хороший практический совет по правильной подкормке яблонь в течение лета

Секрет 8: доставка питания прямо к корню

Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью:

  1. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см — как раз до активной части корней (это несложно сделать буром).
  2. Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком.

Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений — всё сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой».

Можно, конечно, и не делать «страционарных» столовых, а воспользоваться опытом Андрея Туманова, который в следующем видео покажет, как он доставляет удобрения прямо к корням плодовых деревьев на своём участке

Секрет 9: полезные подкормки «по листу»

О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов. Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1-1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет.

Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов:

  • Рецепт 1: подкормка азотная

2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды.

  • Рецепт 2: подкормка йодистая

10 мл йода развести в 10 л воды.

  • Рецепт 3: подкормка зольная

1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 л.

В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева.

Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая.

Читайте также:
Подскажите пожалуйста почему не цветет королевская герань

Секрет 10: защита от вредителей

Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей попаразитировать на яблонях — хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовидки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки — останетесь вообще без урожая.

Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней. Такие опрыскивания можно делать:

  • бордоской смесью;
  • раствором 700 г карбамида + 50 г медного купороса на 10 л воды;
  • 3%-м раствором нитрафена.


Защита от вредителей

К профилактическим мерам относятся также:

  • побелка штамбов;
  • глубокая культивация междурядий;
  • очистка отмершей коры;
  • весенняя обрезка веток и лечение ран.

Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода — действовать на опережение. Как, например, Октябрина Ганичкина, которая в следующем видео расскажет, как уберечь яблоню от бабочки-плодожорки и спасти тем самым свой урожай

Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учётом специфики каждого вредителя.

Секрет 11: заставить плодоносить силой

Случается и так — яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов всё нет и нет.
В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить своё предназначение.

Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьёзе» им пользуются. Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает))

А вот как ещё заставить яблоню заплодоносить, в следующем видео советует Ольга Платонова:

Вот и все секреты. Ну а что уж точно ни для кого не секрет – так это то, что для хорошего урожая важно выбрать хороший сорт или гибрид. В этом вам поможет наш маркет. Сравнить цены разных интернет-магазинов и выбрать саженцы яблони.

Правда и мифы о яблоне. Можно ли повторить урожайный год

Миф. Если яблоня в этом году даст хороший урожай, то на другой — будет отдыхать.

Давно замечено, что яблоня в отличие от косточковых культур периодично приносит плоды. Зачастую молодые яблоньки радуют обильным урожаем практически каждый год, а вот более взрослые — через год, а то и спустя 3–4. Опытные садоводы научились регулировать этот сложный процесс, получают хороший урожай ежегодно.

Чаще всего причиной незапланированного отдыха плодовых является безграмотная агротехника. Например, неправильная обрезка кроны, бесконтрольное внесение удобрений (плох как избыток, так и недостаток), заражённость болезнями или вредителями. Другая причина — выращивание неакклиматизированных сортов и гибридов, привезённых из южных регионов или европейских стран. В условиях средней полосы России они не способны плодоносить.

Климатические условия тоже способны повлиять на урожайность яблонь. Например, раз в 6–7 лет в Подмосковье случаются суровые зимы и цветочные почки вымерзают. Даже если зима и выдалась удачной, то неблагополучное лето способно испортить радужную картинку. В дождливое лето не так активны насекомые-опылители, а град во время цветения — погибель для урожая.

Миф. Осенью яблоки сами опадают из-за снижения ночных температур.

Это явление называют предуборочным опадением, яблони сами сбрасывают с себя часть плодов. Происходит оно из-за изменения баланса гормонов в плодах. Некоторые учёные считают, что нарушение режима полива тоже негативно влияет на процесс. Так, засуха или продолжительные дожди способны спровоцировать «яблокопад». Старайтесь правильно поливать яблоню по мере необходимости, в среднем 1–2 раза в месяц.

Миф. Жуки-короеды съели яблоню, теперь переселятся на дачу и съедят её.

Признаки присутствия жуков‑короедов можно заметить невооружённым взглядом: на стволе повреждённого дерева отслаивается и растрескивается кора, появились маленькие отверстия.

Это значит, что пришла пора провести обработку инсектицидом, иначе они примутся за другие здоровые деревья сада. Однако бояться, что жуки съедят вашу деревянную дачу, не стоит, в их меню входит только «живая» древесина.

Миф. От нашествия вредителей нужно белить яблоню в начале весны, во время санитарной уборки и обрезки.

Плодовые деревья нуждаются в этой процедуре ухода, но проводить её нужно осенью: в конце октября — начале ноября. Побелка не защитит дерево от вредителей, но зато убережёт от не менее опасных повреждений — солнечных ожогов и морозобоин. Они возникают из-за «сильного» весеннего перегрева, а также ввиду резких перепадов ночных и дневных температур. Впоследствии кора, которая раньше оберегала дерево от негативного воздействия окружающей среды, становится уязвимой для всевозможных болезнетворных организмов и инфекций.

Читайте также:
Размножать цикламен не сложно и интересно

Миф. Сгнившие прямо на дереве плоды надо заложить в компост, там все инфекции погибают.

В компост можно закладывать разного вида огородные и садовые отходы: ботву, ветки, падалицу, но только если эти растительные остатки получены от здоровых овощных и садовых культур. Например, некоторые представители грибных заболеваний могут прекрасно прожить в компосте несколько лет. Разумеется, они «пропитают» всё содержимое компостной кучи. Удобрив участок, вы разнесёте опасную инфекцию по всему земельному наделу.

Рецепты

Яблоки — от выпечки до мусса

В яблочный сезон не отказывайте себе во вкуснейшем десерте — запечённых яблоках. Сохраните ароматные плоды на зиму разными путями — законсервируйте их или замаринуйте.

Мочёные антоновские яблоки

Состав: сахар — 1 стакан, яблоки антоновка — 1 банка.

Приготовление: антоновку отобрать без помятостей, помыть, сложить в банку доверху. Придавить яблоки 2 чистыми небольшими палочками, установить их крест-накрест. Засыпать сахар и налить холодную кипячёную или родниковую воду. Закрыть пластиковой крышкой. Хранить в прохладном месте.

Приготовление: простерилизуйте банки и накройте крышками. Вымойте яблоки и проткните вилкой с разных сторон. Вскипятите воду и положите в неё яблоки. Дождитесь, когда жидкость остынет. Поместите плоды в банки. Использованную воду заново нагрейте и добавьте в неё специи и пряности. Когда она снова остынет приблизительно до 55˚С, влейте в неё уксус. Маринад разлейте по банкам и закатайте их.

Состав: яблоки — 1,5 кг, лимонный сок — 1 ст. л., сахар — 4–5 ст. л. с горкой, вода — 300 мл, палочка корицы — по вкусу.

Приготовление: яблоки помойте, удалите косточки, очистите от кожуры и нарежьте кусочками. Залейте яблоки водой, добавьте лимонный сок и сахар. По желанию добавьте палочку корицы. Поставьте на плиту и доведите до кипения. Варите яблоки несколько минут до полного размягчения, убавив огонь. Удалите палочку корицы. С помощью блендера доведите до однородной массы. Мусс готов.

Запекаем с клюквой

Состав: зелёное яблоко — 2 шт., клюква замороженная — 100 г, грецкие орехи — 30 г, мёд — 1 ст. л., сахарная пудра — 5 г.

Приготовление: у яблока срезать верхушку и с помощью ложки удалить сердцевину и часть мякоти. В миске смешать размороженные ягоды клюквы и нарезанную мелкими кубиками мякоть яблока, добавить ядро грецкого ореха и мёд, всё перемешать. Фаршировать подготовленное яблоко полученной начинкой из клюквы, яблока и орехов. Запекать в духовке при температуре 180˚С в течение 15 минут. На блюдо выложить запечённое яблоко. Украсить дроблёным грецким орехом, клюквой, сверху посыпать сахарной пудрой.

Как получить большой урожай яблок

Вряд ли найдется садовый участок, на котором нет ни одной яблони. Яблоки бывают практически на любой вкус, цвет и размер. И каждому садоводу хотелось бы получать ежегодно большой урожай этих вкусных и полезных фруктов. Кто-то пытается ухаживать за яблонями, подкармливая, поливая и защищая их от вредителей, но, тем не менее, далеко не всегда удается получить тот урожай яблок, который хотелось. А кто-то и вовсе считает, что хороший урожай у яблони бывает не каждый год. Рассмотрим ключевые особенности повышения урожая яблок.

Правильная обрезка и формирование

Ничто так не влияет на урожайность плодовых деревьев, и соответственно яблонь, как правильная обрезка и формирование кроны. Ежегодное выполнение данной процедуры способно изменить ваше представление об урожайности плодовых деревьев.

Каждый год ранней весной осматриваем деревца, чтобы спланировать их обрезку. Общий принцип формирования кроны заключается в том, чтобы сформировать ветви таким образом, чтобы они не мешали друг другу и образовывали побеги, растущие наружу и желательно в стороны, а не вверх. Именно, на таких «горизонтальных» ветвях больше всего формируется плодовых почек и впоследствии яблок.

В первую очередь удаляем побеги, растущие внутрь и расположенные слишком близко друг от друга – они будут конкурировать за солнечный свет и свежий воздух.

Обрезку начинают выполнять с верхних веток, обрезая их на 1/3 их длины. При этом место обрезки выбирается таким образом, чтобы оставить почку, направленную в нужную сторону. Определившись с почкой, обрезают ветку на 5-6 см выше.

Для формирования «горизонтальности» веток, их аккуратно пригибают к земле веревками, которые привязывают к колышкам или грузикам. На молодых побегах можно устанавливать распорки из палочек, распиленных по краям.

При формировании кроны молодых яблонь, исходим из расчета, что высота деревьев должны составлять около 4 метров. Соответственно, обрезаем центральный ствол (проводник) дерева, когда он примерно достигает заданной высоты.

Нормирование урожая

Для молодых деревьев важной задачей является нормирование плодов. Смысл процедуры заключается в том, чтобы ограничить количество яблок не деревце, чтобы не перегружать его. Иначе на следующий год будет проблема с урожаем, более того, дерево может ослабнуть и, соответственно, стать более подверженным болезням и вредителям.

После формирования яблок, их осматривают и убирают самые мелкие или имеющие какие-либо изъяны. Обычно мелкие яблочки легко отламываются, если это не происходит, то лучше воспользоваться секатором.

На самом деле нормирование актуально и для взрослых яблонь. Самый простой способ для таких деревьев – слегка их потрясти, тогда слабые плоды сами упадут.

Читайте также:
Как на своем участке разбить мавританский газон?

После нормирования должно оставаться по одному двум яблокам на цветочную почку.

Полив и удобрение

Яблони, как и остальные растения в саду могут нуждаться в поливе, особенно в засушливую погоду. При этом полив должен быть обильным, иначе до корней дерева влага не дойдет. Правильный полив способен значительно повысить урожайность яблонь.

Объем полива в зависимости от возраста яблони:

  • 1-2 года — 3 ведра
  • 3-5 лет — 6 ведер
  • старше 6 лет — 10 ведер

Время полива выбирается в зависимости от периода вегетации.

  • Несмотря на то, что весной тает снег и можно посчитать, что влаги деревьям будет вполне достаточно, то это далеко не так, поэтому первый полив желательно провести до распускания почек.
  • Второй полив выполняют через 2-3 недели после цветения.
  • В зависимости от погодных условий, а именно при недостатке дождей поливают яблони за 3 недели до созревания урожая.
  • Осенью поливают яблони для подготовке к зиме.

Удобрение яблоневых деревьев выполняют весной и осенью. Весной для роста подкармливают азотными удобрениями, например, карбамид и аммиачная селитра, осенью калийными и фосфорными – суперфосфат, калийная соль.

Ранней весной вносят карбамид или аммиачную селитру. Вокруг ствола, на расстоянии 50 см делают неглубокую канавку, в которую насыпают минеральное удобрение из расчета ½ стакана на метр, затем перемешивают и засыпают выкопанной землей. После этого, высыпают еще столько же удобрения и аккуратно все перемешивают.

В конце весны и июне полезно выполнять внекорневые подкормки, опрыскивая деревья раствором карбамида из расчета 20-30 грамм на ведро воды. Опрыскивания необходимо проводить обязательно в пасмурную погоду или вечером.

Осенью, после уборки урожая для закладки новых цветочных почек проводят опрыскивание суперфосфатом – 100 грамм на ведро воды.

Для питания корневой системы должны быть созданы условия для хорошей аэрации почвы. Это достигается посредством ее рыхления.

Профилактика болезней

Значительно уменьшить урожай яблок способны вредители и болезни. Поэтому надо позаботиться о проведении своевременной профилактики.

Весной до распускания почек для профилактики болезней проводят обработку яблонь бордосской смесью, которая эффективная в т.ч. и против типичной болезни яблонь – парши.

Обязательной профилактической процедурой является побелка стволов деревьев. Белить стволы лучше поздней осенью или ранней весной. При этом побелка осенью имеет свои плюсы – защиты коры дерева от растрескивания при колебаниях температуры и от солнечных ожогов.

Для профилактической обработки против вредителей, наибольшей эффективностью будет являться применение баковых смесей.

Как вызвать цветение у яблони

При выращивании яблонь садоводы сталкиваются с отсутствием плодоношения. Заставить яблоню плодоносить можно, если устранить факторы, мешающие процессу цветения и формирования плодов. Есть много причин, почему плодовое дерево не дает урожаев, и связаны они с ненадлежащим уходом, нарушением агротехники, поражением болезнями и вредителями.

  1. Распространенные причины
  2. Возраст культуры
  3. Сортовая принадлежность
  4. Не подходящий климат
  5. Отсутствие опылителей
  6. Избыток завязей
  7. Нарушение посадки
  8. Повреждение ветвей
  9. Поражение болезнями и вредителями
  10. Некачественная обрезка
  11. Переизбыток и недостаток минерального питания
  • Другие возможные факторы
  • Направление роста веток
  • Полив
  • Возвратные заморозки
  • Заставляем яблоню плодоносить
  • Пересадка дерева
  • Улучшение опыления
  • Регулирование подкормок
  • Обработки против болезней и вредителей
  • Обрезка и нормирование завязей
  • Нетрадиционные методы
  • Восполнение железа
  • Защита от возвратных заморозков
  • Кольцевание
  • Подводим итоги
  • Как вызвать цветение у яблони

    Распространенные причины

    Есть несколько причин, почему яблоня не плодоносит и даже не цветет. Рассмотрим каждую более подробно.

    Возраст культуры

    Иногда садоводы в ожидании первых плодов не учитывают возраст дерева. Запомните, что молодые саженцы вообще еще не должны давать урожай. Особенно это касается разновидностей, полученных от прививки на сильный подвой.

    Достижения возраста 5 лет еще недостаточно, чтобы появились яблоки.

    Чаще всего начало цветения и плодоношения яблонь происходит с 6-ти лет, а иногда только к 8-ми годам жизни.

    Сортовая принадлежность

    Особенности, характерные для отдельно взятого сорта, иногда оказывают значительное влияние на время наступления стадий цветения и плодоношения.

    Поздно дают плоды сорта Алый, Суйслепское, Анис, Солнышко.

    Иногда садоводы при выращивании разновидностей, привитых на сильные подвои, сталкиваются с тем, что они отцветают, но урожая не дают. Это называют пробным цветением.

    Не подходящий климат

    Все сортовые разновидности плодовой культуры предназначены для выращивания в определенных климатических зонах.

    Не приспособленная под отдельно взятый регион дерево не будет плодоносить совсем либо будет давать мало яблок, пытаясь справиться с адаптацией к неподходящим для нее условиям.

    Очень часто садоводы северных регионов России пытаются на тяжелых почвах вырастить позднеспелые сорта. В таких условиях урожай получают только спустя 10-11 лет после посадки.

    Цикличность

    Особенностями некоторых сортов является цикличность плодоношения, т.е. цветут и дают урожаи деревья не ежегодно, а с интервалом (обычно в 1 год).

    В числе таких сортов – Грушовка, Антоновка, Медуница, Коричное и др.

    Отсутствие опылителей

    Если яблоневый сад растет в ветреной зоне, скорее всего, количества опылителей для завязывания плодов ему будет недостаточно.

    Посадка в северной части южных сортов, у которых соцветия слабы и должны быть опылены за короткий период, тоже плохо сказывается на активности формирования завязей и плодов и приводит к тому, что они цветут, но опылиться не успевают и яблок не приносят.

    Читайте также:
    Можно ли вырастить лихнис корончатый из семян?

    Избыток завязей

    Чрезмерное количество образовавшихся завязей препятствует последующему формированию и созреванию плодов.

    Стоит уделить особое внимание этому процессу на молодых яблонях, удаляя с веток перегруз. Неокрепший саженец часто не выдерживает активного плодоношения и начнет ограничивать количество завязей на следующий сезон.

    Нарушение посадки

    Садить нужно на правильную глубину

    В числе наиболее частых причин, почему может не плодоносить яблоня – нарушение агротехники при посадке.

    • При заглублении корневой шейки на большую глубину либо, наоборот, когда корни остаются на поверхности грунта, процесс питания дерева нарушается и оно не получает достаточного количества элементов и воды для полноценного развития. Корни неправильно посаженного дерева гниют либо промерзают, а плодовая культура не закладывает почки.
    • При посадке на излишне затемненное место или в тяжелую и неплодородную почву с близко проходящими грунтовым водами дереву не сможет нормально расти и развиваться.
    • Яблони высаживают не только весной, но и сенью. Однако осенние сроки подходят не для всех сортов (на это нужно обращать внимание перед покупкой), также стоит учитывать качество приобретенного саженца: ослабленный стоит выдержать до весны, иначе он не переживет зимние холода.

    Повреждение ветвей

    Механическое повреждение ветвей при уходе либо повреждение зимой от морозобоин становятся препятствиями для своевременного наступления стадии цветения и плодоношения.

    Раны оттягивают силы на восстановление древесной коры, а сами повреждения являются преградами на пути поступления питания к завязям.

    Поражение болезнями и вредителями

    Поражение плодовой культуры вредителями и болезнями – распространенная причина нарушения ее развития. Так:

    • яблонный цветоед и долгоносик способны уничтожить до 80% почек и завязей;
    • мучнистая роса, пероноспороз, плодовая гниль и черный рак – грибковые заболевания, ведущие к бесплодности яблонь.

    Насекомые-вредители становятся источниками появления ран на древесной коре, которые выступают очагами проникновения возбудители болезней. Распространяясь вместе с растительным соком по клеточному составу, инфекции ведут к гибели соцветий и завязей.

    Некачественная обрезка

    Обрезка ветвей оказывает непосредственное влияние на формирование плодов:

    • чрезмерно обрезанные ветки потратят все силы, чтобы восстановиться и нарастить новые побеги, при этом задержат начало цветения;
    • запущенная яблоня на первоначальном этапе станет цвести и давать хороший урожай, но с годами большое количество ветвей будет оттягивать питание, и его будет не хватать на развитие яблок.

    Переизбыток и недостаток минерального питания

    Главное не переборщить с азотом

    Переизбыток питания, в особенности передозировка азотом, приводит к активному наращиванию зеленой массы и задержке появления плодовых почек и соцветий.

    Когда азотсодержащие комплексы вносят с нарушением сроков, например, подкармливая яблони поздним летом либо уже осенью, при наступлении весны они начинают жировать.

    Одновременно на стадии цветения и формирования плодов деревьям может не хватать питания. Недостаток железа, калия и фосфора тоже становится причиной задержки. О нехватке этих элементов подскажут пожелтевшие листья.

    Другие возможные факторы

    Направление роста веток

    Рост ветвей в вертикальном направлении – одна из причин отсутствия урожая, т.к. соцветия и плоды образуются только на горизонтально растущих плодоносящих побегах.

    Исправить такую ситуацию возможно с помощью подвешивания груза на ветки. Ждать первые урожаи после такой процедуры можно через 2-3 года.

    Полив

    Деревьям редко требуется полив, но в условиях затянувшегося жаркого сезона он становится необходим, т.к. отсутствие достаточного количеств воды также может стать причиной задержки цветения и плодоношения яблони.

    Молодые саженцы в возрасте до 2 лет поливают по 20-30 л, взрослые 3-5 лет – по 50-80 л, старые старше 5 лет – по 100л в расчете на дерево.

    Возвратные заморозки

    Так называемые возвратные заморозки, которые нередко случаются весной, – еще одна нестандартная причина. Резкое понижение температур во время активного распускания почек приводят к их повреждению.

    Заставляем яблоню плодоносить

    Пересадка дерева

    Оптимальное расстояние, на котором располагают верхний корень, – 2-3 см от поверхности земли. Когда оно не соблюдено, корень присыпают почвой (если он расположен выше) либо немного откапывают (когда он излишне заглублен). Молодые саженцы, высаженные слишком глубоко, пересаживают выше.

    По возможности пересадке подлежат молодые яблони, которые растут в неподходящем для нормального развития месте – слишком затемненном либо в области прохождения грунтовых вод.

    Улучшение опыления

    Повысить качество опыления позволяет посадка садовых цветов, привлекающих насекомых-опылителей. На стадии активного цветения не пользуются ядохимикатами оказывающими губительное действие на пчел и иных насекомых-опылителей.

    Регулирование подкормок

    Подкармливать нужно в зависимости от возраста дерева

    При подкармливании деревьев стоит учитывать, что азотсодержащие комплексы требуется только молодым растущим саженцам.

    Азот в виде навоза, птичьего помета, аммиачной селитры и сульфата аммония вносят плодовой культуре только весной.

    При вступлении молодой яблони в стадию активного плодоношения подкормки с азотом прекращают, оставляя только калийно-фосфорные удобрения. Середина лета – подходящее время для этого.

    Обработки против болезней и вредителей

    Защитить деревья от вредителей и болезней, чтобы они не стали одной из причин остановки цветения и потери урожая, помогают своевременные обработки:

    • против насекомых пользуются инсектицидами и механическими ловушками, например, ловчими поясами, при этом ядохимикатами пользуются в период раскрытия почек и по окончании цветения;
    • против грибковых заболеваний яблоневый сад обрабатывают фунгицидами, избегая процедур во время цветения.
    Читайте также:
    Каштан в моей аптечке

    Обрезка и нормирование завязей

    Для восстановления плодоношения в целях омоложения и нормирования количества завязей проводят обрезку:

    • удаляют высохшие, старые и поврежденные ветви;
    • обрезают перекрестившиеся и неправильно растущие отростки;
    • укорачивают до основания слабые побеги, берущие начало из основных ветвей.

    Обрезать побеги требуется на 2/3 длины. Именная так можно получить самый высокий урожай.

    Будьте внимательны: нельзя вырезать плодоносящие ветки.

    При нормировании количества завязей из каждого пучка оставляют только центральную, наиболее крепкую.

    Ограничить слишком интенсивное плодоношение помогает опрыскивание:

    • содой (300 г на 10 л воды);
    • хлорамидом (150 г на 10 л воды).

    После обработок яблоки завяжутся, но не все, зато урожай будет более крупным.

    Нетрадиционные методы

    Восполнение железа

    Если яблоне не хватает железа, заставить её плодоносить помогает народный метод с ржавыми гвоздями. Их:

    • вбивают в яблоневый ствол (достаточно 2 шт. на дерево);
    • закапывают в приствольный круг в разных местах по периметру.

    Вместо гвоздей некоторые садоводы пользуются старыми консервными банками.

    Защита от возвратных заморозков

    Защитить яблони от возвратных весенних заморозков помогают дождевание и задымление.

    • Задымление спасает плодовую культуру, если температура опустилась не ниже -4°С. При помощи костра создают облако дыма, согревающего дерево и уберегающего почки от промерзания.
    • Дождеванием пользуются до наступления заморозков. В ночное время плодовую культуру орошают водой, которая при понижении температуры начнет испаряться. Подогревая воздух.

    Кольцевание

    Ускорить процесс и повысить количество закладки почек у молодой плодовой культуры возраста 5-7 лет помогает кольцевание, для чего в июне вокруг ствола затягивают кольцо из медной или алюминиевой проволоки диаметром 2-3 мм, струна должна слегка врезаться в древесную кору.

    Такая манипуляция направлено на создание преграды для опускания питательных веществ из листвы к корням, в результате чего дерево направляет их на закладку почек.

    Проволочное кольцо в конце сезона снимают.

    4 летних способа удвоить урожай яблок. Яблоки будут крупные, сладкие, сочные, вкусные.

    2020 год радует белорусов жителей умеренной зоны хорошим урожаем яблок. Завязи образовалось много. Яблочки растут довольно крупные, хотя сейчас пришла засуха. К сожалению, очень велики риски того, что яблочки могут отвалиться, не наливаться как следует, а ведь нам хочется, чтобы яблок было не только много, но чтобы они нас радовали еще и сладостью и своим качествам.

    Серьезная проблема с яблонями середины лета – это осыпание плодов.

    С одной стороны одной из наиболее серьезных проблем середины лета с яблонями средне – позднего срока созревания – это, конечно, осыпание плодов. Яблоня сама регулирует количество плодов, которое она может вынести с учетом питания, с учетом влаги, с учетом тех ресурсов, которые у нее есть.

    С другой стороны мы же подкормили как следует и осенью, и весной. Луночно, по-разному, внекорневые обработки хелатом железа сделали, все остальное. Конечно, сейчас очень хочется, чтобы яблонька оставила этого урожая как много больше. Ведь мы в неё довольно много вложили труда и средств.

    Внекорневые обработки яблонь ауксиновыми препаратами проводить обязательно!

    Как же сделать так,

    • чтобы яблочки эти растущие не отвалились,
    • как можно крепче держались за дерево, и как следствие, наливались очень и очень хорошо.

    Сделать это на самом деле не так уж и сложно. Дело в том, что прикреплении яблочка к ветке регулируются гормонально. Гормоны растения ауксины играют здесь одну из ведущих ролей, поэтому вы можете использовать внекорневые обработки яблони в этот период различными препаратами, которые содержат ауксины. Конечно, препаратами выбора, в первую очередь, являются препараты «Стимул» и «Гулливер». И «Стимулу» псевдомонадному препарату белорусского производства, конечно же, надо отдать предпочтение.

    Почему нужно отдать предпочтение препарату «Стимулу»?

    «Стимул» на мировом рынке биопрепаратов – это препарат с самым высоким содержанием естественных ауксинов. Большинство препаратов, предлагаемых на рынке средств защиты растений, являются источником химически синтезированных ауксинов. Впрочем, они работают вполне хорошо. Другое дело, что у препаратов «Стимул» и «Гулливер» еще дополнительно имеются защитные функции от болезни, а также они наполнены буквально всевозможными полезными антистрессовыми веществами, которые в этот период очень полезны для растений.

    Препараты, домашнего приготовления, – хорошая альтернатива покупным препаратам.

    Но всегда или почти всегда каким-то покупным препаратам можно найти хорошую домашнюю альтернативу. Конечно, при том что домашние альтернативы не всегда работают надежно, однако вероятность того, что они сработают хорошо и будут весьма эффективны тоже есть. Особенно это зависит от того насколько тщательно вы провели листовую обработку:

    надо обрабатывать верхнюю и желательно нижнюю сторону деревьев, хотя бы верхних.

    также от частоты этих обработок домашними препаратами. Стоит поработать не менее трех раз, с интервалом в 7 дней.

    Не забудьте про пиво и дрожжи.

    Что касается препаратов, которые я укажу в конце ролика, то они могут применяться даже однократно. Эффективность уже очень будет высокая. Среди домашних средств для лучшего налива яблок, для их сладости, для того чтобы они подольше покрепче держались на ветке, предпочтение стоит отдать, конечно же, дрожжам, а еще лучше пиву.

    • От 100 грамм дрожжей на 10 литров воды и провести листовую подкормку. Очень хорошо обыкновенные хлебопекарные дрожжи.
    • 1 литр даже 1,5 л любого светлого пива на 10 литров воды. Провести такую обработку яблонь будет еще лучше. Пиво содержит в себе как раз комплекс веществ, в том числе белковых, витаминных, которые очень хорошо поддерживают яблони в этот период. Кроме того, белковая пленочка, которая формируется после обработки пивом, будет хорошей профилактикой от паутинного клеща, а также вы можете легко использовать этот метод на огурцы, на томаты в том случае, если они уже страдают от паутинного клеща, или вы ожидаете что паутинный клещ туда придет.
    Читайте также:
    Как вырастить фиолетовый базилик и другие специи для вкусной клумбы

    Пивные обработки являются весьма эффективными для большого числа огородных и садовых растений: для яблони, груши, смородину можно обработать и во время, и после уборки плодов. Очень хорошо обработать огурцы, томаты, перец, баклажаны и многие другие растения. Поэтому если пивной раствор у вас остался не пожалейте обработать и прочие ваши растения. Несмотря на то, что пиво ограничивается к употреблению людьми из-за того что содержит алкоголь, даже небольшие дозы алкоголя будут хорошо стимулировать сейчас рост растений налив плодов, в том числе томата; сладость как яблони, так и томатных растений. На яблоне, могу вам сказать, этот метод работает очень хорошо. Регулярно я им пользуюсь. Всегда доволен.

    Надеюсь, эти простые советы помогут вам в том, чтобы получить хороший урожай вкусных плодов, которые будут храниться. Конечно, еще лучше, если они будут быстро съедаться потому, что они вкусные и полезные.

    Болезни лимона домашнего — причины и лечение

    Выращиванием лимонов в домашних условиях уже никого не удивишь. Правда, это растение очень капризно и требовательно в уходе. При любых нарушениях условий выращивания лимон может начать болеть. Также на деревце нередко появляются различные вредители.

    Болезни лимона домашнего — причины и лечение

    Прежде чем приступать к лечению болезней комнатного лимона, нужно выяснить причину, почему они появились. Важно не только заниматься лечением, но и сразу устранять факторы, которые спровоцировали развитие заболеваний.

    Почему желтеют листья лимона

    Приняв решение выращивать дома лимоны, нужно быть готовым к тому, что деревце будет часто болеть, если не создать для него идеальные условия. Болезни лимона домашнего, причины и лечение — это всегда взаимосвязанные факторы.

    Причины развития болезней:

    • Неправильные условия выращивания (полив, недостаток или избыток солнечного света, влажность в помещении и другие факторы).
    • Во время посадки или пересадки были допущены ошибки.
    • Грунт или емкость были заражены до посадки.
    • Появление вредителей дома и на других комнатных растениях.
    • Споры грибков, вирусы и бактерии могут попасть в дом при проветривании.

    Часто причиной становится недостаток питательных веществ в почве.

    Хлороз листьев лимона

    Хлороз листьев — это одна из распространенных болезней, которая развивается из-за неправильного полива, недостатка железа и азота в грунте и повышенной кислотности почвы.

    Симптомы данной болезни комнатного лимона:

    • Листья приобретают желтый оттенок и распускаются деформированными.
    • Листва начинает обильно опадать.
    • Сохнет верхушка.
    • Начинается отмирание корней.

    Лечение заключается во внесении корневых и внекорневых подкормок.

    Дополнительная информация! Для насыщения грунта железом почву поливают медным купоросом.

    Также эффективны подкормки с такими компонентами:

    • антихлороз;
    • хелат железа;
    • феррилен;
    • феровит.

    Удобрения вносятся согласно инструкции, указанной на упаковке.

    Почему у лимона скручиваются листья

    Причины скручивания листвы:

    • сажистый грибок;
    • гоммоз;
    • недостаток питательных веществ;
    • тля;
    • трипсы.

    От тли и трипсов помогает опрыскивание чесночным отваром, протирание листовой пластины мыльным раствором и теплый душ. Эффективны обработки химикатами.

    Также листья скручиваются из-за дефицита меди и кальция в почве. Подкормки вносятся несколько раз в месяц. В теплое время года их количество увеличивают.

    При сажистом грибке листья не только скручиваются, но еще на них появляется черный налет. Для того чтобы вылечить растение, листву нужно протереть влажной тряпкой, а затем опрыскать Фитоспорином-М.

    Скручиваются листья у лимона

    Еще одно заболевание — это гоммоз. К признакам болезни относят выделение желтой смолы из трещин в коре, отмирание коры и появление продольных пятен на листиках. Все пораженные участки обрезают. Места срезов посыпают древесной золой, либо обрабатывают медным купоросом и смазывают садовым варом.

    У лимона опадают листья — что делать

    Если у лимонника начали опадать листья, не нужно сразу паниковать. Это может происходить по вполне естественный причинам. Любое растение меняет листовой покров, и цитрусовые не исключение.

    Причины, почему лимон сбрасывает листья:

    • недостаток солнечного света;
    • неправильный полив (негативно влияет как переизбыток, так и недостаток влаги);
    • низкая или слишком высокая температура в помещении;
    • недостаток питательных веществ в грунте;
    • болезни Мальсекко и гоммоз.

    Причины, почему лимон сбрасывает листья, что делать в этом случае, зависят от того, как часто и в каком количестве она опадает. Если это массовое явление, значит нужно выяснять, почему это происходит.

    Хотя родиной лимона являются жаркие тропические страны, прямые солнечные лучи губительны для растения. Горшки лучше ставить в такое место, где будет рассеянный свет.

    Внимание! Осенью и зимой цитрусу может не хватать солнечного света. Из-за этого он может скидывать листву. Начиная с октября нужно включать лампы с дополнительной подсветкой по вечерам на несколько часов.

    Читайте также:
    Помогите узнать название этого растения!

    Почву нужно поливать, как только пересох верхний слой. Если заливать грунт, он станет плотным и к корням не будет поступать кислород и питательные вещества. Это приводит к отмиранию корешков.

    Оптимальная температура, при которой цитрус будет чувствовать себя комфортно — +18-+20 градусов. В теплое время года, если есть возможность, горшок можно выносить на улицу или на балкон.

    Кроме неправильного ухода, скинуть листву лимон может из-за болезней. При заболевании Мальсекко листовая пластина сперва приобретает красно-оранжевый оттенок, а затем отмирает. При это черешки остаются на ветках. Развивается в основном весной или осенью. Лечение от Мальсекко не существует.

    Липкий налет на листьях лимона

    Липкий налет — это не всегда признак болезни или появления вредителя. Вполне возможно, налет выделяется из-за неправильного полива. В естественной среде липкий налет появляется для привлечения муравьев, которые в свою очередью уничтожают вредителей на дереве. Если липкий налет появился на домашних цитрусах, не стоит сразу паниковать.

    Вредители комнатного лимона, из-за которых появляется липкий налет:

    • щитовка;
    • тля.

    Щитовка опасна тем, что, если ее вовремя не заметить, цитрус погибнет. Если на деревце появился липкий налет, растение начало засыхать, а на листве и стеблях появились пятнышки, значит это щитовка. От вредителя помогает обработка препаратами Фитоверм и Актара. Для полного уничтожения вредителя потребуется 3-4 обработки с интервалом в 2 недели.

    Вторая причина липкого налета — это тля. Обнаружить вредителя совсем не трудно. Это небольшие жучки зеленого оттенка, которых можно увидеть как на листве, так и на остальных частях растения. Для уничтожения вредителя каждый день на протяжении недели цитрус опрыскивают раствором хозяйственного мыла. Также можно использовать чесночную воду. Опрыскивать нужно каждый день на протяжении 5 суток.

    Желтые пятна на листьях лимона — что делать

    Желтые пятна — это распространенный симптом большинства болезней. Для того чтобы точно определить причину их появления нужно обратить внимание на другие признаки.

    Почему желтеют листья у лимона комнатного:

    • переохлаждение;
    • недостаток магния или цинка;
    • грибковые, бактериальные и вирусные болезни (рак, корневая гниль);
    • появление насекомых.

    Желтые пятна появляются из-за щитовки. Борьба с этим вредителям была описана в другом разделе.

    Второй фактор — переохлаждение. Лимон очень теплолюбивое растение и резкое понижение температуры никогда не проходит бесследно. Если температура в комнате опустилась ниже +14 градусов, нужно либо включить обогреватель, либо перенести цитрус в более теплое место.

    Важно! Лимон плохо переносит частые перестановки горшка. От этого деревце может даже погибнуть.

    Определить, какого именно минерала не хватает цитрусу можно по расположению пятен. Если сохнут кончики, значит в почве дефицит магния. Если желтые пятна появляются возле прожилок, в грунте не хватает цинка.

    Парша на лимоне

    Заболевания, от которых появляются желтые пятна:

    • Рак. Неизлечимая болезнь, при которой появляются темно-коричневые пятна с желтой каймой. В этом случае растение нужно сразу выкинуть, чтобы раком не заболели другие культуры.
    • Корневая гниль. Нужно обрезать все пораженные участки, затем пересадить цитрус в другой горшок с новым грунтом. После этого внести минеральные удобрения.
    • Парша. На нижней стороне листа появляются мелкие бородавки розово-желтого или бурого оттенка. Пораженные участки лимона обрезают. Само растение опрыскивают хлорокисью меди или медным купоросом.

    Сохнут кончики листьев у лимона

    Описание причин, из-за которых сохнут кончики листьев:

    • сухой воздух;
    • низкая или высокая температура в помещении;
    • применение воды из-под крана для полива;
    • слишком плотный грунт в горшке;
    • переувлажненный или пересушенный грунт.

    Если конец листка сохнет из-за сухого воздуха, значит нужно повышать влажность в помещении. Рядом с цитрусом можно поставить чашку с влажным керамзитом, регулярно опрыскивать деревце и протирать листья, либо купить увлажнитель воздуха для дома.

    Обратите внимание! Усыхание кончиков также сопровождается пожелтением листвы.

    Не рекомендуется использовать для поливов воду из-под крана. В ней содержится большое количество фтора и хлора, поэтому она слишком жесткая. Лучше использовать покупную и дождевую воду или талый снег. Также можно кипятить, а потом отстаивать воду из-под крана. Перед поливом в нее нужно добавить несколько капель лимонного сока или немного лимонной кислоты, чтобы смягчить.

    Если грунт в горшке уплотнен, нужно сделать пересадку. Для того чтобы лимон мог нормально расти, пересадки проводятся 1 раз в 2 года. При необходимости лимон можно пересаживать каждый год. Регулярные пересадки помогут оживить цитрус.

    Также края могут усыхать из-за неправильного полива и нарушений температурного режима. Летом нельзя допускать переувлажнения грунта, а зимой его пересушивания.

    На листьях лимона белые пятна

    Причина появления на листьях лимона белых пятен — это мучнистая роса. Лечить это заболевание не трудно, если оно было выявлено на ранней стадии. Болезнь может поражать как старые, так и молодые лимоны.

    По мере развития грибкового заболевания симптомы меняются. Сперва листья приобретают желтый оттенок и скручиваются, затем появляется белый налет. Растение останавливается в развитии. Новые побеги не появляются, старая листва опадает. Для того чтобы не допустить развитие заболевания лимоны регулярно выносят на свежий воздух летом, а зимой несколько раз в неделю проветривают помещение.

    Читайте также:
    Букеты и композиции

    Если мучнистая роса все же появилась, нужно сразу приступать к лечению. Пораженные листья сразу обрезают и выкидывают. Все остальное растение опрыскивают фунгицидами (например, Скор или Хорус). Также эффективна обработка медным купоросом.

    Почему лимон не плодоносит

    Причины, почему не плодоносит лимон:

    • Неправильная прививка. Если растение было выращено из косточки, плодоносить оно никогда не будет. Прививать лимон можно на другие сорта лимонов, апельсин или грейпфрут.
    • Нарушения температурного режима. Если прививка была проведена удачно и деревце зацвело, а потом все соцветия опали, значит проблема в температуре воздуха. Наиболее благоприятная температура — 23-25 градусов.
    • Низкий уровень влажности. Уровень влажности в помещении должен быть 70-80 %.
    • Большое количество соцветий. Если на деревце много соцветий, они забирают много сил у него и в итоге ни из одного цветка не формируются фрукты. Нужно сразу обрывать мелкие цветочки.
    • Недостаток питательных веществ в грунте. Как только лимон начал зацветать, в грунт вносят удобрения для цитрусовых растений.

    Важно! Для того чтобы лимон зацвел, ему нужны условия как на родине в тропических лесах: высокая влажность, много рассеянного солнечного света и регулярные подкормки комплексными минеральными удобрениями.

    Вредители лимона в домашних условиях

    Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться — это вредители. Насекомые проникают в дом через открытые окна или через зараженный грунт.

    Паутина на лимоне

    Если на деревце появилась паутина, значит оно заражено паутинным клещом. Это микроскопическое насекомое, которое невозможно заметить невооруженным глазом. Бороться с помощью фунгицидов с ним бесполезно.

    По сути, паутинный клещ — это не насекомое, а один из представителей паукообразных. Для его уничтожения подходят только акарицидные препараты. Появляется из-за низкого уровня влажности и сухого воздуха.

    • демитан;
    • актеллик;
    • плант-пин.

    Из народных методов помогает опрыскивание настоем чеснока или луковой шелухи. Паутинный клещ не переносит эти запахи.

    Кроме паутинного клеща, на деревце можно встретить щитовку и тлю. При поражении щитовкой иммунитет растения сильно ослабевает, и оно становится восприимчиво ко всем болезням цитрусовых культур. Уничтожить щитовку можно опрыскиванием отвара чеснока и инсектицидами. От тли помогает протирание листьев густым мыльным раствором и теплый душ. Большую популяцию тли можно уничтожить опрыскиванием химикатов.

    Комнатные лимоны — это капризные растения, которым нужен постоянный уход. Новичкам в выращивании этой культуры первое время будет очень трудно. Нужно сразу изучить вопрос об уходе и болезнях, которые возникают из-за его отсутствия.

    Причины, почему лимон сбрасывает листья и что делать для борьбы с этим

    Комнатный лимон – это культура из субтропического климата. Выращивая его дома, не всегда удается создать подходящие условия для его правильного и здорового роста. И вместо этого растение начинает терять листья, сохнуть и желтеть.

    В этой статье мы постарались выяснить почему он скидывает листья, что делать и как спасти его от опадания листьев. Как действовать если на домашнем лимоне уже опали листья.

    Болезни разделяются на три вида:

    • Вызванные различными вирусами.
    • Грибковые.
    • Вследствие неблагоприятных условий.

    В зависимости от вида заболевания различаются и методы устранения болезни лимона.

    Почему сбрасывает листья? Что делать?

    Попробуем разобраться почему лимонное дерево сбрасывает листья и что делать в этом случае.

    Лимоны родом из мест, где даже в зимнее время они имеют возможность получать достаточное количество солнечного света. На недостаток освещения комнатный лимон отзывается тем, что сбрасывает зеленые листья. Растение истощается и не в состоянии обеспечить питанием всю листву, и избавляется от излишков.

    О правилах ухода за комнатным лимоном в зимний период мы рассказывали в отдельной статье.

    Почернение кончиков листьев

    Лимон любит повышенную влажность воздуха. Зимой, если горшок стоит рядом с горячей батареей, воздух сильно пересушен. Неизбежно листья лимона чернеют и сохнут.

    Чтобы этого избежать, достаточно будет регулярно опрыскивать растение, тем самым приближая его к оптимальной влажности.

    Пятна на листьях

    Желтые пятна на листьях. Пожелтение листьев у только что приобретенного лимона – это нормальное явление. Растение пытается адаптироваться к новым условиям пребывания. Почему же листья желтеют находясь в домашних условиях достаточное время и что при этом делать узнаем далее. Вероятнее всего, листья поражены солнечным ожогом или чрезмерным внесением удобрений.

    При всей любви к солнечному свету, он не должен получать их в открытом виде. Горшок следует держать с южной стороны, чтобы освещение было в нормальном количестве, но растение слегка нужно притенять в летнюю жару. Если причина излишняя подкормка, то следует промыть грунт в горшке.

    Коричневые пятна на листьях. Листья у лимона начинают темнеть, буреть и приобретать ржавый оттенок при недостатке фосфора. Начинается с кончиков листьев и потом распространяется по бокам листа.

    Плоды тоже страдают от нехватки этого микроэлемента. Кожура становится толстой, и они сами приобретают уродливую форму.

    Скручивание листьев

    Листья скручиваются при содержании лимона не в очень благоприятных условиях. Таких как:

    • Недостаточное проветривание свежим воздухом.
    • Сухость воздуха.
    • Недостаток полива.
    • Также это может говорить о недостатке такого микроэлемента, как медь.

    Почему опадают листья в домашних условиях? Что делать?

    Листопад – самая частая болезнь листьев лимона. Во избежание этого не стоит пересушивать или переувлажнять почву в горшке. Поливать нужно только водой комнатной температуры, отстоянной не менее суток, лимон не переносит жесткую воду.

    Читайте также:
    Что предпринять для спасения рассады баклажанов?

    Существуют три основных вида удобрений, которые требуются:

    • Азотные.
    • Фосфатные.
    • Калийные.

    Недостаток хотя бы одного из них неизменно приводит к болезням и деформации листьев и плодов.

    Почему сохнет дерево дома? Что делать?

    Чаще всего причиной засыхания являются корни, а точнее, их болезни. Неправильно подобранная почва, переизбыток влаги могут создать благоприятную среду для развития грибка, поражающего корни.

    Если растение было пересажено, то новый горшок должен быть не больше чем на 5 см в диаметре, по сравнению с предыдущим. В противном случае почва закисает. А это опять ведет к загниванию корней. Правила и рекомендации по пересадки лимонного дерева в домашних условиях вы найдете тут, а из этой статьи вы узнаете, как правильно подготовить почву.

    Сохнуть листья могут и при наличии вредителей на стволе и корнях.

    Слишком частое перемещение горшка с растением на новые места может губительно сказаться на его росте и жизненной силе. Лимон попросту начинает испытывать постоянный стресс.

    Засох: как оживить?

    Если причина засыхания в недостатке полива и пересыхании почвы, то растение нужно незамедлительно полить и укрыть целлофановым пакетом, обеспечив ему парниковые условия.

    Помочь лимону также можно специальной подкормкой для ухода за цитрусовыми. Ее внесение даст растению дополнительный толчок и силы.

    Гниение корней вызвано грибками, уничтожить которые можно фунгицидами. После этого поврежденные части корня обрезать и присыпать толченым углем.

    Воздействие температуры

    У лимона самые высокие требования к температуре, освещению и влажности. Листья и ствол комфортно себя чувствуют при 17 °С, а для нормального созревания плодов необходимо не менее 22–23 °С.

    Крайне негативно растение реагирует на резкие смены температур. Резкое понижение температуры вместе с сухим воздухом приводит к неизбежному стрессу. Сначала начинают опадать цветки и некоторые завязи, а в последующем и листья. Особенно это актуально в осенне-зимний период (правила ухода за комнатным лимоном осенью вы найдете здесь, а в этой статье мы рассказывали о том, как ухаживать за деревцем зимой).

    Температура воздуха должна быть идентична температуре почвы в горшке. Такие перепады могут возникнуть, если стоящий на улице лимон и привыкший к небольшому похолоданию резко заносят в отапливаемое помещение. Итогом может стать сбрасывание листьев.

    Сквозняки и одновременные потоки теплого и холодного воздуха тоже действуют негативно. При таких неблагоприятных условиях листья лимона начинают сворачиваться и скручиваться и затем опадают.

    Вредители цитрусовых в домашних условиях

    Лимон – это то растение, которое, к сожалению, часто подвергается нападкам различных паразитов, таких как:

    • Щитовка.
    • Паутинный клещ.
    • Мучнистый чернец.
    • Нематода.
    • Тля.
    • Садовый слизень.

    Щитовка: как от неё избавиться?

    Щитовка – наиболее распространенный вредитель дерева. Первый признак ее присутствия это липкий налет на листьях лимона. На листочках и ветках появляются выпуклости около 4 мм почти незаметные для глаза. Покрываясь плотным восковым панцирем, они становятся неуязвимыми для химикатов.

    Бороться с липкими листьями можно инсектицидами. Во время полива яд с листьев смывается в почву, впитывается корнями и растение становится ядовитым.

    Бороться со щитовкой можно и народными способами. Они весьма эффективные, но более хлопотные.

    Промывание листьев мыльным раствором несколько раз в день до полного исчезновения вредителя. Зеленое мыло (5г) смешать с анабазином сульфата (2г) и растворить в теплой воде. Промывание производят раз в неделю с последующим смыванием раствора водой через день.

    Опрыскивание раствором мыла и керосина. Для этого 5г мыла и 10г керосина растворяют в литре теплой воды и опрыскивают растение два раза в неделю. Наглядно увидеть этот метод в действии вы можете на видео ниже:

    Клещ: лечение

    Паутинный клещ – еще один распространенный паразит на лимоне. Встречаются желтые, красные, белые, прозрачные виды паутинного клеща.

    Обнаружить его можно на стебле и нижней стороне листьев, соком которых он питается. В процессе этого листья начинают без видимых причин желтеть и сохнуть.

    Заметить вредителя непросто, учитывая его размер 1–2 мм. Но паутина на нижней стороне листа заметна хорошо, как и желтые точки в местах его прикрепления.

    Еще дерево опрыскивают серой, инсектицидами, протирают листья спиртом. Но самым действенным и безвредным способом является ультрафиолет. Двухминутное прогревание под ультрафиолетовой лампой действует на клеща губительно. Кроме того, этот способ помогает оздоровить и укрепить растение.

    В данной статье мы выяснили такие вопросы как: почему лимон теряет листья и что делать при этом, что делать если лимонное дерево засохло.

    Главное, это правильный уход за лимоном, а также вовремя выявлять и принимать меры при различных заболеваниях и наличии паразитов. Тогда лимонное дерево долго будет радовать глаз зеленой листвой и сочными ароматными плодами.

    Полезное видео

    Личный опыт борьбы с различными вредителями лимона:

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: