Как справиться с болезнью саженцев?

Операция «Реанимация». Как спасти травмированные саженцы?

У нас новый участок, поэтому разнообразные саженцы мы покупаем часто. Стараемся брать деревца или кустики покрупнее, чтобы сад побыстрее стал красивым. Но, к сожалению, иногда нарываемся на некачественный посадочный материал. Вроде бы и на вид растение хорошее, а вынешь его из горшка – вместо корней одни обрубки. И конечно, в итоге оно обычно не приживается. А можно ли спасти таких несчастных?

В. Володин, Липецк

Отвечает Наталья Дударева, инженер садово‑паркового строительства и дачница:

– Во многих случаях спасти подобные травмированные саженцы можно, но процесс их выхаживания будет непростым и длительным. Он включает в себя примерно следующее.

Подготовка саженца

Опустите корневую систему растения в подходящую по размеру ёмкость и залейте тёплой водой. В воде предварительно разведите стимулятор корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, Корнерост и т. п.) и антистрессовый препарат (например, Циркон). Оставьте корни в растворе на 12–24 часа.

Подрежьте надземную часть лиственного саженца, если она не обрезана. Как минимум удалите все обломанные или больные ветки и ветки с привядшими листьями. Хвойное растение обрезать тоже можно и нужно, но только почитав о нём специальную литературу или проконсультировавшись со специалистами, – у каждого вида хвойных своя специфика обрезки. Замажьте все срезы художественной масляной краской или специальной пастой для деревьев.

Приготовьте большую и удобную – на вырост! – посадочную яму с частичной заменой грунта. Чаще всего в имеющуюся у вас на участке садовую землю придётся добавить то, что сделает её хорошо усвояемой именно для конкретного растения, о потребностях которого можно прочитать в справочной литературе.

Грамотная посадка

При посадке может оказаться, что из-за малого объёма корней саженец не держится в земле вертикально, а заваливается. В таких случаях у несведущих людей часто возникает искушение закопать его в землю поглубже, засыпав корневую шейку – место, где ствол переходит в корни. За редким исключением это роковая ошибка! От такой посадки через несколько лет может умереть даже совершенно здоровое растение. Поэтому маленький саженец лучше сразу привязать к длинному колышку, вбитому вплотную к стволику, а крупный – сажать вдвоём-втроём, чтобы один человек поддерживал его в правильном положении, а другие прочно закрепили его с помощью растяжек.

Засыпав яму, сделайте вокруг растения широкий приствольный круг, ограниченный валиком земли, и пролейте грунт так обильно, чтобы нельзя было наступить в приствольный круг, не увязнув в нём, как в болоте.

Тщательный уход

Суть ухода за травмированным растением заключается прежде всего в том, чтобы до отрастания у него новой, нормальной корневой системы ему всегда хватало бы влаги. Обрубки корней собирают воду медленно, тяжело, по чуть-чуть, и даже малейшее пересушивание может привести к печальному исходу. Поэтому первую пару месяцев после посадки растение нужно поливать ежедневно, равномерно смачивая весь приствольный круг. На куст до метра высотой потребуется от 5 до 10 л воды, а на трёхметровое дерево – не менее 50 л. Разумеется, если идут сильные дожди, полив можно сократить, но только бдительно контролируя влажность земли. Чтобы корни отрастали побыстрее, примерно 1 раз в 7–10 дней необходимо снова разводить в воде стимулирующие укоренение и антистрессовые препараты и равномерно поливать этим раствором весь приствольный круг. В жаркие дни, чтобы уменьшить испарение, растение надо притенять, используя для этого раму с натянутой на неё мешковиной или специальной притеночной сеткой.

Кроме того, очень полезно по вечерам опрыскивать растения тёплой водой по листьям (хвое), а раз в 7–10 дней добавлять в воду биологические стимуляторы (Циркон, Эпин, Радифарм и т. п.) и комплексные удобрения для внекорневой подкормки, разбавленные вдвое относительно рекомендованной концентрации. И так с весны до начала августа.

Защитные мероприятия

Ослабленное растение необходимо беречь от вредителей – любое нападение гусениц, тлей или жуков для него смертельно опасно. Поэтому каждые 7–10 дней (или немедленно при обнаружении повреждений) декоративные растения имеет смысл обрабатывать инсектицидами широкого спектра действия, лучше системными. Препараты надо чередовать, чтобы вредители к ним не привыкли. В случае хвойных растений особое внимание стоит уделить защите от короедов.

Придётся защищать растение и от болезней. Для этого подойдут системные фунгициды или биопрепараты. Опрыскивание надо проводить профилактически, а подбор препаратов, их смесей и концентраций – тема для отдельной статьи.

При соблюдении всех выше­указанных правил растение обычно выживает, даже если у него осталось не более 20% корневой системы. И, кстати, если применить большую их часть к саженцам хорошего качества, будет только лучше!

Болезни сада: основные виды и способы борьбы

Садовые вредители и болезни часто портят урожай груши, персика, яблони и других косточковых деревьев. Сохранить урожай здоровым и богатым, садоводу помогут простые правила борьбы с паршой, гнилью, монилиозом, черным раком, мучнистой росой и пятнистостью.

Парша яблони и груши

Одно из наиболее опасных заболеваний. Возбудите­ли болезни — два вида грибов, близких по морфоло­гии и биологии, но строго “принадлежащих” своему растению-хозяину. Возбудитель парши 1рущи развива­ется только на груше, а возбудитель парши яблони — только на яблоне.

Грибы поражают листья, плоды, реже побеги. На листьях образуются расплывчатые маслянистые пят­на. Позднее они приобретают серый цвет и покрыва­ются зеленовато-бурым бархатистым налетом спо­роношений. Сильно-поврежденные листья засыхают и опадают. На плодах появляются такие же пятна, но резко ограниченные, часто с трещинами. При ран­нем поражений плоды становятся однобокими. На побегах, особенно груши, образуются пятна, на которых больная кора потом вздувается, трескается и ше­лушится.

Читайте также:
Сорго для чистоты дома

Зимуют возбудители парши в опавших листьях, а на груше — и на молодых поврежденных побегах. Весной гриб образует черные шарообразные плодо­вые тела, в которых созревают сумкоспоры. После дождя, обильной росы или тумана сумкоспоры вы­брасываются из плодовых тел и разносятся током воздуха. Выбрасывание сумкоспор происходит не­однократно и совпадает с периодом от обособления бутонов до конца цветения. Попадая на молодые листья (или побеги груши), споры прорастают, обра­зуя грибницу, которая проникает в ткань листьев (или побегов груши). Это первичные заражения. Необхо­димым условием прорастания сумкоспор и зараже­ния ими растений является наличие капельно-жид­кой влаги, поэтому болезнь развивается более интен­сивно в годы, когда весной часто выпадают дожди, роса или туман. Наиболее восприимчивы к парше молодые растущие деревья. Первые признаки пар­ши появляются перед цветением или вскоре после него.

На пораженных зеленых листьях гриб образует невидимые глазом веточки-конидиеносцы с конидиоспорами на них. Конидиоспоры разносятся вет­ром и заражают здоровые листья, плоды (вторичные заражения). В течение лета гриб развивается в не­скольких поколениях.

Сильно поражаются паршой следующие сорта яблони: ренет Симиренко, Делишес, Старкримсон, Корей, Мельба, Боровинка, Микентош. Среднепоражаемые сорта: Джонатан, Айдаред, пепин Литовс­кий, Суперпрекос, Ред-Делишес. Слабо поражаются сорта: Пармен зимний золотой, Кальвиль снежный, Спартак, Джанаред, анис Кубанский, Уэлси, Вагнер. Из сортов груш устойчива к парше зимняя Мичу­рина, сильно поражаются Лесная красавица, Тонковетка.

Меры борьбы. Сбор и сжигание, компостирование или закапывание в землю листьев осенью после ли­стопада. В листьях, засыпанных землей, споры не образуются. Рекомендуется перекопка почвы осенью с тщательной заделкой опавших листьев.

Прореживание загущенной кроны деревьев. Хо­рошая вентиляция кроны неблагоприятна для раз­вития парши.

Эффективно опрыскивание яблони и груши в на­чале распускания почек (по «зеленому конусу») 3— 4%-й бордосской жидкостью или в фазу обособле­ния бутонов 1% -й бордосской жидкостью. После цве­тения деревья опрыскивают 1%-й бордосской жидкостью или ее заменителями (хлорокисью меди, полихомом). Через 18— 20 дней после цветения яб­лони снова опрыскивают хлорокисью меди, полихо­мом, препаратами вектра или скор.

Плодовая гниль, или монилиоз яблони и груши

Поражает плоды, соцветия и побеги яблони и гру­ши.

Зимует гриб в мумифицированных (ссохшихся) плодах на поверхности почвы или на ветках дерева, в пораженных побегах и ветвях. Весной на таких плодах образуются споры. Они разносятся ветром, вызывая первичные заражения. На пораженных пло­дах образуются бурые пятна (гниль), захватывающие со временем весь плод. На пятнах развиваются бе­лые подушечки спор, размещенные концентрически­ми кругами. Споры, разносимые ветром, заражают здоровые плоды (вторичное заражение). К осени по­раженные плоды мумифицируются, большинство их опадает, а часть остается на ветвях. Пораженные цве­ты и листья буреют и увядают, но не осыпаются. Во влажную погоду на них также образуются серова­тые подушечки спор. Вершины пораженных побегов усыхают, кора в местах поражения буреет, ссыхается, трескается.

За лето гриб развивается в нескольких поколени­ях. Повышенная влажность благоприятствует про­растанию спор. Чаще поражаются плоды, имеющие механические повреждения (например, листовертка­ми, долгоносиками и др.). Попав в ранку на плоде, споры прорастают даже без наличия капельно-жид­кой влаги.

Меры борьбы. Вырезка и сжигание после цвете­ния пораженных побегов. Регулярный сбор и унич­тожение опавших пораженных плодов. Сбор с веток осенью или зимой и уничтожение мумифицирован­ных плодов. Не рекомендуется закладывать на хра­нение плоды с механическими повреждениями. Оп­рыскивание деревьев производят теми же препара­тами и в те же сроки, что и против парши.

Мучнистая роса яблони

Гриб поражает листья, побеги, цветки и плоды яб­лони, иногда груши.

Болезнь проявляется вскоре после распускания почек.

Зимует грибница в почках, на пораженных ветвях, иногда на листьях. Весной грибница переходит из почек на распускающиеся листья, цветки, побеги, где образует конидии, распространяемые ветром. В пере­зимовавших на ветках плодовых телах (перитециях) развиваются сумкоспоры, которые после дождя выбрасываются и заражают другие растения.

На пораженных частях растений появляется белый войлочный налет грибницы с многочисленными черными точками плодовых тел. Пораженные побе­ги отстают в росте, их верхушки засыхают, листья скручиваются и отмирают. Больные плоды задержи­ваются в росте, часто опадают, на коже их появляет­ся ржавая сетка и трещины.

Развитию болезни способствует сухая и жаркая погода. Зимой при температуре —20… —23° С гриб­ница погибает. Восприимчивы к заболеванию сорта: ренет Симиренко, Джонатан, Мекинтош.

Меры борьбы. Обрезка и уничтожение поражен­ных побегов осенью или ранней весной. Своевремен­ный полив и обработка почвы. Садовод должен избе­гать внесения больших доз азотных удобрений. Ре­комендуется опрыскивание растений азоценом или коллоидной серой. При значительном развитии бо­лезни опрыскивание проводят не менее трех раз: во время обособления бутонов, сразу после цветения (опа­дение 75% лепестков), третье — через две недели пос­ле второго.

Черный рак

Грибное заболевание коры ветвей и стволов ябло­ни, груши, абрикоса и других плодовых культур. На коре сначала появляется бурое пятно, края его утол­щаются. Потом кора в этом месте отмирает, треска­ется и шелушится, оголяя древесину. Мертвые кора и древесина чернеют, на них появляются черные бу­горки плодоношения гриба. Поражаются также ли­стья и плоды.

Гриб зимует в пораженной коре. Споры его рассеи­ваются и заражают деревья в течение всего теплого периода года. Заражению благоприятствует наличие трещин и механических повреждений коры. Чаще поражаются старые и ослабленные деревья, не полу­чающие должного ухода.

Читайте также:
Атака драцены белыми земляными мошками

Меры борьбы. Прежде всего — обрезка и сжига­ние пораженных ветвей, выкорчевка и сжигание де­ревьев, погибших от черного рака. Перекопка почвы, внесение удобрений, своевременный полив способству­ют росту деревьев и повышению их устойчивости к заболеванию. Очень важны предохранение деревьев от механических повреждений, а также лечение ран путем зачистки больной коры и древесины до здо­ровой ткани с последующей дезинфекцией ран ра­створом медного купороса и заделыванием садовым варом.

Пятнистости листьев

Бурая пятнистость (филлостиктоз) вызывает на листьях яблони и груши образование бурых пя­тен, часто сливающихся между собой. На поражен­ной ткани развиваются плодовые тела в виде чер­ных точек. Заражение здоровых листьев происходит спорами. Зимует грибница в опавших листьях. Вес­ной на них образуются споры, заражающие молодые листочки и побеги.

Белая пятнистость (септориоз) груши прояв­ляется на листьях в виде небольших, но многочис­ленных белых пятен. Пятна могут сливаться, вызы­вая усыхание листьев и преждевременный листопад. На пятнах больной ткани развиваются плодовые тела со спорами. Последние заражают здоровые листья в течение всего лета. Перезимовывает гриб на опав­ших листьях.

Церкоспороз косточковых: на листьях гриб обра­зует красно-бурые пятна. Больная ткань усыхает, выпадает, в листе образуются дыры.

Красная пятнистость сливы: гриб образует на листьях ярко-оранжевые пятна. Больные листья усыхают и опадают.

Бурая пятнистость вишни. Гриб вызывает образование на листьях мелких бурых пятен с тем­ным ободком.

Меры борьбы с пятнистостями. Тщательный сбор и уничтожение опавших листьев осенью как источ­ника первичного заражения деревьев весной, пере­копка почвы осенью с тщательной заделкой расти­тельных остатков. Эффективно опрыскивание дере­вьев 3%-й бордосской жидкостью по «зеленому конусу». Опрыскивание в период бутонизации 1%-й бордосской жидкостью, хлорокисью меди, полихомом или фундазолом в период бутонизации.

Курчавость листьев персика

Гриб поражает листья, растущие побеги, иногда цветки и плоды персика. Листья скручиваются, морщинятся, приобретают бледную или слегка крас­новатую окраску. Потом они буреют и опадают. На них появляется сероватый налет спороношений. По­раженные побеги задерживаются в росте, вздувают­ся, на них вырастают курчавые листья. Позднее по­беги погибают. Зимует гриб на чешуйках почек. За­ражение происходит во время распускания почек.

Меры борьбы. Опрыскивание медным купоросом во время набухания и распускания почек. Перед цветением — опрыскивание 3% -й бордосской жидкостью. Обрезка и уничтожение пораженных по­бегов.

Монилиоз, или серая плодовая гниль косточковых

Опасное заболевание. Возбудитель болезни — гриб. Поражает сливу, абрикос, вишню, черешню. Болеют листья, цветки, плоды, побеги.

Зимует грибница в пораженных побегах и пло­дах на дереве и на почве. Весной во время цвете­ния косточковых гриб образует множество спор, ко­торые, попадая на цветки, заражают их. Через цвет­ки гриб быстро проникает в ветки и листья. Больные цветки и ближайшие к ним листья засы­хают, но не опадают. Засыхает и ветка, на которой они висят. Создается впечатление, что ветка обо­жжена огнем, поэтому эта форма повреждения на­звана монилиальным ожогом. Пораженные орга­ны дерева покрываются подушечками спор гриба и являются источником распространения парази­та до самой осени.

Плоды поражаются грибом перед созреванием и во время созревания. Сначала на плоде появля­ется бурое пятно, ткань под ним размягчается. Пятно гнили увеличивается быстро, и вскоре Плод сгнивает. На его поверхности появляются беспо­рядочно разбросанные подушечки спор гриба. Не­которое количество больных плодов падает на по­чву, а большая часть мумифицируется и остается на дереве. Весной они являются главным источ­ником заражения. Плоды заражаются через меха­нические повреждения кожицы или при соприкос­новении с больными плодами. Заражению плодов способствуют обильные дожди и туманы, а также повреждения их насекомыми, прежде всего ка­заркой.

Из пораженных побегов гриб проникает в более крупные ветви, на коре которых возникают трещи­ны и раны с вытекающей из них камедью. Пора­женная кора отмирает, что часто приводит к засы­ханию всей ветви. На большой коре также разви­ваются спороношения гриба.

Болезнь может привести к сильному истощению дерева,, прекращению плодоношения и к прежде­временной гибели. От монилиоза наиболее сильно страдает абрикос, меньше черешня, менее других — слива и алыча.

Меры борьбы. Срезание и уничтожение больных ветвей и побегов вскоре после цветения. Летом — систематический сбор и уничтожение опавших по­раженных плодов. Осенью срезание и уничтоже­ние погибших за лето ветвей, сбор с веток и унич­тожение мумифицированных плодов. Опрыскива­ние деревьев 1%-й бордосской жидкостью перед цветением и сразу после цветения. Опрыскивание 3%-й бордосской жидкостью в фазу «зеленого ко­нуса».

Болезни саженцев

Ч аще всего возбудители болезней попадают в городские и частные насаждения с посадочным материалом из питомников. К этому приводит слабое знание симптомов болезней, недостаточно строгий контроль за отбраковкой больных саженцев. Болезни саженцев, как правило, проявляют себя уже на молодых растениях.

Чем болеют саженцы

При покупке посадочного материала необходимо обращать внимание на состояние стволов и ветвей саженцев. Любые новообразования: раны, бугорки, омертвевшие участки, спороношения, смолотечение – должны вызывать подозрения .

С посадочным материалом в насаждения попадают многие некрозно-раковые и некоторые сосудистые болезни, в том числе стигминиоз (тиростромоз) липы и вяза, туберкуляриоз клена и каштана, цитоспороз тополя, яблони, вилт клена и др. Реже из питомников заносятся болезни листьев, поскольку посадка деревьев и кустарников производится весной или зимой, в период, когда растения находятся в обезлиственном состоянии.

Читайте также:
Кротон в моём доме

Для саженцев значительную опасность представляют некоторые болезни почек, хвои и листьев, сосудистые и некрозно-раковые болезни стволов и ветвей.

Болезни хвои

Отмирание почек ели (возбудитель – гриб Megaloseptoria mirabilis)

Поражается ель колючая и ее гибриды. Болезнь обнаруживается весной на прошлогодних почках, которые покрываются плотным слоем темно-бурых или черных шаровидных поверхностных спороношений. В результате больные почки приобретают вид небольших черных шишечек, четко выделяющихся на сизо-голубоватом фоне кроны. Иногда поражаются почки по всей кроне, но чаще в нижней ее части. (Подробнее о болезни читайте в нашем материале ).

Обыкновенное шютте хвои сосны (возбудитель – гриб Lophodermium seditiosum)

Заражаются сеянцы в питомниках, саженцы и культуры сосны до шестилетнего возраста. Весной пораженная хвоя краснеет. На ней образуются спороношения гриба в виде многочисленных мелких черных штрихов. Летом на хвое появляются плодовые тела возбудителя, имеющие вид овальных черных подушечек длиной до 2 мм, часто соединяющихся концами.

Созревающие плодовые тела во влажную погоду набухают и раскрываются продольной щелью. При этом становится заметным светлый спороносный слой. Часто на хвое, усохшей вследствие разных причин, поселяется сапротрофный гриб Lophodermium pinastri, по признакам проявления на хвое схожий с Lophodermium seditiosum. От последнего его отличает наличие на хвое черных тонких поперечных линий, отделяющих друг от друга плодовые тела. (Подробно о шютте хвойных пород вы можете прочитать здесь ).

Пожелтение хвои сосны (возбудитель – гриб Cyclaneusma minus)

Поражаются разные виды сосны. Первые признаки болезни обнаруживаются осенью. На хвое прошлых лет появляются едва заметные светло-зеленые пятна, которые увеличиваются и становятся желтыми. Позже желтеет вся хвоя, и на ней появляются коричневые поперечные полосы. Пораженная хвоя опадает или остается висеть до следующего года.

На отмершей хвое образуются плодовые тела возбудителя, имеющие вид продолговатых светло-желтых припухлых образований длиной 0,2–1 мм. При созревании они раскрываются щелью, по обе стороны которой кроющий слой образует как бы клапаны. Спороносный слой при увлажнении хорошо заметен в виде выпуклых восковидных желтых подушечек. (Подробно об этой болезни вы прочитаете в нашем материале ).

Обыкновенное шютте ели (возбудитель – гриб Lirula macrospora)

Подвержены разные виды ели. Первые признаки заболевания обнаруживаются в мае на прошлогодних побегах. Пораженная хвоя буреет, в июле на ее нижней стороне образуются плодовые тела гриба, которые полностью созревают ранней весной следующего года. Они черные, вытянутые до половины длины хвои и больше. При созревании плодовые тела во влажных условиях раскрываются продольной щелью, обнажая светлый спороносный слой. (Подробно о шютте хвойных пород вы можете прочитать здесь ).

Побурение хвои ели (возбудитель – гриб Rhizosphaera kalkhoffii)

Поражаются разные виды ели. На хвое побегов текущего года летом или осенью появляются желтые пятна, которые увеличиваются в размерах, темнеют, и в результате хвоя становится бурой. Весной с нижней стороны хвои образуется спороношение гриба, хорошо заметное в виде мелких черных точек, расположенных продольными рядами. В этот период пораженная хвоя опадает. (Подробнее о болезни читайте здесь ).

Шютте хвои можжевельника (возбудитель – гриб Lophodermium juniperinum)

Подвержены разные виды можжевельника. В начале лета пораженная хвоя приобретает желтоватую или красно-бурую окраску. В июле на верхней стороне хвои образуются плодовые тела возбудителя, которые служат главным признаком болезни. Они имеют вид округлых или овальных черных выпуклых подушечек длиной до 1,5 мм, хорошо заметных даже невооруженным глазом. Созревшие апотеции во влажных условиях набухают и раскрываются продольной щелью, обнажая светлый спороносный слой. (Подробно о шютте хвойных пород вы можете прочитать здесь ).

Побурение хвои лиственницы (возбудитель – гриб Mycosphaerella laricina)

Поражаются разные виды лиственницы. В первой половине лета на хвое вначале появляются отдельные желтоватые пятна, нечетко отграниченные от здоровой зеленой части. В этот период пораженная часть кроны приобретает желтоватый цвет. Вскоре пятна темнеют, становятся коричнево-бурыми, сливаются и охватывают бóльшую часть хвои. В отмирающих и отмерших участках тканей образуется спороношение гриба в виде мелких темных подушечек, выступающих из разрывов эпидермиса. (Подробная информация об этой болезни есть в нашем материале “Пожелтение и побурение хвои лиственницы” ).

Болезни листьев

Мучнистая роса листьев

Вызывается мучнисторосяными грибами, большинство которых характеризуется строгой приуроченностью к определенному виду питающего растения. Главным признаком болезней служит белый налет мицелия (грибницы), вначале паутинистый, позже плотный, мучнистый, часто покрывающий сплошь пораженные органы. Листья при этом принимают вид как бы обсыпанных мукой или побеленных известкой. На белом мучнистом налете хорошо заметны плодовые тела возбудителей в виде многочисленных мелких черных точек. Наиболее опасной является мучнистая роса дуба (Microsphaera alphitoides), клена (Sawadaia tulasnei, S. bicornis), конского каштана обыкновенного (Uncinuella flexuosa). (Подробно о мучнистой росе листьев вы можете прочитать в одноименной статье ).

Саженцы лиственных пород могут поражаться разного вида пятнистостями.

Охряная пятнистость листьев конского каштана (возбудитель – гриб Phyllosticta sphaeropsoidea)

Во второй половине лета с обеих сторон листьев появляются охряные или красновато-коричневые округлые пятна разных размеров. На пятнах, преимущественно с верхней стороны, образуется спороношение возбудителя в виде многочисленных мелких черных точек. (Подробно о пятнистостях листьев вы можете прочитать здесь ).

Болезни стволов и ветвей

Пузырчатая ржавчина (ржавчинный рак) сосны (возбудитель – гриб Cronartium ribicola)

Развитие гриба проходит обязательно на разных видах сосны (чаще – на веймутовой и кедровой сибирской) и смородины. Сосна заражается спорами, которые образуются весной на опавших листьях смородины. Вначале поражается хвоя – на ней появляются желтые пятна. Из хвои грибницы возбудитель проникает в молодые побеги. При этом у основания хвоинок кора вздувается и приобретает оранжево-желтый цвет. Позже грибница переходит в ветви и стволы, где распространяется из года в год вдоль и по окружности. Вследствие разрушения смоляных ходов происходит активное выделение смолы. При этом пораженная часть ствола обильно покрывается желто-бурыми сгустками, каплями и потеками застывшей смолы (так называемый смоляной плач).

Читайте также:
Кануфер при болях в ногах

Постепенно на стволах и ветвях образуются утолщения овальной формы, которые по мере развития разрастаются и превращаются в многолетние смолоточащие раны. На третий год после заражения, в мае–июне, на пораженных стволах и ветвях появляется спороношение возбудителя. Оно имеет вид многочисленных желто-оранжевых пузырьков высотой 1–2 мм, диаметром 5–10 мм, выступающих из разрывов коры. (Подробно о болезни читайте здесь ).

Ржавчина стволиков и ветвей можжевельника (возбудители – грибы рода Gymnosporangium)

Развитие этих грибов обязательно проходит на разных видах можжевельника и в зависимости от вида гриба на одной из лиственных пород: рябине, яблоне, груше, боярышнике. Можжевельник заражается спорами, которые образуются на листьях указанных пород. В местах поражения на стволиках и ветвях появляются вытянутые муфтообразные утолщения. Позже под корой формируется спороношение возбудителей, имеющее вид конических или овальных студенистых выростов от желтого до коричневого цвета, выступающих из трещин коры. Во влажную погоду они разбухают, достигая длины 10–15 мм и высоты 7–10 мм. Иногда более мелкие спороношения образуются между хвоинками и на хвоинках.

Сферопсисовый (диплодиевый) некроз ветвей сосны (возбудитель – гриб Sphaeropsis sapinea)

Поражаются разные виды сосны. На стволиках сеянцев и побегах текущего года у саженцев вначале наблюдается обильное смолотечение, вследствие чего побеги делаются ломкими. Хвоя на больных побегах укороченная, желто-зеленого или желтого цвета. На отмершей коре и хвое образуются спороношения возбудителя в виде мелких черных округлых бугорков, выступающих из разрывов покровных тканей и часто сплошь покрывающих пораженную поверхность. (Подробно о болезни читайте в нашей статье ).

Песталоциевый некроз (песталоциоз) побегов можжевельника и туи (возбудитель – гриб Pestalotiopsis funerea)

Подвержены разные виды можжевельника и туи. Кора на больных побегах темнеет, или ее цвет не изменяется. Пораженная хвоя вначале желтеет, позже приобретает бурую или красно-бурую окраску. В отмершей коре и под эпидермисом хвои образуются спороношения возбудителя, выступающие из трещин покровных тканей в виде мелких, рассеянных или скученных, темно-бурых, почти черных округлых или конических бугорков. Характерным признаком поражения грибом Pestalotiopsis funerea являются темно-бурые, почти черные тонкие тяжи или спиральки зрелых спор, выходящих на поверхность коры и хвои.

Туберкуляриевый некроз ветвей (возбудитель – гриб Tubercularia vulgaris)

Поражаются многие лиственные древесные породы, особенно сильно клен остролистный, липа, конский каштан обыкновенный, береза. В толще пораженной коры образуется спороношение возбудителя, имеющее вид округлых подушечек диаметром 0,5–2 мм, высотой до 1,5 мм. Вначале они гладкие, красноватые или ярко-розовые, позже становятся как бы зернистыми и приобретают кирпично-красный или коричневый цвет.

Цитоспоровый некроз (цитоспороз) лиственных пород (возбудители – грибы из рода Cytospora)

Подвержены очень многие лиственные породы. Вначале на коре стволов и ветвей образуются локальные некротические участки, которые развиваются и быстро окольцовывают тонкие ветви и стволики. У более толстых ветвей и стволов на месте некрозов в течение 2–3 лет возникают раковые раны. В толще пораженной коры образуются спороношения возбудителей, имеющие вид многочисленных мелких темных конических бугорков, выступающих из разрывов эпидермиса белыми или серовато-белыми дисковидными вершинами. Весной и в конце лета из пикнид выходят зрелые споры, застывающие на воздухе в виде капель, тяжей, спиралек красного или оранжевого цвета. (Подробно об этой болезни читайте в статье “ Кора отмирает. Цитоспороз” ).

Наиболее часто встречается цитоспороз березы, липы, конского каштана (Cytospora leucosperma), тополя, ивы (Cytospora chrysosperma), ясеня (Cytospora pruinosa).

Инфекционное усыхание (стигминиоз, тиростромоз) стволов и ветвей липы (возбудитель – гриб Stigmina compacta)

Поражаются разные виды липы. На ветвях и стволах появляются некротические, слегка вдавленные участки, выделяющиеся на фоне здоровой коры более темной окраской. Со временем на месте некротических участков на стволах и толстых ветвях развиваются раковые раны, прикрытые корой, после опадения которой становятся открытыми, хорошо заметными. В толще отмершей коры формируется спороношение гриба в виде многочисленных темно-бурых, почти черных бархатистых подушечек, выступающих из разрывов эпидермиса. Основной признак поражения растения – пучки водяных побегов с крупными листьями, придающие кроне растрепанный вид. (Подробнее об этом недуге читайте здесь ).

Дискоспориевый (дотихициевый) некроз тополя (возбудитель – гриб Discosporium populeum)

Подвержены разные виды и гибриды тополя черного, бальзамического, реже – белого. Кора на пораженных стволах и ветвях отмирает по окружности или на отдельных участках овальной формы, выделяясь более темным цветом. При поражении стволов грибница распространяется в тканях дерева в течение 2–3 лет, вследствие чего образуются раны. На отмирающих участках развивается спороношение гриба. Выходящие на поверхность коры слизистые массы спор застывают на воздухе в виде буроватых, светло-оливковых или грязно-беловатых жгутиков и капель, часто сплошь покрывающих поверхность пораженных участков коры. (Подробнее о болезни читайте в нашей статье ).

Читайте также:
Пересаживаем сансевиерию: пересадка в домашних условиях трехполосой сансевьеры

Вертициллезное усыхание (вилт) стволов и ветвей (возбудитель – гриб Verticillium dahliae)

Поражаются некоторые виды клена, дуба, ильмовые и другие породы. Внешние признаки заболевания проявляются в усыхании отдельных ветвей или всего дерева. При усыхании кроны на стволах из спящих почек нередко образуются так называемые водяные побеги и поросль, которые затем также усыхают. Характерным симптомом болезни является изменение окраски древесины, которое хорошо заметно на поперечных срезах ветвей и стволов. У больных деревьев древесина приобретает светло-зеленоватый, зеленовато-черный или оливковый цвет.

Меры по защите

Для защиты древесных саженцев от болезней необходимы следующие мероприятия:

  • систематический надзор за появлением и распространением болезней;
  • использование для озеленения здорового посадочного материала;
  • соблюдение правил посадки и последующего ухода за деревьями и кустарниками с учетом их биологических особенностей;
  • создание наиболее благоприятных условий для роста и развития насаждений, способствующих улучшению их общего санитарного состояния;
  • систематическая обрезка ветвей, пораженных некрозами, с немедленным удалением их из насаждений и сжиганием;
  • ежегодное кронирование с целью снижения пораженности деревьев различными некрозами и некрозно-раковыми болезнями (инфекционное усыхание липы и вяза, цитоспороз);
  • сбор и сжигание опавшей хвои, листвы и побегов, на которых сохраняются возбудители болезней;
  • пространственная изоляция сосны и можжевельника от лиственных пород, которые поражаются теми же видами возбудителей и являются источниками инфекции;
  • обработка саженцев химическими препаратами (фунгицидами) при высоком уровне поражения болезнями, приводящем к потере декоративности, ослаблению и усыханию растений.

Химическая защита саженцев применяется в борьбе с болезнями хвои и листьев, некоторыми некрозами хвойных (сферопсисовый, песталоциевый) и лиственных (цитоспоровый) пород. Для этой цели используют фунгициды, входящие в перечень препаратов, разрешенных к применению в лесных, городских и личных приусадебных хозяйствах на соответствующий год.

При выкопке, перевозке, пересадке растения ослабляются, что приводит к активизации развития возбудителей некрозно-раковых болезней и ускорению роста их очагов.

Активному развитию болезней хвои способствует большое количество осадков в летний период.

Рекомендуем прочитать:

Посадка деревьев и кустарников. Рекомендации и правила

Рис. 1. Расчет расстояния между местами посадки деревьев

Как лечить плодовые деревья: классификация болезней, профилактика, лечение

Вирусные, невирусные, грибковые заболевания часто атакуют плодовые деревья. Механические повреждения стволов или неправильная обрезка также ведет к развитию болезней. Для понимания, как лечить деревья, необходимо определить тип заболевания, его причину и только потом проводить лечение выбранным способом.

Виды заболеваний

Задача садовода – вовремя и быстро распознать признаки заболевания, чтобы понять, как лечить плодовые деревья. Только так можно спасти урожай и растения.

  • Грибковые. Инфицирование происходит за счет спор вредоносных грибковых культур. Такие организмы утратили способность к фотосинтезу и паразитируют за счет других растений.
  • Бактериальные. Их переносят одноклеточные микроорганизмы, не выделяющие хлорофилл. Проникают в тело яблони, груши, вишни по аналогии с грибковыми бактериями через пораженную кору, необработанные срезы, садовый инвентарь, вместе с черенками.
  • Инфекционные или вирусные. Поражают заболевшее растение. Передаются сливам, яблоням со слюной паразитов, при появлении ран или сломанных веток. Инфицированные стволы перестают активно расти и формировать почки. Урожайность падает или пропадает полностью.
  • Раковые – на здоровых тканях появляются наросты из-за некорректного деления клеток. Часто наросты появляются в трещинах, расщелинах, сколах коры. Раковому процессу подвержены стволы, корни и ветки. Заболевание может появиться после грибкового или бактериального заражения, резких перепадов температур. «Код» болезни остается в клетках, поэтому нельзя брать черенки с поврежденного растения.
  • Некрозные образования появляются после повреждений, сильных солнечных ожогов, морозов. Оставить очаг без контроля и лечения нельзя. Он разрастется и погубит все растение.

Заболеваниям подвержены все плодовые деревья. Особенно, когда ослаблена их иммунная система. Портится иммунитет без профилактической обработки, из-за природных катаклизмов, механических повреждений, отсутствия полноценного питания в период роста, переизбытка удобрений, большого количества паразитирующих насекомых.

Профилактика и защита плодовых деревьев

Ранней весной садоводы тщательно осматривают все посадки, удаляют больные части с обработкой срезов. Профилактика заключается в орошении фунгицидами, пестицидами в зависимости от типа дерева и заболевания. Средство выбирается по степени поражения, вида культуры и источника заболевания.

Важно вовремя удалять опавшие листья, сжигать спиленные поврежденные ветки и побеги. Вторая профилактическая обработка проводится осенью. Все это поможет защитить дерево и укрепить его иммунитет.

Распространенные болезни и способы их лечения

Среди инфекционных заболеваний самое распространенное – парша. Признаки: рыжие пятна на листьях с последующим ранним листопадом. Плоды становятся мягкими и непригодными к хранению. На них заметны темные точки. Плодоносное растение хуже переносит заморозки и легче поражается грибками и гнилью. Парша приводит к снижению урожайности. Без лечения к полной гибели растения.

Как лечить ствол и кору дерева от парши:

  • Вовремя вносить удобрения весной, в период вегетации и осенью.
  • Опрыскивать почву раствором с добавлением мочевины и сульфата.
  • Обработать ствол и листья раствором медного купороса.

Эти же меры помогут защитить дерево от дальнейшего гниения и гибели. Количество и периодичность обработки зависит от степени поражения и интенсивности развития болезни.

Мучнистая роса – также популярна, как и парша. Она поражает крону снизу вверх. Первые признаки видны на нижних листьях. Затем, инфекция переходит на плоды. Защитить от мучнистой росы можно внесением удобрений с большим содержанием фосфора. И опрыскиванием всего растения раствором типа «Топаз».

Читайте также:
Мои неудачи в розарии

Плодовая гниль также популярна и узнаваема. Начинается с деформации листьев, их увядания. Следом появляются бурые пятна на плодах. И они также погибают. Как защитить дерево от гнили? Обработать раствором мочевины.

Пятнистость листьев начинается с листочков. На них образуются бело-черные пятна. Они переходят в дырочки. Затем, поражается кора. Она начинает трескаться, появляются открытые раны. Без своевременного лечения плодовое дерево становится беззащитным перед другими грибковыми, инфекционными заболеваниями. Защитить можно с помощью раствора нитрафена и медного купороса.

Время обработки, точный состав раствора, наличие других способов, как лечить ствол зависит от типа плодового дерева.

Альтернативные методы, как лечить деревья

Предприниматели, которые выращивают сады для реализации фруктов и ягод, берут в штат несколько садоводов и эксперта по заболеваниям садовых посадок. Последние не просто изучают состояние растения, но и берут анализы, чтобы точно выявить причину недуга.

Нередко дерево нуждается в комплексном лечении сразу от нескольких болезней. И тут используют специальные прививки. Они вводят необходимые компоненты непосредственно в ствол под кору. Все элементы попадают в дерево и лечат его изнутри.

Как лечить деревья прививками:

  • Точно определить заболевание.
  • Провести анализ на нехватку микроэлементов, витаминов для полноценного роста и развития.
  • Подобрать препарат.
  • Купить капсулу, которая постепенно вводит раствор под кору.
  • Брать препарат, когда дерево самостоятельно полностью выпьет его.

Один из видов капсул – инъекции Mauget. Они подбираются по типу плодового дерева, степени и виду заболевания, возрасту растения, его биохимическому анализу. Эффект после введения сохраняется на протяжении 2 лет.

Болезни и вредители плодовых деревьев: обработка, лечение, защита

Я, как и любой садовод, люблю выращивать собственный урожай. Нет ничего вкуснее яблок и вишни, выращенных своими руками. Но рано или поздно каждый дачник сталкивается с болезнями плодовых культур. Подобные неприятности способны отразиться на количестве урожая и даже привести к гибели целого сада, если вовремя не принять должных мер. Обработка плодовых деревьев от вредителей и болезней чаще всего начинается ранней весной. Для правильного лечения растений важно определить недуг.

Болезни деревьев и их лечение

Чтобы научиться различать болезни плодовых культур, изучите признаки каждого заболевания и рассмотрите фотографии больных деревьев.

Монилиоз – грибковое заболевание, способное поразить любое плодовое дерево. Для него характерно появление на плодах бурых пятен с выступающими белыми спороношениями. Постепенно плод полностью сгнивает. Для лечения потребуется препарат Планриоз, проводить обработку необходимо каждые 10-15 дней. Больные фрукты в пищу не пригодны, их надо сжечь.

Млечный блеск. Этому заболеванию подвержено большинство пород деревьев. Признаки болезни – серебристый налет на листьях, на срезе ветви дерева имеют лиловый окрас. Больные ветки срезаем, раны обрабатываем садовым варом.

Курчавость листьев поражает, в основном, персиковые деревья. На листьях появляются пузыри бурого цвета. Пораженные заболеванием листья обрывают и сжигают, дерево нужно опрыскивать бордоской жидкостью (раствор негашеной извести и медного купароса) в три этапа: до распускания почек, после уборки урожая и перед опаданием листьев.

На яблонях и грушах часто встречается парша. Признаки болезни: бурые пятна на листьях, трещины и повреждения плода. Пораженные участки необходимо сжечь, дерево опрыскать бордоской жидкостью, прикорневую часть почвы – 10% аммиачной селитрой.

Болезни косточковых деревьев (слива, персик, вишня, черешня) – косточковая дырчатая пятнистость и расщепление косточки. В косточках образуются отверстия, а при расщеплении она и вовсе разламывается на 2 части. Чтобы избежать заражения, регулярно поливаем и подкармливаем деревья, опрыскиваем медьсодержащими фунгицидами.

Рак плодовых деревьев, в частности бактериальный рак – это болезни стволов деревьев. При этом заболевании на стволах появляются характерные наросты, листья вянут, дерево погибает. Пораженные ветки или участки нужно вырезать острым ножом, ранки тщательно замазать садовым варом, и после этого опрыскать дерево препаратом Беномил и бордоской жидкостью.

Цитоспороз – болезнь коры плодовых деревьев, чаще всего поражает яблони. При этом заболевании кора дерева отслаивается по всему стволу. Своевременно обрезайте пораженные участки, вырезайте гниющие язвы и тщательно обрабатывайте срезы садовым варом.

Вредители сада, как от них избавиться

С виду безобидные насекомые могут нанести непоправимый ущерб вашему саду. Чем же обработать плодовые деревья, чтобы уберечь урожай от незваных гостей? Ответ на этот вопрос зависит от вида обнаруженного вредителя.

Тля – насекомое, живущее колониями. Помимо высасывания соков из молодых побегов, опасна тем, что переносит болезни. Листья, заселенные тлей, деформируются и вянут. Опрыскайте поселения тли раствором хозяйственного мыла или препаратами Фуфанол, Фитоферм, Лепидоцил или Би-58.

Красный клещ – это микроскопическое насекомое, селящееся на сливах, грушах и яблонях. Обезвоженные этим вредителем листья быстро вянут и опадают. Би-58 или Фитоферм поможет справиться и с этими насекомыми.

Пилильщик, яблоневый или сливовый, селится на соответствующем дереве. Портит плоды, выедая в них ходы и отверстия, оставляя за собой липкий след. Прогнать этих насекомых способны препараты Карбофос, Би-58 и Фуфанол. Опрыскайте деревья после опадения цветочных лепестков.

Основная причина червивости всех сортов яблок – яблоневая плодожорка. Она прогрызает отверстия в плодах, яблоко гниет изнутри. Для борьбы с этой гусеницей используют Золон и Базудин, опрыскивание проводят в два этапа: в середине июня и повторно через 3-4 недели.

Читайте также:
Мой опыт обрезки пионов

Пяденица зимняя повреждает листики и завязи, опутывая их шелковинками. С этим вредителем справится Карбофос.

Подводя итоги, можно сказать, что борьба с болезнями и вредителями плодовых культур требует внимательности и своевременности. Если вовремя обнаружить очаги заболевания или присутствие насекомого, то сохранить и само растение, и урожай не составит труда. Профилактические меры (прореживание и удобрение почвы, подкормка деревьев, побелка стволов) помогут избежать многих неприятностей, связанных с садовыми вредителями.

Голубоглазая вероника: популярные виды для выращивания в саду

Поговорим о верониках. Такие, казалось бы, простые, но в то же время очень красивые и милые. Мне они особенно нравятся за необыкновенный голубой цвет – все-таки не так уж много цветов в наших садах имеют голубые оттенки.


Голубые цветки вероники

Знакомимся поближе

Почему так названо растение? Возможно, в честь святой по имени Вероника, а ученые предполагают, что название образовалось от латинского «vera unica», что значит «настоящее лекарство» (вероника ведь и лекарственными свойствами обладает). Как бы там ни было, произносить это слово нужно с ударением на втором слоге.

Род вероник большой – почти 300 видов, входит в состав семейства Подорожниковые, представители которого встречаются во всех частях света, но больше всего их в Европе и Азии; многие виды растут в Средиземноморье. В нашей стране также много вероник – около 150 видов, многие из них произрастают на Кавказе и в Европейской части России, некоторые виды встречаются в Средней Азии. Встретить вероники можно на опушке леса, среди луговой растительности. Некоторые виды предпочитают горные рельефы.


Соцветие вероники

В основном все вероники – травянистые растения, но есть и полукустарнички. Чаще многолетние, однако встречаются и однолетники. Выглядят по-разному: высокие, низкие и даже ползучие, листочки обычно простые, располагаются чаще супротивно, но бывает и очередное расположение.

Строение цветка у вероник общее: обычно некрупные, нижние лепестки срастаются и образуют трубочку, верхние лепестки не сросшиеся, две тычинки и длинный пестик. Соцветия в виде колосков или кисти.


Вероника и ландыши

И, конечно, цвет: почти все вероники отличаются разными оттенками голубого и синего, и только изредка встречаются розовые или белые.

Разнообразные вероники

А сейчас давайте познакомимся с теми видами вероник, которые преимущественно выращивают для декорирования сада.

Вероника колосистая

Вид вероника колосистая (Veronica spicata) распространен довольно широко: обитает в Западной Европе и Средиземноморье, в нашей стране растет она и в европейской части, и в Сибири, Средней Азии, на Кавказе.

Растение невысокое (до 40 см), побеги немногочисленные. Листья овально-продолговатые: нижние имеют черешки, а верхние — сидячие. На верхушках стеблей образуются густые соцветия в виде кисточек до 10-12 см длиной. Цветки могут быть синие и розовые, фиолетовые или белые. Цветение начинается в июне и продолжается около 40 дней.


Вероника колосистая

Эта вероника красива уже в своем первозданном виде. В саду будет выгодно смотреться в виде одиночной куртины или в группе с другими многолетниками. Предпочитает рыхлую почву, любит солнечное открытое место, засухоустойчива и зимостойка. Как посадить это растение, обладающее не только декоративными, но и лекарственными свойствами, вы можете узнать из публикации Сажаем веронику колосистую (колосковую) — вертикальный акцент сада (видео).

Выведено много сортов, различающихся в основном окраской цветов:

Вероника нитевидная

Вероника нитевидная (Veronica filiformis) родом из Европы. Там она растет на горных лугах, образуя сплошные зеленые ковры.

Это вечнозелёный стелющийся многолетник. Очень тонкие побеги быстро разбегаются в разные стороны, на них появляются корешочки, цепляются за землю, укореняются – и растут-бегут дальше, вширь, во все стороны. Образуется красивый зеленый коврик с маленькими кругленькими листочками. Весной он покрывается мелкими бледно-голубыми цветочками, которые приподнимаются над зеленью и словно парят в воздухе, — вероника цветет. Красота необыкновенная! Особенно хорошо этот вид чувствует себя в полутени на бедных почвах.


Вероника нитевидная

Правда, с этой вероникой иногда случаются проблемы: бывало, что у меня она просто выпадала почти вся, оставались только отдельные кустики. Зная эту ее особенность, я посадила ее в разных местах, где она мне особенно не мешает. Бывает так, что в одном месте растение постоянно гибнет, а в другом растет хорошо. Вот так и вероника ползучая – выпадет в одном месте, сохранится в другом.

Очень она мне нравится, и поэтому, несмотря на немного капризный нрав, я ее сохраняю в своем саду. Подойдет она и для рокария, так как достаточно засухоустойчива, хоть и влаголюбива. Из нее можно создать великолепные ковровые массивы или посадить под ягодные или декоративные кустарники.

Вероника большая

Широко распространенный вид – вероника большая (Veronica teucrium). В нашей стране встречается в европейской части и в Западной Сибири, а также на Кавказе, в Средней Азии, Средиземноморье. Имеет стелющиеся корневища, расположенные поверхностно. От них отрастает много прямых стеблей высотой от 30 до 70 см. Продолговатые зубчатые по краю листья сидят супротивно. Ярко-синие цветки находятся в кистевидных соцветиях.

Цветет обильно весной, в это время кустик очень красиво смотрится. Но постепенно побеги начинают полегать в стороны от центра, куст как бы распадается. Поэтому желательно в самом начале цветения его подвязать. После отцветания я обычно обрезаю побеги, и они затем снова нарастают.

Читайте также:
Одно из моих открытий года.


Вероника большая

Вероника большая очень неприхотлива, но любит солнце. Зимостойка, к почве нетребовательна. Выведены сорта с различной высотой куста:

  • ‘True Blue’ — кусты до 60 см высотой, с голубыми цветками;
  • ‘Schirly Blue’ — кусты до 50 см высотой, цветки темно-голубые.

Вероника седая

Также широко распространена вероника седая (Verоnica incаna): в европейской части России, в Сибири, в Западной Европе, на Дальнем Востоке, в Японии и Корее. Этот вид высотой 40 см сначала имеет раскидистую форму, а после цветения превращается в компактную подушку, которую украшают широкие бело-войлочные листья.


Вероника седая. Фото сайта picsbase.ru

Цветет с конца июля на протяжении 35 дней очень яркими синими цветками. Растение неприхотливо, зимует без укрытия, подходит для каменистых садиков.

Вероника горечавковая

Вероника горечавковая (Veronica gentianoides) широко распространена на юге европейской части России, в Крыму, на Кавказе и в Малой Азии. Соответственно, это более теплолюбивый вид. Растение образует подушкообразные округлые кусты не более 45 см высотой. Бледно-голубые цветки собраны в рыхлые колоски высотой до 30-70 см. Цветет с конца мая на протяжении двух-трех недель.


Вероника цветет

Эта вероника и так красива, но имеет еще и сорта. ‘Nana’ — карликовая разновидность; высота подушечки не более 10 см, цветоноса — 20-30 см. У этого сорта есть еще и форма variegata с белоокаймленными листьями, причем каемка весной имеет розовую окраску.

Вероника цветоножковая

Горный житель Причерноморья – вероника цветоножковая (Veronica peduncularis). Она поднимается с теплых приморских долин в горы, где растет на скалистых осыпях. Полуампельное многолетнее растение, образует невысокие дернинки. Цветет яркими сине-голубыми цветочками.


Вероника цветоножковая

Используется в озеленении рокариев и альпинариев, имеет культивар ‘Georgia Blue’. У этого сорта цветы очень ароматные, растение само по себе засухоустойчиво и неприхотливо в культуре.

Вероника армянская

Вероника армянская (Veronica armena) пришла к нам из Малой Азии. Это тоже альпийское растение, имеет короткие стебли — тонкие и деревянистые, опушенные, очень многочисленные. Эта вероника образует плотную дернинку с рассеченными красивыми листьями. Цветет бледно-голубыми или сиреневыми цветками с конца июня. Душистое растение, засухоустойчивое и очень неприхотливое. Субстрат предпочитает каменистый, с добавлением глины. В рокарии и на альпийской горке ей самое место.


Цветок вероники армянской

Это только небольшой обзор некоторых самых популярных видов вероник, использующихся в садоводстве.

Вы можете выбрать семена или саженец вероники в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать посадочный материал вероники.

Уход за вероникой

В зависимости от места обитания в природной среде вероники требуют и определенных условий при выращивании в саду. Для вероник колосистой, большой, нитевидной подойдет самая обычная садовая земля с небольшим добавлением (если есть возможность) щебня или песка. Место можно выбрать как солнечное, открытое, так и полутень.

Вероники очень неприхотливы, не требуют никаких особых забот, на зиму их не укрывают. После цветения их обычно обрезают, после чего снова быстро нарастает зеленая масса. Большинство видов засухоустойчивы, поэтому даже полив им не требуется.

Размножение вероник

Вероники можно размножать вегетативно и семенами. Самый простой способ — деление куста. Большой куст выкапывают и разрезают на деленки, имеющие почки. Лучшее время для деления — весна, когда растения только пошли в рост.


Массив вероники

Можно размножать и черенками, для чего берут верхушки молодых побегов. Черенки укореняют в тенечке в рыхлой влажной почве.

Семена лучше сеять под зиму, цветение при этом наступает на второй год.

Вероники в саду

Рассказывая про разные вероники, я уже говорила, что некоторые виды подходят для альпинариев, рокариев и подпорных стенок. Другие — прекрасные почвопокровники, образующие сплошные зеленые ковры или плотные подушечки-дернинки. Вероники хорошо выглядят и на берегу водоема, украшенного камнями. В миксбордерах рядом с другими многолетниками вероники колосковая и большая будут отличными вертикальными акцентами.


Вероники-подушечки

Мои вероники

В моем саду сейчас растет четыре вида вероник. Самой первой (уже и не помню когда и откуда) появилась вероника большая. Растение ну очень неприхотливое: никогда не было такого, чтобы оно подмерзло, выпало, или еще случилось что-нибудь непредвиденное. Растет себе аккуратной куртинкой, разрастается понемногу, в мае дружно и обильно зацветает ярко-голубым цветом в колосковидных соцветиях. Когда сильно разрастется, я делю куртину, рассаживаю, а лишнее просто отправляю в компост. И уже много лет этот цветок меня радует.

Второй появилась в моем саду вероника нитевидная. Ну очень я люблю почвопокровные растения, и эта вероника – одна из таких, ее еще называют ползучая, потому что она буквально расползается, стелется по земле.

Еще один вид — вероника колосистая — только недавно появился на моем участке. А еще этим летом я вдруг обнаружила на дорожке около грядки кустик вероники дубравной — такая растет у нас в лесу. Полола грядочку с морковкой и вдруг вижу: смотрят на меня ярко-голубые глазки со светлой каемочкой по краям.


Вероника дубравная

Именно так выглядят ее цветочки. Как она попала ко мне — не знаю, но, конечно, я ее оставила: пусть растет, потом, возможно, пересажу ее куда-нибудь под кусты облепихи или яблоньки. О веронике дубравной более подробно можно почитать в публикации нашего сайта Лесные и полевые растения в саду: вероника дубравная.

Читайте также:
Мое необычное денежное дерево

Посадите в своем саду вероники — любая из них станет прекрасным украшением вашего участка.

Вероника колосковая — эффектный многолетник с колосовидными соцветиями

Для садоводов, у которых мало времени, выбор неприхотливых растений является ключом к созданию эффектного сада. Вероника колосковая толерантна к различному типу почв, не требует особого ухода, а также имеет множество сортов с различными окрасками цветков. Выращивание вероники в саду — отличный способ насладиться продолжительным цветением в течение всего летнего сезона, не прилагая лишних усилий. Что это за цветок, расскажу в своей статье подробнее.

Вероника колосковая — эффектный многолетник с колосовидными соцветиями. © Людмила Светлицкая

Вероника колосковая — ботаническая справка

Вероника — род цветковых растений из семейства Подорожниковых, который включает в себя более 500 видов, происходящих, в основном, из Европы. Несколько десятков разновидностей вероники используются в ландшафтном дизайне. Их размеры и формы варьируют — от ползучих почвопокровников небольшой высоты до вертикальных шпилей, достигающих в высоту около метра. При этом почвопокровные виды обычно цветут весной, а прямостоячие формы — летом.

Цветки вероники бывают голубыми, пурпурными, белыми или розовыми, окраска листвы также разнится и можно встретить виды и сорта с зеленой, золотистой или серебристой листвой. Одним из самых популярных в цветоводстве видов вероники можно назвать веронику колосковую.

Вероника колосковая (Veronica spicata) – это устойчивый многолетник, соцветия которого поднимаются на прочных прямостоячих стеблях плотных облиственных кустиков. В период цветения вероника колосковая образует заостренные колосовидные соцветия, состоящие из крошечных звездчатых цветков, похожих на колокольчики, как правило, фиолетово-синего оттенка. Благодаря длинным выступающим тычинкам, соцветия выглядят пушистыми.

Листья узкие и имеют форму копья со слегка зазубренными краями. В зависимости от сорта и условий роста, высота вероники колосковой может колебаться в интервале 30–90 см. Окраска цветков также зависит от сорта и встречаются формы с синими, розовыми, пурпурными или белыми цветками.

В дикой природе это многолетнее растение произрастает на хорошо дренированных, бедных питательными веществами почвах. Обычно встречается на кислых или песчаных почвах на открытых пастбищах, скалах, лугах, опушках лесов и пустырях.

Существует две версии почему род вероника получил такое название. По одной из версий, она была названа в честь святой Вероники — жительницы Иерусалима, которая прониклась сочувствием к Иисусу Христу, несущему крест на Голгофу, и подала ему покрывало, чтобы он мог вытереть лоб. По другой версии, название происходит от двух греческих слов ‘phero’ (я приношу) и ‘nike’ (победа), то есть «приносящая победу». Ударение в названии этого растения ставится на букву «о». Иногда этот цветок также именуют вероника колосистая, андреева трава или андреев крест.

Вероника колосковая (Veronica spicata). © Людмила Светлицкая

Популярные сорта вероники колосковой

Природные формы вероники колосковой, как правило, имеют сине-фиолетовый цвет. А вот у сортовых вариаций палитра более богатая. Кроме того, у культурных форм плотные компактные кусты. Высота стеблей у сортов также сильно варьирует, поэтому в зависимости от поставленной задачи, можно выбрать низкие культивары для переднего плана цветника, кустики средней высоты или же высоких солистов.

Сорта вероники колосковой с розовыми цветками

Вероника «Ред Фокс» (Red Fox) — хороший выбор для небольших пространств или средней части цветника. Этот сорт имеет оригинальные насыщенно-розовые соцветия «цвета фуксии». Цветки появляются в течение длительного времени, общий срок цветения более пяти недель, начиная с середины лета. Высота куста до 50 см.

Вероника «Хайдекинд» (Heidekind) — компактное растение высотой всего лишь около 30 см. Отличный выбор для первого плана цветника и контейнерного озеленения. Образует плотный кустик серо-зеленых узких зубчатых листьев. Летом над листвой поднимаются крошечные ярко-розовые цветки в колосовидных заостренных соцветиях.

Вероника «Перфектли Пикассо» (Perfectly Picasso) — очень оригинальный сорт поскольку у него белые бутоны, которые раскрываются в розовые цветки. Контраст бутонов и цветков придает этому растению уникальный двухцветный вид. Привлекательные цветки покрывают верхнюю половину куста, оттеняя его насыщенные зеленые листья на эффектно изогнутых побегах. Эта вероника среднего роста, она идеально подойдет для середины миксбордера. Высота до 50 см.

Сорта вероники колосковой с синими цветками

Вероника «Улстер Блю Драфт» (Ulster Blue Dwarf) — компактное, почвопокровное многолетнее растение до 30 см высотой с копьевидными,опушенными и зубчатыми листьями. Маленькие звездчатые синие цветки образуют густые колосовидные соцветия и цветут в июле-августе. Один из самых низкорослых сортов вероники с синими цветками.

Вероника «Блю Букет» (Blue Bouquet) распускает великолепные лавандово-синие цветки очень красивого оттенка, собранные в кистевидные соцветия. Диапазон высоты: 46-61 см. Диаметр куста 30-38 см. Растение для среднего плана цветника.

Вероника «Визард оф Ахс» (Wizard of Ahhs) ценна ранним цветением, выдающейся окраской цветков и безупречным внешним видом. Одна из первых вероник, которые начинают цвести в начале лета. Выдает толстые шипы соцветия фиолетово-голубых цветков, которые покрывают верхнюю половину куста приземистого и широкого габитуса.

Вероника «Улстер Блю Драфт» (Ulster Blue Dwarf). © Людмила Светлицкая Вероника «Блю Букет» (Blue Bouquet). © Impecta Вероника «Визард оф Ахс» (Wizard of Ahhs). © Людмила Светлицкая

Вероника с белыми и лиловыми соцветиями

Несколько реже встречаются сорта вероники колосковой с белыми и лиловыми цветками, но и их можно найти в продаже, чтобы пополнить коллекцию и разнообразить свой цветник.

Читайте также:
Мой многозачаточный лук

Вероника «Увайт Вандс» (White Wands) имеет идеальную высоту для посадки за низкорослыми многолетниками, но перед высокими кустами. Будет цвести с середины до конца лета. Превосходное повторное цветение этого сорта продолжается даже после того, как другие вероники перестали цвести, поскольку это один из самых долгоцветущих доступных сортов с цветками белого цвета.

Вероника «Вери Ван Го» (Very Van Gogh) дает множество пурпурных цветков, собранных в заостренные кистевидные соцветия. Отличительна особенность сорта заключается в том, что он имеет сильно разветвленные цветоносы. Цветение — с середины до конца лета. Высота куста до 50 см, ширина куста до 40 см.

Вероника «Увайт Вандс» (White Wands). © provenwinners Вероника «Вери Ван Го» (Very Van Gogh). © jardinspaquette

Вероника колосковая в ландшафтном дизайне

Вероника — одно из немногих растений, которое поражает естественным глубоко синим цветом. Низкорослые формы подходят для контейнеров, бордюров, подножья миксбордеров и альпинариев, в качестве окантовочного растения. Более высокие сорта вероники могут использоваться для подбивки кустарников, в миксбордерах, а также как срезанные цветы для оригинальных букетов. Цветки вероники привлекательны для бабочек, пчел и других насекомых-опылителей.

Тонкая текстура отличает веронику от других садовых растений с менее изысканной листвой. Высокорослые сорта создают идеальный вертикальный акцент, который при этом не является тяжеловесным и не доминирует над своими спутниками. Особенно эффектно вероника будет выглядеть в массовой посадке.

Кустики вероники колосковой, как правило, все лето остаются густо облиственными до земли, поэтому не требуют подбивочных растений, а сами образуют передний план цветника.

Вероника хорошо сочетается со многими другими растениями на клумбах и миксбордерах, особенно если соседи имеют цветки в виде блюдца или горизонтальные соцветия. Особенно эффектные дуэты вероника образует с кореопсисом, лилейниками, гелениумом и тысячелистником, чьи желтые оттенки усиливают синий колер некоторых сортов. При этом культуры предъявляют аналогичные требования к выращиванию.

Природный облик вероники колосковой позволяет органично вписать её в сады природного типа. Одним словом, простая, но эффектная вероника — это отличное дополнение к любому многолетнему цветнику.

Уход за вероникой колосковой

Лучше всего вероника будет цвести, имея, как минимум, 6-часовое пребывание на открытом солнце. Тем не менее, она терпит и небольшое затенение. Посадка в слишком сильной тени может привести к тому, что растение вытянется и не зацветет.

Суглинистая, хорошо дренированная почва – лучший выбор для вероники. При этом она толерантна к глине или песку, а также к нейтральным, щелочным или кислым показателям pH. Эти растения не любят «мокрых ног», и слишком влажная почва может вызвать их гибель или болезни. Если у вас слишком бедная или глинистая почва, перед посадкой лучше внесите в нее компост. В дальнейшем время от времени покрывайте землю вокруг растения дополнительным количеством компоста, поливая землю из садового шланга.

Хотя после полного укоренения вероника становится засухоустойчивым растением, вероники необходимо регулярно поливать, пока кустики молодые. Старые растения будут лучше цвести, если при необходимости поливать их умеренным количеством воды. Во время жарких периодов поливайте веронику, как минимум, один раз в неделю.

Вероника хорошо цветет, даже если редко ее подкармливать. Для нее будет достаточно однократной ежегодной подкормки. Многие садоводы вообще отказываются от подкормок или удобряют растения раз в два года.

При посадке в правильном месте вероника устойчива к большинству вредителей и болезней. А вот в слишком тенистом месте, у нее могут развиться грибные заболевания, такие как мучнистая роса, ржавчина и бактериальная пятнистость листьев. Плохой дренаж может вызвать загнивание корней. Проблемы с насекомыми возникают очень редко, но культуру может поражать тля и трипсы.

Вероника хорошо зимует в зонах морозостойкости USDA 3-8, то есть в средней полосе растение не требует никакого укрытия на зиму.

Чтобы способствовать максимально продолжительному и обильному цветению, желательно удалять у вероники увядшие соцветия и периодически делить растение раз в несколько лет ранней весной или осенью.

В хороших условиях можно ожидать, что вероника колосковая без особого ухода проживет в саду около 8 лет.

Вероника колосковая в цветнике. © Людмила Светлицкая

Размножение вероники колосковой

Существует несколько разных способов размножения вероники колосковой. Можно выкапывать и делить взрослый куст каждые три-четыре года ранней весной, либо ранней осенью. Этот метод повысит жизнеспособность растений, а молодые делёнки можно будет пересаживать на новое место.

Можно отделять прикорневые черенки с небольшим количеством корней в конце весны или летом. Посадочный материал укореняют и доращивают в горшках, пока они не станут достаточно большими, чтобы их можно было пересадить в сад.

Семена вероники можно сеять прямо в грунт с весны, когда опасность заморозков миновала, до середины лета. Прорастание может занять две-три недели. Кстати, растения иногда распространяются самосевом в саду.

При выращивании рассадой, начинают сеять семена в помещении в конце зимы-начале весны, примерно за 4–6 недель до примерной последней безморозной даты. При посеве семян их осторожно вдавливают в почву, но не присыпают землей, так как свет способствует прорастанию. Стратификация необязательна.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: